Що потрібне для опалубки стрічкового фундаменту. Особливості знімної опалубки для фундаменту та як зробити самостійно. Опалубка з фанери

Будівництво стрічкового фундаментускладається з кількох етапів. Підготовка території, земляні роботи, опалубні роботи, армування та заливання бетону. Міцність та довговічність основи залежить від форми. На створення, який впливає правильне зведення опалубної конструкції.

У статті розповімо, як зробити опалубку для фундаменту своїми руками за інструкцією. Як розрахувати кількість матеріалу та який краще вибрати для спорудження каркасу. Розберемо види знімної та незнімної опалубки.

Що таке опалубка?

Опалубка - це конструкція зі щитів, розпорів та упорів. Використовується для будівництва фундаментів. Мета опалубної конструкції надавати форму бетонному чи залізобетонному розчину після заливання. Для створення бетонної стрічки використовують два види опалубки: знімного та незнімного типу.

При самостійному будівництвіперевагу віддають знімній опалубці.

На будівництво каркас йде 20-25% всіх коштів, витрачених на будівництво фундаменту.

Матеріали для виготовлення опалубки

При виготовленні опалубки для фундаменту використовують наступні матеріали:

Метал

Металеву опалубку використовують при будівництві стрічкових та монолітних фундаментів. Арматуру приварюють до листів для збільшення жорсткості основи. Листи металу беруть завтовшки не більше 2 мм.

Головна перевага опалубки з металу - зручність та гнучкість (метал легко зігнути та надати потрібну форму). До недоліків матеріалу відноситься висока ціна.

Залізобетон

Залізобетонна опалубка досить дорога. Складається з бетонних плитрізної товщини. Застосування залізобетонних плитдозволить заощадити на бетонному розчині, без втрати міцності фундаменту.

Плити не завжди мають потрібний розмір. Тому проміжки та порожнечі перекривають, встановлюючи додаткові розпірки, що дуже зручно.

Для встановлення важких бетонних блоків використовують підйомний кран.

Пінополістирол

Блоки пінополістиролу добре піддаються обробці та просто монтуються. Труднощі виникають при складанні кутів та заокруглень. Незважаючи на практичність та висока якість, ціна на матеріал завищена.

Підручні матеріали

У приватному будівництві, наприклад при зведенні лазень або господарських будівель, користуються підручними засобами, щоб зменшити витрати на матеріал до мінімуму.
Опалубка зводиться з шиферу, піддонів та профлиста. Однак, зібрати каркас без щілин із подібних матеріалів важко. Оскільки залишається ризик, що розчин протікатиме крізь щілини. Несуча здатність подібної конструкції невисока. Цей варіант підійде лише для малогабаритних споруд.

Деревина

Найпоширеніший матеріал у приватному будівництві, оскільки доступний і недорогий. Для зведення дерев'яної опалубки використовується листова фанера та дошки. Під час складання каркасу, матеріал не потребує застосування складних інструментів чи техніки. При великих розмірах фундаменту посилюють міцність опалубної конструкції за рахунок додаткових упорів.

Види опалубки для стрічкового фундаменту

Для надання форми стрічковому фундаменту застосовують: знімну, незнімну та комбіновану опалубку.

• Знімний варіант при належній експлуатації використовують кілька разів. Частини конструкції демонтують після повного застигання бетону. У промисловому будівництві елементи подібних конструкційвитримують десятки, а то й сотні будівництв. У приватній практицібудують знімний каркас із дощок або фанери.
• Незнімний варіант залишається із фундаментом назавжди. Така практика поширена у промисловому будівництві. Матеріалом для подібних конструкцій є екструдований пінополістирол. Згодом цей матеріал виконуватиме функцію утеплювача та шумоізоляції. Готові набори з пінополістирольних деталей спрощують процес збирання та скорочують час будівництва.
• Комбіновані опалубки застосовують для будівництва на сипучому ґрунті. Вони поєднують внутрішню незнімну та зовнішню знімну частини, які перешкоджають обсипанню ґрунту.

Розрахунок опалубки для фундаменту

Розрахувати, скільки дерева знадобиться для будівництва опалубки, можна двома методами.

Перший спосіб:

1. Довжина фундаменту множиться на 2, тому що щити йдуть по обидва боки траншеї.
2. Отримане значення множиться на висоту фундаменту плюс припуск.
3. Результат залишається помножити на товщину дошки (метрів). Стане відомо, скільки м³ дощок знадобиться.

Другий спосіб:

На 1 кубічний метр приблизно йде від 45 до 65 деталей. При підрахунку витрат на опалубку враховують вартість кріпильних елементів та арматури. Деякі вважають за краще взяти знімний каркас в оренду, це виходить дешевше, ніж самостійне будівництво.

Монтаж незнімної опалубки

Для спорудження незнімної опалубки своїми руками підійдуть листи ЦСП, ДВП, порожнисті бетонні блокиабо труби та деревина. Зведення конструкції складається з таких кроків:

1. Роють котлован або траншею, спираючись на розміри та особливості майбутньої основи. Для цього попередньо складають проект.
2. Між опалубкою та землею залишають зазор шириною від 1 до 3 см (він полегшує монтаж). Після повної установки конструкції зазор засипають землею.
3. Дно траншеї засипають піском і щебенем, шари засипального матеріалу ретельно утрамбовують.
4. Для надання додаткової міцності фундаменту на шар засипки поміщають сітку з арматури.
5. Пристрій опалубки полягає в припасуванні елементів каркасу. Кріплення підбирають залежно від матеріалу. Якщо конструкція буде дерев'яною, в землю спочатку вбивають бруси, потім до них прибивають дошки або листи фанери.
6. Виставляти частини простіше ліскою, періодично перевіряючи їх становище рівнем. Після встановлення щитів з дощок їх зчіплюють один з одним зверху. дерев'яними брусками. Це запобігає прогину або здуттю дощок під час ущільнення бетону.
7. Після припасування деталей і закріплення конструкції починається заливання розчину.

Відео: Незнімна опалубка для фундаменту

Зведення знімної опалубки: покрокова інструкція

Тиск розчину на стінки опалубки залежить від висоти конструкції. Що фундамент, тим міцніше робимо дерев'яний каркас.

Після проведення підготовчих земляних робітпочинають зведення дерев'яних щитів:

1. Опорні бруси поміщають так, щоб вони опинилися зовні конструкції.
2. Встановлюючи в траншею зібрані щити, їх зміцнюють кілочками та підкосами. Крім дощок у хід йде фанера, листи ДСП, ДВП чи ОСП.
3. Деталі з'єднують шурупами або цвяхами. Для додання додаткової жорсткості використовують шпильки (якщо заливають велика кількістьрозчину).
4. Всі стіни виставляють вертикально.
5. Крупним планом щілини і зазори перевищують 4 мм. Поміщають поліетиленову плівку так, щоб вона закривала дерев'яні щитки та загиналася назовні. Зафіксувати поліетилен чи інший ізоляційний матеріалдозволить меблевий степлер.
6. З дощок попередньо видаляють усі цвяхи. Крім того, деревина має бути вологою (22% вологості).
7. Після установки каркас перевіряють на міцність, стіна повинна витримувати удар ногою.
8. Демонтаж знімної конструкції проводять через місяць – півтора. За цей час фундамент набирає достатнього рівня міцності. Зазори, що залишилися після видалення частин опалубки, засипають землею або заливають розчином. У спеку, коли бетон висихає швидко, демонтаж можливий за два тижні. Ознакою того, що настав час виймати знімні деталі, служать щілини, що з'явилися між застиглим фундаментом і стінкою опалубки.

ВАЖЛИВО! Дерев'яні щитки робляться вище майбутньої основи. Складно працювати, якщо опалубка йде врівень із бетонним розчином. Передбачуваний рівень розчину відзначають на дошках шнуром або мотузкою.

Відео: Дерев'яна опалубка для фундаменту своїми руками

Помилки під час будівництва опалубки

Недосвідчені будівельники часто роблять типові помилкипри влаштуванні формотворчої конструкції.

• Економія на матеріалах. Не варто збирати щитки із тонких дощок чи інших неміцних матеріалів. При сильному тиску відбувається прогинання, а зміцнити конструкцію, заповнену бетонною сумішшю, дуже важко.
• Неправильне збирання. Всі частини зчіплюють таким чином, щоб не залишилося щілин та зазорів або станеться витік рідкого бетону. Тоді затвердіння буде нерівномірним. Крім того, висота щитків має перевищувати розмітку за проектом як мінімум на 10 см.
• Відсутність гідроізоляційного матеріалу. Захищає від вологи: поліетилен чи бітумна мастика.
• Відсутність додаткових з'єднань між частинами збірної конструкції, підпірок та укосів, що запобігають перекиданню. Якщо не передбачити цей момент, тиск фундаменту спричинить видиму деформацію контуру.
• Незакріплені клини, які вирівнюють бічні щитки, можуть не витримати вібрації під впливом спеціального обладнання для розрівнювання залитої суміші. В результаті стінки розваляться.

Спорудження опалубки, що є конструктивним та значущим елементом, – це важливий етап будівництва фундаменту.

- Це форма, в яку заливається розчин бетону. Її встановлюють після виконання земляних робіт, коли траншею викопано та підготовлено майданчик під фундамент. Призначення – надання будови певної форми та міцності.

Як зробити опалубку для фундаменту своїми руками, щоб вона сприяла зведенню міцної основиудома, при цьому зменшивши витрати праці та грошей до мінімуму. Ці завдання хвилюють кожну людину, яка самостійно вирішила побудувати котедж, гараж та інші будівлі, які повинні мати надійну основу.

Технологія будівництва

1. Облаштувати траншеюдля основи фундаменту; визначити розміри армування, його щільність, глибину та ширину. Ці величини залежать від кількості поверхів будинку, що зводиться і від виду використовуваного будівельного матеріалу.
2. Очистити площувід сміття навколо траншеї.
3. Розрівняти територіюуздовж викопаних траншей, щоб не було ніяких ямок, западин у тому місці, де споруджуватиметься конструкція. Інакше цемент витікатиме через щілини через неякісну споруду опалубки.
4. Виготовити щити з брусів та дощок, і вбити їх навколо траншеї. Треба взяти триметрові дошки і збити їх разом, розташувавши поперек них невеликі дошки, на відстані 40 мм одна від одної. Отже, триметровий щит матиме близько трьох з'єднань поперечних дощок, довжина яких більша за його ширину. Надалі різниця у їхній довжині допоможе вбити щити навколо траншей. Лицьова сторона обов'язково має бути рівною, що якісно впливає на надійність, міцність цоколя. Дошки з'єднуються шурупами (швидше, міцніше, дорожче) або цвяхами (повільніше, дешевше). Головка елемента кріплення повинна розташовуватися з лицьового боку, яка в майбутньому буде взаємодіяти з бетоном.
5. Виготовлення та застосування хомутів з дерева, Довжина вертикальних елементівяких, не повинно бути менше половини висоти щита. Це посилить жорсткість будівлі, тому при заливанні бетону на стіни форми виявляється максимальний тиск. Система має бути здатна впоратися із подібними навантаженнями. В іншому випадку відбуватиметься її деформація: розпирання, утворення щілин, продавлювання. Посеред між підкосами розташовують дерев'яні хомути.
6. На відстані не менше 1 метрарозміщують підкоси (додаткові елементи опор) у місцях з'єднання дощок та щита. Вони разом із хомутами служать зміцненню опалубки, наданню її гарної міцності, щоб вона під великим тиском бетону не деформувалася. Щити треба встановити, дотримуючись усіх необхідні розмірипо горизонталі та по вертикалі. Це перевіряється рівнем у горизонтальній площині, і схилом – у вертикальній. Два протилежні щити фіксуються за допомогою розпірок, зроблених з бруса, і фіксуючих елементів, розташованих зверху, на одній лінії з підкосами.
7. При утворенні щілин у конструкції, їх треба закласти складом для гідроізоляції або клоччям. Можна вистилати руберойдом усередині та навколо траншеї.
8. Потім здійснюється.
9. Якщо є потребачастина фундаменту, яка знаходиться в землі, зовнішньої сторони. Утеплювач закладається під гідроізоляційний шар, після чого виконуються інші будівельні роботи.

Порада!Для опалубки можна використовувати дошки другого сорту. Треба враховувати те, що після цього їх неможливо повторно використовувати.

Види

Опалубка буває:

• знімний;

Знімна опалубка, як правило, використовується, використовуваного в будівництві котеджів. Її, як правило, роблять із сталевих щитів, фанерних листів та дощок.

Для незнімного вигляду характерна нескладна та швидка збірка та встановлення. У майбутньому, після затвердіння бетону, її не треба знімати. Для її спорудження не доведеться виконувати великий обсяг земельних робіт, а після використання встановлювати додаткові деталі: розпірки та опори.

Матеріалом служать різноманітні підручні будівельні предмети, залежно від способу і типу фундаменту, що будується:

• каркас із металу;
• полістирольні плити;
• азбестові або металеві труби, Діаметром 150-200 мм.

Основною перевагою незнімної конструкції є зміцнення та утеплення основи за допомогою використання будматеріалів.

Основні вимоги до опалубок

1. Достатній рівень жорсткості.
2. При заливанні бетонне має деформуватися.
3. Простий монтаж.
4. Забезпечення ізоляції від землі, що виключає протікання бетону.
5. Конструкція має бути без щілин, щоб запобігти витіканню бетону.
6. Висока міцністьдля утримання тиску всієї маси бетону на стіни.
7. Розміри- Точні та витримані.
8. Елементиповинні кріпитися так, щоб після затвердіння бетонної суміші, їх можна було розібрати та зняти.

Матеріали для опалубок

Залежно від виду матеріалу, опалубки бувають декількох видів:

Металева опалубка

Металева опалубка – це найдорожчий, але водночас універсальний типконструкції, виготовлені з листів сталі 1-2 мм.

Переваги:

1. Цей тип швидко і легко набуває необхідної форми, оскільки лист зі сталі добре вигинається під певним кутом.
2. Надаєвисоку гідроізоляцію будівлі.
3. Робитьможливим приєднати опалубку до каркасу з арматури за допомогою зварювання, що ідеально під час зведення стрічкової або монолітної основи.
4. П рі сильному виступі основинад рівнем землі, металева конструкціялегко піддається обробці із зовнішнього боку.

Недоліки:велика вартість.

Залізобетонна опалубка

Залізобетонна опалубка – дорогий вид.

Переваги:

Використовуючи товсті бетонні плити, можна значно зменшити витрату розчину бетону, не зменшивши при цьому, міцність фундаменту.

Недоліки:

Так як плити досить важкі, при недостатній висоті, потрібно встановлювати розпірки, на додаток до зведених.

Пінополістирольна опалубка

Пінополістирольна опалубка - найпрактичніша опалубка, яка споруджується з блоків пінополістиролу, надійно зафіксованих між собою.

Переваги:

1. Нескладність монтажу.
2. Можливість надати необхідної форми.
3. Висока гідроізоляція.
4. Опції утеплювача.

Недоліки:

1. Важко підібрати деякі елементи(кути та закруглення).
2. Висока ціна.

Дерев'яна опалубка

Дерев'яна опалубка – вид, при якій використовуються дошки та фанерні листи.

Переваги:

1. Доступна ціна.
2. Легко знайти матеріал.
3. Нескладність монтажу.
4. Не треба мати спеціального обладнаннядля установки.

Недоліки:

Для забезпечення міцності з'єднань елементів використовуються додаткові кошти. Причина: різні розміриматеріалів.

Опалубка із підручних матеріалів

Опалубка з підручних матеріалів – для її спорудження використовуються різні будматеріали: дошки, шифер, труби, профнастил та ін, що забезпечують необхідну форму основи та не допускають витікання бетонного розчину.

Переваги:доступність та недорога вартість.

Недоліки:

1. Складність монтажу, оскільки зазвичай різноманітний будматеріал.
2. Небезпекавитікання бетону.
3. Невелика потужність:тому краще не споруджувати великих конструкцій, а обмежитися невеликими розмірами.
4. Необхідність використаннядодаткових розклинок та опор.

Щоб правильно визначити необхідний виглядопалубки, треба спочатку вибрати тип конструкції, що відповідає певному фундаменту чи будові. Металева або дерев'яна опалубки, що знімаються, добре підходять для зведення цоколя, що не вимагає утеплення.

Незнімна – для будови, цоколь якої потребує захисту від води та холоду.

На вибір певного виду також впливає вид ґрунту майданчика для будівництва, особливості фундаменту, з яких матеріалів він виготовлений.

Плівкові опалубки- новий економічний виглядпри якій ємність, куди заливається будівельна суміш, обволікається матеріалом (плівковим), що підвищує якість конструкції із залізобетону. У цьому матеріал, застосовуваний для зведення, залишається у початковому стані.

Незалежно від виду оснастки та матеріалу, що використовується для , всі види схожі між собою нескладним пристроєм конструкцій та принципами встановлення.

Заливання фундаменту здійснюється в попередньо облаштовану опалубку. Ця конструкція має бути змонтована з дотриманням ряду встановлених правилта норм. Ознайомтеся з особливостями існуючих різновидівопалубок, порядком їх розрахунку, інструкціями по зведенню найпоширеніших конструкцій та приступайте до роботи.

Зрозуміло, перед зведенням опалубки необхідно визначитися з видом фундаменту, який Ви зводитимете. Рекомендуємо почитати такі матеріали на нашому порталі:

— насамперед пропонуємо Вам ознайомитись з покроковою технологієюзведення стрічкового фундаменту. У якій навіть розповідається про методику будівництва опалубки з дерева.

Матеріали для виготовлення опалубки

Фундаментна опалубка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів.

Метал

Універсальний та найдорожчий варіант опалубки. Для збирання конструкції застосовуються сталеві листизавтовшки 1-2 мм.

Опалубка з металу чудово підходить для облаштування стрічкових та монолітних фундаментних конструкцій. можна буде приварити безпосередньо до листів опалубки, що сприятиме збільшенню жорсткості фундаменту.

Головною перевагою металу є простота та зручність його обробки – листи можна без особливих проблем вигнути під необхідну форму бетонної основи.

Основним недоліком металевої опалубки є її дуже висока вартість, якщо порівнювати з іншими існуючими варіантами.

Залізобетон

Порівняно дорогий різновид опалубки.

Така опалубка облаштовується з бетонних плит. Залежно від товщини плит, що використовуються, при заливці фундаменту можна буде дещо скоротити витрату бетонної суміші, що дозволить заощадити на будівництві основи без погіршення міцнісних та інших. важливих характеристикконструкції.

Серед недоліків слід зазначити велика вагаплит, що потребує залучення спеціальної техніки для їх встановлення.

При цьому якщо опалубка робиться з готових плит і розмірів одного елемента не вистачає, доведеться встановлювати додаткові розпірки, що також не найкраще вплине на підсумкову вартість конструкції.

Пінополістирол

Дуже якісний та практичний варіант. Опалубка збирається із готових окремих блоків пінополістиролу. Елементи опалубки дуже прості в монтажі. Їх можна без жодних проблем обробляти під необхідну форму.

Головні недоліки – труднощі на етапі підбору певних елементів конструкції (зазвичай це заокруглення та кути) та порівняно висока вартість.

Підручні матеріали

Під час облаштування опалубки слідкуйте, щоб її стінки були встановлені виключно вертикально.

Важливо, щоб у конструкції не було великих щілин. Закладайте зазори відповідними підручними матеріалами. У даному випадкувеликою вважається щілина шириною понад 4-5 мм – такого проміжку буде цілком достатньо для витоку бетонного розчину.

Додатково для запобігання дрібним витокам розчину можете прикріпити до внутрішньої поверхні стін опалубки поліетиленову плівку.

Знімну опалубку рекомендується демонтувати лише після набору фундаментом необхідної міцності. У середньому це витрачається 3-5 тижнів. Зазори, що залишилися після демонтажу опалубки, зазвичай засипаються ґрунтом. У деяких ситуаціях їх заливають бетонним чи цементним.

Вдалої роботи!

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Відео – Опалубка для фундаменту своїми руками

Одним з найважливіших етапівпри зведенні будь-якої споруди своїми руками є облаштування фундаменту. Він є бетонною основою, що приймає навантаження від ваги побудованого об'єкта. Від довговічності цього виробу залежить період експлуатації всієї будівлі, тому важливо дотримуватися правильну технологіюпри його виготовленні.

Хорошими робочими характеристиками має фундамент стрічкового типу, який обладнають по периметру об'єкта, що зводиться з важких будівельних матеріалів, таких, як цегла і моноліт. Необхідну геометричну форму стрічкового фундаменту, що служить опорою несучих стін, надають за допомогою опалубки, в яку заливається бетонна суміш.

Стрічковий фундамент дозрів - опалубку можна знімати

Призначення опалубки для фундаменту

Опалубка для фундаменту є коробчастою конструкцією, що складається з щитових огорож і кріплень у вигляді поздовжніх і поперечних розпірок і кутових упорів. Її основним призначенням є надання бетонній основі передбаченої будівельним проектомформи.

Опалубка необхідна для того, щоб звести фундамент будь-якого типу, але найбільших розмірів вона досягає при облаштуванні стрічкових основ. Конструкція повинна мати достатню пружність і міцність, щоб витримати тиск бетонного розчину, що заливається в неї. З цієї причини будівельні матеріалидля її збирання вибираються з урахуванням зазначених характеристик.

Вибираємо вид опалубки: знімна чи незнімна?

Існуюче нині величезне розмаїття типів опалубки можна поділити на великі групи: знімного і незнімного типу. Знімна опалубка може використовуватися багаторазово, незнімна одноразово. Вибір здійснюється залежно від експлуатаційних вимог.

Незнімна опалубка має свої плюси, але гідроізоляція фундаменту не вдасться

Будівельні конструкції, Зведені з використанням незнімної опалубки з пінопласту, мають відмінні характеристики звукопоглинання та заощадження тепла. Вони обумовлюються пінополістирольними блоками, що залишаються на зовнішній поверхні після затвердіння залитої в порожнині блоків бетонної суміші. Цю технологію можна застосовувати як у будівництві приватних будинків, так і при будівництві заввишки до дев'яти поверхів.

Незнімний варіант не застосовується для будівель з цокольним поверхом, тому що в цьому випадку виконати повноцінну гідроізоляцію фундаменту неможливо.

Елементи опалубки знімної після затвердіння залитої в неї бетонної суміші демонтуються і можуть використовуватися повторно. При цьому поверхні фундаменту стають доступними для гідроізоляції. Опалубка з деревини, що використовується при облаштуванні основ невеликих будинків, має обмежену кількість застосувань, зате вартість її невелика. Металева опалубка, яка найчастіше використовується в промислове виробництво, має набагато більший термінслужби.

Матеріали для знімної опалубки

Найбільш дорогим матеріалом для опалубки є виготовлені з металу листи завтовшки від одного до двох міліметрів. Їх легко згинати під будь-якими кутами, створюючи конструкцію найскладнішої. геометричної форми. Для збільшення її жорсткості до металевим листамможна приварити арматурні лозини. Недоліками такої опалубки є її велика вага та значна вартість.

Брус, дошка обрізна, фанера або OSB - ходові матеріали для створення опалубки

Найбільш популярний матеріал для опалубки - деревина у вигляді дощок, фанери або плит ОСБ. До переваг дерев'яних конструкційвідноситься простота їх монтажу без використання спеціальних інструментів та їх доступна вартість. До недоліків можна віднести необхідність виконання роботи з посилення упорами та розпірками. Опалубки із дощок та фанерних листів часто застосовуються при будівництві приватних будинків.

При цьому опалубка з ОСБ відрізняється своєю довговічністю через гарну вологостійкість матеріалу.

З чого можна зібрати огорожу для бетону? Замість ОСБ можливо, звичайно, застосувати звичайну ДСП, проте вона набухає від вологи і послужить лише один раз.Опалубку для дому своїми руками можна спорудити і з наявних підручних засобів, таких як старі двері, листи шиферу та інших матеріалів, які реально з'єднати без проміжків у їх бокових поверхнях. Єдиною перевагою такого рішення є низька вартість.Декілька варіантів облаштування знімної опалубки

Негативних сторін значно більше. До них відносяться:

• підвищена складність монтажних робіт;
• можливість виникнення витоку бетонної суміші;
• низькі характеристики несучої здатностіконструкції;
• необхідність облаштування додаткового кріплення.

Такі конструкції можна використовувати тільки при спорудженні невеликих будівель. При капітальному будівництві опалубку, виготовлену з таких матеріалів, не використовують.

Монтуємо опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками

Монтаж знімної опалубки для стрічкового фундаменту власноруч передбачає виконання великого обсягу робіт. Стрічка бетонної основи розташовується по периметру збудованої будівлі, повторюючи контури її несучих стінз двох боків.

Якщо споруда досить велика, фінансові витрати на облаштування фундаменту будуть дуже значними, особливо якщо вона значно заглиблена в землю. Для виготовлення знімної опалубки у приватному домобудівництві найчастіше застосовуються дошки, фанера та плити OSB. Для роботи з цими матеріалами не потрібні спеціальні інструменти.

Складання та з'єднання щитів

При самостійному виконанніДля монтажних робіт важливо робити щитові огорожі з гарною міцністю, вони повинні витримувати напір бетонної маси. Декілька обрізних дощок однакової довжини скріплюються різьбовим кріпленням або цвяхами. Оптимальна довжинащита складає близько двох метрів, при більшій довжині зі щитами важко працювати.

Щити з обрізної дошкиготові до монтажу опалубки

При збиранні опалубки бруски, в які забиваються цвяхи, розташовуються на відстані п'ятнадцяти-двадцяти сантиметрів від країв щита та через кожен метр його довжини. У середині і по краях набиваються вертикально довші і загострені знизу рейки, щоб заглиблювати їх у ґрунт при установці.

Конструкція щита на основі фанери або OSB

Щити з листів фанери та плит OSBмонтуються на заздалегідь виготовлену раму з дерев'яних брусів. На ілюстрації представлено конструкцію щита, виготовленого з фанери. При цьому зручно скористатися листами розмірами 1525х1525 мм, які пиляють навпіл. Готові щити з'єднують між собою за допомогою болтів та гайок через отвори у бічних брусках.

Установка опалубки в котловані

Перед встановленням опалубки в котлован виконується розмітка майданчика за допомогою кілочків та натягнутої між ними мотузки. Дно котловану покривається утрамбованим піском. Робота виконується так:

• вертикально розташованими кілочками позначається периметр установки опалубки;
• за ними вирівнюються щитові огородження, відстань між ними має відповідати ширині смуги фундаменту;
• через кожен метр довжини щитові огородження підпираються зовні похилими упорами;
• стики щитів, за потреби, додатково зміцнюються дерев'яними брусками;
• у верхній частині огорожі встановлюються труби для створення технологічних отворів у фундаменті;
• всі частини конструкції ретельно зміцнюються, вони не повинні хитатися навіть при застосуванні значних зусиль.

Чим вище фундамент і опалубка, тим більше потрібно кріпильних елементів

Найпростіше ставити щитові огородження з розташованими на них вертикально загостреними знизу рейками. Вони поринають у ґрунт, і щити вирівнюються за допомогою будівельного рівня.

Фіксація щитів

Опалубка повинна витримувати напір бетонної маси, що заливається в неї, тому проводиться зміцнення елементів конструкції підпірками через кожен метр її довжини. Розкоси в кутах дивляться на дві сторони, тому їм потрібно приділяти особливу увагута ретельно виконувати роботу на цьому етапі. Якщо висота щитового огородження перевищує два метри, підпірки встановлюються двома ярусами, при значній висоті щитів укріплення виконується в кілька рядів.

Варіанти зміцнення опалубки в залежності від висоти фундаменту

Внутрішня відстань між протилежними елементами конструкції, що дорівнює ширині стрічки фундаменту, стабілізується за допомогою шпильок, що виготовляються з прута та відрізків пластикових труб. Розпірні шпильки, що є пруття з різьбленням на кінцях, встановлюються в опалубку наступним чином:

• між протилежними щитами опалубки міститься відрізок пластикової труби;
• у неї через просвердлені отворипротягується шпилька;
• із внутрішньої сторони встановлюються металеві шайби, що захищають опалубку від пошкоджень;
• із зовнішнього боку на різьблення накручуються гайки.

Розпірні втулки та гільзи отворів під комунікації

При демонтажі опалубки насамперед відкручуються гайки, потім витягуються шпильки і знімаються упори та розкоси. Дошки зі щитових огорож можна використовувати знову. Складно розбирати опалубку, якщо для кріплення її елементів використовувалися шурупи. Їхні голівки забиваються брудом, їх дуже важко викручувати.

У міру готовності конструкції до неї можна заливати бетон. Про це читайте у спеціальній статті.

Особливості облаштування круглої опалубки

У разі заокругленого фасаду будівлі виникає питання, як зробити круглу опалубку для його основи. Найпростіше поставити опалубку для фундаменту круглої формиіз фабричних металевих елементів. Однак така можливість є не завжди.

Круглу опалубку своїми руками зручно встановити із металевого профільованого листа. Такий матеріал легко набуває потрібної форми в одному напрямку і добре витримує навантаження маси бетону при заливанні фундаменту.

Після застигання бетону та демонтажу профлиста вийде поверхня відповідної форми. Її можна обробити обмазувальною гідроізоляцією, А ось рулонну застосувати не вийде.

Найчастіше знімну опалубку круглої форми роблять за допомогою листів фанери або металу, що гнуться. І тут важливо правильно виконати розмітку круглої частини фундаменту. Для цього в центр відповідного кола забивають металевий штирта прив'язують до нього шпагат. На шпагаті зав'язують два вузлики відповідно до зовнішнього та внутрішнього радіусів майбутньої опалубки. Тепер можна виставити будь-яку точку на круглій ділянці фундаменту та забити в землю опорний брус перетином не менше 50х50 мм.
Варіанти монтажу круглої опалубки з різних матеріалів

Опорні бруси встановлюють на внутрішній та зовнішній частині круглої опалубки з урахуванням товщини фанери. Відстань між ними вздовж периметра тим менша, чим менше радіус вигину і нижче міцність листового матеріалу, але не менше 50см. З внутрішньої сторони опалубки до опор кріпляться шурупами вигнуті за місцем фанерні листи.

Цвяхами краще не скористатися, тому що їх важко забити через фанеру в незакріплені опорні бруски.

Зміцнення опалубки виконується за допомогою упорів та розкосів, як було розказано вище. Приклади пристрою круглої конструкціїпоказує фото. Для того, щоб облаштувати фундамент для круглих стінможливе використання великої кількості елементів огорожі невеликих розмірів. У цьому випадку внутрішні щити виготовляються коротше за зовнішні. Їхній розмір зручно визначити, виконавши ескіз опалубки в масштабі. Конструкція зі щитів міцніша, ніж із гнутої фанери, і переважна для облаштування фундаменту великих розмірів.

Порахуємо кількість необхідних матеріалів

Необхідна кількість матеріалу для облаштування опалубки своїми руками визначається так. Відому з проектної документації довжину та висоту бетонної основи потрібно розділити відповідно на довжину та ширину призначених для використання дощок. Перемноженням отриманих цифр визначається їх кількість, необхідне зведення конкретної опалубки. Крім дощок, необхідно придбати дерев'яні брусита розпірки. Їхня вартість може доходити до половини витрат на придбання дощок. Потрібно врахувати і додаткові витрати на шпильки та елементи кріплення.

Корисні властивості поліетиленової плівки

Виготовити щитову огорожу зовсім без щілинних проміжків не вдається, і бетонна суміш просочується назовні, забруднюючи елементи опалубки. Поліетиленова плівка або руберойд, закріплені на внутрішній стороніопалубки відмінно захищають поверхню дощок від забруднень бетонною сумішшю не тільки з внутрішньої, але й зовнішньої конструкції.

Застосування цих захисних матеріалів значно полегшує та прискорює проведення демонтажних робіт. У разі потреби передчасного зняття щитів опалубки бетонна поверхняфундаменту не ушкоджується. Щити з деревини не піддаються дії вологи і можуть бути використані багаторазово.

Також поліетиленовою плівкоюабо руберойдом покривають поверхню бетону, якщо необхідно зробити короткострокову перерву в роботі або після завершення виливки. Вони запобігають утворенню твердої скоринки на поверхні матеріалу і затримують вологу, необхідну при дозріванні бетону.

Переставляємо щити і заливаємо фундамент частинами

Заливка фундаменту частинами передбачає вертикальне або горизонтальне розташування стикувальних швів. При їхньому вертикальному розташуванні бетонну основу розділяють перегородками. Після затвердіння бетонної суміші у першій секції перегородка знімається та переставляється на довжину наступної секції. Таким чином, заповнюється весь периметр основи.

Заливка фундаменту частинами з вертикальним розподілом

При горизонтальному розташуванні стикувальних швів перегородки не встановлюються. Найчастіше цей метод використовується для облаштування фундаментів стрічкового типу. Бетонна стрічка розділяється по висоті на кілька частин і послідовно заливається шарами бетонної суміші до рівня грунту. Стикувальні шви не можна розташовувати на поясах армування, вони повинні знаходитися вище або нижче за їх рівень.

Відмінно підготовлена ​​подушка і відмінний якісний бетон не стоять нічого, якщо опалубка для фундаменту зроблена погано. Зрозуміло, що точність геометрії опорної плити або стрічки залежить від багатьох факторів, але насамперед від справного та міцного каркасу під заливку бетону. Тому, крім нормальної подушки, бетону та арматури для встановлення опалубки під фундамент хорошої якості, швидше за все, потрібно купити нормальний пиловник і не збирати горбиль за найближчими запасниками, навіть якщо це одноразова опалубка.

Основні елементи опалубки під фундамент

Стандартний пристрій форми під заливку фундаменту передбачає використання таких матеріалів:

• Розмічальних шнурів та колів, що направляють дощок. Дошки та кілки потрібно пришити до подушки на дні траншеї, після чого можна встановлювати бічні щитита кріплення опалубки фундаменту;
• Обрізна дошка, товщиною не менше 30 мм, та брус перетином 50х50. Кількість пиловника, необхідного для збирання бортових щитів, розраховують, виходячи з глибини фундаменту, ширини стрічки та розмірів периметра;
• Бічні підкоси, підпори, розпірки та стяжки для опалубки фундаменту, шпильки, поліетиленова плівка, сталеві куточки та цвяхи купуються із запасом, старий неліквід краще не використовувати.

До відома! Найкращим кріпленням для дерев'яної опалубки є звичайні гартовані шурупи, довжиною від 35 до 70 мм. Коштують вони дорожче, але якість фіксації на порядок краща, тим більше що виключається небезпека розколоти дошку або планку.

Якщо ви вирішили встановити опалубку під фундамент на шурупах, запасіться електричним шуруповертом і парою змінних акумуляторів, а запас шурупів можна промити гасом, це допоможе правильно кріпити матеріал без перекосів у деревині.

Забудьте про ламіновані ДСП і сталеві трубчасті каркаси, такий варіант багаторазової опалубки не завжди можна правильно встановити на своєму фундаменті. Якщо вам сподобався сталевий, алюмінієвий або пластиковий каркас, то наймайте відразу бригаду з працівників, здатних правильно зібрати та встановити його за вашими вимогами.

Правильно збираємо та встановлюємо опалубку фундаменту

У переважній більшості випадків будівельники вважають за краще зібрати бічні щити, підкоси, привести весь набір до траншеї фундаменту і лише потім зібрати - встановити готові деталі з виконаної розмітки.

Оптимальним варіантом буде наступний порядок робіт:

Перенести всі характеристики та розміри майбутнього фундаменту в точний ескіз опалубки, при необхідності перевірити розміри траншеї та правильно збільшити ширину в місцях встановлення підкосів:

1. Зібрати бічні щити з дошки обріза. Для звичайної опалубки під МЗЛФ потрібно встановити щит 60-70 см заввишки. Довжина при правильному підборіматеріалу сильно на якість опалубки не впливає та, як правило, залежить від можливостей транспорту;
2. Нарізаємо з бруса розпірки і відзначаємо на щитах місця під їхню установку, в траншеї фундаменту зарубки допоможуть правильно встановити бруски так, щоб витримати потрібну ширину стрічки;
3. Виготовляємо необхідна кількістьпідкосів, їх знадобиться не менше однієї пари на метр довжини щита.

До відома! У деяких випадках майстри воліють виготовити та встановити підкоси безпосередньо при монтажі бічних щитів у траншеї.

Залишилося небагато - забити опорні кілки по розмітці, встановити щити та правильно зафіксувати їх з урахуванням показань будівельного рівня та схилу.

Як правильно поставити опалубку фундаменту на ґрунт

Найвідповідальнішим етапом монтажу опалубки завжди був і залишається процес юстування положення стійок та щитів щодо ліній розмітки. Насамперед по натягнутих шнурах потрібно встановити і забити ряд розмічальних колів, краще виготовлених з обрізків дошки, використаної для збирання бічних щитів. Плоский кілочок ріжеться, як мінімум, на 20-30 см довше за вертикальні стійки бортових щитів опалубки.

Кожен такий кіл необхідно встановити на дно траншеї фундаменту, при цьому бічну площину і висоту колу вирівнюють у напрямку розмітного шнура і вертикальному схилу. Встановлювати розмічальний кілок необхідно дуже надійно, при необхідності зробити зовнішню підпору.

До відома! Дуже важливо правильно встановити і надійно закріпити розмічальні кілки, все подальше збирання опалубки робиться досить швидко.

на наступному етапінеобхідно встановити зовнішні щити опалубки. З зовнішньої сторонищити будуть спиратися на розмічальні кілки, з внутрішньої потрібно встановити тимчасове кріплення з таких же кілочків, забитих у шаховому порядку з розмічальними, як на фото. Після вирівнювання щитів шурупами прихоплюємо їх до розмічувальних стояків.

Далі встановлюємо внутрішній периметр з бічних щитів, на якийсь час зафіксуємо внутрішній ряд за допомогою розпірок і підкосів. Перевіряємо та підганяємо положення щитів по будівельному рівню, натягнутим розміточним шнурам і вертикальному схилу, після чого верхні дошки сусідніх щитів з'єднуємо планками.

Завершальні операції

Після налаштування та припасування окремих елементівопалубки під розмітку та розміри фундаменту потрібно виконати ще один важливий елемент- закріпити та посилити основу бічних щитів опалубки. Саме на нижню частинубічній поверхні доводиться максимальне навантаження, що розпирає, тому кожен щит внизу, з зовнішнього боку, необхідно підшити брусом або донною дошкою, бажано це зробити ще на етапі складання щитів, так як бити цвяхи під кутом, розкорячившись в траншеї, не дуже зручно. Встановлені підкоси зазвичай утримують борти, але не рятують від деформації нижньої частини, тому встановити клини в донній частині життєво важливо.

Уздовж підшитої донної дошки через кожні 60-70 см у ґрунт забивають клиноподібні кілочки, їхнє завдання – зафіксувати донну частину опалубки і не дати розійтися щитам під тиском бетону.

На завершальному етапі фахівці рекомендують закрити дерев'яну опалубку обмазкою або викласти поліетиленовою товстою плівкою. Правильно укладене покриття захистить дерево опалубки, менше вбиратиметься води, і після схоплювання бетону зняти дошки буде досить легко.

Заливка бетону, підбій дощок та зняття опалубки

Цілісність та стійкість опалубки до гідравлічного навантаження від рідкого бетону багато в чому залежить від уміння акуратно заливати бетонний розчину форму. Правильно регулювати процес заливання можна перестановкою направляючих жолобів, якими розчин стікає у форму. Головне – після заливання фундаменту розчин повинен перетікати рівномірно по всій опалубці, поступово збільшуючи рівень залитої маси.

Іноді складається ситуація, коли нижні та середні дошки вигинаються під тиском бетону. Катастрофи в цьому немає, якщо це не впливає на загальні розміриі положення опалубки, хоча, за всіма канонами, такий дефект необхідно усувати. Якщо є загроза відриву дошки або деформації всієї площини щита, необхідно терміново вживати термінових заходів щодо зміцнення поверхні і конкретної дошки. По-перше, врізаються додаткові шурупи і правильно встановлюються підсилюючі розпірки. По-друге, необхідно за півметр від місця вигину загорнути або забити палю, встановити горизонтально автомобільний домкрат, і через сталеву плиту або товсту дерев'яну дошкуакуратно притиснути дефект. Скликати на допомогу всіх присутніх буде не зовсім правильно, користі від них мало, достатньо одного грамотного помічника з домкратом і палею.

Знімати опалубку після заливання для стрічкового фундаменту правильно буде через тиждень при середній температурі повітря не менше 15-17оС, в холодну пору термін до початку розбирання необхідно подвоювати. Щоб правильно розбирати конструкцію, потрібно спочатку видалити підкоси, витягнути клини вздовж донної дошки і збити верхні планки, що стягують щити. Якщо була укладена плівка або руберойд, досить обережно забити кілька клинів у щілину між щитом та стрічкою фундаменту.

Висновок

Всі варіанти опалубки з дерева будуються за однією схемою, тому, освоївши найскладніший стрічковий варіант, можна, не вагаючись, правильно зібрати та встановити форму під палі, МЗЛФ або плитний фундамент. Найбільшою проблемою при складанні форми будь-якого типу фундаменту буде проблема правильно зібрати конструкцію під сходи, піч чи прибудову складної конструкції. Будь-який з перелічених елементів вимагатиме чимало часу, щоб придумати і встановити каркас потрібної форми та розмірів.