Як рятувати навесні сад після суворої зими - омолоджуюче та відновне обрізання плодових дерев. Весняний захист садових рослин від шкідників та захворювань

Після закінчення зими деревам у саду потрібен ретельний догляд, інакше в сезон можна залишитись без урожаю.

Садова реанімація для рослин

Не поспішайте з обрізанням, зачекайте, поки не почнуть прокидатися квіткові бруньки. Тоді різниця між живими та постраждалими гілками буде видно найкраще. Всі гілки з морозобоїнами вирізають до живої тканини, а штамб і основа скелетних гілок терміново білять, щоб ситуація не посилилася опіками від жаркого весняного сонця. Перед цим усі уражені ділянки в місцях відходження кори зачищають до живої тканини і обробляють 1%-ним розчином залізного купоросу (100 г на 10 л води), а потім замазують сумішшю глини та коров'яку.

Обмерзлим деревам після зими потрібно гарний догляд: забезпечте їм своєчасний полив, підживлення, захист від шкідників та при необхідності оновіть . Причому важливо удобрювати не під корінь, а по листку розчинами мікродобрив типу Кристаллон, Плантафол, Майстер або розчином аміачної селітри (3-4 г на 1 л води). Інтервал між ними – декада. Кратність підживлення - 3-4 рази за літо. Завдяки цьому сад швидше відновиться.

Врахуйте, що втрата частини гілок порушила рівновагу між надземною частиноюі корінням вашої черешні або абрикоса. І соки рослини з поживними речовинами кинуться на колишні точки зростання. А їх, наприклад, уже п'ять, замість десяти. Все це може спричинити надмірне зростання зелених пагонів.

Тому краще підгодовувати добривами у концентрації, меншій на третину, ніж рекомендує виробник на упаковці.

Визначаємо ступінь ушкодження плодових бруньок

Якщо у груш та яблунь відразу видно, які кільчатки постраждали найсильніше, то з кісточковими чинять інакше. Для цього нарізають букетні гілочки та однорічні пагони з різних частинкрони ставлять у воду і витримують два тижні в кімнаті. Наступний крок - зробити поздовжній та поперечний зрізи кожної з нирок. Якщо вони здорові, їхня центральна частина буде зеленою. А от коричнева плямау центрі — сигнал у тому, що око загинув. Загибель ростових бруньок цілком заповнена за рахунок пробудження сплячих бруньок. Якщо пошкоджені квіткові вічка, то з цьогорічного врожаю можна попрощатися.

Якщо тканини пагонів на зрізі темні, а бруньки коричневі у центрі, не поспішайте з обрізанням. Вона можлива лише після пробудження рослин, які потрібно сильно омолодити, видаливши всі загиблі та постраждалі частини, з переведенням гілок на здорові бічні відгалуження.

Скелетні гілки чекає вкорочування на 3-5 річну деревину. Така сильна обрізка стимулює появу дзиґарів, за допомогою яких і відновлюють крону. Садівники радять після такої рятувальної обрізки обв'язати штамб і основні гілки мішковиною, щоб запобігти їх висиханню. А от однолінний приріст цього року краще не обрізати, тому що це затримує зростання листя, яке живить рослину. Працюючи з деревами, не допустіть!

Щеплення містком врятує дерево

Якщо кора пошкоджена по кільцю, дерево чекає на загибель, так як з пошкодженням судин незворотно порушується висхідний відтік продуктів фотосинтезу по судинах лубу. І тут уже ніякий догляд дерева після зими не допоможе. Якщо сорт дуже цінний, його врятує лише повне відновленняпровідної системи. Цього можна досягти тільки містком, коли кілька однорічних гілок прищеплюють способом «за кору», з'єднуючи тканини над і під місцем пошкодження.

Для цього потрібно поспішити і до розпускання бруньок нарізати живці з крони дерева. Вони повинні бути на 20 см довшими за зону пошкодження. До щеплення (її роблять у травні, коли кора добре відстає від деревини) їх зберігають у холодильнику.

Якщо рослина молода та її стовбур не товщі 2,5 -3 см, то для її порятунку буде достатньо двох містків, щеплених з різних боків.

У тому випадку, якщо стовбур товстий, у нього приживляють до десятка живців.

Спочатку над та під місцем пошкодження кору потрібно зачистити від мертвих частин. Потім відступають на 2 см вище та нижче кільця морозобоїни та роблять Т-подібні розрізи для кожної гілочки. На кінцях, що прилягатимуть до стовбура, зробіть косі зрізи 2-3 см завдовжки. Потім кінці живців заводять у розрізи та закріплюють ізолентою. Для надійності можна зафіксувати гвоздиками. Відкриті ділянки потрібно густо змастити варом, місця щеплень обгорнути плівкою або замотати загальним кільцем ізольенти. Головне — не давати проростати щепленим місткам. Якщо це сталося, молоді пагони одразу виламують. Усі відкриті ділянки замазують садовим варом. До осені живці повністю приживуться.

Омолодження дерева з повною заміною крони

Стережіться віника на штамбі! Особливо це актуально для слив, абрикосів, черешень, аличі і деревовидних вишень, що сильно розростаються. Підходить цей захід і для високих старих яблунь. Весною стовбур потрібно зрізати на метровій висоті від землі. Майте на увазі, що чим грубіша кора, тим менша ймовірність пробудження сплячих бруньок. Тому постарайтеся знайти хоча б одну слабку втечу і пиляйте на 2 сантиметри вище над ним. Іноді буває і так, що після такого кардинального обрізання з місця зрізу одразу вистрілює не один десяток дзиґів. І тут важливо не схибити: залиште 1 -3 найсильніших, відігніть, прив'язавши мотузкою до кілочків, а решту видаліть вщент.
Інакше вам загрожує стати володарем кучерявого віника на штамбі.

За допомогою прищипки та формування з них можна виростити нові скелетні гілки, які дадуть урожай вже в наступному році. Правильно вчинити з ними так: зрізати їх кінці на висоті 60 см, примушуючи розгалужуватися, а в серпні розтягнути в сторони бічні гілки, що відросли. Якщо пропустите момент, дзиги за сезон можуть вимахати більше двох метрів у довжину.

Наступного року потрібно займатися зеленим обрізанням, пінціровкою та відгинанням гілок другого ярусу.

Головна умова збереження здоров'я плодових деревта отримання рясного та стабільного врожаю є правильний доглядза посадками. Догляд за садом включає комплекс заходів, які слід проводити протягом усього року.

У нашій статті ви знайдете докладний календар догляду за садом по місяцях і дізнаєтеся, які заходи слід вжити для збереження родючості дерев.

Як правильно доглядати сад

Доглянутий сад, що дає багатий урожай – це результат значних зусиль садівника та його міцних знань про особливості догляду за рослинами. Адже засадити ділянку фруктовими деревамиі чагарниками – це лише початок вирощування.

Основні зусилля зосереджені на наступному догляді, що складається з різного роду сезонних робіт. Існують загальні рекомендації, які комплексного догляду за садом

Професійні садівники знають, що молодий садок потребує особливо ретельного догляду. Так, протягом першого року після його посадки лише за весняно-літній період потрібно провести не менше 4 рихлень ґрунту навколо деревців, паралельно випалюючи бур'яни.

Висаджені рослини потребують регулярного поливу, при цьому витрачають 3-4 відра води. Логічним після поливу буде розпушування та мульчування ствольних кіл. З настанням осені їх необхідно перекопати, добре перевертаючи землю. Така процедура призводить до загибелі шкідників, які зимують у ґрунті.

Примітка:Навесні, після того, як розтане сніг, а ґрунт підсохне, приствольні кола необхідно пропушити. Якщо ж ґрунт навколо дерев надто ущільнився, його необхідно знову перекопати, видалити бур'яни та мульчувати.

Слід знати, що зростання та розвиток рослин саду залежать від оптимального рівнявологості ґрунту під час вегетаційного періоду. Наприклад, при надмірній вологості уповільнюється зростання дерев, і вони можуть загинути. Особливо ця небезпека збільшується з другої половини літа, тому саме в цей час необхідно припинити поливи. Відновити їх можна лише у період масового опадання листя.

Ось деякі професійні поради, які допоможуть дізнатися, як правильно доглядати за фруктовим садом(малюнок 1):

1. Діаметр ствольних кіл молодого деревця в перші два-три роки повинен становити від 1,5 до 2,5 метра. З кожним роком діаметр збільшується і при досягненні деревом віку 6 років становить 3 метри. Далі ця відстань залишається незмінною.
2. На початку осені глибина перекопування ґрунту безпосередньо біля стовбура становить 5-6 см, на периферії - 15 см.
3. Щоб під час перекопування не пошкодити коріння, необхідно ставити полотно лопати ребром до дерева.
4. Щоб визначити, чи полив потрібен, можна викопати ямки глибиною до півметра по всій території саду недалеко від дерев. Взявши жменю ґрунту з ямки, зверніть увагу, чи зможе грудка зберегти свою форму після розтискання руки. Якщо ґрунт розсипається, необхідно приступати до поливу.
5. Сигналом про нестачу вологи послужать листя, що зів'яло опівдні.
6. Полив дерев проводять у ствольні круги з розрахунку 4-6 відер води на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основні заходи щодо догляду за садом

Перший полив саду можна проводити приблизно через 2-3 тижні після закінчення цвітіння. Другий слід через 20 днів після першого. Дерева кісточкових порід вдруге поливають за два тижні до збирання плодів. Після збирання врожаю їх поливають лише за необхідності, наприклад, за сильної посухи.

Примітка:Пріствольні круги не рекомендується закладати дерном.

Обробку дерев інсектицидами можна проводити через 10 днів після цвітіння. крім того, після танення снігу необхідно обробити стовбури плодових дерев вапняним розчином.

Обов'язковою має стати осіння прибирання в саду. Посохлі, згнілі плоди слід прибрати, що опали або зрізані гілки спалити.

Весна - не лише час пробудження та оновлення живої природи, а й найгарячіша пора для садівника. Адже майбутній урожайбезпосередньо залежить від весняного догляду саду. Багато з цих робіт потрібно встигнути провести ще до пробудження дерев і початку руху соку в них (рисунок 2). Як доглядати за садом навесні? Опишемо його загалом.

Рисунок 2. Основні етапи весняного догляду за садом

Для початку необхідно провести огляд молодих плодових дерев та саджанців з метою виявлення можливих тріщин, пошкоджень гризунами, морозобоїн на корі. Виявлені тріщини необхідно забинтувати поліетиленовою плівкою. Якщо при огляді були помічені гриби-трутовики, їх потрібно видалити, а ранки на корі обробити садовим варом (2 частини глини, 1 частина коров'яку, дрібна січка соломи або сіна).

Примітка:Деякі рослини могли загинути протягом зими: зовні вони виглядають підсохлими, і нирки на них не розвиваються. При огляді стволів дерев зверніть увагу, чи не з'явилися в них дупла, чи сліди небезпечних хвороб.

Особливу увагу варто приділити огляду крон молодих яблунь, оскільки саме на сухому листі, що висить на павутині, можна виявити кладки кільчастого шовкопряда. Таке торішнє листя знімають за допомогою палиць.

Якщо у саду ростуть хвойні дерева, необхідно приготувати для них щити, що затінюють, або укриття для крони. Стовбури плодових дерев необхідно побілити вапняним розчином.

Побілка

Садівникам добре відомо, що на корі дерев поселяються грибки та лишайники, а також різні види деревних шкідниківта їх яйця. Тому стовбури дерев необхідно акуратно очистити від наростів і побілити розчином вапна (2,5 кг на відро води) або обробити спеціальною пастою.

Функції побілки:

• Захист кори від прямого сонячного проміння;
• Запобігання шкідникам, що зимують у корі;
• Відлякування гризунів за наявності у складі побілки ароматичних речовин.

Обприскування дерев

Одним із найважливіших заходів, що проводяться в саду навесні, є обприскування рослин інсектицидами. Ці речовини допомагають у боротьбі з різними захворюваннями (парша, чорний рак) та шкідниками (гусениці, плодожерки, павутинні кліщі). Слід знати, що проводити таку обробку можна лише до цвітіння.

Всі подальші обприскування проводяться тільки з профілактичними цілями і підвищення захисних функцій рослин спеціально розробленими препаратами.

Більше інформації про догляд за садом навесні ви знайдете у відео.

Підживлення дерев

За зимовий період рослини використовують свій запас поживних речовин, а тому їм необхідне підживлення. У цьому добрива підбираються з урахуванням індивідуальних особливостей кожної культури (вік, сорт, стан, місце зростання).

Підживлення може бути проведено як прикореневим, так і позакореневим способом. Так, органічні добрива як перепрілого гною, пташиного посліду, компосту, настою з сидератів вносять у пріствольні кола дерев, перекопуючи їх із землею. Так само вносять і мінеральні добрива.

При позакореневому підживленні поживні речовини розпорошують на крони дерев шляхом їх обприскування. Наприклад, кісточкові дерева, а також яблуня та груша обприскуються розчином карбаміду (сечовини) різного дозування.

З настанням літа починають бурхливий розвиток бур'яни. Тому для повноцінного надходження до рослин поживних речовин і вологи необхідно вже в червні провести прополку навколоствольних кіл і майданчиків навколо кущів (рисунок 3). Виполоті бур'яни можуть бути складовоюкомпостів.

Малюнок 3. Як доглядати за садом влітку: мульчування, видалення бур'янів та полив

Збираючись мульчувати ґрунт, відкладіть убік бур'яни з корінням та квітами. Краще використовувати їх для приготування настою з трав, який теж стане корисним для садових рослин. А для покриття ґрунту в пріствольних колах використовуйте скошену траву або тирсу, а також торф, гній, перегній і навіть синтетичну плівку. При використанні плівки як мульчуючий матеріал, слід приділяти більше уваги поливу рослин.

Примітка:Якщо ґрунт не покритий мульчею, то прополку поєднують з розпушуванням, тим самим не лише звільняючи ґрунт від бур'янів, а й покращуючи доступ повітря до кореневої системи. В результаті розпушування знищуються також і місця проживання шкідників у ґрунті. Важливо знати, що починаючи з серпня розпушування проводити не можна, оскільки воно перешкоджає підготовці дерев до зими, а також заважає визрівати молодим пагонам.

Перед початком дозрівання плодів необхідно провести прополку, розпушування та полив рослин. Так, норма поливу для груші становить 3-4 відра, для яблуні – 4-5 відер, для кісточкових – 2-3 відра на 1 кв.м. навколоствольного кола. Полив повинен бути таким, щоб грунт просочився на глибину 40-80 см. Що стосується ягідних чагарників, то їх поливають рідше, але рясніші, ніж дерева (2-3 відра на кущ), а при посусі норму збільшують вдвічі.

Влітку, коли йде інтенсивне зростання пагонів, необхідно стежити, щоб вони не росли всередину крони. Такі пагони необхідно або вирізати, або виламати, не завдаючи значної шкоди рослині. Для ослаблення зростання зайвих сильних однорічних гілок їх необхідно відігнути та підв'язати.

Крім того, на початку червня відзначається посилене зростання кореневої порослі. Видалити її можна лише викопуванням, оскільки зрізання секатором лише посилює ріст.

Якщо намічається щедрий урожай, подбайте про підпірки для гілок. Якщо гілка під вагою плодів таки не встояла і зламалася, її необхідно відокремити від дерева, а місце зрізу змастити садовим варом, або сумішшю коров'яку з глиною, а потім обв'язати темною плівкою.

У серпні дерева починають готуватися до зими. У цей період вже не можна вносити азотні добрива, поливати та розпушувати ґрунт, щоб не стимулювати процес зростання. Якщо молоді рослини молоді пагони продовжують рости, їх необхідно прищипнути.

Автор відео розповість усю необхідну інформаціюпро літньому доглядіза деревами.

Захист від хвороб та шкідників

Одним із найважливіших заходів щодо догляду за садом є обстеження рослин з метою виявлення різних захворювань та шкідників, а також боротьба з ними.

Примітка:Зробити це потрібно до зацвітання рослин, оскільки під час цвітіння плодові дерева обробляти пестицидами не можна, щоб не обпалити квіти та не викликати загибель комах-запилювачів.

Оглянувши свій сад, складіть чіткий планзаходів щодо захисту рослин, окремо для кожної групи плодових та ягідних насаджень. Так вам вдасться досягти максимального ефектупри мінімальній кількості обробок.

Боротися зі шкідниками та хворобами можна як за допомогою спеціальних токсичних препаратів, так і вручну. механічним способом). Найчастіше, механічних заходів боротьби буває достатньо боротьби з шкідниками. Наприклад, знімаючи та знищуючи гнізда павуків, заодно борються з гусеницями кільчастого шовкопряда, яблуневої молі та багатоквітниці.

Приступайте до робіт, коли сніг тільки починає сходити:

Буває, що механічних засобівборотьби виявляється недостатньо, тоді вдаються за допомогою спеціальних хімічних сумішей, або водних розчинів з додаванням різних речовин (мідний і залізний купорос, бордоська суміш, карбамід, кальцинована сода та інших.). Готові засоби застосовуються згідно з інструкцією, а приготовані власноруч - розмішують до отримання рівномірної консистенції, щоб не нанести деревам опіків.

Пам'ятайте, що для боротьби з дорослими комахами обприскування необхідно проводити до цвітіння, а для знищення їх личинок - по закінченні (рисунок 4). Не забувайте і про засоби особистого захисту: рукавички, окуляри, головний убір і респіратор.

Підживлення

Літнє підживлення рослин саду проводиться з метою насичення мікроелементами, що відсутні. В літній сезонНайраціональнішою є позакореневе підживлення методом обприскування крон, оскільки листя набагато швидше вбирають у собі поживні речовини, ніж коріння.

Найбільш простим і збалансованим вважається підживлення нітроамофоскою. Вона являє собою суміш азоту, фосфору, калію та сірки. Відмінно підходить для родючих ґрунтів. На ґрунтах іншого типу (глинистих, важких) слід використовувати цілий комплекс добрив, виходячи з цілого ряду індивідуальних особливостей кожної рослини.

Дуже часто для позакореневої підгодівлівикористовують сечовину. Вона сприяє насиченню рослин азотом та знищує багатьох шкідників. У серпні підживлення проводять розведеним карбофосом, що поєднує в собі якості фунгіциду та інсектициду. Крім того, він практично нешкідливий для людини. І все ж таки, пам'ятайте, що якщо концентрація активної речовини у воді перевищує певні норми, то замість очікуваного позитивного результату можна завдати рослинам шкоди.

Осінні заходи, що проводяться в саду, аналогічні весняним, проте проводяться в зворотному порядку. Тобто спочатку збирають урожай, а потім проводять побілку дерев.

Рисунок 5. Основні заходи щодо догляду за деревами в саду восени

Перед побілкою знову очищають стовбури дерев від старої кори, змащують ранки та тріщини садовим варом і виробляють побілку (рисунок 5).

Добриво

У жовтні проводять кореневе підживленняіз внесенням у навколоствольні кола мінеральних добрив(крім азоту). Таке підживлення є обов'язковим видом робіт в осінньому саду.

Обрізка

Ще одним обов'язковим заходом восени є обрізка дерев для видалення пошкоджених пагонів та хворих гілок. Все зібране сміття (гілки, листя, зіпсовані плоди) необхідно винести за межі саду та спалити.

Підготовка до зими

Підготовка до зими полягає в обмотуванні стовбурів дерев толем або руберойдом. Як фіксатор можна використовувати як звичайну мотузку, так і колючий дріт, який послужить додатковим захистомвід зайців та бобрів у зимовий час. Боротися з мишами допоможуть приманки з отрутою.

Додатковим захистом стане побілка кори. Оскільки вона має гіркуватий смак, то буде непривабливою для гризунів. Крім того, білі стовбури з приходом весни послужать своєрідним дзеркалом, що відображає прямі сонячні промені і перешкоджає утворенню опіків. Таким чином, вже при виході зі стану спокою дерево буде захищене.

Поради щодо підготовки саду до зими ви знайдете у відео.

Оскільки взимку рослини перебувають у стані спокою, то догляд за садом полягає у регулярних оглядах з метою виявлення гризунів та розкладання приманок для них (рисунок 6).

Захист

Щоб отримати хороший урожай, необхідно створити такі умови, щоб дерева могли пережити люті морози та навали гризунів у зимовий період. Тому починати роботи потрібно ще восени, спорудивши захисні пристроїдля кори (різні огорожі, обмотування стволом колючим дротом, «лякала»).

З гризунами слід боротися за допомогою спеціальних отруйних приманок, що розкладаються навколо рослин. При цьому слід подбати про те, щоб птахи не мали доступу до них. Для цього приманки можна прикрити дощечками чи гілками.

Рисунок 6. Зимовий доглядза плодовими деревами в саду

Багато шкоди можуть завдати і морози. Щоб захистити рослини від їх впливу, достатньо обернути стовбури руберойдом або толем, використовуючи як прокладку між корою і обгортковим матеріалом шар звичайної мішковини. Так ви захистите свій сад не тільки від морозів, а й від опіків прямим сонячним промінням.

Догляд за корінням та корою

У лютому можна провести утеплення коренів за допомогою снігу. Для цього невелика гірка снігу насипається біля утепленого восени ствола і утрамбовується ногами. Цей простий спосіб запобігає перемерзанню дерев і допоможе зберегти вологу.

Обтрушування снігу

Взимку необхідно регулярно контролювати кількість снігу на гілках і струшувати його, оскільки при таненні він стає важчим і може поламати молоді пагони.

Такі самі заходи проводять при різкому похолоданні або відлизі. Гілки, покриті льодовою кіркою, легко ламаються, і дерево може отримати серйозні пошкодження.

Інструменти для догляду за садом

Найчастіше для догляду за садом використовуються такі інструменти (рис. 7):

• Різні видилопат: штикову, совкову та снігоприбиральну;
• Граблі, сапки, розпушувачі;
• Секатори та сучкорізи, пили та садові ножиці;
• Шланги та пристрої для обприскування;
• Технічні засоби: візок, газонокосарка, бензопила, культиватор, кущоріз та ін.).

Рисунок 7. Інструменти для догляду за садом

Всі ці інструменти повинні обов'язково входити до арсеналу садівника. Але новачкам можна купувати інвентар поступово, купуючи інструменти за сезоном.

Засоби для догляду за садом та городом

Кошти для догляду за садом та городом поділяють на кілька груп. Садовий вар і вапняний розчинвикористовують для обробки кори та тріщин на стовбурі та гілках. Різні види добрив (органічні, мінеральні, комплексні) використовуються для зміцнення рослин, збільшення обсягів плодоношення та прискорення росту дерев.

Також до списку необхідних коштівз догляду за садом входять препарати проти хвороб та шкідників: фунгіциди, інсектициди, різні настойки домашнього приготування.

У садівників нерідко виникає ситуація, коли саджанці рослини вже придбані, а садити їх з тих чи інших причин не можна. Наприклад, восени вдарили ранні морози, і висаджування рослини доводиться відкласти до весни. На щастя, існують засоби зберегти саджанці до моменту посадки. Особливості зберігання саджанців і присвячений даний матеріал.

Де зберігати саджанці до посадки

Спосіб зберігання саджанців визначається різноманітними факторами: необхідним терміном зберігання посадкового матеріалудо посадки, кліматичними умовами, наявністю відповідних приміщень тощо. Розглянемо докладніше ці методи.

Чи знаєте ви? Одне із семи чудес античного світу, знамениті висячі сади Семіраміди, насправді слід називати садами« Амітіс» на ім'я мідійської царівни Амітіс, для якої вавилонський цар Навуходоносор II і наказав їх побудувати. Семираміда ж мешкала приблизно за двісті років до будівництва цих садів.

У прикопі

Використання прикопу дозволяє зберегти саджанці протягом усього зимового періодудо моменту посадки. Сам прикоп є траншею. Її потрібно рити у досить сухому місці. Для цього підійдуть, наприклад, картопляні або помідорні грядки. Траншею необхідно зорієнтувати за напрямком захід-схід.

Глибина траншеї складає півметра. Довжина залежить від кількості рослин, що прикопуються - в траншеї вони повинні розташовуватися досить вільно. Північна стіна траншеї стає прямовисною, під прямим кутом. Південна ж має бути нахилена приблизно під кутом 45°.

Вся копана земля відкидається за північний край траншеї. У землю, витягнуту з траншеї, підмішують пісок та торф. При необхідності саджанці готують до зимівлі: видаляють необрізане листя і пошкоджене коріння.

Після цього рослини можна укладати у траншею. Укладають їх стовбурами на південну, пологу сторону, таким чином, коріння буде зорієнтоване на північ, а верхівки на південь. Траншею з поміщеними до неї саджанцями присипають, але не повністю, приблизно 20-сантиметровим шаром раніше викопаного та підготовленого ґрунту.

У такому вигляді прикоп залишають до стабільних заморозків, тобто. щоночі температура повітря повинна опускатися нижче нуля. Якщо заморозки настали, в траншею досипають грунт, що залишився, причому в процесі додавання грунту, шари землі потрібно полити водою, щоб грунт ущільнився. Зверху траншеї необхідно сформувати горбок, що допоможе уникнути накопичення в ній талої води навесні.

Важливо! При такому способі зимівлі саджанці не можна обкладати лапником, соломою, тирсою. Сам прикоп не потрібно укутувати плівкою або укривними матеріалами, оскільки це може призвести до передчасного пробудження рослин. Бажано періодично підкидати сніг на прикоп.

Під товстим шаром снігу

Якщо взимку утворюється стійкий та рясний сніговий покрив, то тримати саджанці можна просто у снігу. Спочатку, до випадання опадів, їх зберігають у неопалюваному приміщенні, для чого попередньо обгортають зволоженою тканиною (краще мішковиною) та плівкою.

Коли в достатній кількості випадає сніг (рекомендується щонайменше 15-сантиметровий покрив), рослини можна укладати. Коріння саджанця опускають у мішечок з мішковини, наповнений сумішшю тирси та торфу, обв'язують цей мішечок навколо нижньої частини ствола.
Гілки акуратно стягують. Усю рослину укутують поліетиленом і закріплюють оболонку скотчем. Закопувати рослину потрібно в затіненому місці саду, куди не падають прямі сонячні промені і немає небезпеки вивітрювання снігу.

У холодному місці

Саджанці можна зберігати в холодильнику, якщо, звичайно, дозволяють габарити техніки і будуть не проти такого його використання члени сім'ї. Для цього рослину обертають 2-3 шарами вологої марлі, потім просто укладають у поліетиленовий пакет.

Не потрібно зав'язувати цей пакет, інакше закупорена рослина може запліснівніти. Оптимальна температуразберігання становить 0°С…+2°С. Цей спосібпідходить лише для порівняно короткочасного зберігання, зазвичай трохи більше трьох тижнів.

Замість холодильника можна використовувати засклений балкончи лоджію. Підготовка до зберігання така сама, як і при використанні холодильника. Коли саджанці куплені з кореневою системою, упакованою в ґрунтовий субстрат, для зберігання потрібно проколоти захисну плівкуу кількох місцях.
Якщо ком землі сухий, слід його трохи зволожити, але не рясно поливати. У такому вигляді рослина може зберігатися два-три тижні. У разі зберігання в льоху, саджанці опускають у поліетиленові пакети і присипають їх вологою тирсою.

Залишають у вертикальному положенні. Пакети не можна щільно зав'язувати, щоб не допустити псування рослини. Крім пакетів, для зберігання у льоху можна використовувати ящики. Туди поміщають саджанці у вертикальному положенні та засинають їх вологим піскомабо вологою тирсою. На весь період зберігання субстрат підтримують у зволоженому стані.

Оптимальна температура для зберігання у льоху становить -2°С…+2°С. Переохолодження або перегрівання краще не допускати, тому бажано контролювати температуру за допомогою термометра. Якщо льох дуже сухий, можна підвищити вологість повітря, поставивши у ньому відкриту ємність із водою. Проте, висока вологість, понад 60%, є небезпечною для саджанців і може їх погубити.
Для зберігання посадкового матеріалу в неопалюваних господарських приміщеннях, таких як сарай або гараж, використовують ящики. Їх наповнюють тирсою або сіном і укладають туди саджанці у вертикальному положенні, загорнутими в плівку.

Вони не повинні стикатися зі стінками ящика, а мінімальна відстаньдо стінок має бути не менше 10 см. Зверху та знизу їх накривають декількома шарами мішковини або просто старими речами. Повна безпека всього посадкового матеріалу при такому способі зберігання не гарантується.

Іноді на куплених саджанцях вже помітні ознаки розвитку, але висаджувати їх у відкритий ґрунтще рано. В даному випадкурослини можна зберегти, пересадивши в контейнер. Перед висадкою коріння саджанця опускають у чисту водуна 12 годин, після чого роблять посадку рослини в контейнер ємністю 2-3 літри.

Контейнер з рослиною поміщають в якесь прохолодне приміщення, захищене від прямих сонячних променів - це може бути, наприклад, засклений балкон або засклена веранда.
Полив та підживлення рослини повинні бути мінімальними, щоб не спровокувати його передчасне швидке зростання. Висадку в ґрунт проводять зазвичай у травні. Слід враховувати, що при такому способі посадки рослина завжди буває ослаблена і вимагатиме в найближчому майбутньому ретельного догляду.

Чи знаєте ви? Більшість сучасних кісточкових, горіхоплідних та насіннячкових. садових культурлюди почали культивувати приблизно три тисячі років тому. А от ягідні культуристали розводити набагато пізніше. Так, про садову смородину та аґрус відомо з середньовічних джерел, більш ранні згадки про них відсутні.

Особливості зберігання

Зберігання різних садових рослин (будь то плодові дерева, ягідні чагарникиабо виноградна лоза) має свої особливості. Спробуємо розібратися в них.

Хвойних рослин

Ці рослини не можна зберігати у льоху. Зате якщо вони продаються в контейнері (а найчастіше так і буває), їх можна прикопати в саду не виймаючи з контейнера, в захищеному від вітру і сонця місці. При цьому потрібно обсипати ґрунт над корінням торфом для кращого утеплення.

Верхню частину саджанця необхідно ретельно прикрити укривним матеріалом. Існує ще один непоганий варіант зберігання хвойних рослин. Для цього використовується неопалювальний гараж або сарай. Технологія підготовки такого зберігання описана вище. Єдиний нюанс – не потрібно укутувати крону рослини.

Плодові дерева

Оптимальне місце для збереження плодових дерев – льох. Спосіб детально описаний вище, а якихось особливостей у зберіганні саме цих рослин немає.

Перед закладкою в льох слід видалити листя, якщо воно залишилося на саджанцях з недогляду. Широко використовують також такі способи зберігання плодових дерев, як прикоп та розміщення в снігу.

Кущников

Особливості розміщення чагарників повністю збігаються із способами зберігання саджанців плодових дерев. Тобто. оптимальними місцямиє льох, прикоп та сніг.

Виноград

Найкращими способами зберігання для винограду є прикоп та льох. Якщо використовується прикоп, то живці винограду, пов'язані пучками, укладаються в траншею (щільно). Перед укладанням коріння рекомендується занурити у слабкий розчин марганцівки. Такий спосіб часто практикують, якщо живців дуже багато.

Здоровий, квітучий сад, що приносить багатий урожай, багато в чому залежить від правильного, якісного догляду, особливо у весняний період. Пора пробудження всього живого – важлива та клопітка для садівників. Усі роботи виконуйте залежно від погодних умов та кліматичної зони.

Перші роботи у саду

Роботи в саду починають зі звільнення гілок насаджень від талого снігу, якщо наприкінці зими опадів було багато. Від весняного сонця сніг стає пухким та важким, легко може зламати тонкі гілки. Щоб цього уникнути, струсіть його. Якщо гілки вже прогнулися і впали, зробіть опори для їх підтримки.

Наступна рада актуальна для ділянок із ухилом. Щоб талі води затримувалися, а паводок не розмив ґрунт, зробіть поперек схилу вали зі снігу.

Запасіться талою водою - вона багата на корисні мікроелементи. Для цього ємності потрібно заповнити снігом і додавати в міру його танення.

З приходом весни прокидається не лише рослинність - готові активізуватися гризуни та шкідники. Проінспектуйте існуючі отрути-приманки, якщо потрібно, приготуйте нові.

Сніг зійшов – приступайте до збирання саду. Зберіть старе листя та інше сміття, позбавтеся бур'янів, якщо вони з'явилися.

Побілка - захист садових культур

Як побілити дерева

Ще до того як сніг остаточно розтане, а дерева «прокинутися», виберіть сухий день і здійсніть побілку.

Перед роботою підготуйте дерева з пошкодженнями: очистіть ствол щіткою, приберіть відмерлу кору, заодно будуть знищені шкідники, що перезимували і збереглися в ній. Нарости, лишайники також зчищаються. Всі тріщини, що відкрилися, замажте садовим варом. Побілку робіть після повного висихання оброблених ділянок.

Рання побілка - подвійна користь для дерева:

1. Запобігтиме опікам, які можуть з'явитися на корі від яскравих весняних променів, тому використовують тільки білий колір.
2. Захистить ствол дерева від комах-шкідників.

Який розчин наносити вибирайте самі. Акрилова фарбане страшні дощі - ця побілка найстійкіша. Можна використовувати спеціальні магазинні розчини та самостійно приготовані, з додаванням будь-якої клеючої речовини.

Чим побілити плодові дерева

Найпоширеніша - побілка вапном:

• на відро води розлучається 2,5 кг вапна;
• півлітра мідного купоросу;
• додається столярний клей – 200 грам, щоб розчин на дереві протримався довше.

Побілка на основі гною та вапна:

• по 1 кг вапна та гною;
• 200 г мідного купоросу;
• вказані компоненти перемішати у 8 л води, настояти близько 2 годин.

Розчин для побілки на основі глини:

• у 10 л води перемішати 1 кг жирної глини;
• 2 кг гашеного вапна;
• лопату коров'ячого гною;
• 250 г мідного купоросу.

Настояти 2 години Молоді дерева побіліть сумішшю на основі з крейдою, під таким розчином кора вільно дихатиме.

Обприскування дерев та чагарників у саду

Догляд за садом навесні – це обов'язкова профілактика появи шкідників та боротьба із хворобами.

Коли обробляти дерева

Обробку плодово-ягідних культур спеціальними препаратами виконуйте не менше 3 разів:

• до вегетації (набухання нирок);
• до цвітіння;
• через 7-10 днів після цвітіння.

Чим обприскувати плодові дерева

Раннє обприскування дерев бордоською рідиною або мідним купоросом, карбамідом, (сечовиною) позбавить рослини багатьох проблем. Існують і інші засоби обробки: хімічні, комбіновані, але зазначені вище є ефективними та одними з найбюджетніших. Який препарат вибрати, вирішує садівник.

1. Першу обробку починайте, коли температура досягла 5 ° C тепла. У цей період обприскування знищить шкідників, що успішно перезимували.
2. Застосування спеціальних препаратів до цвітіння допоможе захистити бутони, впоратися з личинками шкідників та грибними захворюваннями.
3. Наступна обробка потрібна, щоб знищити комах і плодову гниль.

Помнете, що під час цвітіння обприскувати дерева не рекомендується.

Підживлення дерев

Догляд за садом включає в себе весняне підживленнядерев, що сприяє живленню та покращенню якості ґрунту. Усе необхідні елементидля зростання рослини отримують за рахунок мінеральних добрив, тому не забувайте про них щороку. Органічні: компост, торф, гній достатньо використовувати один раз на 2 - 3 роки. Зазвичай навесні підгодовують грунт азотом, а восени в хід йде гній, фосфор, калій.

Терміни внесення добрив

Перші добрива внесіть у березні. Мінеральні сумішідобре розчиняються, їх можна посипати на сніг. Разом з талою водою вберуться в землю та корисні речовини. На ділянці з ухилом таке підживлення не буде ефективним: його віднесуть талі води.

Інший варіант актуальний для всіх плодово-ягідних культур: 2/3 дози азотних добрив внесіть, коли перекопуватимете пріствольні круги.

Дозування органічних та мінеральних добрив для саду.

Будьте уважні до процесу внесення добрив: на плодові дерева негативно позначиться як недолік, так і надлишок мінеральних речовин. Наприклад, ненормованість такого корисного елементаЯк азот може вплинути на морозостійкість і загальне зростання рослин.

Точніші дані внесення добрив вказані в таблиці.

Таблиця 1. Доза внесення добрив однією плодове дерево

Рік посадки	Діаметр ствольного кола, м	Органічні добрива, кг	Мінеральні добрива, г
			Азот	Фосфор	Калій
2-й	2,0	6	10	10	15
3, 4-й	2,5	10	20	20	30
5, 6-й	3,0	15	30	30	45
7, 8-й	3,5	20	60	40	60
9, 10-й	4,0	25	75	50	75
11, 12-й	5,0	40	120	80	150

Крім мінеральних добрив для підживлення, використовуйте органіку: гній та компост. Перегнивши гній покращує властивості ґрунту. Глинисті структурою стають менш в'язкими, а легкі, сипкі підвищують свою вологоємність. Органічні добрива як позитивно впливають грунт, а й живлять корисними елементами.

Валентина Кравченко, експерт

Як правильно удобрити рослини

Не підгодовуйте молоді рослини, починайте цей корисний процес із другого року життя дерев.

При внесенні добрив враховуйте такі фактори:

• рослини краще засвоюють рідку форму добрив;
• не вносите підживлення поруч із стовбуром: коріння, що всмоктує поживні речовини, розташоване по периметру гілок;
• Добриво закладайте ввечері або в похмурий день;
• щоб коріння не отримали опіку, ґрунт спочатку зволожте, тільки потім вносите рідкі добрива;
• тримайте землю біля дерева в пухкому стані, так рослина краще «дихає»;
• після внесення сухих добрив, полийте навколостовбурну ділянку разом із підживленням.

Обрізка - ефективне санітарне очищення

Дерева та чагарники, які не обрізали протягом їхнього зростання, гірше виглядають, швидше старіють, зменшується їхня врожайність.

Коли обрізати плодові дерева

Усі роботи з обрізки закінчіть доти, як нирки почнуть набухати. Перед виконанням процедури дочекайтеся, коли температурний стовпчик не опускається до мінус 5 °C, а нічні морози до мінус 10 °C вже не повернуться.

Під час обрізки також збирають матеріал для подальшого щеплення плодових дерев. Вибрані пагони зрізають, прищеплюють відразу або зберігають у темному прохолодному місці до настання руху соку.

Основи успішного обрізання садових рослин

• обрізку починайте до початку руху соку;
• насамперед звільніть дерево від пошкоджених під час холодів пагонів, це зайвий вантаж, який лише перешкоджає розвитку рослини;
• видаліть сухі та поламані гілки;
• замажте зрізи садовим варом, якщо обрізалися гілки діаметром понад 15 см;
• спочатку зробіть окультурення плодоносних рослин, а молодняку ​​на 10-15 днів пізніше.

Догляд та посадка саджанців

Огляд та лікування дерев навесні

Якщо морози відступили, заберіть утеплювачі зі штамбів. Огляньте дерева, чи збереглися вони цілими, чи не дісталися до них гризуни.

За наявності травми, полікуйте дерево:

1. Кору, зіпсовану мишами, зачистіть та обробіть залізним купоросом (для цього береться 5% розчин), потім замажте садовим варом.
2. Дерево, до якого дісталися зайці, отримує серйозніші пошкодження. У цьому випадку застосовують щеплення "містком".

Посадка саджанців навесні

Посадкові роботи в саду у весняний період починайте, як тільки сніг відступить, за 2 тижні до вегетації. Поки дерева «не прокинулися», посадка пройде ефективніше.

• Перевірте ґрунт, щоб він не був промерзлим, у такій землі саджанці не виживуть.
• Вмочіть коріння дерева в глиняну бовтанку, це посилить зчеплення нижньої частини дерева із землею.
• Котловани для нових рослин підготуйте з осені, тоді можна наповнити їх добривами.
• Якщо перед зимою добрива не вносилися, то на дно ями, куди висаджуєте дерево, засипте гній, що перегнив. Через якийсь час після посадки внесіть добрива на азотній основі.

Якісно проведений весняний доглядвплине, як будуть підготовлені дерева та чагарники до нового сезону. Відповідальний підхід до робіт у саду забезпечить високий результат – доглянутий, красивий, здоровий, плодоносний сад.

Якщо читачі пам'ятають, зима 1978-1979 рр., як і нинішня була дуже холодною. Однак ті садівники, які не поспішали зі знищенням підмерзлих плодових дерев, зберегли більше половини яблунь, груш, слив, вишень, аличі, черешні, насамперед, звичайно, районованих сортів.

І ось ситуація, схоже, повторилася: аномально тепла, суха, затяжна осінь 2005 призвела до того, що сади на більшій частині Ленінградської області вступили в стадію зимового спокою з великим запізненням. Відомо, що останнім органом плодового дерева, що активно функціонує до самих морозів, є коренева система. Вже в листопаді, коли температура повітря опускається до -5°С... -10°С, коріння продовжує витягувати з непромерзлого ще ґрунту поживні речовини, які запасаються у всіх частинах дерева і допомагають пережити значні морози. Так і буває в наших краях, якщо осінь дощова та прохолодна, зима починається снігом у листопаді при невеликих холодах, а врожай не був надто рясним.

Цього сезону все було по-іншому: 1. Тепло стояло майже до середини листопада. 2. Традиційні осінні дощі випадали подекуди і досить мізерно. Тому в тих садах, де господарі не подбали про передзимове поливання, плодові не змогли отримати восени достатньо харчування. 3. Порівняно теплий грудень та початок січня не дозволили утворитися стійкому високому сніговому покриву, що у суворі зими 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 рр. зберігав принаймні нижню частинуштамба та кореневу системувід обмерзання. 4. Ясні, морозні, вітряні лютий та березень обіцяють сонячні опіки з південного боку стовбура та морозобоїни з північної та східної.

До цього слід додати хороші врожаї, насамперед яблук, у південних та західних районах області. Зрозуміло, що дерево з великим урожаєм віддає і значну частину необхідних речовин, а заповнити їх може тільки при своєчасному і уважному догляді.

Усі перелічені вище фактори цієї зими підсумовувалися і, швидше за все, суттєво позначаться на стані наших плодових дерев.

Отже, що має зробити садівник для зменшення негативних впливівцих факторів.

Перше:не поспішати видаляти підмерзлі дерева. Ступінь пошкодження найкраще визначати у травні, можливо, у червні, після початку руху соку. При цьому чим менший сорт морозостійкий, місце його розташування на ділянці менш сприятливе, а дерево більш високе, тим сильніше постраждала деревина.

Друге:оцінити загальний стан дерева - за ступенем потемніння деревини на зрізі, розташування і кількості нирок, що прокинулися, характеру облісності. Якщо серцевина основних гілок (скелетних, напівскелетних) темно-коричнева, кора відшаровується, пробуджуваність нирок навіть на неушкоджених на вигляд гілках істотно нижча за звичайну, характерну для дерева цього сорту, значить, воно постраждало сильно і, швидше за все, не тільки цієї зими.

Вимерзання (відмирання) плодових гілочок одно-дворічних пагонів, часткове ураження кори внаслідок морозобоїн та сонячних опіків неприємне, але ще не веде до швидкої загибелі дерева.

Третє:зробити у дорослих постраждалих дерев омолоджуюче обрізання, у молодих - відновлювальне, бажано формує обрізання крони.

Цю роботу треба проводити лише тоді, коли повністю буде видно загиблу, частково живу і добре відновлену зону.

Можна припустити, що в багатьох садах, де був достатній сніговий покрив або проводилося снігозатримання (обвалування, організація укриттів, мульчування ствольних кіл тощо), будуть виявлені молоді 3-10-річні дерева із загиблою вище за рівень снігу кроною. При цьому пагони та штамб, приховані під час морозів, збережуть життєздатність і протягом вегетації дадуть достатньо молодих пагонів.

Їх необхідно всіляко оберігати від механічних пошкоджень(наприклад, вітром) - підв'язати, укоротити для посилення міцності, видалити слабкі, невдало розташовані гілки, що перехльостуються. Згодом з цих пагонів, що вижили, можна буде сформувати низькоштамбову або кущову форму дерева. Це стосується як насіннячкових, так і кісточкових культур.

Слабо-коричневе забарвлення деревини свідчить про незначне пошкодження тканин. Проте необхідно пам'ятати, що і в цьому випадку механічна міцністьтаких гілок погіршилася, і обрізка цих частин дерева (скелетних, напівскелетних гілок, гілок другого порядку) має проводитись у більшою мірою, ніж у дерева такого ж сорту та віку, але уникнув пошкоджень.

Сильно пошкоджені кореневласні дерева вишні та сливи досить легко відновлюються кореневими нащадками. Яблуні, груші - тільки втечами, що йдуть вище за місце щеплення.

Всі постраждалі дерева потребують посиленого підживлення, перш за все, азотними добривами, і в посушливий період - у поливі.

Остаточне рішення про видалення загиблого дерева краще ухвалювати не раніше другої половини липня. Тоді садівник може переконатися, що нирки навіть унизу штамба не прокинулися і відновлення неможливо. В цьому випадку не впадайте у відчай, а посадіть нові районовані сорти з розплідників Північно-Західного регіону.

Анатолій Кофман, садівник