Останнім часом спостерігається повернення до застосування різних архітектурних елементів, незаслужено забутих в епоху індустріального будівництва. Знову можна зустріти еркери, мезоніни, мансарди, які роблять екстер'єр будинку більш цікавим, і за порівняно невеликих витрат дозволяють збільшити внутрішній простір. Наприклад, кроквяна система мансардного даху 8х10 збільшить витрати приблизно на 4500 доларів, при цьому дозволить додати до площі будинку 60-65 м 2 корисної площі.
Види кроквяних систем мансардного даху
Насправді застосовується кілька видів кроквяних систем для мансарди. Їх класифікують за типом і формою даху: дво-, три- та чотирисхили, вальмові та напіввальмові, ламані. Найпростіший варіант – це двосхилий кроквяна системамансарди. Її перевага – проста та надійна конструкція, здатна витримувати великі навантаження. При цьому є й недоліки - проста форма не дозволяє створити цікавий дизайн, що компенсується додаванням декоративних елементів. Суттєвіший інший недолік - обмежений внутрішній простір, який істотно менше, ніж у випадку з ламаним дахом.
Ідея Позбутися нестачі площі можна, побудувавши напівмансарду – тобто приміщення з бічними стінами 1,5-1,8 метрів заввишки. Це дозволить збільшити внутрішній об'єм за збереження переваг конструкції двосхилим даху.На кресленні представлений приклад пристрою мансардного даху на кшталт напівмансарди зі стінами 1,8 м у висоту
Найцікавішою з архітектурної точки зору є кроквяна система ламаного мансардного даху. Вона дозволяє проявити фантазію, зрозуміло, за умови дотримання будівельних норм і, насамперед, характеристик міцності. Така конструкція може мати правильну та асиметричну форму. Конфігурація вибирається виходячи з особливостей будинку та планування внутрішнього простору мансарди. У деяких випадках кроквяна система мансардного даху дозволяє створити досить цікавий внутрішній простір, особливо якщо є можливість спланувати друге світло або антресолі. Важливо максимально повно та ефективно використовувати обсяг – це непросте, але дуже цікаве завдання, яке дозволяє при порівняно невеликих витратах збільшити корисну площу та зробити будинок більш комфортним.
Порада Оскільки в місцях примикання підлоги мансарди до даху простір обмежений, тут доцільно організовувати місця зберігання, встановлювати меблі, прокладати інженерні комунікації.
Місця біля стін мансарди найкраще використовувати для встановлення зручних шафок, полиць та вбудованих меблів
Елементи та вузли кроквяних систем мансардного даху
Кроквяна система - це основа даху, її скелет, на який монтують покрівельний пиріг і внутрішню обшивку мансарди. Нерідко її використовують як основу під час прокладання інженерних систем та комунікацій. У свою чергу кроквяна система мансардного даху складається зі складових вузлів та елементів, сукупність та взаємне розташування яких забезпечує передачу вітрових та снігових навантажень з покрівлі на несучі стіни будівлі:
- крокви (висячі та наслонні);
- мауерлат;
- прогони (конькові та бічні);
- сполучні елементи (підкоси, розпірки, діагональні зв'язки).
Навантаження, що діють на кроквяні конструкції мансардних дахів, досить великі і в середньому досягають 200 кг/м2. Втім, у кожному конкретному випадку це визначається, виходячи з особливостей конструкції покрівлі, а також наявних у даному районі вітрових та снігових навантажень. У будь-якому випадку, крокви повинні гарантовано витримувати ці навантаження і мати необхідний запас міцності, здатний протистояти дуже сильному вітру або снігу.
При розрахунку навантаження на кроквяну систему дуже важливо враховувати ймовірну кількість опадів та силу вітру
Параметри та основні вузли кроквяної системи мансардного даху визначаються розрахунками. Розрахунки дозволяють визначити довжину, профіль та переріз кожного елемента конструкції та особливості сполучення деталей між собою. Від міцності з'єднання вузлів кроквяної системи мансардного даху значною мірою залежить міцність усієї конструкції. Найбільш поширені типи з'єднань: шпунтована, шурупна, болтова і зварна. Вибір типу з'єднання залежить від розрахункових навантажень, використовуваного матеріалу та особливостей конструкції.
Розрахунок та креслення кроквяної системи мансардного даху
Вибравши тип і визначивши, необхідно виконати розрахунок кроквяної системи мансардного даху. У цьому треба враховувати, що крокви як забезпечують міцність і надійність покрівлі, а й формують внутрішній простір мансарди. Допускається, що частина площі матиме невелику висоту стелі. Там, як правило, мають меблі, або використовують для організації місць зберігання. Незважаючи на деякі обмеження, внутрішній простір має бути досить просторим і не викликати дискомфорту.
Перший етап проектування – вибір схеми кроквяної системи мансардного даху. У схемі визначається тип та розташування елементів кроквяної системи. Зокрема, визначається тип крокв: наслонні або висячі. Відмінність між цими елементами в наступному: покрівлі крокви на мансардному поверсі спираються на бічні стіни або інші опори. Висячі крокви утворюють єдину, жорстко пов'язану між собою конструкцію. Залежно від ширини прольоту, схема кроквяної системи мансардного даху може бути посилена додатковими зв'язками.
На схемі показані основні елементи та частини кроквяної системи мансардного даху та їх взаємне розташування
Далі необхідно виконати розрахунки, в яких враховують вітрові та снігові навантаження, що діятимуть на покрівлю. Від цих параметрів залежить матеріал, переріз та відстань між кроквами мансардного даху. Рекомендується застосовувати так званий "запас міцності". Це означає, що отриманий результат необхідно помножити на коефіцієнт, що підвищує, тим самим гарантуючи підвищену надійність кроквяної системи мансарди. З огляду на особливості експлуатації величина цього коефіцієнта приймається від 1,5 до 3.
Важливо Під час проведення розрахунків необхідно враховувати вагу покрівельної системи. Зокрема, при використанні керамічної черепиці переріз бруса для крокв повинен бути не менше 70х150 мм, при кроці, що дорівнює 0,5 м.Досить часто кроквяна система мансардного даху створюється з дерев'яних конструкцій. Рекомендується вибирати деревину, що має високу міцність і при цьому мінімально схильна до гниття. Оптимальним варіантом можна вважати модрину, втім, можливе використання і дешевшої деревини з достатньою міцністю. У цьому випадку необхідна ретельна обробка антисептичними складами. Бажано, щоб ці склади мали й вогнезахисні компоненти.
Крокви мансардного даху необхідно обробити спеціальним антисептиком, що перешкоджає гниттю деревини.
Однак не завжди можна застосувати дерево для виготовлення крокв. При великих навантаженнях потрібне застосування бруса з великим профілем перерізу або істотне зменшення відстані між елементами. Це призводить до значного тяжіння всієї конструкції мансардного даху і, як наслідок, до необхідності збільшення несучої здатності стін мансарди. В цьому випадку нерідко використовують металеві крокви мансардних дахів.
Результати розрахунків відбиваються у кресленнях, де вказуються всі проектні рішення, прийняті даної кроквяної системи мансарди. Якщо робота виконується самостійно, то допускається замість детального креслення розробити спрощений ескіз кроквяної системи мансардного даху. При цьому ескіз повинен мати всі відомості та параметри, необхідні для збирання та встановлення крокв.
Приклад схематичного креслення мансардної кроквяної системи із зазначенням основних параметрів та відстаней
Влаштування кроквяної системи мансарди на прикладі двосхилим даху
Влаштування кроквяної системи мансардного даху залежить від типу покрівлі, вибраного для проекту будинку. Найбільш простий, і в той же час надійний і ефективний можна вважати класичну двосхилий дах. Звичайно, вона виглядає просто, порівняно зі складними, ламаними покрівлями, але в той же час містить багато основних елементів та частин, характерних для всіх типів кроквяних систем мансардного даху.
Кроквяна система двосхилим мансардного даху складається з декількох основних частин і елементів. У загальному випадку це:
- Лінійні частини та елементи - балки, колони, стрижневі системи;
- Площинні частини та елементи – плити, панелі, настили;
- Просторові частини та елементи - оболонки, склепіння, об'ємні елементи.
На практиці використовуються не всі частини та елементи кроквяної системи мансардного даху. Зокрема, для двосхилий покрівлі використовують кроквяні ноги, ригелі, зв'язки, підкоси та розпірки. Їх розміри та взаємне розташування визначається при проектуванні. У зборі всі ці елементи утворюють ферму кроквяної системи мансардного даху.
Шість прикладів пристрою кроквяної ферми із зазначенням висоти конька та розташування крокв.
Ферма є найважливішою частиною кроквяної системи мансардного даху. Кількість ферм залежить від довжини фасаду та обраного кроку встановлення. Тип ферми і крок установки – взаємопов'язані величини, що складніше і міцніше просторова конструкція елемента, то більший крок можна використовувати при установці. У свою чергу важливим елементом ферми є крокви для мансарди, або, як їх ще називають, кроквяні ноги.
Кроквяні ноги – найважливіший елемент ферми, від відстані між якими залежить стійкість даху
Досить докладно розповідає про кроквяну систему мансардного даху відео, додане до статті. З нього ви дізнаєтеся про всі тонкощі пристрою кроквяної системи та виконання монтажних робіт. Розглянуто варіанти покрівельних систем від простої двосхилий до складнішої – ламаної. Дотримуючись вказівок і рекомендацій, що є у відео інструкції, навіть майстер-початківець здатний розібратися особливо цієї роботи і виконати її самостійно.
Монтаж кроквяної системи даху мансарди
Роботи зі встановлення крокв мансардного даху ще називають кроквою. Це сукупність робіт з розмітки та встановлення крокв. При цьому також виконуються роботи з виведення горизонталі ковзана та торцювання фронтону. Виконати кроквяну можна і своїми руками. Хорошим посібником для цього може стати відео-інструкція, розташована нижче.
Монтаж кроквяної системи мансардного даху має чимало особливостей, багато з яких невідомі майстрам-початківцям. Установку каркаса необхідно проводити на гідро- та теплоізоляційний матеріал. Це збільшує термін експлуатації та зменшує теплові втрати. Ще одна поширена помилка – покриття елементів захисними складами після встановлення. Обробку антисептиком необхідно виконувати до початку монтажу, тоді вся поверхня виявиться обробленою, і крокви прослужать довше.
Майстру на замітку Деревина для кроквяних робіт повинна бути попередньо висушена, її оптимальна вологість становить приблизно 18%.Якість кріплення кроквяної системи мансардного даху необхідно приділити особливу увагу. Можна правильно виконати, придбати якісні матеріали та професійний інструмент, але якщо з'єднання деталей кроквяної системи виконано неякісно, то через деякий час знадобиться капітальний ремонт. Вибір кріплення – окремий розділ проекту, у якому визначається довжина та діаметр металовиробів.
Для складання крокв мансардного даху необхідно використовувати оцинковане кріплення потрібного розміру. Спроба заощадити на кріпленні не дає суттєвого результату, проте сприяє виникненню серйозних проблем при експлуатації. Відстань між кріпильними елементами вибирається пропорційно до їх розмірів. Крок кріплення не повинен бути дуже маленьким, щоб не знизити характеристики міцності самої деталі.
Установка кроквяної конструкції двосхилим мансардним дахом дерев'яного заміського будинку
Першу ферму монтують з одного з торців, повіряючи при цьому правильність установки по вертикалі та горизонталі. Потім, з іншого торця, монтують другу ферму, також вивіряють її вертикальність і горизонтальність. Між фермами паралельно натягують два будівельні шнури, які будуть орієнтиром для встановлення проміжних крокв мансардного даху.
Порада Для тимчасової фіксації ферм можна використовувати підкоси виготовлені з некондиційних пиломатеріалів або обрізків.Після того, як всі ферми будуть встановлені на своїх місцях, приступають до монтажу бічних та конькових прогонів. Зібравши кроквяну систему мансардного даху, можна переходити до інших видів робіт: заповнення та обшивки фронтонів, влаштування покрівельного пирога, тепло- та звукоізоляції, внутрішньої обшивки та оздоблення.
Багато людей чоловічої статі, знаходячи сім'ю, рано чи пізно замислюються про придбання свого житла. Хтось бере квартиру в іпотеку, а хтось накопичує гроші на . Але накопичити на великий будинок вдається не багатьом і альтернативою буде будівництво будинку.
Що являє собою мансардний дах
Мансарду можна побудувати з або з відповідного матеріалу.
Звести, мансарду не представить особливих труднощів, але необхідно терпіння, працьовитість, відповідні матеріали та наявність інструменту.
Форму та конструкцію даху обов'язково потрібно внести в проект будинку, щоб уникнути казусів при подальшій експлуатації.
Ви можете для будівництва будинку з взяти типовий проект або замовити його у професіоналів. У такій документації ви цілком зможете зрозуміти з чого почати та вибрати для себе підходящі матеріали для будівництва.
Тепер можна купити все необхідне, але спочатку обладнати місце для зберігання будматеріалу та інструментів. Місце для зберігання повинно бути сухим і мати, щоб дощ або сніг не могли зашкодити матеріалу для будівництва.
Також під навісом можна буде обладнати невелику майстерню для виготовлення деяких деталей будинку або даху. Для будинку з або в кого немає можливості побудувати другий поверх, вибір мансардного даху буде оптимальним варіантом. Будинок буде бюджетним варіантом. Далі ми розглянемо влаштування мансарди.
Елементи конструкції мансарди по конструкції практично нічим не відрізняються від двосхилих дахів.
Матеріали, необхідні для будівництва мансардного даху
Покрівля є зовнішнім покриттям даху, захищає внутрішню частину мансарди і може бути виконана з різних матеріалів.
Для покрівлі, як правило, використовують такі матеріали:
Етапи будівництва мансардного даху своїми руками
Після ознайомлення з назвами пристрою даху можемо продовжити далі розбирати будівництво поетапно.
Перший етап
Будівництво мансарди завжди починається з монтажу мауерлату.
При будівництві на кам'яній коробці необхідно подумати про закріплення шпильками або анкерами на відстані не більше двох метрів.
У місцях розташування анкерів брус розмічають, роблять у ньому отвір і надягають на анкера, потім фіксують гайками мауерлат до стіни.
Для спрощення розмітки необхідно покласти брус на анкера і легенько пройтися молотком зверху, після цих маніпуляцій повинні залишитися сліди, вони будуть місцями для свердління отворів.
Другий етап
Другим етапом зведення мансарди стане встановлення балок перекриття.
Дії мають бути послідовними.
В першу чергу встановлюються крайні балки з торців, потім проміжні. Між проміжними та крайніми балками необхідно натягнути капроновий шнур або ліси, ще можна скористатися або нівеліром. Ці пристрої необхідні для вказівки поверхні.
Третій етап
Встановлюємо, вирівнюємо по вертикальне положення та закріплюємо опорні стійки.
Зміцнюємо укосинами та робимо горизонтальні прогони.
Потрібно враховувати, що стійки ставлять у рівній кількості з балками перекриття двома паралельними сторонами мансарди.
Жорсткість опорної конструкції забезпечують горизонтальні прогони.
Четвертий етап (кроквяна система)
Підготовлені за шаблоном деталі кроквяної конструкції встановлюємо згідно і фіксуємо до вертикальних опор.
Елементи можна зафіксувати за допомогою дощок чи металевих пластин з отворами.
П'ятий етап (фронтони та решетування)
З 
ашиваємо фронтони, залишаючи місце для прикріплення по всьому даху дошки обрешітки. Це найпростіша робота при будівництві мансарди.
Шостий етап
Ось ми підійшли майже до завершення будівництва, і це утеплення мансардного даху своїми руками.
У сучасному будівництві використовують різноманітні матеріали для утеплення і, ви їх зможете придбати в будь-якому будівельному магазині.
Остаточний етап
Кроквяна система мансардного даху
Дедалі більше з'являється архітектурних, оригінальних будинків, прикрашених еркерами, надбудовами, мезонінами. Входять у моду мансарди, що розширюють корисну площу будинку. Але мансардні покрівлі, на відміну від простого двосхилим даху, вимагають складних кроквяних систем. Правильно розрахувати їх та провести монтаж зовсім не просто. Нижче постараємося коротко висвітлити це питання та навести корисні рекомендації фахівців.
Різновиди кроквяних систем
На стадії проектування будинку має бути розрахована покрівельна конструкція. Розрахунки, що використовують складні формули, повинні дати значення навантаження на один метр квадратної кроквяної системи. Для житлових будинків нормативним навантаженням 50 кг/м2.
Відповідно до розрахунків вибирається тип кроквяної конструкції мансарди. До основних різновидів слід зарахувати:
- висячу кроквяну систему;
- систему крокв ламаного даху;
- наслонну систему двосхилим даху;
- комбіновану.
Найбільш поширеними є комбіновані кроквяні системи скатних дахів. Рекомендується розрахунок складних кроквяних систем доручити професійним проектувальникам.
Порада!
Для збільшення корисної площі будівлі слід вибирати конструкцію багатосхилий мансардного даху.
Елементи кроквяного даху
Досвідчені фахівці чудово зрозуміють, про що йдеться у статті, оскільки знають усі терміни та назви конструкцій. Для того, щоб зрозуміло було всім, наведемо поширені назви елементів конструкції мансардного даху:
- Мауерлат - балка, що кріпиться по верхньому вінцю або по стіні будинку, на яку спирається кроквяна система;
- Балки перекриття - дерев'яна конструкція, що грає роль мансардної підлоги і, одночасно, стелі розташованого нижче приміщення;
- Стійки – вертикально встановлені стовпи, на яких кріпляться крокви та балки.
- Прогони - балки (дошки) розташовані горизонтально, служать опорою крокв;
- Рігеля – горизонтальні балки у П-подібній фермі. Служать опорою та стягують скатні крокви, мають іншу назву «затяжки»;
- Крокви - брус або дошки, що створюють основу конструкції покрівлі;
- Підвіска - стійка, завдання якої підтримувати ригель, полегшуючи його роботу, також встановлюється горизонтально;
- Лайка – дощата або фанерна основа, на яку укладається покрівельний матеріал;
- Кобилка - дошка, що служить основою для монтажу звису, встановлюється по низу кроквяної системи.
Елементи кроквяної системи Розрахунки кроквяної системи
Вибір кроквяної конструкції багато в чому залежить від розмірів будівлі, відповідно до яких визначається довжина прольоту, тобто. дистанція між основними стійками. Для невеликих будинків перевагу можна віддати двосхилим конструкції.
Кроквяна система двосхилим даху з мансардою Розрахунки конструкції проводяться з метою визначення навантаження, відповідно до нормативів та будівельних правил. Основним правилом для мансардного даху є обмеження його висоти, який не повинен становити менше 2.5 метрів усередині приміщення. Таким чином, покрівля повинна мати мінімум 2.80 м у висоту, оскільки потрібне укладання шару, що утеплює, і обробка всередині самої мансарди.
Конструкція двосхилим мансардного даху Обов'язково слід виготовити креслення конструкції, на якому слід проставити всі розміри та максимально відобразити елементи каркасу. На кресленні повинні бути відображені габарити будинку, кут нахилу крокв, висота покрівлі.
Порада!
Щоб провести точні розрахунки за всіма навантаженнями на покрівлю та її елементи, рекомендується скористатися калькулятором, розміщеним на багатьох сайтах, присвячених будівництву дахів.
Достатньо внести вигляд покрівельного покриття, матеріал каркасу мансардного даху та розміри. Програма розрахує кути перерізу і крок крокв, дасть рекомендації щодо конструкції решетування.
Розрахунок кроквяної системи
Технологія монтажу мансардної покрівлі
Починати слід з монтажу мауерлату, що укладається по периметру верхнього краю стін, якщо будинок цегляний або блоковий. У будинках із бруса або рубаних мауерлатом може бути верхній вінець. Брус, з якого виготовляється мауерлат, повинен мати у перерізі розміри 100х100 мм або 150х150.Деревина хвойних порід для бруса має бути добре висушеною. Балки мауерлат фіксуються анкерами або шпильками до стін з кроком приблизно два метри. Під мауерлат заводять гідроізоляцію, як правило, рулонного типу (руберойд).
Далі слід розпочинати монтаж перекриття. Балки 150х200 мм, покладені на мауерлат повинні виступати за стіни будинку приблизно на 0.3-0.5 м. Зміцнюють балки куточками та гвинтами (саморізами по дереву), починаючи з крайніх, потім проміжні.
Важливо!
При укладанні слід за допомогою шнура контролювати горизонтальний рівень, щоб балки лежали в одній площині.
Відстань між ними, як правило, 0.5-1.0 метра, якщо планується укладання утеплювача, стандартна ширина листа якого 0.6 м, то зручніше буде витримати такий самий крок балок.
Монтаж кроквяної системи даху
Установка опорних стійок та прогонів
Наступний етап – монтаж стояків. Для них використовується брус 100х150 мм, кріплення якого проводиться на передніх балках перекриття. Необхідно, за допомогою схилу, вивірити вертикальність кожної опори і зафіксувати укосинами. Проміжні опори встановлюються на балках також вертикально, утворюючи два паралельні ряди.
Проміжні опори кроквяної системи покрівлі Далі слід установка прогонів, зробити які можна з дошки шириною 100-150 мм і завтовшки 40-50 мм. Фіксація прогонів проводиться за допомогою цвяхів та куточків на гвинтах. Потім поверх прогонів укладаються дощаті ригелі для жорсткості, що встановлюються на торець.
Балка прогону формує консоль для спирання діагональних крокв даху Порада!
Внаслідок цього утворюється контур майбутнього мансардного приміщення. Для надання додаткової міцності слід зміцнити опори підкосами та сутичками.
Кроквяна система покрівлі Монтаж кроквяних елементів
Установка крокв, починається з нижніх. Для них підійде дошка 40-50 мм завтовшки та 150 мм шириною. Одним кінцем спираємо на мауерлат впритул з балками перекриття, а інший кріпиться на прогонах за допомогою куточків, гвинтів та цвяхів. Для встановлення крокв у верхній частині покрівлі слід розмітити центральну лінію покрівлі. Усі крокви повинні мати однакову довжину. Для цього слід виготовити шаблонну дошку, зробивши на ній запили з обох кінців. Після чого за шаблоном можна відпилювати інші крокви.
Кроквяні ноги Крокви монтують на прогонах, фіксуючи у верхній частині металевими пластинами.На прогонах балки закріплюються запилами впритул і фіксуються куточками на шурупах.
Кріплення кроквяної системи Нижні крокви для міцності слід зміцнити підкосами (50×150 мм). Після закріплення підкосів тимчасові упори можна знімати.
Часто елементи з'єднують не тільки теслярськими вузлами, але й за допомогою кріплення Установка крокв
У випадках, коли балки перекриття укладаються в стінних кишенях, слід на нижніх кроквах закріпити кобилки для влаштування звису покрівлі. Якщо перекриття лежать на мауерлаті, то кобилки не потрібні, оскільки балки повинні виступати за стіни утворюючи звис.
Обрешітка є важливою частиною конструкції покрівлі Лайка встановлюється в залежності від передбачуваного покриття мансардного даху.Або решетування буде суцільним, або з просвітами. Поверх решетування слід укласти гідроізоляційний шар, після чого можна приступати до зашивання фронтонів та укладання покрівельного матеріалу – металочерепиці, профнастилу або шиферу.
Обрешітка даху під металочерепицю
Якщо дах мансарди має ламану конструкцію, то, як правило, вона не утеплюється, оскільки повітряний прошарок під кроквами захищає приміщення, одночасно вентилюючи підпокрівельний простір. Для цього зашиваючи фронтони, слід залишити вентиляційні вікна (отвори) над перекриттям мансарди. Теплоізоляцію слід зробити лише усередині приміщення мансарди.
Утеплення мансардного даху Пристрій теплоізоляції мансарди має свої особливості, оскільки кімнати мають трикутні або трапецієподібні стелі. Будівельники вважають утеплення одним із складних технологічних завдань у влаштуванні мансардних приміщень. Головне укласти теплоізоляцію так, щоб на похилій стелі та на огорожах вона не давала усадку в процесі експлуатації.
Ксенія Скворцова. Головний редактор. Автор.
Планування та розподіл обов'язків у команді контент-виробництва, робота з текстами.
Освіта: Харківська Державна Академія Культури, спеціальність “Культуролог. Викладач історії та теорії культури». Досвід роботи в копірайтингу: З 2010 року на даний момент. Редактор: з 2016 року.
Розширення житлового простору в приватному будинку після завершення будівництва викличе безліч проблем, включаючи перепланування та пов'язані з нею витрати. Але якщо терміново знадобилася додаткова кімната, то вихід є. Мансардний дах своїми руками, зведений над будинком, дозволяє збільшити житлову площу без добудови додаткового поверху.
Мансардний дах дещо відрізняється від звичайного. Її конструкція спрямовано отримання необхідних обсягу і висоти приміщення. Для досягнення цієї мети мансарди найчастіше робляться за двосхилою ламаною схемою.
На форму, кут нахилу та конструкцію, яку має ламаний дах, впливають такі фактори:
- висота снігового покриву та максимальний рівень опадів у вашій місцевості - чим він вищий, тим більше має бути кут нахилу скатів;
- розрахункова товщина звуко- та теплоізоляції - товстий шар утеплювача має пристойну вагу, що тягне за собою необхідність додаткових кріпильних елементів;
- в деяких випадках монтаж мансардного даху своїми руками передбачає прибудову зовнішнього сходового маршу, що також може вплинути на її конструкції.
Технічні терміни та правила безпеки
Ламаний дах своїми руками збирається з елементів, більшість яких мають свої історичні назви:
- Брус, розміщений уздовж стін, що грає опори для крокв, називається мауерлат.
- Дерев'яні бруси, що утворюють скат покрівлі, звуться крокв.
- Елементи жорсткості, що з'єднують між собою окремі крокви та розподіляють зусилля навантаження між ними, утворюють підвіску.
- Плоскі дошки, фанера, плити ДСП та інші матеріали, на які укладається черепиця, профнастил або аналогічний покрівельний матеріал, називається решетуванням.
При роботі на висоті дуже важливо стежити за безпекою. Для цього випливає:
- використовувати кріпильний пояс;
- ретельно закріплювати ліси під час встановлення;
- не залишати без нагляду, особливо включеним, електро- та інший інструмент;
- стежити при підйомі та переміщенні важких вантажів за помічниками та бажано завжди бути у зоні їх видимості;
- не залишати незакріплені деталі на схилах даху;
- намагатися не відволікатися на сторонні відносини під час робіт на висоті.
Мансарда своїми руками фото: будівництво каркасу
Мансардні дахи починають будуватися з основи – мауерлата. Його укладають по верхній частині стін для зв'язування коробки будинку та конструкції покрівлі. Якщо будинок не цегляний, а виготовлений з дерева, або його останній поверх вінчає дерев'яна частина, то мауерлатом може служити верхня колода або брус.
З'єднання стіни та основи в цьому випадку проводиться за рахунок великих скоб, потужних накладок, цвяхів або стяжок. У стару цегляну кладку або бетонну стіну шпильки або анкери, на які сідає брус мауерлата, заганяються намертво, а при будівництві нової стіни монтуються в процесі кладки.
Мауерлат виготовляється тільки із хвойних порід дерева. Брус має перетин 100 – 150 квадратних сантиметрів. Хвойна деревина відрізняється своєю довговічністю, стійкістю до навантажень та вищою стійкістю до вологості повітря.
Між мауерлатом та стіною має бути гідроізоляція.
Це може бути шар товстого руберойду або міцної водонепроникної мембрани. Завдяки гідроізоляції, дах з мансардою буде захищений від зайвої вологості та псування деревини. При монтажі мауерлат необхідно забезпечити строгу горизонталь його поверхні. Вона стане основою для виставляння вертикалей та горизонталів конструкції даху.
Балки перекриття укладаються на основу так, щоб їх кінці виступали за лінію стіни на 30-50 см. Вони виготовляються з хвойних порід деревини, з бруса з перетином не менше 100х200 мм. Кріплення балок до мауерлат робиться сталевими куточками, скобами та іншим і міцними метизами.
Для більшої міцності у місці з'єднання брусів можна вибрати кишені заглиблень і прокласти їх одним шаром руберойду. Для забезпечення горизонталі краще спочатку укласти дві крайні балки, а решту рівняти по натягнутому шнуру. Вирівнювання робиться шляхом підтісування та підбивання під бруси невеликих клинів, дерев'яних прокладок.
За прийнятими нормами крок між балками може коливатися від 50 до 100 см. На практиці будівництво мансардного даху своїми руками прив'язане до розмірів матеріалів, що використовуються, і крок між балками підганяють під ширину міжповерхового листового звуко-теплоізолюючого матеріалу, наприклад, - будівельної вати. Кінці, що виступають за межу стіни, обробляють водовідштовхуючими препаратами, що захищають.
Стійки, на які спиратимуться лаги, вертикально встановлюють на балки перекриття. Вони виготовляються з бруса 100х100 або 100х150 мм. Вертикальне положення стійок контролюють рівнем або схилом. Будівництво мансарди вимагає обов'язкового контролю за розміщенням верхніх кінців стійок в одній горизонтальній площині.
Фіксування роблять тимчасовими або постійними укосами, як поздовжньому, так і в поперечному напрямку, по відношенню до осьового перерізу даху. Для укосин беруться будь-які досить міцні дошки або обрізки тонкого бруса. В результаті вийде два ряди стійок, рівних по висоті та паралельних між собою.
Зверху на них, в одну лінію з мауерлатом, укладаються прогони – дошки із перетином 50х150 мм. Зазвичай на них припадає місце зламу покрівлі. Існують і інші конструктивні рішення, але такий ламаний мансардний дах своїми руками найпростіший у реалізації.
Прогони паралельних рядів сполучаються між собою затяжками. Система затяжка-прогін-балки утворює жорсткий скелет прямокутного житлового приміщення. Затяжки працюють на розтяг і не несуть поперечного навантаження. Тому для них можна взяти товщину дошки 50 мм, а ригеля – 150 мм. Щоб виключити провисання, він встановлюється на ребро.
Крокви
Саме будівництво даху мансардного типу починається з етапу будівництва кроквяної системи. При достатньому досвіді крокви краще збирати на землі і подавати нагору для їхнього послідовного закріплення на прогонах і мауерлаті. Простіший, але трудомісткий спосіб - збирати їх за місцем нагорі.
При цьому кожна дошка нижніх крокв прикладається і підрізається за місцем, після чого кріпиться в нижній частині до основи і виступаючих частин балок, а вгорі - до прогонів. Горизонтальність монтажу контролюється натягнутою мотузкою. Кріплення виконується цвяхами, шурупами по дереву, сталевими накладками та скобами. Нижня частина кроквяної ноги повинна виходити за межі стіни на 30-50 см. Це буде основа для підбивання кобилок, що утворюють частину покрівлі, що звисає.
Верхня частина кроквяної системи утворюється висячими кроквами. Їх також можна збирати на землі та подавати нагору вже готовий кут. Після приєднання до нижніх кроквяних ніг, коник кожного кута за допомогою бабки жорстко кріпиться до центральної частини затяжки.
Під своєю вагою верхня частина кроквяної системи утворює міцну саморегулюючу систему, подібну до розкритої парасольки. Завдяки цьому, будь-які коливання покрівлі компенсуватимуться пружинистістю. Якщо ширина мансарди досить велика - по верхньому з'єднанню крокв підбивається коник. При малій ширині - його роль можуть грати крайні верхні дошки решетування.
Обшивка фронтонів
Обшивка фронтонів може проводитись будь-яким листовим матеріалом або дошками. При їх підшиванні залишають місця для віконних та, при необхідності, дверних отворів. Вони облаштують підсилюючий каркас, відповідний розмірам віконної чи дверної рами. Одночасно до нижніх частин кроквяних ніг підбиваються кобилки - дошки, що подовжують, що утворюють звис покрівлі.
Тип обрешітки залежить від параметрів вибраного даху. Якщо це м'яка мансардна покрівля або бітумна черепиця, конструкція повинна бути суцільною або з мінімально можливими зазорами. Для твердого покриття їх розмір та крок обрешітки вказується виробником конкретних покрівельних матеріалів.
Під основу для кріплення черепиці монтується гідроізоляція. Дошки бажано густо обробити вологозахисним препаратом. Фанера та інші хвойні листові матеріали мають бути водостійкими.
Утеплення
Ломанний мансардний дах дозволяє обмежитися утепленням житлового приміщення зверху та з боків. При цьому нижня частина покрівлі добре вентилюватиметься, що не дасть накопичуватися волозі та конденсату. За рахунок підкроквяних порожнеч мансарда своїми руками буде захищена влітку від перегріву, а взимку - від переохолодження.
Внутрішня обшивка мансарди
Для внутрішньої обшивки мансардного приміщення використовується дерев'яна або пластикова вагонка, фанера, тонкі листи ДСП або ДВП. Застосовувати важкі облицювальні матеріали не слід, оскільки все навантаження від їхньої ваги лягає на дерев'яні балки.
Підсумок
Мансарда, побудована своїми руками, буде найповніше відповідати вашим вимогам і дозволить максимально використовувати горищну площу для організації житлового приміщення.
Мансардний дах своїми руками
Ламаний дах— це по суті різновид двосхилим даху. Найчастіше люди вибирають таку конструкцію, коли хочуть отримати більший обсяг житлового простору на мансардному поверсі. А комусь просто така форма візуально подобається більше, ніж звичайна двосхилий.
У цій статті буде описана послідовність зведення ламаного даху при спиранні крокв на балки перекриття. Далі я часто посилатимуся на раніше опубліковані статті та . Тому рекомендую попередньо ознайомитися з їх змістом, якщо Ви ще цього не зробили.
Отже, починаємо ми з того, що беремо листок паперу (краще у клітинку) і малюємо на ньому стопу нашого будинку з обов'язковим дотриманням масштабу. Хто вміє малювати на комп'ютері чудово. Тепер, виходячи з наших особистих уподобань, малюємо (також у масштабі) майбутній дах. На цьому етапі потрібно визначитися з висотою конструкції, з кутами нахилу скатів і розташуванням і величиною віконних отворів.
Як приблизні рекомендації можу дати Вам схемку з пропорціями, які зазвичай я використовую у своїй практиці. На малюнку висота розташування зламу 3,1 метра дозволяє зрештою отримати чистову висоту стель на мансардному поверсі (з обробкою гіпсокартоном на каркас) не менше 2,5 метрів. Кути нахилу бічних схилів і верхніх виходять приблизно 60° і 30° відповідно. До речі кут нахилу в 60 ° дозволяє при розрахунку крокв бічних схилів не враховувати снігове навантаження. Всі ці розміри не є обов'язковими і Ви можете їх коригувати на свій розсуд.
Тепер нам необхідно вибрати перерізи елементів кроквяної системи та розрахувати їх на міцність. Використовуємо для цього програму, про яку ми говорили у статті . Крокви бічних скатів розраховуємо у вкладці «Строп. 1″ Вибравши відповідний переріз, потрібно також виписати зі схеми значення вертикальної сили реакції (червона стрілочка вгору) у верхній точці крокви. Нехай це буде Q1, кг.
Крокви верхніх скатів розраховуємо у вкладці «Арка». На схемі вказавши насамперед значення L, підставляємо значення h0, що дорівнює h. Вибравши переріз крокв, також зі схеми виписуємо значення вертикальної сили реакції, але вже в нижній точці крокви. Вона буде позначена "Q, кг".
Склавши значення Q1 і Q, ми отримаємо зосереджене навантаження N, яке передається через стійки на балки перекриття. Її ми використовуємо при виборі перетину стійок та балок перекриття.
Визначившись із усіма розмірами, приступаємо до безпосереднього зведення ламаного даху. Як приклад, знову візьмемо коробку будинку розмірами 8х8 метрів:
Крок 1:
Встановлюємо мауерлат та балки перекриття. Подробиці цього процесу вже описані у статті, тому повторюватися я вже не буду. Перетин балок перекриття за розрахунком прийнято 100х200 мм.
Крок 2:
Виставляємо по двох лініях стійки (суворо вертикально), спочатку крайні з бруса 100х150 мм, потім натягнувши шнурки - проміжні, перетином 50х150. Відстань між ними трохи більше 3 метрів. Усі стійки закріплюємо тимчасовими розпірками. Щоб не захаращувати малюнок, я показав розпірки тільки на одній стійці. Висоту стійок беремо на 10 см більше за бажану висоту чистових стель у кімнатах.
Тепер хочу озвучити одне важливе зауваження. Часто трапляється, особливо коли робиться новий дах на старому будинку, розклавши балки перекриття при погляді на них зверху, ми не отримаємо строгого прямокутника. Будинок може бути трохи звужений у будь-якому напрямку. Це не страшно, але щоб полегшити роботу, потрібно поставити стійки так, щоб їх прямокутник обов'язково вийшов. Це дозволить нам все крокви верхніх схилів зробити по одному шаблону. В іншому випадку крокви доведеться ставити по шнурку і підрізати їх за місцем, а це забирає багато сил і часу.
Крок 3:
Кладемо на стійки зверху прогони з дошки 50х150 мм і встановлюємо стійки, що залишилися, також перетином 50х150 мм. Жодних розпірок ставити більше не потрібно. Отримані конструкції відіграватимуть роль каркасу майбутніх бічних стін мансардного приміщення.
Крок 4:
На прогони встановлюємо та кріпимо, наприклад, за допомогою покрівельних куточків, затяжки (ригеля). Перетин їх для даного прикладу (довжина затяжок - 5,5 метрів), я розраховував за нашою програмою у вкладці "Балка" у табличці "Розподілене навантаження". При цьому "Нагр.(норм.)" та "Нагр.(розч.)" були прийняті рівними 150 кг/м². Експлуатаційного навантаження на них немає.
Розрахунок показав, що при ширині перерізу затяжок 50 мм, висота перерізу повинна бути не менше 210 мм. Але я взяв все ж таки дошки перетином 50х200 мм. Неприпустимий прогин ми усунемо за допомогою установки підвісок (див. далі). Звичайно це дасть додаткове навантаження на крокви верхніх скатів і тому отримані при розрахунку розміри перерізу крокв верхніх скатів ми збільшимо з 50х150 мм до 50х200 мм.
При встановленні затяжок (ригелів) під кожну з них приблизно по середині прольоту ставимо тимчасову підпору. При цьому можна зменшити провисання, що утворилося. Досить використовувати дюймовку 25х150 (ні на малюнку показана тільки одна така підпірка). Потрібні вони для того, щоб при встановленні крокв верхніх скатів, спокійно ходити по затяжках, не боячись, що вони зламаються, ну і як я вже сказав, щоб зменшити провисання.
Встановивши всі затяжки, скріплюємо їх зверху дошкою (25х150 мм). Конструкція стане жорсткішою. Чи не ставте цю дошку суворо посередині. Відступіть від осі в будь-який бік приблизно 20 см. Навіщо буде зрозуміло далі.
Крок 5:
Встановлюємо бічні крокви (лівий малюнок). Робиться це так само, як було описано у статті про двосхилий дах. Також готуємо шаблон, робимо верхню запилку, розмічаємо за місцем нижню запивку і кріпимо кроквяно.
Встановлюємо заглушки для утеплювача (правий рисунок). До речі, коли писав про двосхилий дах, зовсім про них забув.
Крок 6:
Починаємо установку крокв верхніх схилів.
Для початку робимо шаблон крокв. Для цього візьміть відповідний обрізок дошки 25х150 і тимчасово закріпіть його вертикально на крайньому ригелі згідно малюнку. Один із верхніх кутів цієї дошки (наприклад, як я правий) повинен збігатися з геометричним центром даху, тобто. права грань дошки збігається з віссю даху (на малюнку пунктирна лінія). Тепер беремо підходящу дошку (теж дюймівку, щоб була легше), прикладаємо її та олівцем викреслюємо нижню та верхню запили.
Робимо за шаблоном два крокви і встановлюємо їх. Працювати треба утрьох. Коньковий брус тут ми не використовуємо. Встановивши першу пару крокв, закріплюємо її підкосом, щоб не впала.
Далі ставимо решту крокв. На дах як у нас (довжина 8 метрів) достатньо встановити чотири підкоси, по два в різних напрямках. Інші пари крокв поки що немає обрешітки тимчасово скріплюємо дюймовою дошкою (див. малюнок).
Крок 7:
Згідно з малюнком нашиваємо підвіски (дошка 25х150). Вони запобігнуть провисанню затяжок (ригелів), коли ми приберемо тимчасові підпори. Тепер ми бачимо, чому дошку, що скріплює всі затяжки, ми не поставили строго по середині. Інакше вона б зараз заважала.
Крок 8:
Встановлюємо каркас фронтону та обшиваємо його.
Після цього робимо карнизи, решетування, фронтонні звиси та фронтонні відливи. Як все це робити читайте у статті про двосхилий дах. Розписувати все по новій я знову ж таки не буду.
Сподіваюся, ця стаття для когось виявиться корисною.
Завантаження...