Балки великого перерізу часто недостатньо рівні для чистої підлоги, тому поверх балок укладають більш рівні лаги для підлогименшого перерізу, але з частішим кроком. Розташовувати лаги слід перпендикулярно до балок. Під лаги для їх вирівнювання за горизонтальним рівнем підкладіть пластикові клини, які продаються в коробці по 20-40 штук.

У разі надмірного прогину балок через великий проліт або малого перерізу балки, для їх посилення необхідно використовувати швелери, закріплені по всій довжині балки на болти. Або збільште переріз балки за рахунок дощок, прикручених на шурупи до боків балки.

Перед встановленням балок перекриття необхідно обернути кінці балок двома шарами руберойду, закріпивши руберойд за допомогою цвяхів Це захистить балки від гниття у місцях спирання на фундамент.

Спочатку виставляють дві крайні балки, вирівнюючи їх по горизонталі, та щодо один одного. При цьому крайні балки повинні відстояти від стін на відстані від 3 до 5 см. Для вирівнювання балок використовуйте просмолені обрізки деревини.

Як тільки крайні балки виставлені та вирівняні, натягніть між ними міцну нитку, закріпивши її цвяхами на балках. І вже по натягнутій нитці вирівняйте всі балки, що залишилися.

Після монтажу балок необхідно утеплити торці балокВикористовуйте для цього мінеральну вату.

Обов'язково закріпіть балкиза допомогою металевого куточка. Одну сторону куточка прикрутіть на шурупи до балки, а іншу сторону закріпіть на анкера до фундаменту.

Після закріплення балок прикрутіть на шурупи черепні брускиперетином 50х40 мм. Черепні бруски прикріплюють з обох боків балки урівень з нижнім краєм балки. Ці бруски будуть служити опорою для чорної підлоги, на яку надалі буде покладено утеплювач.

Якщо у вас виходить велика довжина балок, то для їх зміцнення знадобиться встановлення опорних стовпчиківз керамічної цегли. Стовпчики необхідно влаштовувати на рівній відстані не більше 2-3 метрів. Як основа для стовпчиків буде служити невеликий армований фундамент на піщано-щебеневому підсипанні розміром 400х400 мм. Викопують яму глибиною 35-40 см. Засипають і ущільнюють пісок та щебінь. Потім встановлюють опалубку і арматурний каркас і заливають його бетоном висотою 20-30 см. При тому, що верх такого фундаменту повинен бути вище ґрунту на 5-10 см. Потім на фундамент укладаються керамічні цеглини до потрібного рівня, враховуючи, що верхній ряд цегли повинен бути укладений перпендикулярно балкам. Між фундаментом та цеглою та між цеглою та балками прокладається шар гідроізоляції (руберойду).

Зазвичай роблять із необрізної дошки, з обрізної дошки 3 сорти, з листів фанери. Не допускається використовувати для чорнової підлоги крихкі матеріали (цементно-стружкові плити, гіпсоволокнисті плити, гіпсокартон). Товщина дощок або листів фанери не повинна бути меншою за 25 мм. Усі дошки чорної підлоги обов'язково покриваються антисептиком. Уся кора віддаляється.

Після влаштування чорної підлоги по всій його поверхні, включаючи балки, укладається пароізоляція. Листи пароізоляції повинні перекривати один на одного на 10-15 см.

Поверх пароізоляції укладається утеплювач. Це може бути будь-який утеплювач, рулонний, плит або насипний. Все залежить від вашого бажання та бюджету.

Як дешевий природний утеплювач для підлоги можна використовувати тирсу, яку перед укладанням необхідно добре просушити на сонці.

Середня товщина утеплювачадля підлоги 200 мм. Залежно від температури зовнішнього повітря ця товщина може бути меншою або більшою. Якщо у вас балки по перерізу не дозволяють укласти утеплювач потрібної товщини, тоді поверх балок укладіть лаги, а між лагами укладіть утеплювач необхідної товщини.

Після укладання утеплювача необхідно його закрити пароізоляцією. Пароізоляція запобігатиме попаданню вологи в будь-якому вигляді з приміщення в утеплювач.

Влаштування дерев'яної підлоги на лагах

Для настилу краще використовувати шпунтовану дошкупершого сорту, яка була б добре висушена та не мала б дефектів. Таку дошку достатньо покрити лаком або пофарбувати, і вона служитиме як чистове покриття.

У наведеній нижче таблиці вказано товщину дошки за певного кроку лаг.

Дошки закріплюються на лагах за допомогою шурупів. Це дозволить уникнути скрипів статевого покриття, як у разі закріплення дощок за допомогою цвяхів.

Напрямок річних кілець у дошках необхідно чергувати, щоб при згинанні дошки в результаті усушки дошки компенсували б вигин.

Дошку необхідно щільно підігнати до попередньої дошки, а потім закріпити шурупами з нахилом у бік попередньої дошки. Самонарізи вкручуються в паз дошки під кутом, так щоб капелюшок самонарізу не заважав гребеню наступної дошки.

Якщо використовується звичайна дошка обрізна першого сорту, то капелюшки саморізів необхідно втопити в дошку, щоб в подальшому капелюшок можна було замазати шпаклівкою по дереву і покрити лаком.

Відстань від стіни до дощок повинна становити 10-20 мм.

У ванній та туалеті для укладання плитки на підлогу необхідно постелити поверх дерев'яної підлоги цементно-стружкові плити, закріпивши їх шурупами. Як альтернатива ЦСП може служити вологостійкі гіпсоволокнисті листи.

Ми сподіваємося, що прочитавши цю статтю, ви знайдете необхідні знання з монтажу дерев'яної підлоги на балках і зможете зробити дерев'яна підлога своїми руками.

Хочете отримувати нові статті на пошту?

Чорнова підлога по дерев'яних балках – архітектурні елементи будівництва будівель, що широко використовуються. Залежно від конкретного місця розташування та особливостей будівель виконують різні функції та відрізняються технологією облаштування.

Чорнова підлога використовується в наступних цілях.

Технологія виготовлення чорнових підлог багато в чому залежить від їхнього конкретного призначення.

Особливості конструкції чорнових підлог

Особливості виготовлення чорнових підлог враховують способи кріплення балок чи статевих лаг. Балки можуть встановлюватися різні конструкції.

Таблиця. Конструкції, куди можуть встановлюватися балки.

Потрібно мати на увазі, що кріплення чорнової підлоги на черепному брусі зменшує товщину утеплювального шару. Якщо ширина балок або лаг менше ніж 15 см, то використовувати такий варіант небажано. Справа в тому, що рекомендована мінімальна товщина утеплювача більше 10 см при зменшенні цього показника значно знижується ефективність утеплення.

Балки – опорні елементи для будівництва підлоги чи стелі, повинні витримувати максимальні розрахункові навантаження, мати запас міцності. Залежно від призначення та умов експлуатації приміщень, підбирається товщина балок та відстань між ними. Як матеріали можуть використовуватися бруси розмірами 50х50 мм і більше або дошки з параметрами від 50х150 мм. На пиломатеріалах з рівними поверхнями чорнова підлога може кріпитися знизу, збоку або зверху, на круглих балках – лише знизу чи зверху.

Таблиця. З яких елементів складається класична чорнова підлога.

Залежно від конкретного розміщення та призначення чорнових підлог, ці елементи можуть додаватися або виключатися. Ми розглянемо кілька найчастіше використовуваних видів чорнових підлог.

Чорнова підлога у зрубі по балках

Балки повинні ретельно просочуватись антисептиком, бажано не менше двох разів. Торці можуть лежати на стрічковому фундаменті або брусі, між бетоном та дерев'яними конструкціями обов'язково укладаються два шари гідроізоляції з руберойду. Верхня та нижня площини балок стесані сокирою, бічні поверхні ошкурені. Чорнова підлога виготовлятиметься з листів вологостійкого ОСП завтовшки приблизно 1 см. Майте на увазі, що остаточну товщину плити слід підбирати з урахуванням відстані між балками. Головний критерій вибору – листи не повинні прогинатись під власною вагою. Можна використовувати і більш дешеві матеріали: необрізні ошкурені дошки третього сорту, вживані пиломатеріали, шматки фанери і т.д.

Практична порада!Якщо планується утеплення підлоги, то рекомендується відстань між балками витримувати в межах 55 см. Справа в тому, що пресована або рулонна вата має стандартну ширину 60 см, за рахунок такої відстані між балками утеплювач щільно притискатиметься до бокових поверхонь, а це набагато підвищує ефективність утеплення. Крім того, мінеральну вату не доведеться різати, що дозволяє прискорити будівельні роботи та звести до мінімуму кількість непродуктивних втрат дорогого матеріалу.

Крок 1.Встановіть балки на місце на заданій відстані, перевірте положення верхніх поверхонь – усі вони мають лежати на одному рівні. Для перевірки краще користуватися мотузкою. Натягніть її між двома крайніми балками і решту підганяйте за цим рівнем. Для припасування краще стесувати зайву висоту, якщо це робити важко, то можна користуватися підкладками. Професійні будівельники не рекомендують підкладати дерев'яні клини, згодом вони дадуть усадку. Набагато краще застосовувати пластикові чи металеві. Рівнем перевіряйте горизонтальність положення балок.

Крок 2Зніміть балку, відкрутіть від косинця. Надалі елемент треба встановлювати на те саме місце, в іншому випадку може порушитися лінійність чистової статі, при ходьбі з'являться неприємні скрипи. Переверніть її нижньою площиною догори, покладіть на місце на фундаменті.

Крок 3З плит ОСП наріжте смуги шириною на 5-6 см більше ніж ширина нижньої частини балки. Довжина не має значення, за необхідності смуги можна стикувати.

Практична порада!Для економії матеріалу в нижній частині бруса можна прикручувати не суцільні смуги, в квадрати. Відстань між ними 30-50 см. Чорнова підлога не несе ніякого навантаження, маса утеплювачів мізерно мала, немає потреби робити міцні полиці для встановлення чорнової підлоги.

Внизу поперек балок набиваються бруси - один із можливих варіантів

Крок 4За допомогою електричного дриля або шуруповерта закріпіть смуги до балки. Використовуйте шурупи, довжина яких повинна мінімум на одну третину перевищувати товщину плити ОСП. В іншому випадку фіксація буде неміцною. Замість шурупів можна використовувати звичайні цвяхи відповідних розмірів.

Крок 5.Аналогічним способом надходите з усіма балками, що залишилися. По черзі відкручуйте їх, фіксуйте смуги ОСП і встановлюйте на місце.

Крок 6.Розріжте плити ОСП під ширину чорнової підлоги. Якщо у вас точно витримані відстані між балками, можна відразу заготовити всі елементи. Якщо з якихось причин відстані між брусами неоднакові, то відміряти доведеться кожну смугу окремо.

Крок 7Покладіть листи на полиці. Не потрібно домагатися повної відсутності проміжків, чорнова підлога під утеплювач не вимагає точного дотримання розмірів.

Практична порада!Для полегшення роботи відрізайте листи на 1-2 см вже ніж відстані між полицями. Справа в тому, що балка з боків має опуклості, що звужують просвіт, за рахунок невеликого зменшення ширини листів їх набагато простіше встановлювати на місце. Ще один плюс зменшення ширини - з'являється зазор, що компенсує. Плити ОСП під час зміни показників відносної вологості значно змінюють лінійні розміри. Якщо компенсуючі зазори відсутні, листи можуть спучуватися. Для чорнової статі це критично, але спушування вказує на низьку кваліфікацію будівельників.

Крок 8Для зменшення тепловтрати можна всі щілини задути монтажною піною.

На цьому виготовлення чорнової підлоги закінчено, можна розпочинати укладання утеплювача. Як це робити?

Крок 1.Покладіть на балки та чорнову підлогу пароізоляцію, не дуже натягуйте її, кріпіть до дерева степлером. Для пароізоляції можна використовувати дорогі сучасні неткані матеріали або звичайну дешеву поліетиленову плівку. За ефективністю різниці немає, а ціна може відрізнятись на порядок. Пароізоляція – обов'язковий елемент, не нехтуйте цим. Справа в тому, що мінеральна вата дуже негативно реагує на підвищення вологості. При збільшенні показника теплопровідність збільшується в геометричній прогресії, що різко знижує ефективність теплоізоляції. Ще один експлуатаційний недолік – матеріал довго висихає. Це означає, що волога вата матиме тривалий контакт із дерев'яними конструкціями. Такі несприятливі умови значно скорочують термін експлуатації пиломатеріалів.

Важливо!Ніколи не зберігайте утеплювач на відкритих майданчиках. При підозрі на підвищену вологість ретельно просушіть матеріал, використовуйте тільки суху вату.

Крок 2Укладіть на чорнову підлогу перший шар мінеральної вати завтовшки 5 см. Щільно стискайте краї, не допускайте утворення щілин. Пресована мінеральна вата трохи стискається і має пружність, що дозволяє їй займати найзручніше місце.

Крок 3Другий шар утеплювача укладайте зі зміщенням швів. Для цього першим покладіть відрізок, що залишився від останнього шматка пресованої мінеральної вати. За таким же алгоритмом утепліть всю площу чорнової підлоги. Товщина утеплення підлоги для північних регіонів країни має бути не менше ніж 15 см, для середньої кліматичної зони достатньо 10 см.

Практична рекомендація!Не варто утеплювати підлогу одним тонким шаром мінеральної вати, товщина 5 см майже не надає ефекту теплозбереження. Тим більше, на першому поверсі, де є постійна природна вентиляція і тепло з приміщень швидко видаляється.

Крок 4Накрийте утеплювач гідроізоляцією. Для цього можна використовувати будь-які спеціальні матеріали. Гідрозахист фіксується степлером, ширина нахлестів - не менше 10 см, торці матеріалу герметично заклеюються скотчем.

Крок 5.Поверх гідроізоляційної мембрани на лаги прибийте рейки 20×30 або смуги з ОСП, що залишилися. Рейки забезпечать вентиляцію чистової статі та не допустять появи цвілі під ним.

Підпілля обов'язково повинно мати вентиляційні отвори, що забезпечують багаторазовий обмін повітря. Не забувайте отвори закривати металевими ґратами, що оберігають підпілля від проникнення гризунів. Сучасна мінеральна вата має дуже тонкі волокна, гризуни без проблем роблять у ній проходи та облаштують гнізда. Як наслідок – не лише погіршуються показники теплозахисту, а й у приміщеннях з'являються миші.

На цьому чорна підлога повністю готова, можна починати настилати дошки чистої підлоги.

Чорнова підлога на горищному перекритті

Має кілька варіантів, ми для прикладу розглянемо найскладніший із них. Підшивку стелі краще робити до початку монтажу чорнової підлоги, але ця умова необов'язково. При роботі з утеплювачами з мінеральної вати рекомендується використовувати респіратор або маску для захисту органів дихання, надягайте на руки прогумовані рукавички.

Оскільки стельове покриття відсутнє, прибийте знизу пароізоляційну мембрану. Кріпіть її надійно, вона спочатку утримуватиме вагу утеплювача.

Важливо!При виконанні подальших робіт на горищі для ходьби зробіть спеціальні проходи, покладіть у цих місцях довгі дошки. Для підвищення безпеки рекомендується тимчасово зафіксувати їх. Дошки дещо ускладнять процес укладання утеплювача, проте мінімізують ризики виникнення неприємних ситуацій.

Крок 1.Починайте укладати утеплювач у простір між балками горищного перекриття. Ми вже згадували, що під час розрахунків відстані між балками слід брати до уваги стандартну ширину матеріалів для теплоізоляції. Укладайте максимально щільно, якщо є два шари, їх стики слід зміщувати.

Важливо!При укладанні рулонної мінвати не допускайте різких перегинів - у цих місцях значно зменшується товщина утеплювача, утворюється місток холоду. І ще одна порада. Не придавлюйте вату, не зменшуйте штучно її товщину. На відміну від пресованої рулонна не витримує жодних навантажень.

Крок 2Покладіть вітрозахисну та парозахисну мембрану. Рулонна мінувата легко наскрізь продувається протягами, а разом із надходженням свіжого повітря віддаляється тепло. Мембрани фіксуються до балок степлером. Професійні будівельники не рекомендують сильно натягувати мембрани, бажано щоб вони вільно лежали поверх утеплювача. У разі протікання вода не потраплятиме на утеплювач крізь отвори, виконані скобами степлера.

Крок 3Закріпіть мембрану на балках тонкими рейками. Укладайте на рейки дошки чорнової підлоги. Їх можна прикручувати шурупами або прибивати цвяхами.

Чорнова підлога під ламінат

Цей вид чорнової підлоги вимагає більш вимогливого ставлення до якості покриття. Якщо підлога робиться між поверхами, то утеплення можна не робити. Тепле повітря із приміщень першого поверху не йде на вулицю, а обігріває другий поверх. Завдяки цьому покращуються параметри мікроклімату кімнат на другому поверсі. Утеплення проводиться тільки на горищних перекриттях.

Чорнова підлога є підставою для ламінатних покриттів і повинна відповідати трьом вимогам.

1. Твердість. Товщина дощок та відстань між балками підбираються з таким розрахунком, щоб повністю виключалися деформації площин при максимально можливих навантаженнях.
2. Вологість. Відносна вологість пиломатеріалів має перевищувати 20%. Перед укладанням дошки необхідно кілька днів просушити в опалювальному приміщенні. За цей час вони набудуть природної вологості і не змінюватимуть лінійні розміри.
3. Рівність. Відхилення за висотою площини не може перевищувати двох міліметрів на два метри завдовжки. В іншому випадку ламінатна підлога під час ходіння почне видавати дуже неприємні звуки, що з'являються через тертя елементів у замках. Усунути ці звуки неможливо. Прийде повністю демонтувати статеве покриття, вирівняти чорнову підлогу і тільки потім знову настилати ламінат. Роботи робити довго та дорого, краще відразу звертати увагу на якість. Для чорнової підлоги потрібно використовувати тільки пропущені через двосторонній рейсмус пиломатеріали. Остаточне припасування чорнової підлоги під ламінат може бути паркетною машиною або ручним рубанком. Вибір інструменту залежить від загальної площі покриття.

Рівність основи слід перевіряти довгим рівнем або правилом, прикладайте інструменти у різних місцях чорної підлоги та звертайте увагу на зазори. При виявленні відхилень площину слід вирівнювати одним із інструментів. Якщо перепад по висоті чорнової підлоги не перевищує міліметра, неприємний скрип може самостійно зникнути через кілька місяців експлуатації. За цей час елементи замкового з'єднання частково притруться, частини, що упираються, зменшать свою товщину. Ті, що не притерлися, дещо деформуються, за рахунок чого зменшиться щільність замкового з'єднання. Ці зміни не вплинуть на якість та довговічність користування ламінатними підлогами.

Під час фіксації чорнової підлоги під ламінат потрібно трохи утоплювати капелюшки цвяхів або шурупів у дошки. Справа в тому, що досягти ідеально рівного прилягання дощок до балок навіть теоретично неможливо. Згодом у місцях провисання дощок цвяхи можуть трохи виходити з балок, через це капелюшок піднімається над площиною дощок. Це дуже небажано для ламінатної підлоги. Вони укладаються на спеціальну підстилку, мають герметичну гідроізоляцію. Капелюшки металовиробів гострими краями пошкоджують мембранний шар, герметичність гідроізоляції порушується. Волога, що потрапила через отвори між ламінатом і чорновою підлогою, стає причиною появи грибків і гнилі на деревині. Побачити проблему вчасно неможливо, вона виявляється після втрати пиломатеріалами первісних властивостей. Як наслідок, для усунення потрібні складні спеціальні заходи, іноді доводиться змінювати несучі конструкції.

На замітку!Дерев'яні балки повинні мати можливість трохи рухатись, ніколи не фіксуйте їх у нерухомому стані. Сьогодні у продажу є спеціальні металеві упори, що дозволяють торцям пересуватися довжиною.

І останнє. Найоптимальнішим варіантом для настилання чорнових підлог під ламінатні покриття вважаються водостійкі ОСП плити або клеєна фанера. Листи великого розміру, завдяки цьому мінімізується кількість стиків, набагато легше згладжувати різкі перепади по висоті. Укладати плити необхідно з демпферними зазорами шириною приблизно 2-3 мм, які компенсуватимуть теплові розширення матеріалу. Інакше можливі спучування ламінатної підлоги, їх усунення потребує повного демонтажу як фінішного покриття, так і підстави, що вирівнює.

осп плита

Відео – Чорнова підлога з ОСП

23.12.2017

Конструкція мокрої підлоги на дерев'яних балках. Чорнова підлога по дерев'яних балках

Варіантів влаштування підлоги в будівництві дерев'яного будинку всього два: підлога по лагах і підлога по балках перекриття. Який з них віддати перевагу, залежить від конструкційних особливостей будинку. Найпростіше настелити нижнє перекриття по лагах, що здебільшого і відбувається. Але влаштування балок має свої переваги. По-перше, балки є важливою частиною конструкції будинку. Вони вбудовані в несучі стіни, тому пристрій підлоги по них додасть будинку велику стійкість. Підлоги по дерев'яних балках мають один істотний недолік: тому, що балки міцно вбудовані в каркас будинку, будь-яка дія на підлогу передається за допомогою балок на несучі та інші стіни. Тому рівень шуму і чутності буде підвищеним. У зв'язку з цим, навіть якщо конструкційною особливістю будови є балки, підлога по них настилати потрібно на попередньо виготовлений каркас, що не має точок дотику з вінцями і стінами будинку. Однак, переваги в пристрої балок, як основа для підлоги, а не лаг, все ж таки є. Насамперед, це малі матеріальні витрати на спорудження нижнього перекриття, і мала ж вага використовуваного з цією метою матеріалу.

Закладення балки в цегляну стіну

Насамперед, слід розрахувати перетин балки та відстань, через яку їх потрібно укладати. Для цього існують спеціальні таблиці, але найчастіше господар купує прямокутні бруси (часто соснові) 15/15 або 20/20 і укладає їх з відстанню не більше 60 см. один від одного.

У тому випадку, якщо будинок будується з цегли, або верхня частина фундаменту надбудовується з цього матеріалу, балка закладається в такі стіни наглухо. Тому в процесі цегляної кладки в обов'язковому порядку передбачаються гнізда (прорізи), в які будуть укладатися кінці балок. Необхідно дотриматися заходів безпеки, які запобігнуть загниванню кінців балок, які будуть укладені в гнізда. Для цієї цеді порожнина отвору в цегляній кладці вистилається подвійним шаром руберойду, а сама балка, на відстані не менше 3/4 метра обробляється в обох кінців вогнебіозахисним складом. Їм дуже бажано покривати усі дерев'яні деталі каркасу будинку. Важливий момент: для того, щоб дерево мало можливість "дихати", що перешкоджає накопиченню конденсату, самі торці балок не можна обробляти складом, що перешкоджає цьому процесу. Наприклад, смолою. Цілком можливо, що гніздо балки буде значно більшим за її переріз.

У цьому випадку порожнину, що утворилася, утеплюють за допомогою мінеральної вати або пінопласту, або закладають цементним розчином.

Тут важливо враховувати, що між дерев'яним брусом та стінками отвору в цегляній кладці обов'язково повинен залишатися повітряний зазор не менше 3-5 см. Балки укладають вільно, без кріплення їх до кладки. Слід врахувати, що відстань від несучої стіни до першого бруса не повинна бути меншою за 5 см. Опорна частина балки повинна бути не менше ніж 15 см. , глибина гнізда - не менше ніж 18 см. Обов'язкова умова: торець бруса повинен бути спиляний під кутом 60*, і покладено таким чином, щоб напрямок спила утворював зверху більшу відстань до стінки гнізда, ніж унизу. Тобто, нижня площина дерев'яного бруса повинна практично впритул прилягати до цегляної кладки, у той час як його протилежна, верхня сторона, повинна відстояти від цегли не менше, ніж на 5 см.

Влаштування балок нижнього перекриття в каркасному та дерев'яному будинку

Якщо балки встановлюються під час будівництва каркасного будинку, то в цьому випадку їх влаштовують на нижній обв'язці будинку і прибивають до неї цвяхами. Процес аналогічний устрою нижньої обв'язки будівлі.

Якщо будинок будується з бруса або колоди, в стінах вирубуються отвори, в які згодом будуть укладатися балки перекриття. Так само, як і у випадку з цегляними гніздами, дерев'яні балки обробляються антисептичним розчином. Слід враховувати, що відстань між основою печі, димарем та дерев'яними балками має бути не менше 40 см.

Влаштування дерев'яного настилу та підлоги по балках

• З обох боків кожної балки кріпляться бруски, до яких впритул підганяється настил. В якості його можуть бути використані дошки, гіпсові плити або інший матеріал. Суть процесу у тому, щоб утворився настил лише на рівні нижньої площині балок.
• По щитах настилу слід провести роботи з гідроізоляції, щоб забезпечити збереження утеплювача. Для цього вся площина настилу промазується глино-піщаним розчином або настилається руберойд.
• Влаштовується утеплення підлоги. Це можна зробити за допомогою шлаку, який засипається на настил між балками, мінераловатними плитами, листами пінопласту, тирсою або іншими варіантами утеплення перекриття.
• Далі настилають підлогу по дерев'яних балках. Як матеріал можуть бути обрані стругані дошки, товщиною не менше 35 мм. По балках можна укласти лаги, і вже по них настилати підлогу. Це буде найкращим варіантом, тому що в цьому випадку утворюється додатковий вентиляційний зазор.

Приватне малоповерхове будівництво останніми роками стає дедалі популярнішим.

Заміські будинки і дачні будиночки, зведені своїми руками, займають все більшу частку в загальному обсязі житла, що вводиться в експлуатацію.

Найбільш затребуваним матеріалом у приватному будівництві є деревина, що обумовлено її доступною вартістю та простотою обробки. Але не всі індивідуальні забудовники мають достатній досвід і знання, щоб самостійно зробити весь спектр будівельних робіт. Так, часто виникає питання, як правильно настелити підлогу другого поверху з дотриманням усіх будівельних нормативів та технологій.

Будівельні вимоги до дерев'яних перекриттів

Щоб змонтувати своїми руками довговічне і безпечне дерев'яне перекриття між 1 і 2 поверхом, слід суворо дотримуватися технічних вимог, що пред'являються до них.

Теплоізоляційний шар

Теплоізоляція підлоги покращить температурні показники в кімнаті на другому поверсі

Якщо дерев'яна підлога буде розділяти верхнє і нижнє приміщення з різницею температур між ними понад 10°С, потрібно буде спорудження теплоізоляційного шару.

Це необхідно, наприклад, при облаштуванні перекриттів між першим поверхом та підполом, цоколем або між першим/другим поверхом та неутепленою мансардою.

Міцність балок

Балки та перекриття повинні витримати до 180 кг/кв.м навантаження

При спорудженні підлоги другого поверху по дерев'яних балках слід приділяти особливу увагу міцності несучих конструкцій. Від того, як міцні дерев'яні балки перекриттів, залежить безпека експлуатації будівлі.

Відповідно до будівельних нормативів для дерев'яних малоповерхових будівель на перекриття першого поверху не має перевищувати 210 кг на кв.м., тиск на дерев'яну підлогу другого поверху – не більше 180 кг/кв.м., а для горищ та мансард цей показник має становити менше 105 кг/кв.

Максимальний прогин

Крім того, будівельні нормативи висувають вимоги до значень прогину дерев'яних балок перекриттів. Відповідно до БНіП цей коефіцієнт не повинен перевищувати 1 до 250. Тобто, максимальний прогин дерев'яних несучих конструкцій при експлуатації повинен бути меншим за 4 мм на метр довжини балки.

Відповідно до цього нормативу прогин балочної конструкції довжиною 4 м у центрі не повинен бути більшим за 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Якщо ж у кімнаті планується розміщення масивних меблів та побутової техніки, настил як підлогове покриття кахельної плитки тощо, то вимоги до жорсткості конструкції збільшується до 1 до 400.

Тобто прогин не повинен перевищувати 2,5 мм на кожен метр. Для нежитлових мансард та горищних приміщень допускається більший коефіцієнт прогину – 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоізоляція

П'ятдесятимиліметрова мінвата не тільки утеплить підлогу, а й стане гарним звукоізолятором

Згідно з будівельними нормативами поріг звукоізоляції для міжповерхових перекриттів житлових будівель має становити 50 дБ.

Для забезпечення цієї вимоги цілком достатньо застелити підлогу другого поверху під фінішним покриттям мінватою товщиною 50 мм.

Довжина балки має бути не більше 5 м

Максимально допустима довжина вільного провису дерев'яних балок має перевищувати 5 м для міжповерхових і 6 м – для горищних перекриттів. Якщо проектна довжина кімнати більше 5 м, необхідно буде установка під брусом додаткової опори. Справа в тому, що оптимальна довжина дерев'яної конструкції, що несе, становить 4 м.

При подальшому збільшенні її довжини різко знижується жорсткість та міцність несучої конструкції та непропорційно зростають вимоги до товщини перерізу балки. Так, щоб показники прогину для 8 м бруса «вписувалися» в нормативи БНіП, товщина його повинна бути близько 40 см. Для прикладу: такий самий показник прогину показує 4 м брус перетином всього 15 х 15 см.

Дерево – матеріал досить вразливий для зовнішнього впливу, насамперед вогкості та вогню, тому перед тим, як переступити до зведення несучих конструкцій, всі дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними матеріалами та антипіренами.

Будівельний матеріал

Перед тим, як розпочати влаштування підлоги на другому поверсі по дерев'яних балках, слід скласти список усіх необхідних матеріалів. Це дозволить під час роботи уникнути непередбачених простоїв та затримок, спричинених необхідністю докуповувати якісь будматеріали.

Балки

Перетину балки 15 х 15 буде достатньо

Основа усієї конструкції міжповерхових дерев'яних перекриттів – балки. Вони виконують роль несучих елементів, і від них залежить міцність конструкції. Їх зазвичай береться брус чи лафет з перетином 15 x 15 див, чи 18 x 18 див.

Такого перерізу зазвичай вистачає, щоб забезпечити достатню жорсткість при питомому навантаженні 400 кг на кв. При цьому необхідно дотримуватися рекомендованих будівельних нормативів параметрів: довжина прольоту 4 м, а крок між балками - 60 см. Виходячи з цих параметрів можна також вирахувати необхідну кількість бруса.

Для першого поверху житлового будинку такий варіант не підійде через малу несучу здатність дощок: для забезпечення необхідної жорсткості доведеться значно зменшити крок між дощатими балками, що призведе до невиправданого перевитрати матеріалу.

Як матеріал для балок найчастіше використовується сосна. Це найкращий варіант за критерієм «ціна-якість»: її деревина цілком доступна за ціною і при цьому має непогані технічні характеристики.

Бруси з деревини міцніших порід (модрина, дуб) рідко можна зустріти у вільному продажу, та й ціна на них незрівнянно вища, а деревина сосни після відповідної обробки антисептиками мало поступатиметься за довговічністю використання тієї ж модрини.

При покупці бруса слід вибирати матеріал із сухою деревиною. Інакше після монтажу балок можлива їхня деформація в процесі висихання – вигин та скручування.

Настил

Дерев'яний настил, що укладається на балки, буде чорновою основою під підлогове покриття.

Зазвичай настил міжповерхових перекриттів виконують двоярусним: знизу йдуть чернові підлоги, на які укладається утеплювач, а зверху - передфінішний настил, що монтується поверх несучих брусів. Безпосередньо на нього укладається декоративне покриття для підлоги.

Щоб визначитися з характером та кількістю матеріалу для настилу, слід чітко продумати конструкцію перекриттів.

У пристрої чорнової підлоги в якості опори для дощок настилу можуть використовуватися або бруски 5 х 6 см, набиті на балки, що несуть, або пази, зроблені в балках. Останній варіант досить трудомісткий, тому найчастіше для створення опори використовують бруски 5х6 см.

Щоб обчислити необхідну кількість брусків, достатньо порахувати кількість балок та помножити їх на довжину кожної з них. Отриманий метраж (загальну довжину всіх балок) множимо ще на два (оскільки бруски набиватимуться з двох сторін кожної балки).

Для чистового настилу можна використовувати найширший спектр матеріалів. Це може бути дощатий підлога, фанера, панелі ДСП, МДФ, ОСБ і т.д. Кожен із цих матеріалів має свої переваги та недоліки, ознайомившись з якими ви зможете зупинити свій вибір на одному з них. Для обчислення необхідної кількості матеріалу досить просто вирахувати площу приміщення.

При закупівлі будівельного матеріалу слід завжди купувати його із запасом 10 – 15%, оскільки під час будівництва неминучі непередбачені перевитрати матеріалу.

Це позбавить вас необхідності переривати роботу і докуповувати недостатню частину.

Просочення

Антисептик продовжить термін служби дерева

Щоб максимально збільшити термін служби дерев'яних конструкцій їх обов'язково слід обробити антисептичними матеріалами.

Також не зайвим обробити деревину антипіренами, що підвищують її пожежну безпеку.

Для обчислення потрібної кількості просочень слід ознайомитися з інструкцією щодо її застосування – там завжди вказується приблизна витрата суміші на кв.м.

Гідроізоляція

Оскільки деревина боїться вологи, під час будівництва завжди використовуються гідроізоляційні матеріали.

Це може бути рулонна гідроізоляція, що використовується для створення водовідштовхувального шару між дерев'яними конструкціями перекриттів та фінішним покриттям, або між деревом та цеглою (каменем, шлакоблоком тощо).

Для захисту дерева від вогкості можна застосувати обмазувальну гідроізоляцію, створену на основі полімерів або рідких бітумів.

Тепло- та шумоізоляція

При необхідності створення бар'єру для шуму чи холоду у конструкції перекриттів використовуються ізоляційні матеріали. Найчастіше для цього використовують мінпліту або пінопласт. Загальна їх кількість за площею має бути приблизно дорівнює площі приміщення. Детальніше про утеплення перекриттів дивіться у цьому відео:

Як ізолюючий матеріал можна застосувати також керамзит або звичайний шлак, змішаний з тирсою.

Кріпильні матеріали

Для кріплення дерев'яних елементів перекриттів слід купити саморізи, цвяхи, сталеві куточки, анкерні болти та інший витратний матеріал. При закупівлі шурупів і цвяхів слід приділяти увагу їх довжині.

За нормативами для міцного з'єднання цвях повинен бути на 2/3 довшим, ніж товщина елемента, що прикріплюється (дошки, бруска). Для шурупів і саморізів цей показник може бути зменшений до 50%.

Тобто. для надійного кріплення до балки дошки-«сороковки» знадобляться цвяхи на 120 мм або шурупи завдовжки 80 мм.

Після того, як всі необхідні матеріали закуплені, а вся підготовка завершена, можна приступати безпосередньо до будівельних робіт. Будівництво міжповерхових перекриттів можна розбити кілька основних етапів.

Частина балки, що вставляється в стіну, обмотується трьома шарами гідроізолюючого матеріалу

Установка балок, що несуть, найчастіше проводиться на етапі зведення стін будівлі. Перед укладанням несучих брусів їхня поверхня обробляється всіма необхідними просоченнями.

Потім їх кінці обрізаються під кутом в 60° та та їх частина, що буде замурована у стіні, обертається у 2-3 шари рулонної гідроізоляції.

Торці брусів зазвичай також обмазуються гідроізолюючими складами, але деякі фахівці радять залишати їх відкритими, щоб дати вільний вихід вологи, що міститься в деревині.

Глибина заводки брусів углиб стіни повинна становити не менше 15 см. Крок укладання брусів зазвичай приймають у 0,6 м, але залежно від передбачуваного навантаження на підлогу, а також від товщини перерізу бруса цей показник може бути зменшений або збільшений.

На вибір інтервалу між балками впливають і технічні показники матеріалу, що застосовується для чистої статі.

Якщо верхній настил передбачається зробити з дошки-дюймівки, фанери або ДСП, то відстань між балками не повинна перевищувати півметра, інакше підлога прогинатиметься при ходьбі. Детальніше про монтаж балок дивіться у цьому відео:

Лаги перекриттів повинні лежати в одній площині

Монтаж несучих брусів починають від двох крайніх стін, при цьому балки повинні розташовуватися на відстані 5 – 10 см. Після установки двох крайніх брусів монтуємо інші, дотримуючись необхідного інтервалу.

Особливу увагу при укладанні балок слід приділяти горизонтальному ухилу: всі бруси перекриттів повинні лежати в одній площині. Для цього між двома крайніми брусами ставлять на ребро обрізну дошку або туго натягують шпагат.

Якщо підстава, на яку укладаються бруси, нерівна, то для вирівнювання горизонтального рівня під кінці балок слід встановлювати заставні. Для закладних використовується матеріал, стійкий до гниття та фізичних навантажень – металеві пластинки, шматочки кахлю тощо.

Застосовувати для регулювання рівня балок дерев'яні клинки не рекомендується, оскільки вони можуть досить швидко згнити, що спричинить опускання окремих балок перекриттів та викривлення лінії підлог.

До стіни несучі бруси кріпляться за допомогою анкерних болтів та сталевих куточків.

Кріплення опорних брусків

Після того, як виставлені всі балки перекриттів, до них кріпляться бруски перетином 5х6 см (так звані «черепні» бруски). Вони служать опорою для укладання чорнової підлоги і кріпляться по всій довжині бруса, що несе, з обох його сторін.

Прибивати їх слід таким чином, щоб їхня нижня частина знаходилася врівень з нижньою частиною балок.

Найчастіше чорнову підлогу роблять із дошки-дюймівки.

Для влаштування чорнової підлоги беруться дошки обрізів і укладаються поперек балок на опорні бруски. Оскільки відстань між балками зазвичай не перевищує 0,6 – 0,8 м, то для чорнової підлоги цілком підійде дошка-дюймівка або тридцятка: тиск на них обмежуватиметься лише вагою утеплювача.

Також для цих цілей можна використовувати обрізний горбиль. Можна також поєднати чернові підлоги другого поверху із чистовими стелями першого поверху або цоколя. У цьому випадку дошки обрізів підшиваються знизу, з боку першого поверху до балок. Детальніше про чорнове поле дивіться у цьому відео:

Настил теплоізоляції

Після влаштування чорнових підлог між балками утворюються відсіки, які за необхідності можна заповнити теплоізоляційними матеріалами.

Для цього поверх дощок чорнової підлоги настилається гідро- або пароізоляція (руберойд, ізоспан і т.д.), а потім укладається мінвата, пінопласт, шлак з тирсою і т.д.

При цьому весь простір між брусами має бути щільно заповнений. Щілини між балками та листами пінопласту заповнюємо герметиком.

Поверх утеплювача також бажано застелити гідроізоляцію, яка захищатиме його від протікання вологи зверху.

Заключним етапом буде настил чистової підлоги, яка кріпиться поверх несучих балок за допомогою саморізів або цвяхів.

Для цього матеріал (дошки, ОСБ, фанера) розкроюються таким чином, щоб їхній стик припадав на середину бруса. Чистова підлога є основою для фінішного покриття – ламінату, лінолеуму, паркету.

Чорнова підлога по дерев'яних балках – архітектурні елементи будівництва будівель, що широко використовуються. Залежно від конкретного місця розташування та особливостей будівель виконують різні функції та відрізняються технологією облаштування.

Чорнова підлога використовується в наступних цілях.

Технологія виготовлення чорнових підлог багато в чому залежить від їхнього конкретного призначення.

Особливості конструкції чорнових підлог

Особливості виготовлення чорнових підлог враховують способи кріплення балок чи статевих лаг. Балки можуть встановлюватися різні конструкції.

Таблиця. Конструкції, куди можуть встановлюватися балки.

Потрібно мати на увазі, що кріплення чорнової підлоги на черепному брусі зменшує товщину утеплювального шару. Якщо ширина балок або лаг менше ніж 15 см, то використовувати такий варіант небажано. Справа в тому, що рекомендована мінімальна товщина утеплювача більше 10 см при зменшенні цього показника значно знижується ефективність утеплення.

Балки – опорні елементи для будівництва підлоги чи стелі, повинні витримувати максимальні розрахункові навантаження, мати запас міцності. Залежно від призначення та умов експлуатації приміщень, підбирається товщина балок та відстань між ними. Як матеріали можуть використовуватися бруси розмірами 50х50 мм і більше або дошки з параметрами від 50х150 мм. На пиломатеріалах з рівними поверхнями чорнова підлога може кріпитися знизу, збоку або зверху, на круглих балках – лише знизу чи зверху.

Таблиця. З яких елементів складається класична чорнова підлога.

Залежно від конкретного розміщення та призначення чорнових підлог, ці елементи можуть додаватися або виключатися. Ми розглянемо кілька найчастіше використовуваних видів чорнових підлог.

Чорнова підлога у зрубі по балках

Балки повинні ретельно просочуватись антисептиком, бажано не менше двох разів. Торці можуть лежати на стрічковому фундаменті або брусі, між бетоном та дерев'яними конструкціями обов'язково укладаються два шари гідроізоляції з руберойду. Верхня та нижня площини балок стесані сокирою, бічні поверхні ошкурені. Чорнова підлога виготовлятиметься з листів вологостійкого ОСП завтовшки приблизно 1 см. Майте на увазі, що остаточну товщину плити слід підбирати з урахуванням відстані між балками. Головний критерій вибору – листи не повинні прогинатись під власною вагою. Можна використовувати і більш дешеві матеріали: необрізні ошкурені дошки третього сорту, вживані пиломатеріали, шматки фанери і т.д.

Практична порада!Якщо планується утеплення підлоги, то рекомендується відстань між балками витримувати в межах 55 см. Справа в тому, що пресована або рулонна вата має стандартну ширину 60 см, за рахунок такої відстані між балками утеплювач щільно притискатиметься до бокових поверхонь, а це набагато підвищує ефективність утеплення. Крім того, мінеральну вату не доведеться різати, що дозволяє прискорити будівельні роботи та звести до мінімуму кількість непродуктивних втрат дорогого матеріалу.

Крок 1.Встановіть балки на місце на заданій відстані, перевірте положення верхніх поверхонь – всі вони мають лежати на одному рівні. Для перевірки краще користуватися мотузкою. Натягніть її між двома крайніми балками і решту підганяйте за цим рівнем. Для припасування краще стесувати зайву висоту, якщо це робити важко, то можна користуватися підкладками. Професійні будівельники не рекомендують підкладати дерев'яні клини, згодом вони дадуть усадку. Набагато краще застосовувати пластикові чи металеві. Рівнем перевіряйте горизонтальність положення балок.

Крок 2Зніміть балку, відкрутіть від косинця. Надалі елемент треба встановлювати на те саме місце, в іншому випадку може порушитися лінійність чистової статі, при ходьбі з'являться неприємні скрипи. Переверніть її нижньою площиною догори, покладіть на місце на фундаменті.

Крок 3З плит ОСП наріжте смуги шириною на 5-6 см більше ніж ширина нижньої частини балки. Довжина не має значення, за необхідності смуги можна стикувати.

Практична порада!Для економії матеріалу в нижній частині бруса можна прикручувати не суцільні смуги, в квадрати. Відстань між ними 30-50 см. Чорнова підлога не несе ніякого навантаження, маса утеплювачів мізерно мала, немає потреби робити міцні полиці для встановлення чорнової підлоги.

Внизу поперек балок набиваються бруси - один із можливих варіантів

Крок 4За допомогою електричного дриля або шуруповерта закріпіть смуги до балки. Використовуйте шурупи, довжина яких повинна мінімум на одну третину перевищувати товщину плити ОСП. В іншому випадку фіксація буде неміцною. Замість шурупів можна використовувати звичайні цвяхи відповідних розмірів.

Крок 5.Аналогічним способом надходите з усіма балками, що залишилися. По черзі відкручуйте їх, фіксуйте смуги ОСП і встановлюйте на місце.

Крок 6.Розріжте плити ОСП під ширину чорнової підлоги. Якщо у вас точно витримані відстані між балками, можна відразу заготовити всі елементи. Якщо з якихось причин відстані між брусами неоднакові, то відміряти доведеться кожну смугу окремо.

Крок 7Покладіть листи на полиці. Не потрібно домагатися повної відсутності проміжків, чорнова підлога під утеплювач не вимагає точного дотримання розмірів.

Практична порада!Для полегшення роботи відрізайте листи на 1-2 см вже ніж відстані між полицями. Справа в тому, що балка з боків має опуклості, що звужують просвіт, за рахунок невеликого зменшення ширини листів їх набагато простіше встановлювати на місце. Ще один плюс зменшення ширини - з'являється зазор, що компенсує. Плити ОСП під час зміни показників відносної вологості значно змінюють лінійні розміри. Якщо компенсуючі зазори відсутні, листи можуть спучуватися. Для чорнової статі це критично, але спушування вказує на низьку кваліфікацію будівельників.

Крок 8Для зменшення тепловтрати можна всі щілини задути монтажною піною.

На цьому виготовлення чорнової підлоги закінчено, можна розпочинати укладання утеплювача. Як це робити?

Крок 1.Покладіть на балки та чорнову підлогу пароізоляцію, не дуже натягуйте її, кріпіть до дерева степлером. Для пароізоляції можна використовувати дорогі сучасні неткані матеріали або звичайну дешеву поліетиленову плівку. За ефективністю різниці немає, а ціна може відрізнятись на порядок. Пароізоляція – обов'язковий елемент, не нехтуйте цим. Справа в тому, що мінеральна вата дуже негативно реагує на підвищення вологості. При збільшенні показника теплопровідність збільшується в геометричній прогресії, що різко знижує ефективність теплоізоляції. Ще один експлуатаційний недолік – матеріал довго висихає. Це означає, що волога вата матиме тривалий контакт із дерев'яними конструкціями. Такі несприятливі умови значно скорочують термін експлуатації пиломатеріалів.

Важливо!Ніколи не зберігайте утеплювач на відкритих майданчиках. При підозрі на підвищену вологість ретельно просушіть матеріал, використовуйте тільки суху вату.

Крок 2Укладіть на чорнову підлогу перший шар мінеральної вати завтовшки 5 см. Щільно стискайте краї, не допускайте утворення щілин. Пресована мінеральна вата трохи стискається і має пружність, що дозволяє їй займати найзручніше місце.

Крок 3Другий шар утеплювача укладайте зі зміщенням швів. Для цього першим покладіть відрізок, що залишився від останнього шматка пресованої мінеральної вати. За таким же алгоритмом утепліть всю площу чорнової підлоги. Товщина утеплення підлоги для північних регіонів країни має бути не менше ніж 15 см, для середньої кліматичної зони достатньо 10 см.

Практична рекомендація!Не варто утеплювати підлогу одним тонким шаром мінеральної вати, товщина 5 см майже не надає ефекту теплозбереження. Тим більше, на першому поверсі, де є постійна природна вентиляція і тепло з приміщень швидко видаляється.

Крок 4Накрийте утеплювач гідроізоляцією. Для цього можна використовувати будь-які спеціальні матеріали. Гідрозахист фіксується степлером, ширина нахлестів – не менше 10 см, торці матеріалу герметично заклеюються скотчем.

Крок 5.Поверх гідроізоляційної мембрани на лаги прибийте рейки 20×30 або смуги з ОСП, що залишилися. Рейки забезпечать вентиляцію чистової статі та не допустять появи цвілі під ним.

Підпілля обов'язково повинно мати вентиляційні отвори, що забезпечують багаторазовий обмін повітря. Не забувайте отвори закривати металевими ґратами, що оберігають підпілля від проникнення гризунів. Сучасна мінеральна вата має дуже тонкі волокна, гризуни без проблем роблять у ній проходи та облаштують гнізда. Як наслідок – не лише погіршуються показники теплозахисту, а й у приміщеннях з'являються миші.

На цьому чорна підлога повністю готова, можна починати настилати дошки чистої підлоги.

Чорнова підлога на горищному перекритті

Має кілька варіантів, ми для прикладу розглянемо найскладніший із них. Підшивку стелі краще робити до початку монтажу чорнової підлоги, але ця умова необов'язково. При роботі з утеплювачами з мінеральної вати рекомендується використовувати респіратор або маску для захисту органів дихання, надягайте на руки прогумовані рукавички.

Оскільки стельове покриття відсутнє, прибийте знизу пароізоляційну мембрану. Кріпіть її надійно, вона спочатку утримуватиме вагу утеплювача.

Важливо!При виконанні подальших робіт на горищі для ходьби зробіть спеціальні проходи, покладіть у цих місцях довгі дошки. Для підвищення безпеки рекомендується тимчасово зафіксувати їх. Дошки дещо ускладнять процес укладання утеплювача, проте мінімізують ризики виникнення неприємних ситуацій.

Крок 1.Починайте укладати утеплювач у простір між балками горищного перекриття. Ми вже згадували, що під час розрахунків відстані між балками слід брати до уваги стандартну ширину матеріалів для теплоізоляції. Укладайте максимально щільно, якщо є два шари, їх стики слід зміщувати.

Важливо!При укладанні рулонної мінвати не допускайте різких перегинів - у цих місцях значно зменшується товщина утеплювача, утворюється місток холоду. І ще одна порада. Не придавлюйте вату, не зменшуйте штучно її товщину. На відміну від пресованої рулонна не витримує жодних навантажень.

Крок 2Покладіть вітрозахисну та парозахисну мембрану. Рулонна мінувата легко наскрізь продувається протягами, а разом із надходженням свіжого повітря віддаляється тепло. Мембрани фіксуються до балок степлером. Професійні будівельники не рекомендують сильно натягувати мембрани, бажано щоб вони вільно лежали поверх утеплювача. У разі протікання вода не потраплятиме на утеплювач крізь отвори, виконані скобами степлера.

Крок 3Закріпіть мембрану на балках тонкими рейками. Укладайте на рейки дошки чорнової підлоги. Їх можна прикручувати шурупами або прибивати цвяхами.

Чорнова підлога під ламінат

Цей вид чорнової підлоги вимагає більш вимогливого ставлення до якості покриття. Якщо підлога робиться між поверхами, то утеплення можна не робити. Тепле повітря із приміщень першого поверху не йде на вулицю, а обігріває другий поверх. Завдяки цьому покращуються параметри мікроклімату кімнат на другому поверсі. Утеплення проводиться тільки на горищних перекриттях.

Чорнова підлога є підставою для ламінатних покриттів і повинна відповідати трьом вимогам.

1. Твердість. Товщина дощок та відстань між балками підбираються з таким розрахунком, щоб повністю виключалися деформації площин при максимально можливих навантаженнях.
2. Вологість. Відносна вологість пиломатеріалів має перевищувати 20%. Перед укладанням дошки необхідно кілька днів просушити в опалювальному приміщенні. За цей час вони набудуть природної вологості і не змінюватимуть лінійні розміри.
3. Рівність. Відхилення за висотою площини не може перевищувати двох міліметрів на два метри завдовжки. В іншому випадку ламінатна підлога під час ходіння почне видавати дуже неприємні звуки, що з'являються через тертя елементів у замках. Усунути ці звуки неможливо. Доведеться повністю демонтувати статеве покриття, вирівняти чорнову підлогу і лише потім знову настилати ламінат. Роботи робити довго та дорого, краще відразу звертати увагу на якість. Для чорнової підлоги потрібно використовувати тільки пропущені через двосторонній рейсмус пиломатеріали. Остаточне припасування чорнової підлоги під ламінат може бути паркетною машиною або ручним рубанком. Вибір інструменту залежить від загальної площі покриття.

Рівність основи слід перевіряти довгим рівнем або правилом, прикладайте інструменти у різних місцях чорної підлоги та звертайте увагу на зазори. При виявленні відхилень площину слід вирівнювати одним із інструментів. Якщо перепад по висоті чорнової підлоги не перевищує міліметра, неприємний скрип може самостійно зникнути через кілька місяців експлуатації. За цей час елементи замкового з'єднання частково притруться, частини, що упираються, зменшать свою товщину. Ті, що не притерлися, дещо деформуються, за рахунок чого зменшиться щільність замкового з'єднання. Ці зміни не вплинуть на якість та довговічність користування ламінатними підлогами.

Під час фіксації чорнової підлоги під ламінат потрібно трохи утоплювати капелюшки цвяхів або шурупів у дошки. Справа в тому, що досягти ідеально рівного прилягання дощок до балок навіть теоретично неможливо. Згодом у місцях провисання дощок цвяхи можуть трохи виходити з балок, через це капелюшок піднімається над площиною дощок. Це дуже небажано для ламінатної підлоги. Вони укладаються на спеціальну підстилку, мають герметичну гідроізоляцію. Капелюшки металовиробів гострими краями пошкоджують мембранний шар, герметичність гідроізоляції порушується. Волога, що потрапила через отвори між ламінатом і чорновою підлогою, стає причиною появи грибків і гнилі на деревині. Побачити проблему вчасно неможливо, вона виявляється після втрати пиломатеріалами первісних властивостей. Як наслідок, для усунення потрібні складні спеціальні заходи, іноді доводиться змінювати несучі конструкції.

На замітку!Дерев'яні балки повинні мати можливість трохи рухатись, ніколи не фіксуйте їх у нерухомому стані. Сьогодні у продажу є спеціальні металеві упори, що дозволяють торцям пересуватися довжиною.

І останнє. Найоптимальнішим варіантом для настилання чорнових підлог під ламінатні покриття вважаються водостійкі ОСП плити або клеєна фанера. Листи великого розміру, завдяки цьому мінімізується кількість стиків, набагато легше згладжувати різкі перепади по висоті. Укладати плити необхідно з демпферними зазорами шириною приблизно 2-3 мм, які компенсуватимуть теплові розширення матеріалу. Інакше можливі спучування ламінатної підлоги, їх усунення потребує повного демонтажу як фінішного покриття, так і підстави, що вирівнює.

Від автора:всім привіт! Коли ми чуємо щось, що стосується дерева, наприклад, дерев'яний будинок, дерев'яні меблі або дерев'яна підлога, у нашій голові відразу виникають асоціації з теплом, затишком та екологічною натуральністю. Якщо перед нами постає вибір між деревом і пластиком, між деревом та каменем, ми завжди виберемо дерево. Недарма ж багато хто задається метою внести у своє життя якнайбільше речей із цього чудового матеріалу. Хтось уже втілив свої мрії в реальність, збудувавши дерев'яний будинок, а хтось лише планує цей крок. Але й тим і іншим буде корисно дізнатися, як постелити чорнову підлогу по дерев'яних балках.

Поняття чорнової статі

Чорнова підлога є своєрідним каркасом, скелетом перекриття. У ньому розміщуються ізоляційні елементи та інші матеріали, що надають покриттю необхідні характеристики. Давайте перерахуємо, з чого він складається:

• опорні балки;
• лаги;
• черепковий брус;
• нижній чорновий настил;
• шумоізоляція;
• гідроізоляція;
• теплоізоляція;
• пароізоляція;
• верхній чорновий настил.

У певних випадках можна обійтися без деяких елементів, але це залежить від бажаного кінцевого результату. Також чорнова підлога є основою для чистового покриття, наприклад, для паркету, ламінату або дощок, які надалі поліруватимуться. Він буває двох видів: одинарним чи подвійним.

• одинарний – використовується в основному в квартирах. Виготовлений з лаг поверх перекритих фанерою або листами ДСП;
• подвійний також складається з лаг, черепкових брусків, першого та другого перекриття. Застосовується в приватних будинках, де є необхідність утеплення або шумоізоляції.

Компонентами для перекриття чорнового настилу можуть бути плити ДСП, фанера, плита OSB. Також почав набирати популярності такий матеріал, як фіброліт. Він має відмінні властивості і чудово підходить для виготовлення нижнього настилу. Фіброліт не підтримує горіння, погано пропускає звукові хвилі, є відмінним утеплювачем, морозостійким та вологостійким. Компонентами цього матеріалу є дерев'яні волокна, «волосся», просочені розчином міцного цементу.

Як вибрати деревину?

Поставитися до цього завдання необхідно з усією серйозністю, адже від правильності вибору залежатиме не тільки термін експлуатації підлоги, а й усього будинку. При виборі деревини слід орієнтуватися на такі важливі аспекти:

Монтаж чорнового покриття

Перш ніж розпочати монтаж чорнового покриття, давайте докладно розберемо спосіб його виготовлення.

1. Для лаг закуповується брус другого або третього сорту, він має значні поверхневі вади, які перед використанням потрібно видалити фугувальним верстатом або ручними пристосуваннями – стамеска, киянка, сокира, рубанок.
2. Потім всю деревину потрібно обробити антисептиком. Не варто заощаджувати на цих складах, а краще повторити обробку кілька разів. Пропускайте повз вуха поради «економістів», які скажуть вам цього не робити або обробити машинним або трансформаторним маслом. Ви назавжди зіпсуєте дерево, воно виділятиме їдкий запах, а незабаром і зовсім зіпсується.

Можна виділити чернові підлоги двох видів: для монтажу по перекриттю, тобто для виготовлення між поверхової підлоги та для монтажу на основі - для першого поверху.

Слід спочатку визначитися, що називається чорновою підлогою,оскільки існує кілька думок.

У деяких випадках назву застосовують до настилу, покладеного на опорний брус, закріплений у нижній частині лаги. Чорнова підлога з дерев'яних балок є основою для фінішного покриття.

Вконтакте

Конструкція дерев'яної підлоги

Правильно влаштований дерев'яна підлогаздатний без ремонту прослужити не одне десятиліття, тому варто дуже серйозно поставитися до конструктивних розрахунків та придбання якісних матеріалів. Дерев'яні підлоги бувають двох типів: мають одне покриття і в основному використовуються в нежитлових приміщеннях і на дачах, і багатошарове, яке облаштовується житлові будинки.При монтажі конструкції багатошарового статі застосовуються:

Вибір перекриття підлогипо дерев'яних балках багато в чому залежатиме від чистового покриття, фінансових можливостей та бажання господаря.

У конструкцію можуть бути внесені зміни,при невеликих розмірах приміщення відпадає потреба у використанні підпірних опор. У разі необхідності облаштувати бетонну підлогу по дерев'яних балках як чорнове покриття використовуються азбестоцементні листи, поверхня яких забезпечує необхідне зчеплення з бетону.

Заснування чорнового покриття

Найчастіше у підполі залишається ґрунтове покриття, але при високому рівні ґрунтових вод рекомендується виготовлення бетонної стяжки з подальшою гідроізоляцією, що надалі оберігає дерев'яну конструкцію від зайвої вогкості. Каркас чорнової підлоги може бути виконаний за спрощеною схемою в невеликих та вузьких приміщенняхде відстань стін не перевищує трьох метрів, коли лага або брус у цегляних будинках спирається на виступ верху фундаменту.

Влаштування чорнового підлоги в дерев'яному будинкумає свою особливість: лаги або брус кріпляться пазовим з'єднанням з нижньою обв'язкою або вінцем. Останнім часом замість пазового з'єднання стали застосовуватися хромовані металеві кронштейни,використання яких значно полегшує та прискорює процес монтажу.

У великих приміщеннях залежно від відстані між стінаминерідко встановлюється опорна балка, але в неї кріпиться лага. Такий каркас потребує великого обсягу будівельного риштування. Іноді, з метою економії, як лага використовується тільки брус із підпірними опорами з бетону та цегли. Обидва варіанти здатні витримати значні навантаження.

Монтаж каркасу у дерев'яному будинку

Зробити чорнову підлогуу дерев'яному будинку своїми руками цілком реально за наявності необхідного теслярського інструменту.

Найкраще встановлення опорної балкиі бруса проводити на нульовій позначці будівництва будинку, особливо якщо застосовується з'єднання в паз . Для цього необхідно:

1. На нижній обв'язціза допомогою нівеліра або рівня нанести позначки, щоб вони були на одному рівні.
2. Розмітити та виготовити пазина обв'язці та брусі.
3. Встановити брус за місцем.
4. Вирівняти встановлений брусза допомогою нівеліру або рівня.
5. Виконати кріпильні роботи.

Встановлений брусзакріплюється цвяхами або хромованими монтажними куточками із застосуванням шурупів.

Порада!відстань між лагами безпосередньо залежить від передбачуваного матеріалу покриття та його товщини.

Таблиця розрахунку перерізу лагта відстані між ними, а також товщина дошки для чорнової підлоги. Якщо планується як настил використовувати листи фанери або ОСБ, слід вибирати мінімальну відстань між лагами.

Кріплення бруса до дерев'яної стіни

Бувають обставини, коли будівлю зведено під дах та необхідно встановити підлогове покриттяпершого поверху по дерев'яних балках . Постає питання про спосіб кріплення бруса до готової дерев'яної стіни. Найпростіший і найзручніший спосіб – використовувати спеціальні кронштейни, призначені для встановлення дерев'яного бруса.

Технологія кріплення проста.По горизонтальних відмітках з необхідним інтервалом кріпляться кронштейни, куди згодом укладається брус і фіксується шурупами. Застосування такого способу дозволяє швидко та якісно зробити пристрійперекриття другого поверху по дерев'яних балках .

Виготовлення настилу

Для укладання ізоляційного матеріалупотрібен настил. Опорною частиною настилу є брус 40х40 мм, який кріпиться цвяхами або саморізами в нижній частині лаги.

Для заповнення прорізівможуть бути використані тонкі дошки, листи фанери або листи ДВП, які обрізаються за розміром та укладаються на встановлений брус.

Кріпити дошки чи листинемає необхідності, тому що вони не несуть жодного навантаження крім невеликої ваги утеплювача. Підганяти щільно листи і дошки також не слід, зазори, що залишилися, необхідні для циркуляції повітря.

Зверніть увагу!щоб уникнути появи грибка, виникнення процесу гниття весь пиломатеріал, що використовується, перед монтажем повинен бути оброблений спеціальними просоченнями. Всю необхідну інформацію можна отримати у продавця.

Пристрій ізоляції

Ізоляція необхідна для зменшення теплових втрат будинку. Як утеплювач найчастіше використовуються:

1. Керамзит.
2. Пінопласт.
3. Піноплекс.
4. Мінеральну вату.

Варто відзначити, що керамзит та пінопластв основному застосовувалися в недалекому минулому і мають низку недоліків у порівнянні з піноплексом та мінеральною ватою. Найчастіше як утеплювач чорнового покриття застосовуються різні види мінеральної вати:

1. Скляна вата.
2. Шлакова вата.
3. Базальтова вата.

Вони дещо різняться за технічними характеристиками та ціною,але зокрема будь-який тип може успішно використовуватися як утеплювач під укладання чорнової підлоги на лагах. На настил укладається гідроізоляційна поліетиленова плівка, потім отвір заповнюється мінеральною ватою врівень з верхом лаги. Зверху утеплювач накривається пароізоляційною плівкою, поверх якої і монтуватиметься чорнова підлога. Аналогічним чином проводиться укладання звукоізоляції під підлогу по дерев'яних балках перекриття 2 поверхи.

Конструктивні матеріали

Важливо щоб чорнове підлогове покриттябуло рівним і не мало височин чи провалів, подібні огріхи виявляться при настилі чистової статі. Для покриття найчастіше використовуються наступні матеріали:

1. Дошка хвойних порід обрізна ДЕРЖСТАНДАРТ 24454.
2. Водостійкі листи ДВП ГОСТ 10632
3. Плита гіпсоволоконна ГОСТ 51829
4. Фанера із хвойної деревини ГОСТ 3916.2.
5. Фанера із листяних порід дерева ГОСТ 3916.1.
6. Бакелізована фанера ДЕРЖСТАНДАРТ 11539.

Можливе застосування ОСБ та інших деревних плит з низьким вмістом формальдегіду не вище Е0 ​​або Е1. Розрахувати необхідну товщину вибраного матеріалу можна за таблицею.

Таблиця розрахунків конструктивних матеріалівнайчастіше застосовуваних покриття чорнової підлоги.

Укладання покриття

Для чорнового підлоги першого поверхубажано використовувати шпунтовану дошку з шипом з одного боку та пазом з протилежного боку. Такий варіант дозволить знизити теплові втрати за рахунок щільного з'єднання. Дошка укладається перпендикулярно до напрямку установки лаг. У великих приміщеннях, якщо довжини дошки недостатньо, і виникає необхідність стикування, монтаж проводиться вразбежку зі зміщенням . Кріплення здійснюєтьсяшурупами у нижній частині паза під кутом у сорок п'ять градусів.

Попередження!голівки шурупів повинні бути втоплені в пазі, щоб не перешкоджати входу шипа.

Вкручування шурупів проводиться шуруповертом або електричним дрилем зі спеціальною насадкою.

Способи укладання чорнової підлогидля листового матеріалу дещо відрізняються від покриття дошками. Листи фанери, ОСБ та інші дерев'яні плити укладаються на лаги врозбіг, при цьому стик довгих сторін листів обов'язково повинен знаходитися на середині лаги.

Зазор між плитами має становити від двох до п'яти міліметрівщо виключить можливість появи скрипу при температурних змінах. Кріплення листів здійснюється шурупами з потайною головкою із заглибленням або врівень з поверхнею підлогового матеріалу. Після закінчення монтажних робіт стики та отвори кріплення заповнюються силіконовим герметиком.

Корисне відео

Виготовлення чорнової підлогине настільки складний процес у технічному відношенні, як може спочатку здатися, і цілком під силу практично кожному чоловікові, що має початкові навички теслярських робіт. Конструкція чорнової підлоги повинна бути розрахована на довготривалу експлуатацію, що сприяє дотримання технологічних умов.