Як робиться дах під мансарду? Робимо красивий мансардний поверх своїми руками. Визначення загальної ваги покрівлі

Мансардним називають дах, під яким облаштовані житлові кімнати. За формою мансардний дах може бути різним, але найчастіше мансарду облаштовують під двосхилим дахом. Найбільш раціональним рішенням, що дозволяє отримати максимальну корисну площу житлової мансарди, є мансардний дах із ламаною лінією схилу.

Етапи будівництва мансардного даху своїми руками багато в чому схожі на зведення звичайної, так само як і назви елементів, що становлять її каркас. До них відносяться:

Мауерлат - опорний брус, що передає навантаження від крокв стінам будівлі;
Балки перекриття – дошки, що утворюють підлогу мансарди та стелю нижнього поверху;
Стійки - вертикальні опори, що підтримують кроквяну систему;
Прогони – горизонтальні опори для крокв;
Ригеля – поперечні горизонтальні елементи, що стягують схилі даху між собою, інакше їх називають затяжки;
Крокви - дошки, що утворюють основний контур даху;
Підвіска – підвісна стійка, що підтримує затяжки та перерозподіляє навантаження між кроквами;
Решетування – дошки або листи фанери, призначені для укладання поверх них покрівельного покриття і що передають навантаження на кроквяну систему;
Кобилки – дошки, що закріплюються вздовж осі в нижній частині крокв та призначені для утворення звису даху.

Перетин елементів покрівлі визначається за допомогою розрахунку, у статті наведені матеріали, що найчастіше використовуються в приватному будівництві.

Пристрій ламаного мансардного даху та його відмінності

Як уже говорилося, дах з ламаними схилами дещо відрізняється від простого двосхилим даху. Різниця полягає у формі протилежних схилів: вони є не прямою лінією, а складаються з двох сполучених під тупим кутом схилів. Дах може бути як симетричним, так і мати різну форму протилежних схилів - це залежить від проекту.

Завдяки ламаною формі відчутно збільшується корисний обсяг мансардного приміщення. Нижню частину крокв зазвичай встановлюють під кутом близько 60 градусів до горизонту, а опорні стійки, що підтримують ці крокви, грають роль каркасу внутрішніх стін. Верхня частина крокв найчастіше встановлюється під невеликим кутом, від 15 до 45 градусів – це дозволяє заощадити матеріали, але зберегти функціональність даху та її стійкість до снігових навантажень.

Вертикальні стійки, що спираються на балки перекриттів, прогони і затяжки, що їх сполучають, утворюють паралелепіпед, що обмежує внутрішні розміри мансарди. Для надання конструкції додаткової жорсткості встановлюють підкоси між балками перекриттів та нижніми кроквами. Після установки верхніх крокв для зміцнення ферми та усунення провисання ригелів встановлюють підвісні опори – бабки. Для додаткового зміцнення нижніх крокв їх стягують із стійками за допомогою сутичок. Кріплення елементів виробляють за допомогою цвяхів та болтів або шпильок.

Розрахунок розмірів мансардного даху

Головною умовою комфортного пристрою мансарди є висота стель – вона не повинна бути нижчою за 2,5 метри. Для забезпечення такої висоти приміщення лінія зламу мансардного даху має бути на висоті не менше 2,8 метрів з урахуванням товщини шару утеплювача та внутрішньої обшивки мансарди, а також товщини чистової підлоги.

Перед тим як приступити до покупки матеріалів та будівництва даху, необхідно накреслити докладний креслення, на якому будуть вказані габаритні розміри будинку, лінія скатів та висота мансарди.

Крісла - розміри мансардного даху

Технологія зведення ламанного мансардного даху

Встановлюють мауерлат за периметром будинку. У дерев'яних будівлях мауерлатом служить верхній брус або колода. У кам'яних – цегляних чи блокових – будівлях брус мауерлата кріплять на шпильки чи анкера, закріплені у стінах під час кладки з відривом трохи більше 2 метрів. Вирівнюють мауерлат по внутрішній площині стіни, стіну, що залишилася зовні, пізніше закладають декоративною кладкою. Брус мауерлату із сухої деревини хвойних порід зазвичай має перетин 100 або 150 мм. Відпилюють брус потрібної довжини, випрямляють за потреби анкерні шпильки і кладуть брус поверх них. Злегка стукаючи молотком. На брусі залишаються вм'ятини від шпильок, по них висвердлюють отвір необхідного діаметра. Розмічати брус можна і за допомогою рулетки, але ймовірність помилки в цьому випадку вища. На стіну укладають рулонну гідроізоляцію, можна використовувати звичайний руберойд у два шари. Мауерлат надягають на шпильки та затягують гайки.
Для балок перекриття зазвичай використовують хвойний брус перетином 100х200 мм. Балки перекриттів кладуть або поверх мауерлата з виходом за площину стін на 0,3-0,5 метра, або спеціально призначені для цього кишені в кладці. У першому випадку балки закріплюють за допомогою куточків і саморізів. Щоб перекриття вийшли рівними, балки кладуть у строгій послідовності: спочатку крайні за рівнем, потім, натягнувши шнурку, з них вирівнюють проміжні. Крок балок перекриття зазвичай становить від 50 до 100 см, але найзручнішим є крок 60 см, що дозволяє укладати плити утеплювача без підрізування. Якщо вирівнювання висоти балок їх підтісують або використовують підкладки з дошки. Вирівнюють їх аналогічним чином.
На крайні балки перекриття встановлюють стійки. Крайні стійки виконують із бруса 100х150 мм, висота та лінія установки стійок визначається за заздалегідь підготовленим кресленням. Стійки вирівнюють з використанням рівня та схилу і тимчасово закріплюють укосинами в перпендикулярних напрямках – вздовж та поперек осі даху. Це дозволить встановити стійки без відхилень у будь-який бік. Укосини роблять з будь-якої дошки і прибивають на цвяхи. Усі стійки закріплюють аналогічно крайнім. У вас повинні вийти два ряди стійок однакової висоти, що йдуть паралельно один до одного.
На стійки укладають та закріплюють прогони з дошки 50х150 мм, закріплюють прогони на цвяхи 150 мм та на куточки за допомогою саморізів. На прогони кладуть ригеля з дошки 50х200 мм вузькою стороною вниз – це збільшить їхню жорсткість. Так як при експлуатації на ригеля не буде надаватися навантаження, такого перерізу дошки цілком достатньо, однак, щоб виключити їх прогин і збільшити надійність у процесі монтажу, при установці ригелів під них ставлять тимчасові опори з дошки не менше 25 мм. Зверху ригеля скріплюють однією або двома дошками - також тимчасово, до встановлення крокв. При цьому дошки потрібно розташовувати не посередині затяжки - там вони заважатимуть подальшому монтажу, а відступивши близько 30 см. Після установки стійок, прогонів і ригелів у вас виходить жорстка конструкція, що обмежує внутрішні приміщення мансарди. Для збільшення її міцності згодом її закріплюють підкосами та сутичками.
Встановлюють із дошки 50х150 мм. Спочатку виконують шаблон із дошки 25х150 мм – вона легша і швидше обробляється. Дошку необхідної довжини прикладають до верхнього прогону, малюють форму запила прямо на дошці та випилюють його. Прикладають шаблон до прогону в місцях установки крокв, і якщо він скрізь збігається, то верхню частину крокв можна виконувати за шаблоном. Нижню частину, що спирається на мауерлат поряд з балками перекриття, щоразу вирізують за місцем. Кріплять крокви за допомогою куточків та саморізів та на цвяхи.
Для виконання верхніх крокв необхідно розмітити центр даху. Зробити це можна за допомогою тимчасової стійки, прибитої до мауерлата та крайньої затяжки з торця даху так, щоб один край дошки проходив центральною лінією даху. По цьому краю і вирівнюють крокви. Далі готують шаблон із дошки 25х150 мм, прикладаючи його в краї встановленої дошки на потрібному рівні та до прогону, на який спираються нижні крокви. Розмічають верхній та нижній запили та випилюють шаблон. Прикладають його по черзі до обох боків даху, перевіряючи, наскільки точно розмічено її центр. Якщо ряди стійок виконані паралельно, то проблем із встановленням верхніх крокв бути не повинно – всі вони матимуть однаковий розмір.
За шаблоном виконують необхідну кількість кроквяних ніг. Крокви встановлюють на прогони і з'єднують у верхній частині за допомогою накладних металевих пластин або обрізків дошки на саморізи. У прогін крокви упирають на запили і закріплюють на куточки. Щоб крокви стояли прямо, їх закріплюють за допомогою підкосів, встановлених нижнім кінцем на затяжки. Так ставлять усі крокви. Кріплять підвісні стійки - відрізки дошки 25х150 мм. Верхній край дошки закріплюють у місці з'єднання крокв, нижній – до затягування.
Ставлять підкоси під нижні крокви з дошки 50х150 мм, впираючи їх нижнім косим зрізом у балку перекриття і закріплюючи на куточки, а верхній край кріплять збоку до кроквяної ноги, прибивають на один-два цвяхи, після чого свердлять наскрізний отвір. . Після установки нижніх підкосів прибирають усі тимчасові підпірки та стійки.
Зашивають фронтони, залишаючи дверні та віконні отвори. Якщо балки перекриттів укладені в кишені стін, на нижні крокви кріплять кобилки - дошки, що продовжують лінію крокв і утворюють звис даху. При укладанні перекриттів поверх мауерлат балки і так виступають на необхідну відстань, і в кобилках необхідності немає.
, відповідну типу покрівельного покриття – суцільну або розріджену. На решетування кладуть гідроізоляції і приступають до монтажу покрівельного покриття, наприклад, .

Ламанний мансардний дах зазвичай не потребує утеплення – утеплюють лише стіни та стелю мансарди. Повітряний простір, що утворюється під кроквами, забезпечує гарне провітрювання горища, зменшує нагрівання приміщень мансарди влітку та забезпечує додаткову теплоізоляцію взимку. Тому при зашиванні фронтонів важливо залишити вентиляційні вікна у верхній частині даху над перекриттями мансардного поверху.

Відео - інструкція по зведенню мансардного даху

Мансардний дах своїми руками збудований над будинком дозволяє збільшити загальну житлову площу з мінімальними фінансовими вкладеннями. До найбільш популярних варіантів відноситься двосхилий ламаний дах, технологія монтажу якого не відрізняється складністю.

Розробка проекту

«Зламавши» покрівельні скати під різними кутами, можна збільшити обсяг простору під мансардним дахом. Ламана конструкція, як і інший вид мансардної покрівлі, масивніша і важча стандартного щипцевого даху, що слід враховувати при обладнанні мансардного поверху в процесі реконструкції будинку. Попередньо необхідно обстежити стан фундаменту та стін споруди, щоб визначити, чи зможуть вони витримувати підвищені навантаження. Якщо пристрій масивної мансардної конструкції планується на етапі підготовки до будівництва своїми руками, це має бути враховано при розробці проекту фундаменту та стін будинку.

До створення проекту мансардного даху слід віднестися уважно, оскільки похибки в розрахунках або неправильно підібрані параметри елементів кроквяної системи можуть призвести до пошкодження даху, а в деяких випадках і стін будинку, в процесі експлуатації.

Розробку проекту мансардного даху рекомендується довірити фахівцям. Також є можливість скористатись спеціальними комп'ютерними програмами, за допомогою яких виконується розрахунок оптимального кута нахилу даху та інших параметрів. Усі розрахунки виконуються згідно з документом СНиП «Навантаження та впливи».

При виборі проекту мансарди, будівництво якої можна здійснити своїми руками, в першу чергу, необхідно звернути увагу на залежність параметрів приміщення від кута нахилу покрівлі. Житлове приміщення має мати висоту понад 2,2 метри. Якщо скати даху прямі, то кут їхнього нахилу серйозно впливає на ширину приміщення.

Ламанна мансардна покрівля дозволяє максимально розширити приміщення, забезпечивши необхідну висоту стель по всій ширині. При цьому бічні (нижні) крокви розташовуються під кутом близько 60 градусів, а кут нахилу верхніх можна вибрати на власний розсуд, виходячи з естетичних переваг, а також снігових та вітрових навантажень, характерних для району будівництва.

Покрівельний пиріг та інші елементи

Збираючись своїми руками виконати мансардну покрівлю, необхідно передбачити у проекті використання тих чи інших матеріалів для монтажу покрівельного пирога. До їх складу входить:

гідроізоляція;
пароізоляція;
утеплювач;
покрівельний матеріал.

Вибір утеплювача впливає на такий параметр, як крок крокв – з метою економії теплоізоляційного матеріалу рекомендується розташовувати крокви таким чином, щоб плита або мат щільно входили між ними. Від вибору покрівельного покриття залежить тип обрешітки (суцільна або розріджена) і крок розрідженого обрешітки. Варто відзначити, що влаштування даху мансардного поверху передбачає створення не тільки якісного утеплення, але й ефективної вентиляції покрівельної системи.

Матеріали та інструменти

З метою забезпечення безпеки, будівництво кроквяної системи та покрівлі слід проводити з використанням пожежобезпечних, екологічних матеріалів. Матеріали з дерева обробляються засобами вогнебіозахисту.

Для будівництва кроквяної системи приватного будинку своїми руками потрібно:

дерев'яний брус перетином від 50х100 мм;
дошка 150 х 50 мм;
дошка необрізна;
цвяхи 80, саморізи та інші кріпильні елементи;
дріт відпалений (діаметр 3-4 мм);
рівень;
виска;
рулетки;
ножівки;
сокири;
молотки;
гострі ножі теслярські.

Використання якісного інструменту спрощує та прискорює монтаж дерев'яних конструкцій своїми руками. Інструкцію проведення робіт покроково можна знайти на відео.

Пристрій мауерлату

Як основа кроквяної системи мансардного даху виступає мауерлат, виконаний з бруса або потужної дошки. Двосхилий дах вимагає укладання мауерлату на довгих стінах будинку. Мауерлат не тільки дозволяє надійно закріпити нижню частину крокв, але й сприяє рівномірному розподілу навантаження під час її передачі на стіни та фундамент будови.

Для закріплення мауерлатної дошки або бруса застосовуються металеві шпильки, закріплені в монолітній бетонній балці, виконаній у верхній частині стіни, або дріт, вмурований в цегляну кладку. При кріпленні мауерлату до верхнього вінця дерев'яної стіни використовуються дерев'яні нагелі. Пристрій мауерлат вимагає якісної гідроізоляції дерев'яного бруса. З цією метою може використовуватися руберойд або інші міцні матеріали з водовідштовхуючими властивостями.

Монтаж мауерлата необхідний, якщо передбачається будівництво своїми руками каркаса даху, крокви якого упираються у верхню частину стіни скошеним торцем або спеціальним вирізом. Якщо запроектована мансарда, ширина якої практично відповідає ширині будинку, крокви упираються нижнім кінцем у винесені опори. Як опори виступають потужні балки, укладені поперек довгих стін. Число опор має відповідати числу кроквяних пар. Балки кріпляться до стін аналогічно мауерлат, також використовується гідроізоляція.

Мауерлат або опорні балки повинні надійно кріпитися стінами, оскільки дані елементи запобігають зміщенню даху під сильними вітровими навантаженнями.

Зведення опорної конструкції

Влаштування каркаса ламаного мансардного даху починається з укладання опор під стійки, які повинні розташовуватися строго симетрично щодо осі будівлі. Відстань між опорами дорівнює ширині майбутньої мансарди. Насамперед монтуються П-подібні арки на фронтонах споруди. Кожна арка складається із двох опорних стійок, пов'язаних перемичкою. Для виготовлення стійок використовується брус, переріз якого має бути не меншим, ніж переріз опори під ним.

Стійки встановлюються по схилу, строго вертикально. До них кріпиться перемичка, горизонтальність якої слід перевіряти у процесі монтажу. За розмірами першої арки в іншому фронті виготовляється друга. Важливо виконати нівелювання конструкції. Між П-подібними арками натягується шнур, який має бути розташований строго горизонтально. При необхідності одна з арок демонтується та підганяється точно під розмір. Орієнтуючись на натягнутий шнур, слід встановити інші арки. Їхня кількість і крок залежить від запроектованого кроку крокв, так як верхнім кінцем кожне кроквя кріпиться до відповідної стійки. Це забезпечує необхідну твердість каркаса мансардного даху.

Стійки П-подібних арок можуть кріпитися до опори металевими скобами, цвяхами або шиповими з'єднаннями. Про основні способи з'єднань елементів кроквяної конструкції можна дізнатися з інструкції відео. Щоб забезпечити вертикальність стійок під навантаженням, яке випробовуватиме покрівля в процесі експлуатації, рекомендується додатково встановити розкоси. Арки у верхній частині з'єднуються між собою перемичками паралельно до довгих стін будинку.

Установка кроквяних ніг

Будівництво своїми руками ламаної покрівлі передбачає використання двох видів кроквяних ніг. Нижні крокви розташовуються під дуже гострим кутом, з'єднуючи стійки з мауерлатом або кінцями поперечних опор. Верхня двосхилий кроквяна конструкція монтується на аркову систему.

Перед монтажем нижніх кроквяних ніг необхідно ретельно розмітити на мауерлаті місце їх встановлення. Першими монтуються крайні до фронтону крокви. Підрізування кроквяних ніг виконується таким чином, щоб зріз верхнього краю дошки прилягав під кутом до стійки, а нижній зріз упирався в мауерлат або винесену опору. Якщо за проектом мансардна покрівля виконується зі звисами схилів, у нижній частині кроквяної ноги виконується виріз спеціальної форми: горизонтальною частиною вирізу крокви спираються на опору. Кріпиться крокви цвяхами або скобами. З'єднання ніг з мауерлатом або винесеною опорою додатково рекомендується зміцнювати обпаленим дротом діаметром 3-4 мм. За аналогічною схемою встановлюються всі нижні крокви.

Якщо будуємо будинок, довжина якого перевищує 8 метрів, рекомендується встановлення кроквяної системи з коньковим брусом. Такий пристрій дозволяє рівномірно розподілити навантаження весь каркас. І тут по центру фронтонів встановлюються стійки, вертикальність яких перевіряється схилом, ними суворо горизонтально монтується коньковий брус. Важливо правильно визначити висоту розташування ковзана, оскільки від цього залежить кут нахилу верхніх крокв. Кроквяні ноги упираються верхніми зрізаними торцями в коньковий брус, нижніми - в опорну аркову конструкцію.

Верхні крокви мансардної покрівлі можуть бути Л-подібною конструкцією. Кроквяні ноги між собою можуть з'єднуватися встик з використанням дерев'яної або металевої накладки кріплення, або способом врубки в півдерева, з використанням болтового з'єднання. Рекомендується за місцем підігнати першу пару крокв, яка потім демонтується і використовується як шаблон. Підготовлені ферми встановлюються у стандартному порядку – спочатку крайні, потім решта з постійним нівелюванням.

На останньому етапі створення покрівельної конструкції своїми руками виконується монтаж решетування, укладання гідроізоляції, створення вентиляційного просвіту, монтаж покрівельного покриття. Зсередини кріпиться теплоізоляція та пароізоляція, кріпиться обшивка. На відео можна ознайомитися з технологією робіт.

Влаштування мансардного даху дозволяє відчутно збільшити корисну площу та раціонально організувати простір малоповерхового будинку. Однак її будівництво нерідко лякає домашніх майстрів надто складним та трудомістким процесом.

Побоюватися не варто, адже результат забезпечить гарним дахом та зручними додатковими приміщеннями. А щоб результат роботи радував господаря і домочадців, потрібно знати, за якими правилами споруджується кроквяна система мансардного даху, яким способом її простіше і краще влаштувати.

При згадці мансардних дахів ми моментально згадуємо п'ятикутну двосхили конструкцію значних розмірів над зрубом, бетонними або цегляними стінами. Зорова пам'ять нагадує, що з скатів її обов'язково може бути різновеликий ухил, тобто. нижня частина даху просто має бути набагато крутіше, ніж верхня. Через різницю в кутах нахилу формується опуклий злам, який подарував даху народну назву «ламаною». Термін обґрунтовано перекочував у технічні визначення мансардних споруд. Він відображає суть звичного стандарту у пристрої, але зі зміною часто не має нічого спільного. Незважаючи на те, конструкція всіх мансардних дахів обов'язково включає дві частини, візуально їх наявність не завжди можна визначити.

Чисто за зовнішніми показниками переважну кількість мансардних конструкцій можна поділити на:

Трикутні дахи, нижня та верхня частина яких має рівнозначний ухил. Зовні вони нагадують традиційні двосхили споруди без зламів у площині скатів.
П'ятикутні дахи зі скатами, що мають опуклі кути. Ця категорія яскраво виявляє наявність у конструкції двох зістикованих частин.

В обох зазначених різновидах кроквяна система складається з двох поставлених один на одного ярусів. Нижня споруда формує корисний простір житлової мансарди висотою від 2 до 2,5 м, щоб переміщатися всередині неї було не важко. Другий ярус створює форму верху даху, йому дозволено бути довільною висоти.

Варіюючи кут нахилу верхніх і нижніх кроквяних ніг, можна отримати оптимальну на власний погляд форму даху. Вважається, що найкраще виглядає п'ятикутна мансарда, кути якої стикаються з уявним колом.

Зазначимо, що принцип будівництва ламаного даху підходить не тільки для двосхилих кроквяних систем. Інтерпретуючи базовий метод мансарду можна організувати у вальмових, односхилих, шатрових та інших покрівельних конструкціях.

Іноді під мансарду переробляють вже існуючу споруду, у будівництві якої не використовувалася "ламана" технологія. Однак ці дахи апріорі до мансардного розряду віднести не можна. Правда, ніхто не заважає при достатній потужності кроквяних ніг використовувати ригелі скатних кроквяних систем як стельові балки, а опори додаткових прогонів як брус для обшивки мансарди.

З'ясували, що головною ознакою мансардного даху є наявність двох суміжних кроквяних конструкцій, з'єднаних у трикутник або п'ятикутник симпатичної господарю форми. У їхньому будівництві використовується типові:

Наслонная, за якою будують нижній ярус мансарди і використовують у пристрої верхньої частини.
Висяча. Відповідно до неї будують лише верхню частину конструкції.

Якщо для спрощення розріз мансардного даху розділити на дві половини, внизу вийде трапеція, а вгорі трикутник. Похилим сторонам трапеції можна бути виключно наслонними, а сторонам трикутника наслонними і висячими.

Базові схеми кроквяних систем

"Класикою жанру" по праву вважається п'ятикутна схема кроквяної системи мансардного даху зі стійками-підпірками, що утворюють стінки внутрішнього приміщення. Її розріз умовно поділяється на найпростіші геометричні постаті. У центрі прямокутник, з боків якого розташовані два дзеркально розгорнуті прямокутні трикутники, зверху рівносторонній трикутник.

Стандартна мансардна конструкція

Наслонні крокви нижньої частини конструкції спираються внизу на мауерлат, а верхньою п'ятою на правий або лівий прогін. Частину каркасу мансардного даху, що вінчає споруду, виконують вивісні кроквяні арки. Їх доповнюють бабкою-підвіскою посередині, якщо їм призначено перекривати проліт більше 3м. Бабку не можна з'єднувати із затяжкою арки врубкою, як опорну стійку. Її робота полягає у запобіганні провисанню затяжки – це не опора, а підвіс.

Підпірки-стійки наслонних крокв нижньої частини спираються через лежень на перекриття. При необхідності збільшити стійкість під підпірки монтують підкоси. З лежнем та прогонами стійки з'єднуються врубками, місця з'єднання дублюються металевими куточками та зубчастими пластинами. Якщо перекриття бетонне, під лежання підстилається бітумна гідроізоляція. Лежень може бути покладений не так на перекриття, але в цегляні стовпчики чи вирівнюючі дошки. При влаштуванні мансарди по дерев'яному перекриттю можна взагалі обійтися без лежання і врізати стійки безпосередньо в балки.

На досить круті нижні частини скатів мансардних дахів практично не діє снігове навантаження, адже опади на них не затримуються. Однак у круто встановлених крокв є інша біда - поривчасті вітри прагнутимуть перевернути і зірвати дах. Тому до кріплення системи до мауерлата поставитися потрібно дуже серйозно. У мансардній ситуації до стін скрутками прив'язується кожна крокви, а не через одну, як у звичайних скатних конструкцій.

Спосіб винесення крокв за лінію стіни

Нерідко буває, що запланована мансардна конструкція формує вузький внутрішній простір. Його можна розширити шляхом винесення кроквяних ніг за межі стін. Тобто. спиратися кроквяна нога не на мауерлат, а на балки верхнього перекриття. Цей випадок за ідеєю взагалі не потребує мауерлату. Зате підкоси у схемі з виносом стропілін застосовують беззаперечно, тому що під крайньою частиною бічних трикутників ніякої опори немає зовсім.

Установку мауерлата можна скасувати, а ось заливка монолітного ж/б пояса для кріплення балок до цегляних стін дуже бажана. Балки перекриття до монолітного пояса кріпляться анкерами, в них включаються опорні стійки максимум на 1/3 товщини бруса. Важливий момент: винос крокв за стіну просто повинен сформувати карниз для дерев'яних будинків шириною не менше 0,5м, для бетонних і кам'яних мінімум 0,4м.

Технологія спорудження кроквяної конструкції з виносом кроквяної ноги за стіну:

Встановлюємо крайні балки перекриття, що визначають контур карнизу. Т.к. перекриття буде навантаженим, переріз балок приймаємо від 150х200мм. Якщо при укладанні стартового бруса виявиться, що стіни не формують бездоганний прямокутник, прагнемо зміною положення балок виправити огріхи.
По натягнутих між закріпленими крайніми балками шнурках укладаємо та фіксуємо інші бруски. Контролюємо висоту та крок укладання балок перед кріпленням. Відстань між елементами перекриття дорівнює кроку між кроквяними ногами. Для утеплених дахів оптимальний крок установки стропілін 0,6м, тому що він дорівнює ширині. Якщо крокви монтуватимуться з такою частотою, їх можна зробити з дошки 50×150мм.
Від лівого та правого краю відкладаємо відстань, що дорівнює довжині короткого катета прямокутного трикутника. У зазначених точках акуратно стамескою вибираємо гнізда на третину висоти балки під крайні опори.
Виготовимо опори шляхом витіснення шипів. Їх потрібно зробити за розмірами вибраних гнізд. Для виготовлення кутових опор підійде брус перетином 100×150мм, з нього слід зробити дві несучі опори для фронтонних сторін даху. Під рядові стійки достатньо бруса 50х100 мм. Матеріал для опорних елементів повинен бути довшим за проектну висоту на довжину шипа, але краще на 10см на випадок помилок при стеску.
Встановлюємо кутові стійки та скріплюємо їх тимчасовими розпірками. З'єднуємо стійки шнуркою.
По шнурку схилом вивіряємо в балках точки вибірки гнізд під рядові опори і вибираємо зазначені отвори.
Встановлюємо рядові стійки і дві опори в центрах фронтонів мансарди.
На встановлені опори укладаємо прогони дошки перетином 50×150мм. Кріпимо прогони куточками. Необов'язково використовуватися стільки ж цвяхів, як у куточках отворів. Достатньо двох-трьох на кожну площину. Внаслідок укладання дошки виходить каркас стін майбутньої мансарди.
З'єднуємо встановлені проти опори брусками, прикріпивши їх до прогонів куточками. Ці елементи виконуватимуть функцію ригелів, що працюють на розтягування. Тому для їх виготовлення буде потрібно пиломатеріал 1-го сорту перетином 100×150мм. Під кожен встановлений ригель потрібна тимчасова опора із дюймівки 25×150мм.
Зверху ригелі тимчасово скріплюємо тим самим дюймівкою, відступивши від країв каркаса 20-30см. Тимчасовий рідкий настил з однієї-двох-трьох дощок потрібен для зручності монтажу верхньої частини кроквяної системи.
Робимо з дюймівки шаблон для крокв нижнього ряду. Для цього прикладаємо дошку-заготівлю до торця прогону та балки. Потім окреслюємо лінії пазів, уздовж яких належить відпиляти надлишки. Приміряємо, за необхідності підтісаємо надлишки.
За шаблоном виготовляємо кроквяні ноги. Якщо є сумніви в бездоганності будівництва, то випиляти спочатку краще тільки верхній паз. Помістивши крокву на належне їй місце, можна буде потім скоригувати нижній паз за фактом без небажаного псування матеріалу.
Встановлюємо торцеві кроквяні ноги, які потрібно буде знову з'єднати шнуркою.
Орієнтуючись на шнурку монтуємо кроквяні ноги нижнього ярусу мансарди.
Аналогічно виготовляємо шаблон для верхньої частини кроквяної системи. Щоб знайти лінію верхнього спила, тимчасово нашиваємо на фронтонну опору дошку.
Робимо дзеркальний побратим для попереднього шаблону. Спиратися крокви верхнього ярусу будуть один в одного.
Приміряємо обидва шаблони на даху. Якщо все в нормі, виготовляємо за ними потрібну кількість верхніх крокв з дошки 50×150мм.
Споруджуємо верхній ярус кроквяної системи.
Щоб ригелі не провисали, монтуємо до кожної верхній фермі бабки потрібного розміру. Жорстко пришиваємо їх лише до конькової зони, низ не повинен бути жорстко закріплений.

Далі кроквяні ноги прикручуються до стін дротяними зв'язками. Потім встановлюється каркас фронтону, яким його потрібно обшити. На завершення монтується решетування з кроком, що відповідає характеристикам покрівельного матеріалу.

Метод із каркасними модулями

Технологія відрізняється від попереднього способу тим, що на перекриття встановлюються окремі опори, а повністю підготовлені до кріплення модулі-блоки бічних стін майбутньої мансарди.

Блоковий метод влаштування кроквяної системи дозволяє оптимізувати будівництво мансардного даху, тому що спорудження модульних елементів провадиться на землі. У спокійних умовах без відчуття висоти досягти точності вузлових з'єднань легше.

Процес улаштування блокового мансардного даху:

За заздалегідь зробленим проектом виготовляємо рами стін мансарди. Поздовжні бруси за цим методом грають роль прогонів і лежнів. Їх разом зі стійками розкладаємо на рівній площадці та відзначаємо за допомогою косинця гнізда під опори бічних стін. По відміряних лініях робимо пропили.
Вирізаємо на стійках шипи, розмір яких повинен відповідати розмірам гнізд.
З'єднуємо поздовжній брус із вертикальними стійками, отримуємо дві модульні рами – це стінки мансарди.
Піднімаємо рами нагору, встановлюємо на призначене місце. Тимчасово фіксуємо положення стінок розпірками, потім прикріплюємо їх до балок перекриття скобами.
Стамескою вибираємо на краях балок гнізда для встановлення нижнього ряду крокв. Розташувати їх треба в одну лінію. Щоб дотриматися геометрії простіше спочатку намітити їх бензопилою, потім доопрацювати стамескою.
Верхній кроквяний ярус мансарди виконуємо на землі, заздалегідь приміривши заготовки до встановлених елементів. Для точності припасування до торця майбутнього даху тимчасово прибиваємо дошку так, щоб один її краї чітко повторював центральну вісь кроквяної системи. Основа верхнього мансардного трикутника виконує функцію розтяжки. Довжина його дорівнює відстані між зовнішніми вертикальними площинами встановлених рам. По краях розтяжки вибираємо гнізда, але в нижніх п'ятах стропилин шипи.
Збираємо кроквяні ферми верхнього ярусу, для надійності монтуємо додатковий ригель, коньковий вузол посилюємо трикутною ліров'яною накладкою.
Поки не перемістилися на дах, робимо заготівлі кроквяних ніг. Приміряємо їх до розкладених землі рам. "Розкроїти" їх зручніше одним махом, прихопивши кілька штук струбциною. Випилюємо тільки верхній скіс з урахуванням того, що спиратися він буде частково на стійку стінки, частково на розтяжку верхніх кроквяних ферм.
Приміряємо нижню крокву до торця. Промальовуємо в зоні її нижньої п'яти форму шипа, що повторює конфігурацію гнізда в балці. Випилюємо шипи.
Переміщуємо на дах ферми верхнього ярусу та кроквяні ноги нижнього ярусу. Монтуємо спочатку ферми, прикріпивши їх до верхньої обв'язки стінок скобами, потім крокви нижньої частини, прикріпивши їх до балок перекриття тими самими скобами.

Наступні етапи будівництва даху виконуються за стандартними правилами. Детально ознайомлять з описаними принципами спорудження кроквяної системи креслення для мансардного даху, що наочно представляють конструкцію. Завдяки виробництву з'єднань врубкою вполдерева збільшується міцність і жорсткість каркаса в цілому, що дозволить не монтувати додаткові підкоси.

Мінус способу полягає в тому, що готові модулі досить важко транспортувати на дах. Щоб перенести туди зібрані блоки без застосування вантажопідйомної техніки, потрібно мінімум 4 особи.

Дощато-цвяхова кроквяна система

Будувати потужну мансарду над невеликими дачними будиночками недоцільно, але заощадити місце на малогабаритній ділянці все ж таки хочеться. Для господарів невеликих будівель є відмінний варіант – легка дощато-цвяхова наслонова конструкція. Спосіб повинен сподобатися прихильникам економії, тому що у споруді не використовується цілісний брус.

Для виготовлення кожного з опорних елементів використовують дві дошки, між якими встановлені дистанційні відрізки бруска. Порожнина, що формується брусками, пояснює, чому система легка в порівнянні з цілісним побратимом. Для забезпечення просторової жорсткості встановлюються вітрові сутички, що з'єднують опори з кроквяними ногами. Свій внесок у посилення конструкції в свою чергу зробить лати.

Народний спосіб розробки макету

Для успішного результату роботи дуже бажаним є проект. Не факт, що креслення з розмірами підійдуть для облаштування конкретного будинку. Типологія у будівництві зараз зовсім не вітається. Якщо немає взагалі ніякої документації, краще зробити хоча б малюнок майбутнього даху, не забуваючи про висоту стель у мансардному приміщенні. При цьому:

Слід дотримуватися пропорції, адже занадто велика мансарда може перетворити невеликий будинок на безглузду, схожу на гриб споруду.
Потрібно пам'ятати, що нижня частина мансардного даху будується з використанням наслонних крокв, а вони оптично занижують звис і перекривають верхню частину високо розташованих вікон. Відчутного ефекту нависання не буде при влаштуванні мансарди за схемою з виносом крокв.
Не слід забувати, що висота мансардного приміщення повинна забезпечити свободу пересування. Саме цей орієнтир потрібен для правильного визначення висоти стояків мансардних стінок.

Підібрати найкращі пропорції даху можна народним шаблонно-макетним способом. Згідно з ним на рівному просторому майданчику розкладаються бруски або дошки, що повторюють контур будівлі в реальну величину. Змінюючи кути, пересуваючи складові, можна досягти оптимальної конфігурації. Елементи потрібно зафіксувати цвяхами і відразу поміряти довжини балок, крокв, затяжок, стійок. Отримані розміри допоможуть у виготовленні шаблонів.

Розрахунки та планування кроквяної системи під мансардний дах продемонструє відео:

Наведені нами базові варіанти та схеми пристрою мансардної кроквяної конструкції допоможуть визначитися з вибором оптимального типу кроквяної конструкції.

Вартість будівництва даху становить 25-35% вартості будівництва всього будинку, а вартість робіт становить 50-80% ціни матеріалів, тому якщо будується мансардний дах своїми руками, то економія може становити 15% всього кошторису.

Мансардною називають будь-який дах, під яким є приміщення, за висотою придатні для житла (мансарда, або мансардний поверх).

Влаштування мансардного даху - складна і копітка робота.

У промисловому будівництві монтаж даху проводиться, коли креслення відображають кожен вузол, кріплення деталей і деталі з винесеними розмірами.

Будівельники не думають про пристрій даху, про те, чи правильно розраховане навантаження, їхнє завдання – побудувати каркас, випилюючи шаблони деталей та скріплюючи їх між собою, при цьому система фіксації елементів даху також вказана.

Щоб розібратися, як зробити мансардний дах, доведеться вивчити відео, фото та освоїти теоретичну частину.

Комфортна висота стелі для житлового приміщення від 2,5 м і вище. Стінами мансардного поверху найчастіше є скати даху, тому необхідно забезпечити їхню теплоізоляцію.

Вершина мансардного даху - це коник, балка, що лежить паралельно площині підлоги будинку, і є найвищою точкою даху. Ребра даху називають кроквами.

Від ковзана спускаються конькові (верхні) крокви. Балки горищного перекриття з'єднують основи лівого і правого конькового крокв однієї секції даху.

Стійки (бруси перетином 100х100) зафіксовані на міжповерховому перекритті під прямим кутом на відстані 0,8-1,5 метра від зовнішньої стіни.

Чим вище стійки і що ближче вони поставлені до стін будинку, тим більше буде житловий простір мансарди.

Бічні (нижні) крокви йдуть від вузла кріплення горищної балки до мауерлат. Кожна секція мансардного даху складається з двох конькових крокв та двох бічних з кожного боку.

Система однойменних крокв утворює скат - коньковий або бічний.

Найбільш використовуваний варіант мансардного даху – ламаний двосхилий дах. В цьому випадку ковзанне і бічне крокви в точки з'єднання утворюють тупий кут.

Якщо вони лежать на одній прямій, то зовні це виглядає як класичний двосхилий дах.

При розрахунку нахилу ската беруться до уваги матеріали майбутньої покрівлі та кліматичні умови, він може становити від 15 до 45 градусів. Чим більший ухил, тим менше затримуватиметься сніг.

У малосніжних регіонах ламаний дах будинку може бути досить пологим.

Стандартний ухил скатів – 30-35 градусів.

Підготовчі роботи

Дах мансардного типу планується ще до укладання перекриття між першим та мансардним поверхом.

Якщо як перекриття у вас будуть використані дерев'яні балки, то потрібно передбачити перетин балки та відстань між балками так, щоб вони витримали допустиме навантаження для житлового другого поверху.

Зазвичай це балки перетином від 150 см і вище за довжини 6 м. Такі балки розташовуються з відстанню 80-90 см один від одного.

Система така, що чим довша балка, тим велике навантаження вона відчуватиме в середині. Тиск створить саму підлогу мансардного поверху, меблі і, власне, мешканці.

Навіть якщо мансарда планується під кімнати для відпочинку без меблів, балки перекриття перетином менше 120 см, укладені на відстані 100 см один від одного, небажані.

Надійний пристрій забезпечать належним чином вибрані для мансардного даху матеріали.

Чим важчими будуть покрівельні матеріали, і чим довше каркас ламаного даху, тим більший переріз потрібний для бруса, з якого можна буде побудувати каркас.

Зазвичай застосовуються перерізи 60х120, 60х100 см.

На багатьох фото відсутній пристрій армуючого пояса по зовнішніх стінах, що несе, коли планується ламаний дах.

Система розподілу ваги така, що весь тягар даху лягає на балки перекриття, а вони, у свою чергу, переносять цю і свою вагу на стіни.

Двосхилий дах одноповерхової будови значно легший за ламану мансардну, тому цілком достатньо мауерлату (дерев'яної обшивки по периметру стін нижче балок перекриття).

Якщо стіни з бруса або цегли, то мауерлат впорається з тим, щоб мансардний дах був надійним. Важливо на етапі будівництва стін передбачити пристрій фіксації мауерлату.

Система має бути надійною. У разі, коли як матеріал для стін використаний порожнистий шлакоблок або пористий пінобетон, забезпечити кріплення мауерлату до стіни складно.

Вдалим рішенням буде армуючий бетонний пояс, який на етапі заливки за рівнем ставляться стрижні для установки мауерлата.

Його кладуть на підкладку з руберойду або іншого ізолюючого матеріалу та вирівнюють по внутрішньому краю стіни.

До фіксації переконайтеся, що бруси, що утворюють мауерлат, лежать паралельно. Навіть відхилення 2-3 см призведе до прогину ската.

Якщо будинок шириною до 6 метрів (максимально допустимий розмір безопорної міжповерхової балки), балка перекриття обома краями спирається на мауерлат.

Якщо ширина будинку більше 6 метрів і в будинку є несучі стіни, перпендикулярні до брусів перекриттів, то перекриття встановлюються за наступною системою: один край бруса кріпиться до мауерлата, а другий – до внутрішньої несучої стіни, на яку вже встановлено мауерлат.

Продовження цієї лінії укладається наступна балка від внутрішньої стіни до протилежного зовнішнього мауерлату. Зазор між балками має бути не менше ніж 3-4 см.

Якщо попередні роботи зроблені правильно, ви отримали повністю закінчене перекриття між першим і мансардним поверхами. Тепер намалювати майбутній каркас.

Вивчення теорії почніть з фото ламаного даху та з відео, на якому знято монтаж мансардного даху.

Накресліть будинок з передньої сторони, стійки ліворуч і праворуч, виведіть крокви і порахуйте кути нахилу. Для зміни укосу схилу збільште або зменшіть висоту стійок.

Порахуйте довжину крокв (косинус кута нахилу, помножений на відстань від стійки до проекції ковзана - для ската, і косинус кута нахилу бокового ската, помножений на відстань від мауерлата до стійки - для бічних крокв).

Перегляньте відео різних варіантів кріплення брусів між собою. Якісне кріплення забезпечить надійний каркас.

Якщо кліматичні умови надмірно перевантажуватимуть високий ламаний дах вітрами, а ширина будинку не дозволяє виділити багато місця під простір, що не використовується, за стійками, то можна зменшити висоту стійок і після закінчення будівництва провести монтаж вбудованих шаф по всьому периметру бічних стін мансарди.

Порядок збирання каркасу

Каркас даху робіть лише з якісної деревини. Основна ознака "лежалого" дерева - темний колір.

Якщо не вдається купити висушену в сушильній камері деревину, купуйте сиру, але ще на етапі будівництва стін.

Свіже дерево використовувати для каркаса не можна – під впливом навантажень воно втратить форму та прогнеться.

Сирий брус можна висушити природним шляхом за півтора-два місяці.

Для цього викладаємо його чітко за рівнем з відстанню між брусами до 5 см. Ніякі два бруси не повинні стикатися. Через кожні 75-100 см брус має спиратися на рівну поверхню.

Як точки опори можна використовувати шлакоблок, викладений на рівній площадці, але в жодному разі не можна застосовувати інший брус, призначений для каркаса.

У сонячну та теплу погоду бруси сохнуть природним чином, а у дощову погоду їх потрібно накривати. Виготовлення каркасу допускається лише з повністю просохлої деревини.

Починайте монтаж, переконавшись, що для стійок та крокв вибрані рівні дерев'яні бруси і в них відсутні тріщини та сучки.

Розпиляні за шаблоном дерев'яні заготовки одного типу повинні бути оброблені протипожежним засобом та сумішшю, що запобігає утворенню грибка.

Обробку слід проводити двічі з інтервалом 1-2 доби. Монтаж можна розпочинати, коли дерево висохло після обробки.

Порядок збору каркасу покроково:

Встановлення стійок. Зверху брусів перекриття кладемо без фіксації 5-6 дощок, товщиною 5 см. Вони утворюють підлогу, якою можна безпечно переміщатися. Однакового розміру бруси встановлюються на перекриття за рівнем. Спочатку ставляться крайні. Обов'язково необхідно переконатися, що протилежні відстані між стійками рівні. Потім між крайніми брусами простягається шнур. Він виконує функцію рівня, яким виставляються всі інші. Зверху на стійки кладеться та фіксується обв'язка. Тепер у нас вийшов прямокутник, у який монтуються решта опор. Для зменшення хитки конструкції стійки потрібно розкріпити укосинами до брусів перекриття. Саме стійки – найслабше місце у системі каркасу, тому приділимо особливу увагу їх фіксації. Стійку з балкою перекриття необхідно зафіксувати за допомогою будівельної скоби розміру 12-14. Коли встановлені всі стійки, розклиніть їх з перекриттям за допомогою бруса перетином 50-60 см. Варто додатково скріпити їх по зовнішній стороні між собою за допомогою дошки;
Монтаж верхніх схилів (двосхилий дах). У верхній точці крокви скріплюються між собою скобами. Конькове крокви спирається на обв'язування стійок і фіксується до балки горищного перекриття. Монтаж верхнього трикутника мансарди потрібно проводити тільки на землі та піднімати повністю готову конструкцію. Трикутник укладається на стійки та прикріплюється до них скобами. Відразу як закінчено монтаж другого трикутника, необхідно з'єднати їх у кількох місцях між собою. Коли виставлені всі конструкції, можна зафіксувати їх решетуванням;
Вгорі кожного бокового крокви випилюється паз глибиною 3-4 см, у нього заводиться обв'язування стояків. Кут паза дорівнює куту нахилу схилу. Внизу бічного крокви робиться паз для установки його на мауерлат. За рахунок цих двох пазів кроква ненавантажена може стояти без фіксації. До застосування навантаження, яке буде нести решетування, потрібно зафіксувати бічне крокви скобою до обв'язки та до мауерлата. Додаткову фіксацію варто провести саморізами, закрученими у місцях кріплення крокви, під кутом;
Лайка – обрізна або необрізна дошка або плита ОСБ – фіксується до крокв за допомогою саморізів. Краї скатів мають бути рівними. Відстань між складовими обрешітки залежить від покрівлі. Для шиферу допускається відстань в 3-4 см, а для бітумної черепиці потрібна суцільна решетування;
Залишилося збудувати фронтони і утеплити схили та ламаний мансардний дах готовий.

У процесі реалізації кожного кроку робіть фото та відео. Це допоможе зрозуміти помилки, якщо отриманий результат вас не задовольнить.

Для роботи вам знадобляться інструменти:

молотки різного розміру;
шуруповерт;
циркулярна пила;
плоскогубці та дрібний столярний інструмент.

Також потрібні розхідники:

скоби розміру 12 чи 14;
саморізи по дереву довжиною 45-50 см для решетування і довжиною 150 для додаткової фіксації крокв;
гідробар'єр;
будівельний степлер;
як страховка – пояс монтажника.

Краще покликати на допомогу 2-3 помічників (розпил реально зробити самостійно на землі, а ось монтаж конструкцій на висоті неможливо зробити поодинці).

Мансарда у приватному будинку – ідеальне рішення щодо розширення житлової чи корисної господарської площі без добудови верхнього поверху. Облаштування мансарди у горищному просторі – це оригінальний та новий екстер'єр будинку, економія енергії через зменшення теплових втрат у даху та збільшення житлової площі. Але великі розміри будинку - не привід починати роботу з облаштування мансарди: потрібно мати фундамент з достатнім запасом міцності по ваговому навантаженню, тому що вже готове приміщення буде грунтовно переробляти.

Особливості мансарди

Основне, чим відрізняється мансарда від звичайних приміщень - в ній майже немає стін у звичному розумінні, так як стінами служить допрацьована кроквяна система, сконструйована з безлічі похилих покрівельних поверхонь. Тому конструкція вікна сильно відрізнятиметься – воно має не перешкоджати природному освітленню, і повинно приймати на себе навантаження у вигляді опадів і сильного вітру – вплив погодних умов на похилий дах сильніший, ніж на масивні елементи будівлі.

Важливо! Регламент БНіП обумовлює, що площа віконного отвору не повинна бути меншою, ніж 10% поверхні підлоги в загальному приміщенні. Тому при розділенні горищного приміщення перегородками бажано в кожній новоствореній кімнаті зробити вікно.

Простіше, дешевше і швидше змонтувати похилий вікон у покрівлі мансарди, ніж робити під нього спеціальний вертикальний виступ, порушуючи розрахунки конструкції. У будь-якому випадку віконний отвір необхідно гідроізолювати або замовити вікно з армостеклом та посиленим металопластиковим профілем.

Переваги установки мансардного вікна похилого типу:

Великий потік природного світла, що згладжує світлотіні;
Немає необхідності кардинально переробляти форму даху та змінювати її рельєф;
Проста установка, посильна самому господарю.

Ступінь освітленості залежить від площі отвору, яка пропорційна куту нахилу покрівлі. Тому очевидний висновок: чим крутіше ламаний мансардний дах, тим ширше і вище має бути віконний отвір. Товщина металопластикового профілю повинна майже вписуватися у відстань між кроквами, щоб було чого кріпити вікно, не руйнуючи систему крокв. Якщо замовити ширше вікно, то доведеться робити посилену перемичку, яка скріплює розрізані в місці врізання вікна крокви. При необхідності встановлення широкого вікна потрібно спочатку подумати над варіантом монтажу двох невеликих сусідніх вікна, щоб покрівля залишалася цільною.

При монтажі вікна-дормер (слухове вертикальне вікно, що вимагає виносу рами за межі мансарди) геометричні форми даху потрібно ускладнювати монтажем верхньої та бічних розжолобків, також ускладнюється і укладання або монтаж покрівельного покриття. Готову систему крокв набагато складніше при цьому переробити, ніж закласти у свій індивідуальний нове мансардне вікно. Ендов необхідно ретельно гідроізолювати, так як їх розташування і геометрія щодо постійних атмосферних впливів роблять ці місця найбільш вразливими для проникнення вологи і холоду. У регіонах із середньорічним високим опадом рекомендується над дормерами робити снігозатримувачі. Але основна перевага дормера - можна стояти поруч з ним на повний зріст - переважує всі недоліки, що усуваються.

Утоплюване вікно робиться, якщо через це вікно організується вихід на балкон. В інших випадках це малопривабливий варіант: погане природне освітлення, невиправдане ускладнення геометрії даху, великі витрати з мінімумом ефекту.

Найдоступніший варіант – вікно в торці мансарди – дешеве та практичне рішення, яке цілком реалізується без сторонньої допомоги.

Кроквяна система мансарди

В індивідуальному будівництві будинок з мансардою часто будують із ламаним дахом, хоч це й дороге рішення. Ламанні мансардні дахи через свої особливості конструкції набагато збільшують корисну площу внутрішніх приміщень мансарди. При однаковій ширині фундаменту будинку та підлоги кімнати в такій мансарді матимуть більшу площу за рахунок виступів та ніш, ніж кімнати під дахом звичайної конструкції.

Стандартна конструкція ламаного даху дозволяє опустити звіси карнизу набагато нижче, не тільки зробивши екстер'єр будинку дуже оригінальним – такі звіси захищають стіни та фундамент будинку від вітру та вологи, спрямовуючи атмосферні опади у бік від житла.

Чим складніший ламаний дах своїми руками, тим сильніша залежність надійності конструкції від матеріалів, з яких виготовлена покрівля, від кліматичних умов, від товщини балок кроквяної системи та інших факторів. Класичний мансардний дах своїми руками креслення якого наведені нижче, має співвідношення нахилу нижніх скатів до підлоги 60°, верхніх скатів – 30°.

СНиП обумовлює комфортну висоту стель у мансардних кімнатах – не менше 2 м. Тому схема з ухилом даху в 600 цілком виправдана, а надійність конструкції забезпечується більш товстими балками перекриття та брусом крокв, ніж при облаштуванні звичайного двосхилий даху.

При класичній побудові мансарди сила вітру та навантаження від ваги снігу на боках покрівлі з великим ухилом не враховуються. Сніг накопичуватиметься на верхній поверхні покрівлі, виконаної з нахилом 300-450. Чим більший кут нахилу покрівлі, тим сильніша парусність даху, тому в кліматичних з сильним вітром потрібно будувати дахи з маленьким ухилом, а це для облаштування мансарди представляє проблему – площа будинку в таких умовах має бути досить великою.

Схеми ламаних дахів

Каркас ламаного даху конструюється із соснових пиломатеріалів першого або другого сорту. Для проведення розрахунків регламентовані такі параметри, як переріз бруса та решітальних дощок, розміри та вага покрівлі з різних будматеріалів, снігові та вітрові навантаження, крок кріплення крокв.

Конструкція даху з висячою кроквяною системою виправдана, якщо біля основи трикутника (на малюнку верхній) буде розмір ≤ 4,5 м – це визначає ширину мансарди. Якщо ширина виходить більше, то облаштовуються покрівлі, що кріпляться на стіні.

Як розрахувати дах ламаного типу

Крок між кроквами часто визначається шириною утеплювача - таке рішення дозволяє заощадити на рулонних матеріалах, і відстань між кроквами вибирається на 2-3 см менше ширини матеріалу утеплювача. Наприклад, при ширині плити мінеральної вати 60 см відстань між сусідніми стійками має бути 57-58 см.

Дошки кроквяних ніг також розраховуються по ширині, виходячи з параметрів утеплювача. Для вентиляції шарів теплоізоляції потрібно забезпечити вентиляційний просвіт 20-30 мм, інакше конденсат, що накопичується, викличе гниття деревини, а потім - і псування утеплювача. Для умов середньої смуги товщина утеплювача може бути не більшою за 230-250 мм, тому мінімальна ширина кроквяних ніг – 230 мм при товщині дошки ≥ 50 мм. Чим більше вітрові, температурні та снігові навантаження у регіоні, тим товщі слід робити крокви.

Рекомендуємо: Для економії пиломатеріалів утеплювач можна укладати у двох напрямках: вздовж і впоперек крокв, зробивши між шарами тонке та рідке латання. За мінімальної товщини плити базальтової вати 100 мм можна використовувати дошку 50 х 150 мм, залишивши на вентиляційний зазор 50 мм.

Монтаж мансардного даху

Мауерлат на мансардному даху облаштовується стандартними прийомами – кріплення бруса до стіни в'язальним дротом, анкерами або шпильками. Якщо будинок брусовий або зроблений з колод, то мауерлатом може служити верхній вінець зрубу, просочений антисептиком і речовинами, що підвищують вологостійкість деревини.

Для мауерлат в будинку з ніздрюватого бетону зверху стін заливається монолітний армований ростверк, а сам мауерлат кріпиться до забетонованих в стіну стрижнів. Для стін із цегли або залізобетону такий бетонний ростверк робити не потрібно – матеріал стін сам по собі досить міцний, і витримає будь-які способи кріплення кроквяної системи. Потрібно буде зробити двошарову гідроізоляцію по всьому периметру будинку, а брус мауерлата перетином 150 мм.

Для складання елементів кроквяної конструкції користуються довгими цвяхами – 150-200 мм. По кутах і на перетинах несучих стін з внутрішніми перегородками вдома краще робити болтові з'єднання або використовувати двосторонні різьбові шпильки. Також усі перетину елементів покрівлі рекомендується додатково зміцнювати металевими пластинами-накладками.

Монтаж кроквяної системи мансарди можна здійснити двома варіантами рішень:

Складання елементів на ґрунті, підйом готових вузлів конструкції нагору. Насамперед кріпляться вертикально кутові елементи, які утворюють майбутні фронтони. У пази, виготовлені в брусі мауерлата на розрахованій відстані, вертикально вставляються і жорстко закріплюються інші елементи кроквяної конструкції. Для надання жорсткості та правильної геометрії можна тимчасово закріпити елементи розпірками та укосинами, а після монтажу бічних балок, коли конструкція набуде потрібної жорсткості, розпірки можна зняти;
Другий спосіб – послідовне складання мансардного даху на місці. Так працювати ефективніше і зручніше, бо за об'ємної системи крокв піднімати зібраний дах вручну буде проблематично – доведеться орендувати кран. Після складання конструкції укладаються балки перекриття, до яких пази кріпляться вертикальні брусові стійки, а для жорсткості і надання вертикальності системі встановлюються тимчасові укосини. Потім йде складання верхніх і бічних кроквяних ніг, таким же чином монтуються укосини та розпірки.