Де використовується плита під лазню. Як і чим краще утеплити перекриття в лазні? Утеплення стельових конструкцій

-> Перекриття та стеля

1. Верхнє перекриття

2. Стеля

Для будь-якої будови дуже важливий якісний монтажстелі. Стеля- це перший та важливий бар'єр на шляху внутрішнього тепла. Так як тепле повітря накопичується нагорі, очевидно, що діряна стеля - основне джерело тепловтрат. Особливо це яскраво виражено при підвищених температурних режимахлазні.

Висота стелі в моїй лазні – 2,2м. Проте, для організації парилки «за всіма правилами», я радив би зробити висоту стелі - 2,5м.

Поверх чорнової стеліточно під матицями прибиваються контрпланки - дощечки шириною 10 см і товщиною 20-25мм, поверх яких монтується чистова стеляз вагонки або чогось подібного. Дошки чистової стелі лягають паралельно чорновому. Матеріал вагонки - будь-який, у тому числі хвойних порід. Чутки про те, що ялинові або соснові дошки в лазні спливають смолою, сильно перебільшені.- з'явиться десь крапелька, так її легко прибрати. Не забувайте про те, що сосна - це сильний енергетичний донор і тому цей матеріал - найкращий для лазні.

У парилці стеля робиться так само, тільки чорнову стелю можна робити з більш товстих дощок (товщиною 40-60мм).

Не допускається застосовувати для підшивки стелі фанеру, ДВП, ДСП., оскільки ці матеріали виготовляються із застосуванням клеїв на основі формальдегіду та фенолу, які є токсичними канцерогенними речовинами.
До уваги: ​​у Німеччині, Фінляндії, Швеції застосування цих матеріалів житловому будівництвізаборонено.

3. Пароізоляція

Основне завдання пароізоляціїне допустити проникнення теплого, вологого повітря в утеплювач, інакше волога з повітря буде конденсуватися всередині утеплювача, утеплювач буде намокати і втрачати свої властивості, що утеплюють.

4. Утеплювач.

У Білоруських селах застосовували ще такі утеплювачі:

1. Засипка (укладання) сухим кленовим листям шаром 10 - 15 см, поверху якого насипався шар грунту товщиною 5см. Під це засипання пароізоляція не робилася, так як листя укладаються горизонтально і добре самі справляються з цим завданням.

2. Рідка глина змішується з тирсою в пропорціях: глина - 1 частина, тирса - 3 частини. Глина є хорошим природним антисептиком і не дозволяє гнити або пліснявіти тирсі. Недолік цього способу полягає в тому, що шар такого утеплювача товщиною 10-15 см сохне кілька місяців.

3. Вогнища – продукт переробки льону – дуже ефективний утеплювач, проте легко займистий і горючий. Для зниження пожежонебезпеки 3 частини вогнища змішувалися з 1 частиною ґрунту та укладається шаром 10 – 15 см.

Не варто презирливо відстовбурчувати губу – ці дешеві дідівські способи по теплоізоляційним якостям можуть дати фору багатьом новомодним дорогим утеплювачам. А за екологічністю – взагалі, поза конкуренцією!

Особливо хочу зупинитися на неприпустимості застосування в лазні таких матеріалів, що утеплюють, як пінополістирол, пінопласти, монтажна піна.

Всі ці речовини виділяють формальдегід, стирол та інші отруйні речовини. При нагріванні швидкість виділення збільшується, а при температурі понад 60 ° С в них починають розвиватися процеси деструкції зі зміною об'єму та інтенсивним виділенням отруйних речовин.

Так як у лазні швидкість процесів обміну речовин у людини різко підвищується, всі ці отрути успішно засвоюються організмом через шкіру і дихальні шляхи, що з часом призводить до цілого букету захворювань, у тому числі і онкологічних. Особливо небезпечний стирол для жіночого організму.

Наведу витяг зі статті Євгена Широкова, канд. техн. наук, голову правління Білоруського відділення Міжнародної академії екології.

Архітектор Дмитро Тихашин (Білорусь): «Все нове – це добре забуте старе… На початку 1980-х років інститут «Дальбудпроект» (м. Магадан), співробітником якого я на той час був, розробив та впровадив в Управлінні «Сєверовостокзолото» конструктивну систему швидкомонтованих будівель і споруд в умовах важкодоступних районів крайнього північного сходу СРСР (Магаданська обл., Камчатка).

В основі системи лежали легкі алюмінієві панелі з начинкою - пінополістиролом товщиною 200 - 250 мм. Вертоліт за рейс перевозив до 300 м³ конструкцій, що огороджують, навантаження на вічну мерзлоту мінімальне - фундаменти полегшені, опір теплопередачі достатній.

Для важкодоступних північних районів – ідеальний варіант. Було збудовано багато будівель: виробничі цехи, золотозбагачувальні фабрики, будинки побуту та серії двоповерхових житлових будинків – у селищі Білібіне, на Чукотці, в інших місцях…

Проте через 5 років МОЗ СРСР після перевірки та досліджень, які мали закритий характер, було прийнято рішення про заборону подальшого будівництва та проживання в таких будинках. Приводом для перевірки та ухвалення рішення послужили численні факти неблагополучного перебігу вагітності у будинках цієї серії. Тоді офіційно вважалося, що винен у цьому, ймовірно, формальдегід та інші виділення з пінополістиролу, їхня висока концентрація у житлових приміщеннях.

Аналогічна історія з добре відомими на БАМ «балками» - мрією молодят - будівельників легендарної магістралі. Багато хто ще добре пам'ятає ці металеві «бочки», утеплені пінополістиролом зсередини. Приблизно та ж конструктивна схема, ті ж наслідки для вагітних (сім'ї були молоді, і їх заселяли насамперед), і той самий результат - заборона виробництва через 5 років після широкомасштабного впровадження, незважаючи на вручення розробникам високих державних нагород. Цікаво, що жодних запахів чи дискомфорту мешканці цих будинків не відчували».

Отже, чоловіки, якщо хочете мати здорових дітей та онуків, то робіть висновки...

Розрахунок товщини утеплювача.

При розрахунку товщини утеплювачакеруватимемося наступними БНіП:
БНіП 23-02-2003 « Тепловий захистбудівель».
СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія»
СНиП II-3-79 «Будівельна теплотехніка».

Ці документи легко знайти у вільному доступі в Рунеті. Достатньо набрати їхню назву в пошуковому вікні. Раджу завантажити, оскільки вони знадобляться для розрахунків.

Порядок розрахунку:

1. По Таблиці 1 «Кліматичні параметри холодного періоду року» СНіП 23-01-99 «Будівельна кліматологія»

Визначаємо Dd - Градусо-добу опалювального періоду, °С·сут за формулою

Dd=Nотопить(Твнутр - Твнешн)

де,
Твнутр – розрахункова середня температура внутрішнього повітря будівлі, що дорівнює 21°С.
Твнешн - середня температура зовнішнього повітря на опалювальний період (колонка 12 Таблиці 1)
Nотопить - тривалість, добу, опалювального періоду, що приймаються для періоду із середньою добовою температурою зовнішнього повітря не більше 8 °С. (Колонка 11 Таблиці 1)

Визначити Dd - Градусо-добу опалювального періоду у селі Бабеньки Іванівської обл. РФ.

По Таблиці 1 СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія» визначаємо необхідні параметридля м. Іванове.

Nотопить = 219 діб; Твнешн = -3,9 ° С;

Тоді,
Dd=Nотопить(Твнутр - Твнешн) = 219·(21-(-3.9))=219·(21+3.9)= 5453°С·сут;

Dd = 5453 ° С · добу;

2. По Таблиці 4 «Нормовані значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій» СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель» визначаємо нормоване значення опору теплопередачі Rreq , м · ° С / Вт, підставляючи відповідну графу і стіл;

Визначити нормоване значення опору теплопередачі Rreq у селі Бабеньки Іванівської обл. РФ.

По Таблиці 4 « Нормовані значення опору теплопередачі конструкцій, що захищають » СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель»

У графі 2 - «Громадські, крім зазначених вище, адміністративні та побутові, виробничі та інші будівлі та приміщення з вологим або мокрим режимом»,
у стовпці 5 - «Перекриття горищних, над неопалюваними підпіллями та підвалами»,

Знаходимо нормоване значення опору теплопередачі Ro значення Dd , найбільш близького до отриманого Dd=5453°С·сут .

У нашому випадку це - 6000 ° С · добу.

Для цього значення Rreq = 3,4 м · ° С / Вт;

Rreq = 3,4 м · ° С / Вт;

3. Визначаємо товщину утеплювача:

де,
R - опору теплопередачі шару утеплювача, м · ° С / Вт;
λ - Коефіцієнт теплопровідності обраного утеплювача, Вт/(м·°С) , який визначається за СНиП II-3-79 «Будівельна теплотехніка» Додаток 3 «Теплотехнічні показники будівельних матеріалів та конструкцій»

R=Rreq-R1-R2-...-Rn

де,
Rreq - нормоване значення опору теплопередачі, м · ° С / Вт
R1,R2,...,Rn - опору теплопередачі шарів всіх конструкцій (за винятком шару утеплювача), що знаходяться між повітрям приміщення та зовнішнім повітрям, м·°С/Вт. Це можуть бути: чистова стеля, чорнова стеля, підлога горища, матеріали даху.

де,
Tn - товщина конструкції, м;
λn - коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого зроблена ця конструкція, Вт/(м·°С) .
Визначається за СНиП II-3-79 «Будівельна теплотехніка» Додаток 3 «Теплотехнічні показники будівельних матеріалів та конструкцій»

Визначити товщину утеплювача базальтової ватина горищі лазні у селі Бабеньки Іванівської обл. РФ.

Між повітрям приміщення та зовнішнім повітрям знаходяться наступні конструкції(за винятком шару утеплювача):

Чистова стеля із сосни (вагонка), товщина 1,5см;
Чорнова стеля з ялини (дошка), товщина 3см;
Підлога горища із сосни (дошка), товщина 3см;
Чорновий настил даху з ялини (дошка), товщина 2,5 см;
Шифер, товщина 0,6 див;

сосни=0,18Вт/(м·°С)
λ ялини = 0,18Вт/(м·°С)
λ шиферу =0,35Вт/(м·°С)
λ базвати =0,06Вт/(м·°С).

Тоді опори теплопередачі шару утеплювача:
R=Rreq - Rчистова стеля - Rчорнова стеля - Rпол горища - Rчорновий настил - Rшифер=
3,4 - 0,015/0,18 - 0,03/0,18 - 0,03/0,18 - 0,025/0,18 - 0,006/0,35 = 2,68 м · ° С / Вт;

Товщина утеплювача дорівнює:
Т=R·λ=2,68 0,06= 0,16м;

Мінімальна товщина утеплювача з базальтової вати дорівнює 16 см.

5. Горищне приміщення

Горищне приміщення- Зручна і необхідна частина будівлі. Якщо ухил даху 35 - 45 градусів, то у горищному приміщенні можна зробити простору кімнатуз висотою стелі 2,0 – 2,2м. Цю кімнату можна використовувати як кімнату відпочинку, як приміщення для зберігання віників, або як кімнату для застіль і т.д.

Якщо в горищному приміщенні робитимемо кімнату (неутеплену мансарду), то на горищі необхідно покласти підлогу.

На чорнову підлогу настилаємо чистову підлогу з будь-якого матеріалу, що відповідає вашому смаку та фінансовим можливостям.

Наприклад:

Підлогова дошка
Вологостійкий ламінат
Паркет
Та інші...

При настилі підлоги вентиляційні щілини 2 - 2,5 см між стінами і чистовою підлогою також залишаємо в обов'язковому порядку.

6. Люк на горище

Дана конструкціяцілком забезпечує надійну теплоізоляцію.

Грамотне виконання перекриттів стелі лазні гарантує не тільки внутрішнє збереження тепла, але і його збереження, тривалий термін експлуатації та економічність.

План статті:

1. Матеріал для стельових перекриттів.
2. Перекриття у пристрої стелі.
3. Утеплювач як складова частина стельового перекриття.
4. Влаштування перекриттів стелі лазні без горища.
5. Перекриття бетонні.
6. Стельові перекриття за наявності горища.
7. Стельовий настил.
8. Щити накату.

Конструктивно, стельові перекриття в лазні безпосередньо залежать від типу зведених стін. Їх виготовлення може бути здійснене практично з будь-якого матеріалу, але перевага, як правило, все-таки надається бетонним або дерев'яним конструкціям.

Матеріал для стельових перекриттів

При перекриття виконують з дерева. Стельові балки, що становлять їх основу, включаються між останнім і передостаннім вінцем зрубу в момент зведення стін. Зведення стелі лазні при будівництві є зоною особливої ​​уваги, оскільки саме від нього залежить збереження тепла всього приміщення та функціональна ефективність роботи об'єкта.

Деталі перекриттів - пластини, дошки, горбиль, виготовляються з добре висушеної і відструганої внутрішньої сторонидеревини. Наступним етапомслід їх просочення оліфою, після чого дерев'яні конструкціїдобре висушують та покривають олійною фарбою. Якщо під час робіт деталі мають бути пущені під штукатурку, їх не стругають.

Перекриття у пристрої стелі

Будівництво лазень, як правило, проводиться за двома напрямками – лазні з горищем та лазні, побудовані без горищного відділення. Особливих відмінностей між стелями в панельних або зроблених з колод лазнях не спостерігається, за винятком верхньої обшивки, яка за наявності горища виконується у вигляді даху.

Стельове перекриття будь-якої лазні складається з:

• підшивних дощок, що мають назву «чорнової стелі»;
• балкового бруса;
• обшивки накату;
• утеплювач;

На замітку!

Залежно від того, наскільки старанно виконана стеля, прямо пропорційно збільшується термін експлуатації лазні.

Під стелю парного відділення лазні прямує все гаряче вологе повітря. Основним завданням є не дати пару вирватися назовні і створити ефект термосу, щоб не випустити тепло з парильні. Дуже важливо грамотно провести роботи зі створення бар'єру з використанням паро- та теплоізоляційних матеріалів.

Утеплювач як складова частина стельового перекриття

Пінопласт, керамзит, мінеральна вата в рулонах або блоках, є стандартними, що використовуються при будівництві лазень і входять як складова частина в перекриття стелі. В основі завдання їх використання лежить недопущення намокання утеплювального шару в момент експлуатації, щоб матеріал не втратив своїх функціональних здібностей та теплоізоляційних властивостей.

Для цього застосовують пароізоляційні матеріали. Це можуть бути:

• суміш жирної глини з тирсою або рубаною соломою;
• скловолоконна тканина;
• стандартна поліетиленова або полівінілхлоридна плівка;
• сучасна поліетиленова мембранна плівка.

Мета використання пароізоляції полягає в тому, щоб пара не просочувалася через перекриття стелі в утеплювальний шар, не утворювала конденсат, що сприяє намокання шару теплоізоляції, а також постійно містила утеплювач у сухому стані.

Влаштування перекриттів стелі лазні без горища

Перш, ніж укладати несучі балки, необхідно нанести розмітку положення кожного гнізда, в які проводитиметься їх зачеплення. Розмітка наноситься на стіну, що зводиться, викладену до позначки передбачуваного низу перекриття. Ширина гнізда розраховується, виходячи із ширини балки з додаванням не менше 50 мм для їхньої ізоляції.

Після нанесення розмітки стіна добудовується двома рядами кладки з урахуванням намічених гнізд. Гнізда викладаються двома шарами ізоляційного матеріалу- Толем, рубероїдом або пергаментом. Після установки балок проводиться закладення гнізда розчином вапна з продовженням зведення стіни на їх висоту.

Перекриття бетонні

Для цього виду перекриттів використовують легкий бетон з пемзою, керамзитом або шлаком як наповнювач. Перед укладанням бетону поверхню обов'язково армують із нижньої частини. Для цього використовується катаний дріт діаметром від 5 мм, або армована сталь, товщиною до 10 мм.

Перед тим, як встановити бетонне перекриття, стеля лазні обставляється опалубкою. У неї укладають шар щільного картону. Такий прийом дозволяє надати рівність поверхні стелі.

Після проведених маніпуляцій зверху укладається шар арматури, який зміцнюється з нижньої частини підпірками, щоб запобігти деформації металу, а також залишають зазор близько 50 мм між арматурою і опалубкою. Такий шар бетону зазвичай становить від 250 до 300 мм.

Стельові перекриття за наявності горища

За наявності горища над приміщенням лазні, необхідно його якісно утеплити та грамотно провести роботи з паро- та теплоізоляції горищного приміщення.

Можна для цього застосувати народний метод. На дошки стелі, як пароізоляційний шар, викладають склотканину або плівку ПВХ, на яку заливають близько 30 мм глиняно-піщаної суміші. На той шар висипають деревну тріску, змочену у розчині цементу, товщиною не менше 150 мм.

Втім, як утеплювача підійдета будь-який інший матеріал з найширшого асортиментусучасних будівельних магазинів.

Це важливо!

Місце зіткнення горища і перекриття необхідно ретельно ізолювати кількома шарами рубероїду і засипати товстим шаром сухого шлаку, щоб у приміщенні якомога довше зберігалося тепло.

Балки як основний елемент несучих конструкційперекриття, своїми кінцями упираються об зведені стіни лазні. Матеріалом для балок є хвойні породи дерев – ялина або сосна.

Перед тим як укласти балки, їх попередньо покривають шаром антисептика. Бічні поверхнікінців балок ретельно обертають подвійним шаром толю, залишаючи торці відкритими.

Заділ балок у стіну виробляють таким чином, щоб під час роботи лазні їх повністю ізолювати від притоку. теплого повітря, оскільки у зіткненні із зовнішнім холодним закладенням гнізда, негайно осаджується конденсат, що призводить до загнивання дерев'яних конструкцій.

Для влаштування щитів накату, що несуть паро- та теплоізоляційні шари, уздовж балок набиваються опорні бруски. Вони кріпляться з нижньої частини стелі до перекриття горищного приміщення.

Стельовий настил

Перекриття стельового настилу, виходячи з їхньої специфіки, можуть бути укладені лише при малогабаритному будівництві, де ширина об'єкта не перевищує 2.5 метрів. Така конструкція може бути виконана самостійно, без звернення за допомогою до будівельників-фахівців.

Для склепіння використовують обрізну дошку завтовшки 50 мм. Найскладнішим моментом у цій роботі вважається припасування дощок таким чином, щоб між ними практично не залишалося щілин. Верхня частинастельового перекриття лазні обов'язково ізолюється та закладається утеплювачем.

На замітку!

Стельовий настил не використовується як перекриття в будівлях, де немає горищного приміщення.

Щити накату

Виготовляють щити накату з дошок найнижчого сорту. Готують їх заздалегідь, одночасно становлячи план розкладки щитів із позначенням їх розмірів на перекриттях. Відповідно до складеного плану, щити маркують і укладають на черепні бруски з урахуванням того, що зазор між балками і щитами не повинен перевищувати 10 мм.

Щити накату представляють збій два ряди перпендикулярно збитих дощок, покритих шаром антисептика. Протипожежна обмазка наноситься після влаштування щитів на перекритті горища.

На замітку!

Щоб було зручно і швидко проводити монтаж конструкції, щити накату складаються в порядку, зворотному їхньому маркуванню.

Шари пароізоляції набиваються на щити накату в момент їх виготовлення, а утеплювач укладається на склепіння горища вже після того, як усі роботи з влаштування і будуть завершені.

Банна споруда відноситься до розряду споруд з особливими умовами експлуатації. Від грамотного пристрою її залежить і формування мікроклімату, прийнятного для прийняття сприятливих процедур, і витрата палива, і час прогрівання приміщень. Під поняттям «грамотний пристрій» мається на увазі ряд технологічних процесів, Одним із яких є утеплення стелі лазні. Адже саме недостатньо теплоізольоване верхнє перекриття сприяє витоку майже третини теплової енергії.

Нагріте повітря, підкоряючись строгим законам фізики, прямує нагору. Якщо немає його шляху непрохідного бар'єру, подальша робота його буде спрямовано обігрів атмосфери. Для припинення подібних нерозумних витрат необхідно звести надійну перешкоду. Причому зробити її треба так, щоб вона не сприяла утворенню конденсату на дерев'яних елементах стелі, щоб ця волога не сприяла розселенню колоній мікроорганізмів, що руйнують будматеріали.

Принципи теплоізоляції стелі

Виходячи з конструктивних особливостейпокрівлі, лазні з колоди або бруса можна розділити на два типи: будівлі з горищним простором і без нього. На шляху теплого повітря, що витікає з лазень з горищами, буде значно потужніша стеля, в листковий пиріг якого теплоізоляційний матеріал закладається зазвичай у процесі спорудження.

Сам підпокрівельний простір, заповнений повітряною масою, теж гальмує витік теплової енергії, ще злегка стримає спритність «тепла, що втікає», ізоляція покрівельної конструкції.

Однак це не означає, що утеплення стелі в лазні з мансардою або горищем не потрібно проводити. Збільшення теплоізоляційних характеристикв ній буває необхідно не менше, ніж у будівництві без горища, де тепло, що просочується назовні, зустрічає на своєму шляху нечисленні і занадто слабкі перешкоди.

Специфіка влаштування пароізоляції

В обох випадках незалежно від конструкції покрівлі перед укладанням теплоізоляційного шару настилається пароізоляція стелі лазні. Для облаштування будівлі без горищного простору як пароізоляційний прошарок можна використовувати алюмінієву фольгу, ущільнений картон, щедро просочений оліфою, вощений папір.

У лазнях з горищом застосовні ті самі матеріали, але найчастіше стельові дошки з боку покрівлі обмазують двосантиметровим шаром глини.

З запропонованих промисловістю варіантів застосовуються:

• стандартна плівка з поліетилену (як для теплиць 0,4 мм із варіаціями) – не надто популярний через створення парникового ефекту вид пароізоляції;

Зверніть увагу. Використання поліетиленової плівкияк ізоляція зобов'язує залишати зазор, необхідний випаровування конденсату.

• спеціальна пароізоляційна плівкаіз поліетилену з ворсинками для утримання конденсату;
• пароізоляційний матеріал мембранного типу.

Пароізоляція необхідна для запобігання транзиту вологих випарів та осідання їх у утеплювачі. Адже вода, що накопичилася в теплоізоляційному матеріалі, скоротить термін його служби, збільшить вагу багатошарової стельової системи і, якщо повернутися до курсу фізики, знизить ізоляційні якості.

Три функції утеплювача банних стель

Чим гарячіша потрібна температура в приміщенні, тим складніше зробити бар'єр для утримання тепла. Для вирішення цієї складної задачі бажаючим знати, як утеплити стелю лазні, варто ознайомитися з трьома основними схемами витоків:

• рух нагрітого повітря через щілини стелі;
• поступовий перехід тепла від нагрітих предметів до холодних;
• перетин тепловими хвилями однорідних перешкод.

Укладання теплоізоляційного матеріалу у багатошаровій системі верхнього перекриття перешкоджає всім видам теплових витоків. Правильно виготовлене утеплення гідно виконає всю покладену на нього роботу. Через неграмотну теплоізоляцію на перекритті осідатиме конденсат, прогрівати приміщення доведеться набагато довше, витрачати паливних ресурсів більше.

Вибір матеріалів для утеплення

Перш ніж вирішувати, як утеплити стелю в лазні, необхідно розглянути всі варіанти відповідних теплоізоляційних матеріалів.

• «Класична» мінеральна вата застосовується найчастіше. У її хаотичному переплетенні виплавлених із базальту волокон мільярди заповнених повітрям порожнеч, кожна з яких відповідально працює на утримання тепла. Недолік – втрата ізоляційних якостей при намоканні.

Зверніть увагу. При використанні мінвати для утеплення стелі в лазневих будівлях рекомендовано укласти поверх ізоляції гідроізоляційний прошарок, якщо покрівля недостатньо захищена від протікання атмосферної води. Між гідроізоляційним прошарком та утеплювачем необхідно влаштувати теплоізоляційний зазор.

• Суперлегкий спінений поліпропілен – пінотерм на стелю лазні укладають також часто. Ламінований фольгою матеріал був розроблений спеціально для облаштування лазневих будівель та саун. Крім належної йому функції утеплення, він фольгованою стороною відображає потік теплової енергії. Працюючи за принципом дзеркала, пенотерм дозволяє скоротити час прогрівання парилки в 2-3 рази.

• Керамзит підійде для великогабаритних лазневих споруд. Достатній для ізоляції стелі шар його повинен дорівнювати 30 см. Хоча матеріал і відносно легкий, але масу будівлі він неминуче збільшить. Пористі гранули його подібно до мінваті сприйнятливі до зволоження. Гідроізоляція також потрібна.
• "Народний" утеплювач. Перший елемент - 2-сантиметровий шар м'ятої глини. Замість нього підійде mix чорнозему та торфу, деревна стружка, залита цементним розчином, суміш із глини, піску або тирси. Поверх укладеного прошарку стелюють «килим» із сухої тирси або листя (краще дубового), завершують утеплення укладанням шару сухої землі потужністю 15 см.
• Зростаючий газобетон, для заливання якого влаштовується найпростіша опалубка. Ролик наочно зобразить, як здійснюється дане утеплення стелі лазні: відео демонструє нехитру технологію в деталях.

Товщину шару утеплення складно рекомендувати навскидку, не знаючи реальних розмірів тепловтрат і технічних параметрівбудови. Цифри скрізь наводяться приблизно, допускаються варіації. Багато що залежить від кліматичної зони, адже утеплювач стелі у лазні не лише перешкода для тепла, а й захист від зовнішніх температурних факторів. Якщо перекриття зовні буде промерзати, на стелі обов'язково конденсуватиметься волога. У разі шар теплоізоляції просто збільшують.

Технологія влаштування теплоізоляції стелі

Незалежно від обраного для споруди лазні матеріалу, конструкція верхнього перекриття практично однакова. Несучу основу складають балки, що спираються на верхні вінці з бруса або колоди або мауерлат цегляних або панельних будівель. Використовуваний для спорудження балкового перекриття брус зазвичай обробляють антисептиком перед монтажем. Але, якщо процедура захисту від грибка була проведена заздалегідь, перед настилом шарів теплоізоляції деревину слід обробити. Особливу ретельність слід виявити в місцях стикування будматеріалів з різними технічними характеристиками. У таких тандемах як цегла-деревина, пінобетон-деревина, дерево-метал.

• З боку лазневих приміщень стелю підшивають дошками, прибивають знизу до балок.
• Збивають щити накату, що являють собою два перпендикулярно спрямованих один до одного ряду низькосортних дощок.

Увага. Майстрам, що виконують утеплення стелі лазні своїми руками, перед спорудженням щитів накату необхідно зробити розрахунки. Між балками і щитами, що встановлюються на черепні дошки, повинні бути зазори мінімум в 5 см. Між елементами з деревини і димоходом повинна бути відстань мін 25 см.

Потрібно викреслити схему і за нею обчислити розміри та конфігурацію кожного зі щитів. Після виготовлення щити треба пронумерувати, щоб не заплутатися під час встановлення.

• Збиті «ящики» теж необхідно захистити від гнилі та бактерій антисептичним просоченням.
• До дна і внутрішніх стін нагадує піддон щита степлером кріплять пароізоляційний матеріал.
• Щити піднімають нагору без утеплювача, починаючи з тих, що монтуватимуться останніми.
• Піднявши нагору всі елементи, їх розставляють згідно з маркуванням. Нижня площина поставленого на місце щита має співпадати з нижньою площиною балки.
• Після розміщення ящики набивають теплоізоляційним матеріалом. Утеплити необхідно і зазори між щитами та балками.
• Зверху зашивають всю конструкцію дошками у напрямі, перпендикулярному напрямку балок.

Порада. Необов'язково для верхньої обшивки використовувати довгомірну дошку, її можна чергувати з рядами, що складаються з коротких дощок.

Замість дощок можна використовувати ДВП, саморобні плитиз цементного розчину з тирсою. Готову стелю потрібно обробити антипіреном, в районі димаря все дерев'яні елементиобшивають листами азбесту.

Теплоізоляція для парилки

Тема окрема, тому що верхня площина парильні повинна не тільки не пропускати, а й сприяти накопиченню пари в зоні під стелю. Над парилками рекомендують настилати два шари пароізоляційного матеріалу і теплоізолятор для стелі лазні доповнювати прошарками теплоізоляції.

Конструкція від Сосніна з Бухаркіним

• Балки підшиваються шпунтованими дошками товщиною 2,5 см. Їх у два шари потрібно покрити оліфою, що, на переконання розробників, має повідомити пиломатеріалам вологостійкість.
• Зверху по балках у поперечному напрямку прибивається низькосортна дошка зі щілинами приблизно 3 см. Це, так званий, вологий зазор.
• На укладені із зазорами дошки настилають руберойд, можна плівку із поліетилену. Чудово, якщо господар не поскупиться на фольгу з армуванням.
• Засипають 20-сантиметровий шар шлаку або піску.

Ще два варіанти для парної

Для підшивки знизу по стельовим балкампідійде необрізна п'ятисантиметрова дошка. Зовні вздовж балок для підтримки підшивки кріплять на глухарях нешироку дошку. До цієї тонкої дошки кріпиться облицювання безпосередньо стелі зі шпунтованої дошки з вентиляційним зазором.

З боку горища стелять пароізоляційний прошарок, потім 3 см шару перемішаної з тирсою глини. Потім мінвату із щільністю 125 одиниць та шириною 15 см та плівку ПП від вітру. На завершення монтують дошки підлоги горища.

Якщо перекриття виконане з колод, стеля парної знизу обшивається поверх спорудженого спеціально для нього решетування. Зверху укладається пергамін як пароізоляційний прошарок, потім 20 см піску, все інше за бажанням.

Якщо господар хоче, щоб його споруда відмінно тримала пару, варто дізнатися у подробицях, як правильно утеплити стелю лазні. Відомості про те, в якій послідовності укладаються шари, чим відрізняється конструкція стелі в парилці від аналога для мийного відділення, допоможуть грамотно утеплити споруду, яка стала символом заміського життя. Запропоновані варіанти пристрою можна модернізувати відповідно до особистих вимог та кліматичних особливостей.

В даний час у будівництві дуже часто використовуються плити. різних матеріалів, які значно прискорюють монтаж, і плитний фундамент для лазні не виняток. Також подібні конструкції можуть бути використані для перекриттів або обшивки каркаса, хоча при цьому змінюватиметься і структура.

Більше уваги в даному матеріалі буде виділено на основу, але також ми торкнемося й інших площин, а крім того, ви зможете переглянути тематичне відео в цій статті як доповнення до сказаного.

Плитне будівництво

Якими бувають фундаменти для лазень

• На фото ви бачите стовпчасту основу, яка в даному випадкувиготовлено з бетонних блоків, хоча тумби можна робити зі звичайного червоного або силікатної цегли. Деякі укладають стовпчики прямо на дерни, керуючись тим, що вище будова досить легка і перекосу не буде, але так міркувати небезпечно - ви не можете визначити стан грунту по його верхньому шару. Як правило, для більш надійної установки робиться заглиблення і засипається пісочна подушка.

• Гвинтові палі дуже зручно використовувати для будівництва легких будівель, яким, власне, є баня, особливо, якщо вона робиться з дерева. Головною відмінною особливістютакої підстави є швидкість його встановлення – навіть для житлового будинку можна встановити всі палі за один робочий день і це разом із розміткою! Також гвинтовий стрижень дуже зручний для будівництва на пересіченій місцевості, тому що не вимагає додаткових вкладень, і його ціна залишається однаковою.

• Така основа буває заглибленою і малозаглибленою і це залежить не тільки від маси вищого будинку, але, в першу чергу, від стану ґрунту на даній ділянці. Стрічка може заливатись бетоном з попереднім армуванням, але може бути і збірної з різних блоків або цегли. Найчастіше використовується монолітна стрічка з бетону, особливо якщо йдеться про домашнє будівництво.

• Такі підстави можуть бути не тільки монолітними, але можуть також збиратися з бетонних перекриттівнеобхідної величини. І саме про такий фундамент ми поговоримо докладніше та розглянемо, як його зробити своїми руками.

Плитна основа для лазні

Щоб зробити фундамент для лазні з плити, в першу чергу його потрібно розмітити і основною проблемою найчастіше є створення прямих кутів. Можна, звичайно, використовувати спеціальні інструменти для геодезичної зйомки місцевості, але є вони далеко не у кожного, тому набагато простіше скористатися простою рулеткою і щільними (не капроновими - розтягуються) нитками або шнуром.

Інструкція з розмітки. Для цього в точці B забиваєте дерев'яний або металевий кілочок і від нього в точку A простягаєте нитку довжиною 3м, а в точку В – довжиною 4м. Тепер, якщо ви розведете їх кінці настільки, що між точками A і C вийде рівно 5м, то кут ABC буде відповідати рівно 90⁰.

За відправну одиницю не обов'язково брати метр – можна і дециметр, крім того, можна також використовувати не метричну систему. Наприклад, паличку певної довжини і вийде, що одна сторона трикутника складатиметься з трьох, друга з чотирьох, а третя з п'яти паличок.

Сама плита має кілька шарів і навіть внутрішню начинку, як видно на верхньому зображенні. Тобто для заливання необхідно засипати подушку, на яку власне і ляже бетон, але в середині моноліту має бути арматурний каркас, інакше відбудеться розтріскування. Тепер давайте розглянемо докладніше, як робиться фундамент під лазню із плити.

Якщо ви вирішили робити таку основу, то, швидше за все, у вас на ділянці нестабільний грунт, що цілком компенсується, якщо підкласти під будову (тим більше, легку) бетонну плиту.

Спочатку вам потрібно вирити котлован, щоб його розміри виявилися більшими за площу заливки, як мінімум, на 10-20 см в кожну сторону. Глибина тут не має особливо великого значення, але подушка в будь-якому випадку повинна бути втоплена під рівень ґрунту на ділянці, а сама плита може бути й вищою за рівень.

Для заливки бетону, як вже було сказано вище, потрібна подушка, яка складатиметься з піску та щебеню, але спочатку потрібно підстелити відсічну гідроізоляцію, причому зробити це так, щоб її краї можна було загорнути до рівня ґрунту.

Найкраще зі своїм завданням у цьому випадку впорається геотегстиль, але, в крайньому випадку, можна використовувати паропроникну плівку з виходом назовні.

Зверху засипається пісочна подушка завтовшки не менше 30 мм, а потім шар щебеню такої ж товщини для рівномірного заливання бетону. Тепер нам потрібно приготувати арматурний каркас, який можна зробити вручну з рифленого лозини перетином 12 мм.

Він складається з двох решетування з осередком 200×200 мм, які можна зв'язати один з одним на висоті 90-100 мм (для більш потужних підстав розмір може змінитися).

Арматуру між собою з'єднують м'яким в'язальним дротом, а для вертикальних стояків можна використовувати гладкий прут перетином 10 мм. Так як зв'язати відразу весь каркас з великою площею занадто складно, його роблять блоками, які пов'язують між собою безпосередньо на місці укладання.

На засипану подушку встановлюєте опалубку, і для зручнішої заливки вам доведеться виставити точно за рівнем краю бортів - так ви можете обійтися без маяків, але на великих площах такі віхи обов'язкові.

В даному випадку вам необхідно збити дерев'яні щитиі підперти їх кілочками та розпірками, як це зроблено на фотографії вгорі, так як через велику відстань між щитами струбцини тут застосувати неможливо.

Швидше за все, що бетон ви робитимете самостійно, тому можете скористатися таблицею, розташованою вгорі, але в даному випадку вам потрібна марка не нижче М300. Для закладки інгредієнтів в бетонозмішувач можна дотримуватися наступної послідовності: вода/цемент/пісок/щебінь, хоча пісок зі щебенем можна чергувати, засинаючи послідовно по одному відру.

Спочатку заливаєте шар бетону заввишки не менше 50 мм, тому що інструкція вимагає, щоб усі металеві частини були надійно закриті розчином – так виключається можливість іржавлення.

Потім укладаєте готовий арматурний каркас, зв'язуючи між собою окремі блоки. Прослідкуйте за тим, щоб арматура не упиралася в щити опалубки – це зробить її відкритою після заливання.

Для ущільнення бетону найкраще, звичайно, користуватися вібратором, але якщо у вас його немає, то можете використовувати для цього держак від лопати, діючи ним, як трамбування. Після заливки плита буде повністю готова через 28 днів, хоча подальші монтажні роботиможна виробляти вже за два-три тижні.

Інші плити

Широко використовуються різні плити з вогнетривких матеріалів для загородження підлоги, стелі та стін у районі розташування печі. Також існують плитні утеплювачі, такі як мінеральна вата, пінопласт та екструзійний пінополістирол. Також, якщо, наприклад, у вас побудована лазня зі сплітерних блоків, то для даху цілком підійдуть ЗБ перекриття ().

Широко відома так звана орієнтовано-стружкова плита або ОСП (OSB), яка широко використовується для каркасних будов. Вона вигідна тим, що її не тільки легко, швидко і просто монтувати, але вона також має вологовідштовхувальні властивості завдяки своїй структурі і просоченню. Деякі після обшивки лазні таким матеріалом навіть не обробляють її зовні.

Висновок

У статті ми не розповідали про те, як встановити залізобетонні перекриттяв якості плитного фундаменту, тому хочемо усунути цю прогалину. Їх теж укладають на пісочну подушку (можна без щебеню) і після цього закладають шви. Тут дуже важливо, щоб пісок був спланований, якомога рівніше, і у плит не виникло перекосу ().

Тому, хто починає самостійне зведеннялазні на своїй ділянці доведеться врахувати величезну кількість специфічних нюансів цієї будівлі. Всі вони пов'язані з особливості експлуатації - частими температурними перепадами з дуже великою амплітудою, і високим рівнемвологість. Таким чином, всі конструкції банної споруди повинні мати експлуатаційні якості, які роблять їх здатними протистояти таким екстремальним впливам.

Стеля в лазні своїми руками

Не є винятком і стеля. Мало того, вплив вологості на нього особливо критичний, тому що гаряче повітря і пара завжди прагнуть догори, і зазвичай в області перекриття в парній або мийній спостерігаються самі високі температурита рівень вологості. Для тих новачків у будівництві, хто вирішив зробити стелю у лазні своїми руками покрокове керівництвопросто необхідно. Саме цим питанням і присвячено справжню публікацію.

Існує кілька основних конструкцій стелі для лазні – всі вони будуть розглянуті нижче. Але яка б з них не була обрана як базова, всі вони повинні відповідати певним вимогам:

• Будь-яка стеля – це достатньо масивна конструкція, особливо в тому випадку, якщо горище лазні планується використовувати як підсобне, господарське приміщення або навіть у ролі додаткової корисної площі – мансарди. Таким чином, конструкція стелі повинна відрізнятися високою надійністю з точки зору механічних навантажень. Навіть якщо по горищі і не використовуватиметься для пересування людей або розміщення тих чи інших предметів, все одно стеля повинна витримувати і власну вагу, і навантаження утеплювального шару - це ключове правило безпеки експлуатації будь-якого приміщення.

Одна з ключових вимог – надійна термоізоляція

• Банні процедури лише в тому випадку принесуть користь для здоров'я, якщо у приміщеннях буде створено відповідний мікроклімат. Стеля – це той елемент конструкції будь-якої будівлі, через який завжди можлива велика втрата тепла. Щоб не довелося витрачати неймовірну кількість палива для підтримки потрібної температури, при цьому здебільшого «опалювальна вулиця», необхідно забезпечити стелю найнадійнішою термоізоляцією.
• Матеріали, що використовуються для стельової конструкції, не повинні боятися вогкості та підвищених температур. Як бути, адже для цього у переважній кількості випадків використовується натуральне дерево? Вирішення цієї проблеми є – використання певних порід деревини та спеціальна обробка деталей складами, якірізко підвищують стійкість матеріалу до вологи та до процесів біологічного розкладання.

До речі, багато хто з сучасних просоченнядають ще один корисний результат. Вони містять спеціальні добавки-антипірени, які значно збільшують стійкість деревини до спалаху – для лазні це дуже важливо.

• Один із головних «ворогів» деревини – висока вологість, а у лазні без неї – нікуди. Щоб максимально захистити дерев'яні несучі елементи конструкції від проникнення вологи, знадобиться надійна гідро - і пароізоляція. Разом з тим, не можна допускати того, щоб у товщі дерева або утеплювального матеріалу накопичувався конденсат. Отже, необхідно передбачити можливість вільного виходу водяної пари нагору, в атмосферу.

Зверху показана гідропароізоляційна, знизу – дифузна мембрана.

Ціни на гідропароізоляцію

гідропароізоляція

Це забезпечується застосуванням спеціальних рулонних покриттів, мембран, причому кожен шар повинен бути строго в певному місці, інакше належного ефекту не досягти.

• І, нарешті, у лазні приємно буде проводити час, якщо стеля буде ще й гарною. Можливо, деякі домашні майстри відносять цю вимогу до розряду надмірностей, але все ж декоративні якостістін та стельового покриттялазні – це своєрідна « візитна картка» господарів, і скидати з рахунків питання обробки теж не варто.

Тепер перейдемо до розгляду основних конструкцій стелі – підшивного, настильного і панельного типу.

Підшивна стеля

Ця конструкція застосовується найчастіше. Вона досить проста, зрозуміла, відповідає всім вимогам, дозволяє використовувати горищне приміщенняяк корисна площа.

Основою для монтажу такої стельової системи є балки горищного перекриття. Всі інші деталі, зверху і знизу, базуються саме на них. Зручність конструкції в тому, що немає обмеження за довжиною та шириною приміщення. Передбачається, що балки перекриття встановлені згідно з розробленим проектом, з необхідним перетином бруса (або діаметром колоди) та з необхідним кроком. Таким чином, забезпечується повна можливість перетворення стелі на повноцінне міжповерхове перекриття, що відкриває можливості для корисного використання горища.

Схематично підшивну стелю можна представити так:

1 – капітальні стіни лазні. Зрозуміло, що найчастіше використовується натуральна деревина, і на цій схемі монолітна стіна показана лише для спрощення.

2 – балки горищного перекриття. До монтажу стелі вони повинні бути ґрунтовно закріплені на стінах із утепленням вузлів прилягання до них.

3 – дошки підшивки стелі. В даному варіанті, показаному на схемі, вони грають одночасно роль і чистової поверхні стелі, хоча це буває не завжди так.

4 – шар гідропароізоляції. Оптимально, якщо з цією метою використовується спеціальна водопаронепроникнамембрани. Ще краще, якщо вона матиме фольгований шар, звернений донизу – це додатковий бар'єр для вологи і поверхня, що відображає, що запобігає втратам тепла.

5 – шар термоізоляційних матеріалів, покладених між балками перекриття.

6 – паропроникнамембрана, що не дає можливості проникнення води в утеплювач зверху, але не перешкоджає природному парообміну - тобто дозволяє конструкції стелі «дихати», позбавляючись накопиченої вологи.

7 – дошки горищної підлоги.

Мабуть, основним недоліком подібної конструкціїпідшивної стелі є значна витрата пиломатеріалів і досить велика трудомісткість у монтажі. Однак, не слід забувати, що одночасно «вбивається два зайці» – на виході є утеплена банна стеля і практично готова підлога горища (мансарди).

Чи сумісні лазня та мансарда?

При правильному плануванні чому б і ні. Це надзвичайно зручно – після лазневих процедур, не виходячи на вулицю, піднятися до повноцінної кімнати відпочинку.

З проектом невеликий читач може познайомитися у спеціальній статті порталу.

Проведення монтажних робіт

Роботи проводяться у такому порядку:

• Якщо балки перекриття до їх монтажу ще не були оброблені спеціальними захисними просоченнями, то зараз саме час усунути цей недолік. Особливу увагуприділяється торцевим гранятам брусів – тут можна не пошкодувати і трьох шарів ґрунтовки.
• У тому випадку, коли стеля влаштовується в приміщенні, де розташовуватиметься банна пічка-кам'янка, слід відразу ж передбачити місце проходу димової труби. Для цього між балками встановлюються дві перемички, які обмежать прямокутник або квадрат, необхідний установки прохідного металевого короба.

Величини А та Б повинні відповідати розмірам принабутогоабо самостійно виготовленого короба – це більшою мірою залежатиме від діаметра димохідної труби.

Цей «окреслений» квадрат тимчасово випадає з області робіт – він не зашиватиметься дошками ні зверху, ні знизу, в ньому не прокладається мембран і не укладається утеплювач.

• Наступним кроком необхідно по всій площі приміщення прикріпити знизу до балок перекриття гідр пароізоляційну мембрану. Вона повинна знаходити на стіни приблизно на 200 мм з кожного боку – це буде потрібно для створення єдиної системигідропароізоляції приміщення.

Оптимальний вибір – спеціальний рулонний матеріалпризначений саме для цих цілей. Якщо такої можливості немає, допустимо застосування щільного поліетилену завтовшки не менше 0,2 мм, але якість ізоляції при цьому буде вже не те. Смуги кріпляться до балок перекриття таким чином, щоб створювався нахльост не менше 200 мм, який обов'язково проклеюється водостійким скотчем.

Якщо придбаний фольгований матеріал, його розміщують блискучою стороною вниз, а нахлести проклеюють спеціальним алюмінієвимскотчем.

• Тільки тепер можна переходити до підшивки стелі дошками. Тут можливі як мінімум два варіанти.

Перший - як показано на схемі вище. Дошки підшивки, за умови, що це якісний матеріал(найкраще – шпунтований) одразу виконуватимуть і роль декоративного покриття. Кріплять їх до балок перекриття, які в даному випадку є своєрідними лагами. Для кріплення використовують або цвяхи, або шурупи потрібної довжини. Самонарізи виглядають краще, тому що і утримують підвішені дошки надійніше, і при монтажі не потрібно ударних зусиль, які не зовсім «корисні» для балок перекриття.

Втім, такий спосіб застосовують нечасто - виходить дорогувато, так як хороша шпунтована дошка 20 ÷ 25 мм завтовшки коштує недешево. Крім того, між гідроізоляцією і лицьовою обшивкою бажано створити невеликий повітряний зазор. Значить, для первинної підшивки можна використовувати третьосортний матеріал, який просто створить основу для утеплювального шару, що укладається зверху. А знизу виходить дещо інша конструкція:

1 – стіни.

2 – балки перекриття.

3 – шар гідропароізоляції, такий самий, як і в попередньому випадку.

4 – дошки чорнової підшивки (накату). Тут цілком доречний матеріал не найвищої декоративної якості.

5 – шар фольгованого рулонного утеплювача. Це ще один гідроізоляційний бар'єр, плюс до цього в приміщенні створюється ефект «термосу», що дуже важливо, зокрема, для парилки.

6 – шар фольгованого утеплювача притиснутий до дошок накату контррейками, які розміщують перпендикулярно, з необхідним кроком (400÷600 мм) для монтажу вагонки.

7 – натуральна вагонка, яка стає лицьовим покриттям банного приміщення. Зазвичай її застосовують на стелі та на стінах.

Ціни на дерев'яну вагонку

дерев'яна вагонка

Коли обшивка поверхні стелі закінчена, вставляють прохідний короб для димаря і кріплять його до стельового покриття.

Після того як Нижня частинастелі обшита, можна переходити для подальших робіту горищне приміщення.

• Наступним кроком йде укладання утеплювального шару. І тут важливо зробити одне дуже важливе зауваження.

Нерідко в публікаціях при лазні стелі можна зустріти рекомендації спочатку підшити нижні дошки, а потім зверху застилати, по настилу та по балках, гідропароізоляційну плівку. Подивимося на схему - здавалося б, все так само, як і вище. Але тут показано помилку – вона виділена червоною стрілкою.

Якщо застелити пароізоляції таким чином, виходить так, що балки перекриття не мають жодного захисту від вологи, що піднімається зверху. Мало того, повністю виключена можливість випаровування вологи вгору, в атмосферу, тобто балки не підсихатимуть навіть тоді, коли лазня не використовується. На жаль, ця помилка «гуляє» просторами інтернету, тиражується, а в результаті майстер, який застосував таку схему, прирікає конструкцію стелі на недовговічність.

Та ж помилка – на фотографії

Дошки лицьової підшивки стелі в будь-якому випадку будуть контактувати з парою, але їх легко змінити в міру зносу. А ось балки виконують несучу роль, і якщо в них піде процес гниття або утворення грибка, то міцність конструкції буде під великим питанням, а ремонтні роботи«влетять у копієчку».

Балки повинні залишатися відкритими зверху – тоді за умови правильної організації утеплення зайва вологапросто випаровуватиметься в атмосферу.

Як утеплювач стелі лазні дуже часто використовують мінеральну вату - вона безпечна з точки зору загоряння, нешкідлива для людини (якщо використовувати кам'яну вату. Скловата або шлаковата в лазнях небажані). Мати утеплювача розстилаються між балками перекриття, щоб входили максимально щільно, не залишаючи зазорів.

Широко застосовується в будівельної практикипінополістирол для утеплення банної стелі використовувати все ж таки не слід. По-перше, матеріал не розрахований на високі температури, і за сильного нагрівання може деформуватися, «попливти». По-друге, чимало питань до пінопласту та екологічності – згодом неминуче його розкладання з виділенням токсичних речовин. І по-третє, пінополістирол ніяк не можна віднести до розряду негорючих матеріалів, а для лазні це дуже важливо.

Часто для утеплення стелі використовують керамзитове засипання між балками перекриття, товщиною близько 100 - 150 мм. Метод непоганий, але тільки у разі використання високоякісного керамзиту, тому що можна знайти дуже критичні відгуки від людей, якізастосовували недорогий матеріал і не в захваті від отриманих результатів.

Не втрачають популярності і старі «дідівські» способи утеплення стелі лазні. Так, зазвичай при будівництві зрубу залишається чимало стружок та тирси. А це – дуже непоганий утеплювальний матеріал. звичайних умовахзасипають у простір між балками у сухому вигляді, але для лазні краще зробити щільний вологий розчин із застосуванням цементу або глини. Можна розглянути на прикладі:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Стеля знизу повністю підшитий вагонкою. Між нею та баками перекриття настелений відповідний рокропароізоляційний шар.
	Встановлено прохідний короб, і в цьому випадку вже змонтовано димохідну трубу.
	Цей же короб – вид із горища, із засипаним керамзитом, що виконує роль термоізоляційної «подушки».
	Передбачається засипання вологого розчину, тому осередки між балками перекриття необхідно додатково закрити шматками плівкової гідропароізоляції. Знизу можна додатково прокласти прооліфлений картон. Самі балки залишаються зверху відкритими.
	Напевно, у покритті є щілини – наприклад, у місцях проходження кабелів чи інших комунікацій. Крім того, зазори можуть бути у вузлах сполучень балок.
	Насамперед можна за допомогою монтажної пінизакласти всі щілини і зазори, перекривши можливі містки холоду.
	Тепер можна готувати утеплювальний склад. Для цього на два відра сухої тирси додається близько одного ковшака (1,5 дм³) сухого цементу.
	Доливається необхідна кількістьводи. З цим потрібно бути дуже обережним – розчин не повинен бути рідким. Необхідна консистенція - напівсуха, так, щоб при стисканні в кулаку утворювалася грудка, але без виділення води.
	Проводиться замішування суміші - це найзручніше буде зробити за допомогою будівельного міксера. При великих обсягах можна задіяти і бетонозмішувач, подаючи потім готову суміш нагору.
	Готовий склад висипається між балками перекриття.
	Розподіляти його можна за допомогою кельми - рівним шаром однакової товщини. Трамбувати розчин не потрібно.
	Зазвичай шар доводять до верхнього обрізу балок – виходить приблизно 100 ÷ 150 мм, що буде достатньо для якісного утепленнялазні. Іноді роботу проводять пошарово, поступово доводячи товщину утеплення. потрібного рівнядаючи покладеним шарам схопитися і просохнути.

Замість тирси іноді використовують рубану солому, правда, в цьому випадку краще використовувати глиняний розчин.

Який би утеплювач не використовувався, після його укладання рекомендовано по балках перекриття закріпити паропропускаючудифузну мембрану. Властивості цього матеріалу такі, що волога зверху потрапити до утеплювача не може, а водяні пари вільно виходять. Така природна вентиляціязапобігає утворенню конденсату та зниження утеплювальних властивостей.

Дія дифузної мембрани – вода затримується, а пара проходить

Після того, як мембрана настелена та закріплена скобами до балок, можна переходити до настилу дощ горищної підлоги, якщо він планувався. Зазвичай при підшивних типах стелі підлоги завжди роблять повноцінними, приміщенням можна користуватися, а утеплювач отримає захист від механічних пошкоджень.

Відео: цікава методика утеплення стелі у лазні

Банна стеля настильного типу

Такий тип стелі набагато простіший у монтажі, вимагає набагато меншої кількості пиломатеріалів. Однак і застосувати його можна далеко не завжди.

Настильна стеля – на мініатюрному макеті лазні

Настильна стеля буде доречна лише для приміщень невеликого розміру- 2, максимум 2,5 метри. При цьому дошки для настилу повинні мати товщину близько 50 мм. Як правило, використання горища як корисної площі в подібних випадках не розглядається - підлога не матиме необхідної міцності. Проте істотно полегшується і процес утеплення – сам термоізоляційний матеріал не вимагає додаткового захистузверху.

Зразкова схема настильної стелінаведено на малюнку:

1 – стіни. Відстань між капітальними стінами – не більше 2500 мм (легкі перегородки не враховуються).

2 – дошки настилу, які кріпляться цвяхами або шурупами безпосередньо на стіновий брус. Товщина дошки – не менше 50 мм, ширина заходу на стіну така ж - 50 мм. Добре для цих цілей підійде якісна стругана дошка, яку можна укласти щільно одну до іншої, без зазорів.

3 – шар парогідроізоляції- Нічим не відрізняється від згаданого вище.

4 – утеплювальний матеріал. Може застосовуватися практично будь-хто. Однак, якщо буде використовуватися насипний, то потрібно ще зробити перегородки з бруска (поз. 5, показані пунктиром, як необов'язковий елемент), щоб засипка все ж таки мала необхідну рівномірну товщину.

До речі, нерідко як термоізоляція в цьому випадку використовують саморобні мати, пошиті з водонепроникної плівки, і заповнені доступним утеплювальним матеріалом. Наприклад, це можуть бути відходи синтепону, суха хвоя тощо.

Оскільки руху по горищі не передбачається, робити настил поверх утеплювального шару зовсім необов'язково.

Під цифрою 6 показу шар паропроникноюдифузної мембрани. У цьому випадку це теж не є обов'язковим. Якщо конструкція даху виконана за всіма правилами, така мембрана вже використовується під покрівельним матеріалом, і вільний парообмін буде забезпечений. Надійне покрівельне покриттяповинно повністю виключити пряме попадання води, а так як горище не використовується в господарських або побутових цілях, то і випадкове розливання води вкрай малоймовірне. Тож на цьому можна солідно заощадити.

Дошки настильної стелі часто одночасно грають роль чистового покриття. Якщо є необхідність, наприклад, при обробці парильні, додати термоізоляції, то можна зробити так само, як і у випадку з підшивною стелею – набити перпендикулярно контррейки, які підіжмуть до поверхні фольгований матеріал, а потім укласти натуральну вагонку.

Відео: приклад монтажу настилової стелі

Стеля панельного типу

Конструкція такої стелі певною мірою поєднує особливості настильної та підшивної схеми. Стельова поверхнязбирається на землі, тут же може відбуватися процес утеплення і гідроізоляції, а потім готові панелі піднімаються на висоту і монтується на верхньому вінці стін.

Що зазвичай являють собою такі панелі? Це збиті щити, основу для яких представляють два бруси, розташовані паралельно на відстані 500 мм один від одного. Перетин бруса залежить від довжини прольоту, але зазвичай приймають його рівним 50×100 мм – це дозволяє досягти високої міцності стельової конструкції – вона цілком послужить підлогою для горища або мансарди. І, водночас, 100 мм – достатня товщина для повноцінного утеплення.

Брусья викладають паралельно на рівній стійкій підставі на відстані 500 мм по зовнішнім сторонам, вирівнюють краї. Потім на них набивають відрізки дошки товщиною близько 25 ÷ 30 мм, довжиною 600 мм. Ширина дошки не має значення – використовують, як правило, залишки пиломатеріалів, що, до речі, дозволяє серйозно заощадити на такій стелі. Кожна дошка кріпиться до бруса двома цвяхами, щоб забезпечити нерухомість конструкції. Дошки розміщують таким чином, щоб вони однаково виступали з боків щита на 50 мм.

Після того як панель збита, її перевертають брусами вгору. За допомогою скоб степлера на внутрішній поверхні кріпиться гідропароізоляційна плівка (показана стрілкою). Зверніть увагу, що верх брусів залишається відкритим.

Якщо робочих рук достатньо, або є вантажопідйомні пристрої, які допоможуть підняти панель на висоту, то можна тут же, на землі, відразу провести і утеплення панелі (якщо, звичайно, йдеться про рулони або мат термоізоляційного матеріалу). Наприклад, не надто обтяжить панелі укладання мінеральної вати – зате не буде потреби проводити ці роботи на горищі.

Мати утеплювача укладаються щільно в проміжок між брусами, застелений мембраною. Для того, щоб конструкція, що вийшла, знайшла додаткову жорсткість, необхідну для підйому її на висоту, ставлять 2 ÷ 3 косі тимчасові перемички з дощок.

1 – мати (блоки) утеплювального матеріалу – мінвати.

2 – тимчасові «косі» перемички для підйому панелей на стіни.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Панелі піднімаються до місця встановлення. Це може бути верхня площина вінця, або обраний спеціально під панельну конструкцію горизонтальний ступінчастий паз на ньому. Інший варіант – до стін по периметру кріпиться брус завтовшки не менше 50 мм, який стане «полицею» для встановлення готових панелей.

У будь-якому випадку, місце укладання панелей потребує утеплювального ущільнення. Зазвичай для цих цілей використовують джутову повстяну стрічку - вона відмінно перекриє щілини між стіною та панелями.

Панелі укладають впритул одна до одної, прибирають тимчасові перемички. Після стикування між панелями, виходячи їх конструкції, залишається проміжок шириною 100 мм. Він залишений не випадково: його призначення – утеплення стиків.

1 – стіна.

2 - повстяна стрічка, що ущільнює місць з'єднання стіни та панелей.

3 – готові панелі із вже знятими тимчасовими перемичками.

4 – вирізана смуга термоізоляційного матеріалу.

5 – дошки, що фіксують панелі між собою.

У кожний з таких прорізів на стику спочатку по дну і стінкам поширюється та сама гідропароізоляційна плівка. Потім із плит мінеральної вати вирізається широка смуга, яка укладається в отвір із максимальною щільністю (показано широкими зеленими стрілками). Таким чином, місток холоду на стику буде надійно закритий.

Залишається зафіксувати панелі між собою. Спочатку поверх них розстилається дифузна мембрана, яка кріпиться до брусів дужками. Потім укладається цільна дошка товщиною не менше 30 мм - бажано довжиною по всій довжині приміщення, тобто сумарно вона повинна разом скріпити все. встановлені панелі. Вона прибивається (прикручується) до кожного бруску. Таку ж дошку відразу розміщують і на протилежному боці панельного стелі. Потім можна обшивати поверхню, що вийшла, короткою дошкою, довжиною 600 мм - так буде формуватися горищна підлога. При цьому не забувають, що зв'язуючі панелі довгі дошки повинні йти не лише вздовж протилежних стін, але й між ними, з кроком не більше 1000 мм.

Знизу стелю можна обшити вагонкою, застосовуючи ту саму технологію, про яку вже говорилося вище.

Переваги такої методики монтажу стелі:

• Основне складання і навіть утеплення проводиться у зручних та безпечних умовах- на землі.
• Конструкція виходить міцною – це повноцінне утеплене перекриття для горища, яке може корисно використовуватись.
• Така стеля може бути змонтована в приміщеннях практично будь-якого розумного розміру.

До недоліків можна віднести:

• Дуже масштабний обсяг робіт.
• Необхідність підйомних пристроїв або техніки, або зусилля кількох людей.
• Монтаж такої стелі необхідно проводити до встановлення кроквяної системи– а це завжди зручно з погляду організації будівництва.

Отже, було розглянуто основні різновиди дерев'яних стельдля лазні, дано технологічні рекомендації щодо їх монтажу. Слід уважно вивчити всі переваги та недоліки кожної із систем, щоб оцінити можливості її встановлення стосовно конкретних умов наявної лазні, зважити свої можливості як з точки зору необхідних будівельних навичок, так і з позицій матеріальних витрат. Помилятися в таких питаннях не можна – неякісна виконана стеля обов'язково негативно позначиться на комфортності лазневих процедур, а його переробка – вкрай складний та витратний захід.