Щоб зрозуміти, який режим автофокусу вибрати, спочатку потрібно зрозуміти, що ви фотографуєте. Режими та налаштування автофокусування на всіх камерах приблизно однакові. Вони можуть відрізнятися назвою і по-різному керуватися, але принцип скрізь той самий. То в чому ж автофокус?
Для початку переконайтеся, що автофокус у вас увімкнено. На розвинених камерах (Nikon D700/D800/D7000) є окремий перемикач, на якому є режим M (ручний фокус) і ще якісь режими – різні автофокуси, або просто AF.
Режим М (Manual) працює так само, як працювали фотокамери в 50-х роках, тобто без автофокусу. Якщо такого перемикача у вас немає, режими автофокусування на вашій камері керуються через меню.
Крім того, на автофокусних об'єктивах із вбудованим мотором () також є перемикач автофокусу, дуже часто з маркуванням M/A – M. Переконайтеся, що об'єктив не знаходиться в ручному режимі. Не плутайте тип об'єктива AF-S із режимом автофокусу AF-S, це різні речі, хоч і називаються однаково.
Режими автофокусу бувають такі:
AF-A (Auto). Автоматичний режим, в якому камера сама за вас приймає рішення, як їй фокусуватися. Якщо ви не знаєте, який режим вам потрібен, вибирайте автоматичний режим.
AF-S (Single). Режим статичних сцен. У цьому режимі камера наводиться на фокус один раз, натиснувши кнопку спуску до середини, і все. Більше камери не фокусується, поки ви не відпустите кнопку. Відмінний варіант для пейзажів та .
AF-C (Continuous). Режим стеження, коли камера постійно стежить за об'єктом і підлаштовує автофокус безперервно, доки ви не відпустите кнопку спуску. Вмикається, коли кнопку спуску натискаєте наполовину. Цей режим незамінний при фотографуванні живої природи, спортивних подій та .
У Custom Settings Menu у розділі Autofocus можна зустріти AF-S/AF-C priority selection.
Release- це спрацьовування затвора негайно, навіть якщо зображення зовсім не у фокусі. Я насилу пригадую, щоб у цьому режимі у мене колись були .
Focus— затвор спрацьовує лише тоді, коли зображення суворо у фокусі. Це дуже повільно, і ви ризикуєте упустити кадр.
Я рекомендую значення Release+focusдля AF-C це щось середнє. Навіть якщо перший кадр не у фокусі, то наступні будуть значно кращими при серійній зйомці. При цьому ви не втратите перший кадр, хоч він і трохи розмитий. Для AF-S годиться Focus, тому що у кадрі ніщо не рухається.
Крім цього, вам ще належить вибрати тип зони автофокусування.
Nikon зазвичай пропонує три варіанти:
На деяких камерах (Nikon D3100) замість перемикача це робиться через меню:
Білий прямокутник. Це фокус на найближчому об'єкті, можна вважати цей режим автоматичним, тому що камера сама вирішує, які сенсори автофокус задіяти. Якщо ви маєте сумнів, який режим вам потрібен, вибирайте білий прямокутник. У режимі AF-S підсвічуватимуться точки автофокусування, у яких зображення у фокусі. Що більше підсвічено точок, то краще. У режимі AF-C нічого не підсвічуватиметься.
Перехрестя. Це режим динамічної зони, що використовується при фотографуванні рухомих об'єктів і вимагає подальшого налаштування, про яке нижче. Перехрестя працює динамічно в режимі AF-C. У режимі AF-S це те саме, що й фокусування по точці. У динамічному режимі ви вибираєте точку фокусування, а подальша поведінка автофокусування залежить від вибраної області автофокусування.
Крапка. Ви просто фокусуєтесь по вибраній точці, а точку вибираєте селектором, яким зазвичай гортаєте фотографії. Дуже зручно, коли ви точно знаєте, що має бути гарантовано у фокусі, наприклад, очі при фотографуванні портрета.
Вибір області автофокусування.Область автофокусу для динамічного режиму (перехрестя) залежить від конкретної моделі камери, а саме, скільки точок автофокусу є. Що дорожча камера, то більше точок. За управління зонами автофокусу відповідає RGB-сенсор, про який згадувалося в статті про поляризацію.
Умовно області можна розділити на два види:
Декілька сенсорів (AF-Area). Інформація про фокус надходить не тільки з сенсора, який ви вибрали, але так само і з точок, що оточують його, причому, оточуючі сенсори ніяк не підсвічуються. Наприклад, на Nikon D7000 можна вибрати зону з 9, 21 або 39 пікселів. Зазвичай, що швидше щось рухається у кадрі, то більше потрібна зона. Чесно кажучи, я цими зонами не користуюся, я віддаю перевагу 3D-tracking.
3D-tracking. Цей режим може бути на одних моделях разом із білим прямокутником та перехрестям, на інших моделях десь ще, наприклад, при виборі розміру області автофокусу. Як випливає з назви, це режим стеження, причому при стеженні враховується не тільки дистанція до об'єкта, а й колір. Ви вибираєте точку фокусування, автофокус чіпляється за те, що знаходиться під цим сенсором, а далі починає за ним слідувати, якщо об'єкт рухається або ви повертаєте камеру.
Принципова різниця між AF-Area і 3D-tracking в тому, що в першому випадку камера фокусується на тому, що потрапляє у вибрану зону автофокуса, а в другому камера сама рухає зону за об'єктом, переключаючи сенсори автофокуса. Тому, в режимі 3D дуже зручно сфокусуватися на чомусь певному, потім пересунути камеру, щоб скадрувати по-іншому, але автофокус все ще триматиме на прицілі те, на що було наведено спочатку. Від режиму AF-S це відрізняється тим, що AF-S не в курсі, якщо об'єкт під час кадрування відійшов далі або ближче або зовсім відлетів у кватирку.
Крім того, 3D-стеження може навіть замінити вибір одиночної точки фокусування. Замість того, щоб перебирати точки селектором, поки не дістанетеся до потрібної, можна просто по центральній в режимі 3D відвідати і потім скадрувати як потрібно, камера при цьому триматиме фокус на об'єкті, рухаючи точку фокусування, перемикаючи автофокусні сенсори. Об'єкту при цьому втекти від автофокусу не вдасться.
Тримайте автофокус у автоматичному режимі (AF-A, білий прямокутник), цей режим чудово справляється у більшості ситуацій без вашої допомоги. Якщо робота автофокусу вас не влаштувала в певному випадку, тоді починайте вдумливе налаштування.
Ось і весь автофокус.
При фотографуванні, поряд з налаштуваннями, ISO та якості зображення, одним із самих важливих параметрівдля дзеркальної камери є правильне налаштуваннярежиму та методу фокусування.
Nikon має багато варіантів роботи фокусування за допомогою різних комбінацій режимів фокусування та областей фокусування. Зазвичай фокусування на сучасні цифрові дзеркальні камери Nikon відбувається за натиснення наполовину на кнопку спускуабо при натисканні на спеціальну кнопку AF-ON.
Режими фокусування:
‘AF-S’або 'S' (Auto Focus Single)- режим фокусування камери, при якому камера при натиснутій наполовину кнопку спуску наводиться на різкість, і при досягненні вдалого наведення, припиняє фокусуватися. Раз натиснув – раз сфокусувався. В інструкціях до фотоапаратів режим часто перекладається як Покадрова стежить АФ‘. Щоб змінити точність наведення, потрібно відпустити кнопку та натиснути ще раз. Режим підходить для статичних сцен.
Перемикач режимів фокусування на . Такий же є на камерах D1, D2, і т.д.
‘AF-C’або 'C' (Auto Focus Continuous)- безперервний (тривалий) режим автоматичного фокусування камери (в інструкціях часто перекладений як ‘ Безперервна стежить АФ‘). При натиснутій кнопці спуску наполовину камера постійно намагається правильно сфокусуватися. Натиснув на кнопку – і камера постійно стежить за фокусом. Дуже корисний режим, коли об'єкти зйомки рухаються або змінюється композиція.
Так вибирається режим фокусування на камерах за типом D4
AF-A (Auto Focus Automatic)- автоматичний вибір режиму фокусування камери. У цьому режимі камера може вибрати режим AF-S або AF-C. В основному всі любителі знімають в режимі AF-A і часто навіть не підозрюють про наявність інших режимів. Я помітив, що режим AF-Aчастіше веде себе як і AF-S режим.
AF (auto focus)— загальний режим автоматичного фокусування. Режим включається на камері, не потрібно плутати з режимом 'А' на самому об'єктиві.
Перемикач (важіль) режиму фокусування AF на фотоапараті
MF(manual focusing)- ручне фокусування камери. Режим увімкнеться за допомогою меню камери. Зазвичай такий режим є лише у фокусування. У цьому режимі потрібно вручну крутити кільце фокусування на об'єктиві, щоб домогтися правильного наведення на різкість. З одного боку: ручне фокусування може спричинити труднощі для новачків, з іншого боку: це життєво необхідний методфокусування для просунутих фотографів та професіоналів. Ручне фокусування на ЦЗК - це одна із серйозних переваг перед звичайними цифровими камерами (мильницями). Дуже часто автоматика камери та об'єктива не може визначити, як правильно сфокусуватися і для досягнення оптимального фокусування достатньо перейти в ручний режим. вказати камері вручну на точне фокусування.
Перемикач режиму фокусування за допомогою меню камери Nikon D5100
M (M - manual focusing) -ручне фокусування на об'єктиві або на камері. Те саме, що і MF. Увага: не всі об'єктиви мають перемикач режиму фокусування, наприклад, об'єктив не має жодних перемикачів фокусування. Важливо: щоб перейти в режим ручного фокусування MF з об'єктивом, на якому немає перемикача режимів фокусування, потрібно на камері фокусування переключити важіль фокусування в ; на камері фокусування завжди буде доступний лише режим MF з таким об'єктивом. Про різні типи об'єктивів та камер детально описано у розділі .
А (Auto)— режим автоматичного фокусування об'єктиву. У такому положенні перемикача фокусування на об'єктиві доступне лише автоматичне фокусування за допомогою об'єктива. Увага: не всі об'єктиви мають такий перемикач роботи фокусування, наприклад нижче показаний перемикач на об'єктиві .
М/A (autofocus with manual override)- автоматичне фокусування об'єктивуіз пріоритетом ручного контролю. Увага: не всі об'єктиви мають такий режим роботи фокусування, на прикладі нижче показано перемикач на об'єктиві . Цей режим передбачає автоматичне фокусування з миттєвою можливістю ручної поправки фокусування, при цьому об'єктив не потрібно переводити в режим фокусування 'М'. Детальніше про цей режим можете почитати.
AF-F ( Full Time Servo Auto Focus) — Режим фокусування, який постійно стежить, для зйомки відео. Увага: цей режим фокусування доступний лише на сучасних камерах із можливістю запису відео. Цей режим не працює під час зйомки. Зазвичай у меню не можна знайти режим AF-F, він доступний лише в режимі Live View під час входу до меню info. Це дуже корисні режим, він дозволяє виконувати відеозапис з постійним автоматичним фокусуванням. Цей режим доступний лише в камерах з .
Важливо:через те, що всі ЦЗК Nikon мають відмінні органи управління та різне меню, у кожній камері по своєму відбувається перемикання режимів фокусування. Загалом за вибір режиму фокусування M, AF, S, C відповідає перемикач біля кріплення об'єктивафокусування та налаштування в меню самої камери. Для безмоторних камер вибір режиму фокусування виконується тільки через меню камери. Різні комбінаціїналаштування для різних типівкамери показано на схемах вище.
Страшенно важливо:якщо Ви використовуєте камеру фокусування, а на ній знаходиться об'єктив з автоматичним фокусуванням але фокусування без перемикача режиму фокусування на самому об'єктиві, наприклад, зв'язка (камера ) і об'єктив (без мотора фокусування і без перемикача режиму фокусування) - для ручного фокусування обов'язково потрібно переключити важіль біля байонета камери в положення 'М', інакше при ручному фокусуванні можна пошкодити камеру.
Ряд камер від Nikon має вбудований далекомір (індикатор фокусу у видошукачі). Далекомір у видошукачі може підказати в який бік потрібно крутити кільце фокусування на об'єктиві, щоб досягти правильного наведення на різкість. Далекомір працює і при автоматичному і при ручному наведенні на різкість. Дальномір є в камерах, і т. д. Взагалі, на старих об'єктивах, які не могли фокусуватися автоматично, є спеціальна шкала наведення на різкість, на якій вказані відстані до об'єкта фокусування. Жаль, при використанні старої оптики на молодших камерах Nikon, далекомір відмовляється працювати. З мануальною оптикою далекомір працює тільки на старших камерах Nikon.
На будь-якій ЦЗК камері від Нікон за точність наведення на різкість по вибраній точці фокусування відповідає зелений кружечок у видошукачі в нижньому лівому куті видошукача. Коли він горить, це означає, що різкість по обраній точці нормальна. Зелена точка (точка підтвердження фокусування) є незамінним помічником при роботі зі старими об'єктивами класу та подібними, наприклад, такими як
Просунуті камери мають тонке налаштування роботи фокусування: Release priority та Focus priorityу режимі AF-C та AF-S.
Зазвичай у режимі AF-C доступний вибір:
- Частота FPS - камері важливіше за спуск затвора, ніж точність фокусування, це називається Release priority
- Частота FPS+АФ — камері важливіше за спуск, але точність фокусування вона теж враховує (є не на всіх камерах)
- Фокус - камері найважливіше фокусування, а не швидкість зйомки.
За допомогою налаштування пріоритету можна задати що важливіше при зйомці - фокусування, а потім спуск затвора або спуск затвора і ігнорування фокусування. Я налаштовую AF-S priority в режим пріоритету фокусування, AF-C в режим пріоритету спуску затвора.
Важливе зауваження:
Live View (живий вигляд)
Live Viewдозволяє перетворити складну дзеркальну камеру на звичайну мильницю, тобто фокусуватися (фотографувати) можна за допомогою великого дисплея самої камери, а не через оптичний видошукач (очок). У режимі Live View фокусування здійснюється за контрастністю. Цей метод набагато повільніший за звичайне фокусування через оптичний видошукач. Причому різниця у швидкості фокусування в режимі Live View і через оптичний видошукач може становити десятки разів. Деякі камери мають два режими фокусування у режимі Live View. Перший - фокусування "штатив", воно робиться як на звичайних цифрових камерах (дихотомічно, за контрастом). Другий - кадрувати кадр можна через Live View, але при натисканні на кнопку спуску для здійснення фокусування, камера вимикає режим Live View, фокусується через звичайну систему фокусування, після чого знову вмикає режим Live View або робить знімок. Простий опис принципу роботи Live View знайдете у блозі Дмитра Євтіфєєва.
За роботу з точками фокусування відповідають налаштування AF-area mode (режим зони фокусування).
- Автоматична (auto-area AF) позначається як білий прямокутник. Здійснює фокусування на найближчому об'єкті за допомогою всіх доступних точок.
- Динамічна (dynamic-area AF), фокусування працює тільки по одній точці, але враховує інформацію з рядом точок, що стоять
- За однією точкою (Single Point AF), фокусування виконується лише за однією точкою.
- Додаткові: 3D-tracking або вибором декількох зон. Такі налаштування доступні не у всіх камер і часто є підфункціями динамічного вибору зони фокусування.
Важливо:
Дуже зручно налаштувати вибір методу області фокусування для аматорських та просунутих аматорських камер за допомогою програмованої клавіші (як це я зробив на ). Це дозволить дуже швидко перемикатися між фокусуванням по одній точці, автоматичним виборомзони, динамічним режимом, 3д стеження тощо. На професійних та флагманських камерах Нікон передбачено спеціальний перемикач зон, що спрощує роботу з професійною технікою.
Увага:
у ручному режимі фокусування (M, MF) доступне фокусування лише за однією точкою фокусування.
Важливо:
Ряд камер може показати на знімку, за якою точкою або групою точок було виконано фокусування. Під час перегляду знімка можна активувати режим, в якому будуть вказані квадрати точки фокусування. Такий режим підтримують тільки професійні камери за типом і всі повнокадрові. Це зручно тим, що при налаштуванні швидкого перегляду знімка в масштабі 1 до 1 масштабування робиться саме в тій точці фокусування, по якій виконувалася зйомка. Це дозволяє дуже швидко перевірити та відібрати хороші різкі знімки. На просунутих аматорських та аматорських камерах для перегляду правильності наведення на різкість слід затискати кнопку збільшення знімка, а потім за допомогою селектора знаходити ту зону на знімку, за якою виконувалось фокусування. Якщо на вашій камері немає функції, яка показує, на якій точці було виконано фокусування, можна скористатися програмою ViewNX, яка йде в комплекті з камерою. На дисплеї комп'ютера можна відобразити точки фокусування. Іноді це дуже корисно. У прикладах фотографій я копіював роботу програми ViewNX 2.
Важливо:
ViewNX показує точки фокусування на комп'ютері лише тоді, коли знімок було знято в режимах AF-A, AF-S, AF-C з пріоритетом фокусування. Якщо вибрано режим AF-S, AF-C з пріоритетом спуску затвора, програма покаже точки фокусування лише в тому випадку, якщо камера була впевнена у правильності наведення на різкість.
Важливо:
Не всі камери Nikon дозволяють змінювати зону та тип фокусування під час використання автоматичних режимів (зелений режим). В режимах P,A,S,Mвсе можна налаштувати на власний смак.
Функція "закільцювати точки фокусування"
Ця функціяпросто дозволяє рухати точку фокусування по колу, таким чином закольцовувати його. Коли вибрано крайню праву точку, при натисканні на селектор праворуч, точка фокусування перейде в крайнє ліве положення. Ця функція дозволяє прискорити роботу при фокусуванні по одній точці.
Широка та стандартна зона фокусування
У деяких камерах можна вибрати широку зону фокусування, на відміну від звичайної. Широка зона фокусування зменшує кількість точок (зон) фокусування. Наприклад, з 11 точок фокусування створюється 7 широких зон. Оптично в видошукачі зони будуть більшими за розмірами, ніж точки. Це іноді полегшує роботу з камерою.
Підстроювання фокусування (юстування)
Іноді об'єктив може давати збої в роботі та фокусуватись за об'єктом (back) або перед об'єктом (front) фокусування. У народі такий недолік об'єктивів називають back focus, front focus (бек та фронт фокус). Деякі камери можуть підлаштовуватися під неправильний об'єктив. Для цього в камері потрібно знайти підстроювання фокусування та виправити фокус. Підстроювання мають тільки , D500 , D7500 , D800e , D800E , D810 , D810a , , D3x , , D4s , , , .
Фокусування з темними об'єктивами
Майже всі камери Nikon можуть без проблем фокусуватись автоматично лише при використанні об'єктивів з діафрагмами до F/5.6. Про це йдеться в інструкції камери. При використанні об'єктивів з меншою діафрагмою, наприклад Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, можуть виникнути проблеми з фокусуванням на діафрагмі F/6.3. Також, при використанні , які знижують ефективне значення «об'єктив-конвертер», можуть виникнути проблеми фокусування. Тільки кілька камер можуть без проблем фокусуватися з об'єктивами з діафрагмою F/8.0 - це Nikon D4, D4s,,
Фокусування по одній точці за допомогою камери Nikon D2Xs
Хрестоподібні точки (датчики) фокусування vs звичайні точки фокусування
Скільки я не користувався фокусуванням по одній точці, різницю як фокусування по хрестоподібній точці і по звичайній точці фокусування я не знайшов. В основному, кажуть, що хрестоподібні точки (датчики) фокусування куди краще справляються з фокусуванням, ніж звичайні точки. Вважають, що хрестоподібні точки фокусування краще справляються зі сценами на кшталт «проводу і натомість неба».
Підсвічування фокусування
Камери Никон мають спеціальну лампочку, яка допомагає фокусуватись у темних умовах. Лампочка просто підсвічує об'єкт фокусування і автофокус легше справляється з фокусуванням. У режимі AF-C підсвічування може не вмикатися. Підсвічування фокусування часто називають прожектором і рекомендують відключати. Особисто у мене підсвічування вимкнене, але за поганих умов освітленості я використовую спалах, який має свій власний «червоний прожектор» з великим радіусом дії. Детальніше про прожектор спалаху в .
Все складно та мало що зрозуміло?
Тоді просто увімкніть AF-A та піктограму з прямокутною зоною фокусування. Автоматика добре справляється із основними завданнями. Рекомендую повністю автоматичне фокусування для домашнього використання. Іноді тонка настройка режимів точок фокусування не виправдовує себе.
Яка камера Nikon фокусується найкраще?
Висновки:
Навчитися керуватися режимами фокусування допоможе більш точно і швидко досягти потрібного результату. Рекомендую поекспериментувати з режимами і зонами фокусування на своїй камері.
Налаштовуючи камеру перед зйомкою, поряд з витримкою, діафрагмою та ISO, необхідно налаштувати і режим фокусування.
Фотоапарати Nikon мають безліч різних варіантівфокусування. Можна вибирати як режими, так і області фокусування.
Режими фокусування:
AF-S (auto focus single)— при цьому режимі фокусування камера автоматично наводиться на різкість при натиснутій кнопці спуску затвора наполовину. Щоб сфокусуватися ще раз, потрібно відпустити кнопку і натиснути до половини ще раз. Такий режим підходить для статичних сцен.
AF-C (auto focus continuous)— це стежить за режимом фокусування. При затисненні кнопки спуску затвора наполовину камера постійно намагається фокусуватися. Вона слідкує за зміною композиції або рухом об'єктів. Дуже зручно використовувати цей режим у динамічних сценах.
AF-A (auto focus automatic)- це автоматичний режим. Камера сама вирішує, який режим фокусування використовуватиметься. Вона вибирає між AF-S або AF-C. Багато хто воліє використовувати саме цей режим, а фотографи-початківці навіть можуть не підозрювати про наявність інших режимів фокусування.
M (MF - manual focusing)- Це ручне фокусування. Вона включається біля кріплення об'єктива в камерах з мотором, і меню камери в камерах без мотора. Цей режим передбачає ручне фокусування шляхом обертання відповідного кільця на об'єктиві. Для новачків даний методфокусування може здатися складним, але професіонали використовують переважно саме його. Ручний режим фокусування є відмінною рисоюпрофесійних фотоапаратів від компакт-дисків. Автоматичне фокусування у багатьох ситуаціях спрацьовує неправильно, і в такому разі допомогти може лише ручне настроювання.
Знімок демонструє точку фокусування, за якою виконано наведення різкості.
Увага:ручний режим надає можливість фокусування лише по одній точці.
Деякі камери Nikon мають вбудований далекомір. Він показує фотографу, куди крутити кільце фокусування для отримання наведення по певному об'єкту. Багато старих об'єктивів, у яких немає автоматичного фокусування, мають шкали наведення на різкість.
Будь-яка ЦЗК камера від Nikon має датчик точності наведення. Він виглядає як зелений кружок у нижньому лівому кутку видошукача. Коли він спалахує, це означає, що по вибраній точці фокусування різкість нормальна. Цей індикатор є чудовим помічником при роботі зі старими об'єктивами, наприклад Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
У просунутих камерах є точне налаштування фокусування - Release priority та Focus priority. Вона доступна у режимі AF-C.
Найчастіше в режимі AF-C доступні такі установки:
- FPS - частота — для камери більша важливість має спуск затвора, ніж точність фокусування. Це отримало назву Release priority
- FPS частота + АФ - для камери пріоритетний спуск, але фокусування теж враховується.
- Фокус - для камери пріоритетне фокусування.
Ці налаштування пріоритетів визначають те, як буде діяти камера. Вона може спочатку сфокусуватися, а потім зробити знімок, або робити знімки, незалежно від якості фокусування. Також є середнє значення.
Примітка:
Більш бюджетні моделі Nikon не працюють у режимі пріоритету спуску ( Release priority) у режимах AF-S/AF-C. Вони працюють у режимі пріоритету фокусування. Такі камери не можуть швидко зробити знімок. Незважаючи на те, що кнопка спуску затвора натиснута повністю, фотоапарат не буде фотографувати, поки не буде впевнений у тому, що наведення на різкість виконано коректно. Це дуже серйозна вада, яка зустрічається в аматорських камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.
Для боротьби з цією незручністю можна знімати в режимі ручного фокусування (М). Деякі об'єктиви мають режим М/(М/А). Він дозволяє при ручному доведенні фокусу робити миттєві знімки.
Примітка 2:
Професійні камери Nikon, знімаючи в режимі AF-C, працюють із пріоритетом спуску (Release Priority). Цей режим дозволяє робити знімки, повністю натиснувши кнопку спуску затвора, незалежно від того, сфокусувалася камера чи ні. У деяких камерах цей режим за замовчуванням.
Live View (живий вигляд)
У цьому режимі фокусування здійснюється значно повільніше. Зменшення швидкості фокусування сягає десятків разів. Режим Live View фокусується за контрастністю. Деякі камери мають два режими фокусування в Live View. У першому камера фокусується за контрастом, як у аматорських фотоапаратах. По-друге, під час фокусування камера вимикає режим Live View, фокусується, робить знімок і знову вмикає Live View.
Точки та області фокусування
Кожна камера має різна кількістьточок та зон фокусування. За саме фокусування відповідає модуль, який знаходиться під дзеркалом фотоапарата. Цей модуль займається підрахунком фазових значень та віддає команди на фокусування. Зазвичай, модулі фокусування мають кілька точок, якими здійснюється розрахунок фокусування. До 2012 року у камер Нікон зустрічаються модулі з трьома, п'ятьма, одинадцятьма, тридцятьма дев'ятьма і п'ятдесяти однією точкою фокусування. Від кількості точок залежить зручність використання камери та точність наведення на різкість.
Робота з точками фокусування здійснюється в режимі зон фокусування. AF-area mode.
- Авто (auto-area AF), автоматичне налаштування на різкість по найближчому об'єкту, що потрапив у зону білого прямокутника. Фокусування виконується у всіх доступних точках.
- Динамічна фокусування (dynamic-area AF). Вона працює по одній точці, але налаштування враховує значення ряду точок, що стоять біля неї.
- По одній точці (Single Point AF). Цей видфокусування виконується лише за однією точкою.
- Додаткові: вибір кількох зон або 3D-tracking. Ці настойки є не у всіх камерах.
Фокусування AF-S по одній точці
Порада:
У аматорських та просунутих камерах є програмована кнопка, на яку дуже зручно встановлювати перемикання режиму фокусування для швидкого налаштування. На професійних камерах є спеціальний перемикач режимів фокусування, що спрощує роботу і робить її швидшою.
Примітка:
Деякі камери можуть показувати, за якими точками було виконано фокусування. Точки фокусування відзначаються квадратними маркерами. Така функція доступна лише у професійних (D200, D300) та повнокадрових камерах. Цей режим зручний тим, що точки фокусування масштабовані, тому можна легко оцінити якість наведення на різкість. У аматорських камерах подібну перевірку можна виконати, збільшивши знімок у режимі перегляду та прокрутити його до потрібної точки. Іноді камера не показує, на якій точці було виконано фокусування. У такому випадку можна використовувати програму ViewNX. вона постачається разом із камерою. На дисплеї комп'ютера можна детальніше розглянути точки фокусування.
Примітка:
Деякі камери Nikon автоматично не дозволяють змінювати зону та тип фокусування. Інші режими дозволяють налаштовувати так, як треба.
Фокус по одній точці в режимі AF-C
Закольцювання точок фокусування
Ця функція дозволяє рухати точку фокусування по колу. Наприклад, якщо обрана крайня права точка, то її переміщення, необхідно натиснути селектор у відповідному напрямі. Ця функція дозволяє прискорити перемикання точок фокусування.
Ширина зони фокусування
Деякі камери, такі як Nikon D200, дають змогу розширювати зону фокусування шляхом зменшення точок. Наприклад, камера з 11 точками фокусування переключається в режим 7 точок, але зона фокусування розширюється (створюється 7 широких зон). У видошукачі візуально зони виглядатимуть ширше, що іноді може полегшувати фокусування.
Доведення (юстирування) фокусування
Трапляється, що камера помилково наводиться на різкість, фокусуючись за об'єктом або перед об'єктом. Це називається back focus та front focus, відповідно. Деякі камери мають налаштування для виправлення цього недоліку. Таке налаштування є не у всіх камерах. Їй мають Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s, x), D800(e), D4.
«Темні» об'єктиви та фокусування
Практично всі камери від Nikon використовують без проблем автоматичне фокусування тільки з об'єктивами, діафрагма яких не темніша за F/5.6. Про це можна прочитати в інструкції. З більш темними об'єктивами автофокусування може спричинити збої. Наприклад, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro під час зйомки з діафрагмою F/6.3 працюватиме не коректно. Також впливає на автофокусування використання телеконвертерів. Вони знижують ефективне значення діафрагми. Усього кілька моделей можуть працювати з темними об'єктивами до F8.0, наприклад Nikon D4, хоча він не гарантує точність при повністю закритій діафрагмі.
Хрестоподібні та звичайні точки фокусування
Помітної різниці між хрестоподібними та звичайними точками фокусування немає, але вважається, що хрестоподібні краще справляються із покладеним на них завданням.
Підсвічування фокусування
У камерах Нікон є спеціальна лама, яка допомагає фокусуватися в умовах поганого освітлення. Лампа просто підсвічує об'єкти, тим самим допомагаючи автофокусуванню налаштовувати різкість. Іноді кращий результатможна отримати, використовуючи червоний прожектор спалаху.
Примітка:
Багато камер Nikon не включають підсвічування фокусування, якщо вибрано режим наведення на різкість по одній точці і вибрано не центральну точку.
Такі флагманські камери Nikon як Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не обладнані лампами підсвічування зовсім.
Фокусування по одній точці в режимі AF-S
Для тих, кому не зрозуміло?
Якщо даний матеріалскладно усвідомити, просто перемкніть свою камеру на AF-A і встановіть відображення прямокутної зони фокусування. Для щоденного, домашнього використанняавтоматичний режим чудово справлятиметься зі своїми завданнями. Крім того, у професійній зйомці не завжди є виправданим використання точних налаштувань.
Висновок:
Використання ручних налаштуваньфокусування допомагає швидше досягти бажаного результату. Щоб розібратися в різниці роботи режимів фокусування, потрібно просто спробувати їх усі і подивитися, як вони працюють і на що впливають.
На основі матеріалів із сайту:
Налаштування автофокусу Сanon - це нескладний процес, який складається з декількох етапів, призначених для перевірки точності фокусу та внесення поправок, якщо такі потрібні. Щоб якнайкраще викласти матеріал, я використовую частину відповіді технічного піарника Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), який 12 разів на рік дає відповіді на запитання користувачів в онлайн ресурсі TheDigitalJournalist.
Як це не прикро, але точність системи автофокусу, це справді велика проблемадля Canon. Тут можливі технічні огріхи виробництва та випадки несумісності. Взагалі несумісність спочатку сумісних деталей це сильно філософська темаале таке явище іноді трапляється, і не тільки у Canon.
Можливо, через виражену проблему і була розроблена система підстроювання автофокусу, що, безумовно, дуже і дуже зручно! Така функція дозволяє настроїти практично будь-який робочий об'єктив! Це чудово! Раніше щоб від'юстувати комплект доводилося нести фотоапарат та об'єктив у авторизований сервісний центр. Величезною проблемою це було для людей із малих міст, де такого сервісного центру просто не існувало.
Тепер корекція автофокусу стала доступною і зручною, а наше з вами завдання розібратися в тому, як ним користуватися.
Перш ніж приступити до справи, скажу ще кілька слів про процес підстроювання. Якщо коротко, то для визначення точності роботи об'єктива вам необхідно зробити серію кадрів, завдяки яким стає ясно, чи потрапляє автофокус або він промахується. Промахи можуть бути двох типів: переліт точки фокусування та недоліт, бек-фокус та фронт-фокус відповідно.
Якщо все добре, то ви забуваєте про цю статтю і радієте життю. Якщо ж ви виявили промахи, то необхідно зрозуміти, які вони і внести відповідну поправку у фотоапарат, яка, до речі, не змінює заводської прошивки. Такого типу поправки працюють так: фотоапарат отримує не одну команду (навести різкість), а дві, другою командою є змістити точку фокусування назад або вперед на певну величину.
Таке регулювання автофокусу ще може розділятися на два типи відповідно до промахів автофокусу. У першому випадку фотоапарат промахується з усіма об'єктивами однаково, а в другому з кожним об'єктивом на різну відстань.
Обидва види налаштування абсолютно нічим не відрізняються. Хіба що витратами часу за наявності великого парку об'єктивів, у цьому випадку перший варіант налаштування виявиться швидше.
Давайте закінчимо довгий вступ і перейдемо безпосередньо до підстроювання автофокусу, яку, до речі, написав згаданий Чак Вестфолл.
Як настроїти автофокус на Сanon?
- встановіть фотоапарат на міцний штатив;
- встановіть правильну мету, за допомогою якої перевіряють автофокус. Завантажити її можна. Характеристики мішені та її розташування докладним чином описані у статті «»;
- на ціль має потрапляти досить однорідного світла;
- відстань до мішені має бути не менше 50 крат фокусної відстані об'єктива. Наприклад, для об'єктива з фокусним відстань 105 мм мета повинна розташовуватися з відривом 5,25 м (105 мм x 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на об'єктиві повинен бути увімкненим режим автофокусу canon;
- режим фокусування камери – One-Shot AF;
- для тесту потрібна центральна точка фокусування;
- тестові знімки проводяться з максимально відкритим діафрагмовим числом;
- використовуйте режим «Пріоритет діафрагми» (Av) або повністю ручний режим (М);
- для успішного тесту потрібна правильна експозиція;
- використовуйте максимально можливе значення ISO;
- якщо на об'єктиві є система стабілізації, обов'язково відключіть її;
- для запобігання ворушінні використовуйте спусковий трос або таймер спуску затвора;
- чудовий результат дасть включена функція попереднього підйому дзеркала;
- вам потрібно зробити три серії знімків, при яких буде використано підстроювання автофокусу зі значеннями від -5 до +5. Серії будуть наступними: 3 знімки поспіль зі значенням -5; три знімки поспіль зі значеннями 0 та 3 останніх знімка з -5;
- перегляньте фотографії, які ви отримали на відкаліброваному моніторі з масштабом 100%;
- повторіть серії тестових знімків з іншими значеннями підстроювання автофокусу і таким чином досягайте отримання різких фото;
- введіть отримані максимально різкі значення підстроювання у меню фотокамери.
Перед тим як перевірити та налаштувати автофокус, рекомендую вам прочитати рекомендації нижче, які дозволять ще точніше провести тести:
Вимкніть кути між мішенню перевірки автофокусу та оптичною віссю об'єктива. Наявність таких кутів сильно знижує стабільність та ефективність роботи автофокусу. Сенсор автофокусу цифрового фотоапарата зібраний з великої кількостілінійних груп пікселів. Наведення фокусу на лінію мішені, розташовану під кутом до оптичної осі об'єктива може призвести до того, що лише кілька пікселів з кожної групи можуть ідентифікувати мету. Ідеальними умовамитесту було б повний збіг контрастної частини мішені до всієї площі центрального датчика автофокусу.
Для отримання максимально якісних тестових знімків перед кожним спуском затвора вручну збивайте фокусування. Для цього налаштовуйте об'єктив на безкінечність. Тільки здійснивши цю процедуру, фокусуйте.
При зйомці однакових груп знімків, швидше за все, фотографії в них будуть трохи відрізнятися. Це нормальна ситуація, пов'язана з допусками системи автофокусування фотоапарата.
Для примітки, підстроювання автофокусу об'єктивів проявляється тим сильнішим, чим довша фокусна відстань об'єктива.
Слід знати, що підстроювання автофокусу об'єктива зі змінною фокусною відстанню буде актуальним на цьому об'єктиві лише на тому значенні фокусної відстані, на якій ви проводили тест. Іншими словами, тестуючи об'єктив 28-70 на фокусній відстані 50 мм, внесені поправки, будуть працювати тільки на фокусній відстані 50 мм. Виробник у даному випадкурекомендує проводити підстроювання такого об'єктива на максимально використовуваному фокусному відстані.
Може статися, що для певної пари об'єктив-фотоапарат налаштування автофокусу виявиться неефективним. У цьому випадку зверніться до авторизованого сервісного центру для юстування на спеціальних стендах.
Також вам необхідно знати, що на даний моментнемає офіційної системи для підстроювання автофокуса. Описана вище методика є тією, за якою більшій кількостівипадків було досягнуто позитивного результату. Тому, якщо ви придумали більш ефективну або швидку методику- користуйтеся нею!
Перегляди: 25065
Зараз у нашому курсі фотографії буде пара-трійка досить нудних, але необхідних на шляху професійної фотографії уроків. Перший з них присвячений роботі з фокусуванням. А конкретніше тому, як правильно налаштувати фокус, які режими фокусування, зони фокусування і коли яким режимом фокусування краще користуватися.
Мимовільний епіграф. Цей урок нашої фото школи раджу читати з цифровим, Найкраще дзеркальним, фотоапаратом в руках і намагатися використовувати те, що написано, одночасно на практиці.
Ігри закінчилися, і настав час зробити перший крок у доросле життя. Сьогодні я з усіма подробицями повідаю вам про фокусування та про те, як з ним працювати. (Про те, що таке фокусування та про її базові властивості я розповідав у нашому Уроці фотографії №3).
Отже. Фотоапарату потрібно показати, НА ЧОМУ фокусуватися. Для цього він має зони фокусування.
Зони фокусування.
Розміри зон фокусування можуть відрізнятися від простої точки до досить великої області.
Так може бути перемикач зон фокусування.
З точкою все більш-менш зрозуміло:
1. Виберіть, де відбуватиметься фокусування (наприклад, у центрі кадру або по краях зони). При цьому фокусування відбувається тільки в маленькому квадратику, який ви вибрали.
2. Вибудовуєте кадр. При цьому те, на чому ви фокусуватиметеся, має знаходитися в обраній вами зоні.
3. Власне, фотографуєте.
У цьому випадку ви жорстко вказуєте, де відбуватиметься фокусування, забираючи у бідної фотокамери будь-яку ініціативу. У фотоапараті такий вид фокусування називається « однозонний автофокус».
Найчастіше зону фокусування залишають у центрі. А в ті рідкісні моменти, коли об'єкт фокусування знаходиться не в середині, надходять так:
- поміщають об'єкт, у якому хочуть сфокусуватися, всередину.
- натискають кнопку спуску затвора наполовину (у такому положенні фотокамера не робить знімок, а налаштовує фокус. Зйомка відбудеться, якщо ви натиснете кнопку спуску затвора до кінця). Чекають, поки фотоапарат налаштує фокусування, видаючи при цьому, як правило, характерний писк (якщо не видав - прочитайте нижче режими фокусування в цьому ж розділі. Викинути фотоапарат, якщо що, зможете трохи пізніше).
- утримуючи кнопку натиснутою наполовину, щоб фокус залишався зафіксованим, вибудовують кадр, як потрібно. Наприклад, щоб об'єкт зйомки знаходився у верхньому правому кутку.
- Дотискають кнопку спуску затвора до кінця. Отримують професійну фотографію.
У другому варіанті ви вибираєте невелику зону, що складається з КІЛЬКІХ точок. І вже її переміщаєте у видошукачі. Виходить, що фокус ловиться не однією точкою, а такою собі пасткою для точки. Цей спосіб називається «груповий динамічний автофокус»
Третій спосіб для відважних - ви «віддаєте на відкуп фотоапарату» всю зону автофокусування, і він вже сам шукає в ній найближчий до себе об'єкт і фокусується на ньому. Цей спосіб носить «нескладну» назву «автофокус із динамічним вибором фокусування та пріоритетом найближчого об'єкта».
Ось і все, що я хотів вам розповісти про зони фокусування. Але це далеко не кінець фото уроку. Щоб остаточно вас заплутати, придумали ще й режими фокусування. Хоча ті лиходії, які їх винаходили, щиро вірили в те, що роблять добру і корисну справу.
Режими фокусування
Коли я говорив про зони фокусування, я відповідав на запитання «ДЕ відбуватиметься фокусування?». Тепер я розповім про те, ЯК вона працюватиме.
Спробуймо розібратися по порядку. Існує три режими фокусування: стежить, однокадровий і ручний (хто б подумав, адже іноді потрібен і він!).
Так може бути перемикач режимів фокусування.
Коли потрібно використовувати однокадрове фокусування?
Однокадрове фокусування, на мою особисту думку, найдосконаліший і найпростіший вид фокусування. Зазвичай саме він за замовчуванням включений цифрових фотоапаратах. Працює він в такий спосіб.
Перший варіант. Ви натискаєте кнопку затвора наполовину, не до кінця. Фотоапарат фокусується на об'єкті. Пікає і блокує фокусування. Тобто більше її не зраджує. Після цього ви можете (тримаючи кнопку наполовину затиснутою) змістити кадр у потрібний вам бік і зробити знімок.
Мій знайомий, який частенько знімає на свою улюблену «мильницю» у клубах, зіштовхнувся із проблемою – у багатьох приміщеннях клубу надто темно, і автофокус там не працює. Він вирішує цю проблему в такий спосіб. Відшукує в освітленій ділянці клубу щось, що знаходиться приблизно на такій відстані, як і об'єкт, який він хоче зняти. Фокусується на «світлому об'єкті»,блокує автофокус, переводить фотоапарат на темне місце і робить знімок.
Другий варіант ще простіший. Просто вибираєте об'єкт та натискаєте кнопку спуску затвора до кінця. Фотоапарат фокусується і в ту ж мить робить кадр.
Як я вже казав, найчастіше використовується цей спосіб фокусування. Він є найточнішим і підходить для зйомки нерухомих та малорухливих об'єктів.
Коли потрібно використовувати фокусування, що слідкує?
Слідкуюче фокусування зручне для зйомки об'єктів, що рухаються. Фактично фотоапарат СТАРАЄ ( ключове слово) тримати рухомий об'єкт у фокусі. Тобто моторчик фокусування працює постійно та змінює фокусну відстань. А ось те, як це у нього виходить, залежить і від того, де ви знімаєте, і від того, який це об'єкт і з якою швидкістю він рухається. Ну і, звісно, від самого фотоапарата. Цей варіант може бути корисним, коли ви робите кілька фотографій поспіль (або проводите серійну зйомку).
Режим автофокусування, що слідкує, починає працювати, коли ви наполовину натискаєте кнопку спуску затвора. Поки ви її притискаєте, камера намагається тримати об'єкт у фокусі. Коли дотиснете кнопку - він зробить знімок. Якщо відпустіть – припинить працювати.
Коли потрібно використовувати ручне фокусування.
Як працює ручне фокусування зрозуміло – ручками, дорогий мій товаришу, ручками! Крутіть кільце фокусування або коліщатко, або смикаєте важіль. А ось випадки, коли її слід використати.
1. Невелика кількість світла.
Зрозуміло, чому. Фотоапарат сам не бачить, на чому фокусуватися – йому темно. У багатьох фотоапаратів є підсвічування автофокусу, яке покликане допомогти при фокусуванні, але і воно часто не справляється.
2. Фото в русі.
Зазвичай для того, щоб знімати об'єкти, що рухаються, потрібен стежить автофокус. Але, якщо він не справляється і не встигає за об'єктом, то можна зробити так. За допомогою ручного фокусу налаштуйте камеру на те місце, де з'явиться об'єкт. Коли він тут з'явився, головне - вчасно натиснути кнопку спуску.
3. Зйомка портрета або якоїсь складної композиції.
Коли у фокусі знаходиться лише якась деталь, часто простіше та зручніше настроїти фокусування в ручному режимі.
4. Зйомка через скло чи сітку.
Ну тут все зрозуміло. Фотоапарат не знає, що вам потрібно зняти те, що знаходиться за загородкою, і вперто фокусується на відображенні в склі або на сітці. Тому доводиться насильно налаштовувати фокус на об'єкти за склом.
5. Макросйомка.
Пояснювати, що це в рамках цього уроку я не буду. Двома словами - зйомка об'єктів з дуже близької відстані. Так, щоб у кадрі вони виходили дуже велико.
Не завжди фотоапарат охоче й слухняно фокусується на таких коротких дистанціях. Іноді взагалі не фокусуються. Та й із зонами фокусування буває не все так просто.
6. Фотографія фактури - рівної поверхні, де немає контрастних місць.
Справа в тому, що робота автофокусу базується на контрасті кольорів. Якщо ви спробуєте піднести до очей щось, що має рівну білу поверхню (наприклад, аркуш паперу), то легко зверніть увагу на те, що очі починають шукати штрихи, рисочки, ворсинки - що завгодно. Тому що на справді однотонному матеріалі погляду не сфокусуватися. Так само і для фотоапарата. Чим більший контраст, тим простіше фокусуватися (особливо при складному освітленні). А якщо щось однотонне і невиразне, ще й погано освітлене, то фотоапарат може просто не сфокусуватися на ньому, і доведеться використовувати ручне фокусування.
Ну і насамкінець. У кожного об'єктива (або у фотоапарата з об'єктивом, якщо вони є неподільними «until death us do part») є мінімальна відстаньна який він може фокусуватися. Тобто ближче – зображення на фотографії вже буде розмито. Дізнатися цю «критичну» відстань можна із паспорта, зі шкали на об'єктиві.
Або експериментально, спробувавши знімати, поступово зменшуючи відстань. До речі, буває, що паспортна відстань відрізняється від реальної.
Максимальна відстаньфокусування – це, як правило, нескінченність. Причому настає вона після певного метражу. Тобто. До, наприклад, півтора метра необхідно налаштовувати фокусування. Після півтора метра – вже немає. Все, що знаходиться далі, буде різким.
Я видав вам багато інформації про фокусування. Вся вона застосовна до більшості дзеркальних фотоапаратів. Позначення можуть бути різними, але сенс залишиться таким самим. У фотоапаратів відрізняються керування, кількість точок фокусування, наявність режимів, але принцип залишається тим самим. Я б радив вам трохи попрактикуватися в різних режимах. З часом ви будете, не замислюючись, обирати оптимальнийрежим. Ну а коли станете професійним фотографом... Хоча воно вам треба? Може бути, краще просто бути людиною, яка робить красиві фотографії?
Завантаження...