Черепашник - матеріал особливий, його унікальні властивості– регулювати мікроклімат у будинку та насичувати повітря морською сіллюта йодом обумовлені його безумовно природним походженням та абсолютною натуральністю. Частка участі людини у виробництві ракушняка обмежується лише нарізкою каменю на шматки необхідних розмірів. Єдиний вплив на черепашник – гідрофобізація.
Будівництво будинку з черепашника
Довговічність і надійність черепашника підтвердження не потребує. У Криму, на Північному Кавказі і навіть у містах туманного Альбіону є будівлі з черепашки – не зруйновані! - Простояли сотні, і навіть тисячу років. Матеріал з природного конгломерату, вапняних панцирів раковин найдавніших молюсків, що жили в морі мільйони років тому, напрочуд стійок і до атмосферних впливів, і до морозів, і до спеки. Морозостійкість щільних сортів близько 60 - 80 циклів, теплопровідність низька, а жароміцність висока. У пожежному відношенні ракушняк безпечний і деякий час служить бар'єром для вогню. Але треба пам'ятати, що у конструкційному «пирозі» стін ракушняк буде не один, тому утеплювач і оздоблювальні матеріаливарто вибрати відповідно.
Для влаштування несучих стін застосовують черепашник не нижче марки М25, з каменю нижчих марок будують господарські будівлі, огорожі, лазні, гаражі, альтанки і т.п. найкращий черепашникіз щільністю М35 за ціною в кілька разів перевищує пористі сорти, і ця ціна виправдана. Декоративність і краса черепашки найпомітніша в малих формах благоустрою, підпірних стінках, фонтани та гроти. Ландшафтний дизайнз черепашником не тільки дивує красою та функціональністю, він несе особливий настрій та атмосферу, яких не може дати жоден, найяскравіший і найпрестижніший будматеріал.
Стінові блоки з черепашки застосовують і для несучих і для конструкцій, що захищають, а всередині будинку виконують облицювання з пиляних полірованих плиток, оброблених водовідштовхувальним складом. Для плитки застосовують тільки міцний ракушняк М35, товщина плитки зазвичай 20-30 мм, розміри нестандартні – зазвичай 170*350 мм.
Властивості черепашника
Одне з важливих властивостейракушняка - при своєму низькому рівні радіаційного фону (до 12-13 мікрорентген на годину), черепашка має властивість відбивати радіацію, спрямовану ззовні, тобто служить радіобар'єром. Допустимий рівеньрадіації визначено в 25 мкрг/год, у наших житлах він коливається переважно від 12 до 18 мкрг/год.
Пористість черепашки обумовлює властивості пропускати повітря та водяні пари, що благотворно впливає на мікроклімат у будинку. Капілярно - пориста структура для будматеріалу вважається корисним фактором, і в той же час вимагає заходів захисту - в занадто великі пори може проникати не тільки пари і волога, там можуть завестися мікроорганізми, що руйнують вапняк, тому без гідрофобізації не обійтися.
Так, черепашка – надзвичайно привабливий будівельний матеріалдля людей, які цінують у будинку хороший мікроклімат, затишок та комфорт. Але доводиться пам'ятати і тверезо оцінювати реалії нашого життя - трапляються випадки, коли людям продають під виглядом черепашки зовсім інші блоки. Крім того, ракушняк після нарізки зберігається по-різному і доставляється також. На місці видобутку ціна на черепашку низька, але транспортні витрати можуть бути великі. Потрібно пам'ятати про людський та «економічний» фактор і вибирати матеріал дуже уважно.
Зовнішній вигляд ракушняка настільки різноманітний, що візуально відрізнити камінь по марках абсолютно неможливо. Марки М35 та М25 можуть на вигляд не відрізнятись нічим, і ясність внесе лише лабораторне випробування. Прес дасть точні цифри міцності для стиснення. На місці покупки можна застосувати простий метод – удар. Кинувши черепашковий блок на тверде з висоти і оцінивши руйнування. Міцну черепашку марки М35 розбити дуже важко навіть неможливо без застосування інструменту. А марка М15, швидше за все, розвалиться на шматки. Але точні значенняможна отримати, тільки замовивши випробування в будівельній лабораторії, і тоді вже приймати рішення про необхідність армопояса, посилення кладки, і взагалі про можливість застосування блоків для стін.
Є ще одна особливість у мушлі – величезний розкид якостей залежно від місця видобутку. Як мінерал осадового походження, ракушняк залежить від того, в якому геологічному шарі та горизонті сформувався, тобто від родовища. У Криму найміцніший черепашник видобувають на Інкермані. Усі варіації хімічного складу, квітів та відтінків, пористості та вологопроникності залежать від місця видобутку.
Основні технічні характеристики черепашника
Щільність - головний показник, від щільності залежить і міцність, і вага, і довговічність. Діапазон від 750 до 2300 кг/м3 і залежить від місця видобутку. Найслабший черепашник за щільністю порівняємо з сирою деревиною, А найміцніший - з важким бетоном!
Блоки пиляють стандартних розмірів, хоча можливі будь-які – на замовлення. Стандарт – 380*190*188, вага від 10 до 25 кг, залежно від марки.
Найлегший блок М15 має міцність на стиск 15 кгс/см2 і застосовується для одноповерхових будинків, гаражів, лазень та будь-яких господарських будівель, та малих форм благоустрою. М25 цілком підходить для несучих стін двоповерхового будинку. Марка М35 – використовується навіть для цокольних частин фундаментів та стін підвальних приміщень, з обов'язковою горизонтальною та вертикальною гідроізоляцією.
Морозостійкість ракушняка не нижче, ніж у червоного керамічної цегли- У середньому 50 циклів заморожування-відтавання. А ніздрюваті бетони черепашка по морозостійкості випереджає в 1,5-2 рази.
Якщо не захистити черепашку від води та вологи, вона поглинатиме воду – до 15-17% за обсягом. Зовнішня штукатурка або облицювання необхідна, або в період дощів черепашник може сприяти появі в будинку вогкості.
Температурна стійкість у ракушняка невисока, трохи більше, ніж у газобетонів, і для обкладання димарів він не годиться.
Екологія – один із головних плюсів природного каменю. Як осадова порода донних відкладень, черепашка не містить шкідливих домішок, навпаки, виділяє в приміщення корисний йод і солі. Цей плюс можна мінусувати, утепливши черепашкові стіни пінополістиролу. В основному застосовують як утеплювач мінеральні та кам'яні вати.
Геометрія блоків з черепашки залишає бажати кращого. Фактичний розмір зазвичай відрізняється від заявленого на 20-30 мм, якщо не більше. багато будівельників з цієї причини воліють блоки з пористих бетонів, керамоблоки та цегла. Підстави є - на кладку з черепашника дійсно йде дуже багато розчину, і на штукатурку нерівних стінтакож велике перевитрата.
Вартість черепашки низька тільки в кар'єрі після розпилу, а доставка по Росії дуже дорога, особливо у північні райони. Подорожчання втричі може знизити інтерес до цього унікального будматеріалу, і це зрозуміло. Виходить більше ніж удвічі дорожче за блоки з газосилікатного бетону. Крім того, ракушняк тендітний – особливо М15 та М25, а без бою на транспорті не обходиться. Пошкодження та сколи при вивантаженні також не рідкість. За черепашником зазвичай їдуть на місце видобутку і вирішують усі питання там, заразом можна переконатися і в якості матеріалу.
Пористість черепашника варіюється дуже сильно - від 25% до 70% (у низькомарочного). Звукоізоляцію та шумозахист стіни з черепашки дають відмінну.
За технологічністю все добре - можна пиляти, різати, свердлити і штробити, пропускати комунікації. Вага блоків від 12 до 26 кг, під час роботи не потрібні механізми.
Особливості кладки з черепашки
На відміну від технології кладки з легкобетонних блоків, мабуть, лише одне – важче вести стіну з каменю з розкидом за геометричними розмірами, а розкид сягає 30 мм і вище. Крім перевитрати розчину для швів, товщина яких потрібна в 20-30 мм, щоб вирівнювати ряди, є ще питання із самим розчином. Потрібен розчин з дуже хорошою пластичністю, але щільний, тому застосовують пластифікатори у великих дозах. Кладка ведеться як завжди – з кутів по маячному шнуру та з вирівнюванням по горизонталі та вертикалі. Товщина стін приймається в один або півтора камені. Стіни товщиною 580 мм не потребують додаткового шару утеплювача, їх тільки оштукатурюють. Для внутрішніх ненесущих перегородокта стін господарських будівель достатня кладка на ребро – товщиною 180 мм.
Залишати стіни з черепашки без зовнішньої штукатурки на осінь та зиму не можна, водовідведення з покрівлі також потрібно вирішувати негайно. Звіси покрівлі та козирки роблять більшими – 60 - 70 см.
З питання армопоясів все вирішується індивідуально і залежить від багатьох факторів - поверховості будинку, сейсмики району будівництва, властивостей ґрунтів та марки мушлі, і звичайно, ув'язується із шириною кладки. Необхідність цокольного армопояса – питання скоріше до фундаменту, якщо на підставі плити - нижній армопояс не потрібен. А ось під перекриття і мауерлат армопояс заливають часто, оскільки черепашка все ж таки матеріал крихкий. Камінь марки М35 витримує і вагу двох поверхів і залізобетонний варіант перекриття. Марка М25 також витримує ж/б пустотні плити перекриттів, але все ж таки будівельники часто приймають рішення про необхідність армопояса. Як варіант – влаштовують посилення, відливаючи колони по кутах будинку та поєднуючи їх з армопоясом. Такий варіант надає будинку ще більше архітектурної виразності.
Армопоясом називають залізобетонну конструкцію, що призначена для зміцнення стін будинку. Це необхідно для захисту стін від навантажень, що виникають під впливом зовнішніх/внутрішніх факторів. До зовнішніх відноситься вплив вітру, нахил місцевості/пагорбиста, плаваючий грунт та сейсмічна активність землі. До списку внутрішніх факторів відносяться всі побутові будівельні пристрої, що застосовуються при внутрішньої обробкивдома. Якщо неправильно зробити армопояс, то через ці явища стіни просто тріснуть, а що ще гірше, роз'їдуться. З огляду на це дуже важливо бути обізнаним у тому, як зробити армопояс. Про види, призначення та спосіб встановлення армопояса і йтиметься у цій статті.
Існує 4 види армопоясу:
- ростверк;
- цокольний;
- міжповерховий;
- під мауерлат.
Перед початком робіт слід підготувати інструменти/матеріали:
- Арматура.
- Цемент.
- Пісок.
- Щебінь.
- Дріт для перев'язування арматури.
- Дошки.
- Самонарізи.
- Цегла.
- Лопата.
- Фомка/ломик.
Щоб усі виконані вами роботи були зроблені якісно, пропонуємо вам ознайомитись з технікою виготовлення армосітки/каркасу та опалубки.
Щоб армопояс був якісним, відповідно будинок надійним, потрібно знати, як правильно зробити армосітку/каркас. З'єднання лозин арматури між собою здійснюється в'язальним дротом, а не зварювальним швом. Це зумовлено тим, що при зварюванні місце біля шва, що виготовляється, перегрівається, що призводить до ослаблення міцності арматури. Але без зварювальних швів при виготовленні сітки не обійтись. Середина і кінці каркасу зварюються, інші ж сполучні вузли зв'язуються.
Пруття скріплюються для фіксації арматури у необхідному положенні при заливанні бетоном. Для цього використовується тонкий дріт, від нього міцність сітки/каркаса не залежить.
Для виготовлення армопояса використовуються лише ребристі лозини. Бетон чіпляється за ребра, що сприяє збільшенню несучих здібностейконструкції. Такий пояс може працювати на розтяг.
Щоб зробити каркас візьміть 2 жили товщиною 12 мм і довжиною 6 м, при цьому для поперечної арматури вам буде достатньо лозин товщиною 10 мм. По центру та краях поперечну арматуру слід приварити. Інші ж прути просто в'яжуться. Після виготовлення двох сіток підвісьте їх так, щоб утворився зазор. Зваріть їх із країв і по центру. Таким чином, у вас буде каркас. Для виготовлення пояса, каркаси зварювати не потрібно. Їх укладають внахлест на 02-03 м.
Установка та закріплення опалубки здійснюється декількома методами. Щоб встановити дерев'яні щити, необхідно пропустити через них анкери, монтувати на них заглушки за допомогою електрозварювання. Ціль цих дій - зафіксувати опалубку таким чином, щоб під вагою бетону вона не видавлювалася.
Для закріплення опалубки при заливці міжповерхового армопояса найчастіше використовується простіший спосіб. На нижній частині щита слід закріпити шуруп діаметром 6 мм завдовжки 10 см. Відстань між ними – 0,7 м. Отже, прикладіть дерев'яний щитдо стіни, висвердліть крізь нього отвір, вставте грибок і забіть шуруп.
Отвір у щиті має бути діаметром трохи більше 6 мм. Це необхідно для того, щоб безперешкодно встановити грибок.
Верхню частину опалубки також закріплюють швидким монтажем. Але в цьому випадку слід вкрутити шуруп, а не саморіз. Отже, проробіть отвір у цегли лицьової кладки. Потім вбийте у нього арматуру. Якщо цегла повнотіла, то справа простіше - просто вбийте цвях/арматуру у вертикальний шов. Саморіз та арматуру стягніть в'язальним дротом. Відстань між елементами кріплення – 1–1,2 м. Таке кріплення здатне протистояти майбутнім навантаженням.
Після того як затвердіє армопояс, зняти опалубку можна за допомогою ломика/гвоздодера. У теплий сезон бетон схоплюється за день. В цьому випадку демонтаж опалубки можна здійснювати наступного дня. У холодний сезон цю процедуру проводять за кілька днів.
Спочатку слід визначити глибину закладання фундаменту. Цей параметр залежить від типу ґрунту, глибини його промерзання, а також глибини залягання ґрунтових вод. Потім слід вирити траншею по периметру майбутнього будинку. Зробити це можна вручну, що довго і втомлює або за допомогою екскаватора, що швидко та ефективно, але тягне за собою додаткові витрати.
Після спецтехніки слід вирівняти дно та стінки траншеї до твердого ґрунту. Поверхня має бути максимально твердою та рівною.
Тепер потрібно сформувати піщану подушку, висота якої повинна дорівнювати 50-100 мм. За потреби засипки піску більше, ніж на 100 мм, його потрібно змішати зі щебенем. Цей захід може знадобитись для вирівнювання дна траншеї. Ще один спосіб вирівнювання дна – заливання бетоном.
Після засипки піщаної подушки, її необхідно утрамбувати. Щоб впоратися із завданням швидше, полийте пісок водою.
Потім слід укласти арматуру. У процесі будівництва в нормальних умовах потрібно використовувати арматуру з 4-5 жил, діаметр кожного прута має становити 10-12 мм. Важливо, щоб при заливанні ростверку для фундаменту арматура не торкалася основи. Вона має бути втоплена в бетоні. Таким чином, метал буде захищено від корозії. Щоб цього досягти арматурну сітку, слід підняти над піщаною подушкою, уклавши під неї половинки цегли.
Якщо ви будуєте будинок на пучинистому ґрунті або там, де високий рівень ґрунтових вод, то ростверк слід зробити міцнішим. І тому замість арматурної сітки слід використовувати арматурний каркас. Він уявляє собі 2 сітки, що складаються з 4 жил діаметром по 12 мм. Їх слід укладати знизу та зверху армопоясу. Як основа замість піщаної подушки використовується граншлак. Його перевага перед піском у тому, що згодом граншлак перетворюється на бетон.
Для виготовлення сітки використовують в'язальний дріт, а не зварювальний шов.
Для ростверку слід використовувати бетон М200. Щоб висота заливки відповідала заданій величині, встановіть у траншеї маячок – металевий кілочок рівний висоті ростверку по довжині. Він служитиме вам орієнтиром.
Перед зведенням стін на фундамент слід залити цокольний армопояс. Його необхідно залити по периметру споруди вздовж зовнішніх стін, але не можна цього робити вздовж внутрішніх несучих стін. Цокольний армопояс служить як додаткове зміцнення конструкції. Якщо ви якісно залили ростверк, то цокольний пояс можна зробити менш міцним. Висота армопояса - 20-40 см, використовується бетон М200 та вище. Товщина двожильних арматурних лозин – 10–12 мм. Укладання арматури здійснюється в один шар.
Якщо вам потрібно підсилити цокольний пояс, то використовуйте арматуру більшої товщини або встановіть більше жили. Ще варіант - укласти армосітку в 2 шари.
Товщина цокольної та зовнішньої стіни однакова. Вона становить від 510 до 610 мм. При здійсненні заливки цокольного армопояса можна обійтися без опалубки, замінивши її цегляною кладкою. Для цього необхідно зробити з двох боків стіни кладку в півцегли. Порожнечу, що утворюється, ви зможете залити бетоном, попередньо уклавши в неї арматуру.
За відсутності ростверку цокольний армопояс робити марно. Деякі умільці, вирішивши заощадити на ростверку, посилюють цокольний пояс, використовуючи при цьому арматуру більшого діаметру, що нібито покращує здатність будинку, що несе. Насправді таке рішення нерозумне.
Ростверк – це основа будинку, а цокольний пояс – доповнення або посилення несучих здібностей армопоясу для фундаменту. Спільна робота ростверку і цокольного поясу служить гарантією надійного фундаменту навіть на пучинистих грунтах високим рівнемзалягання ґрунтових вод.
Між стіною та плитами перекриття теж потрібно зробити армопояс. Його заливають вздовж зовнішніх стін заввишки від 0,2 до 0,4 м. Міжповерховий армопояс дозволяє заощадити на дверних/віконних перемичках. Їх можна зробити невеликими та з мінімумом арматури. Таким чином, навантаження на конструкцію буде рівномірно розподілено.
Якщо на стіни з погано сприймаючого навантаження матеріалу встановити армопояс, то навантаження від плит перекриття буде розподілятися рівномірно по всій довжині стін, що благотворно позначиться на їх характеристиках міцності.
Армування міжповерхового пояса виконується сіткою з ребристих арматурних лозин товщиною 10-12 мм у 2 жили. Якщо товщина стінок варіюється в межах 510-610 мм, то як опалубку можна використовувати двосторонню цегляну кладку, як і для цокольного пояса. Але при цьому для внутрішньої кладки слід застосовувати забутову цеглу, а для зовнішньої лицьової. У такому разі армопояс матиме ширину рівну 260 мм. При меншій товщині стін забутову цеглу слід укласти на ребро або використовувати замість нього дерев'яну опалубку, а з зовнішньої сторонитак само, як і в попередньому випадку укладається лицьова цегла.
Заливати армопояс під мауерлат можна лише після затвердіння клею/розчину для кладки стін. Технологія, за якою кладеться армопояс газобетону відрізняється пристроєм опалубки, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Виготовлення дерев'яної опалубки здійснюється за вже знайомою вам схемою. Бетон готується за такою формулою: 2,8 частини піску на 1 частину цементу і 4,8 частини щебеню. Таким чином, у вас вийде бетон М400.
Після заливки виключіть залишки бульбашок повітря у масі. Щоб виконати ці завдання, використовуйте будівельний вібратор або протикайте рідку масу дротом.
При монолітному пристрої армопояса слід дотриматися правил кріплення мауерлату. Під час монтажу каркаса з арматури слід вивести вертикальні відрізки на визначену в проекті висоту. Пруття арматури повинні височіти над армопоясом на товщину мауерлата + 4 см. У брусі необхідно зробити наскрізні отвори, Рівні діаметру арматури, а на її кінцях слід нарізати різьблення. Так, у вас вийде надійне кріпленнящо надасть вам можливість здійснити якісний монтаж даху будь-якої конфігурації.
Газобетон - це альтернатива цеглини, що має високі теплоізоляційні якості поряд з невеликою вартістю. Газобетонні блокипоступаються цеглою за міцністю. Якщо при влаштуванні армопояса на цегляних стінах заливати бетон не доводиться, так як арматура укладається в процесі кладки, то з газобетоном справи інакше. Про те, як зробити армопояс на дерев'яній опалубці вже говорилося вище, тому в цьому підрозділі ми розглянемо, як зробити армований пояс із U-подібних газобетонних блоків D500. Хоча варто відразу помітити, що ця технологія є більш затратною.
В цьому випадку все дуже просто. Встановіть блоки на стіну у звичайному порядку. Потім проведіть армування їх центральної частини, а потім залийте бетоном. Таким чином, стіни вашого будинку будуть більш довговічними та надійними.
Якщо у вас залишилися питання по темі, то ставте їх спеціалісту, який працює на сайті. За потреби ви можете проконсультуватися з приводу заливки армопоясу з нашим експертом. Є особистий досвід? Ділиться їм з нами та нашими читачами, пишіть коментарі до статті.
Відео
Про те, як зробити армопояс для будинку з газобетону ви можете дізнатися з відео:
Армований пояс(армопояс) являє собою замкнуту посилену конструкцію, що повторює обрис стін будинків і блокує їх деформацію в результаті перерозподілу навантажень. Тобто, армопояс дозволяє уникнути від впливу несприятливих погодних умов, при усадці будинку, осіданні ґрунту тощо. Посилення можна зробити залізобетонним або із цегли. Особливої актуальності армопояс набуває при зведенні будинків з будматеріалів, що не мають стійкості до деформацій.
- Це звичайна кладка, посилена арматурою. Такий підхід здавалося б простіше, ніж заливати повноцінний монолітний армопояс з бетону з арматурою. Однак, чи достатньо такого підходу? Чи замінить така армована кладка повноцінний армопояс? Спочатку давайте розберемося які бувають види армпоясів і які функції на них покладені.
Основні функції армпоясу
- зміцнення стін;
- забезпечує рівномірний розподіл навантажень;
- попереджає утворення тріщин;
- сприяє вирівнюванню цегляної кладки;
- збереження цілісності конструкції при усадці будинку.
Види армованих поясів
Прийнято виділяти 4 види армованих поясів.
Ростверк.
Ростверк- це нижній, підфундаментний армопояс, що є запорукою міцності всієї будівлі. Крім того, він може пов'язувати палі стовпчастого та пальового фундаменту. Висота ростверку – від 30 до 50 см, ширина – 70 – 120 см. Для виготовлення використовується арматура товщиною 12 – 14 мм. Для більшої надійності та довговічності бетон повинен покривати арматурний каркас на 5 см з кожного боку.
Цокольний армопояс
Його укладають по всьому периметру зовнішніх стінок. Якщо перекриттям служать плити, його рекомендується робити і по всіх несучих стінах. Основна функція цокольного армопоясу – розподіл навантажень на фундамент. Використовується сітка арматура висотою 20 - 40 см;
Межатажний (розвантажувальний) пояс
Його споруджується для зміцнення та стягування стін, а також для запобігання утворенню тріщин. Крім того, він сприймає та розподіляє навантаження всієї конструкції. Укладають на всі несучі стіни;
Армопояс під мауерлат
Армопояс під мауерлат - виконує ряд корисних функцій: дозволяє надійно закріпити сам мауерлат, розподіляє навантаження від даху, фронтонів, кроквяної системи, вирівнює горизонталь всієї конструкції, що зводиться. Монтується по периметру зовнішніх стін, у деяких випадках (при похилих кроквах) – на середню несучу стіну. При створенні арматурного каркаса виводять шпильки над ним. На кінці лозин робиться різьблення, а в мауерлаті відповідні отвори. Після того, як залитий бетон затвердіє та набере міцності – на шпильки встановлюється мауерлат та фіксується болтами.
При виготовленні армопоясу особливі вимогипред'являються якості бетону. Рекомендується використовувати цемент марки не нижче за М200. Заливку бетонною сумішшю проводять одним разом, що дозволить йому поступово застигати, добре схоплюватися. Для більш високої міцності бетон періодично змочують.
Чи варто робити армпояс із цегли?
Тож чи варто ризикувати і замість повноцінного армопояса з бетону та арматури робити армпояс із цегли? На наш погляд – ні! Цегляна кладка лише трохи міцніша за кладку з блоків, навіть якщо вона армована. Два або три ряди цеглин не зможуть рівномірно розподіляти все навантаження на стіни. Це призведе до того, що деякі фрагменти та ділянки цегляної кладки випробовуватимуть підвищений тиск, в порівнянні з рештою стін, а це небезпечно появою тріщин і навіть повним руйнуванням стіни. Тому правильно не ризикуватиме, і зробити повноцінне посилення армопоясом із залізобетону.
Монолітний пояс – це армована залізобетонна балка, яку роблять, в основному, під перекриттям у стінах із кладки.
На перший погляд, призначення такого пояса незрозуміло: адже можна перекриття оперти відразу на кладку і ніяких поясів не влаштовувати. Як кажуть, "дешево і сердито". Розберемо причини для пристрою монолітного пояса.
1. Якщо матеріал кладки стінок погано несе навантаження від перекриття. У цегляній стіні з повнотілої цегли, наприклад, монолітний пояс не потрібен, а ось у стіні зі шлакоблоку при спиранні перекриття великого прольотутакий пояс необхідний.
У місці спирання плити зосереджується значне навантаження (від перекриття, підлог, людей та меблів), і вся вона доводиться не рівномірно на стіну, а збільшується у бік спирання плит. Деякі матеріали для кладки (шлакоблок, піно- і газобетон, черепашник та ін.) погано працюють на вплив такого зосередженого навантаження, і можуть просто почати руйнуватися. Такий тип руйнування називається сум'яття. Можна зробити спеціальний розрахунок кладки, щоб визначити, чи потрібен розподільний монолітний пояс. Але в деяких випадках (при використанні шлакоблоку, пінобетону) монолітний пояс необхідно робити з конструктивних міркувань, зумовлених досвідом будівництва з даних матеріалів.
2. Якщо будівля будується на слабких ґрунтах (наприклад, на просідкових). Такі ґрунти мають властивість через деякий час, при замочуванні або інших несприятливих факторах значно деформуватися – стискатися під вагою будівлі. При цьому частина будинку може просісти, у результаті і утворюються тріщини у стінах, фундаменті. Одним із заходів, що захищають від несприятливого впливу просідання, є пристрій безперервного монолітного пояса під перекриттями. Він служить стяжкою будинку і при незначних опадів може запобігти утворенню тріщин. Якщо ви збираєтеся будувати будинок, насамперед огляньте будинки на сусідніх ділянках (бажано ті, які збудовані були давно). Якщо в стінах є похилі тріщини, що йдуть від землі вгору, від даху вниз або від кутів вікон вгору, це перша ознака того, що монолітний пояс у вашому будинку зайвим не буде.
3. Якщо будинок будується в сейсмічному районі (в Україні це Крим), влаштування монолітних поясів є обов'язковим.
4. У багатоповерхових будинках також за нормами потрібне влаштування монолітних поясів.
Як виконати монолітний пояс – див. "Збірне перекриття або моноліт" .
Увага!Для зручності відповідей на ваші запитання створено новий розділ "БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ".
Коментарі
0 #61 Ірина 06.05.2013 19:00
Цитую Ангеліна Ват:
Я хочу скільки чого треба, тому що кожен будівельник рахує і говорить по своєму
Для того, щоб дізнатися, скільки чого треба, потрібно знати, що є: планування будинку, наявність несучих стін або колон, відстань між ними, навантаження на верхньому поверсі від підлоги, перегородок – це необхідний мінімум.
Доброго дня! Фундамент – не заглиблений. Почасти - самобуд, проте шлях будівництва визначив людина, яка понад 50 років займається саме фундаментами, професором нашого Університету, заслуженим будівельником Республіки Карелія (і т. д. регалії).
При нормальному ґрунті був привезений щебінь великої фракції, у дуже великій кількості, відсипаний висотою близько 50-70 см. вище рівня ґрунту, і за площею виступає за периметр майбутнього фундаменту на пару метрів з кожного боку. Вирівняно. Потім знайдено великий будівельний віброкаток (працював за півкілометра на об'єкті), який кілька годин вбивав цей щебінь. Чесно кажучи, тільки перші "проходи" віброкатка мабуть зору щебінь просаджували. Після цього для вирівнювання рівня горизонту тонким шаром по верху щебеню - пісок. Далі гідроізоляція по верху, опалубка та арматура. Арматуру в'язав уперше, сам. 14-а арматура, по периметру та в області несучих стін (під стіною та по метру вправо та вліво) через кожні 10 сантиметрів, решта – 15 см. Дві площини на відстані 30 сантиметрів один від одного. Рекомендували в'язати арматуру по рідше, і товщину – 30 сантиметрів достатньо. На фундамент 12 на 12 метрів пішло 5 тонн арматури, і за 42 см. товщини - 66 кубів бетону марки 250. Розумію, що можливо з фундаментом трохи перезаклався, але того року шукав людей на фундаментні роботи. За роботу просили від 200 тис. руб. і вище. Я вирішив, що краще ці гроші вкласти у фундамент, ніж підвищення добробуту чужих людей. За два тижні відпустки, неквапом, за допомогою батька зав'язали арматуру. Впевнений був у кожному вузлі. Залили за 5 годин привізним бетоном за допомогою бетононасосу на базі а/м "Ісудзу". Кладку стін планують почати як зійде сніг, цегла вже на ділянці. Стіни армуватиму на совість. Зараз шукаю нормальних мулярів. Боляче вже запити у них зараз. Просять за чорнову кладку по 2800 руб. за куб, та ще й доплати за кожен рух руки та поворот голови.
Втюхують під плити робити армопояс 5 см завтовшки, з двома тонкими арматуринами всередині. Зрозуміло, що від цього, як від армопояса, толку мало. Просто вирівнююча стяжка. Стяжку зрозуміло робити і так доведеться, але чи варто морочитися з повноцінним армопоясом в сантиметрів 30-40 завтовшки і відповідним армуванням - ОТ ПИТАННЯ! Буду вдячний за будь-яку конструктивну пораду. Справа в тому, що щодо газобетону - і питань не було б, робив би однозначно. А з цеглою – поки що не зрозуміло. Таке відчуття що цегла, як матеріал для несучих стін у приватному будівництві взагалі вийшов із моди. Усі будуються виключно із газобетону.
Після того, як ви закінчили влаштування фундаменту з бетонних блоківабо виклали його із бутового каменю, необхідно виконати. Деякі малодосвідчені забудовники, не розуміючи значення монолітного поясу, не роблять його, намагаючись заощадити. І це – непробачна помилка! Монолітний залізобетонний пояс вашого будинку – це свого роду міцний і надійний ремінь на ваших штанах, який, незалежно від того, як і де ви розірвете штани, відірвете гудзик чи «блискавку», утримає їх на вас у будь-якій ситуації! (Чому - то ось така асоціація мені спала на думку! 🙂 Головне завдання такого пояса - забезпечити міцність фундаменту у разі локального просідання ґрунту під ним. Крім того, такий пояс з'єднує весь фундамент в одне ціле, що надає йому додаткову просторову жорсткість.
Мінімальна висота монолітного залізобетонного пояса – 200 мм. Як правило, він виконується на всю ширину фундаменту, тому що так набагато легше та простіше встановлюється опалубка для монолітного поясу. Від якості опалубки залежить якість монолітного пояса. Раніше опалубка для монолітного залізобетонного поясу виконувалася з обрізних дощокзавтовшки 40 мм. Матеріал хороший, в принципі, для будівництва одного будинку його може вистачити. І все ж таки якість лицьової поверхні пояса при такій опалубці виходить невисока. Найкраще для опалубки використовувати вологостійку фанеру або ДСП. Вже кілька років ми виготовляємо опалубку для монолітного поясу саме із вологостійкої ДСП. Розрізавши лист, який має розміри 2500х1250мм, вздовж на дві рівні частини, потрібно посилити отримані заготовки розміром 2500х620мм. дерев'яною рейкоюперетином 40х40 або 50х50мм, закріпивши її по периметру шурупами 3,5х55мм. Також для того, щоб середина опалубних щитів з часом не прогиналася від підвищеної вологості, потрібно зміцнити її декількома короткими рейками такого самого перетину. Перед установкою таких щитів опалубки їх потрібно щоразу розкривати будь-яким водовідштовхуючим складом. Найпростіший варіант - використовувати відпрацьоване моторне масло.
Встановлюємо ми такі щити опалубкиза допомогою
металевих шпильок діаметром 12-16мм. Довжина таких шпильок має перевищувати не лише ширину майбутнього пояса, а й товщину опалубки. До отриманого розміру необхідно додати ще 40-50мм – для гайок та шайб. За допомогою такої шпильки ми стягуємо два щити між собою, а для того щоб точно витримати необхідну ширину монолітного пояса і легко витягти шпильку після схоплювання бетону, застосовуємо вкладиші з найдешевшої водопровідної пластикової труби діаметром 16-20мм. На фото все, що я намагаюся пояснити словами, можна розглянути і зрозуміти принцип установки опалубки для монолітного поясу цим способом. Встановлюють шпильки в
два яруси: нижній ярус укладається прямо на фундамент, під нижню арматуру каркаса, при цьому пластикова трубка є своєрідним гарантом обов'язкового 20-ти мм захисного шару бетону для арматури. Верхній ярус шпильок розташований прямо над нижнім ярусом. Залежно від висоти пояса, для верхніх шпильок, якщо вони будуть вищі за бетон, вкладиші з трубок можна не застосовувати.
Для щита довжиною 2500 мм потрібно шість таких шпильок. Отвори під шпильки найкраще робити у вертикальних рейках посилення
щитів опалубки. І тут щити прослужать вам значно довше. Я пишу «шпилька», хоча насправді для такого кріплення підійде металевий прутпотрібного діаметра з нарізаним з кожного боку різьбленням довжиною по 50 мм. Як варіант, можна виготовити шпильку з різьбленням тільки з одного боку, закріпивши з іншого боку заглушку з будь-якого матеріалу.
Цей спосіб встановлення опалубки дуже зручний тим, що не вимагає великої кількостідодаткового дерев'яного кріпленнядля закріплення щитів. Залежно від висоти пояса, потрібно лише кілька підкосів, щоб забезпечити вертикальність встановленої опалубки. Арматурні каркаси та сіткинайкраще зв'язати за допомогою в'язального дроту, але можна також виготовити за допомогою зварювального апарату. Висота каркаса повинна бути меншою за висоту пояса на 40мм. Каркас монолітного залізобетонного пояса виготовляють з арматури А-III діаметром 10-14мм, яку розташовують у два яруси. Для стіни шириною 400мм достатньо по три стрижні арматури у двох ярусах. Як монтажна арматура можна використовувати дріт Вр-I діаметром 4-6мм.
Спочатку на стіну укладаються арматурні каркаси, після чого встановлюється опалубка. Нанести на опалубку позначку верху бетону пояса можна за допомогою нівеліра, гідрорівня або звичайного
рівня, хоча останній можна застосовувати лише за невеликої протяжності пояса. Стандартна марка бетону для монолітного залізобетонного поясу – М250. Вкладати його в опалубку найкраще за допомогою глибинного вібратора, використання якого гарантує висока якістьготового пояса. До речі, використання таких шпильок точно не дасть бетону розсунути опалубку. Якщо ви збираєтесь заливати монолітний залізобетонний поясневеликої ширини, ці шпильки також можна використовувати, незалежно від їхньої довжини, вставляючи додаткові вкладиші з зовнішньої сторонишпильки, щоб гайка змогла притиснути зовнішній вкладиш до опалубки.
Після того, як ви знімете опалубку, на його поверхні буде видно лише торець трубки з отвором. Заповнивши її монтажною піноюабо просто розчином, можна вважати пристрій монолітного залізобетонного пояса закінченим.
Зніміть з дерев'яної бочкисталеві обручі, і вона розвалиться. Приберіть біля будинку армований пояс і будинок довго не простоїть. Це спрощене, але наочне пояснення необхідності посилення стін. Усім, хто збирається побудувати міцний будинок буде корисна інформація про призначення, різновиди та влаштування армопоясів.
Що таке конструкція і які функції вона виконує? Армопояс – стрічка з монолітного залізобетону, яку укладають на декількох рівнях будівлі, що будується.
Заливка армованого пояса виконується в фундаменті, під плити перекриття та під мауерлати. опорні балкикрокв).
Цей спосіб посилення виконує чотири важливі функції:
- Підвищує просторову твердість будівлі.
- Захищає фундамент та стіни від тріщин, спричинених нерівномірним осадом та морозним пученням ґрунту.
- Не дає важким плитам перекриття продавити крихкий газо та пінобетон.
- Надійно з'єднує кроквяну системудахи зі стінами із легких блоків.
Основним матеріалом підвищення жорсткості стін був і залишається залізобетон. Для невеликих господарських будівель можна використовувати менш потужний армопояс із цегли. Він є 4-5 рядів цегляної кладки, ширина якої дорівнює ширині несучої стіни. У шов кожного ряду на розчин укладається сітка осередком 30-40 мм із сталевого дроту діаметром 4-5 мм.
Посилення стін армованим поясом не завжди потрібне. Тому не потрібно даремно витрачати гроші на його пристрій у таких випадках:
- під підошвою фундаменту залягає міцний ґрунт (скельний, великоуламковий або великий пісок, не насичений водою);
- стіни зводяться із цегли;
- будується одноповерховий дім, що перекривається дерев'яними балками, а не залізобетонними панелями.
Якщо ж на ділянці залягають слабкі ґрунти(пилоподібний пісок, суглинок, глина, лес, торфовищ), то відповідь на запитання чи потрібен армуючий пояс, очевидна. Не обійтися без нього і в тому випадку, коли стіни будуються з керамзитобетонних або комірчастих блоків (піно або газобетонних).
Це крихкі матеріали. Вони не витримують рухів ґрунту та точкових навантаженьвід міжповерхових плит перекриття. Армопояс виключає ризик деформування стін та рівномірно розподіляє навантаження від плит на блоки.
Для арболітових блоків (товщина стінки не менше 30 см, а марка міцності не нижче В2,5) армопояс не потрібен.
Для мауерлату
Дерев'яна балка, на яку спираються крокви, називається мауерлатом. Вона не може продавити піноблок, тому комусь може здатися, що під неї армопояс не потрібен. Однак, правильна відповідь на це питання залежить від матеріалу, з якого збудовано будинок. Кріплення мауерлату без армопоясу дозволяється для цегляних стін. Вони надійно тримають анкера, якими мауерлат кріпиться до них.
Якщо ми маємо справу з легкими блоками, то армопояс залити доведеться. У газобетоні, пінобетоні та керамзитових блоках анкерні кріплення надійно зафіксувати неможливо. Тому дуже сильний вітерможе відірвати мауерлат від стіни разом із дахом.
Для фундаменту
Тут підхід до проблеми посилення не змінюється. Якщо фундамент буде змонтовано із блоків ФБС, то армопояс однозначно необхідний. Причому його потрібно робити у двох рівнях: на рівні підошви (основи) фундаменту та на його верхньому зрізі. Таке рішення захистить конструкцію від інтенсивних навантажень, що виникають при підйомі та осаді ґрунту.
Для бутобетонних стрічкових фундаментів також потрібне посилення армованим поясом, хоча б на рівні підошви. Бутобетон - економічний, але не стійкий до переміщення грунту матеріал, тому армування йому необхідне. А ось монолітній «стрічці» армопояс не потрібний, оскільки її основа – сталевий об'ємний каркас.
Немає необхідності в пристрої даної конструкції і для суцільної фундаментної плити, яку заливають під будівлі на слабких ґрунтах.
Під які види міжповерхових перекриттів потрібен армопояс?
Під панелі, що спираються на керамзитобетонні блоки, газо або пінобетон, армований пояс потрібно робити обов'язково.
Під монолітне залізобетонне перекриттяйого можна не заливати, оскільки воно рівномірно передає навантаження на стіни та міцно пов'язує їх у єдину просторову конструкцію.
Армопояс під дерев'яне перекриттящо спирається на легкі блоки (газобетонні, керамзитові, пінобетонні) не потрібно. У цьому випадку під балки достатньо залити опорні майданчики з бетону товщиною 4-6 см, щоб унеможливити ризик продавлювання блоків.
Як правильно зробити армопояс?
Технологія влаштування армованого пояса жорсткості нічим не відрізняється від методики заливання монолітного фундаменту.
У випадку вона складається з трьох операцій:
- Виготовлення арматурного каркасу;
- Встановлення опалубки;
- Заливання бетоном.
Певні тонкощі та нюанси у роботі виникають залежно від зони розташування армопояса.
Армований пояс під фундамент
Відповідаючи на питання, як зробити армований пояс під фундаментом (1 рівень), скажімо, що його ширина повинна бути на 30-40 см більша за ширину опорної частини основної бетонної «стрічки». Це дозволить суттєво знизити тиск будівлі на ґрунт. Залежно від поверховості будинку товщина пояса жорсткості може становити від 40 до 50 см.
Армований пояс першого рівня роблять під усі несучі стіни будівлі, а не лише під зовнішні. Каркас для нього виготовляється шляхом в'язання арматурних хомутів. Зварювання застосовується лише для попереднього з'єднання (прихватки) основної арматури у загальну просторову конструкцію.
Армояс другого рівня (на фундаменті)
Ця конструкція насправді є продовженням стрічкового фундаменту (бутобетонного, блокового). Для її армування достатньо використовувати 4 стрижні діаметром 14-18 мм, зв'язавши їх хомутами діаметром 6-8 мм.
Якщо основний фундамент – бутобетонний, то проблем із встановленням опалубки під армопояс не буває. Для цього потрібно залишити в ній вільне місце(20-30 см) для встановлення арматурного каркасу з урахуванням захисного шару бетону (3-4 см).
З блоками ФБС ситуація складніша, оскільки опалубка для них не ставиться. У цьому випадку слід застосувати дерев'яні бруски-розпірки, які знизу підпирають щити опалубні. Перед установкою на щити набивають обрізки дощок, які виступають за габарити опалубки на 20-30 см і не дають конструкції зміститися праворуч або ліворуч. Для з'єднання опалубних щитів по верху дощок прибивають короткі бруски-поперечки.
Варіант кріплення опалубки армопоясу на фундаментних блоках
Спростити систему кріплення можна за рахунок використання різьбових шпильок. Їх попарно ставлять у щити опалубки на відстані в 50-60 см. Затягнувши шпильки гайками, ми без дерев'яних підпірок та поперечок отримуємо досить міцну та стійку конструкцію для заливання бетону.
Ця система підходить і для опалубки, яку вимагає армопояс під плити перекриття.
Шпильки, які будуть залиті бетоном, потрібно загорнути в пергамін або нанести на них трохи олії. Це полегшить завдання їх вилучення з бетону після його затвердіння.
Армопояс під плити перекриття
В ідеалі його ширина має бути рівною ширині стіни. Це можна зробити в тому випадку, коли фасад повністю облицьовуватиметься плитним утеплювачем. Якщо ж для декорування вирішено використовувати лише штукатурний розчинТо ширину армопояса доведеться зменшити на 4-5 сантиметрів, щоб залишити місце для пінопласту або мінвати. Інакше в зоні укладання пояса жорсткості з'явиться наскрізний місток холоду дуже великих розмірів.
Роблячи армопояс на газобетоні можна використовувати й інше рішення. Воно полягає у встановленні по краях кладки двох тонких блоків. У простір між ними поміщається сталевий каркас та заливається бетон. Блоки виконують роль опалубки та утеплюють пояс.
Якщо товщина газобетонної стіни 40 см, то для цієї мети можна використовувати перегородні блоки завтовшки 10 см.
При меншій товщині стіни можна своїми руками вирізати у стандартному кладочному блоціпорожнину для армопоясу або купити готовий газобетонний блок U.
Армований пояс під мауерлат
Головна особливість якої армопояс під мауерлат відрізняється від інших видів посилення – наявність у ньому анкерних шпильок. З їхньою допомогою брус міцно фіксується до стіни без ризику відриву чи зсуву під впливом вітрових навантажень.
Ширина та висота арматурного каркаса повинні бути такими, щоб після замонолічування конструкції між металом та зовнішньою поверхнею пояса з усіх боків залишилося не менше 3-4 см захисного шару бетону.
Армований пояс – спеціальна конструкція, яка застосовується для надійної фіксації цегляної кладки через недостатньо міцний фундамент, різні погодні катаклізми тощо. Розглянемо процес виготовлення армопояса з прикладу двоярусного будинку з ракушняка.
Як робиться армопояс своїми руками?
Етап 1. Підготовка опалубки
Для створення каркаса під армопояс необхідно приготувати дерев'яні доскидля опалубки. Товщина дошки 40мм, а ширина 200мм. Після цього за допомогою напрямних, як показано на фото, виконуємо скріплення опалубки. Для цього використовуємо цвяхи 90-120 мм, виступаючі частини яких акуратно загинаємо. Напрямні також необхідно буде прикріпити до несучій стінідля твердості конструкції.
Важливо. Дошки для майбутньої опалубки повинні розташовуватися зовні стіни, а не всередині, тобто спиратися на стіну, накладку на кладці на 2-4 сантиметри.
Етап 2. Фіксуємо опалубку
По ширині стіни виготовляються напрямні елементи із дошки або бруска. Для фіксації дошки 40 мм використовуємо цвяхи. Це робиться для того, щоб у процесі заливання бетону наша опалубка не розійшлася.
Етап 3. Закладаємо стики
Виконуємо невеликий заміс, який використовуємо для замазування щілин торцевих по всьому периметру опалубки. Для цього найкраще використовувати густий розчин, який не стікатиме в ці щілини, а буде їх закупорювати.
Етап 4. Армування
Для цього нам знадобиться рифлена арматура, яка буде укладатися по всій стіні по периметру опалубки. Укладати рифлену арматуру необхідно в два ряди, один ряд укладатиметься ближче до зовнішній стініа інший ближче до внутрішньої. В обов'язковому порядку, весь армопояс необхідно проварити зварюванням, всі стики та з'єднання, як показано на фото. Виступаючі кути армопояса необхідно загнути, по периметру в кутах арматуру вигинаємо у напрямку опалубки. У результаті у нас має вийти два цілі армовані кільця по периметру всієї будівлі.
Етап 5. Сітка
Зверху арматури встановлюємо сітку квадратами, як показано на фото. Для фіксації сітки до арматури використовуємо спеціальний в'язальний дріт. Зв'язувати сітку необхідно по всьому периметру будівлі без перепусток. Висота армопояса має становити щонайменше 15 сантиметрів.
Етап 6. Фіксація опалубки
Для того, щоб у процесі заливання бетону, у нас не розійшлася опалубка у верхній частині, ми використовуємо дошки для скріплення з проміжком, як показано червоною лінією на фото внизу. Фіксуємо дошку, що скріплює до опалубки за допомогою цвяхів.
Етап 7. Заготівля бетонного розчину
Розчин не обов'язково робити як для кладки цегли, можна використовувати із піщано-гравійної суміші. Тобто можна використовувати пісок і гравій більших фракцій, можна додати трохи щебеню. Використовуємо марку цементу 400 або 300, при використанні 400 марки на 1 частину цементу додаємо 4 частини піщано-гравійної суміші, якщо 300 марка цементу, то на 1 частину цементу додаємо 3 частини піщано-гравійної суміші. Для того, щоб відміряти рівень заливки розчину необхідний внутрішньої сторониприбити цвяхи на висоту 15 сантиметрів, які з'єднати будівельною ниткою. Таким чином, у нас вийти рівень, за яким ми і заливатимемо наш розчин. Після того як розчин по всьому периметру будівлі буде залитий верхній точцірівня, йому необхідно настоятись протягом 2-3 тижнів. Залежно від погодних умов його необхідно буде періодично змочувати водою, щоб бетонна стяжканабрала фортецю і не тріскалася. Це особливо важливо у спеку року.
Завантаження...