У домашній майстерні великий обсяг що утворюється під час обробки деревини стружки і пилу є великі незручності. Стружка не тільки робить збирання більш тривалим, але і є причиною виходу верстата з ладу. Якщо роботи проводяться час від часу, то прибрати приміщення можна за допомогою потужного пилососа, проте при великих обсягах робіт варто все ж таки придбати спеціалізоване обладнання- стружковідсмоктувач.
Пристрій стружковідсмоктувача
Принцип роботи стружковідсмоктувача нагадує звичайний пилосос, обладнаний циклоном, тому такі пристрої ще називають стружкопилососами. У вертикально зібраному корпусі, що звужується донизу, в наступному порядку знаходяться:
- фланцевий електричний двигун, потужність якого понад 3,5 кВт
- вентилятор з крильчаткою, що створює необхідне розрідження повітря
- верхній циклон, який здійснює остаточне очищення повітря та викид чистого повітря в атмосферу
- вузол ручного струшування
- очисний багатоступінчастий фільтр
- нижній циклон, який здійснює забір стружки
- збірний мішок для стружковідсмоктувача.
Корпус герметичний, оснащений звукопоглинальними. внутрішніми покриттями, та випускними отворами, розташованими по периметру верхньої частини стружковідсмоктувача. Там же встановлені елементи системи управління агрегатом.
У комплекті обов'язково присутній гофрований шланг для стружковідсмоктувача, що приєднується через спеціальний перехідник до деревообробного пристрою. Ряд конструкцій передбачає наявність візка, що транспортує. Дуже цінними можна назвати такі верстати, які можна підключити послідовно, формуючи батарею з трьох-чотирьох стружкопилососів. Таку систему ставлять у спеціально призначеному для цього приміщенні, тому що рівень шуму вона видає пристойний.
Подібні агрегати вдало використовуються для уловлювання дрібнодисперсних відходів, що утворюються в процесі обробки МДФта інших шаруватих матеріалів. Крім свого основного призначення, стружковідсмоктувачі мають функцію оптимізації. температурного режимуу приміщенні, де вони знаходяться. Вони перемішують очищений, більше тепле повітря, Температура якого становить близько 60ºС.
Типи стружковідсмоктувачів
Такі верстати бувають трьох типів:
- переносні
- стаціонарні
- мобільні.
До категорії переносних відносять малогабаритні пиловловлювачі. Встановлення та розбирання таких пристроїв легко здійснити за короткий проміжок часу. Вони мають невелику вагу, їх можна ставити на стіл. Вони використовуються у випадках, коли роботи інших типів даного обладнаннянеможлива або утруднена. Це буває через малу площу приміщення або з технічних причин. Варто відзначити, що переносні пристрої не завжди якісно видаляють відходи, внаслідок своєї невисокої потужності, а отже, і невисокої продуктивності.
Мобільні пиловловлювачі можна розмістити біля верстата. Вони займають мало місця і демонтаж теж не займе багато часу. Для переміщення знадобиться візок або штатні ролики. За допомогою мобільних пиловловлювачів можна обслуговувати два верстати по черзі. Однак обов'язкове виконання наступної умови - верстати повинні працювати в різний час. Деякі моделі таких стружковідсмоктувачів мають двоступінчасту системуфільтрації повітря.
Стаціонарні стружковідсмоктувачі встановлюються на постійне місце, без можливості пересування. Вони відрізняються вищим рівнем потужності порівняно з попередніми варіантами.
Конструкційні особливості
Привідні електричні мотори для стружковідсмоктувачів малої та середньої продуктивності найчастіше розраховані на напругу 220 В, та здатні гарантувати аспіраційну продуктивність у межах 40 – 50 м3/год. Пристрої з більш високим рівнем потужності можуть працювати з обсягами забрудненого повітря в межах від 100 до 150 м3/год, і оснащені трьохфазними електромоторами, що включаються за допомогою магнітного пускача. Мотори портативних моделей відрізняються можливістю реверсування. Таким чином можна застосовувати стружковідсмоктувач не тільки для очищення повітря та його подачі з корпусу, але також і для прибирання приміщення, де знаходяться деревообробні верстати.
Виробники створюють корпуси стружковідсмоктувачів таким чином, щоб гарантувати спіральне закручування повітряного потоку всередині циклону. Відбувається відкидання забруднених повітряних мас за допомогою відцентрових сил до утворює фільтра. Далі в результаті дії сили тяжіння вони знову осідають у мішку для стружковідсмоктувача. Решта обсягу повітря проходить через фільтраційні елементи, послідовно очищаючись від дрібнодисперсної деревної стружки. Щоб циклон працював поступово, портативні стружковідсмоктувача необхідно іноді струшувати за допомогою спеціального пристрою. Чисте повітря видаляється з корпусу за допомогою вентилятора. Подібна багатоступінчаста система очищення гарантує якісну роботу з частинками стружки розмірами від 5 до 10 мкм.
Про решту конструкційних особливостях, які мають стружковідсмоктувачі, відео розповість більш детально.
Знімний мішок для стружковідсмоктувача дуже схожий на стандартний мішок для пилососа, проте роблять його з міцнішої нетканої сировини, щоб гарантувати легке виведення стружки з мішка і усунення можливого залипання. Ущільнювачі, які виготовляють із сплавів з регульованим коефіцієнтом теплового розширення, гарантують надійну герметизацію мішка, незважаючи на час роботи пристрою.
Гофрований шланг для стружковідсмоктувача може мати різний діаметр і довжину, що визначає компанія-виробник. Наприклад, стружковідсмоктувач для рейсмусу, у якого головний потік стружки подається знизу, має більш короткий шланг.
Як обрати?
При виборі стружковідсмоктувача варто звернути увагу на такі характеристики:
- рівень продуктивності
- якість очищення повітря
- тип та кількість деревообробних верстатів
- площа майстерні та взаєморозташування верстатів
- напруга електромережі
- обсяг мішків для стружковідсмоктувача.
З пристроїв російського виробництваЗверніть увагу на модельний рядКорвет, що випускається торговою маркою Енкор. Внаслідок наявності двоступінчастого процесу очищення повітря від стружки можна звести до мінімуму об'єм пилу до 0,5%. З Корветами йдуть у комплекті патрубки різного діаметрата кількості (до трьох). Однак Корвети оснащені персональним електроприводом, і функціонують від мотора деревообробного верстата.
Із зарубіжних варіантів дуже хороші відгукипро пристрої фірми Jet. Експерти у цій галузі акцентують увагу на надійної конструкціїпідшипників, мотори стружкопилососів від Jet відрізняються високими обертами та високим моторесурсом. Однак і вартість їх суттєво вища за вітчизняні аналоги.
Компанія Metabo випускає універсальні агрегати, які дозволяють не тільки високоякісно фільтрувати повітря від стружки, але і очищати приміщення. Більш жорстка конструкція фільтрів дає можливість працювати не тільки зі стружкою, але й дрібною фракцієютирси.
Стружковідсмоктувач з пилососа можна назвати самим недорогим варіантоміз усіх існуючих рішень. Звичайно, сам по собі побутовий пилосос у вашій майстерні жодної користі не принесе. Головна причина марності полягає у невеликому обсязі мішка. Саме тому між пилососом та верстатом потрібно встановити додаткову витяжну систему, Що складається з циклону та об'ємного резервуару для збору тирси.
У домашніх умовах стружковідсмоктувач має два головні модулі:
- циклон
- ємність для стружки.
За допомогою пилососа у камері циклону формується розрідження. Внаслідок різниці тисків усередині та зовні агрегату тирса разом з повітрям та пилом потрапляють у внутрішню порожнину циклону. Там діють сили інерції та тяжкості, внаслідок чого механічні суспензії відокремлюються від повітряного потоку та осідають у нижній ємності.
Циклон може бути створений у вигляді кришки, що монтується зверху накопичувальної ємності. Також ці модулі можна поєднати в один. Для початку необхідно придбати резервуар відповідного обсягу. Наприклад, добре підійде бочка з пластику об'ємом 65 л.
Додаткові матеріали:
- гвинти, шайби та гайки потрібні, щоб закріпити вхідний патрубок
- шматок каналізаційної труби з манжетами
- перехідна муфта, знову ж таки з каналізаційної труби, на всмоктувальний патрубок агрегату
- пістолет із монтажним клеєм.
Коли все куплено та підготовлено, можна приступати до роботи. Насамперед у бічній частині бочки потрібно зробити отвір для вхідного патрубка, який варто розмістити по дотичній до корпусу. Його варто встановити у верхній частині пластикової бочки, щоб отримати найвищий рівень очищення. Зазори між трубою та стінками бочки обов'язково залийте монтажним герметиком.
Після цього потрібно зробити отвір у кришці, вставити туди перехідну муфту та ретельно загерметизувати всі щілини навколо патрубка. Пилосос приєднують до верхнього отвору, а патрубок, який відводитимуть стружку від верстата, вставляється в бічну трубу.
Тим не менш, невеликий відсоток деревного пилу циклон утримати все-таки не зможе. І щоб досягти максимального ступеня очищення, варто обладнати агрегат фільтром тонкого очищення. Як варіант, підійде тканинний фільтр, який кріпиться на каркас до верхньої кришки циклону і обтягується щільним матеріалом (наприклад, брезентом). Завдання циклону полягає у відведенні тирси та пилу з робочої зони.
Шланги, які підключаються до стружковідсмоктувача, краще купити саме від пилососа. По стіні прокладіть пластиковий трубопровід з гладкими внутрішніми стінками, який стане сполучним елементомміж верстатом із всмоктувальним патрубком циклону.
Небезпечною може бути статична електрика, що утворюється в процесі руху тирси по пластиковій трубі: налипання тирси на стінки трубопроводу, займання деревного пилу.
Домашній пилосос настільки звичний у господарстві, що ніхто не замислюється про принцип його дії. З моменту винаходу цього помічника в прибиранні приміщень, використовувався єдиний можливий спосіб відокремлення пилу від чистого повітря - фільтр.
З роками фільтруючий елемент удосконалювався, із банального мішка із щільного брезента, він перетворився на високотехнологічні мембрани, що утримують найдрібніші частинки сміття. При цьому головного недоліку позбутися не вдалося.
Творці фільтрів постійно шукають компроміс між щільністю осередків та пропускною здатністю для повітря. До того ж, чим забрудненіша мембрана, тим гірше проходить через неї повітряний потік.
30 років тому, фізик Джеймс Дайсон зробив прорив у технології збирання пилу.
Він винайшов компактний відсік для пилу, що працює за принципом відцентрової сили. Треба сказати, що ця ідея була не нова. Промислові пилорами використовували відцентрові накопичувачі опалок та стружок типу «циклон» досить давно.
Але ніхто не здогадався застосувати це фізичне явище у побуті. У 1986 році зареєстрував патент на перший пилосос циклонного типу під назвою G-Force.
Взагалі існує три способи відокремлення пилу від чистого повітря:
- Фільтруюча мембрана. Наймасовіший і дешевий спосібприбрати пил. Застосовується у більшості сучасних пилососів;
- Фільтр для води. Повітря зі сміттям проходить через ємність з водою (як у кальяні), всі частинки залишаються в рідкому середовищі, на вихід надходить ідеально чистий повітряний потік. Такі пристрої завоювали популярність, але їхнє застосування не стало масовим через високу вартість.
- Відцентровий фільтр сухого очищення типу «циклон». Є компромісом за вартістю та якістю очищення порівняно з мембраною та водяним фільтром. На цій моделі зупинимося докладніше.
Принцип роботи циклону
На ілюстрації показані процеси, що відбуваються в камері циклонного фільтра типу.
Забруднене повітря через патрубок (1) потрапляє у корпус фільтра (2) циліндричної форми. Патрубок розташований по дотичній до стін корпусу, завдяки чому повітряний потік (3) закручується в спіраль вздовж стінок циліндра.
Під дією відцентрової сили частинки пилу (4) притискаються до внутрішніх стінок корпусу, і під впливом сили тяжіння осідають у пилозбірник (5). Повітря з найдрібнішими частинками сміття (на які не діє відцентрова сила), потрапляє в камеру (6) із звичайним мембранним фільтром. Після остаточного очищення виходять у приймальний вентилятор (7).
При обробці дерев'яних заготовок кожен, напевно, стикався з тим, що все навколо покривається. великою кількістюстружок, тирси та деревного пилу. Щоб хоч частково їх позбутися, застосовують різні пиловловлювачі, стружковідсмоктувачі, фільтри та інші пристосування. Багато електроінструментів і верстатів мають власні пилозбірники, а на інших є спеціальні відводи для підключення пилососа.
У домашніх майстернях буде краще все-таки застосувати спец. пилосос, ніж побутовий. По-перше, двигун у спец. пилосос розрахований на більш ніж тривалу роботу, а по-друге, як правило він забезпечений шланг довжиною від 3 м, що помітно спрощує його застосування з електроінструментом. І все ж таки мінусом кожного пилососа є невелика ємність для сміття.
Як зробити фільтр циклон своїми руками
Задавшись метою якось спростити роботу з чищення пилососа та скоротити витрати на мішки, я почав збирати інформацію з цього питання. В Інтернеті виявив опис різних видівнескладних пристроїв у вигляді проміжних пилозбірників для пилососа. По-перше, це пиловловлювачі у вигляді міні-циклону. Вони непогано виконують свою функцію зі збирання пилу в окремий контейнер, перешкоджаючи попаданню її в пилосос, що в десятки разів збільшує термін служби мішків. Полегшується процес очищення пилозбірника від сміття. Готові пристрої продаються через інтернет-магазини, але вартість їх досить висока за дуже простої конструкції.
Конструкція.Я вирішив виготовити пилозбірник типу міні-циклон самостійно. Автором і розробником цієї конструкції є Білл Пентз (Bill Pentz) з Каліфорнії. Заробивши собі серйозну алергію на дрібний дерев'яний пил, він згодом багато часу і сил присвятив боротьбі як із самою хворобою, так і з її причинами.
Пилозбірник є пристроєм, основним елементом якого є перевернутий усічений конус, вставлений нижньою частиною в ємність для збору пилу. В верхню частинупилозбірника вставлена трубка для підключення до пилососу, а збоку по дотичній – трубка для підключення шланга від інструменту.
При втягуванні пилососом повітря всередині апарату утворюються завихрення, і сміття, рухаючись разом із повітрям, відкидається відцентровими силами до внутрішніх стін фільтра, де вони продовжують свій рух. Але в міру звуження конуса частинки найчастіше стикаються, уповільнюють рух і під дією гравітації ссипаються в нижню ємність. А частково очищене повітря змінює напрямок і виходить через встановлену вертикально трубу та потрапляє у пилосос.
Є два обов'язкові вимогидля даної конструкції. Це, по-перше, її герметичність, інакше буде різка втрата потужності всмоктування та якості очищення повітря. І, по-друге, жорсткість ємності і самого корпусу циклону - інакше він намагається сплющиться.
В Інтернеті є таблиці з кресленнями циклонів для різних за розміром частинок. Корпус циклону можна самим виготовити із оцинковки або пластику або підібрати готовий контейнерсхожої форми. Я, наприклад, бачив циклони, зроблені на базі дорожнього конуса (обов'язково жорсткого), пластикової вази, бляшаного рупора, великої туби від тонера копіювального апарату і т.д. Все залежить від того, якого розміру потрібний циклон. Чим більше частинки сміття, тим більше по діаметру повинні бути трубки для шлангів, що підключаються, і тим масивніше виходить сам циклон.
Білл Пентз вказує на деякі особливості своєї конструкції. Так, що менше циклон по діаметру, то більше навантаження на пилосос. А якщо ємність для сміття низька і плоска, тобто ймовірність підсмоктування сміття з ємності та попадання його в пилосос. При використанні ємності будь-якої форми її не можна заповнювати сміттям доверху.
Вибір матеріалу.Я вирішив використовувати як заготовки пластикові трубидля зовнішньої каналізації та фітинги до них. Звичайно, з них створити повноцінний конус не вдасться, але я виявився не першим, хто спробував їх використати для цього. Перевага такого вибору - у жорсткості деталей та герметичності їх з'єднань за рахунок ущільнювачів. Ще один плюс у тому, що є різні гумові вставки для труб, що дозволяють легко та герметично підключити шланг пилососу. До того ж за потреби конструкцію можна легко розібрати.
Для своєї для збору великої тирси і стружки я зробив циклон з труби ∅160 мм. Як з'єднувач для шлангів використовував труби ∅50 мм. Хочу звернути увагу, що ексцентричний перехідник із труби ∅110 мм на ∅160 мм повинен бути обов'язково лійкоподібної форми. Я зустрічав плоскі, але вони не підійдуть – з ними нічого не вийде, і сміття застрягатиме.
Циклон своїми руками хід робіт
Порядок роботи.У заглушці на трубу 160 мм і трубі корпусу зробив отвори під відводи для шлангів. Далі, використовуючи термопістолет, вклеїв у заглушку шматок труби ∅50 мм. Вона повинна розташовуватися посередині корпусу циклону і бути на пару сантиметрів нижче від бічної трубки, тому краще спочатку вклеїти трубу довшу, а потім обрізати по місцю під час складання.
В Інтернеті я знайшов скарги на те, що термоклей не прилипає до ПВХ труби, і порада зварювати деталі за допомогою паяльника та шматочків самої труби. Я спробував, але так не став. По-перше, клей у мене чудово прилипнув, а, по-друге, запах розплавленої пластмаси відбив всяке полювання що-небудь зварювати таким способом, хоча з'єднання, можливо, буде міцнішим і акуратнішим.
Складність роботи з термоклеєм у тому, що він не розтікається, і шов за відсутності навичок виходить дуже рівним. У мене був такий сумний досвід – я для вирівнювання шва вирішив нагріти його феном. Рівну поверхнюклейового напливу я отримав, але при цьому деформувалася сама пластикова трубка і її довелося викинути.
На наступному етапі я приклеїв до внутрішньої поверхні корпусу спіраль, яка повинна спрямовувати повітряний потік вниз до пиловловлювача. Таке рішення рекомендував сам Білл Пентз – за його словами, це підвищує ККД циклону чи не вдвічі. Спіраль висотою близько 20% зазору повинна щільно прилягати до корпусу і робити один виток з кроком, що дорівнює діаметру вхідного отвору для бічної труби.
Як матеріал для неї я використав пластиковий стрижень, який нагрів феном і зігнув у формі спіралі (фото 1), після чого вклеїв його в корпус (фото 2), використовуючи термопістолет. Потім вклеїв бічну трубку (фото 3), внутрішній кінець якого спрямований трохи вниз.
Як тільки клей охолонув і затвердів, я відміряв і обрізав трубку вертикального відводу, щоб вона була нижчою за обріз бічної трубки на 2-3 см, і остаточно зібрав всю конструкцію.
Ємність для сміття зробив із жорсткої пластикової бочки, до днища якої прикріпив коліщатка - для її чищення це виявилося дуже зручно. (фото 4). Збоку в бочці прорізав оглядове віконце і закрив акриловим склом на термоклеї. Зверху посилив з'єднання пластиковим кільцем та болтами. Через такий ілюмінатор зручно стежити за наповненням ємності.
Кришки від бочки у мене не було, і я зробив її зі шматка стільниці, який довго чекав свого часу після врізання мийки на кухні (фото 5). З нижнього боку стільниці фрезером вибрав паз під краї бочки і в нього для герметичності з'єднання вклеїв віконний ущільнювач (фото 6). Отвір у кришці за правилами треба робити в центрі, але тоді у мене виникли б проблеми з розміщенням циклону у майстерні, тому я зробив отвір зі зміщенням. Кришка кріпиться до бочки на клямках від давно зламаного пилососа. Від нього також використав шланг для підключення циклону. Хочу звернути увагу на те, що шланги краще брати саме від пилососів. Якщо взяти, скажімо, гофровану трубудля електропроводки, при включенні пилососа з'являються свист та моторошний шум.
Циклон для пилососу своїми руками
Підключення циклону до інструменту.Не всі інструменти мають вихід для пилососа. Тому я вирішив виготовити нескладний тримач для шлангу пилососа. Для нього з обрізків фанери зробив заготовки важелів (фото 7). Тримач доповнив каналізаційним хомутом для кріплення шланга (фото 8). Підставку спеціально зробив великих розмірів, щоб була можливість закріпити її струбциною або утримувати вантажем. Тримач вийшов зручним – я його використовую не тільки для шланга пилососа, але й для переносної лампи, лазерного рівнята підтримки довгої заготовки у горизонтальному положенні.
Після збирання циклону провів кілька експериментів для визначення його ККД. Для цього всмоктував склянку дрібного пилу, після чого вимірював її об'єм, що потрапив у ємність пилозбірника. В результаті переконався, що в бочку потрапляє приблизно 95% всього сміття, а в мішок пилососа - тільки дуже дрібний пил, та й незначна його кількість. Мене такий результат цілком влаштовує - мішок тепер чищу в 20 разів рідше, і лише від дрібного пилу, що набагато легше. І це при тому, що моя конструкція за формою та пропорціями далеко не досконала, що, безумовно, знижує ККД.
Розведення.Перевіривши працездатність циклону, я вирішив зробити стаціонарне розведення шлангів по майстерні, так як триметрового шланга, безумовно, мало, а пилосос з циклоном громіздкі та неповороткі, щоразу переміщувати їх по майстерні незручно.
Завдяки тому, що використовувалися стандартні труби, змонтувати таку розводку вдалося за годину. Пилосос і циклон я засунув у найдальший кут, а по майстерні проклав труби ∅50 мм. (фото 9).
У майстерні використовую спеціалізований пилосос BOSCH зеленої серії. Після чотирьох місяців експлуатації його в парі з циклоном можу сказати, що зі своїм завданням загалом вони справляються. Але хотілося б трохи збільшити потужність всмоктування (при роботі з лобзиком доводиться присувати шланг мало не впритул до зони різання) та зменшити рівень шуму. Оскільки в сам пилосос потрапляє небагато стружки, є ідея виготовити більш потужну крильчатку і винести її за межі майстерні на вулицю.
Ще можу сказати, що потужність всмоктування пилососа трохи впала при використанні його з циклоном, але на роботі це не дуже помітно. Були сумніви, що на елементах може накопичуватись статична електрика, адже вся конструкція - пластикова, але практично цього не відбувається, хоча раніше при збиранні дрібного пилу шланг доводилося заземлювати.
Безперечно, при використанні професійних з великими вихідними отворами трубопроводів такого діаметру недостатньо. Краще брати ∅110 мм або більше, але тоді і пилосос, і циклон мають бути потужнішими. Однак для моїх домашніх робіт цього цілком вистачає.
Шланг пилососа жорстко закріпив на маленькому відводі труби 50 мм і вставив його в потрібному місці розведення. Інші виходи розведення при цьому закриваються заглушками, жорстко одягненими на короткі відводи. Перенести шланг – секундна справа.
У процесі експлуатації він зіткнувся з однією невеликою проблемою. Якщо в шланг потрапляє маленький камінчик (бетонні підлоги у мене давно не ремонтувалися) або інший невеликий, але важкий предмет, він рухається трубами до вертикальної ділянки перед циклоном і там залишається. При накопиченні таких частинок за них чіпляється інше сміття, і може утворитися засмічення. Тому перед вертикальною ділянкою розведення я врізав камеру із труби ∅110 мм із ревізійним віконцем. Тепер все важке сміття збирається там, і, відкрутивши кришку, його легко дістати. Це дуже зручно, коли випадково в пилосос потрапляє кріплення або дрібна деталь. тут проста - відкручую кришку, вмикаю пилосос і рукою перемішую все, що залишилося в ревізії. Дрібні частки відразу відлітають у ємність циклону, а великі залишаються і легко виймаються. Кількість їх зазвичай незначна, але недавно в такому смітті знайшов зниклу біту шуруповерта.
Також отвір ревізії можна використовувати для тимчасового підключення шланга 100 мм. Достатньо відкрутити кришку – і отримуємо готовий отвір ∅100 мм. Звичайно, в цьому випадку треба заглушити всі інші входи розведення. Для спрощення під'єднання можна використовувати гнучкий перехідник (фото 10).
Для дистанційного ввімкнення пилососа поруч із хомутом кріплення шланга встановив вимикач (фото 11)та додаткову. Її можна використовувати для підключення електроінструменту, тоді точно не забудеш увімкнути пилосос перед використанням інструменту – зі мною таке часто трапляється.
Усіми перерахованими пристроями я регулярно користуюся. Результатом задоволений - у майстерні помітно стало менше пилу, простіше проводити прибирання. За цей час зібрав кілька мішків тирси, а в пилососі накопичується дуже мало сміття. Хочу перевірити циклон на збирання дрібного садового сміття та пилу при зачистці бетонної підлоги.
Вважаю цю конструкціюдуже корисною та доступною для виготовлення в домашніх умовах.
Сергій Головков, Ростовська обл., м. Новочеркаськ
Стаття про те, як я робив саморобний будівельний пилососз фільтром типу "циклон". Продуктивність цієї корисної саморобкидля домуможна оцінити подивившись відео його роботи.
Для демонстрації роботи зібрав цебро піску. Результатом виконаної роботи задоволений (якщо врахувати, що це діючий макет-прототип).
Скажу одразу: ця стаття є викладом моєї історії створення мого першого (і як я думаю не останнього) саморобного пилососа-циклону, і я жодною мірою не збираюся будь-кому щось нав'язувати, доводити і стверджувати, що описані тут рішення є єдино правильними і безпомилковими. Тому прошу поставитися з розумінням, так би мовити, «зрозуміти і пробачити». Сподіваюся, мій маленький досвід буде корисний таким же, як я «хворим» людям, яким «дурна голова рукам спокою не дає» (у хорошому сенсіцього виразу).
Задумався я якось про майбутній ремонт і наслідки, що випливають з цього, у вигляді пилу, будівельного сміття і т.п. А оскільки належить штробити, пиляти бетон і перфорувати, то досвід минулого підказав, що треба шукати рішення для цих проблем. Купувати готовий будівельний пилосос накладно, та й конструкція їх у більшості все одно передбачає фільтр (у деяких моделях навіть зі спеціальним «струшувачем») або паперовий мішок+фільтр, який забивається, погіршує тягу, періодично потребує заміни та також коштує чималих грошей. Та й просто ця тема зацікавила, і з'явився «чисто спортивний інтерес». Загалом вирішено було робити пилосос-циклон. Дуже багато інформації було почерпнуто тут: forum.woodtools.ru Спеціальних розрахунків (наприклад, за Біллом Пенцем) не проводив, робив з того, що попалося під руку і з власного чуття. З нагоди, на сайті оголошень (за 1100 руб.) І зовсім поряд з моїм місцем проживання попався ось такий пилосос. Подивився параметри, начебто влаштовують – буде донором!
Сам корпус циклону вирішив робити металевим, тому що були сильні сумніви в тому, як довго протримаються, наприклад, пластмасові стінки під впливом «наждачки» зі струменя піску і шматочків бетону. А також щодо статичної електрики при терті сміття про його стінки, і не хотілося, щоб майбутній саморобний пилосос метал іскри у своїх користувачів. І особисто я думаю, що налипання пилу через статику не позначиться позитивно на роботі циклону.
Загальна схема побудови пилососу така:
Забруднене повітря проходить через циклон, у якому великі частинки осідають у нижню ємність-сміттєзбірник. Решта проходить через автомобільний повітряний фільтр, двигун та через вихідний патрубок назовні. Було прийнято рішення зробити патрубок і на вихід, причому розміри входу та виходу повинні бути однаковими. Це дозволить використовувати пилосос, наприклад для продування чогось. Також можна додатковим шлангом зробити вихід «відпрацьованого» повітря на вулицю, щоб не піднімати пил у приміщенні (це наштовхує на думку прилаштувати цей блок як «вбудований» стаціонарний пилосос десь у підвалі або на балконі). Використовуючи два шланги, одночасно можна чистити всякого роду фільтри, не роздмухуючи пил навколо (одним шлангом дмухати, іншим втягувати).
Повітряний фільтр вибраний «плоский» не кільцевий, щоб при виключенні сміття, що потрапило туди, падало в сміттєзбірник. Якщо врахувати, що в фільтр потрапляє тільки пил, що залишився після циклону, то його заміна знадобиться не скоро як у звичайному будівельному пилососі з фільтром без циклону. Причому за ціною такий фільтр (десь 130 руб.) набагато дешевший за «фірмові», які використовуються в промислових пилососах. Також можна частково прочистити такий фільтр звичайним побутовим пилососом, приєднавши його до вхідного патрубка циклона. При цьому сміття зі сміттєзбірника засмоктувати не буде. Кріплення фільтра зроблено розбірним для спрощення його чищення та заміни.
Для корпусу циклону дуже до речі знайшлася підходяща жерстяна банка, а центральний патрубок виготовлений з балончика від монтажної піни.
Вхідний патрубок зроблений з розрахунком на пластикову каналізаційну трубу 50 мм, у яку з відповідною гумовою муфтою досить щільно вставляється шланг, що є в пилососі.
Другий кінець патрубка переходить у прямокутник для «спрямування» потоку. Його ширина була обрана за найменшому діаметрувхідного отвору шланга (32 мм), щоб не забивався. Приблизний розрахунок: L = (3.14 * 50 мм - 2 * 32) / 2 = 46,5 мм. Тобто. перетин патрубка 32*46 мм.
Збирав всю конструкцію на пайці з кислотою і 100 Ватним паяльником (з жерстю працював практично перший раз, якщо не рахувати пайку корабликів у дитинстві, тому перепрошую за красу швів)
Впав центральний патрубок. Конус зробив за попередньо підігнаним картонним шаблоном-розгорткою.
Корпус для автофільтра також виготовлений за шаблонами з оцинковки.
Верхню частину центральної труби повітроводу вигнув у формі квадрата та підігнав під нього нижній отвір корпусу (піраміди) автофільтра. Зібрав усі разом. З боків банки циклону зробив три напрямні для підвищення жорсткості та кріплення. Вийшла ось така «гравіцапа».
Для сміттєзбірника та моторного відсіку використав 2 бочки з-під машинного масла (60 літрів). Великі, звичайно, але це те, що вдалося знайти. У днищі моторного відсіку зробив отвори для кріплення циклону, а на поверхню прилягання сміттєзбірника для ущільнення по периметру наклеїв губчасту гуму. Після цього у боковині вирізав отвір для вхідного патрубка з урахуванням товщини гумової манжети.
Циклон-гравіцапу кріпив шпильками М10 і гайками з фторопластом для запобігання відкручування від вібрації. Тут і далі всі місця, де необхідна герметичність, зчленував з гумовим ущільнювачем(або гумовими шайбами) та автогерметиком.
Для з'єднання моторного відсіку та сміттєзбірника використовував клямки від військових дерев'яних ящиків (окреме спасибі Ігорю Саничу!). Довелося їх трохи відквасити в розчиннику та «підкоригувати» молотком. Кріпив заклепками (з гумовими прокладками із камери).
Після цього для більшої жорсткості та зменшення шуму запінив всю конструкцію монтажною піною. Можна, звичайно, заповнити все доверху, але я вирішив підстрахуватися, раптом виникне необхідність розібрати. До того ж, вийшло все досить жорстко і міцно.
Для зручності пересування та перенесення сміттєзбірника прикріпив 2 дверні ручки та 4 колеса з гальмами. Так як бочка-сміттєзбірник має знизу відбортування, то довелося для установки коліс зробити додаткове «дно» із пластмасового листа товщиною 10 мм. До того ж це дозволило зміцнити днище бочки, щоб не «хлюпало» під час роботи пилососа.
Підставу для кріплення вирви фільтра та майданчика двигуна зробив із ДСП із кріпленням до бочки по периметру меблевими «євровинтами». Для фіксації майданчика двигуна вклеїв на епоксидку 8 болтів М10 (я так гадаю, достатньо було б і 4). Пофарбував. По периметру місця встановлення фільтра проклеїв губчастою гумою.
При складанні горловину корпусу автофільтра по периметру промазав герметиком і притягнув до основи шурупами з плоским капелюшком.
Майданчик двигуна зробив із 21 мм фанери. Для більш рівномірного розподілу повітря за площею фільтра, вибрав фрезером у майданчику заглиблення 7 мм.
Для збору повітря, що йде, і кріплення двигуна був використаний наявний у пилососі пластмасовий моторний відсік. З нього обрізане «все зайве» і вклеєний на епоксидку з посиленням шурупами вихідний патрубок. Все разом зібрано на герметиці та за допомогою металевого профілю(В нього вставлена товста губчаста гума) притягнуто до майданчика двигуна двома довгими болтами М12. Їхні головки втоплені врівень у майданчик і для герметичності залиті термоклеєм. Гайки з фторопластом для запобігання відкручуванням від вібрації.
Таким чином вийшов знімний моторний модуль. Для зручності доступу до автофільтра він кріпиться за допомогою восьми барашкових гайок. Збільшені шайби приклеєні (шоб не втекли).
Зробив отвір для вихідного патрубка.
Пофарбував увесь «попеляц» у чорний колір із балончика, попередньо зачистивши наждачкою та знежиривши.
Регулятор обертів двигуна використовував існуючий (див. фото), доповнивши його саморобною схемоюдля автоматичного запуску пилососа під час увімкнення електроінструменту.
Пояснення за схемою саморобного пилососу:
Автомати (2х полюсні) QF1 та QF2 захищають відповідно ланцюги для підключення електроінструменту (розетка XS1) та схему регулювання обертів двигуна пилососа. При включенні інструменту струм його навантаження протікає через діоди VD2-VD4 і VD5. Вони вибрані за довідником через велике падіння напруги на них при прямому струмі. На ланцюжку з трьох діодів при протіканні однієї (назвемо її «позитивної») напівхвилі струму створюється пульсуюче падіння напруги, яке через запобіжник FU1, діод Шоттки VD1 і резистор R2 заряджає конденсатор С1. Запобіжник FU1 і варистор RU1 (на 16 Вольт) захищають схему управління від пошкоджень при перенапрузі, яке може виникнути, наприклад, при обриві (перегоранні) у ланцюжку діодів VD2-VD4. Діод Шоттки VD1 обраний з малим падінням напруги (щоб "зберегти" і без того маленькі Вольти) і запобігає розряду конденсатора С1 під час "негативної" напівхвилі струму через діод VD5. Резистор R2 обмежує струм заряду конденсатора С1. Напруга, отримана на С1 відкриває оптрон DA1, тиристор якого включений в ланцюг управління регулятора швидкості двигуна. Змінний резистор R4 для регулювання швидкості двигуна підібраний такого ж номіналу, як у платі регулятора пилососа (він видалений) і зроблений виносним (в корпусі від диммера) для розміщення на верхній кришці пилососа. До нього паралельно припаяний винесений із плати резистор R. Вимикач S2 «вкл/выкл» у розриві ланцюга резистора R4 служить для ручного увімкненняпилососу. Вимикач S1 "автомат/ручний". У ручному режимі управління S1 включений і струм регулятора йде ланцюжком R4 (R) – S2 включений – S1. В автоматичному режимі S1 вимкнений і струм регулятора йде ланцюжком R4 (R) - висновки 6-4 DA1. Після відключення електроінструменту за рахунок великої ємності конденсатора С1 та інерції двигуна пилосос продовжує працювати близько 3-5 сек. Цього часу достатньо, щоб втягнути залишки сміття зі шланга всередину пилососу.
Схему автоматичного запуску зібрано на макетній платі. Вимикачі S1, S2, корпус диммера (для розміщення змінного резистора R4) і розетка XS1 підібрані з однієї не дуже дорогої серії для естетики. Всі елементи розміщені на верхній кришці пилососа, випеленої з ДСП 16 мм та обклеєної ПВХ окантовкою. Надалі необхідно буде зробити ізольовані корпуси для плат, щоб захистити деталі, що знаходяться під напругою, від випадкового дотику.
Для живлення пилососа обраний трижильний гнучкий кабель у гумовій ізоляції КГ 3*2,5 (5 метрів) та вилка із заземлюючим контактом (не забуваємо про електробезпеку та боремося зі статичною електрикою). Враховуючи короткочасний переривчастий режим роботи пилососа спільно з електроінструментом, вибраного перерізу кабелю достатньо, щоб не нагріватися. Більш товстий кабель (наприклад КГ 3*4) відповідно важчий і грубіший, що створило б незручність при користуванні пилососом. Від пристрою для змотування кабелю, який був у пилососі-донорі, вирішено було відмовитися, тому що існуючі контакти не витримали б сумарне навантаження пилососа і електроінструменту.
Верхня кришка фіксується за допомогою шпильки та барашкової гайки.
Для зручності зняття верхньої кришки двигун з'єднується зі схемою керування через гніздо. Корпус двигуна та пилососа приєднуються до захисного заземлюючого провідника. Для охолодження схеми регулятора у вихідному патрубку просвердлив невеликий отвір, щоб створити протоку повітря всередині корпусу моторного відсіку.
Для того щоб у сміттєзбірник можна було вставити пакет для сміття, верхню кромку обклеїв розрізаним уздовж гумовим ущільнювачем для дверей.
А щоб сміттєвий мішок не засмоктало всередину циклону через підсмоктування повітря через нещільності, необхідно зробити в ньому невеликий отвір.
Доробка і випробування пилососа, що вийшов, проходили вже при початому ремонті, так би мовити в «бойових» умовах. Тяга, звичайно, у рази потужніша ніж у побутового пилососу, якого не вистачило б і на кілька хвилин роботи з будівельним сміттям. Відносно важке сміття від бетону практично повністю осідає в сміттєзбірнику і додатковий фільтр довго не потребує очищення, при цьому тяга рівномірна і не залежить від ступеня заповнення сміттєзбірника. Пил від шпаклівки (у вигляді борошна) дуже легкий і відповідно гірше відфільтровується циклоном, що змушує періодично чистити автофільтр. Завдання зробити пиловодосос не ставилося і тому на цю функціютіста не проводилося.
ВИСНОВКИ І ВИСНОВКИ:
Апарат, зрештою, виявився працездатним і вже пройшов перевірку при ремонті однієї кімнати. Зараз розглядаю його швидше як макет, що діє, із серії «вийде чи ні заради інтересу».
Основні недоліки даної конструкції:
відносно великі габарити не зручні для транспортування в автомобілі, хоча по кімнаті на коліщатках пилосос переміщається дуже легко. Можна використовувати бочки літрів по 30, наприклад. Як показала експлуатація, такий великий сміттєзбірник незручний для очищення, а мішок із великою кількістю сміття може порватися.
- Діаметр шланга можна збільшити, наприклад, до 50 мм і застосувати шланг від промислового пилососа (але встає питання ціни від 2000 рублів). Хоча і при шланзі сміття збирається досить бадьоро, якщо звичайно не намагатися втягнути половинку цегли.
— необхідно зробити легкознімне кріплення додаткового автофільтра та двигуна, для зручнішого та оперативного обслуговування та очищення.
- в ланцюг управління можна включити термореле (тільки визначитися з температурою спрацьовування) для захисту двигуна від перегріву.
Погане відсіювання легкого дрібного пилу, що можна вирішити впровадженням другого ступеня дрібніших циклонів.
Насамкінець хочеться подякувати всім своїм друзям, які допомагали ідеями та матеріалами у будівництві даного «пепелаца». І окреме дякую моїй коханій дружині Юлі за те, що підтримує мене в моїх захопленнях.
Сподіваюся, мій невеликий досвід буде корисний читачам.
З початку роботи в майстерні зіткнувся з проблемою видалення пилу після роботи. Єдиною доступною можливістю навести лад на підлозі було підмістити його. Але через це у повітря піднімалося просто неймовірна кількістьпилу, що осідав відчутним шаром на меблях, на верстатах, на інструментах, у волоссі та у легенях. Бетонна підлога у майстерні посилювала проблему. Деяким рішенням стало розбризкування води перед підмітанням та використанням респіратора. Проте, це лише півзаходи. Вода взимку замерзає в неопалюваному приміщенні і її доводиться возити з собою, крім того, водно-пилову суміш на підлозі важко збирати і вона теж не сприяє гігієні робочого місця. Респіратор по-перше блокує не всі 100% пилу, деяка частина все ж таки вдихається, по-друге він не захищає від осідання пилу на навколишнє оточення. Та й не в усі закутки можна пролізти віником щоб виколупати звідти дрібне сміття і тирсу.
У такій ситуації найефективнішим рішенням було б пилососити приміщення.
Проте, використовувати побутовий пилосос не вдасться. По-перше, його доведеться чистити через кожні 10-15 хвилин роботи (особливо якщо працювати на фрезерний стіл). По-друге, у міру заповнення пилозбірника ефективність всмоктування падає. По-третє, кількість пилу, що сильно перевищує розрахункові значення, сильно позначиться на ресурсі пилососа. Тут потрібно щось більш спеціалізоване.
Існує безліч готових рішеньдля видалення пилу в майстерні, однак, їх вартість, особливо у світлі Кризи-2014, не робить їх занадто доступними. На тематичних форумах знайшов цікаве рішення- використовувати циклонний фільтр разом із звичайним побутовим пилососом. Всі перелічені проблеми побутових пилососів вирішуються, якщо видаляти з повітря бруд і пил до штатного пилососного пилозбірника. Деякі збирають циклонні фільтри з дорожніх конусів, інші - каналізаційних трубтреті - з фанери і всього того, на що вистачає фантазії. Але я вирішив купити вже готовий фільтр із кріпленням.
Принцип роботи простий - повітряний потік закручується в конусоподібному корпусі фільтра та пил видаляється з повітря під дією відцентрової сили. При цьому пил обсипається через нижній отвір у ємність під фільтром, а очищене повітря виходить через верхній отвіру пилосос.
Однією з найчастіших проблем у роботі циклонів є так звана "карусель". Це ситуація, коли бруд і тирса не падають у ємність для збору пилу, а нескінченно кружляють усередині фільтра. Така ситуація виникає від занадто великої швидкості потоку повітря, що створюється турбіною пилососа. Потрібно зменшити трохи обертів і "карусель" пропаде. У принципі вона не заважає – наступна порція сміття продавлює у ємність більшу частинуз "каруселі" та встає на її місце. Та й у другій моделі пластикових циклонів цієї каруселі практично не буває. Для усунення підсмоктування повітря промазав термоклеєм місце з'єднання фільтра з кришкою.
Місткість для збору пилу вирішив взяти більше, щоб рідше потрібно було виносити сміття. Купив бочку 127 літрів, виготовлену, здається, у Самарі – розмірчик що треба! Возити бочку до смітника збираюся як бабуся авоську – на іншому візку, щоб не надриватися.
Далі вибір компонування. Деякі встановлюють пилозбірну установку стаціонарно та ведуть канали до верстатів. Інші просто ставлять поруч пилосос та бочку і перетягують їх у потрібне місце. Мені ж хотілося зробити мобільну установку на коліщатках, щоб переміщати все по майстерні одним блоком.
У мене досить маленька майстерня і питання економії місця дуже актуальне. Тому вирішив вибрати компоновку, при якій бочка, фільтр та пилосос розташовуються один над одним, займаючи мінімальну площу. Корпус установки вирішено варити із металу. Рамка з профільної трубивизначає розміри майбутньої установки.
При вертикальному компонуванні виникає можливість перекидання. Щоб зменшити таку ймовірність, потрібно максимально обтяжити основу. Для цього матеріалом для основи обрано куточок 50х50х5, якого пішло майже 3,5 метри.
Відчутна вага візка компенсується наявністю поворотних коліс. Були думки, якщо конструкція буде мало стійка, засипати в порожнину рамки свинцевий дріб або пісок. Але цього не потрібно.
Для того, щоб досягти вертикальності штанг довелося застосувати кмітливість. Стали в нагоді нещодавно придбані лещата. Завдяки такому нехитрому оснащенню вдалося досягти точної установкикутів.
Зручно переміщувати візок, тримаючись за вертикальні штанги, тому посилив місця їхнього кріплення. Крім того, це додаткове, нехай і не велике, обтяження основи. Взагалі, мені подобаються надійні речі із запасом міцності.
Бочка фіксуватиметься в каркасі установки за допомогою хомутів.
У верхній частині штанг знаходиться майданчик для пилососу. Далі в куточках у нижній частині будуть просвердлені отвори та закріплені дерев'яні дощечки за допомогою шурупів.
Ось, власне, весь каркас. Начебто нічого складного, але чомусь на його складання пішло чотири вечори. З одного боку, я начебто не поспішав, працював у своєму темпі, намагаючись виконати кожен етап якісно. Але з іншого боку, низька продуктивність пов'язана з відсутністю опалення в майстерні. Захисні окуляри і зварна маска швидко запотіють, погіршує оглядовість, громіздка верхній одягсковує рухи. Але завдання виконане. Крім того, до весни залишилася лише пара-трійка тижнів.
Мені дуже не хотілося залишати каркас у такому вигляді. Хотілося його пофарбувати. Але на всіх банках з фарбою, які знайшов у магазині написано, що використовувати їх можна за температури не нижче +5, а на деяких навіть не нижче +15. Градусник у майстерні показує -3. Як же бути?
Почитав тематичні форуми. Народ пише, що фарбувати можна сміливо навіть у мороз, аби фарба була не на водній основіі деталі був конденсату. А якщо фарба з затверджувачем, то взагалі не паритися.
Знайшов у загашниках стару, трохи загуслу банку Хаммерайта, якою ще влітку фарбував на дачі турнік. Фарба досить дорога, тому вирішив випробувати її в екстремальних умовах. Замість дорогого оригінального розчинника Хаммерайт долив у неї трохи звичайного знежирювача, щоб зробити трохи рідше, розмішав до потрібної консистенції та почав фарбувати.
Влітку ця фарба сохла за годину. Складно сказати скільки вона сохла взимку, але коли я повернувся до майстерні надвечір наступного дня фарба висохла. Щоправда, без обіцяного молоткового ефекту. Напевно, винний знежирювач, а не негативна температура. В іншому інших проблем не виявлено. Покриття і виглядає на дотик надійно. Мабуть, не дарма ця фарба коштує в магазині майже 2500 рублів.
Корпус циклону виготовлений з гарного пластикута має досить товсті стінки. Але кріплення фільтра до кришки бочки досить хлипке - чотири саморезики, вкручені в пластик. При цьому на шлангу, який кріпиться безпосередньо до фільтра, можуть виникати значні бічні навантаження. Тому кріплення фільтра до бочки треба посилювати. Народ по-різному підходить до вирішення цієї проблеми. В основному збирають додатковий каркас жорсткості для фільтра. Конструкції найрізноманітніші, але ідея приблизно така:
Я підійшов до цього трохи інакше. На одну із штанг наварив утримувач для труб відповідного діаметра.
У цьому власнику я затискаю шланг, на який припадають усі скручування та ривки. Таким чином, корпус фільтра захищений від будь-яких навантажень. Тепер установку можна тягнути за собою прямо за шланг, не боячись що-небудь пошкодити.
Фіксувати бочку вирішив стяжними ременями. Коли вибирав у господарському магазині замки, зробив цікаве спостереження. П'ятиметровий стяжний ремінь з храповим замком іноземного виробництва обійшовся мені в 180 рублів, а голий замок типу "жаба" російського виробництва, що лежить поруч, обійшовся б мені в 250 рублів. Ось де торжество вітчизняної інженерної думки та високих технологій.
Досвід показав, що такий спосіб кріплення має важливу гідність. Справа в тому, що на форумах, присвячених цим фільтрам пишуть, що бочки, як у мене при підключенні потужного пилососа, можуть бути роздавлені через вакуум, що виникає при забиванні вхідного шланга. Тому при випробуваннях я навмисне перекрив отвір шланга і під дією вакууму бочка стиснулася. Але завдяки дуже щільному обхвату хомутами бочка стиснулася не вся, а лише в одному місці нижче за обруч виникла вм'ятина. І коли я відключив пилосос вм'ятина сама виправилася з клацанням.
У верхній частині установки розташувався майданчик для пилососу
Як побутовий пилосос придбав безмішкового майже двокіловатного монстра. Я вже був подумав, і вдома мені такий у нагоді.
Купуючи пилосос за оголошенням зіткнувся з якоюсь незрозумілою людською дурістю та жадібністю. Народ продає речі, що були у вживанні, без гарантії, з виробленою частиною ресурсу, недоліками у зовнішньому вигляді за цінами нижчими від магазинних на якісь 15-20 відсотків. І добре це були б якісь ходові речі, але б/у-шні пилососи! Судячи з терміну розміщення оголошень ця торгівля тягнеться часом роками. І варто лише почати торгуватися та називати адекватну ціну, як натикаєшся на грубість та нерозуміння.
У результаті через пару днів все ж таки знайшов для себе відмінний варіант за 800 рублів. Відомий бренд, 1900 Ватт, вбудований циклонний фільтр (вже другий у моїй системі) та ще один фільтр тонкого очищення.
Для його кріплення не придумав нічого елегантнішого, ніж притиснути стяжним ременем. В принципі тримає надійно.
Довелося трохи помудрити зі з'єднанням шлангів. У результаті маємо таку установку. І вона працює!
Зазвичай коли читаєш відгуки від першого використання таких штуковин, народ захлинається від захоплення. Ось щось подібне і я пережив при першому включенні. Чи жарт - пилососити в майстерні! Там, де всі ходять у вуличному взутті, де всюди летить металева стружка та тирса!
Я ніколи раніше не бачив цю бетонну підлогу, яку неможливо посунути через застряглий у порах пил, таким чистим. Наполегливі спроби підміщення його призводять лише до підвищення щільності пилу повітря. І така чистота далася мені за пару легких рухів! Навіть не довелося вдягати респіратор!
У бочку вдалося зібрати те, що залишилося після попереднього збирання віником. При роботі пристрою завдяки просвічуваності фільтра можна спостерігати струмки пилу, що закручуються всередині. У пилозбірнику пилососа теж виявився пил, але його була незначна кількість і це були особливо легкі та леткі фракції.
Дуже задоволений результатом. Більше в майстерні не буде запорошених бур. Можна сказати, переходжу до нової ери.
Переваги моєї конструкції:
1. Займає мінімальну площу, зумовлену лише діаметром бочки.
2. Установку можна тягати і смикати за шланг, не боячись вирвати фільтр.
3. Бочка захищена від роздавлювання під час забивання вхідного патрубка.
Через деякий час використання установки все-таки зіштовхнувся із проблемою нестачі жорсткості бочки.
Придбав потужніший пилосос. Побутовий, але смокче як звір - засмоктує каміння, гайки, шурупи, відриває штукатурку і вириває цеглу з кладки))
Цей пилосос схлопнув синю бочку навіть без засмічення вхідного шланга! Щільний обхват бочки хомутами не допоміг. Камери із собою не було, дуже шкода. Але це приблизно так:
На тематичних форумах попереджають про таку можливість, але все одно такого я не очікував. Насилу виправив бочку і відправив її, добряче пом'яту, на дачу - зберігати воду. Більше вона не здатна.
Із цієї ситуації було два виходи:
1. Купити замість пластикової бочки металеву. Але потрібно знайти бочку абсолютно конкретного розміру, щоб вона точно встала в мою установку – діаметр 480, висота 800. Поверхневий пошук в інтернеті результату не дав.
2. Самостійно зібрати короб потрібного розміруіз 15 мм фанери. Ось це реальніше.
Короб збирав на шурупи. Стики ущільнював за допомогою двостороннього скотчу на спіненій основі.
Візок довелося трохи переробити – переварити задній хомут під квадратний бак.
Новий бак, крім міцності та збільшеного за рахунок прямих кутів об'єму, має ще одну важливу перевагу – широке горло. Це дозволяє встановити в бак смітник. Він значно спрощує вивантаження і робить його на порядок чистішим (зав'язав мішок прямо в баку і без пилу вийняв і викинув). Стара бочкацього не дозволяла.
Кришку ущільнював спіненим утеплювачем для вікон
Кришку утримують чотири замки-жаби. Вони створюють необхідний натяг для ущільнення кришки на спіненій прокладці. Трохи вище я писав про цінову політику на ці замки-жаби. Але довелося розщедритися.
Добре вийшло. Симпатично, функціонально, надійно. Як я люблю.
Завантаження...