Як зробити швидко гараж для легкового. Бюджетне та просте будівництво гаража: як дешевше збудувати, з яких матеріалів? Підготовка землі та закладка фундаменту

Якщо вас цікавить, як дешево побудувати гараж своїми руками, скористайтесь добіркою порад для економних господарів. Будова має бути зручною та міцною, але при цьому необов'язково використовувати дорогі матеріали. Серед їх різноманітності можна вибрати доступні, але практичні.

З чого краще зробити фундамент

Для гаража більше підходить стрічкова основа.Його висота має бути мінімум на 0,3–0,5 м вище рівня землі, інакше ґрунтові води проникатимуть усередину. Для фундаменту можна використовувати декілька видів матеріалів:

збірні блоки із залізобетону;
бетон з наступним армуванням;
шлакоблок.

З них найвигідніше використовувати бетонну суміш. Перед установкою фундаменту також заздалегідь продумують, чи оглядова яма буде. Її облаштовують одночасно з ним.

Для підлогового покриття використовують такі матеріали:

бетон;
деревину;
суміш піску та гравію.

Які матеріали використовувати для стін

Здешевити будівництво можна за допомогою каркасної конструкції або шляхом покупки цегли або пінобетону. Але якщо використовувати старі матеріали, знадобиться додаткове оздоблення. Тоді витрати збільшаться.

Сам каркас роблять з дощок, а стіни обшивають OSB-плитою або багатошаровою фанерою. Усередині конструкцію можна утеплити мінеральною ватою. Якщо гараж примикатиме до будинку, можна заощадити за рахунок відсутності необхідність будувати ще одну стіну. Але при цьому потрібно правильно з'єднати обидві будівлі між собою.

Як вигідніше облаштувати покрівлю

Оптимальний варіант - односхилий дах.На неї піде менше покрівельних будматеріалів та деревини для виконання решетування. Як покриття рекомендується використовувати профільні листи. По довговічності вони не поступаються іншим матеріалам, а різниця в ціні є суттєвою.

Чи потрібно заощаджувати на воротах

Їх монтують в останню чергу після завершення решти будівельних робіт. Якщо на матеріали для стін або даху можна знайти дешевше, то при виборі воріт краще не економити.Від їхньої міцності залежить збереження автомобіля. Ворота мають бути металевими. Підійде звичайний розстібний варіант. Щоб продовжити термін експлуатації, їх покривають фарбою 2-3 шари.

Щоб зрозуміти, як зробити гараж з мінімальними витратами, рекомендується провести попередній розрахунок матеріалів, а потім уже шукати доступні за ціною варіанти.

Кожному автомобілю потрібен гараж, як і людині власний будинок. Він є захистом як від погодних умов, так і від грабіжників. Крім того, гараж може бути майстернею або підсобним приміщенням, в якому виконуються різні роботи та зберігаються інструменти з запчастинами. Але, зважаючи на економічну кризу, не всі можуть дозволити собі зробити капітальний гараж. Просто у більшості немає грошей на таку споруду.

Ось чому люди шукають варіанти, щоб збудувати гараж своїми руками, зробивши це дешево та швидко. А ось як це зробити і чи реально? Відповідь на це запитання ви дізнаєтесь із статті. Є деякі можливості, які допоможуть вам здійснити все у життя.

Основа економії для будівництва

Що допоможе вам зекономити гроші на будівництві конструкції? По-перше, той факт, що ви виконуватимете всі роботи своїми руками. По-друге, ні для кого не секрет, що матеріали для будівництва відіграють основну роль у собівартості. Скажімо, споруда з цеглини обійдеться вам дуже дорого. Мало того, що матеріал коштує грошей, так ще й швидко побудувати свій гараж не вдасться. Те саме можна сказати і про залізобетонну конструкцію. А як звести гараж дешево? Для цього вам знадобляться такі матеріали:

Зверніть увагу!Полікарбонат. Досить популярний варіант, якщо ваше будівництво буде знаходитися біля будинку. Він виконуватиме захисну функцію від погодних умов. Проте захистити від злодіїв не вдасться. Тим не менш, будівництво виконується миттєво і дешево.

Тепер ви знаєте, з якого матеріалу можна дешево спорудити будинок для автомобіля. Розгляньмо самі матеріали та технологію будівництва.

Дешевий гараж із дерева

Дерево – унікальний продукт, який ми отримали від природи. У нашій країні дерево доступне, і ціна його невисока. Зовні гараж буде досить привабливим, а побудувати його не складе особливих труднощів. Все ж таки, в роботі потрібно враховувати деякі моменти. У вас є два варіанти побудови:

за каркасною технологією;
з оциліндрованої колоди.

Дешевше використовувати каркасну технологію, а для надійності краще вибрати будівництво з оциліндрованої колоди. Який саме вибрати – вирішувати вам.

Зверніть увагу!Дерево боїться вологи, добре горить та гниє з часом. Щоб гараж простояв довше, всі матеріали слід обробити засобами проти цих явищ.

Яка технологія будівництва? Усі за стандартом. Основний момент - чіткі креслення та план. Вибирається тип конструкції, його місцезнаходження та точні розміри. Після чого готується ділянка, все розчищається, вирівнюється та утрамбовується. Відповідно до типу ґрунту, залягання ґрунтових вод, точці промерзання ґрунту та ваги гаража, вибирається тип фундаменту та виконується його пристрій. Найчастіше використовують стрічковий фундамент, армований арматурою. Коли все готово, починається збирання гаража. Як саме це відбувається, ви можете дізнатися з цього детального відео:

Дешевий гараж із шлакоблоку

Не менш популярний у будівництві гаражів матеріал. Примітно, що шлакоблок може бути кількох видів:

Доменний шлак, що має відмінні характеристики та довговічність.
Черепашник.
Цегляний бій.

Щоб покращити характеристики матеріалу, виробники додають до складу перліт, полістирол та перелік інших матеріалів. Можна сказати, що шлакоблок – практично ідеальний варіант. Це стосується як і швидкості будівництва, так і його вартості. При цьому, будівництво буде довговічною і надійною. Якщо відзначити недоліки, то виділяємо один – гігроскопічність шлакоблоків. Як і деревина, він вбирає вологу, яка його руйнує. Якщо йдеться про сухий ґрунт, то для шлакоблоку це не проблема. Якщо дотримуватися технології будівництва, то дешевий гараж простоїть близько 50 років. Якщо ж у вашій місцевості високо грунтові води, краще використовувати більш стійкий матеріал.

Порада! Те ж дерево ви можете захистити лаком, антисептиками та іншими засобами від вологи, гниття та комах. Зі шлакоблоком цього не зробиш!

Що сказати про технологію будівництва? Ось процеси коротко:

Зверніть увагу!Шлакоблок відрізняється не лише складом, а й конфігурацією. Існують повнотілі та порожнисті вироби. Перші застосовують при влаштуванні фундаменту, другі – для кладки стін.

Дешевий гараж із профнастилу

Досить швидкий спосіб отримати будинок для вашого автомобіля. Із профнастилом легко працювати. Він не гниє, не піддається впливу ультрафіолетового проміння і з часом не втрачає своїх характеристик. Він зробити на основі оцинкованого листа, що складається з кількох шарів. Захистом від корозії є полімерне покриття, що визначає колір профнастилу. За рахунок своїх вигинів має ребра жорсткості. Матеріал довговічний та надійний.

Щоправда, потрібно правильно вибрати профнастил. Щоб збудувати гараж недорого та якісно, використовуйте парку виробів ПС або С . Літера «С» вказує на те, що він є стіновим. А цифра поряд – який жорсткості лист. Оптимальним варіантом для гаража є марка С-20.

Зверніть увагу!Буває, що консультанти рекомендують використовувати для цього С-10 або С-8. Причиною може бути їхня неграмотність або відсутність С-20 на складі. Але не варто вестись на це. Вимагайте тільки С-20, якщо такої марки немає, вирушайте до іншого магазину. Нехай він буде трохи дорожчим, але прослужить набагато довше.

При будівництві з простої С-8, ваш гараж буде досить холодним, а при сильному вітрі конструкція тремтітиме і ходитиме ходуном. Зупиняйтесь лише на С-20. Що стосується кольору – це чисто ваше рішення.

Технологія будівництва:

Планування.
Підготовка ділянки.
Сама конструкція буде легкою. Ви можете просто ущільнити ґрунт та поставити каркас на нього. Все ж таки рекомендуємо виконати пристрій дрібнозаглибленого монолітного фундаменту.
Основа цього дешевого гаража – профільна конструкція. Головне завдання – зробити такий каркас.
Коли «кістяк» гаража готовий, можна обшивати його профнастилом. Процедура проста, але вимагає акуратності.
Наприкінці встановлюються ворота та перевіряється конструкція.

Є ще один варіант – побудувати каркасний гараж з профнастилу. Як саме це можна зробити, дізнайтеся з цього відео:

Підведемо підсумки

Як ви могли побачити з цієї статті, навіть у цей тяжкий економічний час можна дешевше побудувати гараж, використовуючи прості матеріали. При цьому всю роботу буде виконано швидко. А з огляду на те, що весь процес робитиметься самостійно, то собівартість значно знижується. Недорогий гараж - не мрія, а реальність. Якщо враховувати всі наведені вище поради, то ви отримаєте якісний і хороший гараж, за невеликі гроші.

Гараж займає чимало місця у житті сильної половини людства, навіть якщо у сім'ї немає автомобіля. Крім використання як приміщення для зберігання та обслуговування автомобіля, у гаража досить широкий спектр функцій, незважаючи на його досить обмежену площу.

Як можна облаштувати гараж?

Для початку розглянемо кілька варіантів ергономічного використання та оформлення дизайну внутрішнього простору гаража:

Гаражний бокс за своєю внутрішньою конфігурацією у 99% випадків має прямокутну форму. Відповідно, відстань від автомобіля до бічних стін не дуже велика і не є комфортною для проведення якихось робіт. Найпоширенішим варіантом облаштування є винесення робочої зони (верстата, стелажів або шаф з інструментами та запчастинами) у задню частину гаража, до стіни, протилежної до воріт. У цій зоні може вистачити місця навіть для встановлення будь-якого необхідного обладнання, крім верстата.
Якщо в гаражі великого розміру є додаткове приміщення (підсобка, електрощитова), то на поверхні її дверей можна організувати сховище інструментів за допомогою навісного полотна або набити на нього утримувачі у вигляді петель різного розміру із пластику та звичайних мотузок.

Найпростіший варіант: якщо в гаражі не вдається встановити стелаж, можна на певній відстані від стіни розмістити металеву решітку. На неї можна розвісити практично будь-які предмети, одяг та інші речі. Навіть полиці монтувати не доведеться.
Інший вихід із положення – прикріпити гачки до будь-якої поверхні. Їх мало у гаражі просто не буває. Виготовити їх можна самостійно, а можна придбати в супермаркеті. Значну економію вільного простору гарантовано.

Маленькі хитрощі для гаража

Отже, гараж придбано. На початковому етапі облаштування мова піде про покупку предметів меблів, найімовірніше. Знайти те, що влаштує власника і одночасно займе мінімум простору, не так просто. Вихід із ситуації – зробити потрібні предмети меблів своїми руками.

Стіл з навісною стільницею, що складається.- Ідеальний варіант для малогабаритного гаража. Така підставка не займає багато місця, але може бути столиком дуже пристойної корисної площі. При її виготовленні часто використовують матеріали, з яких було зроблено стару шафу.

Матеріали:

меблеві петлі;
кріплення по дереву;
фурнітура;
дерев'яні бруски;
анкеру.

Спочатку робиться розмітка, за якої застосовується будівельний або побутовий рівень.

Наступні етапи:

брусок свердлиться наскрізь і кріпиться на стіну анкерами;
розмічаються і свердляться отвори у майбутній площині столу та області кріплення куточків;

брусок та стільниця з'єднуються петлями;
стіл у складеному положенні утримується стандартним шпингалетом, замком або гачком, що зміцнюють на стіні;
опори столу при цьому просто притуляють до стіни поряд зі столом.

Як виготовити стійку для дриля?

Виготовлення міні-свердлувального верстата своїми руками не вимагає високої кваліфікації, але дуже розширює сферу застосування звичайного електродриля. До того ж верстат вийде значно дешевше за покупний, а комплектуючі можна запозичити від раніше використовуваних пристроїв.

Виготовлення стійки з дерева займе зовсім небагато часу і не вимагатиме якихось спеціальних матеріалів та інструментів:

дерев'яні бруски або дошки не тонші 20 мм;
меблеві напрямні;

металевий пруток із різьбленням для супорта;
кріплення для дерев'яних деталей (шурупи, клей);
наждак.

Інструменти:

ножівка;
лещата;
набір викруток;
електродриль.

Габарити міні-верстата вибирають відповідно до розмірів робочого простору в гаражі.

Виготовлення стійки з металу потребує трохи більших витрат часу та матеріалів, тому необхідно висвітлити його трохи докладніше.

Пропонована стійка з металу більш універсальна, ніж виготовлена з дерева, і включає:

несучу станину;
напрямні стійки дриля, яких її кріплять і переміщають по вертикалі;

ручку вертикальної подачі інструменту;
додаткові вузли для зручності застосування.

Як зробити естакаду для ремонту авто?

Не секрет, що автомобіль потребує регулярного технічного обслуговування і дрібного ремонту, як будь-який технічно складний механізм. Для зручності доступу до вузлів та агрегатів, розташованих на днищі автомобіля, часто застосовують зроблену своїми руками легку естакаду, що значно заощадить кошти, які витрачають на майстрів СТО.

Естакади бувають повно та малорозмірні. Строго кажучи, естакади функціонують так само, як оглядові ями.

Необхідність зведення такого корисного винаходу найчастіше диктує висока межа водоносного шару в місці, де збудовано гараж, що робить облаштування оглядової ями неможливим.

Естакаду можна змонтувати своїми руками. Для цієї справи необхідні креслення, план дій та облік габаритів автомобіля:

загальну довжину естакади зазвичай беруть із розрахунку – довжина автомобіля + 1 м;
ширина трапа – понад 40 см;
висота опор – 70-80 див.

Трапи виготовляють із куточка, тумби зварюють із куточка із шириною полиці 50 мм. Поверхня трапу виготовляють із рифленої сталі перетином понад 14 мм.

Як зібрати компресор для гаража?

При обслуговуванні автомобіля, та й інших робіт у домашньому і гаражному господарстві, часто виникає потреба у повітряному компресорі. Він допоможе і в фарбуванні, і при накачуванні шин, при здуванні пилу та й у багатьох інших випадках.

Найпростіший компресор для фарбування автомобіля можна зібрати самому зі старої автомобільної камери.

Ось опис необхідних матеріалів та інструментів для втілення цієї ідеї в життя:

ресивером послужить сама камера;
нагнітач - насос, бажано, щоб він мав манометр;
ремкомплект для шин;
шило.

Порядок дій:

перевірити насосом камеру на відсутність пошкоджень та усунути їх, якщо їх буде знайдено;
у ресивері проробити отвір для випуску струменя стисненого повітря;

вклеїти додатковий штуцер і з'єднати його з фарбопультом;
у ньому викрутити ніпель, щоб дати повітрі вільний прохід;

залишити «рідний» ніпель камери – він використовуватиметься як клапан, утримуючи надлишковий тиск;
шляхом проб визначити потрібний тиск повітря ресивера, розпорошуючи фарбу і домагаючись, щоб вона лягала рівно;
головне правило – в камері не повинно бути нічого стороннього: вологи, часток бруду та пилу.

За наявності мінімальної кількості навичок складання складніших конструкцій, можна запропонувати спробувати зібрати компресор більшої міри складності та багатофункціональності, який можна використовувати для вимірювання кількості атмосфер у покришках автомобіля, фарбування, продування та здування пилу.

Спосіб недорогий, навіть якщо в гаражі не знайдеться багато підручних матеріалів.

Монтаж здійснюється з:

старого холодильного агрегату;
повітряного ресивера об'ємом до 10 л;

манометр для повітряного ресивера;
регулятора тиску повітря;

шланг високого тиску (20 бар);
найдешевшого фільтра-регулятора;

кількох хомутів;
перехідників.

Компресор не займає багато місця, тому його можна встановити в ніші на стіні або на зробленій своїми руками настінній полиці, там, де диктує необхідність.

Ресивер компресора такого типу має три виходи:

верхній подає стиснене повітря;
середній використовується манометром тиску у ресивері;
через нижній зливають конденсат та олію.

Принцип дії: компресор всмоктує повітря через нижню частину, де встановлено фільтр-регулятор та перемикач включення. Межі тиску регулятора від двох атмосфер до восьми.

Щоб підстрахуватися від неприємностей, для безпеки можна встановити клапан скидання.

Як виготовити кран-підйомник?

Ніхто не заперечуватиме, що періодично будь-який автомобіль необхідно обслуговувати, а іноді і ремонтувати. Серйозний ремонт - задоволення не з дешевих, тому багато автовласників беруться виконати його в гаражі або на дачі своїми руками. Наприклад, при ремонті двигуна знадобляться значні фізичні зусилля при його зніманні та установці після ремонту на місце.

Велику допомогу в таких операціях може надати кран-підйомник з лебідкою. Його можна обладнати в гаражі як шляхом придбання в супермаркеті, так і своїми руками згідно з простою схемою.

Найпрактичніший спосіб розміщення такої кран-балки – над передньою частиною автомобіля, поставленого у гараж. Якщо винос стріли становить 1 метр, то робоча зона буде близько 5 м².

Підставою у розглянутому варіанті послужить листова сталь 400х400х25 мм. У нього вварено шток діаметром 80 мм, прикріплений до стелі болтами М16.

Необхідно стежити за дотриманням рівнів по горизонталі, так як нерідко підлога або стельове перекриття гаража можуть мати ухил у той чи інший бік.

Стріла виготовлена з метрового підкосу, куточків 50х50 та склянки з двома впресованими бронзовими підшипниковими втулками. Уся конструкція зафіксована шплінтованою фасонною гайкою М42х2.

Яма та льох

Корисний простір не обмежується самим гаражним боксом: рідко зустрінеш гараж без льоху, де так чудово розміщуються і стійки для солінь та маринадів, і відділи для фруктів та овочів, зібраних на рідних «шістьох сотках».

Ситуація наступна: гараж збудований/куплений/орендований, автомобілю потрібен ремонт або просто технічне обслуговування, а оглядова яма в гаражі відсутня. Вихід є – збудувати її своїми руками.

Загалом оглядова яма повинна бути таких розмірів, щоб власник міг розміщуватися і працювати в ній з комфортом.

Для цього вимірюються розміри ями:

довжинуями вибирають відповідно до довжини бази автомобіля + 1 метр;
ширинавизначається виміром відстані між передніми колесами мінус 20 см для впевненості, що машина не провалиться під час в'їзду;
глибинувибирають відповідно до зростання автовласника + 20 см.

Лайфхак: до всіх отриманих розмірів необхідно додати по 30 см. Це роблять для монтажу гідро- і теплоізоляції.

Розглянемо поетапно процес будівництва:

Розмічаються габарити ями.

Лайфхак. Якщо стяжка підлоги вже є, то доведеться організувати порядок робіт наступним чином: нанести розмітку і потім прорізати її болгаркою або будь-яким іншим інструментом.

Дотримуємося паралельності підлоги за допомогою рівня, ретельно утрамбовуємо його. Зазвичай першим шаром на підлогу ями кладеться подушка із щебеню, потім по порядку: 5 см піску, 30 см глини, армована сітка, яка заливається бетоном шаром 7 см. Потім він обов'язково проливається мастикою на основі бітуму, поверх укладається руберойд, потім промазують шви і укладають шар пінопласту і наступний шар бетону 15 см.

Стіни ями промазують глиною, укладають поліетилен, а на нього кладуть руберойд і всі стики, як і на підлозі, промазують мастикою.

Виробництво опалубки є найбільш трудомісткою операцією: її складають з фанерних листів або дощок, залишаючи зазор 7 см від стіни.

Стіну армують та заливають бетоном.

Лайфхак: за висотою заливка проводиться зі швидкістю 20 см на день, не швидше.

У стінах можна проробити ніші, як облицювання обов'язково використовують керамічну плитку.

При облаштуванні льоху в гаражі найнадійніше рішення – користуватися кесоном. Якщо поставити питання про те, чим є кесон, найкраще звернутися до кількох лайфхаків, які роз'яснять його призначення.

Простіше кажучи, кесон – це банк. Звичайна велика водонепроникна каністра, бак або все, що на них схоже. Використовується він як непроникний грунтовий волога підвалу.

Він складається з:

надкессонної будови (це вхід у люк льоху);
циліндричної камери габаритами 2 м заввишки та діаметром 1 м, це оптимальний варіант, з погляду пропорції «об'єм/витрачені матеріали»;
кесон додатково гідроізолюють від вологи різними бітумними мастиками, асфальтовим шаром або різними розчинами знову ж таки на основі бітуму.

Розглянемо кілька корисних порад та рекомендацій з цього приводу:

Стіни кессона повинні витримувати значний зовнішній тиск, не слід заощаджувати на їхній товщині.
Зварні шви повинні бути проварені двічі, також дуже рекомендується використовувати антикорозійні засоби.

При використанні кесон обов'язково облаштування надійної системи його вентилювання.
Перелік основних одиниць зберігання майже однаковий: консерви та маринади, інші саморобні запаси, закочені у банки та інші ємності, необроблені овочі та фрукти. Отже, необхідно враховувати умови зберігання.

Вентиляція вимагає особливої уваги: варіант вентиляції природного типу не завжди підходить через відсутність можливості його штучного регулювання. Найкраще підійде вентиляція примусового типу.
Якщо кесон відсутня, для гідроізоляції на підлогу укладають так звану подушку з піску 25-30 см завтовшки, зверху її накривають руберойдом або іншим матеріалом, шви проклеюють бітумом або мастикою.

Сирі овочі зберігають на підлозі у ящиках. Морква та буряк додатково пересипають піском.
Стелажі із деревини з часом мають тенденцію покриватися грибком. Щоб цього уникнути, їх покривають захисними сумішами.

Сталеві стелажі цього недоліку позбавлені, але вони мають властивість піддаватися корозії, тому їх обробляють водовідштовхувальними матеріалами.
Пластикові стелажі стійкі до вологи та корозії, але досить крихкі і не можуть нести велике вагове навантаження.

Глибина льоху прямо пропорційна глибині водоносного шару цьому конкретному ділянці, а то й використовується кесон.
При використанні кессона необхідно вживати заходів, щоб не відбулося його видавлювання ґрунтовими водами на поверхню.
Підлога льоху повинна розташовуватися не менше ніж на відстані 1 метр від верхньої межі водоносного шару.

Як зробити верстак?

Хто бачив гараж, у якому немає верстата із укріпленими на ньому лещатами? Чи гараж без полиць, антресолей, навісних шаф на стінах? Без стенду для перевірки чи технічного обслуговування автомобіля?

На вигляд інтер'єру гаража відразу можна сказати, хто його господар і наскільки функціональний той чи інший варіант використання внутрішнього простору, наскільки він його оптимізує для експлуатації.

Великий і зручний верстак у гаражі – його незаперечна перевага. Якщо ж у ньому організувати ящики для інструментів та деталей, він перетвориться на універсальне місце роботи. Зазвичай такий верстак роблять на всю ширину гаража з різними за розмірами ящиками.

Для його монтажу при габаритах 660х100х60 см потрібні:

пила;
фанера різної товщини;
поліуретан;
фарби;
шліфувальна машина;
кріплення.

Порядок роботи:

для верстата розміром 660х100х60 см потрібно нарізати 4 листи завтовшки 20 мм;
для робочої поверхні краще використати шліфовану фанеру;

ящики виготовляють із смуг 0.6х4.8 м, завтовшки 13 мм;
секції стелажу монтуються із 20 фрагментів розміром 61х61 см;

кожен вертикальний ряд ящиків розраховується так: 3 дрібні та 1 глибокі;
глибина пазів напрямних становить 1.27 див;

додатково вирізати паз 254 мм внизу шафи і три пази 127 мм один від одного і 146 мм від верху шафи;
необхідна жорсткість конструкції створюється посиленням задньої стінки смугами фанери;

збираємо всі конструкції для п'яти ящиків та скріплюємо їх між собою, потім кріпильними гвинтами фіксуємо до стіни так, щоб під ними було вільне місце для негабаритних предметів;
зібрати ящики із фанери товщиною 13 мм;

ручки вирізають у передній стінці ящика або купують готові і фіксують шурупами;
габарити нижніх ящиків становлять 120х25х5 см та 60х25х5 см;

до робочої поверхні верстата кріпиться рама 60х120 см;
обробка верстата є шліфування і фарбування в кілька шарів.
допускається фінішне покриття лаком.

Як зробити стелажі?

Стелаж – одне з найпоширеніших раціональних рішень організації вільного простору під час розміщення речей в обмеженому обсязі будинку чи гаражного боксу. Поверхні стін боксу так і закликають притулити до них стелаж або зміцнити десяток-другий полиць і скласти на них найрізноманітніші предмети: від рибальства та одягу до човнового мотора і запасного блоку циліндрів двигуна.

Стелаж для гаража можна придбати в торгових мережах – це варіант, який майже не вимагає енерговитрат. Монтаж/демонтаж подібних конструкцій елементарний і не вимагає високої кваліфікації слюсаря-збирача.

Відмінно підійде для всіх категорій власників гаражів, але досить дорогий і вимагатиме вкладення певного капіталу.

Можна спробувати виготовити стелаж самостійно з підручних або куплених матеріалів: з обрізків труб, профілю або куточка, із шматків фанери, ДСП, пластику.

Замість висувних ящиків цілком можна застосувати звичайні пластикові каністри. Каністра розташовується горизонтально, а за ручку, яка виявилася попереду, її витягують та повертають на місце.

Єдине, про що не слід забувати - забороняється використовувати каністри та іншу тару з-під хімічно агресивних, радіоактивних або горючих речовин, які можуть завдати шкоди здоров'ю. Найкращий варіант – каністра з-під питної води.

Щоб виготовити стелаж із алюмінію або іншого металу самостійно, необхідно провести підготовку, зняти розміри, розрахувати навантаження та вибрати матеріал для виробу. Також слід взяти до уваги, які комунікації відбуваються там, де заплановано змонтувати стелаж.

Спершу визначають зовнішні габарити виробу.
Потім розраховують кількість полиць, їхню висоту. Має сенс робити їх різної висоти, оскільки розміри предметів зберігання варіюються.

Секції занадто великої ширини робити нераціонально - вантажопідйомність полиць різко зменшиться, зросте можливість обвалення.
Крісла повинна починатися з начерку стелажа, його схематичного зображення з попередніми розмірами, що дає загальне поняття про те, що має вийти в результаті.

Наступним етапом буде нарізування вертикальних деталей.
Усі деталі нарізаються однією довжину з цілісного профілю чи куточка. Складати їх із окремих частин не рекомендується.

Іноді як стояки використовують труби металу або металопластику.
Матеріал для полиць вибирають з урахуванням його міцності. Наприклад, полиці з ДСП та ДВП не витримають значної ваги через свою відносну крихкість.

Проектуйте полиці шириною трохи більше 60 див.
Наявність окантовки (бортика) у полиці послужить відразу в двох напрямках - створить додаткове ребро жорсткості і запобігає падінню дрібних деталей.

Спочатку встановлюють вертикальні стійки. Спосіб кріплення (до підлоги, стелі, стін) слід продумати ще на етапі складання креслення.
При монтажі треба обов'язково користуватися рівнем, щоб уникнути перекосів.
Полиці кріплять за допомогою куточків.

Розглянемо кілька корисних лайфхаків:

Іноді для економії місця полиці кріплять прямо до стелі без вертикальних опор на підлогу. Начіпні полиці можуть звільнити місце в нижньому ярусі гаражного боксу, але особливою вантажопідйомністю відрізнятися не можуть. Складати на них можна негабаритні, але легкі довгомірні рейки, пластикові куточки, картонні труби тощо. Також їх можна робити сітчастими – тоді до них гачками можна щось підвішувати додатково.
Ще один із популярних способів використання стіни – влаштувати замість стелажу металеву або пластикову панель з кріпленнями (гачки, кронштейни тощо), це заощадить вільний простір.
Для створення невеликого зазору між стіною та панеллю рекомендується використання винних пробок, розпиляних навпіл.

Навісні конструкції

Проблема зберігання дрібних деталей, саморізів, шайб, болтів та інших кріпильних виробів у гаражі досить гостра. З одного боку, вони повинні бути завжди під руками, з іншого - їх досить легко втратити, впустити на підлогу. Варіантів вирішення проблеми кілька. Ось один із цікавих, простих і не потребують великих витрат варіантів – лише винахідливість та новий погляд на використання звичайних речей.

Спочатку слід визначитися з необхідною кількістю осередків потрібного розміру.

Для роботи знадобляться:

4 рейки з металу завдовжки 2.2 м кожна;
електродриль;
кріплення.

У нашому випадку в ряді знаходяться 24 однакових осередки. Усього рядів чотири, розмір кожного осередку 14х10х7.5 см. У металевій рейці (у нашому випадку її довжина 2 м) на всю довжину ряду треба просвердлити дриль отвору для кріплення на стіну. Заощаджувати не рекомендується, тому що рейка триматиме осередки, наповнені металевими деталями. Далі рейки кріпляться на стіну. На рейки кріпимо комірки. Готово!

Оригінальні варіанти

Багато чого в гаражі доводиться робити своїми руками, оскільки серед усієї різноманітності товарів, які нам пропонує сучасна промисловість, не завжди знаходиться те, що повною мірою задовольняє попит прискіпливого та майстровитого господаря.

В цьому випадку ми говоримо не тільки про меблі (шафки, стелажах, полиці, столи, верстати), але і про всілякі саморобні пристрої, які так полегшують життя при виникненні раптової потреби виконати нестандартну операцію.

Гараж здійснює найрізноманітніші функції: від комори та майстерні до рембоксу та місця відпочинку. У будь-якому випадку існує маса оригінальних ідей, втілених у корисних, потрібних і функціональних пристроях та саморобках для гаража, які цілком доступні для виготовлення підручних засобів своїми руками.

Для захисту від протягів часто рекомендують прокладати під воротами гаража таку собі повстяну «ковбасу». Дуже допомагає при роботах усередині гаража у зимовий сезон.
Запасний комплект шин зберігають у підвішеному стані або на боці. Якщо диски відсутні, покришки зберігають вертикально з обов'язковою зміною положення раз на місяць.

Щоб розташовувати їх в положенні, рекомендується сконструювати своїми руками місце зберігання на стіні. Фактично – це настінна трикутна рама, в яку вставлені шини в положенні. Що далі рама буде встановлена від опалювальних приладів, то краще збережуться шини.
Добре, якщо в гаражі залишилися шини, що відпрацювали свій термін, ще не здані в брухт. Якщо на таку покришку покласти зверху частину листа фанери або ДСП і прикрасити декором, вона перетвориться на таку витончену штучку, як авторський табурет.

При нестачі досвіду водіння можна закріпити використану покришку на стіні, протилежній воротам як відбійник. Такий виріб значно знизить ризик подряпати бампер при паркуванні автомобіля.
Зі старої шини виходить саморобна річ для зберігання дрібниць. Прикріпити шину до стіни досить просто, і такий варіант виглядатиме ефектно. Для квітникарів полиця легко перетвориться на клумбу, якщо шину розмістити зовні гаража.

Зберігання різних ключів (накідні, комбіновані, розвідні) на гачках вигідно і переважно відразу з кількох точок зору. Декілька ключів на одному гаку, вони добре видно, займають мало місця, доступні всі відразу.
Дрігач дуже зручно зберігати за допомогою настінного тримача, в якому використовують звичайні прищіпки для білизни. Дрігач буде завжди під рукою, не потрібно гаяти час на її пошуки.

Щоб робити записи «для пам'яті», потрібна дошка та крейда. Але це абсолютно необов'язково: покрийте дверцята шафи, частину воріт, якийсь щит або просто вільну рівну ділянку стіни графітовою фарбою і робіть на ньому розклад справ, залишайте нотатки або записуйте розміри майбутнього стелажу.
Зі старої 200-літрової бочки за допомогою болгарки вийде чудове крісло, якщо оббити її поролоном або гумою. Основою столика для чогось потрібного може стати вона.

Ящики з різними речами на підлозі гаража стануть набагато мобільнішими, якщо до них приробити коліщатка від старих офісних стільців.
Якщо на стіну над верстатом, крім гачків, прикріпити фігурно вирізану планку з отворами та скобами, вона дуже допоможе при зберіганні та використанні олівців, свердл, бобін з нитками або мотузками.

Те саме відноситься і до різного виду петлям і ремінцям, закріпленим на стіні гаража.
Якщо до нижньої поверхні навісної шафи прикріпити кришки, на них дуже зручно повертати банки, в яких зберігають різні дрібниці.
Ще одна можливість їх використання: крізь отвір у кришці простягається електричний кабель, а в банку поміщають патрон із лампою – абажур готовий!

Гаражні ворота - дуже важлива частина боксу. Вони несуть досить значне навантаження, служать основною перешкодою для грабіжників, потребують теплоізоляції. До всього вищесказаного можна додати, що ворота повинні бути максимально зручними у використанні для власника гаража.

Варіант воріт, забезпечених пружинами розтягування або торсіонними пружинами, поки не дуже популярний у Росії в порівнянні з «класичним» варіантом, але і вони заслуговують на увагу саме через зручність використання.

Пружини розтягування зазвичай використовують із воротами менше 8 м² площі. Їм не потрібна притолока великої висоти через те, що використовуються пружини розтягування, встановлені з боків. Їх простіше встановити, та й ціна їх нижча за ворота, в яких використовують торсіонні пружини. На жаль, вбудовану хвіртку в таких воротах встановити не вдасться.

Торсіонні пружини застосовуються при встановленні воріт понад 8 м ².Допускається 3 типи монтажу: стандартний, низький, високий. Великий плюс при експлуатації воріт такого типу – це захист від падіння полотна воріт при виході пружин з ладу та малошумність функціонування, як і у випадку з врізаною хвірткою.

Починаючи зведення гаража, більшість людей задаються питанням: як це зробити з мінімальними витратами коштів та часу? Якщо вас це питання теж цікавить, пропонуємо ознайомитися з представленою статтею, в якій ми докладно розглянемо процес будівництва недорого гаража в стислі терміни.

Як здешевити будову – каркасна технологія чи легкий бетон

Гараж із традиційних матеріалів, наприклад, із цегли коштуватиме дорого, та й процес його будівництва нешвидкий. Тому, щоб вирішити поставлене завдання, слід вдатися до сучасних технологій та дешевих будівельних матеріалів. Щодо бюджетних технологій, безперечним лідером є каркасне будівництво. Принцип його заснований на зведенні каркаса із бруса, який обшивається листовим матеріалом.

Побудувати такий гараж можна дуже швидко, при цьому він вийде досить міцним та здатним надійно захистити автомобіль від різноманітних негативних впливів навколишнього середовища. А якщо його утеплити та забезпечити обігрів, то в такому гаражі ви зможете комфортно займатися обслуговуванням авто навіть у зимовий час. Єдиний мінус полягає в тому, що його основа дерев'яна, тому довговічність будівлі дещо обмежена, особливо якщо його не доглядати.

Якщо ви не хочете будувати каркасний гараж, можна піти другим шляхом – використовувати дешеві матеріали для стін, такі як:

блоки з легкого бетону (газобетону, пінобетону або полістиролбетону);
шлакоблоки;
керамзитобетонні блоки та ін.

Технологія будівництва цих блоків практично така ж, як і будівництво з цегли. Але за рахунок того, що один блок за розміром дорівнює декільком цеглам, швидкість кладки у кілька разів збільшується. Коштують такі блоки в порівнянні з тією самою цеглою недорого, тому що вони пустотілі, до того ж виготовляються з дешевих матеріалів.

Врахуйте, що гараж із пористих бетонних блоків потребує зовнішньої обробки, оскільки цей матеріал добре вбирає вологу. Якщо стіни не обробити, термін служби будівлі значно скоротиться.

Як приклад розглянемо, як дешево побудувати каркасний гараж, оскільки його технологія кардинально відрізняється від зведення цегляної або блокової конструкції.

Створюємо проект – всі нюанси мають бути на папері

Перш ніж розпочати будівництво гаража своїми руками, підготуємо проект. Насамперед нам треба визначитися з розмірами майбутньої будови. Так як наше завдання полягає в тому, щоб збудувати бюджетний гараж, оптимальні розміри 4х6 м. Їх буде цілком достатньо практично для будь-якого автомобіля. Звичайно, при необхідності ви можете підкоригувати розміри "під себе".

Потім складаємо креслення каркасу. Його основою служать стійки, які встановимо по кутах, а також уздовж стін з кроком 60 см. Знизу та зверху стійки зв'яжемо обв'язкою. Для надання конструкції твердості стійки зміцнимо розпірками та перемичками. Щоб здешевити будівництво, дах зробимо односхилим. Для цього одна стіна повинна бути вищою за протилежну. Найкраще зробити високу стіну з боку в'їзду, щоб вода з даху стікала за гараж. Намалювати каркас можна навіть від руки, головне – не забуваймо вказати розміри всіх деталей у міліметрах.

Ще один момент, з яким необхідно визначитися на етапі проектування, це фундамент. Якщо грунт нестійкий, наприклад, болотистий, фундамент робимо плитним. Практично у всіх інших випадках оптимальним рішенням є стрічковий дрібнозаглиблений фундамент, що пов'язано з мінімальною вагою будівлі.

Підготовка основи – робимо гараж стійким

Незалежно від того, яким буде фундамент, спочатку готуємо майданчик: наносимо розмітку та знімаємо верхній рослинний шар ґрунту. Якщо фундамент буде стрічковим, по периметру траншеї прокопуємо глибиною близько півметра. Якщо фундамент плитний, поглиблюємо весь майданчик приблизно на 40 см. Дно траншей або майданчика засипаємо піском на 20 см і ретельно утрамбовуємо.

Врахуйте, що на облаштування фундаменту, якщо його заливати самостійно, піде приблизно місяць, тому що бетон набирає міцність протягом 28 діб. Щоб прискорити процес можна використовувати готові фундаментні плити або блоки. Але в цьому випадку збільшаться фінансові витрати. Тому ви повинні вирішити самі: що для вас важливіше – вартість чи швидкість будівництва.

Щоб зробити фундамент повністю самостійно, встановлюємо опалубку із дощок, вологостійкої фанери або OSB. Важливим елементом фундаменту є армуючий каркас. Для стрічкового фундаменту робимо каркас із арматури у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Діаметр арматури має становити 0,8 мм. Для плитного фундаменту каркас виконуємо із сітки з осередком 200х200 мм та діаметром арматури 0,8 мм. Сітку укладаємо у два шари на відстані близько 150 мм.

Опалубку заливаємо бетоном марки М200, утрамбовуємо та вирівнюємо. Через 28 діб після заливання поверх фундаменту (між стінами та основою) настилаємо пару шарів руберойду або іншого бітумного гідроізоляційного матеріалу.

Якщо ви вирішили зробити стрічковий фундамент із готових блоків, їх просто укладаємо у підготовлені траншеї та скріплюємо між собою цементним розчином. Так само укладається і плитна основа з готових плит. Єдине, для виконання цієї роботи потрібна підйомна техніка.

Зведення коробки - збираємо "скелет" і обшиваємо його

Тепер, коли основа готова, потрібно зробити каркас. Роботу починаємо з укладання нижньої обв'язки по периметру фундаменту. Для цього використовуємо брус перетином 100х100 мм, закріплюємо його на бетоні за допомогою анкерів. Між собою з'єднуємо брус у кутах "в півдерева" і скріплюємо шурупами і куточками.

Далі встановлюємо стійки 100х100 мм за кутами будови та вирівнюємо по вертикалі. Для кріплення стійок до нижньої обв'язки використовуємо шурупи та сталеві куточки. Додатково зміцнюємо стійки підкосами, які можна зробити із дощок завтовшки 20-30 мм. Відразу всі кутові стійки зв'язуємо зверху обв'язкою з бруса 100х50 мм. Після цього встановлюємо стійки вздовж стінок з кроком 600 мм. Стінні стійки можна зробити з дощок завтовшки не менше 30 мм та шириною 100 мм. Фіксуємо та зміцнюємо їх так само, як і кутові стійки.

Потім з боку в'їзду встановлюємо стійки 100х100 мм, до яких будуть кріпитися ворота, і з'єднуємо їх повітку балкою такого ж перетину. В результаті сформується отвір. Щоб зміцнити його, можна встановити по периметру металеву раму із куточка чи швелера.

Перш ніж приступити до складання каркаса, всі дошки та брус обробіть вогнебіозахисним просоченням, яке збільшить довговічність конструкції.

Далі виконуємо каркас покрівлі. Для цього укладаємо на мауерлат (верхню обв'язку каркаса) крокви з дощок 30х100 мм. Так як односхилий покрівля буде піддаватися великому сніговому навантаженню, крок між кроквами робимо не більше 40 мм. Щоб надійніше закріпити крокви, у мауерлаті робимо пропили по товщині крокв. До торців крокв по периметру прибиваємо дошку шириною 100 мм.

Тепер, коли каркас готовий, одразу ж можна обшити стіни. Щоб будова вийшла теплою, простір каркасу заповнюємо мінеральною ватою в плитах. Цей утеплювач дешевший від багатьох інших теплоізоляційних матеріалів, але в той же час довговічний, пожежобезпечний і, головне, має низьку теплопровідність.

З боку приміщення стіни обтягуємо пароізоляційною плівкою. Щоб пароізоляція вийшла герметичною, стики полотен плівки робимо з нахлестом і проклеюємо клейкою двосторонньою стрічкою. З зовнішнього боку стіни так само обтягуємо вітро-вологозахисною мембраною і якісно герметизуємо стики.

Щоб між обшивкою та плівками залишався вентиляційний зазор, до стійок кріпимо решетування з дерев'яних рейок завтовшки не менше 20 мм. Для кріплення рейок використовуємо звичайні шурупи. Щоб заощадити, зовнішні стіни не заздалегідь обшиватимемо OSB плитами, а відразу встановимо сайдинг. Єдине, бажано використати міцний металевий сайдинг.

Для кріплення сайдинга по периметру стін знизу шурупами кріпимо стартову планку, а також на всі кути встановлюємо кутові профілі. Потім панелі сайдинга просто заправляємо в кутові профілі і кріпимо до решетування шурупами. З внутрішньої сторони гараж можна обшити будь-яким листовим матеріалом, таким як фанера або OSB. Закріпити обшивку на латах можна цвяхами або шурупами.

При монтажі плит OSB або фанери не забудьте забезпечити деформаційні шви товщиною близько 5 мм. Ці шви слід заповнити герметиком.

Укладаємо покрівлю – робимо приміщення сухим та теплим

Тепер приступаємо до монтажу даху. Оскільки крокви вже є, залишилося покласти покрівельний пиріг. Починаємо роботу з кріплення пароізоляції та решетування з внутрішньої сторони гаража. Рейки обрешітки маємо обов'язково поперек крокв. З зовнішнього боку між кроквами укладаємо утеплювач.

Потім на крокви настилаємо супердифузну гідроізоляційну мембрану. Як і на стінах, на даху мембрана додатково фіксується рейками, які служать контробрешіткою. Поверх контробрешітки укладаємо перпендикулярно кроквам дошки товщиною 25-30 мм з кроком близько 30 см.

Тепер потрібно укласти покрівельне покриття. Відмінним рішенням для нашої будівлі є профнастил – це недорогий та довговічний матеріал. Листи профнастилу укладаємо з поздовжнім і поперечним нахлестом і кріпимо до решетування шурупами. Кріплення розташовуємо через хвилю в шаховому порядку. Можна використовувати й інший варіант покрівельного покриття, наприклад, шифер, який теж коштує недорого. Принцип його монтажу нагадує укладання профнастилу, тільки замість шурупів використовуємо цвяхи шиферні.

На цьому гараж практично готовий, тепер лишилося встановити ворота. Щоб заощадити, можна підшукати за оголошенням підходящі б/у металеві ворота. Якщо не плитний, на завершення роботи робимо підлогу. Для цього можна укласти тротуарну плитку або залити бетонну стяжку.

На цьому роботу завершено. Якщо всі події будуть виконані правильно, в результаті гараж вийде не тільки міцним і довговічним, але і теплим. При цьому вартість його вийде в кілька разів нижче за традиційний гараж з цегли.

Шлакоблок – порівняно недорогий матеріал з прекрасними експлуатаційними властивостями. За бажання з нього можна побудувати чудовий гараж, не залучаючи при цьому сторонніх робітників. Як? Зараз розкажемо!

Підготовчі заходи

Самостійне будівництво гаража із шлакоблоку починається з виконання низки важливих підготовчих заходів. Дотримуйтесь наведеної послідовності.

Вибір місця

В першу чергу вибираємо відповідне місце для будівництва нашого автобудиночка. Зручно, коли гараж знаходиться поруч із будинком – у погану погоду не доведеться мокнути під дощем та пробиратися через снігові замети.

Найкраще, щоб гараж розташовувався на мінімальній відстані від виїзду з території ділянки. Кількість поворотів має бути мінімальною. Не рекомендується будувати гараж із шлакоблоку у низині, т.к. це загрожує підтопленням атмосферними та ґрунтовими водами.

Обов'язково переконайтеся, що у місці запланованого будівництва відсутні лінії комунікацій, такі як:

водопроводи;
лінії електропередач;
труби каналізації та опалення.

При поломці перерахованих комунікацій у майбутньому наявність гаража значно ускладнить їх ремонт.

Переконайтеся, що при зведенні гаража на вибраному місці залишиться достатньо місця для відкривання воріт. Незайвим буде вільне місце для паркування машини на час миття та інших робіт.

Розмітка будівельного майданчика

Вибравши відповідне місце для будівництва гаража з , приступаємо до розмітки майданчика. На цьому етапі вам знадобиться невеликий набір допоміжних інструментів, а саме:

арматурні стрижні або інші подібні пристрої;
молоток для забивання стрижнів;
щільна нитка для протягування між кілочками;
рулетка для вимірів.

Перш ніж приступати до розміточних робіт, потрібно точно визначити габарити майбутньої будови. У цьому моменті орієнтуйтеся на такі фактори:

доступне вільне місце на ділянці;
фінансові можливості;
індивідуальні переваги та потреби.

Якщо гараж із шлакоблоку буде використовуватися як місце для зберігання легковика стандартного розміру, вам цілком вистачить будівлі розмірами 6х4 м та висотою 2,5-3 м.

Шестиметрова довжина обумовлена габаритами авто (в середньому 4-5 м) з півметровим запасом для безперешкодного проходу. Ширина машини складає в середньому 200-250 см. Приблизно по 70 см треба залишити для проходу, установки стелажів та зберігання різноманітних матеріалів, що використовуються в гаражі.

За бажання ви можете коригувати розміри будівлі на власний розсуд. Будь-які суворі обмеження та стандартні габарити щодо гаражів із шлакоблоку відсутні.

Розрахунок шлакоблоку

Вибравши місце для будівництва та визначивши оптимальні розміри гаража, приступаємо до розрахунку матеріалів. Поставтеся до цього етапу роботи з максимальною відповідальністю. Через помилки на етапі розрахунків вам може просто не вистачити матеріалів або ж ви даремно витратите гроші на непотрібні блоки.

Розрахунок буде розглянутий на прикладі гаража розмірами 6х4 м і заввишки 250 см. Кладка виконується за найпоширенішим методом – у половину блоку. Розміри воріт – 300х230 см.

Розміри одного блоку стандартизовані – 39х19х18,8 см. Виходячи з цього, на кладку 1 м2 піде 13,6 блоків. Всю споруду ви викладете із 586 елементів. Зазвичай близько 5-10% матеріалу додається "на запас". Якщо в конструкції передбачено наявність додаткових дверей та віконних отворів, враховуйте це під час розрахунку.

Також вам потрібно буде купити бутовий камінь для облаштування основи, кілька балок із металу або деревини (у випадку з гаражем зазначених розмірів буде достатньо п'яти 430-сантиметрових балок).

Не забудьте купити для заливання фундаменту або компоненти (цемент, пісок та щебінь) для самостійного приготування.

Також вам знадобиться матеріал для фінішного покриття. При його виборі орієнтуйтесь на переваги.

Бетон купуйте чи готуйте самі. Пропорції стандартні:

Ціни на будівельні блоки

Будівельні блоки

Поетапний посібник з будівництва гаража

Приступаємо до самостійного будівництва гаража із шлакоблоку.

Перший етап – фундамент

Починаємо з облаштування фундаменту. Будова із шлакоблоку матиме порівняно невелику вагу. Дрібнозаглибленої стрічкової основи цілком вистачить.

Роєм траншею відповідно до розмітки. В ідеалі глибина конструкції має перевищувати рівень промерзання ґрунту. Найчастіше заглиблюються на 60-80, а іноді і на 100 см. На цьому ж етапі готуємо заглиблення для льоху і якщо їх наявність передбачена проектом.

Прикріплюємо до стін ями поліетиленову плівку або руберойд для гідроізоляції.

Засипаємо дно траншеї 20-30-сантиметровим шаром суміші щебеню і гравію з ретельним наступним утрамбуванням.

Встановлюємо з розрахунком, щоб висота готової бетонної конструкції приблизно на 100 мм перевищувала рівень ґрунту.

Даємо бетонній суміші застигнути. За регламентом бетон набирає міцність протягом 28 діб. Поверх застиглої стрічки укладаємо руберойд у два шари для гідроізоляції.

Другий етап – стіни

Висоту та довжину стін визначайте індивідуально. Кладка блоків виконується подібно до цегли. Найбільш популярні способи такі:

у половину каменю;
у камінь;
у півтора камені;
у два камені.

Товщина кладки безпосередньо впливає на стійкість готових стін до вітрових навантажень, температурних перепадів та ін.

Найчастіше, як зазначалося, будівельники використовують «цегляний» спосіб кладки, при якому наступний ряд, що укладається, перекриває шви нижчележачого. Спочатку викладаємо кути, потім протягуємо між ними мотузки для рівності кладки та продовжуємо роботу.

У процесі облаштування стін дотримуємося таких важливих правил:

У верхній частині стінок залишаємо гнізда для установки балок перекриття. Рекомендовані розміри – 200х200х150 мм. Зазори потім можете закласти або задути. Оптимальний крок розміщення гнізд – 100 див.

Третій етап – дах

Основу робимо з двотаврових балок – це найоптимальніший варіант. Довжину елементів підбираємо так, щоб вона на 250 мм перевищувала ширину будівлі.

Балки кладемо впоперек з кроком близько 1 м. Кріпимо балки відповідним способом, наприклад, за допомогою анкерів.

Після цього зашиваємо основу брусами товщиною 4 см. Укладаємо брус максимально щільно. Поверх брусів кладемо на нього утеплювач (мінвату, шлак або керамзит), заливаємо 2 см стяжки і завершуємо «пиріг» акваізолом, рубемастом або іншим відповідним матеріалом. За бажанням можете вибрати інше фінішне покриття на власний розсуд.

Четвертий етап – стать

Робимо на рівні із цоколем. Стандартно заливається стяжка завтовшки не менше 100 мм. Попередньо очищаємо поверхню від сміття, вирівнюємо її та за необхідності засипаємо дно піском або дрібним гравієм.

Стяжку робимо із бетону марки М200. Матеріал ллємо безперервно, повільно, кілька шарів. Даємо бетону схопитися і затираємо поверхню.

Щоб у гараж було зручно заїжджати, облаштовуємо пандус у передній частині будівлі. Обов'язково робимо 50-70-сантиметрове вимощення по всьому периметру будівлі. Вона забезпечить своєчасне відведення води від основи.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Фінішні роботи

Конкретний варіант конструкції вибираємо на власний розсуд, купуємо або робимо її самостійно та встановлюємо за інструкцією, актуальною для обраної системи.

Підведіть електрику доступним способом («по повітрю» або «під землею»). Встановіть освітлювальні прилади в потрібних місцях.

Приступаємо до зовнішньої та . Будь-яких суворих обмежень та конкретних рекомендацій у цьому плані немає. Стіни можна затерти цементною сумішшю, обробити штукатуркою або побілкою, обшити сайдингом, вагонкою або іншим подібним матеріалом.

Внутрішнє влаштування за вами. Робочий стіл, стелажі, - орієнтуйтесь на свої уподобання та потреби. Обов'язково оформіть протипожежний куточок із вогнегасника, ящика з піском, лопатки та відра.

На завершення внесіть у гараж необхідні меблі та додаткове приладдя.

Дізнайтесь, які є варіанти для самостійного, з нашої нової статті.

Вдалої роботи!