Установка дверей: СНиП визначає вимоги, допуски та необхідний контроль. Розміри дверного отвору: загальноприйняті стандарти та приклади обчислення габаритів дверей Як прорізати отвір у торці

Найрізноманітніших форм, стилів та кольорів від відомих брендів.

Нові двері встановлені, але потрібні також невеликі, але не дуже важливі деталі. Однією з таких деталей є ручка дверей. Але для того, щоб відкривати та закривати полотно було зручно, потрібно знати, на якій відстані від підлоги вона має бути дверною ручкою.

Стандарт установки дверних ручок

Є два основні варіанти, перший – за стандартом, другий – як зручно.

Який же стандарт? Зазвичай ручки вхідні і встановлюють посередині полотна, тобто. на висоті 1 метр. Фахівцями ця висота була визначена як найбільш зручна, щоб закрити, або відкрити полотно. Середній зріст людини Росією становить близько 170 див, а довжина рук близько 70 див, звідси й виходить 1 метр (170-70).

Однак кожна людина індивідуальна, і, можливо, стандарти вам зовсім не підходять. Адже головне, щоб згодом вам та вашим домочадцям було зручно користуватися блоком. І тут відстань можна визначити самостійно.

Існує простий, але надійний спосіб: підійдіть до дверей та опустіть руку. Там, де закінчується ваша рука, зробіть позначку, а до неї додайте 15-20 см нагору і спокійно встановлюйте пристрій.

Є ще один спосіб дуже схожий на попередній: зігніть руку в лікті на 90 градусів, і на цьому рівні зробіть позначку на полотні. Виходить, до речі, те саме, що і з додаванням сантиметрів.

Однак, не варто вимірювати відстань, стоячи біля кожної двері із зігнутою рукою. Буде дуже зручно, якщо ви просто заміряєте, скільки у вас вийшло в першому випадку і перенесете ці розміри на інші конструкції. Якщо ручки скрізь знаходяться на одному рівні, це психологічно зручно для всіх членів вашої родини.

Буває, правда, що відстань визначається не лише вашим бажанням, а й призначенням усієї конструкції або її дизайном, а також особливостями виробництва.

Наприклад, дитяча. В даному випадку метр для дитини явно зависокий. Але й робити ручку нижче не резонно, адже він зросте, і що тоді – залишити на дверях негарну дірку після «підняття» ручки?

Відповідь проста: вони бувають різні. В такому випадку дуже зручно використовувати натискну конструкцію – навіть якщо дитина не дотягується, можна підвісити шнурок, закріпивши його на кінці ручки. І тоді все виходить як у казці: дерни за мотузку, двері і відчиняться. А коли дитина підросте, просто зніміть шнурок – і господарі задоволені, і двері цілі.

Особливості виробництва

Ну а у випадку з особливостями виробництва все не так райдужно. Існують двері із МДФ, на яких місце для замку або ручки заздалегідь марковане. Вони виготовлені з деревостружкової плитки середньої щільності. Знаходиться це марковане місце на стандартній висоті 1 метр, і саме тут вклеєний дерев'яний брусок, в який зручно врізати ручку. Відхилення допускаються, але не більше 10 см вгору або вниз, в інших місцях такі двері порожні, так що встановлювати в них ручки не всім сподобається.

Вхідні двері – надійна перешкода на шляху зловмисників до будинку. Важливим моментом стає вибір замка для подібної конструкції, що дозволяє посилити захист. Замки бувають різних видів та класів стійкості до злому. Необхідно правильно підійти до процесу вибору та встановлення замикаючих виробів. Монтаж не викликає труднощів, але слід діяти за інструкцією.

Врізання відповідного замку у двері з дерева

Увага! У заміських будинках часто вмонтовують дерев'яні двері. Виникає питання, як урізати. Сам процес типовий, тому важливо дотримуватися інструкцій, підбираючи відповідні для цього інструменти. Сам замок повинен підходити до дверей, щоб досягти позитивних результатів та довговічності експлуатації.

Які інструменти потрібні?

Перше, що необхідно, – підібрати сам замок та необхідні інструменти для встановлення. Серед найнеобхідніших виділяють такі:

1. Крейда та простий олівець, які потрібні для виконання розмітки.
2. Електричний дриль. До неї – набір свердел для роботи по дереву. Їхні розміри – від 2 до 7 мм.
3. Ірпінь. Вони обов'язково мають бути гострими. Достатньо двох штук – широкої та вузької.
4. Рулетка та косинець до неї.
5. Молоток.
6. Рашпіль з великою насічкою або круглим напилком.
7. Шуруповерт. Якщо його немає, використовують звичайну викрутку.

Після того як інструменти підготовлені, приступають до роботи. Установка вважається складнішою, ніж монтаж накладного. В останньому випадку немає необхідності у вирізуванні відповідного за розміром отвору, тому сама установка замка або клямки у двері проста. У будь-якому разі важливо знати, як правильно виконується та що врахувати.

Встановлений замок із ручкою у двері з дерева

Сама врізка замку будь-якого типу в дерев'яні двері може знадобитися з різних причин. Найчастіша – будівництво будинку та монтаж дверей, механізмів, ручок та засувок. Проте заміна замку у дерев'яних дверях також зустрічається часто. Причинами є тривала експлуатація, поломка, проблеми з функціонуванням або злом. У кожному з цих випадків виникає необхідність у тому, щоб встановити врізний замок у дерев'яні двері.

З чого розпочати роботу?

Першим етапом монтажу стає створення спеціального паза чи отвору під корпус замка. Для цього необхідно виконати розмітку, щоб визначити, на якій висоті монтувати виріб. Найчастіше висота досягає 90-100 см від статі. Але цей розмір змінюється в залежності від зручності експлуатації. Підбирається висота під людей, які користуватимуться замком або клямкою та ручкою.

Створення паза під планку за допомогою стамески

Після того як ви визначили висоту, виконується розмітка. Для цього замок прикладають до дверей тією частиною, яка буде вмонтована в отвір на полотні. За допомогою крейди або олівця обводять корпус виробу. В результаті виходить мітка, що дозволяє зрозуміти, де буде розташовуватися замикаючий механізм.

Отвір вирізується за допомогою пір'яного свердла. При цьому варто віддати перевагу тому виробу, який відповідає за шириною товщині замка. Свердління отвору виконується по-різному. Перший метод передбачає акуратне та поступове просування свердла всередину дверного полотна на 1-2 сантиметри до досягнення необхідної позначки. Другий спосіб передбачає одночасно просвердлювання отвору.

Сам отвір має бути більшим, ніж ширина корпусу замка на 1-2 мм. Це забезпечить безперешкодний вхід замка у створений отвір. Свердло рекомендується тримати перпендикулярно торцю дверей та паралельно поверхні. Вирівнювання країв отвору виконується за допомогою молотка та стамески.

Виконує розмітку замка на торці дверного полотна

Важливо! Щоб заховати замок в отвір, роблять його глибше на 2-3 мм ніж ширина корпусу.

Розмітка планки та її монтаж здійснюється аналогічним чином. Для цього її прикладають до отриманого отвору та за допомогою олівця обводять по контуру. Вибивання по намічених лініях краще виконувати за допомогою стамески, щоб не пошкодити краї отвору під замок.

Наступний крок – отвір для механізму

Щоб встановити дерев'яні двері, слід подбати про наявність отвору під механізм виробу. Тільки після цього можна поставити замок або клямку у двері, приступити до монтажу ручки. Установка самого механізму чи личинки передбачає точну розмітку. Для цього корпус замка прикладають навпроти отриманого паза. Елементи кріплень відзначають на дверному полотні за допомогою олівця. Після цього отвори просвердлюються за допомогою свердла, яке підходить діаметром.

Кріплення засувки на дерев'яні двері

В результаті виходять пази, краї яких слід ретельно розрівняти. Найкраще для цих цілей використовувати напилок, який допоможе швидко впоратися із проблемою. Якщо додатково планується монтаж клямки або ручки, важливо знати, як правильно врізати замок у цьому випадку. Установка зводиться до просвердлювання додаткових отворів під стрижні та гвинті, що виступають як кріплення для клямки або ручки.

Можна вважати, що підготовку до вставки замку закінчено. Вставляти замок слід у підготовлені пази та закріплювати за допомогою відповідних кріплень. Всі елементи кріпляться за допомогою шурупів і болтів, необхідності у використанні додаткових елементів немає.

Останні кроки монтажних робіт

Завершальним етапом робіт стає створення отвору в дверній коробці для нормального функціонування замка, клямки або дверної ручки. Якщо опустити цей момен, двері не будуть нормально зачинятися і щільно прилягати. Робити це слід лише після того, як ви переконалися, що замок нормально функціонує, що немає жодних проблем чи заклинювань.

Щоб розмітку отвору, на язичок або ригелі механізму наносять невелику кількість крейди. Після цього двері зачиняють, провертаючи механізм. В результаті на одвірку можна побачити слід від крейди. Тут необхідно створити отвори під ригелі механізму або язичок ручки.

Принцип вирізування отворів аналогічний вирізування отвору під самий замок або засувки. Жодних відмінностей тут немає. Можна скористатися свердлом або молотком зі стамескою, акуратно діючи, щоб не прибрати зайвий матеріал. Якщо розмітка зроблена правильно, в результаті ви отримаєте отвори, в які ригелі замку входять без проблем. Тепер кріплять запірну планку відповідно до розмітки. Як кріплення використовуються спеціальні саморізи. На цьому установка замку вважається закінченою, і двері готові до експлуатації.

Завершальний етап монтажних робіт із встановлення замка у дерев'яні двері

Тепер ви знаєте, як вставити замок та ручку до нього. В цілому, монтаж механізму не складний та доступний для самостійного виконання. Фахівці рекомендують, перш ніж встановлювати замок, клямку, ручку та інші механізми, ретельно ознайомитися з інструкцією. Це дозволить зрозуміти, як встановити замок і ручку із засувкою правильно, як уникнути проблем та гарантувати тривалу експлуатацію. За наявності проблем варто звернутися до професіоналів, які швидко виправлять ситуацію, забезпечивши ваш будинок надійним захистом від зловмисників.

Чоловік повинен уміти виконувати будь-яку роботу по дому: прибити полицю, полагодити кран або врізати замок у двері. Вся ця робота вимагає не тільки вправних рук, а й знань. Далі буде наведено інструкцію про те, як врізати замок у двері правильно. Цей процес не такий вже й складний, але вимагає певного рівня підготовки, яким повинен мати будь-який господар будинку.

Набір необхідних елементів для врізання замку

Щоб врізати замикаючий елемент у двері з першого разу правильно, не пошкодивши матеріал і не деформуючи поверхню, потрібно мати під рукою необхідний набір інструментів. Не обійтися без дриля або шуруповерта, який повинен мати функцію виконання свердління. Це необхідно для того, щоб виконати отвір у двері. Щоб вирізати отвір правильної форми та потрібного розміру, знадобиться набір круглих коронок-насадок.

Вони добре підійдуть для свердління дерева. Також потрібно мати під рукою молоток та стамеску, за допомогою яких отвір легко відшліфувати та помістити в нього пристрій для закриття дверей. Для того, щоб зробити необхідні виміри, знадобиться рулетка, лінійка або сантиметр. Щоб відзначити потрібні точки на поверхні дверей, можна використовувати простий олівець. Для фіксації замка не обійтися без викрутки. Ось і всі основні інструменти, які потрібні для виконання врізання замка своїми руками.

Перед тим, як врізати механізм для закривання, необхідно визначити його розташування на поверхні дверей. Щоб вибрати максимально зручне положення замка та ручки, слід просто спробувати відкрити уявні двері, перебуваючи перед поверхнею дверей без замка. На якому рівні буде рука, там і потрібно робити отвір, щоб відкривати і закривати було просто і комфортно. У тому випадку, якщо в сім'ї є дитина, встановлювати замок потрібно трохи нижче, щоб дитина не відчувала дискомфорту при маніпуляціях з ручкою замка. Місце, яке було визначено досвідченим шляхом, потрібно позначити олівцем на поверхні двері. Підготовчу роботу закінчено!

Розмітка площини для виконання роботи

Наступним етапом процесу врізання закриває пристосування є пророблення отвору у матеріалі дверей. Перед тим як свердлити, потрібно точно визначити місце, де має розташовуватись свердло з коронкою. Щоб зробити це правильно, потрібно взяти сам механізм для закривання і визначити за допомогою рулетки відстань від видимого краю до отвору для штиря, який і організує всю роботу цього пристрою.

Саме ця відстань від краю дверей потрібно відзначити на висоті, яку визначили раніше. Після того, як місце для свердління визначено, потрібно правильно вибрати коронку для свердла.

Грамотний підбір коронок для свердла – запорука якісної роботи

Основна проблема при виборі коронки для свердління - правильний вибір її діаметра. Він повинен бути досить широким, щоб у нього проходив механізм для закривання, і вузьким настільки, щоб отвір не був помітний із-за зовнішньої частини клямки. Для цього потрібно виміряти висоту видимої частини клямки і відібрати від цієї відстані кілька сантиметрів. При такому діаметрі отвору механізм повинен проходити всередину простору дверей, але дірка не помітна під прикриттям корпусу замка.

Для тих, хто боїться помилитись у розрахунках, існують спеціальні коронки, які виготовляються для пророблення отворів під дверні замки. Зазвичай, такі коронки продаються в наборі з 2-х інструментів різного діаметру. Після того як необхідні вимірювання діаметра отвору зроблено, можна приступати до свердління. У процесі свердління є одна хитрість, яка дозволяє виконувати роботу якісно. Для цього потрібно свердлити не з одного боку, а з обох. Спочатку свердлимо до середини один бік, потім інший. Так отвір вийде максимально рівним та гладким.

Як прорізати отвір у торці?

Після того як отвір на площині було вирізано, слід зробити те ж саме в торці дверей. У цей простір буде вставлений сам механізм для закриття дверей, тому робити отвір потрібно акуратно та уважно. Коронку свердла потрібно направити таким чином, щоб вона опинилася рівно посередині дверного торця. Розмір коронки потрібно підбирати за принципом, аналогічним до процесу підбору діаметра отвору на поверхні. Для того, щоб врізання замку можна було вважати закінченим, потрібно зробити ще один невеликий штрих. Потрібно зробити невелике поглиблення для того, щоб клямка могла бути повністю прихована в торці. Якщо цього не зробити, вона може чіплятися про одвірок, що створить проблеми з відчиненням дверей.

Потім в отвір потрібно вставити механізм, що закриває, і обвести всю його видиму частину простим олівцем. Після цього клямку можна витягувати. Тепер потрібно вискоблити порожнечу всередині дверей за допомогою стамески. Поглиблення, яке має вийде в результаті цієї роботи, має бути достатнім, щоб точно вмістити зовнішню пластину. Виконувати цю роботу потрібно максимально уважно, тому що занадто багато порожнього простору може зіпсувати двері та й механізм буде хитатися. Тому бажано мати досвід роботи із стамескою.

Установка замка в отвір

Коли всі отвори та поглиблення готові, можна переходити до завершальної частини – встановлення замка. Дуже важливо не помилитися. Спочатку може здатися, що немає різниці між сторонами замикаючого пристрою. Однак якщо воно обладнане стопором, то ця різниця є. Ручки замку найчастіше справді обертаються в обидва боки, але стопор працює лише в одну. Тому необхідно, щоб він був спрямований у бік торця. Стопор може керуватися за допомогою ключа або окремої клямки.

Отвір для замкового язичка в одвірку

Головне - не забути про те, що отвір для язичка клямки повинен бути і на дверях. Щоб зробити його правильно, необхідно приступати до вимірів вже після того, як було врізано замок, а самі двері повішені на петлі. Цей отвір має знаходитися там, де язичок упирається у одвірок. Глибина отвору має бути не менше замочного язичка. Робити заглиблення у дверному одвірку найзручніше за допомогою стамески.

Кожен чоловік повинен знати, як врізати замок у двері самостійно.

Звичайно, багато хто довірив би цю справу професіоналу, але завжди приємніше виконати важку роботу самому. Тоді і результат принесе справжнє задоволення, а людина отримає безцінний досвід.

Купили ви, скажімо, нові міжкімнатні двері і вирішили самостійно зібрати дверну коробку і встановити ці самі двері, не маючи жодного досвіду. Ну, буває так, що деякі справи доводиться робити вперше. Найголовніше тут – не поспішати та бути уважним до того, що робиш.

Коли мені вперше довелося встановлювати міжкімнатні двері в одній із квартир, то я, зізнатися, розпилюючи першу ж коробку, припустився помилки. Внаслідок чого мені довелося купити новий комплект короба. Ось з тих самих пір, я, виконуючи роботу зі збирання та монтажу дверей дуже уважний і акуратний.

При розпилюванні елементів дверної коробки немає права на помилку, потрібно пам'ятати. Як кажуть, сім разів відміряй - один раз відріж!
Отже, двері привезені і стоїть у коридорі, можливо, вже другий тиждень. Більше вже відкладати нікуди і настав час братися за справу. Виникає резонне питання. З чого почати?

Розмітка дверного полотна для врізання

Почати слід із розмітки на дверному полотні місця, де буде врізана ручка із клямкою. Дверне полотно - це, власне, самі двері без додаткових елементів, коробки, доборів та лиштви.

Для початку вирішіть, в який бік відчинятимуться двері, від цього залежатиме положення скосу язичка клямки. Тепер необхідно визначити висоту, на якій розташовуватиметься дверна ручка. Як правило, ручку врізають на висоті 90-100 см від підлоги або порога. У кімнатах, звичайно, порогів не буває. Але у ванній кімнаті чи туалеті, вони дуже можливі.

У коробці з дверною ручкою, майже, напевно, ви знайдете інструкцію з розмірами, за якими необхідно зробити розмітку. Часто розміри вказані на самій коробці. Звичайні ручки майже завжди встановлюються по тому самому зразку. У магазинах будівельних інструментів продаються спеціальні набори для врізання ручок у полотно міжкімнатних дверей. Набір складається з пір'яного свердла діаметром 23 мм. та коронки по дереву, діаметром 50-54 мм.

Отже, позначте на торці дверного полотна відстань 95 см. За допомогою косинця проведіть чітку лінію, перпендикулярну торцю полотна. Позначте на ній середину та накерніть. Накернити можна будь-яким гострим предметом, шилом, цвяхом або шурупом. У цьому місці необхідно буде висвердлити отвір для клямки. Але не поспішайте, ще не час!

Потрібно продовжити розмітку для ручки, або якщо говорити професійно, кноба. Для цього необхідно продовжити лінію на торці далі на полотно з обох боків. Робити це потрібно строго перпендикулярно до дверного полотна, використовуючи косинець. Незайвим буде нагадати, що олівець має бути гостро заточений.

Тут слід звернути увагу до одну деталь. Ручку можна розташувати на відстані 60 або 70 мм. від краю. Зробити це дозволяє регульована конструкція довжини клямки. Вирішіть, яка відстань вам більше підходить, і позначте потрібне з обох боків полотна на лініях, проведених раніше.

Зверніть увагу, що на глухому полотні, тобто на тому, якому немає декоративних елементів у вигляді планок, шибок та іншого, відстань від краю, на якому буде врізана ручка, не має вирішального значення. Адже полотно абсолютно рівне та гладке. Але наявність декоративних вставок може обмежити розташування ручки. І якщо ви вирішили врізати ручку на відстані 70 мм. від краю дверного полотна обов'язково переконайтеся в тому, що ручка не перекриє декоративні елементи. В іншому випадку, зробіть позначку 60 мм. від краю.

Висвердлювання отвору для ручки

Першим свердлиться отвір для ручки, потім для засувки. Так зручніше. По-перше, коли ви станете свердлити торець, ви точно знатимете, коли зупинитися, а по-друге, вся стружка при свердлінні торця просто провалиться вниз, і вам не потрібно буде викидати або видмухувати її пилососом, що дуже незручно.

Отже, візьміть дриль, закріпіть у патрон коронку по дереву (50-54 мм.) і починайте свердлити з однієї із сторін, попередньо накернувши розмічену точку. Не намагайтеся просвердлити все полотно на одному подиху. По-перше, вам не вистачить глибини самої коронки, а по-друге, зуби коронки забиватимуться тирсою, коронка сильно грітиметься і припікатиме дерево, і чим глибше, тим сильніше. Тільки пожежі нам не вистачало!

Просвердливши 4-6 мм., не відключаючи дриль, потягніть його на себе, виймаючи коронку з просвердленого отвору. Не потрібно при цьому включати реверс і робити різких рухів. Все має відбуватися плавно, але впевнено.

Очистіть зуби коронки від тирси. Будьте обережні, вона може бути дуже гарячою! Все залежить від матеріалу дверного полотна та ступеня його вологості. Чим щільніший матеріал і вологіше, тим сильніше гріється коронка. Але найсильніше гріється коронка з тупими, сточеними зубами. Ніколи такої не користуйтесь! Купуйте нову, мою вам пораду.

Очистивши зуби коронки, і при необхідності давши їй охолонути, зануріть її туди, звідки, якийсь час тому вийняли, і продовжіть цю важливу механічну операцію для отримання такого необхідного отвору. Як я вже згадував, коронка, через свою обмежену глибину, не дозволить пройти полотно наскрізь. Просвердивши до половини, слід перейти на інший бік і повторити всю операцію наново. Тут треба бути обережнішим. Наближаючись до середини полотна, не натискайте сильно, дайте собі насолодитися останніми секундами цього захоплюючого процесу! Інакше ви ризикуєте проскочити коронкою наскрізь і сильно вдарити дрилем по дверному полотну. А нам не хочеться його подряпати чи залишити вм'ятину, правда?

Свердлимо отвір для засувки

Переходимо до наступного етапу. Виймаємо коронку з патрона дриля, не забуваючи про її підвищену температуру. Затискаємо в патрон пуховий свердло діаметром 23 мм. Зверніть увагу на фотографію. На ній видно, що на свердлі вибито розмір 25 мм. Але будьте спокійні, жодного обману! Просто, у мене не знайшлося свердла потрібного діаметра, і я використав «перку» в 25 мм, попередньо сточивши «болгаркою» її краю до потрібного діаметра. Така ось, маленька хитрість, візьміть на замітку.

Свердлити потрібно строго перпендикулярно до торця дверного полотна. Спочатку мені здавалося, що це дуже важко контролювати. Я маю на увазі перпендикулярність. Але потім я зрозумів, що це легко зробити, просто спостерігаючи за тим, наскільки рівно свердло вибирає коло. Особливо це помітно на початку свердління, а трохи заглибившись, можна майже не турбуватися, що свердло відхилиться від заданого курсу. Але це зовсім не означає, що можна розслабитися і дивитися не на свердло, а на обсипану тирсою кішку, що проходить повз.

Установка клямки для міжкімнатних дверей

Ну що ж! Свердління отворів закінчено, тепер потрібно втопити планку клямки в торець дверного полотна, так щоб вона була «заподлицо» з площиною. Професіонали роблять це за допомогою ручного фрезерного верстата, але такий знайдеться не у кожного, тому доведеться попрацювати молотком та стамескою.

Вставте клямку в отвір і обведіть її загостреним олівцем. Щоб під час обведення планка залишалася на місці, я зазвичай одразу свердлю отвори під шурупи кріплення та злегка закручую їх, фіксуючи планку. Обведя планку, вийміть клямку і беріться за стамеску. Чи потрібно говорити, що стамеска має бути не просто гострою, а дуже гострою?!

Встановлення замку у міжкімнатні двері підвищить комфорт проживання. Це дуже зручно, тому що дозволяє обмежити доступ маленької дитини до тих кімнат, де вона може завадити дорослим або отримати травму. Тому врізання замку це досить поширена робота, виконати яку під силу практично будь-якому домовласнику.

У процесі виконання робіт із врізання замку будуть потрібні наступні інструменти:

• Сам замок, з комплектом ручок та болтів
• Кутник і олівець
• Дриль
• Свердло коронне, діаметром 5 см
• Пір'яний свердло діаметром 23 мм
• Стамеска
• Шуруповерт або викрутка.

Наявність всього комплекту інструментів дозволить виконати всі етапи роботи швидко та акуратно. Якщо чогось не вистачає, то краще попросити інструмент у друзів або знайомих, ніж намагатися обійтися без них, оскільки це призведе до неякісного виконання роботи та незадовільного зовнішнього вигляду.

Розмітка

Зазвичай ручка розташовується на висоті близько метра від підлоги, так вона буде зручною для використання людям будь-якого зростання. Тому відміряємо від нижнього краю полотна 95-100 см і робимо позначку. Потім на вибраному рівні за допомогою косинця розмічаємо центри майбутніх отворів. На торцевій площині центр замку буде посередині, а на бічній площині необхідно відступити від краю 6 – 10 см. Це місце майбутнього замка та ручки.

Свердління

Висвердлювання отворів для замку починається з торця. У дриль встановлюється пуховий свердло і точно по відміченому центру висвердлюється отвір глибиною приблизно три сантиметри. Це місце для язичка замка.

Після цього в дриль встановлюється коронне свердло діаметром 5 сантиметрів. З його допомогою висвердлюється отвори з боків. Якщо немає впевненості, що вдасться висвердлити отвір горизонтально, без перекосу, необхідно нанести розмітку і свердлити з обох боків. При цьому глибина свердління дорівнює половині товщини дверей. Якщо все зроблено правильно, то вийде круглий наскрізний отвір діаметром 5 сантиметрів, який має боковий отвір діаметром 23 міліметри.

Перед установкою замка необхідно вирубати виїмку під клямку. Для цього замок вставляється у двері і пластина клямки обводиться олівцем. За цим контуром, за допомогою стамески та молотка вибирається виїмка глибиною приблизно 3 – 5 мм, залежно від товщини пластини. Одночасно з цим на одвірку дверей вирубується виїмка для язичка за розміром спеціальної накладки. Саме в неї входить язичок замку і фіксувати двері в закритому стані. Коли обидві виїмки будуть готові, на саморізи, які зазвичай йдуть у комплекті, фіксується замок та виїмка на косяку.

Встановлення ручок

Подальший процес не викликає жодних труднощів. Першою на місце ставиться ручка з гвинтами. Гвинти викручуються, а ручка вставляється у замок. Для цього ручка має спеціальний стрижень квадратного перерізу, який проходить через відповідний отвір у замку. Після цього на цей стрижень з іншого боку одягається друга ручка та фіксується гвинтами. Потім надягають декоративні накладки та самі ручки. У цьому процес монтажу закінчено.

Після цього залишається лише прибрати сміття та інструменти.

Корисні зауваження

Навіть якщо ви впевнені у своїх силах і вмієте свердлити, краще працювати коронарним свердлом з обох боків. Це забезпечить акуратний зріз і на поверхні дверей не буде сколів і задир, які зіпсують її зовнішній вигляд.

Свердлити в торці дверей виїмку під замок краще після того, як буде просвердлено отвір для ручок. Тож ви будете впевнені, що отвір повністю з'єднується з основним. Інакше, можливо, потрібно досвердлювати канал для замку.

При виборі виїмки для пластини замка роботу потрібно починати з контуру. Несильними ударами намічається весь контур, лише після цього проводиться вибір деревини. Це не дасть з'явитися сколам та тріщинам.

Не варто надто сильно затягувати гвинти на ручках. Фіксація має бути щільною, але не надмірною. Інакше на поверхні дверей можуть з'явитися вм'ятини, що псують її зовнішній вигляд.

Відео Як зробити замок у двері

Після установки неминуче постає питання, як врізати замок у міжкімнатні двері. Двері повинні щільно зачинятися, легко відчинятися і надійно фіксуватися в отворі. З усіма цими завданнями легко справляється замок або клямка з фіксатором.

Якщо є можливість, краще придбати двері з вмонтованими замками і ручками. Інакше це питання доведеться вирішувати запрошенням майстра або встановлювати замки своїми руками.

Вибір замку

Як і фурнітура, замок повинен гармоніювати з інтер'єром, поєднуватися з фактурою і колірною гамою обстановки. Більшою мірою це залежить від дизайну накладок та ручок.

Що стосується функціональності, то для міжкімнатних дверей підходять два типи механізмів:

• Врізний замок з окремою ручкою або без неї.
• Замок-Клямка. Як правило, розташовується в самій ручці та має округлу форму.

Останнім часом стала популярною установка магнітного дверного замка. Такий пристрій часто позбавляє необхідності установки ручок натискного або поворотного типу.

Використання магнітного механізму відрізняється простотою, а монтаж магнітного замку своїми руками не потребує використання спеціального інструменту. До встановлення магнітного пристрою вдаються у випадках, коли потрібно забезпечити безшумність роботи та повну відсутність ризику подряпатися об язичок або ригелі.

Тим не менш, встановлення замку в міжкімнатні двері в залежності від його типу має свої особливості.

Товщина дверного пристрою, що врізається, повинна бути не більше третини ширини торця. Працювати рекомендується виключно добре заточеним інструментом. Замок не рекомендується монтувати у місці з'єднання дверних брусків.

Необхідні інструменти

Щоб правильно вставити у двері замок своїми руками, слід підготувати відповідний інструмент:

• Дриль та комплект свердел для дерева.
• Фреза, стамеска та столярний ніж.
• Молоток.
• Напильник.
• Викрутка.
• Лінійка або рулетка, олівець або крейда.

Особливості врізання

Матеріал дверей може бути різним. З цільнодерев'яними виробами працювати найлегше. Полотно однорідне, конструкцію зібрати самому і помилитися з місцем врізання неможливо. Дерево складніше висвердлювати, а й ймовірність помилок і огріхів під час роботи своїми руками сильно знижується.

Двері із МДФ найбільш проблемні у цьому питанні. Це пов'язано з тим, що дуже важливо потрапити саме до силового бруса, розташованого за замовчуванням на висоті один метр від підлоги. А ось зняти старий та поставити новий замок просто.

Встановлювати врізний замок у двері ПВХ своїми руками не рекомендується. Без гарних навичок та професійного інструменту навряд чи вдасться. Справа в тому, що помилки виправити практично неможливо.

Для цього використовуються самі інструменти плюс копіювальний папір або пластилін. З їхньою допомогою робляться позначки ригеля на косяку в повністю закритому положенні дверей.

Монтаж замку

Для встановлення своїми руками існує особливий алгоритм чи технологія роботи. Щоб зробити все правильно, потрібно виконувати роботу в такому порядку:

• Насамперед виконується демонтаж дверей. Потрібно зняти лиштву. Також доведеться зняти старий замок.
• Потім слід міжкімнатні двері зняти з петель і покласти рубачем на підлогу петлями вниз.
• Потім потрібно зняти розміри висоти, товщини та ширини корпусу замка.
• Від нижнього торця полотна відміряється 100 см та наноситься мітка. Друга намічається від неї на відстані, що дорівнює висоті замка.

• Далі між мітками наносяться дві паралельні лінії посередині торця полотна, що віддаляються один від одного на товщину запірного виробу. В результаті на торці дверей повинен вийти прямокутник точно під корпус замка.
• Тепер усередині нашого прямокутника висвердлюються отвори. Свердло має бути рівним або трохи менше по діаметру, ніж товщина корпусу замка. Перший отвір робиться в центрі, а потім вище та нижче. Глибина отвору повинна відповідати ширині замка, але спочатку робляться отвори завглибшки на одні див, а потім заглиблюються до потрібного розміру.
• Потім у справу вступає стамеска. За її допомогою формується правильний виріз під замок. Так само окремий виріз робиться під ручку.
• Тепер робиться виріз під ручку та замок з боку полотна. Корпус замку прикладається до полотна та відзначається точка положення осі механізму. У цьому місці робиться виріз під циліндр або замкову щілину.
• Коли всі вирізи готові, розпочинається процес безпосереднього монтажу. Замок вставляється всередину і після перевірки функціональності кріпиться шурупами до дверей. Накладки на торці прикручується саморізами, що також йдуть у комплекті.
• Вставляються ручки і прикручуються накладки.
• Двері піднімаються і вішаються знову на петлі.
• Потім робиться розмітка для відповіді на косяку. Двері прикриваються і відзначається положення язичка. Прикладається накладка та відзначаються її крайні положення.
• Вирізи робляться тим самим способом, після чого накладка прикручується саморізами.

Установка клямки

Спочатку розмічається місце врізання. Робиться це за допомогою паперового шаблону, що постачається в комплекті. Як правило, клямка ставиться на перетині наступних ліній:

• Горизонтальні підлоги, проведені на висоті один метр.
• Вертикальні, проведені в 6-7 см від обрізу полотна. Цей розмір залежить від заглиблення фалевої клямки.

На відео можна ознайомитись з монтажем:

Потім механізм ручки вставляється та олівцем відзначається розмір вибірки під замкову планку. Вибір можна зробити долотом. Кріпиться ручка шурупами.

Після цього частини кноба з'єднуються гвинтами та монтується декоративне кільце. Потім двері прикриваються, і на косяку відзначається положення планки у відповідь. На коробі проводиться вибірка під язичок. Під планку притвора робиться вибірка 2 мм. Все фіксується шурупами.

Як бачимо, нічого надприродного немає. Поставити замок своїми руками цілком можна, якщо все робити неквапливо і акуратно. Після монтажу можна перевірити міцність закрутки кріплень, фіксації накладок, ручки і корпусу замка. Якщо все добре, замок служитиме довго.

1 . Розміри отвору повинні відповідати рекомендованим згідно таблиці, або технічним параметрам матеріалу, що купується.

Розмір полотен	Ширина отвору		Висота отвору
	Російські двері	Італійські двері
900 х 2000	980 - 990	1000/1010(з добором)	без порога 2060 з порогом 2080
800 х 2000	880 - 890	900/910(з добором)
700 х 2000	780 - 790	800/810(з добором)
600 х 2000	680 - 690	700/710(з добором)
600+600 х 2000	1290 - 1300	1330/1340(з добором)

2 . Проріз повинен бути сформований (тобто мати чіткі розміри по висоті, ширині і товщині), оформлений в чистому вигляді (оштукатурен, гіпсокартон обрізаний, немає цеглини, що торчить, пінобетону, пазогребневих плит, без залишків розчину і шпаклівки тощо).

3 . Верхня частина отвору і підлога повинні бути паралельні та горизонтальні (перевіряється рівнем та рулеткою), бічні сторони отвору повинні бути паралельні та вертикальні (перевіряється схилом). Відхилення трохи більше 2 мм на 2 метри.

4 . Товщина стінок отвору не повинна коливатися більш ніж на 2 мм ( + 1 мм) на відстані не менше 50мм від краю по всьому периметру отвору (перевіряється лінійкою). Стіни навколо отвору повинні становити єдину площину (перевіряється довгим правилом відхилення площини неприпустимо більше 5 мм на отвір).

5 . Проріз повинен мати суджень, тобто. його розміри з обох боків стіни можуть відрізнятися не більше ніж на 5 мм на бік (перевіряється рулеткою). Рівень підлоги в отворі та в зоні відчинення дверей повинен бути без відхилень від нульового.

6 . Отвори, розташовані з примиканням до перпендикулярних стін відносного самого отвору, повинні мати пристінки, мінімальна ширина яких повинна бути рівна ширині лиштви мінус 1(один) див. Ширину лиштви уточнюйте у продавця. При невідповідності цих параметрів лиштва розпилюється вздовж з підгоном його ширини за місцем монтажу, при цьому можливі зазори між лиштвою і перпендикулярною стіною, що примикає.

7 . При розрахунку параметрів отвору необхідно враховувати монтажні зазори між коробкою та стіною, розмір яких має бути не менше 10 мм, але не більше 30 мм на бік.

8 . При установці розсувних дверей зазори між дверима та стіною визначаються якістю виконання отвору Замовником.

9 . При нестандартних монтажах видимі монтажні елементи прикрашаються силами Замовника.

10 . Установка дверей і перегородок відбувається тільки за наявності цілісної чистової підлоги, рівень якої в отворі та в зоні відчинення дверей повинен бути без перепадів та відхилень від нульового, або за мітками зазначеним Замовником (у цьому випадку, після монтажу підлогового покриття можливі зазори між коробкою та підлоговим) покриттям або неможливість монтажу підлогового покриття).

УВАГА

Технічні параметри матеріалу Замовник зобов'язаний уточнити у Продавця.

Якщо придбані Замовником двері та погонажні вироби за своїми технічними параметрами відрізняються від вищевказаних у таблиці, то і параметри отворів для монтажу повинні відповідати даному матеріалу.

При невідповідності параметрів прорізів даним вимогам, або технічним параметрам матеріалу, що купується, можливе як погіршення якості монтажу, так і повна неможливість його здійснення, а також зниження експлуатаційних характеристик встановлених виробів.

Нерівні поверхні прилеглих до отвору площин ведуть до нерівномірного прилягання, з утворенням видимих ​​зазорів, як окремих елементів виробів (коробка, лиштва тощо) і всієї конструкції.

Замовник особисто відповідає за підготовку отворів для монтажу дверей.

ГОСТ, СНиП: встановлення

Після установки в отвір, дверний блок стає невід'ємною частиною стіни або перегородки. Тому основним регламентуючим документом, на який повинні орієнтуватися монтажники, – це норматив під номером 3.03.01*87, що поєднує у собі вимоги до всіх видів несучих та огороджувальних конструкцій.

Багато хто помилково вважає, що є певний загальний документ, типу: «ГОСТ Установка дверей». Насправді окремий стандарт передбачений на виготовлення кожного виду блоків, а ось у додатках до них даються рекомендації з монтажу.

Ми ознайомимо вас з ними, і, за допомогою відео в цій статті, дамо рекомендації тим, хто планує зробити встановлення дверей своїми руками.

Виробництво зовнішніх і внутрішніх дверей з дерева, регламентується різними стандартами, і в них немає додатків з рекомендаціями з монтажу. Натомість існує технологічна карта (СТО) номер 43.32.10, за якою виконується монтаж дверей ГОСТ.

Отже:

• До зовнішніх відносяться блоки, що встановлюються і на вході в будинок, і в квартиру - хоча останні, за великим рахунком, знаходяться не зовні, а всередині будівлі. З міркувань протипожежної безпеки, і ті, й інші повинні мати розстібну конструкцію.

ГОСТ та СНІП по установці

• Складається вона з коробки, що закріплюється в отворі стіни, і полотна, яке може бути як глухим, так і заскленим. До речі, чудовий приклад засклених вхідних дверей, ви можете бачити на великому фото. Полотна, навішені на коробку, утворюють блоки, а виготовляють із металу, пластику, або дерева. Міжкімнатні конструкції це також зачіпає.
• Вхідні двері зі скла. (Див. ). Це варіант для громадських та офісних будівель, ну а в житловому приміщенні особливо добре виглядають цілісні вироби. Тільки їх виготовляють не за ГОСТом, а за технічними умовами, розробленими виробниками – вони ж і надають спосіб монтажу на кожну продукцію.

Коли двері розташовані на вході в будинок - тобто безпосередньо контактують з атмосферою, для її комфортної експлуатації повинні бути передбачені заходи, що дозволяють захистити конструкцію від поривів вітру, затікання води. Для цього на вході обладнують козирок, або влаштовують тамбур, який виконуватиме функції буферної зони.

Блоки дерев'яні

Що не кажи, але найпопулярнішими - у всякому разі, коли йдеться про житлові приміщення, були і залишаються. Саме тому наша інструкція з них і починається.

Як правило, вхідна конструкція буває глухою, і має щитову або фільончасту конструкцію. Від цього може залежати вартість виробу, але не технологія його установки.

• Для монтажу дуже важливо, щоб ширина отворів перевищувала розмір дверної коробки. І стійки, і верхня поперечина, повинні встановлюватися із зазором 2 см, який необхідний деревині для розширення. Раніше ці зазори заповнювали повстю, а зараз використовують сучасніший матеріал з відмінними теплоізоляційними властивостями – монтажну піну.

Схема встановлення виробу

• Коробка дерев'яних дверей збирається з бруса з фальцями, що фіксується у прорізі за допомогою розпірних дюбелів або сталевих накладок. Якщо у проекті будівлі передбачені великі та важкі полотна, під кріплення елементів коробки дверей, у кладку стіни можуть бути закладені анкери.
• Відсутність або наявність порога є однією з конструктивних особливостей дверей, якщо він є, то для його монтажу на підлозі встановлюються два заставні елементи. Щоб зафіксувати коробку в отворі, ширина якого перевищує 1,25 м, доводиться так само робити кріплення горизонтального бруса до перемички шурупами.
• Косяки кріплять до заставного бруса нагелями, обов'язково використовуючи тонкі дерев'яні прокладки. У тих місцях, де як кріплення застосовують шурупи або цвяхи, їх головки повинні утоплюватися в спеціально зроблені поглиблення, які після завершення робіт шпаклюють або закривають пластиковими кришками.

Послідовність встановлення

В принципі, чи то вхідні двері в квартиру, чи в кабінетах - ГОСТ, а точніше СТО (технологічна карта), передбачають аналогічний порядок дій при їх встановленні.

А порядок такий:

• Зачищення поверхні отвору
• Встановлення елементів коробки
• Розміщення та закріплення порога
• Кріплення петель
• Навішування та припасування полотна
• Врізання замку
• Встановлення доборів (за потребою)
• Монтаж лиштви
• Декорування місць кріплення

Зупинимося на етапах виконання робіт трохи докладніше. Зауважимо, що вологість деревини, з якої виготовлено будь-який столярний виріб, не повинна перевищувати 12%.

Якщо ви придбали вироби без лицьової обробки - так званий, бюджетний варіант, то з великою ймовірністю цей відсоток буде перевищено. Тому перед монтажем виробу потрібно полежати добу-дві в теплому приміщенні, щоб адаптуватися і просохнути.

Монтаж БНіП

Отже:

• В принципі, в процесі будівництва багатоквартирних будинків, які здаються в експлуатацію з чорновим оздобленням, тільки такі двері і встановлюють. При цьому перше, що потрібно зробити – це визначити за допомогою вимірювального інструменту, чи немає відхилень між фактичними та проектними розмірами отворів. Там, де вони є, на стінах чи перегородках роблять відповідні позначки.
• Іноді виробники наносять на зовнішні межі дерев'яних коробок антисептичну пасту. Якщо такого покриття на виробі немає, його потрібно нанести самостійно, використовуючи мастику або смужки руберойду. Взагалі, згідно з нормами, деревина ніколи не повинна безпосередньо стикатися з іншими конструктивними матеріалами: металом, бетоном, гіпсом, цеглою.
• Дерев'яні або пластикові клини, за допомогою яких коробка фіксується в отворі (8 штук на блок), а також кріпильні елементи повинні бути заготовлені заздалегідь. Коли блок йде в повній заводській готовності, все, що потрібно для монтажу, є в комплекті.

• Блок встановлюється в отвір і тимчасово фіксується клинами, після чого за допомогою схилу проводиться перевірка вертикальної площини коробки. Виявлені відхилення усувають підбивкою клинів. Контроль горизонтальної поверхні здійснюється рівнем.

У становлення міжкімнатних дверей у квартирі має проводитись за певними правилами, які мають знати замовники. Адже прошибки в ремонті та оздобленні приміщення або квартири можуть серйозно ускладнити монтаж і влетіти в «копієчку»!

Ви зможете зменшити вартість установки, не припуститися помилок у виборі дверей, фурнітури та в розмірах отворів, допоможете майстрам зробити все якісно.

Розміри дверних отворів

• Ширина отвору

Дверне полотно зазвичай буває 60/70/80/90 див завширшки. Правильна ширина отвору - це ширина полотна +8 або +9 см. (якщо товщина короба у найвужчій її частині від 1.5см. до 2.5), або +10 см. (при товщині короба у найвужчій його частині 2.5см. і вище ).

• Висота отвору

Для всіх випадків правильна висота отвору – це висота дверного полотна + 6см. від чистової статі, тобто 206см. Двері в санвузол можуть бути висотою 190 см, тому правильна висота отвору -196 см.

Ось кілька прикладів правильних прорізів.

• Полотно 80х200(див.) - отвір 89х206(див.)
• 70х200 - отвір 79х206
• 60х200 - отвір 69х206
• 60х190 - отвір 69х196

З розмірами дверних отворів потрібно визначитися заздалегідь і дуже важливо самостійно контролювати вашу бригаду, в процесі ремонту.

Ширина дверей для різних приміщень

Якщо у вас є можливість спланувати ширину дверей і прорізів заздалегідь і виникли питання, яку ширину дверей вибрати, то дотримуйтесь цих рекомендацій:

• двері в кімнатах зазвичай роблять шириною 80 см. для того, щоб можна було занести/винести меблі. Ширина 90см. буває дуже рідко, оскільки такі полотна важкі і з часом можуть провисати на петлях.
• двері в санвузлі зазвичай роблять 60-70см, щоб через отвір вільно проходила пральна машина завтовшки 60см. Майте на увазі, що 60см. двері в зборі має проріз у світлі приблизно 58см. через притвори в дверному коробі.
• Дверне полотно на кухню зазвичай роблять 70-80см. Необхідно також врахувати, що ручки з двох сторін можуть заважати проходу на кухню.
• у вбиральні кімнаті зазвичай роблять ширину 60-70см.

Коли потрібне встановлення доборів?

При установці міжкімнатних дверей, якщо товщина стіни більша за товщину дверної коробки - рекомендується придбати Можна, звичайно, наклеїти на торці стін шпалери, але це буде виглядати несучасно, і з іншого боку стіни не буде на що прибити лиштву.

Якщо встановити – це буде вдале рішення, яке гарно оформить укоси. Колір доборів можна підібрати, наприклад, під панель МДФ.

Ширина стандартних доборів за складською програмою зазвичай буває 10/12/15/20 см. Якщо ваші стіни дуже товсті (більше 20см.), то добори необхідно зрощувати по ширині або замовляти на виробництві нестандартні добори, які коштуватимуть набагато дорожче.

З якого боку дверей встановлювати добори?

Це залежить від того, як ви запланували відкривання. Зазвичай якщо ваші двері відчиняються в кімнату, то короб виставляється врівень з кімнатною стіною, а добір буде відповідно в коридорі.

Якщо зробити навпаки, двері відчинятимуться не повністю (упреться в добір). Іноді з цим упокорюються, щоб двері виглядали однаково — ВСІ добори в коридор або всі добори до кімнат. Тому це вже питання зручності та дизайну, з урахуванням майбутнього розміщення меблів у квартирі.

Схема відкриття міжкімнатних дверей

Зазвичай, якщо в одному коридорі частина дверей відкриватиметься в коридор, а частина в кімнаті - закриті двері виглядатимуть по-різному через особливості дверного короба. Якщо двері стоять поруч один з одним, і при цьому відкриваються одна всередину, а інша назовні, то висота верхньої лиштви не співпадатиме.

Ось так виглядають із загального коридору двері, які відчиняються в коридор, тобто на нас:
Ось так виглядають двері, які відчиняються в кімнату, тобто всередину:
Необхідно стежити, щоб полотно при відриві не закривало вимикач. Дуже бажано, щоб двері не перетиналися своїми траєкторіями. У ванній кімнаті необхідно передбачити відкривання на 180 градусів для швидкого провітрювання після прийняття водних процедур.

Слідкуйте за тим, щоб відкриті на 90 градусів двері не перекривали проріз сусідніх дверей.

Для того щоб не гаяти час на узгодження відкривання дверей з майстрами під час монтажу, зробіть на листку паперу малюнок-схему заздалегідь.

На якій висоті від підлоги мають бути двері?

Стандартна висота – 1 см. від чистової статі. Що стосується дверей санвузлів, менше 1 см. робити не рекомендується, щоб не порушити приплив повітря. Якщо у вас пластикові вікна не забудьте зробити припливні клапани для повітря з вулиці, щоб занадто не підвищувати вологість повітря в квартирі, коли кватирки закриті.

Установка міжкімнатних дверей під час ремонту квартири та черговість етапів робіт.

Для того, щоб уберегти дерев'яні частини дверей від короблення через підвищену вологість при проведенні ремонту, необхідно робити монтаж після ВСІХ оздоблювальних робіт, у тому числі і в сусідніх кімнатах.

Рано встановлені двері можуть ненароком пошкодити інструментами в процесі ремонту. Плитковий або шпалерний клей, особливо штукатурка сохнуть досить тривалий час, виділяючи вологість у приміщення. Підвищення вологості понад 70% на кілька днів підвищує ризик того, що двері наберуть вологи з повітря, набухнуть і перестануть нормально зачинятися.

Однак якщо ви любите часто митися ванною або душею, жодної загрози вологість не становить, оскільки ванна кімната швидко провітрюється.

Установка міжкімнатних дверей повинна проводитися якщо у вас готова чистова підлога!

Без дверей набагато легше укладати підлогові покриття, і легше потім зробити їх монтаж, з чітким примиканням лиштви до підлоги.

Якщо спочатку встановити короб прямо на стяжку (основну підлогу), потім неможливо підвести підлогове покриття під короб, оскільки він вже стоїть на підлозі. До того ж майстру важко розрахувати правильно нижній зазор дверей від чорнової підлоги з урахуванням майбутнього покриття, особливо якщо підлога не вирівнювалася.

Якщо ви все зробили правильно і зробили монтаж після настилу чистової підлоги, не важко буде надалі замінити підлогу - потрібно просто витягнути ламінат або паркет з-під дверних стійок, і підсунути нове покриття. При цьому стійки не опустяться, а залишаться висіти.

Що робити, якщо дверний отвір набагато вищий (ширший) за коробу?

Часта помилка бригад ремонтників - це занадто високі прорізи, тому що максимальна висота не повинна бути вищою за 208-209 см., а краще - 206см. від підлогового покриття.

Іноді у новобудовах стандартний отворможе бути висотою 217-220см. Це пояснюється тим, що багато замовників роблять теплу підлогу і висота після їх монтажу стає стандартною. Якщо ніхто не звернув на це увагу при ремонті та виникла ситуація, коли верхня лиштва не закриває отвір.

Рішення: якщо ваш отвір вище потрібного, а зменшувати отвір можливості немає - приклейте шпалери нижче до установки дверей, або замовте високі капітель замість верхньої лиштви, але зазвичай їх монтують з боку коридору. Більш ґрунтовний спосіб - знизити висоту отвору за допомогою гіпсокартону та дерев'яних брусків і потім підклеїти шпалери.

Інший варіант: якщо лиштва плоскої форми - відпиляти на стиках під 90 градусів, а верхня лиштва вирізається з доборів, які ширші. Деякі замовники так викручуються зі становища. Недолік в тому, що іноді додаткові планки товщі лиштви, і в тому, що якщо зробити так всі двері в квартирі, це виглядатиме трохи дикувато)).

Якщо отвір буде ширший за потрібний хоча б на 2-3 см. з боків — пінний шов не матиме достатньої міцності, а це важливо, тому що монтажна піна допомагає витримувати рівні зазори і забезпечує загальну стійкість дверей до навантажень.

Рішення: звузити дверний отвір дерев'яним брусом перетином 3х5, 5х5 або на етапі ремонту за допомогою піноблоків та плиткового клею.

Як вирівняти кривий дверний отвір?

Для початку необхідно перевірити стіни праворуч та ліворуч від отвору на горби/впадини, приклавши до стіни довге правило, добір або рівну дошку. Особливо часто горби зустрічаються ближче до підлоги. Навіть один невеликий горб заважатиме щільному приляганню лиштви до стіни.

Для вирішення цієї проблеми є лише один варіант: оштукатурити та вирівняти стіни. Якщо не хочете або не можете вирівнювати стіни у всій квартирі або стіні, то зробіть це лише навколо отворів (на ширину приблизно 50см) та поклейте шпалери.

Потім необхідно перевірити вертикальність стін за допомогою лазерного або пухирцевого рівня. Торці отворів повинні бути паралельні, стіни повинні бути рівні та строго вертикальні. Якщо отвір кривий, стіни похилі, є горби чи западини, дійте за обставинами.

Якщо ви зрозуміли, що отвір кривий, і йде від вертикалі більше 1 см. - можна вирівняти стіни штукатуркою по маяках, виставивши їх за вертикальним рівнем і переклеїти шпалери. Як ви вже зрозуміли, це і є найкраще та найскладніше рішення!

Як встановити двері в кривій отвір?

Але якщо вирівнювати стіну можливості немає? Допустимо стіна, в яку передбачається встановити двері, завалена від вертикалі більш ніж на 1 см на два метри висоти отвору. Тоді у вас є три виходи зі становища:

• Встановити короб дверей по площині стіни, лиштви будуть щільно прилягати до стіни, але двері теж будуть нахилені і, ймовірно, стане самостійно закриватися, плескати і т.п.
• Встановити короб вертикально за рівнем, при цьому лиштва прилягає у верхній частині і відходить від стіни на величину відхилення стіни від вертикалі в нижній частині (або навпаки), погіршуючи естетику.
• Купити двері з телескопічними наличниками і встановити її прямо, трохи заглибивши в стіну і висунувши, де необхідно, лиштви з пазів. Це гарне вирішення проблеми, якщо тільки не потрібно відкривати двері на 180 градусів, тому що відкриваючи дверне полотно більш ніж на 100 градусів, вириватиме петлі.

Вибір за вами, завжди є мінуси і є плюси, тому що це компроміс.

Як бути, якщо двері розташовані впритул до стіни?

У такому прорізі одна стіна перпендикулярна іншій стіні, і доводиться зменшувати ширину лиштви, і прикріплювати їх впритул до стіни з двох сторін. Але зменшуючи лиштви в ширину ми все-таки псуємо зовнішній вигляд дверей, див. Однак є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

1. Якщо ремонт вже зроблено і на стінах приклеєні шпалери, можна до такої стіни прикрутити дерев'яний брус перетином 3х6, 3х4 або 4х4 (не більше). З'являється можливість встановити цілу лиштву впритул до стіни.
2. Наростити дверний отвір хоча б на 5 см. від стіни і таку ж відстань відрізати від протилежної стіни отвору на етапі ремонту. Лиштва буде розташована на невеликій відстані від стіни, що виглядає набагато красивіше.
3. Наростити дверний отвір на етапі ремонту на 5 см. з двох сторін і замовити двері шириною на 10 см менше, наприклад 70см. замість 80см.

Установка міжкімнатного порога

Дверне полотно розташовується в отворі ближче до тієї частини стіни куди відчинятимуться двері, тому порожок закриває стик підлоги при закритих дверях повинен бути розташований під дверним полотном і тоді його не буде видно при закритих дверях, див.

Часто зустрічається помилка ремонтних бригад - це неправильне розташування порожків! Щоб уникнути такої помилки заздалегідь намалюйте схему відчинення всіх дверей і передайте її бригадиру до того, як настилатимете чистові підлоги.

Встановлення міжкімнатних дверей у санвузол

Для житлових кімнат та кухонь рекомендується замовляти двері заввишки 2 метри. Для санвузлів у нових будинках часто потрібне полотно заввишки 1м. 90див. через наявність гідроізоляції та спеціальних високих порогів. Якщо ви прогаяли цей момент і не замовили двері висотою 190см., то необхідно розширення отвору по висоті або, як варіант, можна вкоротити двері.

Якщо збільшити отвір по висоті, то верхня позначка дверей у санвузол і міжкімнатних дверей при цьому виявиться на різних рівнях. Якщо двері підрізати знизу, то опускається малюнок фільонки. Тому іноді краще для санвузлів замовити гладкі двері.

Часта помилка - це поріг у ванну кімнату з дерев'яного дверного короба, так як порушується естетика та вентиляція вологого приміщення, і надалі, можлива поява цвілі.

Підготовка прорізів міжкімнатних дверей

Монтажна піна не зможе прилипнути, якщо на торцях дверного отвору багато пилу. Необхідно видалити пил або прогрунтувати торці стін отвору, якщо вони покриті гіпсовою шпаклівкою або стіни зроблені з гіпсових/газобетонних блоків.

Якщо з торця отвору є відкриті круглі порожнини та порожнечі — їх можна закласти штукатуркою, залишивши мітки олівцем, щоб майстер не заганяв у них кріплення. Отвори під кріплення дверної коробки свердляться між цими порожнинами у перемички.

Якщо стіни отвору зроблені з гіпсокартону, то металевий профіль у вертикальних торцях отвору обов'язковопотрібно закладати сухий дерев'яний брусок. Він потрібен для надійного кріплення дверей на саморізи через петлі і частину у відповідь, а також він надає жорсткість стін в районі отвору. Двері встановлені в отвори без посилення приречені на недовгу експлуатацію та швидко провиснуть.

Якщо всередину металевого профілю закладено брусок торці ні чим не зашиті, то це не правильно. До оцинкованого металу погано липне піна. Згодом можливе відшаровування. Щоб цього уникнути до торців, прикручують смуги ГКЛ або ГВЛ або фанеру. До цих матеріалів адгезія піни відмінна.

Не допускається у верхній частині отвору залишати порожнечі між листами гіпсокартону. Справа в тому, що верхній короб буває часто сильно вигнутий або згинається при розклинюванні, а для його випрямлення, наприклад, за допомогою піни, потрібен заповнений торець стіни.

Підготовка отвору під розсувні двері

Для бажаючих встановити розсувні двері-купе висота отвору для стандартних дверей має бути приблизно 202 см. а ширина отвору повинна дорівнювати ширині дверного полотна або на пару сантиметрів ширше. У процесі обробки отвору доборами та лиштвами під портал, його розміри повинні стати меншими за дверне полотно.

На висоті від 207см. до 212див. від підлоги в отворі не повинно бути порожнеч, так як тут буде горизонтально закріплений дерев'яний брус перетином 5х5 см і довжиною приблизно 190 см, до якого прикріпиться алюмінієва верхня рейка з роликами.

Оздоблення дверного отвору (портал) у квартирі

Якщо міжкімнатні двері встановлювати не хочеться, можна встановити замість них портал. Це рішення збільшує простір у малогабаритній квартирі, тому це безпрограшний варіант для візуального об'єднання суміжних приміщень: холу та вітальні, коридору та їдальні, вітальні та маленької кухні. Дверний проріз без звичних дверей дивовижно перетворює приміщення:

Підготовка підлогового покриття перед встановленням дверей

Часто зустрічається помилка ремонтних бригад при укладанні підлогових покриттів, коли зазор між підлоговим покриттям і стіною в районі лиштви перевищує товщину лиштви. А потрібно лише не забути його зробити не більше 3 мм. в районі лиштви.

У стіні підлоги можна зробити поглиблення (штробу) для компенсації можливих розширень підлогового покриття.

Зберігання дверей після покупки

Для виключення деформації під впливом сили тяжіння полотно, коробковий брус та лиштву до установки необхідно зберігати на рівній поверхні лежачи. Двері можна ставити на бік стіни.

Двері, наличники та короби можуть змінювати свої розміри після змін вологості. Через набір вологості після холоду в теплі, перед встановленням необхідно двері та погонаж зберігати в приміщенні кілька діб. Не знімайте упаковку з дверей до повного вирівнювання температур.

Які петлі вибрати?

• Якщо полотно важить до 20 кг, то оптимально купити 2 петлі по 10 см. заввишки
• Якщо полотно важить від 20 до 30 кг, то необхідно купити 2 петлі по 12-12.5см. заввишки
• Якщо полотно важить більше 30 кг, то необхідно купити 3 петлі по 10см. заввишки

Петлі навішуються на відстані 20 см. від верху та низу дверного полотна. Дуже важлива товщина металу та відсутність люфту. Якщо товщина металу петлі 3 мм, то це хороші петлі, набагато частіше зустрічається товщина 2-2,5 мм. Дуже добре, якщо петлі виготовлені з латуні, сталі. Найбільш поширені дверні петлі бувають кількох типів:

• універсальні петлі- Це традиційні, звичні всім нам врізні петлі. Якщо вибір петель не є важливим моментом, купіть універсальні петлі. Вони можуть відкриватися як праворуч, так і ліворуч. Крім того, універсальні петлі мають більший термін служби.

• - Не врізні, накладні петлі. Легко та просто встановлюються. Свою назву вони отримали за особливу незвичайну конструкцію – обидва її елементи у відкритому стані нагадують крила метелика. У процесі закривання дверної стулки одна частина петлі легко входить до іншої, утворюючи єдине ціле. Зазвичай такі петлі ставляться на полегшені двері.

• - Врізні петлі перевірені часом, двері з такими петлями просто знімаються, якщо відкриваються на 180 градусів. Бувають праві та ліві залежно від відчинення дверей

Як вибрати замки та клямки?

Замки та клямки найкраще вибирати виходячи з найбільш тихої роботи механізмів при відкритті-закриванні та їх надійності. Магнітні замки тихі, але не всі, їх треба купувати дорожче та бажано італійські, є дуже якісні варіанти. Не заощаджуйте на них, щоб не мучитися потім.

Дешеві клямки з пластиковими язичками не завжди якісні, тут треба спочатку запитувати у знаючих людей (не продавців), і не купувати надто вже підозрілі варіанти. Півроку працюватиме тихо, а потім раптом почне гриміти. Іноді такі дешеві магнітні замочки і клямки не спрацьовують відразу після монтажу. Встановлювачі дверей добре знають ці моделі.

Можна купити класичні клямки/замки. Найкраще буде вибрати їх із пластиковими язичками, тому що вони найтихіші в роботі і не брязкають як металеві.

Іноді буває, що нова засувка туго спрацьовує. У цьому випадку капніть на язичок замку пару крапель силіконового мастила.

Висота дверної ручки від підлоги

Для Європи - 95 см. Зараз випускається багато симетричних дверей, у яких ручка по дизайну дверей повинна розташовуватися посередині полотна. Тому стандарт висоти ручок для Росії – 1 метр.

Майже у всіх моделей дверних ручок в комплекті йдуть дуже довгі шурупи, які при закручуванні їх у двері можуть заклинити замок або призвести до його нестабільної роботи. Установники дверей майже завжди прикручують ручки своїми шурупами.

Як правильно вибрати майстри з встановлення міжкімнатних дверей та перевірити якість його роботи?

Як зробити правильний вибір, щоб не залишитися з безнадійно зіпсованими дверима? Чи буде робота зроблена якісно, ​​якщо майстер із встановлення дверей викликає сумніви? Давайте для початку з'ясуємо як краще перевірити роботу майстра і розберемо все по пунктах.

Як перевірити роботу майстра з встановлення дверей?

1. Дивіться на якість врізання замків, стиків короба та лиштви, врізання петель. Щілини повинні відстутувати
2. Язичок замку повинен без люфта входити в планку у відповідь.
3. Полотно має рівномірно прилягати по всій довжині до притвора або гумового ущільнювача. При зачиненні дверцят гумка не повинна замінятися полотном
4. Зазори між дверима та коробом повинні бути рівні по всій довжині.
5. Коробка закріплена у прорізі не тільки на будівельну піну, але й за допомогою кріплення
6. Полотно не має самостійно закриватися або відкриватися.
7. Фурнітура має вільно обертатися
8. Ціна може зрости, тільки через обсяг робіт, що збільшився, які неможливо передбачити заздалегідь.

Як вибрати майстри з встановлення дверей? Основні методи.

1. Майстер повинен спеціалізуватися на установці дверей!Необхідно дивитися або бачити роботу наживо (у знайомих у квартирі). Майстер або бригада повинні мати досвід мінімум 1 рік і давати Обов'язково повинні бути в наявності професійні: пилка для торцювання, розпилювальний стіл або ручна дискова пилка, фрезери, шуруповерт, дриль, перфоратор, шпильковий пістолет з компресором, шаблони для фурнітури тощо. Почитайте