Основу надійної огороджувальної конструкції складає фундамент. Продовжити термін його експлуатації, підвищити міцність та період експлуатації допоможе спеціальний каркас. Як зробити опалубку для паркану, щоб огорожа прослужила кілька десятків років? Виготовити каркас для огорожі своїми руками досить просто. Теоретичні знання, бажання та наявність вільного часу допоможуть побудувати справжній шедевр елемента загородження.
Основні функції опалубки
Опалубка для паркану - це знімний каркас з дерев'яних дощок, який забезпечує проектні характеристики майбутньої споруди, та задовольняє такі вимоги:
- запобігання появі вигинів та нерівностей;
- не деформуватись під масою фундаменту;
- забезпечувати прямі лінії каркасу.
Форму для укладання бетонної суміші для забору можна виготовити з підручних матеріалів - фанери, металу або деревини, які повинні відповідати висоті фундаменту над рівнем землі. Головне, щоб конструкцію можна було легко монтувати та розібрати.
Різновиди бетонних кордонів
Міцна основа для бетонних конструкцій представлена декількома видами:
- горизонтальна опалубка призначена для будівництва перекриття бетонними плитами, пронизана арматурою - сталевими напрямними;
- вертикальна - використовується для будівель нестандартних форм. Притаманна їй незначна товщина впливає міцність основи;
- архітектурні та похилі каркаси допоможуть надати унікальності дизайну споруд з бетону.
Сукупність елементів та деталей основи призначена для зведення монолітних споруд. Товщина каркасу визначається характером бетонної конструкції, бажаною геометричною формою та кліматичними умовами. 
Будівництво опалубки
Як побудувати опалубку для забору своїми руками? Конструкція об'єкта вимагає попереднього підрахунку та заготівлі будівельних матеріалів. При виборі сировини орієнтуйтесь на свій бюджет. Найчастіше використовується фанера або ДСП, а для підпірок – дерев'яні бруски.
Розрахунки та розмітка території
Перед будівництвом каркаса слід встановити параметри огорожі. Висота огорожі визначить глибину ями, мінімум 1 м. Довжина огорожі встановлює кількість матеріалів. Тип паркану передбачає висоту каркаса: цегла і камінь потребують високої опалубки, металеві вироби її не передбачають.
Після визначення розмірів згідно з планом, накиданим на папері, розмітте ділянку кілочками та мотузкою. Орієнтуйтесь на довжину огорожі. Викопайте ями, заглибивши їх на 50 см, паралельно очистіть ґрунт від сміття.
Заготівля матеріалів
Якщо зі штиковою лопатою, кілками і мотузкою ви вже працювали, додатково будуть потрібні ножівка, виска, молоток, рівень, монтування, будинок, матеріал для опалубки та кріплення. Не зайвими стануть сокира, арматура та зварювальний апарат. 
Алгоритм робіт
Будівництво опалубки для фундаменту під паркан передбачає чітку послідовність виконання дій:
- Щоб огородження вийшло рівним, робимо розмітку каркаса мотузкою, натягуючи мотузку від одного кута до протилежного.
- Відступаємо від краю котловану півметра і встановлюємо в грунт бруси через кожні 50 см.
- Деревину щільно стикуємо між собою без зазорів, щоб досягти стійкості забору.
- Основу будівельного матеріалу прикладаємо до одного боку траншеї і притискаємо до упору до поверхні рову. Аналогічно чинимо з іншим кінцем ДСП.
- До листа з дерев'яної стружки прибиваємо цвяхами надрізані бруски - стяжки горизонталі, які розміщуємо вище рівня грунту.
- Монтуємо в землю і верхній край ДСП підпірки під кутом 45 градусів, що сприяє збереженню чітких ліній опалубка при заповненні бетонною сумішшю.
Опалубка може збиратися як окремих елементів огорожі, так монолітних конструкцій. 
Заливання основи
Побудова формотворчої основи починається з копання ями. Якщо виріб передбачає цегляну кладку, параметри канави повинні відповідати розмірам огорожі. Для інших конструкцій можна обмежитись підставами для фіксації бетонних стовпів, глибина яких досягає одного метра. За допомогою піску засипаємо котловани, періодично утрамбовуючи шари, доки не отримаємо цільне щільне перекриття.
Необхідні для основи матеріали
Для замісу вам знадобиться:
- ємність;
- дриль;
- вода;
- цемент;
- пісок;
- щебінь;
- пластифікатор трохи більше 1% від загального обсягу.
Поєднуємо вищевказані будівельні матеріали, перемішуємо за допомогою спеціальної насадки для дриля до однорідного стану. 
Як приготувати бетонний склад?
Склавши список зазначених вище матеріалів, виберіть із нього дрібнофракційний пісок, щебінь із середніми фракціями, воду та цемент марки М300. Бетон готується у співвідношенні 1 частини цементу до 3 частин піску та 4 частин щебеню. Вода додається до стану сметани. Пластифікатор необхідно вводити відповідно до вимог виробника. Будівельники радять замінювати синтетичні склади рідким милом - так суміш розтікається по опалубці рівномірно і запобігає її усадці.
Підготовка армуючого каркасу
Опалубка під паркан відповідно до схеми - гарантія надійності основи та якості робіт. Формування потрібне для посилення міцності фундаменту, особливо якщо ґрунтові води близько підходять до ґрунту або на суглинках. Виконується за кілька технологічних кроків:
- Беремо прути арматури, діаметром перерізу 10 мм і фіксуємо на 5 см вище за рівень дна ями.
- Під кожний штир монтуємо опору.
- Робимо відступ від траншеї на 10 см і починаємо фіксувати арматурні палиці, чергуючи горизонтальні штирі з вертикальними через 40 см.
- За допомогою зварювального апарату з'єднуємо лінії різних напрямків, для отримання надійного єдиного каркаса.
Коли роботу з монтування арматури закінчено, приступаємо до підготовки цементного розчину. 
Тонкощі роботи з бетонним розчином
Не рекомендується заливати основу для забору цементним розчином в один прийом. Наповнювати форму треба поступово, роблячи отвори залізним прутиком у кожному шарі. Це допоможе запобігти появі здуття та рельєфності поверхні.
Забетоновану площину накриваємо плівкою, щоб захистити від впливу природних явищ та іншого сміття. Раз на три дні обприскуємо поверхню водою. Після закінчення двотижневого терміну демонтуємо опалубок для забору в наступному порядку:
- знімаємо фіксатори між брусами;
- починаємо розбирати несучі елементи треба до краю траншеї;
- в останню чергу демонтуємо формотворні листи ДСП.
Для повного застигання цементу знадобиться місяць, але в гарячих умовах каркас рекомендують знімати через 15 днів. Фундамент вимагає періодично змочувати водою.
Заливка незнімної опалубки
Принцип використання опалубки визначає розбірну та незнімну конструкції для забору. При зведенні огорожі виникає питання, як правильно встановити незнімний каркас. Схема побудови базується на з'єднання пазів деталей у єдине ціле на кшталт конструктора.
Незнімна опалубка виконується з різних матеріалів:
- пінополістиролу (пінопласту);
- цементного розчину та відколотих пластин деревини;
- фіброліту (тирса).
Заливка незнімної конструкції для фундаменту огорожі охоплює кілька технологічних моментів:
- З'єднуємо блоки між собою залізобетонними перекриттями таким чином, щоб паз однієї деталі утворив замкнутий простір із роз'ємом іншої частини.
- Проводимо армування бетонного перекриття за допомогою лозин радіусом перерізу 8 мм.
- Заливаємо бетонну суміш шарами завтовшки 0.2 метри.
- Кожен рівень проколюємо металевим прутом.
Незнімна основа для фундаменту дозволяє досягти герметичності конструкції при високій швидкості проведення робіт та простоті монтажу. 
Опалубка на схилі
Як зробити опалубку під паркан на схилі? Схема послідовних процесів, де є горизонтальні перепади рівня, відрізняється, т.к. висота нижчої точки каркаса, буде вище, ніж підйомі рельєфу. Виконання будівництва опалубки на схилі відбувається поетапно:
- Армування. Для цього знадобляться металеві лозини великого перерізу. Надати надійності опорі можна рахунок збільшення кількості залізних штирів.
- Робимо цементний розчин, і заливаємо фундамент у кілька шарів.
- Накриваємо поліетиленом та залишаємо бетон засихати протягом місяця.
Фундамент для опалубки на ухилі утримує грунт, запобігає його розмиванню та обсипанню.
Нюанси при влаштуванні опалубки
Щоб збудувати опалубку для огородження своїми руками, треба володіти мінімальними навичками будівельної справи. Полегшити ваше завдання у спорудженні міцної основи, допоможуть рекомендації фахівців:
- щоб при демонтажі ДСП не пошкодити форму каркаса, вкручуйте шурупи і цвяхи до упору, щоб не стирчали штирі;
- фіксувати фанеру або листи ДСП треба, з двох сторін: зовнішньої та внутрішньої. Це допомагає створити міцну конструкцію;
- щоб бетон не пересихав і не тріскався в літню пору року, скористайтеся при кладці фундаменту тирсою. Наявність верхнього шару стружки сприяє збереженню вологи.
Якщо проводяться демонтажні роботи, опалубка знімається навпаки – починаючи з вертикальних паль та закінчуючи щитами.
Техніка самостійного будівництва опалубки не така складна, як здається на перший погляд. Скориставшись професійними порадами та рекомендаціями, ви отримаєте надійну та стійку основу для майбутнього огородження.
Вирішили самостійно встановити паркан будинку чи на дачі, але не впевнені у своїх знаннях та силах? Це не так складно, як може здатися, у цій статті є всі необхідні матеріали.
Опалубка для огорожі
Щоб паркан прослужив тривалий час, потрібно зробити для нього міцний фундамент, нехтування цією умовою призведе до того, що огорожа буде не надійною і прослужить не довго. Виготовити опалубку для забору власноруч досить просто, але перед початком виконання робіт варто грамотно підготуватися.
Необхідні інструменти та матеріали
Опалубка під паркан найчастіше виготовляється з деревини, проте сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує інші варіанти. Можливо використовувати будь-який матеріал у вигляді аркушів, здатний виконувати роль щита, найбільшою популярністю користуються:
- листи металу;
- шифер;
- фанери.
Вибір матеріалу не впливає на якість одержуваного фундаменту, якщо робити все правильно. Залежно від цього, на користь якого матеріалу зроблено вибір, може відрізнятися набір необхідних інструментів. Така робота вимагає, щоб у вашому арсеналі були рулетка, лопата, ножівка, дриль або шуруповерт, молоток, іноді може виникнути необхідність використання брухту або сокири. Обов'язково застосування рівня контролю над положенням конструкції.
Для виставляння обрію опалубки потрібно використовувати водний або лазерний рівень. Другий варіант спростить процес, але цей інструмент є не у кожного майстра.
Підготовчий процес
Розмітка ділянки
Опалубка для фундаменту під паркан виготовляється за кілька простих кроків. Для початку необхідно зробити розмітку і вирити траншею, глибиною до 50 см, ширина залежатиме від вибору матеріалу для забору.
Окрема увага приділяється вибору місць під стовпи, що забезпечують надійність конструкції. Стовпи повинні бути по всіх кутах паркану, далі потрібно ставити їх з кроком не більше 2 метрів.
Розмітка ділянки
Розмітка виконується за допомогою натягнутого шнура закріпленого за дерев'яні або металеві кілки. Перевіряються розміри та градуси кутів.
Виставляємо кут 90 градусів рулеткою
Кут 90 градусів не складно виставити за допомогою звичайної рулетки. І тому підійде теорема Піфагора. Достатньо на шнурі відзначити відстань 5м (10, 15, 20 і т.д. кратне 5 м). А потім, з цієї позначки почати відміряти з одного боку 4 (8, 12, 16 тощо кратно 4 м), а з іншого - 3 (6, 9, 12, 15 і т.д. кратно 3 м) відстані . Повинні вийти дуги з радіусом 4 і 3 м. Де ці дуги перетнуться між собою і буде прямий (90 градусів) кут.
Установка опалубки
Установка опалубки та укладання арматури
Якісна опалубка для фундаменту має бути підкріплена стовпами, закопаними на глибину не менше глибини промерзання ґрунту. Такі стовпи є обов'язковими для використання при встановленні масивних парканів.
Коли місце під установку опалубки готове, слід зробити щити з вибраних вами матеріалів. Щити повинні бути з'єднані в єдине полотно, яке утримуватиме бетон до повного застигання. З чого робити опалубку під паркан залежить від того, який матеріал найзручніше задіяти в конкретному випадку.
Щоб бетон не втратив вологу занадто швидко, поверхню щитів слід піддати гідроізоляції. Можна використовувати руберойд або поліетиленову плівку.
Заливка бетону
Заливка бетону
Вириту траншею слід засипати шаром піску 8-10 см, який виконуватиме функцію подушки під бетоном, утрамбуватиме його. Потрібно встановити стовпи в наперед зазначені місця. Стовпи необхідно закріпити в одній площині за вертикальним рівнем і зафіксувати за допомогою дерев'яних планок, закріплених за каркас опалубки.
Фіксуємо стовпи огорожі
Приготування бетону
Для виготовлення бетону знадобиться: пісок, щебінь, вода, цемент і пластифікатор. Готуємо розчин на основі цементу М300. Співвідношення цементу до піску має бути 1 до 3, далі додаємо 4 одиниці щебеню, воду додаємо що вийшов би досить пластичний, але не рідкий розчин.
Пластифікатор додаємо згідно з інструкцією виробника. Замінити його можна рідким милом, додавши невелику кількість у готовий бетон. Це дозволить суміші рівномірніше розтікатися по опалубці.
Коли знімати опалубку
В результаті проведених робіт повинен вийде такий фундамент
Знімати опалубку можна не раніше ніж через 15-20 днів, залежно від температури навколишнього середовища. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити фундамент.
Фундамент огорожі на схилі
Фундамент огорожі на схилі
Є кілька нюансів, як робити опалубку для огорожі на схилі. Ідеальних ділянок не буває, наявність ухилу більш ніж на 10 градусів зустрічається досить часто. Проблема має два рішення, першим є встановлення паркану паралельно з рельєфом, цей метод простий, але позбавлений естетичності.
Більш правильним варіантом з точки зору естетики є спадні сходи, кроком в яких є відстань між опорами. Обидва варіанти мають право на існування, але другий кращий.
Відео виготовлення опалубки для забору своїми руками
Опалубка для забору – це найпростіша обмежувальна конструкція під заливку бетонною сумішшю фундаменту. Її легко зробити своїми руками. Для будівництва опалубки під паркан досить найпростіших навичок роботи тесляра. Опалубка під паркан, споруджена своїми руками, повинна створювати прямі лінії фундаменту, витримувати його вагу та легко демонтуватись.
Матеріал для опалубки
Найбільш доцільним матеріалом для зведення опалубки під паркан є дошки. Для такої конструкції, як опалубка для огорожі, потрібні хороші дошки без дефектів.
Плити ДСП розмокають і для повторного складання не годяться, дошки ж витримують тяжкість бетону без прогину. Плити ДСП можна використовувати для монтажу опалубки фундаменту тільки в тому випадку, якщо їх з внутрішньої сторони покривають шаром гідроізоляції.
З дощок роблять щити завдовжки 2 метри та висотою 60 сантиметрів. Також необхідні планки заднього кріплення, в які з боку бетону вбиваються цвяхи і загинаються на планки. Крім того, потрібні листи міцної товстої фанери для стикування щілин між щитами та закриття верхньої видимої частини огорожі.
Якщо опалубка потрібна для стовпів паркану, що окремо стоять, то її роблять своїми руками з форм полістиролу.
Земляна частина робіт
Найчастіше паркан має значну довжину. Опалубку під паркан роблять окремими частинами, але канаву для паркану риють відразу на всю довжину. Це можна зробити міні-трактором, взятим напрокат. Для монтажу паркану, що складається з окремих стовпів, риють окремі ями завглибшки 1 метр.
Якщо зустрічаються пні та інші перешкоди, то канава їх оминає. Необхідно враховувати перепад висот на ділянці, та зробити коригування глибини канави.
Глибина траншеї відраховується від нижньої точки ділянки, де ставиться паркан. Якщо площа ділянки нерівна, потрібно робити огородження сходами.
Найдоцільніша ширина фундаменту – 30 сантиметрів, канаву треба робити вдвічі ширше. Глибина фундаменту дорівнює половині метра, канава має бути глибшою на 20-30 сантиметрів.
Якщо ями під стовпи риються своїми руками, глибина їх має бути не менше метра. Вириті ями для стовпів засипають піском на 15 см, пісок сильно трамбують, змочуючи пісок водою для щільності.
При нерівному рельєфі ділянки, коли паркан вибудовується драбинкою, дно траншеї теж має бути східчастим. Робити заливку своїми руками потрібно знизу нагору і не забувати закривати торці наступної сходинки поперечною дошкою.
Установка дерев'яних конструкцій
Усередині траншеї на відстані 1 метра один від одного, близько до стіни вбиваються вертикально бруски. Вони повинні триматися дуже міцно та виступати над виритою канавою на 35 сантиметрів. За цими брусками збираються дерев'яні щити. Вертикальні бруски правильно скріплюються поперечними планками за допомогою довгих шурупів. Для надійності вертикальні бруски можна підперти брусами, розташованими навскіс.
На дно канави між встановленими щитами насипають 7-8 сантиметрів гравію або керамзиту і стільки ж піску для створення подушки під бетон. Правильно зроблена своїми руками гравійно-піщана подушка збільшує міцність фундаменту. Для того щоб зробити подушку, суміш утрамбовують, постійно поливаючи її водою. Отримане щільне дно вкривають гідроізоляційним матеріалом, щоб не дати бетонній рідині вбратися в ґрунт, тим самим посилюючи гідратацію бетону. Потім між піском та дошками всувають фанеру, щоб прикрити щілини між щитами.
Між дошками власними руками встановлюють горизонтальну арматуру, потім приварюють до неї вертикальні прути через кожні півметра. На горизонтальні прути через кожний метр приварюють короткі поперечні прутки. Потрібно зробити армування бетону, т.к. сильні пориви вітру дають величезні навантаження на огорожу. Для монтажу об'ємного каркаса потрібні металеві дротики товщиною 10 міліметрів. Форма каркаса під стовпи стає ще жорсткішим.
Подивіться відео, як правильно провести весь процес монтажу основи.
Після цього конструкцію заливають бетонною сумішшю. Опори під ворота відливаються одночасно із фундаментом. Залита основа огорожі висохне через 20 днів. За будівельною теорією час повного застигання бетону 28 днів, але деякі фахівці стверджують, що опалубку під паркан можна знімати через 10 днів.
Бетон потрібно часто поливати водою. У жарку погоду поверхню бетону можна засипати мокрою тирсою і постійно її зволожувати.
Розбирання дерев'яної конструкції
Після повного застигання бетону розбирання опалубки проводиться зі зворотною послідовністю. Спочатку роблять демонтаж горизонтальних поперечних планок. Потім висмикують бруски і розсувають до країв канави щити опалубки. Після цього прибирають фанерні вставки та все переносять на нове місце. Процес демонтажу форми може тривати кілька днів.
Зробити опалубку для забору правильної форми необхідно для того, щоб отримати міцний паркан, фундамент якого простоить довгий час і надійно захистить ваше подвір'я.
Обов'язковою умовою при зведенні огорожі є споруда опалубки. Конструкція повинна бути міцною, запобігати можливим вигинам і деформаціям, витримувати масу фундаменту.
Ознайомившись з особливостями, правилами та підводним камінням монтажу опалубки, можна сміливо приступати до її виготовлення самостійно.
Необхідні матеріали
Запорукою якісної, надійної та довговічної опалубки є матеріали. Достаток будматеріалів на ринках дозволяє значно розширити арсенал для її виготовлення.
Для конструкції підійде:
- Метал- Універсальний, але при цьому найдорожчий вид опалубки, в якій застосовуються листи міцної сталі товщиною 1-2 мм. Відрізняється такий вид простотою в установці, довговічністю, зручністю в обробці. Істотним мінусом вважається висока вартість порівняно з іншими видами.
- Залізобетон- опалубка монтується із залізобетонних плит. Залежно від розмірів плит при заливці фундаменту можна буде істотно знизити витрату бетонного розчину, але при цьому зберегти високі функції міцності конструкції. Мінус – великі габарити плит, що тягне за собою залучення спеціальної техніки.
- Пінополістирол- якісний, довговічний та практичний матеріал. Конструкцію збирають із вже готових блоків, які надзвичайно прості в установці та обробці. Недоліком є складність у доборі деяких елементів, наприклад, кутів, заокруглень тощо.
- Дерево- Найбільш затребуваний варіант. Найчастіше для зведення опалубки використовують листову фанеру чи дошки. Вони прості у монтажі, порівняно дешеві, не вимагають застосування додаткової спецтехніки чи спецінструментів. Основний недолік - необхідність встановлення додаткових конструкцій, що підсилюють, в деяких випадках.
- Підручні матеріали- шифер, профлисти, сталеві листи. Такий вид опалубки дуже дешевий, дозволяє спорудити конструкцію необхідної форми без щілин, зазорів. Серед мінусів можна виділити складність у складання, невисокі показники несучої здатності, необхідність застосування додаткових розпірок. Подібний варіант стане оптимальним рішенням для невеликих споруд.
Різновиди опалубки
Виділяють кілька різновидів опалубок, що використовуються в будівельній сфері, як міцна і довговічна основа під бетонні, залізобетонні конструкції.
Вертикальна
Опалубка вертикального типу застосовується для зведення тонких, але досить міцних стін, нетрадиційної конфігурації, колон, деяких похилих основ. В даному випадку навантаження розподіляється у сторони, вертикально.
Стандартний комплект вертикалі включає такі елементи: кутові та лінійні щити, стяжки, підкоси, утримуючі щити та різні елементи кріплення, у тому числі замки. 
Горизонтальна
Горизонтальна конструкція використовується для будівництва плит перекриття. Горизонталь має значну товщину і обов'язково армується металевими стрижнями.
Такий вид використовують на поверхнях, де навантаження розподіляється зверху донизу. Принцип пристрою опалубки нескладний, для її встановлення потрібні: опорні стійки, триноги, універсальні вилки для фіксації балок, балки та листовий матеріал, на який заливають бетон. 
Похила
Похила або архітектурна застосовується при зведенні дизайнерських споруд, унікальних, нестандартних конструкцій з бетону.
Чи знаєте ви? Існує також незнімна опалубка, яка є цілісною конструкцією у вигляді стіни. Під час її монтажу збирають панелей або блоків в єдину конструкцію. Після заливання бетону та додавання ізоляційних матеріалів утворюється монолітна стіна.
Вимоги
Незалежно від того, які матеріали використовуються для будівництва опалубки, вона повинна відповідати деяким основним вимогам:
- запас міцності: конструкція повинна витримувати масу бетону, бути стійкою до вигинів, деформації, міцною, стійкою, не хисткою, зберігати первісну задану форму;
- простота: виріб має бути простим у складанні та виготовленні, при необхідності швидко демонтуватися та транспортуватися;
- щільність: при виготовленні враховують щільність опалубки, тонке та точне підгонка дощок один до одного, відсутність щілин та зазорів у місцях з'єднання. Вона повинна мати ідеально рівну поверхню зі струганою стороною, що прилягає до бетону;
- стандарти: бажано, щоб окремі деталі мали стандартну форму та могли використовуватися багаторазово;
- легкий демонтаж: форма повинна легко розбиратися, демонтуватись без серйозного пошкодження цілісності її базових елементів;
- розміри: габарити окремих компонентів повинні відповідати проектним розмірам бетонної або залізобетонної конструкції;
- кріпильні деталі: складання та монтаж опалубки повинні проводитися із застосуванням мінімальної кількості цвяхів. Оптимальним варіантом буде їхня заміна притискними дошками-клинами.
Коли прибирати опалубку
Основними чинниками, куди орієнтуються щодо терміну зняття опалубки, є температурний режим і марка бетону. Саме від температури довкілля залежить час застигання лиття.
Цікаво, що кількість залитого бетонного розчину не впливає на його міцність. Так, за рівних умов дозрівання великої плити та маленького блоку проходитиме однаково.
Вказати, коли прибирати опалубку з урахуванням основних факторів, можна тільки після проведення спеціальних лабораторних досліджень.
Однак для зручності забудовників були створені спецтаблиці залежності температури та часу, коли демонтаж конструкції буде максимально безпечним як з точки зору внутрішніх хімпроцесів, так і для міцності геометрії: 
| Міцність матеріалу | ||||
| Температура повітря | 15% | 30% | 50% | Час демонтажу, дні |
| +35 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| +30 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| +25 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| +20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| +15 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| +10 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| +5 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| +1 | 5 | 8 | 12 | 15 |
Через 9-28 днів після заливки, знову ж таки в залежності від температури, бетон набере міцність 98%, решта 2% він буде набирати протягом усього життя конструкції.
Важливо! Передчасне зняття конструкції може призвести до таких негативних наслідків як: механічні пошкодження основи; різке зневоднення з допомогою збільшення площі випаровування; зниження гідратації (випаровування вологи), через що матеріал не зможе набрати достатньої міцності.
Покрокова інструкція
Опалубка під фундамент для огорожі виготовляється за кілька простих кроків.
Крок 1: Замір та розмітка
Першим і одним із найважливіших кроків, який часто ігнорують майстри, є розмітка території та проведення вимірів.
Перед здійсненням земельних робіт необхідно розмітити територію для майбутньої конструкції та розмітити весь периметр, що дасть змогу виявити перешкоди, перешкоди при викопуванні ґрунту, наприклад, пні, канави, комунікації тощо.
Також можна зіткнутися з перепадами висот у початковій точці та фініші, тому дуже важливо врахувати всі нюанси і лише потім приступати до другого етапу – викопування траншеї.
Розмітку здійснюють за допомогою шнура, що кріпиться за дерев'яні або металеві колья. За допомогою рулетки виставляють кути та перевіряють розміри. 
Крок 2: Викопування траншеї
Траншея під огорожу викопується з значним запасом по ширині, що пов'язано з необхідністю фіксації щитів бічними брусками, що вкоповуються в землю.
Важливо пам'ятати, що глибина канави повинна на 10-15 см перевищувати заглиблену частину основи. При цьому виїмку ґрунту здійснюють по всьому периметру опалубки.
Крок 3: Встановлення вертикальних внутрішніх брусків (ребер конструкції)
У середині траншеї вздовж стінок необхідно викопати спеціальні лунки під вертикальні бруски, з перетином 50х50 мм. Щоб бруски увійшли міцно і вертикально, рекомендується трохи розпушити землю. 
При заливанні фундаменту в 20 см відстань між такими палями має бути 120-130 см, при 30 см фундаменту - близько 1 м. Бруски повинні трохи виступати над траншеєю, оскільки це надалі знадобиться для фіксації опалубки, забезпечення її жорсткості та надійності.
Крок 4: Установка щитів (стін конструкції)
Після того, як вертикальні внутрішні бруски будуть виставлені, приступають до збору щитів. Особливо важливо простежити за тим, щоб дошки розташовувалися по вертикалі на однаковій відстані. Після того як монтаж щитів у вертикальному положенні закінчено, в канаву засипають шаром 7-10 см пісок і гравій. 
Крок 5: Скріплення щитів
За допомогою горизонтальних дерев'яних планок і довгих шурупів скріплюють вертикальні бруски, постійно контролюючи точність установки щитів при фіксації. Таким чином, має вийти єдина конструкція із щитів. Щоб зміцнити полотно, із зовнішнього боку канави засипають землю чи гравій. 
Крок 6: Встановлення бічних зовнішніх упорів
Для того щоб конструкцію не розпирало ззовні, встановлюють бічні зовнішні упори, якими відмінно підійде нарізка з фанерних листів. Ширина таких листів має дорівнювати глибині заливки.
Упори щільно засуваються у зазори між піском та дошками. Після заливки бетону під його вагою листок фанери притиснеться до дерева, тим самим забезпечить гладкість і надійність лиття.
Крок 7: Підготовка армуючого каркасу для фундаменту
Коли місце під установку опалубки готове, готують армуючий каркас із трьох горизонтальних шарів армуючих лозин. Кожен шар розташовується один над одним, причому верхній ряд повинен бути мінімум на 10 см нижче від поверхні. 
Горизонтальні лозини з'єднують між собою за відповідними розмірами за допомогою зварювання. Утворюються довгі лозини, які приварюються до вертикальних коротких лозин. Так виходить конструкція у вигляді осередкового каркасу.
На цьому етапі встановлюють опорні стовпи, які приварюються до арматури. Стовпи закопуються на глибину, щонайменше глибини промерзання грунту.
Важливо!Установка стовпів є обов'язковою під час монтажу масивних парканів та огорож.
Крок 8: Приготування бетону
Наступний етап полягає у приготуванні бетону. Для цього знадобиться:
- цемент;
- щебінь;
- пісок;
- вода;
- пластифікатор.
Чи знаєте ви?Пластифікатор можна замінити рідким милом, яке додають у невеликій кількості готовий розчин. Це надасть еластичність суміші і дозволить їй поступово розтікатися.
Техніка приготування бетону досить проста: цемент змішують з піском і щебенем у співвідношенні 1:3:2, поступово додають воду, щоб вийшов досить пластичний, але не рідкий розчин.
Крок 9: Заповнення конструкції сумішшю
Після виготовлення бетону приступають до заповнення конструкції. 
Існує два способи заливки опалубки:
- заповнення шарами;
- заливка безперервним способом.
Метод заливки залежатиме від обсягів бетонування. Оскільки площа опалубки для парканів, як правило, невелика, можна використовувати безперервне заповнення. Для цього бетон акуратно заливають у конструкцію, регулярно розподіляючи його за периметром за допомогою лопати.
Не можна забувати про утрамбування суміші. З цією метою по щитках опалубки систематично постукують киянкою. Коли бетон повністю заповнить конструкцію до бажаного рівня, його залишають застигати.
Важливо!Щоб запобігти розшарування бетону, поверхню суміші змочують водою і рівномірно розрівнюють.
Крок 10: Покриття
Для того, щоб захистити опалубку від вітрів або вологи у разі дощу, по всьому периметру конструкції натягують ПВХ-плівку. Через кілька днів, коли бетон схопиться, покриття знімають, тому що дощова вода вже не здатна негативно впливати на суміш. 
Крок 11: Розбирання
Демонтаж конструкції після застигання бетону здійснюється у зворотному порядку. Насамперед знімають планки на брусках, розташовані горизонтально, далі прибирають вертикальні палі, відсувають до краю траншеї щити, і в кінці видаляють планки з фанери. Всі роботи з розбирання виробляють гранично акуратно, щоб не пошкодити фундамент. 
Особливості опалубки на схилі
Ідеально рівних ділянок немає, і нерідко доводиться робити опалубку на схилі. Якщо рівень землі має перепади всього кілька градусів, менше 10, тоді ніяких особливих дій робити не потрібно.
В іншому випадку вирішити проблему можна двома методами:- встановити огорожу в одну лінію із рельєфом;
- використовувати принцип спадаючих сходів.
Перший варіант, хоч і простий у реалізації, але є мало естетичним, тому багато забудовників віддають перевагу другому. Зведення опалубки на схилі дещо відрізняється від горизонтальної установки, і основні відмінності стосуються викопування траншеї.
При сильному ухилі рекомендується споруджувати котлован східчастого типу - зводити кожен окремий ступінь із опорою на ґрунт. При цьому потрібно суворо дотримуватися кута нахилу, щоб попередити обсипання землі. 
Починати роботи слід із найнижчої точки, поступово просуваючись по ухилу вгору. Відразу після формування щаблів встановлюється опалубка, в яку укладаються армуючі елементи.
Приготування розчину, його заливка здійснюються аналогічно як при горизонтальному укладанні.
Для того щоб звести основу під майбутній паркан своїми руками, необхідно мати певні навички і знання будівельної справи.
Деякі рекомендації та поради професійних будівельників допоможуть максимально полегшити завдання та виконати його на належному рівні. 
При будівництві опалубки необхідно:
- чітко слідкувати за тим, щоб між нижньою частиною щитів та дном канави не було щілин та зазорів;
- фіксувати фанеру у внутрішній частині траншеї, а стовпи – за щитами;
- винчувати самонарізи під кутом 45 градусів;
- стежити за тим, щоб з внутрішньої сторони конструкції не було цвяхів, що стирчать, інакше можуть виникнути проблеми при демонтажі;
- не рекомендується здійснювати роботи з укладання в спеку, оскільки висока температура може призвести до випаровування води в бетоні. Якщо немає можливості перенести будівництво, то необхідно поверхню покрити тирсою, яка дозволить зберегти вологу;
- всі роботи слід проводити поетапно, без поспіху, суворо дотримуючись правил.
Виготовити міцну, якісну опалубку для фундаменту під паркан непросто, особливо якщо людина раніше не мала стосунків з будівельними роботами. Чи була ця стаття корисною?
Дякую за вашу думку!
Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!
8
раз вже
допомогла
Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.
Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.
Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під важку огорожу. До таких відносять:
Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.
Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.
Переваги та можливі недоліки
Переваги такого фундаменту:
- Висока міцність при невеликій глибині закладення.
- Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
- Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
- Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.
Фото: 3D модель закладання стрічки З недоліків це великі витрати матеріалів, а значить і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.
- Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучні або натуральні камені. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. Під час зведення допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
- Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.
- a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
- б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
- в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
- г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
- I - із блоків
- II – монолітний
- III – з цегли.
Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:
- цегляну;
- залізобетонну;
- бутобетонну;
- ґрунтоцементну;
- кам'яну.
За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:
Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник – 40 см.
Тематичний матеріал:
Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу
Незалежно від типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.
Він виконується двома способами:
- Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватися. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
- Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрона. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що підстава цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.
Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.
У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в декількох місцях потрібно вирити оглядові колодязі, куди стікатиме вода з труб при промиванні.
Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.
Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору
Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. У разі виявлення помилок можна буде виправити їх ще на етапі проектування.
З інструментів, матеріалів знадобляться:
- штикова лопата;
- рівень;
- дерев'яні кілочки та мотузка;
- дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
- цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
- ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
- прути арматури;
- стовпи.
У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.
Визначаємо розміри, вибираємо місце
Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримайте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.
Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:
- типу ґрунту;
- глибини залягання ґрунтових вод;
- виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
- кількості воріт, хвірток.
Варто наперед виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:
(k(n)*F)/(k(c)*R),
де k(n) - Коефіцієнт надійності;
k(c) - коефіцієнт умов роботи;
R - опір ґрунту.
Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.
Виконуємо розмітку
Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.
Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.
Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.
Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.
Готуємо траншею
Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.
Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.
Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.
Підбираємо правильно марку цементу
Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.
- Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
- Для великовагових огорож з цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.
На насичених вологою ґрунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.
Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.
Розраховуємо кількість бетону
Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.
Для замішування якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:
- 340 кг цементу;
- 0,86 куб. м щебеню;
- 1,05 куб. м піску.
Кількість арматури розраховується з її діаметра.
Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.
Монтуємо опалубку
Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення дозволяється використовувати шматки дощок, фанери.
Висота опалубки має бути більшою за глибину фундаменту.
Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.
Користувачі часто шукають:
Встановлюємо стовпи
- дерево;
- цегляна кладка;
- азбестоцементні, бетонні труби;
- труби із металевого профілю.
Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:
Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.
Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.
Робимо армування траншеї
Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть дротики діаметром від 8 до 12 мм.
Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.
Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розмір осередків — 33*35 см. Для перемичок завжди беруться лозини меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.
Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.
Заливаємо стрічку
Виконується 2 способами:
- Безперервно. При заливанні малої площі.
- З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.
Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.
Коли потрібно проводити облицювання фундаменту
При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану виступає над рівнем землі стрічка стає частиною конструкції, тому щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:
З метою економії застосовувати такий прийом, як фарбування по бетонній поверхні, не варто. Це призведе до розтріскування розчину.
Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.
Завантаження...