Правильне утеплення каркасного будинку. Як утеплити каркасний будинок самотужки Утеплення каркасного будинку кам'яною ватою

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо в них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама по собі передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох боків суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, якими способами можна зробити утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. І це, своєю чергою, означає, що його зведення не знадобиться потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках з щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві невеликого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом на площі будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучі балок перекриття першого поверху. Вони, у свою чергу, стають основою закріплення лаг для наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися в просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується вирішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як уже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при стовпчастому фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаменті можливі вже кілька варіантів створення підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один з них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю шарів створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного). Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, й тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту і остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою (або складом, що самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, за якими настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему термоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним із лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску та скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки - і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мати пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення при укладанні, вони намагаються розпрямитись, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації частки в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є у мінеральної вати та свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Жаль, що вартість таких матеріалів поки що дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача - необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у дуже невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище відстеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на поточний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде повністю виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів – дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають.

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини різні технології виробництва визначають і два основних різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ – це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високим утеплювальним якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «зібрату» – екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура - зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічної чистоти матеріалу – тут теж не все благополучно. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. Під час горіння (термічного розкладання) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечний з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата- відносно новий матеріал, який отримується з целюлозних волокон шляхом їх спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до стеження і невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще не встигла пройти – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує відмінні термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менший за 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого – вартість такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і більш «екзотичні» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що із питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут взагалі немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах – лляні, кокосові, конопляні.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі пращури. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, який знається на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновій дерев'яній підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схема зберігається одна, з деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безперечно, всі дерев'яні деталі повинні пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і з суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, водночас, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелена ця мембрана – лаги (балки перекриття) залишаються на вулиці. Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він повинен максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад, з екструдованого пінополістиролу, без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстеляється гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості будуть нанівець сходити.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестів сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. При впертій дошці таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля під час експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Експерти рекомендують між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, і верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду - розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

При такій схемі утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно до нижнього. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар утеплювача забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельній організації. Або ж скористатися запропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається із опорів кожного з шарів конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плитки і т.п.).

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Велика частина міських жителів зазначає, що комфорт від проживання в квартирі з часом може набриднути. Мрія багатьох — згодом стати власником нерухомості, розташованої поза межами міста. Нерідко події розвиваються за таким сценарієм: купується земельна ділянка в зоні, де дозволено будівництво, і зводиться каркасний будинок. Застосування такої технології гарантує швидкість робіт, і мінімальні витрати фінансів на будівництво. Крім цього, якщо в каркасному будинку зроблено якісне утеплення, таке житло відрізняється високим рівнем комфорту мешканців незалежно від пори року та температури повітря на вулиці. Таку споруду можна повноцінно використовувати не тільки для проживання в теплий сезон, але і як постійне житло для всіх членів сім'ї.

Думка експерта

Костянтин Олександрович

Задати питання експерту

У конструкцію стін будинку, що зводиться за каркасною технологією, вже спочатку закладено шар термоізоляції, який з обох боків захищений матеріалом обшивки. З тепловою ізоляцією підлоги справа інакша, принципи її облаштування можуть відрізнятися. Вони залежатимуть як від типу основи будівлі, так і від клімату в регіоні, а також від побажань власника будівлі. Утеплення підлоги в каркасному будинку мінімізує теплові втрати та створить максимально комфортні умови для мешканців у будь-який сезон.

Вибір відповідного утеплювача

Теплоізолятор, який передбачається використовувати для утеплення поверхні підлоги в каркасній споруді, повинен не тільки мати якість утримання тепла, але й мати невелику вагу, легко монтуватися і бути стійким до впливу вологи.

Піноплекс

Інша його назва – екструдований пінополістирол. По суті, матеріал є модифікованим, а тому більш дорогим пінопластом. На відміну від дешевого матеріалу піноплекс має високі показники міцності і майже не здатний вбирати вологу. Таким чином, у матеріалу виникає властивість морозостійкості навіть за високого рівня вологості.

З метою підвищення вогнестійкості екструдованого пінополістиролу до складу включаються антипіренові добавки.

Пінопласт

Цей утеплювач досить давно відомий на ринку матеріалів для утеплення і зарекомендував себе як хороший і недорогий засіб. Вибираючи пінолекс в якості утеплювача, слід врахувати той факт, що він добре вбирає вологу. У зимовий період вона замерзає, через що відбувається поступове руйнування структури пінопласту. Через це він значною мірою позбавляється можливості ізолювати тепло, температура в приміщенні знижується.

Якщо ви хочете використовувати пінопласт, потрібно потурбуватися про його надійний захист від проникнення вологи.

Мінеральна вата

Є одним із найкращих варіантів для облаштування теплих підлог у каркасній будівлі. Матеріал характеризується підвищеними характеристиками теплової ізоляції та повною відсутністю горючості. Крім цього, мінвата не схильна до біологічних впливів - в ній не селяться гризуни і не утворюється цвіль. Великий відсоток професійних будівельників віддає перевагу саме мінеральній ваті для облаштування утеплення.

Мінусамиданого матеріалу є:

Випуск матеріалу у продаж здійснюється як у вигляді рулонних модифікацій, так і у формі плит. Для робіт з утеплення підлоги в будинках на палях краще вибирати плитну конфігурацію. Справа в тому, що плити мають більшу жорсткість і краще переносять механічні навантаження, неминучі на поверхні підлоги.

Керамзит

У приватних будинках, побудованих на базі пальово-гвинтового фундаменту, цей вид ізолятора використовується нечасто. Це пов'язано з його теплоізоляційними властивостями, які низькі. Для ефективного утеплення потрібне засипання шару матеріалу значної товщини, що призводить до зменшення корисної площі приміщення та створює додаткове навантаження на конструктивні елементи.

Але керамзит залишається популярним засобом теплоізоляції завдяки своїй «народній» ціні, повсюдній доступності та граничній простоті укладання.

Інструкція з теплової ізоляції підлог у каркасному будинку своїми руками

Утеплення підлоги керамзитом

Він є різнорозмірними гранулами округлої форми, які є продуктом високотемпературної обробки природної глини. Матеріал виходить максимально екологічним, але відрізняється своєю крихкістю. Найчастіше для утеплення застосовується велика фракція матеріалу розміром близько 10 міліметрів. Для того, щоб зробити масу більш щільною, її змішують із меншими гранулами. Показник теплопровідності керамзиту, укладеного шаром 10 сантиметрів, дорівнює аналогічним параметрам метрової кладки з цегли.

Утеплення е кструдованим пінополістиролом

Як звичайний, і екструдований пінополістирол виробляється у плитної формі і є ефективним засобом теплового захисту. Піноплекс має досить високу щільність, але його клас горючості вище. Звичайний полістирол відрізняється зниженою горючістю, але меншою щільністю та твердістю. Екструдований полістирол цілком здатний замінити керамзит.

Віддавши перевагу даній технології утеплення, необхідно знати, що фінальний шар стяжки потребує обов'язкового армування. Для цього монтується арматурний каркас з діаметром прутів від 8 до 10 мм, який зверху заливається цементно-піщаним розчином. Верхній шар статевого покриття з армованого бетону може бути замінений на готові плити, виготовлені методом пресування або дощатий настил.

Утеплення мінеральною ватою

Якщо фундамент будинку складається з балок, можна вдатися до одного з найпопулярніших способів теплоізоляції - облаштуванню системи «подвійної» підлоги. Поверх балок необхідно зробити укладання оброблених вологозахисними та протимікробними розчинами дощок. Їх потрібно буде ретельно підігнати, а потім укласти якомога щільніше, щоб уникнути появи щілин та зазорів.

Щоб захистити перекриття будинку від нападок мишей та щурів зовні, зверху дощок настилають сітку з металу з дрібними осередками. По контуру лаг закріплюють захисну плівку, що оберігає від продування. Кріплення виготовляється степлером для будівельних робіт. Потім у зазори решетування укладають плити мінеральної вати, з перехресним утепленням.

Незалежно від того, яку технологію утеплення ви віддасте перевагу, до початку робіт край фундаменту будинку повинен бути оброблений спеціалізованою кромковою стрічкою на ширину як мінімум 50 сантиметрів. Стрічка повинна розташовуватися від нижньої кромки утеплювача до верху обробки підлоги і послужить окантовкою для зони утеплення. Коли роботи закінчено, зайву плівку залишиться так обережно зрізати.

Приступаючи до самостійного утеплення підлоги каркасного будинку, краще скористатися допомогою професіоналів та вислухати їхні поради. Вони можуть бути дуже цінними при виборі матеріалів для роботи. Адже звертати увагу варто не лише на ціну, є багато інших нюансів, включаючи специфічні якості різних матеріалів.

Системи «теплої підлоги» з водяним та електричним контуром

Крім теплової ізоляції підлоги із застосуванням матеріалів, що мають знижену теплопровідність, для каркасних будинків нерідко використовують і додаткові системи обігріву із застосуванням води та електрики. Їх монтаж виробляють після закінчення укладання утеплювача і установки екранів, що відбивають. В іншому випадку просто немає сенсу в установці такої системи. Важливим моментом є якісна герметизація всіх стиків. Ізолюються всі зони знижених температур, а місця стиків вітрозахисної плівки ізолюють за допомогою скотчу.

У будинку, який тільки планується зводити, доцільно продумати наявність системи теплої підлоги. Монтаж його гранично простий – пластикові труби просто укладаються під чистовий настил. Крім того, установка водяного контуру досить швидко окупає себе шляхом економії на теплоносіях.

Якщо не змогу встановити водяну систему, використовують методи електропідігріву. Розрізняють такі типи такої статі:

Вибрати найкращу для вашого випадку обігрівальну систему допоможе професіонал із досвідом у даній сфері. Підбір ведеться з урахуванням нюансів самої будівлі, ділянки та кліматичних особливостей регіону. За необхідності можна зробити теплотехнічні обчислення. Монтаж будь-якого типу системи повинен проводитися у суворій відповідності до зводу певних правил. Це допоможе уникнути помилок у роботі, які б негативно позначитися на працездатності системи підігріву. Грамотне проведення робіт буде гарантією комфорту і тепла всередині вашого житла.

На закінчення

Якщо ви плануєте самостійно провести роботи з теплоізоляції підлог каркасного будинку, потрібно ретельно підібрати схему і матеріали для створення утеплювального «пирога». При виборі не забудьте врахувати особливості погодних умов вашого місця проживання, тип конструкції будинку і призначення кожного приміщення всередині нього.

Відео про утеплення підлоги по лагах

– один із важливих етапів будівництва. На першому етапі будівництва необхідно визначитись із варіантом утеплення підлоги. У будинках каркасного типу дуже потрібна саме дерев'яна підлога – її легко укладати, вона екологічна і не створює надмірне навантаження на фундамент. Сьогодні ми зупинимося на питаннях монтажу підлоги в каркасному будинку та розповімо про методи утеплення підлоги.

Матеріали для підлоги

Перш ніж робити утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками, необхідно вибрати матеріали, з яких робитиметься пиріг підлоги каркасного будинку. У процесі вибору варто враховувати регіон будівництва каркасного будинку, ступінь навантаження на конструкцію, а також те, для чого використовуватиметься та чи інша кімната в будинку.

Пиріг підлоги будівлі.

Найчастіше для лаг каркасної підлоги вибирають хвойну деревину, яка вважається найдешевшим матеріалом, але при цьому відрізняється довговічністю та надійністю. Наприклад, підлога з дуба коштуватиме дорожче, при цьому й експлуатаційні характеристики у матеріалу вищі.

На замітку

Перед покупкою матеріалу обов'язково переконайтеся в тому, щоб дошка була якісно висушена на виробництві, інакше з часом підлога може змінювати свою геометрію.

Монтаж підлог

Монтаж підлоги в каркасному будинку починається з підготовчих робіт. Так, використовувані дерев'яні матеріали обов'язково просочуються спеціальними засобами, які захищають від загоряння, шкідників та .

Якщо будівництво каркасного будинку ведеться на стовпчастому фундаменті, на попередньому етапі необхідно зайнятися облаштуванням стовпів. Утеплення підлоги каркасного будинку на гвинтових палях починається з вкручування самих паль.

Лаги

Перед монтажем лаг в каркасному будинку проводиться нижня обв'язка фундаменту, яка дозволяє з'єднати в єдиний ланцюг паливно-гвинтовий фундамент та підлогу. Обв'язування виконується таким чином:

1. На фундаменті розкладається брус нижньої обв'язки.
2. Брус обв'язки з'єднується між собою в кутах "лапу" і фіксується додатково скобою.
3. Брус кріпиться болтами до оголовків пальового фундаменту.

Лаги підлоги та чорновий підлогу.

Після обв'язування приступають до безпосереднього укладання лаг. Для процесу найчастіше використовують дошки 100 на 50 мм. Вибір залежить від навантаження на покриття для підлоги. Лаги укладаються на нижню обв'язку фундаменту та фіксуються за допомогою цвяхів. Обов'язково проводиться просочення вже готової конструкції антисептиками та протипожежними розчинами.

Традиційне будівництво каркасного будинку передбачає монтаж чорнової підлоги на першому етапі, після завершення монтажу починається встановлення стін та перегородок. Допускається відходження від описаного принципу залежно від типу конструкції та побажань власника будинку.

Чорнова підлога

Між лагами набиваються дерев'яні рейки, на які укладається листова фанера або спеціальний вологостійкі плити. Для того, щоб не приховувати висоту лаг, яку можна використовувати для укладання утеплювача більшої висоти, можна кріпити чорнову підлогу безпосередньо на нижню частину лаг без використання рейок-опор. Є кілька рекомендацій щодо укладання.

1. Укладання листів чорнової підлоги проводиться у шаховому порядку.
2. Товщина фанери або плити підбирається в залежності від відстані між лагами.
3. Кріплення листів проводиться комплексним методом – за допомогою спеціального клею та саморізів, такий підхід дозволяє надалі уникнути скрипів у підлозі під час ходіння.
4. Кріплення здійснюється по краю та по центру, кріплення шурупами розмішаються в 150 мм один від одного.
5. Між листами фанери обов'язково залишається зазор 2-3 мм. Щоб відстань скрізь була однаковою, у проміжки укладаються цвяхи потрібного діаметра. Після завершення монтажу вони витягуються.

Дошки чорнової підлоги кріпляться до лагів.

Гідроізоляційна мембрана

У простір між лагами та чорновою підлогою обов'язково вкладається гідроізоляційна мембрана. Найзручніше гідроізоляційну мембрану кріпити за допомогою будівельного степлера. Утеплення підлоги в каркасному будинку на палях є одним із останніх етапів монтажу підлоги. Для утеплення найчастіше використовують пінопласт або мінеральну вату. Про переваги та недоліки кожного з утеплювачів ми поговоримо пізніше.

Утеплення підлоги на палях

Щоб зробити правильне утеплення підлоги в каркасному будинку, необхідно розібратися в пристрої пирога підлоги каркасного будинку. Каркасна підлога найчастіше складається з чорнової підлоги, вітрозахисної мембрани, утеплювача, пароізоляції та дерев'яного настилу. Всі елементи каркасного будинку утримуються на лагах, які спираються на обв'язування та фундамент. Найчастіше висота лаг буде аналогічною висоті пирога підлоги каркасного будинку на палях.

На замітку

Якщо каркасний будинок знаходиться в умовах крайньої півночі, утеплити підлогу каркасного будинку на палях краще більш значним шаром ізолюючого матеріалу, навіть якщо висота лаг буде меншою за необхідний шар утеплювача.

Чорнова підлога утворює опорну поверхню, для того, щоб у подальшому закріпити пиріг підлоги каркасного будинку, тому підлога може виконуватися з дерев'яних дощок або будь-якого листового матеріалу. Чорнова підлога каркасного будинку закріплюється на нижній частині лаг та утворює своєрідні ящики, в які згодом укладатиметься утеплювач каркасної підлоги.

У цих нішах мають вітрозахисний шар, який запобігає попаданню всередину конструкції холодного або гарячого повітря. Для парової ізоляції краще вибирати матеріали, які не пропускають пари, проте забезпечують хорошу циркуляцію повітря, до таких матеріалів відносять дифузні мембрани. При укладанні обов'язково робиться на хльост вгору (щонайменше 100 мм). При використанні плівки краще віддати матеріалу, товщина якого не менше 300 мкм, бажано використовувати армовану плівку.

Робимо утеплення внахлест.

Наступним шаром йде утеплювач, про те, як утеплити підлогу в каркасному будинку, ми поговоримо нижче.

На теплоізолятор укладається пароізоляція. Не варто ставити під сумнів необхідність укладання даного шару, тому що при підвищенні вологості повітря в приміщенні водяна пара неминуче дійде і до правильного пирога підлоги каркасного будинку, що негативно позначиться на його характеристиках.

Завершальним етапом будівництва каркасної підлоги є формування дерев'яного підлоги. Саме він захищає всі елементи пирога підлоги каркасного будинку від механічної дії. Найголовніше питання на яке відповідає ця стаття: як правильно утеплити підлогу в каркасному будинку?

Утеплення підлоги

Утеплювач – незамінний матеріал у будівництві каркасного будинку, який дозволяє створити у приміщенні потрібний мікроклімат. Перехресне утеплення підлоги в каркасному будинку переважно проводиться за допомогою мінеральної вати або пінопласту.

Утеплення мінеральною ватою

На замітку

Утеплення підлоги каркасного будинку мінеральною ватою забезпечує не лише теплову ізоляцію приміщення, але й заглушає сторонні звуки, що проникають у приміщення з вулиці.

Матеріал відрізняється стійкістю до спалаху, він не уражається грибком з часом. Якщо як утеплювач використовується мінеральна вата – гризуни не утворюють у підлозі свої гнізда – їх відлякують гострі волокна матеріалу. Раджу уважно вивчити відео, утеплення підлоги каркасного будинку в ньому розказано від а до я.

Укладання мінеральної вати проводиться строго в захисному одязі, тому що матеріал негативно впливає на шкірний покрив та дихальні шляхи людини. Краще використовувати повністю висушену вату, тому що у мокрому вигляді вона втрачає свої експлуатаційні характеристики.

Утеплення пінопластом

Утеплення підлоги в каркасному будинку пінополістиролом небезпечне з екологічної точки зору. Матеріал містить у своєму складі багато шкідливих домішок. Але він відрізняється вологостійкістю та забезпечує хорошу звукову ізоляцію.

Утеплення підлоги пінопластом у каркасному будинку має ще недоліки – у разі займання та підвищення температури до 120 градусів пінопласт починає плавитися з виділенням токсичних речовин. Крім того, матеріал легко руйнується гризунами.

Утеплення керамзитом та тирсою

Керамзит - матеріал, що отримується при випалюванні глинистого сланцю, є легкими котунами, які захищають від перепаду температури і звукоізолюють приміщення.

Утеплення підлоги каркасного будинку керамзитом – нескладна процедура, достатньо засипати матеріал поверх вітрозахисного шару та розрівняти щодо краю лаг. Не вимагає підгонки, додаткового кріплення, усунення щілин.

Керамзит роблять різні фракції.

Утеплення підлоги каркасного будинку тирсою проводиться за аналогічним принципом. Не забудьте обробити матеріал розчинами, що захищають від гризунів, шкідників та займання.

Досить багато варіантів як утеплити підлогу каркасного будинку, відео матеріали допоможуть детальніше розглянути процес утеплення своїми руками.

Сьогодні ми розглянули конкретні у каркасному будинку. При цьому деякі особливості, наприклад товщина шару, що утеплює, вибір матеріалу для лаг, будуть індивідуальними для кожного каркасного будинку.

Перевагою будь-якого каркасного будинку вважається його практичність та привабливі зовнішні показники при індивідуальних типах забудови. Єдиним і найважливішим недоліком такої будівлі є низька теплоізоляція.

Щоб усунути цей фактор, проводитися утеплення каркасного будинку мінеральною ватою згідно зі схемою, яка враховує всі конструкційні особливості будівлі. Завдяки правильно підібраній технології та чіткому дотриманню інструкції можна легко утеплити каркасний будинок своїми руками.

Вибір утеплювача: характеристика мінеральної вати

Серед представлених видів теплоізоляційних матеріалів для утеплення каркасних будинків найчастіше використовують мінеральну базальтову вату, скловолокно або ековату. Набагато рідше застосовується пінополіуретан, пінопласт, екструдований пінополістирол та керамзит. Така висока популярність базальтової вати обумовлена ​​низкою об'єктивних причин, а саме:

• екологічністю матеріалу;
• пожежної безпеки, витримує температуру до 1000°C;
• довговічністю, середній термін експлуатації становить близько 30 років;
• паропроникністю;
• низькою теплопровідністю;
• легкістю в установці.

Базальтова мінвата відноситься до синтетичних теплоізоляційних матеріалів. Вона має високу еластичність і пружність, не горить, витримує великі навантаження. З недоліків мінеральної вати можна назвати:

1. Наявність формальдегідних смол та дрібних частинок, які шкідливі для здоров'я людини;
2. Схильність до впливу вологи.

Щоб запобігти виділенню шкідливих речовин у повітря, утеплювач зверху щільно покривається спеціальною плівкою, яка одночасно служить для захисту мінвати від вологи та різних опадів. При монтажі утеплювача на стіни каркасного будинку слід ретельно виконати не тільки паро-, але й гідроізоляцію.

Це дозволить захистити фасади від появи конденсату всередині стін, вогкості у приміщенні, розвитку грибків, зміни температурного режиму та інших негативних наслідків, які можуть виникнути при намоканні утеплювача. Краще для утеплення каркасних будинків використовувати базальтову вату в плитах, а не в рулонах, оскільки вони більш щільні і при їх використанні вата не так сильно сідає в стіні, утворюючи тріщини в стіні.

Крім того, особливо варто виділити ековату, яка є більш безпечним матеріалом, ніж базальтова вата, але при цьому за своїми теплоізоляційними та міцнісними характеристиками абсолютно не поступається їй. Ековата - це хороший тепло- та звукоізолятор, який розрахований на тривалий термін експлуатації (близько 50-70 років).

Схеми розміщення утеплювача

Як правило, при утепленні каркасних будинків основні теплоізоляційні роботи виконуються з такими елементами конструкції:

• підлогами на першому поверсі;
• горищними перекриттями;
• мансардною покрівлею;
• зовнішні стіни.

Теплоізоляція всіх цих елементів провадиться з урахуванням будівельних схем, виходячи з конструкції самої будівлі. Зведення таких будівель може здійснюватися двома способами.

Каркасно-панельний

Виробництво представлених каркасних будинків виконується на заводах, а цільне складання самої будівлі здійснюється вже на місці з використанням доданих комплектуючих елементів. Теплоізоляція при такому виробництві вже передбачена виробником, тому власнику необхідно лише правильно встановити та вмонтувати утеплювач у стіни конструкції, з урахуванням вимог та вказівок, зазначених в інструкції.

Каркасно-рамковий

Цей метод передбачає будівництво будинку за індивідуальним проектом. У готовому вигляді закуповується лише профільований брус, всі інші оздоблювальні елементи купуються окремо. Тому при будівництві такої будівлі схема утеплення та монтаж матеріалів виконуються самостійно.

Відео «Утеплення каркасного будинку»

Відеоінструкція щодо виконання теплоізоляційних робіт.

Схема монтажу утеплювача

Монтаж мінеральної вати досить простий, однак цей процес вимагає певної підготовки та кваліфікації. Насамперед роботи починаються з обшивки внутрішніх стін плитами ДСП, стикування яких здійснюється на балках та обв'язувальних брусах. Після чого для їх подальшого оздоблення використовують євровагонку або гіпсокартон, під який вистилається пароізолююча плівка. І лише потім зверху виконується монтаж утеплювача.

Укладання утеплювача виконується шарами, кількість яких розраховується виходячи з кліматичних умов у регіоні. Варто зазначити, що монтаж нових шарів повинен виконуватись таким чином, щоб шви попереднього шару перекривалися наступним. При утепленні стін каркасного будинку мінеральну вату укладають шарами не із внутрішньої чи зовнішньої сторони, а між стійками каркасу. Це дозволяє суттєво знизити товщину стін, збільшити житлову площу та звести будівлю за більш короткий термін.

Двошарове утеплення

Такий спосіб утеплення передбачає обов'язкову наявність вентильованого прошарку, товщина якого має бути більше 4 см. Це дозволяє забезпечити циркуляцію холодних повітряних потоків між поверхнею мінеральної вати та стіною. При виконанні двошарового зовнішнього утеплення на фасаді каркасного будинку необхідно дотримуватися укладання шарів у такому порядку:

1. Етап внутрішнього оздоблення.
2. Виконання пароізоляції.
3. Теплоізоляція мінеральною ватою у два шари.
4. Встановлення вітрозахисної мембрани.
5. Монтаж OSB-3 на решетуванні.
6. Виконання зовнішньої обробки фасаду.

Складність робіт та особливість утеплення підлоги в каркасних будинках безпосередньо залежить від фундаменту самої будови. Для більшості таких будинків використовують пальово-гвинтові типи фундаменту. Тому в першу чергу при утепленні підлог необхідно використовувати гідроізоляцію.

Будинки, розташовані на лагах, під які можна залізти, утеплюються гідроізоляційною плівкою знизу. Для її монтажу можна використати звичайний степлер. Зверху плівка покривається обшивальними дошками, які прибиваються як впритул, так і на відстані один від одного до 40 см.

Якщо відстань від землі невелика, то під лаги набиваються ряди дощок, зверху яких зсередини стелиться плівка. Мінеральну вату щільно укладають між лагами на гідроізоляційну плівку.

Крок між лагами повинен становити приблизно 58-59 см, оскільки стандартні розміри плит вати становлять 60 см завширшки.

Мінвата укладається в кілька шарів, її товщина приблизно дорівнює 15 см. Зверху мінеральної вати та лаг кріпиться пароізоляційна плівка на двосторонній скотч. Поверх плівки настилається фанера, OSB або дошки, таким чином щоб краями вони щільно упиралися до стін. Завдяки цьому волога та пил не потраплятимуть у будинок.

Схема утеплення стін каркасного будинку

Утеплення стін каркасного будинку може здійснюватися як зовні, так і всередині будинку. Матеріали, використовувані з цією метою одні й самі, відмінність полягає лише у технології теплоізоляції.

Теплоізоляція зовнішніх стін

Зовнішнє утеплення стінок складається з декількох етапів. Насамперед каркас із зовнішнього боку облицьовується OSB плитами з витримуванням відстані між ними 3-4 мм. Після чого для заповнення щілин застосовують монтажну піну. Забезпечити захист мінеральній ваті дозволяє гідроізоляційна плівка, що натягується на всю її поверхню. Для ізоляції швів використовується двосторонній скотч.

Завершальним елементом при обробці стін є сайдинг. Для його монтажу створюється каркас із брусів, до якого кріпиться оздоблювальний матеріал. З іншого боку, між каркасом встановлюються плити утеплювача. Примітно, що щільність таких плит має становити близько 35-50 кг/м3. Вона надійно фіксується і з часом не просідає і не скочується.

Завершивши укладання утеплювача, слід усунути всі щілини, що утворилися, використовуючи для цього монтажну піну. Також з внутрішньої сторони необхідно натягнути пароізоляційну плівку, яка захищатиме мінвату від вологи та випарів. Після чого плівка оббивається листами OSB, фанерою та дошками.

Утеплення стін усередині будинку

Внутрішні стіни каркасних будинків утеплюються з метою звукоізоляції. Крім мінеральної вати, для цього можуть використовуватись інші види утеплювача та звукоізоляційні матеріали. На відміну від зовнішнього утеплення, використовувати гідроізоляційні плівки недоцільно, можна обійтися без них.

Теплоізоляція стелі каркасних будинків

Одним із ключових аспектів теплоізоляції житлового приміщення є утеплення стель. Як правило, цей етап здійснюється поки що дах ще не зібраний, оскільки нічого не повинно заважати укладати мінеральну вату зверху стелі.

Кріплення пароізоляційної плівки здійснюється до стельових балок. Потім на плівку прибивають дошку, фанеру або плиту OSB, товщина якої становить 2,5 см. На фанеру виконується кріплення утеплювача, за таким же принципом, як і при утепленні інших конструкцій. Мінеральну вату потрібно укладати по всій ширині стелі, беручи до уваги напуск ширини стінок.

При невикористанні горища для проживання виконувати укладання мембранної плівки немає необхідності. Для обшивки можна використовувати фанеру чи звичайну дошку. Якщо можливість утеплити стелю зверху відсутня, слід виконати внутрішнє утеплення, підв'язуючи до стелі плити утеплювача. Після цього виконують обшивку стелі пароізоляційною плівкою та фанерними листами.

Враховуючи, що теплі повітряні маси піднімаються вгору, то при неправильному утепленні будинок втрачатиме величезну кількість тепла.

Утеплення даху

Теплоізоляція даху каркасного будинку здійснюється за аналогією з теплоізоляцією стелі, проте має деякі відмінності. До верхньої поверхні мінеральної вати кріплять гідроізоляційну плівку для захисту утеплювача від зовнішніх факторів (опадів вітрів).

Підшив пароізоляційної плівки здійснюється з нижньої сторони кроквяної системи, вона підбивається підшивальними дошками або фанерними листами. Після чого із зовнішнього боку укладаються листи утеплювача, таким чином, щоб їх закривала гідроізоляційна плівка, оббита контр решетуванням. В кінці виконується решетування для покрівлі та укладання покрівельного матеріалу.

Теплоізоляцію покрівлі оптимально здійснювати із зовнішнього боку, оскільки шматочки волокон вати не будуть обсипатися вниз, потрапляючи в очі та легені.

Якщо ж дах вже перебуває у зібраному стані, то утеплювати покрівлю можна і з внутрішньої сторони. Але така робота більш трудомістка оскільки виникає необхідність зміцнювати плити мінеральної вати до натягування пароізоляційної плівки.

Відео «Теплоізоляція будинку на каркасній основі»

Інформативне відео, як утеплити приватний будинок своїми руками.

Щоб досягти комфортного проживання в будинку під час зимового періоду, необхідно замислитися про утеплення ще на стадії будівництва. Це дозволить запобігти проникненню холодного повітря в приміщення та забезпечить дотримання температурно-вологісного режиму. Утеплення каркасного будинку можна проводити власноруч. Покрокова інструкція для кожного типу конструкцій наведена нижче.

Навіщо необхідно утеплювати будинок

За допомогою теплозахисту конструкцій, що контактують з холодним повітрям, можна вирішити такі проблеми:

• випадання конденсату зсередини приміщень;
• поява вогкості, цвілі та грибка;
• підвищення витрат на опалення;
• недотримання температурного режиму житлового приміщення та зниження комфортності проживання у ньому.

Крім цього, грамотна технологія утеплення каркасного будинку здатна продовжити термін служби основних конструкцій будівлі.

Матеріали для теплозахисту

Пінопласт

Екструдований пінополістирол

Пінополіуретан

Утеплення будинку можна проводити з використанням таких матеріалів:

• мінеральна вата;
• екструдований пінополістирол;

Це найбільш ефективні матеріали, але крім них для деяких конструкцій можна використовувати тирсу або керамзит. Захист будинку мінеральною ватою набув досить широкого поширення, далі він буде розглянутий докладніше. Про утеплення пінопластиром і пінополістиролом можна дізнатися у статті "Утеплення каркасного будинку пінополістиролом".

Види мінеральної вати

Існує дві класифікації даного утеплювача. Перша заснована на сировині, що використовується для виготовлення:

• базальтова;
• скляна;
• шлакова.

Найбільшу популярність набуло утеплення стін каркасного будинку та інших конструкцій базальтовою мінеральною ватою.

Друга класифікація заснована на формі випуску утеплювача:

• тверді плити;
• рулонний матеріал.

Скляна вата випускається тільки в рулонах.

Для підлог підійдуть жорсткі плити, здатні витримувати високі навантаження. Утеплення стін каркасного будинку можна проводити за допомогою плит і рулонів. Для мансардної покрівлі краще використовувати плитний матеріал. Це дозволить без проблем провести утеплення мінеральною ватою між кроквами.

Конструкції каркасного будинку, що утеплюються.

Перед тим як утеплити каркасний будинок необхідно визначитися, яким саме конструкціям потрібен цей додатковий захід.

Читайте також: Як правильно клеїти шпалери?

Своїми руками можна захистити від холоду такі елементи будівлі:

1. підлога першого поверху;
2. горищне перекриття (якщо горище холодне);
3. мансардна покрівля;
4. зовнішні стіни.

Роботи з утеплення своїми руками можна проводити як зовні, так і зсередини. Найкраще монтувати теплоізоляцію між стійками, оскільки це забезпечить грамотну роботу матеріалу.Утеплення дерев'яного будинку мінватою зсередини стіни значно спростить роботу та дозволить проводити заходи за будь-яких погодних умов.

Двошарове утеплення – гарантія 100% теплозахисту

Схема утеплення зовні можлива, якщо ізоляція зсередини недостатня, і потрібно зробити додаткове утеплення.особливості:

• зовнішній теплоізоляційний матеріал не повинен створювати бар'єру для пари. Інакше конденсат, що утворюється з водяної пари, буде накопичуватися між двома шарами утеплювача, що загрожує утворенням цвілі і грибка;
• потовщення стіни будинку

Виходячи з усього вищесказаного, слід, що теплозахист дерев'яного будинку зовні мінватою варто проводити тільки у виняткових випадках, коли схема зсередини не застосовується.

Утеплення стін

Двошарове утеплення (подвійний каркас)

Для гарантії комфортного проживання під час зимового періоду важливо подбати про теплозахист стін. Щоб надійно утеплити стіни базальтовою або іншою ватою зовні своїми руками, необхідно двошарове утеплення. Дотримуватися наступного порядку шарів:

1. внутрішнє оздоблення;
2. пароізоляція;
3. утеплення мінватою (2 шари зі зміщенням стійок);
4. вітрозахисна мембрана;
5. OSB-3 з решетування;
6. зовнішнє оздоблення фасаду.

Важливо пам'ятати, що схема застосування даного виду утеплювача вимагає обов'язкової наявності прошарку, що вентилюється, товщиною не менше 4 см. Це необхідно через високу гігроскопічність матеріалу. Щоб утеплювач зберіг свої експлуатаційні характеристики, необхідно видалити зайву вологу з поверхні.Це забезпечується за допомогою циркуляції холодного повітря зовні поверхні мінвати.

Найчастіше технологія утеплення стін каркасного будинку є такою схемою: матеріал укладають не з будь-якої сторони, а між стійками каркаса.Це дозволяє зменшити загальну товщину стіни та суттєво скоротити час зведення будівлі. Мінвата закріплюється між стійками каркаса, після чого виконується обшивка з двох сторін.

Пароізоляція та вітрозахист при проведенні робіт своїми руками розташовуються аналогічно попереднім випадкам: захист від пари – зсередини, а вітрозахист – зовні.

При тепловому захисті стін зсередини під навісний фасад порядок шарів наступний:

1. внутрішнє оздоблення приміщення;
2. пароізоляція;
3. мінеральна вата;
4. супердифузійна мембрана;
5. конструкція стіни;
6. оздоблення фасаду.

Читайте також: Навіщо і як робиться пароізоляція стін дерев'яних будинків

Утеплення перекриттів

Комбіноване утеплення

Утеплення дерев'яного перекриття

Для дерев'яного каркасного будинку характерні перекриття балками. При облаштуванні теплоізоляції своїми руками плити утеплювача укладаються між несучими конструкціями перекриття. Також можна скористатися рулонними матеріалами, але для їх розстилання знадобиться попередній монтаж нижньої решетування або суцільного настилу.

При утепленні мінватою у вигляді жорстких плит крок дерев'яних балок перекриття краще приймати так, щоб у чистоті між ними залишалося 580 мм. Це забезпечить максимальну зручність роботи з плитами шириною 600 мм та повне заповнення простору теплоізоляційним матеріалом.

Докладніше про утеплення перекриттів мінватою.

При виконанні заходів своїми руками потрібно пам'ятати, що пароізоляція розташовується зсередини приміщення, а гідроізоляція холодного повітря. У випадку міжповерхових перекриттів захист від пари слід передбачати з боку стелі.

Утеплення горищного перекриття

Докладніше про утеплення горищних перекриттів.

Важливо також пам'ятати, що при роботі з будь-яким видом мінеральної вати краще запобігти попаданню частинок матеріалу на шкіру та легені. Для цього найкраще використовувати рукавички та маску. Також робітники повинні мати спеціальний одяг, який повністю закриває руки та ноги.

Утеплення скатної покрівлі

Технологія монтажу своїми руками схожа на перекриття. Крок крокував, як і в попередньому випадку, підбирається з дотримання відстані у світлі 580 мм.

Роботи виконуються у такому порядку:

1. монтаж кроквяної системи;
2. укладання гідроізоляційного шару поверх крокв;
3. теплоізоляція;
4. монтаж пароізоляції;
5. верхня та нижня решетування;
6. укладання покрівельного матеріалу;
7. внутрішнє оздоблення стелі.

Докладніше про утеплення горища.

Підготовчі роботи

Перед тим як правильно утеплити каркасний будинок, необхідно підготувати поверхні. Для цього виконують нескладні заходи:

1. обробка всіх конструкцій дерев'яного будинку за допомогою антисептичних складів для запобігання пошкодженню їх різними мікроорганізмами;
2. очищення поверхні від бруду та пилу;
3. усунення суттєвих нерівностей.

Ці нескладні маніпуляції своїми руками дозволять забезпечити утеплювачу надійне примикання до конструкцій та максимально довгий термін служби.