Найчастіше в нашій країні майбутні власники будинків виконують роботи з будівництва самого об'єкту та його даху самотужки. Попередньо вивчаючи теоретичні матеріали, вони в результаті одержують чудовий будинок. Вибір матеріалів та необхідних інструментів досить великий, варто лише серйозно підійти до цього процесу.
Необхідно докладніше розглянути технологію будівництва будинків і зокрема покрівлі, звертаючи увагу на правила техніки безпеки.
При конструюванні даху важливо враховувати багато особливостей, щоб надалі дах не дав текти і перешкоджав проникненню холодного повітря в приміщення.
Щоб покрівельні роботи пройшли без труднощів, необхідно дотримуватися деяких правил, які призведуть до того, що дах повністю відповідатиме таким вимогам:
- забезпечення нормального температурного режиму та вологості в приміщенні;
- стійкість до механічних впливів, температурних перепадів та атмосферних опадів;
- перешкоджання утворенню конденсату на звороті покрівлі;
- забезпечення шумоізоляції;
- протистояння корозії, гниття та згубного впливу комах.
Необхідно вжити заходів, щоб уникнути такого наслідків.
Одним із головних призначень покрівлі є захист приміщення від проникнення води, тому пристрій даху передбачає наявність ухилу. Крім цього бажано вмонтувати водостічні труби та жолоби. Це зробити не дуже складно.
Зверніть увагу!Для захисту покрівлі від утворення бурульок і льоду, що перешкоджає течії води в жолоб, необхідно передбачити додаткові способи гідроізоляції з урахуванням тиску снігових мас. Щоб уникнути псування покрівлі в результаті випадання снігу, встановіть елементи для його стримування. Для цього можна вибрати мембрану ПВХ для покрівлі.
Головним захисником житлового будинку від проникнення вітру та шумів є герметичність даху.
Найбільш шкідливим фактором для покрівельного матеріалу є коливання температури. Існує велика можливість деформації, оскільки внутрішня частина даху має температуру схожу з температурою приміщення, тоді як зовнішня сторона зазнає коливань температур від +80 до - 30 (залежно від пори року). Для захисту від неприємних наслідків необхідно укласти матеріал зі схожим коефіцієнтом перепаду температури. Для збереження оптимальної температури в приміщенні незалежно від погоди, необхідно укласти шар утеплювача.
Зверніть увагу!Крім впливу зовнішнього впливу існує і внутрішнє. Здебільшого воно зумовлене застосуванням води мешканцями приміщення. У процесі приготування їжі, прання, гігієнічних заходів виникає конденсат, який, піднімаючись нагору, накопичується під покрівлею та негативно впливає на матеріали. Далі вся пара перетворюється на воду, стікає вниз, утворюючи текти на поверхню стелі.
Способи захисту
Вживати захисних заходів необхідно ще на стадії покрівельних робіт, проклавши поліетиленову плівку під теплоізоляційний матеріал. При влаштуванні скатних дахів буде зайвим наявність зазорів для вентиляції.
Отже, перед самостійним виконанням покрівельних робіт необхідно накопичити теоретичну базу шляхом вивчення матеріалу в книгах та інтернеті, щоб уникнути помилок.
Або можна зробити значно простіше: проконсультуватися з професіоналами, які дадуть вам докладні пояснення з усіх питань і порадять правильну технологію виконання робіт з монтажу покрівлі, порекомендують придатні для цього матеріали.
Відео
Як зробити правильну покрівлю, дивіться нижче:
При зведенні або ремонті будинку багато хто задається цілком резонним питанням: як і чим можна покрити дах? Варіантів та способів безліч, тому вибір залишається суто за господарем будівлі. Але на сьогоднішній день розрізняють конкретні характеристики, яким покрівля має відповідати.
Покрити дах своїми руками. Відео
Умовно всі покрівельні матеріали діляться з різних підстав:- за зовнішніми характеристиками розрізняють листову, рулонну та штучну покрівлю;
- за вихідною сировиною матеріали поділяються на мінеральні та органічні;
- залежно від типу покриття бувають дахи з полімерною або металізованою плівкою;
- по виду захисного шару – крупнозерниста, луската, дрібнозерниста та пилоподібна;
- за варіантом в'яжучої речовини матеріали для дахів діляться на бітумні, полімерні та бітумно-полімерні;
- за типом основи розрізняють покрівлю на картоні, фользі, склополотні, сталі та склотканини.
Вкрай важливо з усієї вищеописаної різноманітності підібрати найбільш зручний варіант, так як один тип покрівлі може не підійти для конкретного виду споруди, і навпаки. Для початку потрібно визначитися на рахунок якостей, якими має мати майбутній дах.
Яким має бути покрівельне покриття для дому?
- Герметичним (дах не повинен протікати, пропускати вологу тощо).
- Стійким до впливу сонячних УФ-променів.
- Стійким до різких перепадів температури, несприйнятливим до спеки та морозостійким (покриття має не деформуватися при заморожуванні та легко відтавати).
- Міцним.
- Стійким до зовнішнього впливу (пилу, бруду, атмосферних явищ, шкідливих газів).
- Довговічним.
Властивості матеріалів призначених для монтажу даху будинку своїми руками. Відео
Перед покупкою покрівельного покриття слід дізнатися про його якості та властивості, включаючи і умови його укладання. Тільки так Вам вдасться досягти раціональної та довговічної експлуатації покрівлі.
Щільність та міцність того чи іншого покриття є технологічними властивостями матеріалу. Вони дуже важливі і на них потрібно звертати увагу насамперед. Також до таких властивостей відноситься і морозостійкість, що особливо актуально для північних районів, оскільки покрівля в таких місцях у зимовий період постійно заморожуватиметься.
Якщо Ваша покрівля піддаватиметься впливу високих температур, то матеріал потрібно підбирати, виходячи з якості вогнестійкості.
Кожен із варіантів покрівельного покриття проходить перевірки та лабораторні дослідження, де визначаються такі властивості матеріалу, як:
- технологічність;
- фізичні якості;
- хімічні складові.
Якщо з'ясувати, які характеристики повинен мати дах для Вашого будинку, можна легко підібрати підходящий варіант, який прослужить максимально ефективно довгі роки.
Покрити дах шифером своїми руками (відео)
Такий матеріал, як шифер, є досить великими листами і має форму хвилі. Він виготовляється виключно із розчину азбестоцементу. Подібний матеріал дуже довговічний, але має один вагомий недолік - крихкість.
У стандартному варіанті його довжина становить 1750 мм. Але ширина може відрізнятись і варіюється від 980 мм до 1130 мм. Хвилі піднімаються на висоту до 54 мм кожні 150-200 мм. Шифер добре може переносити перепади температур, тому таке покриття здатне прослужити до 40 років без необхідності ремонту або заміни.Також такий матеріал дуже легко монтується. Але поводитися з ним потрібно акуратно, оскільки він може зламатися.
Сьогодні шиферне покриття може бути різного кольору. Завдяки сучасним технологіям та лакофарбовим матеріалам фарбування здійснюється на замовлення клієнта у будь-який колір. Крім того, це значно підвищує його довговічність.
Шифер вважається ідеальним варіантом для покриття будівель, що виступають як підсобки, господарські будівлі, сараю і т.д.
Якщо Ви вирішили придбати такий матеріал, Вам доведеться звернути увагу на деякі особливості. Придбані азбестоцементні листи:
- не повинні мати тріщин, зайвих сторонніх включень або вм'ятин;
- з рівною, без будь-яких розшарування, кромкою.
Покрити дах металевими листами своїми руками. Відео
Подібний матеріал може бути виготовлений з алюмінію або оцинкованої сталі. Дані листи є дуже довговічними та практичними. На відміну від шиферу, матеріал не тендітний, тому він практично не піддається деформації, але має один вагомий недолік – складний монтаж. Для такого покрівельного покриття знадобиться використовувати фальці або відгини. До переваг металу відносять:- невелика вага листів;
- довговічність;
- можливість використання не тільки на похилому типі покрівлі, але і на дахах з невеликим ухилом.
Алюмінієві листи довговічні та стійкі до корозії, тому зможуть прослужити досить довго, чого не скажеш про оцинковану сталь. У середньому така покрівля служить близько 80 років. Але цей матеріал має й недоліки:
- Під час сильного дощу може бути досить шумно.
- Метал має високий рівень теплопровідності, що знижує захист від холоду або спеки.
Покрити дах металочерепицею своїми руками. Відео
Цей тип покрівлі виконується на основі оцинкованої сталі та зовні нагадує черепицю. Завдяки обробці поверхні антикорозійним складом він може прослужити багато років без втрати якостей. До переваг металочерепиці відносять:- легкість монтажу;
- естетично привабливий зовнішній вигляд;
- довговічність.
Оскільки матеріал заготовляється із металу. Він має такі ж недоліки, що і металеві листи.
Покрити дах єврошифером своїми руками (відео)
Цей варіант покрівлі найбільш відомий як ондулін. Його створюють шляхом пресування картону, який просочується спеціальним бітумним просоченням.
Багато будівельників при виборі покрівельного матеріалу вибирають саме єврошифер, оскільки він має низку відмінних переваг. Він досить дешевий, може прослужити понад 30 років та легко монтується. З недоліків виділяють малий рівень міцності та присутність шуму в будинку під час дощу.
Мастична покрівляЦей варіант вважається найсучаснішим. Полімерна плівка наноситься на поверхню даху, за що отримала свою назву. Тонким шаром спеціальний склад наносять на поверхню, що робить монолітний дах.
Переваги наливного матеріалу:
- відмінна гідроізоляція;
- висока термостійкість;
- невелика вага матеріалу;
- стійкість до дії сонячних УФ-променів.
Мастичну покрівлю також використовують для ремонту даху, якщо йдеться про невеликі пошкодження.
Рулонна покрівля своїми руками
Подібний матеріал представлений бітумом, який наноситься на картонну або тканинну основу. Найбільш популярним вважається руберойд типу склоізол або пергамін. Матеріал відрізняється високим рівнем морозостійкості, зберігає тепло в будинку, довговічний. Та й метод монтажу досить простий: на рівну поверхню укладається рулонна покрівля кількома шарами, які з'єднуються рідким бітумом. Крім того, дуже часто для підвищення механічних якостей цього покриття засипають його піском або дрібним гравієм.
М'яка покрівля для дому
Її виготовляють з бітумної черепиці, яка покривається самоклеючим шаром. Таким чином, при установці виконується легка поклейка на потрібне місце. Подібне укладання зможе виконати будь-яка, навіть не навчена людина.
Однією з переваг такого матеріалу є широкий вибір колірної гами, високий рівень тепло-, гідро- та шумоізоляції. До того ж необхідно відзначити цінову доступність цього матеріалу.
Набірна покрівля
На відміну від усіх вищезгаданих варіантів, цей укладається дуже довго, тому що доводиться збирати дах із дрібних елементів. Найбільш популярним типом є сланцева чи керамічна черепиця. Він досить довговічний і привабливий, тому багато хто акцентує свою увагу саме на ньому.
Але, крім переваг, матеріал має й недоліки:
- З усіх можливих варіантів це найдорожчий.
- Для укладання необхідно звести дуже міцний каркас, адже набірна покрівля дуже важка.
Звичайно, чим покрити дах будинку, вибирає саме господар. Але не потрібно нехтувати правилами та характеристиками, яким майбутня покрівля має відповідати.
Як покрити дах будинку ондулін своїми руками?
Укладання цього матеріалу складається з декількох етапів, з яких першим є пристрій решетування. Якщо кут схилу даху становить більше 10 о, знадобиться створити суцільне лати з дощок або фанери, в процесі формування якої нахльостування кожного ряду має бути не менше 30 см, бічні перекриття – у дві хвилі.
Якщо кут схилу дорівнює 10 -15 про, формування решетування виконується із застосуванням невеликих брусків 45х50 мм, які розташовуються паралельно козирку. Відстань між осями брусків у цьому випадку становитиме 45 мм із напуском листів 200 мм. Такий спосіб має на увазі перекриття в одну хвилю.Для кута схилу більше 15 про знадобиться дотримуватися кроку між осями в 60 см. При цьому решетування робиться з брусків 45х50 мм. Верхній ряд напускається на 170 мм, а бічне перекриття здійснюється в одну хвилю.
Гарантувати і забезпечити відповідність всіх розмірів, включаючи необхідні відстані між брусками, можна за допомогою дерев'яного інтервалу. Фіксація виконується саморізами, що уможливить підгонку нерівностей крокв. Застосування додаткових брусків здійснюється в місцях розжолобка та коника для подальшого закріплення. Будь-яке вертикальне з'єднання листів укріплюється дошками 50х100 мм.
Правила укладання ондуліну своїми руками (відео)
- Якісний монтаж цього матеріалу можливий лише за конкретного температурного режиму (від 0 про вище). Будь-які роботи, які проводяться за низьких температур, вимагають ретельного обережного підходу. Протипоказано укладати ондулін, якщо температура становить -4о і нижче.
- Кріплення листів до решетування здійснюється виключно з професійними елементами кріплення на кшталт покрівельних цвяхів.
- Виконуючи кріплення, слід суворо дотримуватись лінійності всіх стиків, як вертикальних, так і горизонтальних. Не можна розтягувати матеріал поверхнею. Перед фінішним монтажем єврошиферу слід переконатися в його рівному розташуванні по всій площі.
- Якщо в процесі покрівлі потрібно наступити на аркуш матеріалу, потрібно робити це тільки там, де знаходиться верх хвилі.
- Грамотне укладання можливе за умови початку робіт з боку, де переважають вітри. При цьому нахлест другого ряду має становити 3 аркуші.
- Для гарантії виконання кріплення по осьовій лінії бруса потрібно застосовувати будівельний натягнутий шнур.
- Якщо є потреба в тому, щоб розрізати лист, рекомендується використовувати ножівкове полотно, призначене для роботи по дереву.
Покрити дах будинку металочерепицею своїми руками. Ухил покрівлі та розрахунок кількості матеріалів
Перш ніж починати будь-які дії, потрібно з'ясувати, скільки покрівельного покриття Вам знадобиться. Кожен лист має кілька показників ширини:
- робоча (різниця між нахлестом та повною шириною);
- повна (враховується припуск для нахльосту).
Щоб розрахувати необхідну кількість листів по горизонталі, знадобиться максимальну довжину ската поділити на робочу ширину. Також враховується горизонтальне перехльостування в рядах. У стандартному варіанті нахльост по ширині становить 60-80 мм.
Установка каркасу та решетування
Для створення каркаса, як правило, вибирають деревину хвойних порід (ялина, ялиця, сосна та інше). Матеріал повинен бути висушеним та мати показник вологості не більше 18-22%. Деревина просочується антипіренами та антисептиками, що дозволяє уникнути процесів гниття та дозволяє збільшити термін служби.
Основа покрівлі виготовляється з бруса 40х60 мм та кріпиться до стіни будівлі анкерними болтами. Для металочерепиці багато хто рекомендує укладати крокви з кроком 60-90 см. У бічній частині через кожні 30 см свердляться отвори діаметром 2 см, що забезпечує додаткову вентиляцію в процесі утеплення даху.
Лайка даху виконується з бруса з перетином 30х50 мм. Відстань установки планок – 35 см. Вкрай важливо, щоб нижня частина решетування мала переріз більший, ніж інші. Бруски кріпляться під верх сходинки металочерепиці.
Як покрити дах будинку профнастилом своїми руками. Відео
Профнастил - це універсальний матеріал, який застосовується для різноманітних цілей. Укладання профнастилу досить просте, але має деякі особливості, з якими потрібно зважати. До них відносяться доставка матеріалу на дах, тому що тут потрібна особлива обережність та акуратність. Не можна дряпати чи піддавати профнастил будь-яким деформаціям.При установці важливо правильно визначити крок крокв та тип будівельної системи. На показники впливатимуть тип профільованого листа та кут звису.
Правила укладання
Облаштування покрівлі та монтаж листів відрізняються простотою. Спочатку потрібно визначити варіант монтажу і потім приступати до дощатого настилу під планки розжолобка і кріплення торцевих планок.
Виконується монтаж карнизної планки. Вона повинна бути нижче рівня гідроізоляційної плівки, після чого з торця укладається профлист. Якщо йдеться про вальмовий дах – кріплення починається з центру вальми. На один лист зазвичай йде близько 7-8 саморізів, а стики обробляються сталевими заклепками.
Перед остаточним укріпленням по схилу всі листи обов'язково вирівнюються. Залежно від кута схилу нахлест матеріалу становитиме від 150 мм до 200 мм.
Укладання профнастилу біля коника, труб та розжолобків.
Технологія монтажу матеріалу передбачає оформлення листом металу місць біля труб, розжолобків і коника даху, тому необхідно з'ясувати, як краще це зробити, якщо вся робота виконуватиметься самостійно.
- Розжелобок біля слухового вікна (конструкція короткої розжолобки). У нижнього кінця розрізається листок на дві рівні частини. Спочатку ставиться нижній лист, а потім донна планка, після чого настає черга покрівельного листа.
- Установка торцевої планки. Її довжина становить 2 м, нахльостування матеріалу має бути від 50 мм до 100 мм. Процес монтажу починається з боку звису до коника, біля якого зрізаються всі надлишки, а торцева планка накривається однією цільною хвилею профлиста. Планка кріпиться до профільованих листів у гребінь та торцевій дошці з кроком кріплення в 1 м.
- Монтаж конькової планки. І тут можна використовувати спеціалізовані гладкі елементи для ковзанів. Фахівці під профнастил рекомендують укладати ущільнювачі, які або повторюють профіль покрівлі, або мають дрібну гофру. Довжина нахльосту становить 100 мм. З боку листа планка зміцнюється за допомогою шурупів з відстанню до 40 см. Всі кріплення повинні йти в штробу або під обшивкою. Для покращення захисту слід використовувати коньковий ущільнювач.
- Монтаж вивідних труб. Усі прохідні елементи складаються з верхньої та нижньої частини. Бажано відразу ж встановлювати снігоупор. Показник діаметра труб має відповідати 100 мм. Вентиляційні труби необхідно утеплювати.
Самонарізи та ущільнювачі для профнастилу
Технологія укладання профнастилу потребує використання спеціальних будівельних шурупів та ущільнювачів. Самонарізи виробляються із зміцненої, гальванічно оцинкованої сталі. Вони мають особливу прокладку з еластомеру EPDM, а їх капелюшки пофарбовані в колір профліста. Причому здійснюється за допомогою термічно укріпленого, поліефірного порошку, що гарантує стійкість до корозії, ультрафіолетових променів та механічних пошкоджень.
Часто монтаж профнастилу відбувається із застосуванням спеціальних прокладок, що виконують функцію захисту від дощу, снігу, вітру. Вони збільшують терміни служби всієї кроквяної конструкції, внутрішньої обробки будинку та утеплювача, значно підвищується шумо- та гідроізоляція.
На сьогоднішній день монтаж може виконуватись із використанням ущільнювачів, створених під форму гофри настилу. Крім цього, є спеціальний ущільнювач для ковзана різних розмірів та кутів.
Догляд за покрівельним профнастилом своїми руками. Відео
Покрити дах профнастилом самостійно нескладно, теж стосується і догляду. Природно, що для чищення покрівельної поверхні далеко не завжди достатньо лише дощу. Листя, гілки та інше сміття іноді не можуть зійти разом із дощовою водою, тому фахівці рекомендують проводити щорічне чищення поверхні.
Також слід регулярно очищати дренажні системи водостоку (розжолобки). Місця, які покриті плямами або сильно забруднені, необхідно вимити простою водою та м'якою щіткою.Якщо бруд досить сильно в'ївся в покрівлю, можна вдатися до використання миючих засобів для пофарбованих поверхонь. Порядок миття наступний:
- нанести засіб на поверхню даху;
- дати йому кілька хвилин для кращої дії;
- змити чистою водою.
Увага: не використовуйте для чищення покрівлі засоби, не призначені для подібних робіт, оскільки можна нашкодити поверхні полімеру та самого листа.
Сніг і лід видаляються за допомогою дерев'яних або пластмасових лопаток, але робити це слід акуратно, щоб не допустити утворення подряпин під час чищення.
Дах – один із найскладніших та найвідповідальніших архітектурних елементів будинку. До її будівництва треба підходити дуже відповідально – дуже дорого обходяться помилки. Недарма покрівельники вважаються найбільш оплачуваними будівельниками, від їхньої майстерності багато в чому залежить довговічність та комфортність будівлі. Сам процес будівництва складається з кількох кроків.
Крок 1. Вибір проекту
Головні відмінності проектів дахів не дизайнерські, хоча вони перш за все впадають у вічі, а конструкційні. Під час вибору конкретного проекту слід брати до уваги максимальну кількість технічних характеристик будови та кліматичну зону його розташування.
Які варіанти дахів сьогодні пропонують забудовники?
| Тип даху | Короткий опис |
|---|---|
| Найбільш проста, застосовується на невеликих за площею будинках. Перевага – нескладна кроквяна система. Недолік – відсутність житлових горищних приміщень. У нашій країні використовується рідко, частіше такі будинки можна побачити у скандинавських країнах. |
| Універсальний дах для будинків, що дозволяє будувати мансардні приміщення, може бути простим і ламаним. За складністю, вартістю та технологічністю задовольняє більшість забудовників. За рахунок зміни кута нахилу коригуються показники навантаження на елементи кроквяної системи. |
| Більш складна конструкція рекомендується ставити на великих за площею будинках. Кроквяну систему потрібно ставити з урахуванням всіх будівельних норм і правил, обов'язково робити попередні розрахунки. |
| Відрізняється від вальмової тим, що розміри скатів неоднакові. Два скати великі, а два урізані маленькі. По технічному пристрої дещо складніше вальмового, зате такі дахи збільшують об'єм горищного приміщення. |
| Всі скати мають форму рівносторонніх трикутників, а вершинами сходяться в одній точці. Дах можна ставити на будинках, що мають форму квадрата. |
| Найскладніша з усіх дахів, застосовується рідко і тільки на багатоповерхових будівлях. |
Крок 2. Вибір матеріалів
Після того як вибраний конкретний варіант даху, треба визначитися з матеріалами для будівництва кроквяної системи та видом покрівельних покриттів.
Важливо. На цьому ж етапі потрібно вирішувати, буде дах теплим під житлові приміщення або холодним.
Кроквяна система
Для кроквяної системи потрібні тільки якісні матеріали не нижче за другий сорт.
Практична рада. Для економії грошей для кроквяної системи можна купувати не сухі, а сирі дошки, вони набагато дешевші. Але слід пам'ятати, що сирі пиломатеріали необхідно не пізніше ніж через 7-10 днів використовувати, за цей час кроквяна система має бути поставлена, а дах накритий. Дошки під навантаженням будуть висихати в оптимальному режимі, а міцні механічні зв'язки не дозволять їм коробитися.
Ціни на різні види будівельних дощок
Дошки будівельні
Мауерлат виготовляється з бруса 100×100 мм або дошки 50×200 мм. Кроквяні ноги виготовляються з дощок 50×150 мм або 50×100 мм. Лінійні розміри кроквяних ніг повинні враховувати максимально можливі статичні та динамічні зусилля. Ширину дощок можна змінювати за рахунок використання різних вертикальних та кутових упорів. Кожна кроквяна система має свої особливості, майстер повинен мати великий практичний досвід, щоб правильно вирішувати проблеми, що виникають у процесі будівництва. І, звичайно, на житловий будинок потрібно замовляти проект, самостійно споруджений будинок вважається незаконним і не буде прийнято в експлуатацію. А це означає, що до нього не можна підключати світло та опалення, у такому приміщенні не прописують, його не можна дарувати та заповідати. Проект, серед інших, має робочі креслення кроквяної системи, необхідно точно виконувати рекомендації інженерів.
Вид обрешітки залежить від типу покрівельного покриття, для м'яких покрівельних матеріалів потрібно робити суцільну, для жорстких підходить будь-яка. Для суцільної треба підготувати листи фанери або ОСП, товщина не менше одного сантиметра, але її можна змінювати залежно від кроку кроквяних ніг.
Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)
OSB (орієнтовано-стружкові плити)
Можна робити суцільне обрешітування з обрізних рейок, хоча такий варіант складно вважати оптимальним - дуже дорого і довго. Під тверді покрівельні матеріали решетування виготовляється з рейок або необрізних дощок. Необрізний пиломатеріал обов'язково треба ошкурювати.
Покрівельні матеріали
Для житлових будинків найбюджетнішими варіантами вважається бітумна або металева черепиця.
Рідше застосовується профільований лист або рулонні покриття.
Дуже рідко натуральна або штучна штучна черепиця.
Від виду матеріалів багато в чому залежить кроквяна система. На стадії її проектування слід брати до уваги вагу та особливості кріплення покрівельних покриттів.
Ціни на різні види покрівельних матеріалів
Покрівельні матеріали
Утеплювачі
Теплі дахи ставлять тільки в тих випадках, коли горищні приміщення планується зробити мансардними житловими. В даний час застосовують два типи утеплювачів: мінеральна вата або пінопласт.
Відстань між кроквяними ногами має враховувати заводську ширину утеплювачів, за рахунок цього зменшується кількість непродуктивних відходів та прискорюються роботи.
Вага утеплювачів мінімальна і під час проектування кроквяної системи їм можна нехтувати. Але слід мати на увазі кліматичну зону розташування будинку, від цього залежить товщина утеплювача і, відповідно, ширина кроквяних дощок.
Практична рада. Для всіх кліматичних регіонів товщина утеплювача повинна бути не менше 10 см, для середньої смуги цей параметр збільшується до 15 см. Якщо утеплювальний шар менший за рекомендовані значення, то ефективність теплозбереження різко знижується.
Додаткові матеріали для даху
Якщо дах теплий, то обов'язково слід передбачати встановлення паро- та гідрозахисту, облаштування контробрешітки для забезпечення природної вентиляції підпокрівельного простору. Асортимент матеріалів величезний, але за великим рахунком вони мало чим відрізняються один від одного. На експлуатаційні показники більшою мірою впливає дотримання технології укладання, ніж фізичні показники покрівельних мембран. Навіть дуже дешевий матеріал можна використовувати таким чином, що він задовольнить усі будівельні норми та вимоги. І навпаки, найсучасніший інноваційний матеріал можна так змонтувати, що крім шкоди ніякого позитивного ефекту не буде.
І останнє, про що слід подумати під час планування будівництва даху – система водовідведення та спеціальні елементи для обходу димових та вентиляційних труб. Під деякі обведення та снігозатримувачі потрібно передбачати додаткові місця фіксації на кроквяній системі. Робити це на стадії її будівництва набагато доцільніше, ніж після фіксації покрівельних матеріалів. Хоча сучасні технології дозволяють використовувати обидва варіанти монтажу додаткових та спеціальних елементів даху.
У цьому підготовчий етап закінчено. Якщо всі будматеріали підготовлені, вибраний тип даху, покрівельні покриття, розрахована кроквяна система, можна приступати до безпосереднього будівництва даху.
Будівництво кроквяної системи
Важливо. Помилки, допущені під час будівництва кроквяної системи, виправити дуже складно. Більшість з них помітні вже під час експлуатації будівлі, це вкрай неприємно. Бувають ситуації, коли для виправлення недоліків кроквяної системи знадобиться більше грошей, ніж для будівництва нового даху. І це ще в тому випадку, коли через протікання не доведеться ремонтувати внутрішні приміщення.
Для прикладу ми розглянемо покрокову інструкцію одного з найскладнішого даху – чотирисхилим. Розуміючи технологію будівництва цієї кроквяної системи, не важко зрозуміти технологію і збирати самостійно простіші односхилі або двосхили.
Крок 1.Візьміть дві довгі дошки, за допомогою яких легше визначитися з довжиною кроквяних ніг, кутом нахилу скатів і висотою даху. Дошки тимчасово зафіксуйте на вертикальній опорі на стіні будинку. Піднімайте або опускайте їх, доки не знайдете прийнятне положення. Якщо розміри будинку дозволяють, то краще робити конструкцію кроквяної системи такою, щоб довжина ніг не перевищувала 6 м. Такі пиломатеріали можна купити, не буде потреби нарощувати. Нарощування не тільки забирає багато часу, а й послаблює конструкцію, потребує встановлення додаткових опор.
Крок 2Залийте армуючий пояс. Він не тільки збільшує висоту горищного простору, але й дає змогу подовжувати звис кроквяних ніг та додатково захищати фасадні стіни від атмосферних опадів. Ширина пояса повинна дорівнювати не менше 30 см, висота в залежності від розмірів будинку.
Як заливати армуючий пояс?
Важливо. Перепад по висоті по кутах армуючого пояса не повинен перевищувати ± 2 см. Для перевірки треба натягнути мотузку, за її допомогою набагато легше вирівнювати поверхню бетону.
Дайте щонайменше три дні для застигання бетону. Пам'ятайте, що 50% міцності він набере лише за два тижні, тільки тоді конструкцію можна повністю навантажувати. Якщо погода дуже тепла та вітряна, то бетонний пояс слід мінімум двічі на добу рясно поливати водою. Бетон набирає міцність не під час висихання, а під час сприятливого перебігу хімічних реакцій, для цього постійно потрібна волога.
Будівництво кроквяної системи умовно складається з чотирьох етапів: установки мауерлата, монтажу підконькового бруса, установки крокв (вальмових та діагональних) та облаштування решетування.
Установка мауерлату
Роботи починаються після того, як бетон армуючого пояса набрав достатню міцність і розібрана опалубка. Для мауерлату використається брус 200×100 мм. Це дуже важливий елемент кроквяної системи, що служить для упору кроквяних ніг і рівномірного розподілу точкових навантажень по всій площі фасадних стін.
Крок 1.Покладіть брус поруч із армуючим поясом, точно позначте місця виходу анкерів. Зробити це найпростіше без рулетки. Переверніть його вузькою стороною вниз і покладіть на пояс, позначте олівцем положення анкерів. Потім перенесіть мітки на широкий бік бруса, у цих місцях треба висвердлювати отвори.
Практична рада. Якщо є сумніви щодо точності зняття вимірів, то висвердлюйте отвори під анкери діаметром на 2–3 мм більше діаметра шпильок. Це не вплине на міцність кріплення мауерлата, зате набагато полегшить його установку на місце.
Крок 2Висвердліть отвори, максимально вертикально тримайте свердло, не допускайте перекосів. Роботи повинен виконувати досвідчений тесляр. Новачок може зіпсувати брус, доведеться всі отвори зміщувати за рахунок зменшення його довжини.
Практична рада. Якщо є сумніви у міцності бетону армуючого пояса, то гайки з великим зусиллям не затягуйте. Їх можна підтягнути потім під час будівництва кроквяної системи.
Крок 3Підготуйте смужки гідроізоляції під мауерлат, краще купувати звичайний дешевий руберойд. Смужка відрізається від рулону, не треба його розкочувати. Матеріал добре ріжеться болгаркою з диском по металі.
Крок 4Розстеліть смуги гідроізоляції на армуючому поясі. Робити отвори набагато простіше молотком. Покладіть руберойд на анкери і акуратно молотком пробийте в гідроізоляції отвори під шпильки. Тільки робити це треба уважно, сильно вдаряти не можна. В іншому випадку є ризики пошкодити верхні витки різьблення, під час закручування гайок виникнуть проблеми. Якщо боїтеся, то перед укладанням руберойду на всі шпильки накрутіть гайки, після викручування вони автоматично вирівняють пошкоджені витки.
Крок 5.Встановіть брус на анкери та затягніть гайками. Обов'язково підкладайте шайби великого діаметру. Якщо мауерлат туго входить на шпильки, доведеться забивати кувалдою. Така ситуація свідчить про недостатню кваліфікацію покрівельників.
Мауерлат краще робити з сосни, а не з ялинки, в ній набагато більше смоли, відповідно, вона довше не ушкоджується гнильними захворюваннями. Як відрізнити сосну з інших хвойних порід деревини? За декількома ознаками. Перший – дерево пахне смолою та скипидаром. Другий – сосна має яскравий жовтий відтінок, великі та живі сучки. Третій – наявність чорних плям на пиломатеріалах із сосни свідчить про великий вміст смоли, вона набуває такого кольору після окислення на повітрі. Ялина біліша, легша за вагою, сучків мало і має неприємний запах котячих фекалій.
По кутах і по довжині бруси з'єднуються в півдерева, бажано ці місця фіксувати довгими цвяхами або шурупами з нержавіючих сплавів.
Установка підконькового бруса
Для горизонтальної опори, вертикальних стояків та верхнього ковзанного прогону можна використовувати брус 50×150 мм. Нижній елемент треба закріпити анкерами, між бетонною плитою перекриття та деревом покласти гідроізоляцію. Всі кріплення робляться цвяхами, вбивати їх слід навскоси. Якщо є бажання, то можна скористатися металевими куточками. Для розрахунку розмірів підконькового бруса потрібно від довжини будинку забрати його ширину, отримане значення - довжина елемента. Розрахунок потрібен для того, щоб усі чотири звиси були однаковими.
Монтаж крокв
Це найскладніший етап будівництва кроквяної системи. Система буде безрозпірною, на кроквяних ногах робляться спеціальні запили для упору про мауерлат. У такому положенні вони не розсувають стіни, а притискають їх, ця кроквяна система стійкіша за наслонну.
Крок 1.Встановіть діагональні крокви. Для виготовлення застосовується дошка 50×150 мм, якщо довжини не вистачає, то матеріали слід зрощувати. Під час зрощування треба точно дотримуватись існуючих рекомендацій, при цьому в місцях стику обов'язково необхідно надалі встановити підпірку, це слід мати на увазі під час вибору місця нарощування. Слідкуйте, щоб усі чотири елементи розташовувалися під однаковим кутом. Якщо величина звису трохи відрізняється – проблема, параметр легко підігнати під необхідне значення кобилками.
Практична рада. Для збільшення міцності діагональних крокв рекомендується збити два бруси, в результаті товщина збільшиться до 100 мм. Збивати треба зі зсувом, завдяки цьому одночасно нарощується довжина елемента.
Крок 2Приступайте до встановлення звичайних крокв. У місцях упору з мауерлатом треба запиляти майданчик, верхній кінець фіксується до конькового прогону.
Усі з'єднання забивайте на три цвяхи під кутом. Два цвяхи вбиваються на всі боки і один в ребро бруса.
Важливо. Якщо дах буде утепленим, то крок крокв 60 см, саме таку ширину має більшість утеплювачів. Але розміри слід знімати не з бокових площин пиломатеріалів, а по осі симетрії.
Для підвищення стійкості додатково закріпіть крокви металевими куточками. Необов'язково вкручувати шурупи, набагато зручніше користуватися цвяхами, стійкість конструкції від цього не знижується. Справа в тому, що вони працюють на зріз, а не на висмикування.
Виставляти крокви треба під мотузку. Спочатку монтуються дві крайні ноги, уважно перевіряється їхнє положення. Все в межах норми – натягніть між ними мотузку і вже під неї виконуйте монтаж всіх елементів, що залишилися.
Крок 3Підрівняйте виліт кроквяних ніг під карниз. Відмічати слід відбивною будівельною мотузкою, легше відрізати бензиновою пилкою.
Практична рада. Якщо для покриття даху застосовується штучна черепиця, то доведеться посилювати кроквяну конструкцію. Зробити це нескладно, потрібно лише встановити додаткові прогони і вперти на них ноги.
Установка решетування
Як ми вже згадували вище, вид обрешітки залежить від типу покрівельного покриття. Але у всіх випадках матеріали для решетування рекомендується обробити антисептиками. Справа в тому, що вони працюють у складних для природної вентиляції умовах, додатковий захист від гниття дуже важливий. Будівельні норми та правила вимагають, щоб усі дерев'яні елементи просочувалися вогнезахистом, зараз є препарати подвійної дії, що захищають і від вогню, і від гниття. Вимоги треба виконувати. Але на практиці з однаковим успіхом горять як захищені, так і незахищені будинки.
Відео — Монтаж решетування під металочерепицю
Монтаж покрівлі
Технологія залежить від вибраних матеріалів. Для всіх випадків є універсальна порада – будинок накрити потрібно якнайшвидше. Якщо монтуватиметься утеплення, то це треба робити зсередини будівлі, таким чином виключаються ризики намокання мінеральної вати. Мокра вата – проблема для покрівельників. Її доведеться виймати для просушування, під час демонтажу велика кількість непридатна, значно збільшується загальний час будівництва даху будинку.
Ціни на мінвату
Відео - Монтаж покрівлі з металочерепиці своїми руками
Відео — Помилки монтажу металочерепиці
Установка водостічної системи
Відео — Монтаж водостоків
Все більше людей прагнуть втілити в життя таємну мрію - вибратися з багатоповерхової міської забудови у власний будинок. Придбана заміська ділянка швидко перетворюється на будівельний майданчик. І, відповідно до природного менталітету більшості російських чоловіків, роботи з будівництва нового житла дуже часто проводяться власними силами. Причому, багато самодіяльних майстрів зовсім не володіють великим досвідом у цій сфері, навчаються буквально на ходу, шукають корисну та достовірну інформацію в доступних джерелах, у тому числі – на сторінках. інтернет-ресурсів, присвячених будівництву. Сподіваємося, що наш портал надасть їм серйозну допомогу у цьому питанні.
Отже, після того, як на надійному фундаменті піднято стіни будинку, необхідно, не затягуючи з цим, переходити до створення даху та настилу покрівельного покриття. Варіантів тут може бути безліч. І одним з найчастіше застосовуваних є двосхила конструкція даху. Вона не настільки складна в розрахунках і монтажі, як деякі інші, тобто з нею повинен впоратися навіть будівельник-початківець. Тому тема справжньої публікації - будівництво даху приватного будинку своїми руками на прикладі двосхилим кроквяної системи.
Слід одразу зазначити, що у статті не дається готового «рецепту». Метою ставиться продемонструвати принципи проведення розрахунку двосхилим даху та послідовність його зведення. А майстер, який володіє відповідним кошторисом, повинен вже привести отримані рекомендації до своїх, конкретних умов будівництва.
Загальні відомості про конструкцію двосхилих дахів
Базовий принцип конструкції двосхилим даху, напевно, зрозумілий вже виходячи з її назви. Покрівля такого даху утворює дві площини, що сходяться по лінії коника, і що спираються на довгі стіни будинку (по карнизних лініях). З торцевих боків дах обмежується вертикальними передніми стінами. Як правило, і по лінії карнизів, і по фронтону покрівельне покриття дещо випускають назовні, за межі будівлі у плані, щоб утворювалися звиси, що захищають стіни від прямого попадання атмосферних опадів.
Найчастіше скати мають симетричну форму. Вдаються іноді і до асиметрії, коли скати розташовані під різним кутом до горизонту і, відповідно, відрізняються своєю довжиною. Але це - окремі випадки, і в рамках цієї публікації не розглядатимуться.
Висота даху в конику, тобто і крутість скатів можуть збути різними - все залежить від планованого використання горищного приміщення, архітектурного задуму господарів, різновиду застосовуваного покрівельного покриття.
Двосхилі дахи довели свою високу надійність. А відносна простота конструкції робить їх настільки популярними серед приватних забудовників.
Зовнішнє подібність двосхилих дахів зовсім не означає одноманітність конструкції їх кроквяних систем. Ось у цьому питанні можуть бути істотні відмінності, що залежать як від розмірів будівлі, так і від її конструктивних особливостей.
За принципом будови кроквяні системи двосхилих дахів можна розділити на дві групи:
- Якщо кроквяні спираються на зовнішні стіни будівлі і з'єднуються між собою в вузлі ковзана, то така система називається висячою.
Для надання додаткової жорсткості такої конструкції кроквяні ноги кожної пари посилюються горизонтальними затяжками (сутичками). Можуть застосовуватися і вертикальні стійки з опорою на балки перекриття або діагонально встановлені підкоси.
- У тому випадку, коли конструкція будинку передбачає наявність капітальної стіни всередині будівлі, часто застосовують наслонну кроквяну систему. Назва говорить сама за себе - ноги «нахиляються» на стійки, які, у свою чергу, спираються на лежень, прокладений по верхньому торцю капітальної внутрішньоїстіни. Причому, Ця стіна може розташовуватися як по центру, так і зі зсувом від нього. а для великих будівель як опори можуть застосовуватися і дві внутрішніх стіни. Декілька прикладів наслонних систем показано на ілюстрації нижче.
- Втім, часто використовується і своєрідний «гібрид» обох систем. Крокви в цих випадках, навіть без наявності внутрішньої перегородки, також отримують опору на центральну стійку в вузлі коньковій, яка, в свою чергу, спирається на потужні балки перекриття або на горизонтальні затяжки між кроквяними ногами.
У будь-якій із систем, особливо у випадках, коли кроквяні ноги мають значну довжину, застосовуються додаткові елементи посилення. Це необхідно для унеможливлення прогину бруса або навіть його перелому під дією навантажень. А навантаження тут випробовуватимуться чималі. Насамперед, це статична, обумовлена вагою самої кроквяної системи, решетування, покрівельного покриття та його утеплення, якщо воно передбачається проектом. Плюс до цього – великі змінні навантаження, серед яких на перше місце виходять вітрове та снігове. Тому прагнуть для кроквяних ніг передбачити необхідну кількість точок опори, щоб не допустити можливої деформації.
Деякі їх елементів посилення показані на схемах конструкції кроквяної системи:
На ілюстрації вище показаний приклад наслонної кроквяної системи:
1 – Мауерлат. Зазвичай це брус, що жорстко закріплений на верхньому торці зовнішніх стін будівлі. Він служить опорою та основою для закріплення нижньої частини кроквяних ніг.
2 – Лежень. Брус, закріплений на внутрішній перегородці будівлі.
3 - Стійка (інша назва – бабка). Вертикальна опора, що йде від лежання до конькового прогону.
4 - Коньковий прогін. Брус або дошка, що зв'язує центральні стійки і служить основою закріплення верхніх кінців кроквяних ніг.
5 - Кроквяні ноги.
6 - Підкоси. Це додаткові елементи посилення, з яких можна зменшити вільний проліт кроквяної ноги, тобто створити для неї додаткові точки опори.
7 - Обрешітка, яка повинна відповідати вибраному покрівельному покриттю.
Ціни на кріплення для крокв
кріплення для крокв
У системах висячого типу посилення проводиться установкою горизонтальних затяжок (поз.7), які жорстко пов'язують протилежні кроквяні ноги, і тим самим знижують навантаження, що розпирає, що діє на стіни будівлі. Таких затяжок може бути кілька. Наприклад, одна встановлюється в нижній частині, ближче до рівня мауерлата або навіть практично нарівні з ним. А друга – ближче до конькового вузла (її часто ще називають ригелем).
При великій довжині крокв буває необхідно застосувати ще й вертикальні стійки (поз. 3) або діагональні підкоси (поз. 6), а нерідко - обидва ці елементи в комплексі. Опорою для них можуть бути балки перекриття (поз. 9), як показано на ілюстрації.
Слід правильно розуміти, що ці схеми – це зовсім не догма. Бувають і інші конструкції кроквяних систем. Наприклад, нерідко застосовується кріплення нижньої частини кроквяних ніг не до мауерлата, а до винесених за межі стін будинку балок перекриття. Таким чином, відразу задається необхідний
У дахах великих за площею будинків можуть застосовуватися і складніші схеми. Наприклад, крокви зв'язуються додатковими поздовжніми прогонами, які, у свою чергу, спираються на вертикальні стійки або підкоси. Але братися за створення таких складних систем, не маючи добре напрацьованого досвіду у цій сфері – навряд чи розумно. Тому обмежимося розглядом будівництва досить простих по конструкції двосхилих дахів.
Проведення розрахунків параметрів двосхилим даху
Зведення кроквяної системи та облаштування на її основі покрівлі завжди має починатися з проведення необхідних розрахунків. Які завдання при цьому ставляться?
- Насамперед, необхідно розібратися із співвідношенням «висота коника - крутість схилів даху».
- Після цього з'явиться можливість точно обчислити довжину кроквяних ніг, як чисту, так і повну, тобто з урахуванням планованих карнизних звисів.
- Довжина крокв і передбачуваний крок з установки дозволять визначити переріз матеріалу, що підходить для їх виготовлення, з урахуванням передбачуваних навантажень на дах. Або, навпаки, виходячи з наявного матеріалу вибрати оптимальний крок і розставити додаткові точки опори - встановлення елементів посилення, про які йшлося вище.
Перелічені параметри дозволять максимально точно скласти схему та креслення кроквяної системи, правильно розмістити всі її елементи. За наявною схемою набагато простіше розрахувати, скільки і якого матеріалу знадобиться для проведення монтажу.
- Потрібно дізнатися загальну площу схилів покрівлі. Це необхідно для придбання покрівельного матеріалу, гідро- та пароізоляційних мембран, утеплювача, якщо планується термоізоляція даху. Крім того, параметр площі важливий і для визначення кількості матеріалу для облаштування решетування під обране покрівельне покриття.
Щоб у ході викладу порядку проведення розрахунків було зрозуміліше, основні величини схематично показані на ілюстрації:
Д- ширина будинку (розмір його фронтонної стіни);
Вк- висота даху в конику над площиною мауерлату або балок перекриття, залежно від того, до чого будуть кріпитися нижні кінці кроквяних ніг;
а- кут крутості скатів даху;
З- робоча довжина кроквяної ноги, від ковзана до мауерлата;
ΔС- подовження кроквяної ноги для формування запланованого карнизного звису;
Ш- крок встановлення кроквяних ніг.
Почнемо розгляд перелічених вище питань у порядку.
Співвідношення крутості скатів та висоти ковзана даху
Ці дві величини тісно взаємопов'язані. І доїх розрахункуможна підходити з різних сторін, беручи за вихідні ті чи інші критерії.
- Наприклад, господарі бачать свій будинок з високим дахом, що чимось віддалено нагадує готичний стиль архітектури. Зрозуміло, що при такому підході різко зростає висота покрівлі в конику і, відповідно, крутість скатів. Правда, при цьому слід не забувати, що такі дахи зазнають максимальних вітрових навантажень, за рахунок своєї вираженої «парусності». А ось сніг на таких скатах затримуватиметься практично не буде. Отже, варто спочатку врахувати ці два фактори. Можливо, для закритої від вітрів місцевості, але з переважанням снігових зим такий варіант стане взагалі найбільш прийнятним.
Виражено круті скати і високий коник - сніг на такому даху взагалі не затримується, зате вплив вітру стає максимальним Але не забуваємо і про те, що чим довші кроквяні ноги, тим складніше в облаштуванні буде сама система, яка вимагатиме чимало посилювальних деталей.
- Іншим міркуванням зробити дах вище дуже часто стає бажання мати функціональне горищне приміщення, аж до обладнання в ньому повноцінної житлової кімнати.
Для мансардного приміщення, безумовно, краще ламана кроквяна система. Але якщо все ж таки планується двосхилий, то чимало простору з'їдають кутові зони по лінії з'єднання крокв мауерлатом. Доводиться збільшувати крутість скатів (див. вище).
Щоправда, і тут може бути прийнятне рішення. Наприклад, мауерлат розташований не на рівні перекриття, як у «класичному» варіанті, а на бічних стінах, які навмисно піднято над перекриттям на певну висоту. Тоді і при великій крутості скатів, і без особливого ускладнення конструкції системи, магнон досягає дуже просторих приміщень мансарди.
Ціни на металочерепицю
металочерепиця
До речі, саме такий варіант і розглядатиметься нижче, коли розповідь піде вже про проведення монтажу кроквяної системи.
- Буває, що власники майбутнього будинку, навпаки, приймають рішення щодо мінімальних кутів крутості покрівлі. Це може бути викликане спорудами економії матеріалів, відсутністю необхідності корисної площі на горищі, особливостями місцевих умов – наприклад, дуже вітряною, але не особливо сніговою місцевістю.
Правда, при такому підході не можна забувати, що будь-яке покрівельне покриття має певні нижні межі крутизни скатів. Наприклад, якщо планується укладання штучної черепиці, необхідно забезпечити кут крутості не менше 20, а для деяких моделей - навіть 30 градусів. Так що якщо в планах вже є те чи інше покрівельне покриття, слід співвіднести його характеристики з висотою та крутим дахом.
Отже, як проводиться розрахунок. Як незмінна величина – константи у нас виступає ширина будинку по фронтонній стіні ( Д). Використовуючи відому тригонометричну формулу, неважко знайти висоту ( Вк), відштовхуючись від планованої крутості скатів (кут а).
Нд = 0,5 ×Д × tg a
Зрозуміло, що для розрахунку симетричного двосхилий даху береться половина ширини будівлі, тобто 0,5×Д.
Ще один аспект. При розрахунках за цим співвідношенням за висоту приймається різниця висот точки коника і поверхні мауерлата. Тобто далеко не завжди мається на увазі перевищення над горищним перекриттям – це слід мати на увазі.
Згадана формула закладена у пропонований калькулятор.
Калькулятор співвідношення крутості скатів двосхилим даху та висоти її ковзана
Кожен, хто будує приватну оселю, хоче трохи заощадити. Так виникає ідея зробити дах своїми руками. А для цього потрібно правильно зробити монтаж кроквяної конструкції та укладання покрівельного матеріалу, а кожен із цих етапів має свої нюанси.
Типи конструкцій
На сьогоднішній день покрівельне покриття виступає не тільки як захист вашого будинку, але і як його відмінна архітектурна риса. Залежно від того, який у будинку дах складається загальне враження про фасад. Наприклад, мансардна покрівля робить вигляд будинку більш консервативним, тоді як експлуатована плоска надбудовується над сучасними котеджами в стилях хай-тек, модерн, еко.
Плоска
Незважаючи на свою примітивність, саме плоскі дахи найбільш складні у зведенні. У російського споживача вони не дуже популярні, оскільки їх асоціюють переважно з багатоповерхівками радянської споруди, проте останнім часом все більше людей оцінюють зручність і функціональність.
Є експлуатовані та неексплуатовані плоскі дахи. У першому випадку поверхня покрівлі використовується як додатковий функціональний простір. Так, тут можна розбити садок, поставити дитячий майданчик, організувати спортзал або пристосувати під терасу. У другому випадку дах – це просто дах.
Варто зауважити, що пристрій неексплуатованого варіанта набагато простіше, тому для самостійного будівництва варто вибрати саме його.
Плоскі дахи сильно навантажують стіни, тому не варто вибирати таку модель, якщо ви мешкаєте в каркасному будинку. До того ж бажано проконсультуватися з професіоналом, щоб він склав проект та зробив усі розрахунки. З фінансової точки зору, навіть при зверненні до фахівця, облаштування плоскої покрівлі набагато дешевше, ніж будь-який інший.
Найбільші проблеми викликає збирання снігу з такого даху. В даному випадку його доведеться періодично чистити вручну, щоб снігове навантаження не виявилося надмірним для конструкції. Також потрібно буде організувати водосток (найкраще для плоских дахів підходить внутрішній варіант). Не можна забувати і про те, що плоский дах підходить для спочатку міцних або додатково укріплених стін, інакше несучі стіни можуть не витримати і розтріскатися.
Односхилий
Для повноцінних приватних будинків односхилі дахи вибирають рідко. Це з їхніми малими декоративними якостями. Справді, односхилий конструкція виглядає незавершеною. Тому куди частіше можна побачити односхилий дах над приватним дачним будинком, прибудовою або гаражем. Якщо вона обрана для котеджу, він, швидше за все, виконаний у сучасному стилі.
Перша і головна перевага односхилий покрівлі – її простота. Односхилий дах зможе зробити навіть новачок, починаючи зі складання креслення та закінчуючи фінішним оздобленням. Складні розрахунки тут не будуть потрібні, потрібно лише знати ази геометрії. Односхилий дах добре витримує як снігові, так і вітрові навантаження. Важливо лише правильно її встановити.Як і у випадку із плоским дахом, досягається економія за рахунок невеликої кількості необхідних матеріалів.
Не можна не сказати про складнощі з вентиляцією. Під односхилим дахом майже немає вільного простору, тому можуть виникнути деякі труднощі. Мансарду під звичайним односхилим дахом зробити практичні неможливо, як і відвести хоч якесь місце під горище. Найчастіше односхилий дах використовують як незвичайну стелю для верхнього поверху, що накладає додаткові зобов'язання щодо її утеплення та гідроізоляції.
Найбільшою популярністю користуються конструкції з багаторівневими односхилими покрівельними системами, які виглядають набагато незвичайнішими і футуристичнішими, особливо якщо сам будинок грамотно вписаний в навколишній пейзаж і виконаний у сучасних стилістичних напрямках.
Двосхилий
Двосхилі конструкції можна зустріти набагато частіше, ніж односхилі. Це пов'язано з їх традиційним зовнішнім виглядом, який багато жителів асоціюють із зручністю та затишком. Зведення простої симетричної двосхилий покрівлі теж не забере багато часу і сил і виявиться по плечу навіть новачкові. Однак у фінансовому плані двосхилий дах набагато дорожчий, ніж односхилий або плоский.
Доглядати за двосхилим дахом не доведеться:з неї не потрібно буде вручну зчищати сніг, максимум - оновлювати лакофарбове покриття іноді. На користь двосхилих покрівель говорить і те, що вони однаково розподіляють навантаження на стіни. У випадку, наприклад, з односхилим конструкцією більша вага буде припадати на «низьку» стіну, а двосхилий розподіляє вагу між двома паралельними стінами. У зв'язку з цим її можна зводити над будинками з неміцних, у сенсі, матеріалів.
Прикладом може бути каркасний котедж.
Перед будівництвом необхідно буде скласти схему чи проект,щоб надалі кроквяна система витримала вагу покрівельного матеріалу. До речі, кроквяний пояс робиться на землі і лише потім транспортується до місця встановлення. Тому такий дах зможе зробити навіть не найсильніша людина, але професійні будівельники все ж таки радять займатися двосхилим покрівлею з напарником.
При проведенні попередніх розрахунків та належної підготовки горищний простір під дахом можна перетворити на мансарду, проте рішення про спорудження мансардного поверху найкраще приймати ще на етапі проектування будівлі та даху зокрема, оскільки до мансард (особливо житлових) висувається низка вимог.
Вальмова
Цей тип є одним з найпопулярніших. Чотирисхилий конструкція з двома трикутними схилами і двома трапецієподібними зручна, функціональна і красива. Великим плюсом є те, що тут можна організувати простору мансарду навіть після того, як дах побудований. Для цього знадобиться провести деякі утеплювальні та ізоляційні роботи, але дах розбирати не знадобиться: все можна зробити зсередини.
Всі вальмові дахи здатні протистояти сильним сніговим та вітровим навантаженням. Конструкція має чотири ребра жорсткості, на кожне з яких припадає приблизно однакова вага, через що конструкція і набуває такої міцності. Є ще одна причина вибрати саме вальмовий дах: при такому типі можна зробити великі карнизи на краях, які захистять стіни від попадання крапель дощу або снігу. Завдяки тому, що всі звиси знаходяться в одній площині, вони менше руйнуються, тому що всі вони зазнають однакового впливу негативних факторів навколишнього середовища.
Важлива перевага полягає і в естетичному боці: будинок з мансардою під вальмовим дахом виглядає гармонійнішим, не таким витягнутим вгору.
До недоліків можна віднести складнощі зі спорудженням даху подібного типу, дорожнечі. Потрібні не тільки великі фінансові вкладення, але і досить багато часу. Поодинці зробити таку покрівлю не вдасться - обов'язково знадобиться ціла бригада.Якщо під дахом є мансарда, а вікна знаходяться безпосередньо в самій покрівлі, то крізь них може просочуватися вода, якщо монтаж не був проведений повністю правильно. Рішенням стане укриття вікон із зовнішнього боку, але це непрактично.
Напіввальмова
Напіввальмова покрівля почала користуватися популярністю в нашій країні не так давно. На вигляд вона сильно схожа з класичною вальмовою, однак має одну відмінність, що полягає в тому, що торцеві скати не опускаються до рівня мауерлата, а залишаються трохи вище, як би відкриваючи частину стіни. У результаті в плоскій стіні можна зробити вікна, крізь які вода не проникає.
Найбільш затребувані двосхилі напіввальмові конструкції, проте чотирисхили теж можна зустріти. Варто мати на увазі, що чотирисхилий напіввальмовий зробити самому неможливо: потрібен правильний план, проект з усіма розрахунками.
Для складання подібного потрібні спеціальні знання та вміння.
Напіввальмові покрівлі мають всі ті ж переваги, що і вальмові. Додатковим плюсом є наявність стін, в яких можна зробити вікна або організувати вихід на балкон. Матеріалів для будівництва також знадобиться набагато менше. Однак час, витрачений на будівництво, помітно збільшиться, оскільки конструкція покрівлі цього типу складніша.
При плануванні та проектуванні необхідно враховувати ще й тип покрівельного матеріалу.тому що він безпосередньо впливає на те, наскільки жорсткою має бути кроквяна система. До того ж необхідно мати на увазі, що кроквяна система матиме більше складових. Ускладниться процес укладання фінішного матеріалу.
Шатрова
Шатровий дах теж відноситься до популярних чотирисхилим, проте він має значну відмінність від вальмової та напіввальмової. Тут всі чотири діагоналі сходяться в одній точці, що є піком даху. Конструкція може бути пологою або високою. Це залежить від кліматичних особливостей: напрямки та сили вітру, кількості снігу та подібних. Оскільки покрівля схожа за принципом будови на намет, вона отримала свою назву саме через це.
Важливою перевагою є відсутність необхідності у спорудженні фронтонів.Таким чином, можна заощадити значну кількість будівельних матеріалів та часу, тим самим витративши на будівництво менше коштів. Ще одна перевага - малий ризик виникнення протікання. Через пірамідальну будову опади легко скочуються з даху, не затримуючись. З іншого боку, подібна форма даху сприяє її рівномірному нагріванню, тому в літні місяці можна використовувати горище або мансарду як житлове приміщення, не переймаючись додатковим опаленням. Нарешті, тут можна не облаштовувати водовідведення, оскільки вода з даху стіче, не зачепивши стіни, завдяки широким звисам.
Є свої нюанси. Так, шатровий дах досить складно спроектувати самостійно, оскільки тут мається на увазі особливу будову кроквяної системи. Своїми руками побудувати кроквяний каркас теж непросто: тут багато з'єднань, які мають відрізнятися високою надійністю та жорсткістю. Таким чином, необхідність найму фахівців веде до того, що на будівництво буде витрачена велика кількість фінансових коштів. Потрібно мати на увазі і той факт, що великий ризик відшарування фінішного матеріалу (наприклад, черепиці або шиферу).
Конічна
Конусоподібний дах часто називають круглим через те, що він складається з безлічі граней, внаслідок чого здалеку здається, що основа у неї кругла, а не багатокутна. Для типових котеджів такий тип покрівлі не характерний. Конічну конструкцію можна зустріти над особняками чи замками, а також як частину покрівельної композиції з еркером. Конусоподібний зразок надає будові цікавого казкового вигляду, виділяючи його серед решти будинків.
До позитивних якостей конструкції відносять її сейсмостійкість. Завдяки безлічі ребер жорсткості, а також округлої форми така покрівля витримає будь-які вітрові та снігові навантаження, а також землетруси або інші подібні катаклізми.
На жаль, недоліків у таких дахів більше, ніж переваг. Так, у самому даху не можна зробити вікно. Це пов'язано з її формою, що звужується догори, а також естетикою: вікна в конусоподібній конструкції виглядають не дуже привабливо, псуючи весь вигляд. З цим пов'язаний ще один мінус - неможливість організувати мансарду, адже недостатній рівень освітленості - істотний недолік. Матеріалів для будівництва потрібно набагато більше, ніж для інших дахів.Йдеться не тільки про крокви, а й про фінішний покрівельний матеріал. Проектування і саме будівництво досить складні, тому потрібно наймати фахівців, які мають необхідні знання.
Мансардна
Ця назва узагальнює відразу кілька варіантів покрівельних конструкцій, проте важливим фактором є наявність мансардного простору під дахом. Йдеться не про звичайне горищне приміщення, а про повноцінну мансарду. До неї пред'являється ряд вимог, однією з головних є висота стель. Тут вона повинна бути не менше 2,5 м. Нижче стеля може бути, проте занижені стелі повинні займати до 50% всього простору.
Мансардний дах може закладатись як на етапі планування, так і після закінчення будівництва. Особливий інтерес представляють мансардні кімнати, які можуть бути організовані далеко не під усіма дахами. Так, проблематично розмістити таку під односхилим або двосхилим конструкцією, зате всі чотирисхилі покрівлі мають на увазі переобладнання горища під мансарду в перспективі.
Варто мати на увазі, що деякі дахи необов'язково потрібно утеплювати одразу. Іноді є можливість утеплити та гідроізолювати покрівлю зсередини, коли в цьому виникає потреба.
Ще однією відмінністю є вікна. Якщо мансарда враховувалася ще на етапі планування, то в даху можуть бути вбудовані вікна, що лежать з нею в одній площині або спеціально прибудовані, схожі на шпаківні. Цілком без вікон обходитися небажано, тому радять при переробці горища під мансарду робити там і вікна.
Майте на увазі, що покрівельні вікна коштують у кілька разів дорожче, ніж звичайні, оскільки вони нарівні з дахом повинні перешкоджати попаданню на мансарду води та протягів.
Складна
Дах складної конструкції найцікавіший, але й самостійно побудувати його проблематично. Це з труднощами технічного характеру: треба правильно розрахувати навантаження на крокви, на мауерлат. Якщо розрахунки будуть проведені неправильно, то великий ризик обвалення покрівлі або розтріскування стін.
Як правило, складні дахи споруджуються з метою розширення корисної площі будинку: під такою конструкцією можна розмістити повноцінну мансарду-кімнату, а то й дві. В даному випадку дах утеплюють і готують заздалегідь, щоб надалі не довелося цим займатися зсередини. Складний дах непросто обробити без того, щоб повністю розібрати, оскільки багато стиків, з'єднань, кутів.
До переваг складних дахів можна віднести їхній привабливий зовнішній вигляд. Завжди є можливість спроектувати конструкцію так, щоб вона повністю узгоджувалась з навколишнім краєвидом. Серед недоліків першому місці стоїть складність. Самостійно таку покрівлю зробити практично неможливо, тому доведеться наймати бригаду професіоналів. До того ж знадобиться велика кількість матеріалів як для спорудження кроквяної системи, так і для того, щоб перекрити дах.
Все різноманіття різновидів дахів дозволить вибрати варіант, що ідеально підходить саме для вашого котеджу або будинку. Заздалегідь необхідно розрахувати свій бюджет та сили, а також звернути увагу на навколишнє оточення – не кожен будинок гармонійно впишеться. Наприклад, плоский дах вимагає сучасного ландшафту навколо, а конічний – якомога традиційнішого.
Підготовка та інструменти
На першому етапі необхідно провести всі підготовчі роботи, приготувати всі необхідні матеріали та інструменти. Список можна назвати стандартним. Так, вам знадобляться мастика та герметик, торцеві та карнизні планки, будівельний ніж, кельня, молоток та покрівельна швабра. Всі ці інструменти придатні для укладання м'якої покрівлі, адже саме цей тип можна змонтувати поодинці.
Для початку необхідно зміцнити вже наявну кроквяну систему. Якщо ви та її робите самостійно, рекомендується ознайомитись з особливостями проектування обраної вами форми. У переважній більшості випадків кроквяний каркас збирається на землі, після чого переміщується вгору і кріпиться до мауерлата. Для зміцнення можна використовувати фанеру, ОСБ-плити або шпунтовані дошки. Зверніть увагу, що фанера не підійде, якщо горище або мансардне приміщення буде житловим, оскільки матеріал легко спалахує і при нагріванні виділяє токсичні речовини.
Взимку роботи краще не проводити.Якщо вийшло так, що монтаж проводиться в зимовий час, то не забудьте залишити між швами компенсаційні зазори в 3-5 мм, щоб при розширенні шари не деформувалися. .
Така обробка значно відстрочить можливе гниття крокв, якщо гідроізоляцію ви проведете не зовсім правильно.
Щоб побудувати по-справжньому якісний дах, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій:
- При транспортуванні матеріалів, призначених для покриття даху, Слідкуйте за тим, щоб вони не перегиналися, не деформувалися.Особливо це стосується варіантів, що легко гнуться, таких як профнастил.
- По можливості відмовтеся від механічного навантаження,оскільки жорсткі стропи здатні деформувати деякі матеріали. Використовуйте м'які стропи чи ручний метод.
- Не забувайте про водовідведення.Потрібно заздалегідь вирішити, чи внутрішній водосток проектуватиметься чи зовнішній. Від цього залежить конструкція даху. Наприклад, вибравши плоский варіант, необхідно робити невеликий скат до зовнішніх країв при відкритій водостічній системі або невелике заглиблення в центрі внутрішнього відведення води.
- При роботі з кожним із фінішних матеріалів необхідно враховувати його специфіку.Наприклад, металочерепиця або профнастил дюбелями кріпляться до даху в місцях прогину хвилі, тоді як м'які матеріали можна кріпити будь-де.
- Всі роботи укладання проводяться зверху вниз.Це стосується як зміцнюючого шару, так і фінішного. Прикріплювати необхідно по одному листу за один раз, транспортують нагору їх теж поодинці.
- Оздоблення ковзана проводиться в останню чергу.Матеріал тут повинен укладатися внахлест, щоб уникнути проникнення вологи у майбутньому. Саме конькові з'єднання є найбільш уразливим для води місцем.
Послідовність робіт
Слід пам'ятати, що все починається із проектування. Саме план є основною умовою, що дозволяє надалі відбудувати по-справжньому якісний та красивий дах. Так, необхідно уточнити розміри покрівлі, її висоту, наявність вікон та орієнтацію даху. Пам'ятайте, що орієнтація по відношенню до сторін світла вибирається залежно від напряму вітру, що переважає. Проект має бути складений за всіма правилами,щоб надалі вам вдалося уникнути неприємних сюрпризів у процесі будівництва, так і експлуатації.
За необхідності перед початком робіт необхідно встановити армуючий пояс. Він трохи зміцнить стіни та мауерлат, тим самим знявши з них частину навантаження, і можна буде вибирати більш важкий дах.
Армування актуальне для не найміцніших будинків, наприклад, каркасних.
Проведіть перевірку та обробку всіх наявних матеріалів та інструментів. Якщо чогось не вистачає, набагато простіше доповнити список на етапі підготовки, ніж після початку робіт. Перевірте матеріали на цілісність та придатність. Якщо є сумніви щодо якості, найкраще замінити деталь. Від надійності та герметичності даху багато в чому залежить те, наскільки тепло та затишно буде в будинку, тому важливо, щоб все було належної якості.
Після того, як всі приготування завершено, можна приступати безпосередньо до будівництва. Покрокова інструкція наведена нижче.
Зведення: технологія
Найбільш простий у зведенні є двосхилий конструкція. Її найчастіше роблять своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних майстрів, так що має сенс розглянути саме її.
Крокви можуть бути висячими або наслонними. У першому випадку крокви упираються в бічні стіни, ніби служачи розпірками, у результаті посилюється вплив. Щоб зняти навантаження, крокви додатково з'єднують між собою додатковою балкою, що називається затяжкою. Це допомагає знизити навантаження.
Наслінний варіант передбачає наявність несучої стіни посередині. Над нею створюється ще одне перекриття, до якого і притуляються бічні скати. Виходить, що навантаження рівномірно розподіляється між усіма трьома стінами. Однак найчастіше зустрічається комбінований випадок, коли частина конструкції наслонова, а частина - висяча.
Зверніть увагу, що кроквяна система повністю збирається на землі, а лише потім встановлюється на своє законне місце. Крокви кріпляться до мауерлата, надійно фіксуючись (зазвичай за допомогою металевих скоб). Спочатку кріплять крайні елементи, а потім проміжні. Після того, як основні елементи (ноги) надійно встановлені, можна прикріплювати і все інше.
Захисні шари: порядок укладання
Прокладочний шар повинен бути виконаний у повній відповідності до зазначеної послідовності. Недотримання порядку веде до того, що дах протікатиме, пропускатиме тепло та протяги, а крокви – загнивати.
- Під кроквами повинна бути якісна пароізоляція.Підійде звичайна пароізоляційна плівка, яка не дозволить конденсату потрапляти на утеплювач та дерев'яні деталі.
- Слідом укладаються безпосередньо крокви.
- Далі кладуть утеплювач.Зверніть увагу, що набагато зручніше працювати з утеплювачем в плитах, так як його можна просто укласти між кроквами, не закріплюючи, і він буде надійно триматися. Розгляньте також можливість застосування пінного утеплювача, який є найкращим за своїми теплоутримуючими властивостями.
- На утеплювач кладуть шар гідроізоляції.Фахівці рекомендують використати новий матеріал – гідроізоляційну мембрану. Вона захистить від вологи, при цьому не затримуючи конденсат, що утворюється через зіткнення гарячого та холодного повітря. Мембрана кріпиться до крокв за допомогою рейок.
- Поверх рейкового латання кладуть покрівельний матеріал.
Зверніть увагу, що при самостійному монтажі багаторазово зростає необхідність використовувати якісні матеріали, щоб у разі чого була можливість нівелювати наслідки дрібних помилок. Щодо утеплювача, то зверніть увагу на мінеральну вату, проте не використовуйте скловату, якщо під дахом планується житлова кімната.
Фінішне покриття
Як фінішне покрівельне покриття може використовуватися величезне різноманіття матеріалів. На сьогоднішній день існує безліч форм та типів: одні підходять для теплого клімату, інші – для суворішого; деякі можуть монтуватися вручну, іншим обов'язково потрібно використовувати спецтехніку. Проте кожен із популярних варіантів має свої індивідуальні переваги та недоліки.
Всі матеріали для покриття покрівлі поділяються на два великі типи: м'які та жорсткі. У першому випадку їх легко гнути, підганяючи під необхідну форму. У другому випадку матеріал виконується у формі панелей, які надалі піднімаються по одній та монтуються на дах у первісному вигляді. І ті, й інші можна обрізати, тільки для м'яких матеріалів використовують будівельний ніж, а для твердих – ножівку по металі.
Перед тим як крити дах, потрібно визначитися, який з видів вам найбільш прийнятний. Майте на увазі, що при роботі поодинці найкраще використовувати м'які різновиди, тоді як парна або бригадна робота дозволяє без проблем транспортувати великі панелі вгору, при цьому не пошкоджуючи їх. І в першому, і в другому випадку краще віддати перевагу машинному транспортуванню: менший ризик випадково пошкодити лист, впустити його, розколоти. Ще раз нагадуємо, що краще вибрати м'які троси, тому що вони не натиснуть на покрівельні плити і не подряпають їх.
Види покрівельних матеріалів
Як було зазначено вище, покрівельні матеріали поділяються на дві великі категорії. Найбільш поширеною є бітумна черепиця, що відноситься до м'яких матеріалів. Великий плюс даного варіанту полягає в тому, що він підходить для будь-яких видів дахів, включаючи навіть складну та конусоподібну. При укладанні не знадобляться якісь професійні пристрої – можна обійтися тим набором інструментів, який є у кожного господаря.
Що стосується експлуатаційних якостей, то м'яка бітумна черепиця зарекомендувала себе як надійний матеріал, здатний витримати перепади тиску, вплив опадів і сонячного світла, а також відмінні декоративні властивості.
Серед листових матеріалів популярним є шифер. Незважаючи на те, що він крихкий і при сильних ударах легко розтріскується, впливу навколишнього середовища витримує відмінно. Важливим є те, що шифер зовсім недорогий, тому його вибирають при будівництві дачних будинків або при обмеженому бюджеті. Варто мати на увазі, що тепло- та звукоізоляційні якості шиферу залишають бажати кращого, тому по можливості для будинку, в якому проживатимуть цілий рік, краще вибрати сучасніший аналог.
Зрештою, найгіднішим і водночас найдорожчим матеріалом є металочерепиця.Вона сильно виграє на тлі інших за естетичними показниками. Такий дах виглядатиме дорого і презентабельно, при цьому матеріал не втратить своїх властивостей протягом багатьох років. Металочерепиця здатна прослужити близько п'ятнадцяти років, зберігаючи свій початковий вигляд. На жаль, тут є один мінус - погана звукоізоляція, тому бажано подбати про це додатково.
Способи кріплення
Здавалося б, фінішне покриття можна прикріплювати лише дюбелями або шурупами, проте насправді виявляється, що від цих способів доводиться відмовитися. Особливо це стосується м'якої покрівлі. Так, м'які покрівельні матеріали зазвичай кріпляться шляхом наплавлення, також званим гарячим методом. Такий підхід забезпечує повну герметичність, але в процесі роботи виникає багато проблем.
Наприклад, частою причиною неякісно виконаного прикріплення є умови навколишнього середовища: може бути надто волого, занадто жарко або надто вітряно. А також важливо те, якими характеристиками має сам покрівельний матеріал.
Щоб забезпечити максимальну якість робіт їх проводять механічним способом.
При виборі кріплення на шурупи необхідно подбати про те, щоб гарантувати герметичність у місцях проколів. Для цього використовують спеціалізовані затірки. Деякі особливо винахідливі господарі вибирають монтажну піну, проте професіонали настійно не рекомендують дотримуватися такого методу, оскільки піна абсолютно не призначена для подібного, і незабаром дах протікає.
Незалежно від того, який з методів ви підібрали, зверніть увагу на рівномірність закріплення матеріалів: при гарячому способі шви повинні бути рівними та красивими, а при використанні шурупів кожен з них має бути ретельно загерметизований. Такі запобіжні заходи убережуть вас від швидкого ремонту.
Профнастил
Профнастил є листовим матеріалом. Своєю хвилеподібною будовою він схожий на шифер, проте на цьому всі схожі риси закінчуються. Профнастил відноситься до металевих матеріалів. Лист повністю оброблений, обклеєний різноманітними шарами, що запобігають виникненню корозії.
Для покрівлі використовуються спеціальні листи профнастилу, що є сучасним аналогом так популярних у минулому залізних дахів. Окремо варто зазначити, що профнастил ідеально підходить для оформлення скатних дахів, але для складних круглих конструкцій використовувати його небажано.
Матеріал має як свої переваги, так і недоліки, про які варто поговорити докладніше. Заздалегідь слід зазначити, що переваг набагато більше.
Достоїнства і недоліки
Головною причиною, через яку багато хто вибирає профнастил, є його вартість. Вона є досить низькою порівняно з аналогами, проте профнастил не поступається експлуатаційним властивостям. Ще один плюс - велика кількість колірних рішень: в товарній лінійці можна знайти практично будь-який відтінок. Найбільшою популярністю користуються коричневий, темно-зелений, бордовий, сірий. Дах із профнастилу не горить, не виділяє в атмосферу токсичні речовини, через що вважається екологічно чистим. Термін служби також вражає: така покрівля може прослужити до 50 років залежно від класності матеріалу.
Щодо недоліків, то їх небагато. Багатьох насторожує простота матеріалу: він здається не дуже цікавим.
Ще один недолік - погана шумоізоляція: дощ, що барабанить по такому даху, буде громом розноситися по всьому будинку - знадобиться витратити додаткові кошти на утеплення та шумоізоляційні роботи.
Характеристики та особливості
Облаштування даху з профнастилу забирає зовсім небагато часу та сил. Недарма цей матеріал вважається одним із найпростіших у монтажі. Щоб провести укладання правильно, потрібно пам'ятати про деякі нюанси:
- Найкраще підбирати листи профнастилу, які повністю відповідають за розміром схилу даху. Тоді вийде закрити його, не вдаючись до стикування елементів.
- Якщо підібрати панелі за розміром ската не вдалося, вдаються до стикування коротких елементів: листи укладають внахлест на 15-20 см, скріплюючи їх саморізами на кожному такому стику. Для ізоляції підійде герметик силіконовий.
Завантаження...