Коньковий прогін розміри. Самостійне кріплення бруса для даху будинку. Зрощування крокв із дощок

Кроквяна конструкція є основою будь-якої покрівлі. Тому до її створення необхідно поставитися з особливою увагою. При монтажі даху більшість людей звертається до професіоналів, боячись того, що не впорається із завданням самостійно.

Кроквяна конструкція - це основа для скатного даху.

Але якщо загальна площа будівлі не перевищує 100 м2, то каркас покрівлі можна виготовити самостійно.

Основна складність, з якою стикаються майстри-початківці, полягає в кріпленні крокв і конькового прогону. Але якщо правильно вибрати коньковий брус та заздалегідь спланувати всі етапи робіт, то жодних складнощів при монтажі зазвичай не виникає.

Підготовчий етап робіт

Коньковим прогоном називають горизонтальну балку, яка розташовується у верхній частині покрівлі на стику 2 скатів. Зазвичай як балку використовують брус коньковий. Цей вид пиломатеріалів призначений для великих навантажень. Але перш ніж купувати матеріал, необхідно розрахувати кути нахилу покрівельних схилів. Вважають, що чим менше цей кут, тим дешевше обійдеться зведення даху. В основі розрахунків має лежати не економічна вигода, а технічні характеристики. Необхідно врахувати навантаження на крокви та ймовірну вагу опадів (особливо взимку). Саме тому в середній смузіРосії кріплення крокв розташовують так, щоб скати розташовувалися під кутом 45°. Саме така покрівля вважається оптимальною.

Далі слід вибрати потрібний будівельний матеріал. Дійсно надійну покрівлю може забезпечити лише легка, але достатньо міцна конструкція. Тому розумніше зупинити свій вибір на пиломатеріалі, виготовленому із сосни. Для каркасу покрівлі зазвичай використовують дошку, розміри якої не перевищують 20х5х600 см. Крім того, необхідно придбати брус коньковий перетином 20х20 см.

Рисунок 1. Схема коника даху.

Вибираючи матеріали, необхідно враховувати як їх розмір. Потрібно звернути увагу на якість. У жодному разі не купуйте непросушені пиломатеріали.Через якийсь час кріплення крокв, зібране з таких дощок, неодмінно поведеться. Відповідно, деформується весь дах. Пам'ятайте, що ідеальною вважається деревина, в якій вміст вологи не перевищує 20%.

Повернутись до змісту

Монтаж покрівельного коника

Перед початком робіт складіть схему кріплення всіх елементів покрівлі. Приклад такої схеми наведено на рис. 1.

Тільки за допомогою подібного креслення ви зможете правильно визначити необхідні розміриі продумаєте кріплення крокв, яке буде найефективніше для вибраного покрівельного матеріалу.

Брус коньковий зазвичай є поперечиною, що розташовується вгорі покрівельної конструкції. Він необхідний для того, щоб рівномірно перерозподіляти тиск даху на стіни будинку. Самостійна установка такого бруса - не сама проста робота. І до неї потрібно підійти з усією відповідальністю.

Насамперед потрібно розрахувати довжину бруса, який вам знадобиться. Зазвичай при будівництві традиційних Росії будинків з боків покрівлі є невеликі виступи. Як правило, їхня ширина не перевищує 1,5 м. Усю конструкцію необхідно розрахувати так, щоб кріплення бруса конькового припадало на всю довжину козирків.

На основу покрівлі укладають гідроізоляцію (зазвичай для неї використовують руберойд) та краї ізоляції загинають навколо бруса. Далі конструкція зміцнюється за допомогою арматури. Для цього беруть 2 прути по 40 см і фіксують з боків балки. Сам брус розумніше не розсвердлювати, інакше на ньому можуть виникнути тріщини.

Повернутись до змісту

Подовження конькового бруса

Для проведення подальшої роботивам знадобляться наступні інструменти:

  • пила (якщо обраний вами пиломатеріал має значну товщину, то розумніше користуватися електро-або бензоінструментом);
  • електрорубанок;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • будівельний рівень та виска.

Монтаж покрівельного мауерлату провадиться на анкерні болти.

Іноді брус необхідно наростити, оскільки коника даху стандартних 6 м не вистачає. Цю процедуру зручніше проводити безпосередньо на будівельному майданчику, тому що нарощену конструкцію досить складно транспортувати на дах.

Місце, в якому проходитиме шов кріплення бруса, потрібно підібрати так, щоб він лежав на перекритті (наприклад, простінці). Пам'ятайте, що довга балка потребує додаткової підтримки.

Для забезпечення опори по вертикалі береться досить товста дошка, до якої з боків кріпляться 2 відрізи бруса. У результаті у вас має вийти незачинена рама, в якій бруски послужать вертикальними підпірками для балки. Місце стику 2 брусів на коньку має припадати на цю рамку.

Відрізки бруса, які формуватимуть коник, скріплюють між собою досить довгими (не менше 2 м) дошками. Для цього кінці балки укладають на передбачене для них місце, перевіряють правильність їх розташування за допомогою рівня та зшивають дошками з боків. При такому способі кріплення розміри конькової балки є неважливими. Вся конструкція виходить досить надійною.

Повернутись до змісту

Схема підготовки кроквяної конструкції та контробрешітка.

Мауерлатом називають елемент покрівлі, який необхідний для з'єднання крокв із несучою стіною будівлі та правильного перерозподілу загального навантаження. Для формування такої конструкції потрібно вибрати рівні дошки, тому що вони повинні щільно прилягати до поверхні стінки. Тому всі опуклості на пиломатеріалі слід видалити заздалегідь.

Установка мауерлату починається з гідроізолюючого прошарку. Всі вузли закріплюють за допомогою анкерних болтів завдовжки не менше 20 см. Гнізда під них потрібно сформувати заздалегідь, прорахувавши їхнє місце розташування так, щоб капелюшки болтів знаходилися між елементами кріплення крокв і не заважали подальшому монтажу. Іноді стандартної довжини дощок для мауерлат не вистачає. Але їх також можна наростити.

Далі переходять до монтажу крокв. Але спочатку потрібно визначити необхідну кількість ребер каркасу. Для цього розраховують загальну довжинупокрівлі та ділять її на 1,3 (приблизна відстань між кроквами). Довжину даху ділять на отримане число та визначають кількість крокв. Наприклад:

8 м/1,3 = 6 шт.

При розрахунку дробове число необхідно округлити в більший бік. Таким чином, знадобиться 12 ребер (по 6 з кожного боку). Після того, як необхідну кількість крокв визначено, можна отримати точний розмір між ними:

Кріплення крокв має відбуватися на 2 рівнях: на коньковій балці та мауерлаті.

В основі кожного даху лежить велика кількістьбалок, крокв, стійок та прогонів, які всі разом називаються кроквяною системою. За багатовікову історію видів та способів її організації накопичилося чимало, і кожна має свої особливості у побудові вузлів та врубок. Докладніше про те, якою може бути кроквяна система двосхилим даху і як при цьому повинні кріпитися крокви та інші елементи системи поговоримо докладніше.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

У розрізі двосхилий дах є трикутником. Складається вона із двох прямокутних похилих площин. Дві ці площини з'єднуються в вищій точців єдину системуконьковим брусом (прогоном).

Тепер про складові системи та їх призначення:

  • Мауерлат - брус, який пов'язує дах та стіни будівлі, служить опорою для кроквяних ніг та інших елементів системи.
  • Кроквяні ноги - вони утворюють похилі площини даху і є опорою для решетування під покрівельний матеріал.
  • Коньковий прогін (бус або коник) - поєднує дві площини даху.
  • Затяжка - поперечна деталь, яка з'єднує протилежні кроквяні ноги. Служить для збільшення жорсткості конструкції та компенсації навантажень, що розпирають.
  • Лежні - бруски, розташовані вздовж мауерлат. Перерозподіляють навантаження від покрівлі.
  • Бічні прогони - підтримують кроквяні ноги.
  • Стійки - передають навантаження від прогонів до лежання.

У системі можуть бути ще кобилки. Це дошки, які подовжують кроквяні ноги для утворення звису. Справа в тому, що для захисту стін та фундаменту будинку від опадів бажано щоб покрівля закінчувалася якнайдалі від стін. Для цього можна взяти довгі кроквяні ноги. Але стандартної довжини пиломатеріалів 6 метрів для цього часто не вистачає. Замовляти нестандарт – дуже дорого. Тому крокви просто дорощують, а дошки, якими це роблять, називаються «кобилки».

Конструкцій кроквяних систем досить багато. Насамперед їх поділяють на дві групи — з наслонними та висячими кроквами.

З висячими кроквами

Це системи, у яких кроквяні ноги спираються тільки на зовнішні стіни без проміжних опор (несучих стін). Для двосхилих дахів максимальний проліт становить 9 метрів. При установці вертикальної опори та системи підкосів збільшити його можна до 14 метрів.

Висячий тип кроквяної системиДвосхилого даху хороший тим, що в більшості випадків немає необхідності ставити мауерлат, а це робить установку кроквяних ніг простіше: не потрібно робити врубки, достатньо скосити дошки. Для зв'язку стін та крокв використовується підкладка - широка дошка, яку кріплять на шпильки, цвяхи, болти, ригелі. За такої будови більша частинарозпираючих навантажень компенсована, вплив на стіни спрямований вертикально вниз.

Види кроквяних систем з висячими кроквами для різних прольотів між несучими стінами

Кроквяна система двосхилим даху для невеликих будинків

Існує дешевий варіант кроквяної системи, коли вона є трикутником (фото нижче). Така будова можлива, якщо відстань між зовнішніми стінами трохи більше 6 метрів. Для такої кроквяної системи можна розрахунок по куту нахилу не робити: коник повинен бути піднятий над затяжкою на висоту не менше 1/6 довжини прольоту.

Але при такій побудові крокви зазнають значних згинальних навантажень. Для їх компенсації або беруть крокви більшого перерізу або врубку конькової частини роблять так, щоб їх частково нейтралізувати. Для надання більшої жорсткості у верхній частині з обох боків прибивають дерев'яні або металеві накладки, які надійно скріплюють вершину трикутника (теж дивіться на малюнку).

На фото також показано, як доростити кроквяні ноги для створення звису покрівлі. Робиться врубка, яка має виходити межі лінії, проведеної від внутрішньої стіни вгору. Це необхідно, щоб змістити місце надрізу та зменшити ймовірність надлому крокви.

Коньковий вузол та кріплення кроквяних ніг до підкладної дошки при простому варіанті системи

Для мансардних дахів

Варіант із встановленням ригеля - використовується при . У цьому випадку він є основою для підшивки стелі, розташованого нижче приміщення. Для надійної роботи системи такого типу, врубка ригеля повинна бути безшарнірною (жорсткою). Кращий варіант- напівсковороднем (дивіться малюнку нижче). Інакше дах стане нестійким до навантажень.

Зверніть увагу на те, що в цій схемі присутній мауерлат, а кроквяні ноги для підвищення стійкості конструкції повинні виходити за межі стін. Для їх закріплення та стикування з мауерлатом робиться врубка у вигляді трикутника. У цьому випадку при нерівномірному навантаженні на скати дах буде більш стабільним.

За такої схеми майже все навантаження лягає на крокви, тому їх необхідно брати більшого перетину. Іноді піднесену затяжку зміцнюють підвіскою. Це необхідно для запобігання її прогину, якщо вона служить опорою для матеріалів обшивки стелі. Якщо затягування невеликої довжини, її можна підстрахувати по центру з двох боків дошками, прибитими на цвяхи. При значному навантаженні та довжині таких страховок може бути кілька. В цьому випадку теж достатньо дощок та цвяхів.

Для великих будинків

При значній відстані між двома зовнішніми стінами встановлюється бабка та підкоси. Така конструкція має високу жорсткість, тому що навантаження компенсовані.

При такому довгому прольоті (до 14 метрів) зробити затяжку цільною складно та дорого, тому її роблять із двох балок. Сполучається вона прямим або косим прирубом (рисунок нижче).

Для надійного стикування місце з'єднання посилюється сталевою пластиною, посадженою на болти. Її розміри повинні бути більшими за розміри врубки - крайні болти вкручуються в цільну деревину на відстані не менше 5 см від краю врубки.

Для того, щоб схема працювала нормально, необхідно правильно зробити підкоси. Вони передають і розподіляють частину навантаження від кроквяних ніг на затяжку та забезпечують жорсткість конструкції. Для посилення з'єднань використовуються металеві накладки

При складанні двосхилим даху з висячими кроквами переріз пиломатеріалів завжди більше, ніж у системах з наслонними кроквами: точок передачі навантаження менше, отже на кожен елемент доводиться велике навантаження.

З наслонними кроквами

У двосхилих дахах з наслонними кроквами, кінцями вони спираються на стіни, а середньою частиною спираються на несучі стіни або колони. Деякі схеми розпирають стіни, деякі ні. У будь-якому випадку наявність мауерлату є обов'язковою.

Безрозпірні схеми та вузли врубок

Будинки, складені з колод або бруса, погано реагують на розпірні навантаження. Їх вони критичні: стіна може розвалитися. Для дерев'яних будинківкроквяна система двосхилим даху повинна бути безрозпірною. Про види таких систем поговоримо докладніше.

Найпростіша безрозпірна схема кроквяної системи наведена на фото нижче. У ній кроквяна нога упирається в мауерлат. У такому варіанті вона працює на вигин, не розпираючи стіни.

Зверніть увагу на варіанти кріплення кроквяних ніг до мауерлат. У першому, площадку спирання зазвичай скошують, її довжина при цьому не більше перетину балки. Глибина врубки - трохи більше 0,25 її висоти.

Верх кроквяних ніг укладається на коньковий брус, не скріплюючи його з протилежною кроквою. Виходять за будовою два односхилі дахи, які у верхній частині примикають (але не з'єднуються) одна з одною.

Набагато простіше у складання варіант зі скріпленими в ковзанці стропильними ногами. Вони практично ніколи не дають розпору на стіни.

Для роботи цієї схеми кроквяні ноги внизу кріпляться за допомогою рухомого з'єднання. Для закріплення кроквяної ногидо мауерлат зверху забивається один цвях або знизу ставиться гнучка сталева пластина. Варіанти кріплення кроквяних ніг до конькового прогону дивіться на фото.

Якщо покрівельний матеріал планується використовувати важкий, необхідно збільшити здатність, що несе. Досягається це збільшенням перерізу елементів кроквяної системи та посиленням конькового вузла. Він наведений на фото нижче.

Посилення вузла ковзана під важкий покрівельний матеріал або при значних снігових навантаженнях

Усі наведені вище схеми двосхилих дахів стабільні за наявності рівномірних навантажень. Але на практиці такого практично не буває. Запобігти сповзанню даху у бік більшого навантаження можна двома способами: установкою на висоті близько 2 метрів сутички або підкосами.

Варіанти кроквяних систем із сутичками

Установка сутичок підвищує надійність конструкції. Щоб вона нормально працювала, у місцях її перетину зі стоками треба кріпити до них цвяхами. Перетин бруса для бою використовують таке ж, як і для крокв.

До кроквяних ніг кріпляться ботами або цвяхами. Можуть встановлюватись з однієї або двох сторін. Вузол кріплення сутички до крокв і конькового прогону дивіться на малюнку нижче.

Щоб система була жорсткою і не поповзла навіть при аварійних навантаженнях достатньо в такому варіанті забезпечити жорстке кріплення конькового бруса. За відсутності можливості його усунення в горизонталі, дах витримає навіть значні навантаження.

Системи наслонних крокв із підкосами

У цих випадках для більшої жорсткості додані підкроквяні ноги, які ще називають підкосами. Вони встановлюються під кутом 45° стосовно горизонту. Їхня установка дозволяє збільшити довжину прольоту (до 14 метрів) або зменшити переріз балок (крокв).

Підкіс просто підставляється під кутом до балок і прибивається цвяхами з боків і знизу. Важлива вимога: підкіс повинен бути зрізаний точно і щільно прилягати до стійк і ноги, крім можливості її прогину.

Системи з підкроквяними ногами. Зверху розпірна система, знизу безрозпірна. Вузли правильної рубки для кожної розташовані поруч. Внизу - можливі схемикріплення підкосу

Але не у всіх будинках середня несуча стіна розташована посередині. У цьому випадку є можливість встановити підкоси з кутом нахилу щодо горизонту 45-53 °.

Системи з підкосами необхідні, якщо можлива значна нерівномірна усадка фундаменту або стін. Стіни сідати по-різному можуть на дерев'яних будинках, а фундаменти - на шаруватих або пучнистих ґрунтах. У всіх цих випадках розглядайте пристрій кроквяних систем такого типу.

Система для будинків з двома внутрішніми несучими стінами

Якщо в будинку є дві несучі стіни, встановлюють дві підкроквяні балки, які розташовані над кожною зі стін. На проміжні несучі стіни укладаються лежні, навантаження від підкроквяних балок передається на лежні через стійки.

У цих системах коньковий прогін не ставлять: він дає розпірні сили. Крокви у верхній частині з'єднуються одна з одною (підрізаються і стикуються без зазорів), місця з'єднання посилюються сталевими або дерев'яними накладками, які прибиваються цвяхами.

У верхній безрозпірній системі розпірну силу нейтралізує затяжка. Зверніть увагу, що затягування ставиться під прогоном. Тоді вона працює ефективно (верхня схема малюнку). Стійкість може забезпечуватися стійками або розшивками - балками, встановленими навскіс. У розпірній системі (на малюнку вона внизу) поперечині це ригель. Він установлюється над прогоном.

Є варіант системи зі стійками, але без підкроквяних балок. Тоді до кожної кроквяної ноги прибивається стійка, яка другим кінцем спирається на проміжну несучу стіну.

Кріплення стійки та затяжки в кроквяній системі без підкроквяного прогону

Для кріплення стійок використовуються цвяхи для 150 мм і болти 12 мм. Розміри та відстані на малюнку вказані у міліметрах.

Будівництво будинку від фундаменту до верхівки - дивовижна подія! Особливо, якщо якусь частину робіт ви робите своїми руками, живете та дихайте майбутнім гніздом. І ви знаєте, що яка б втома не накопичилася до фінішних робіт, все одно все потрібно робити грамотно та ґрунтовно. Особливо, коли справа стосується даху, де будь-які помилки загрожують дорогими неприємними ремонтами.

А тому, щоб «парасолька» вашого будинку мрії служила справно, правильно виконуйте всі конструктивні вузли, особливо зрощення крокв у районі ковзана – це найвища точка! А ми допоможемо вам розібратися з видами з'єднань та важливими технологічними нюансами.

Корисна відео-інструкція:

Що являє собою коник даху?

Отже, спочатку трохи розберемося з поняттями.

Так, прогін – це додаткова балка, яка ставиться паралельно ковзану даху та мауерлату. Говорячи простою мовою, цей той самий мауерлат, тільки піднятий за рівнем. І в результаті коник повинен розташовуватися на певній відстані від прогону - дивлячись, який кут даху був обраний.

Коник - це горизонтальний елемент даху, який з'єднує в верхній точціобидва схилі дахи.

А головне завдання сполучних елементів у конику – створення надійної жорсткості та міцності всієї конструкції даху. Про що зараз і йтиметься.

Види зрощення крокв у конику

Усього є три способи, як це зробити:

Спосіб №1. Внахлест

Цей спосіб відрізняється від попередніх тим, що тут крокви з'єднуються бічними площинами і стягуються шпилькою або болтом. Досить популярна технологія сьогодні.

Якщо будинок дерев'яний, тоді як опора для цього способу підійде верхня колода або брус, а ось на блоки доведеться покласти мауерлат.

Найпопулярніше таке кріплення - зрощування крокв у півдерева:

Внахлест крокви в ковзані найчастіше з'єднуються за допомогою цвяхів. Зазвичай це дахи альтанки, навісів, лазні та гаража – тут немає особливих вимог до міцності кроквяної системи.

Спосіб №2. З'єднання встик

Для цього вам потрібно:

  • Обрізати під кутом край крокви так, щоб цей кут був дорівнює кутусхилу даху.
  • Зробити упор крокви.
  • Застосувати кріпильний елемент.

Набагато легше робити подібні обрізки за шаблоном – просто виготовте його заздалегідь. Так всі площини прилягатимуть один одного щільно.

Якщо ви скріплюєте крокви цвяхами, беріть їх не менше двох. Кожен із цвяхів забивайте у верхню порожнину крокв під кутом так, щоб цвях йшов у зріз другого стикуючого крокви. Додатково зміцніть зрощення крокв у конику металевою пластиною або дерев'яною накладкою.

Або частково встик:

Суть цієї конструкції в тому, що кромки двох крокв підігнані настільки точно, що рівномірно розподіляють один з одним покладене на них навантаження. Але одним цвяхом це з'єднання мало закріпити - потрібні ще металеві або дерев'яні насадки. Візьміть дошку товщиною 30 мм, закріпіть її з однієї (краще двох) сторін вузла та прибийте.

Спосіб №3. З'єднання на брус

У цьому способі ми кріпитимемо крокви прямо на коньковий брус. Ця конструкція хороша тим, що брусу можна забезпечити центральні підпірки, а кожну крокву можна кріпити окремо і в зручний час. Такий спосіб незамінний, якщо немає часу виготовляти шаблон.

З'єднання на коньковий брус рекомендовано в тих випадках, якщо дах вийде досить широким - ширше, ніж 4,5 метра. Ця конструкція досить надійна, але часом вимагає встановлення під собою додаткових опор, через що функціональність горища знижується в рази. Адже посеред приміщення тепер балки! Для невеликих горищних дахів це, звичайно, не біда, а ось у мансарді доведеться обігравати як елемент інтер'єру. Зате ніякого шаблону для цієї конструкції не потрібне, і невеликі розбіжності не страшні.

Варіація:

Можна, звичайно, використовувати металеву фіксуючу пластину - але це тільки з'єднання, але не затяжка. Суть затяжки якраз у тому, що вона знаходиться нижче і бере на себе частину навантаження.

Це – комбіноване зрощення крокв, т.к. виконується він встик, так само, як при упорі на мауерлат.

Чим зрощувати? Вибір кріпильних елементів

Кроквяні ноги формують контур даху і передають точкове навантаженнявід даху на мауерлат, а мауерлат у свою чергу рівномірно розподіляє її на несучі стіни.

Здавна для кріплення крокв використовувалися такі елементи:

  • Накладки.
  • Бруски.
  • Дерев'яні штирі.
  • Клині.
  • Нагелі.
  • Металеві скоби.

А ось сучасний ринок пропонує більш функціональні кріплення, які дозволяють зрощувати крокви в області ковзана набагато простіше та надійніше. Під будь-яким кутом виходить потрібна жорсткість та міцність. Це:

  • Цвяхові та перфоровані пластини.
  • Самонарізи.
  • Болти та шурупи.
  • І багато іншого.

Але вибір того чи іншого кріпильного елемента залежить більше не від того, скільки він коштує і наскільки виявиться міцним, а від того, яке навантаження на конкретний коньковий вузол і що його потрібно.

Отже, ось як, наприклад, зрощують крокви в конику шурупами:

А ось так цвяховими та перфорованими пластинами:

Але для того, щоб ці пластини застосувати, вам доведеться попрацювати з пресом:

А тепер – від простого до складного.

Зрощування крокв у конику двосхилим даху

При спиранні на коньковий прогін двосхилим даху кроквяні ноги можуть як упиратися один в одного своїми скошеними торцями, так і бути вразбежку.

  • Якщо крокви упираються торцями один в одного, інакше кажучи - встик, тоді їх кінці потрібно з'єднати накладками на цвяхах або болтах.
  • Якщо ж кінці кроквяних ніг у ковзанному вузлі знаходяться врозбіг, тоді їх з'єднують кутовими скобами та болтами.
  • Якщо кроквяні ноги спираються відразу на два прогони, тоді кінці ніг спирають ще один на одного. Виникає, звісно, ​​певний розпір, напруга якого знімають з допомогою горизонтальних ригелів.
  • Якщо прогін відсутній зовсім, тоді стик кроквяних ніг у коньковому вузлі виконують упором скошених торців ніг один в одного. Додатково закріплювати такі стики потрібно парними накладками, які прибивають до ніг цвяхами або з'єднують болтами.
  • Щоб закріпити кроквяну ногу з ригелем, стик виконують за допомогою дерев'яних накладок – бічних. Їх прибивають прямо до ригеля цвяхами або кріплять болтами - все залежить від поперечних перерізів використовуваних матеріалів. Далі під ригель ставлять вже колодку – для сприйняття поперечних зусиль.
  • А ось кроквяні ноги з колод з ригелем вже кріпляться без накладок. Тільки наприкінці самого ригеля роблять виїмку в? від перерізу шпренгеля. Щоб система в результаті виявилася стійкою, у поперечному напрямку кроквяні ноги посилюються підкосами та ригелями-затяжками. Особливо, якщо йдеться про ширину прольоту між зовнішніми несучими стінами від 8 метрів.
  • Якщо в місцевості сильні вітри – не рідкість, покрівельний коник дуже важливо захистити від можливого зміщення. А для цієї мети кінці кроквяних наслонних ніг додатково з'єднують з ковзанним прогоном кутовими скобами. Плюс обов'язково закріплюють дротом кроквяні ноги та кладку будинку.
  • Якщо ви зрощуєте в конику кроквяну систему з колод, круглого лісутоді розраховуйте, що вона вийде досить важкою.

Зауважимо, що при значних навантаженнях на кроквяну систему врізання в кроквяній нозі взагалі не рекомендують робити - тільки застосовувати проміжні косинки.

Ось докладніша інформація:

Якщо кроквяні схеми знаходяться під нахилом, зовнішні навантаження передаються опорами (мауерлату, прогонів, стійк, підкосів і лежнів), при цьому в самих стрежнях виникають сили напруги стиснення і вигину. І що крутіший дах ската, тобто. чим вертикальніше йде нахил стрижнів, вигин уже йде менше, А от горизонтальні навантаження, навпаки, тільки збільшуються.

Простіше кажучи, чим крутіший дах, тим міцнішими повинні бути всі горизонтальні конструкції, а чим скат більш пологий – тим міцнішими повинні бути вже вертикальні конструкції кроквяної системи.

Зрощування крокв у ковзані вальмового даху

Зрощування крокв у вальмового даху відбувається зовсім за іншим сценарієм, ніж у двосхилим. Так, тут вже є нові елементи – накосові крокви, які потрібно ставити за певною технологією. А до конькового бруса ці деталі необхідно кріпити шляхом врубки з додатковою фіксацією верхніми стяжками і ригелями. Ще своїх складнощів надає те, що біля вальмового даху похилі скати містять у собі мансардні вікната вентиляційні отвори, які нерідко розташовуються прямо під ковзаном.

Якщо у вальмовому даху – лише один прогін, його діагональну кроквяну ногу спирають на консоль прогону. Самі консолі потрібно випустити на 10-15 см за підкроквяну раму. Причому зробіть так, щоб відпиляти зайве, а не нарощувати недостатнє.

Якщо ж прогонів два, тоді в конику прямо до крокв потрібно пришити коротку дошку, товщиною до 5 см - прибоїну. На неї якраз і спиратимемо накісні крокви і діагональні кроквяні ноги.

А тепер давайте розберемося із зовнішньою розжолобком. Кроквяні ноги, які спираються на неї, також називаються накосними і діагональними. Причому діагональні кроквидовше, ніж звичайні, і на них спираються укорочені крокви зі схилів – нарожники. По-іншому їх ще називають кроквяними півногами. У цьому випадку накісні крокви вже несуть навантаження, яке у півтора рази більше, ніж у звичайних крокв.

Такі діагональні крокви самі по собі довші звичайних дощока тому робити їх слід спареними. Це відразу вирішує три завдання:

  • Подвоєний перетин має подвоєне навантаження.
  • Балка виходить довгою та не розрізаною.
  • Розміри деталей, що застосовуються, стають уніфікованими.
  • Для влаштування накосних крокв можна використовувати ті ж дошки, що і для звичайних.

Підсумовуючи і кажучи простою мовою, застосування дощок однієї висоти для вузла ковзана значно прощає все Конструктивні рішеннявальмового даху.

Йдемо далі. Для забезпечення багатопрольотності під накісні ноги потрібно встановити одну-дві опори. Адже накісні крокви за своєю суттю – це коньковий прогін, що нахилився і роздвоився, його якесь продовження. Тому зрощувати по довжині ці дошки потрібно так, щоб всі стики були на відстані 15 м від центру опори. А довжину кроквяної ноги підбирайте в залежності від того, яка довжина прольотів і скільки опор.

Технічно цей вузол виконується так:

Пару технічних моментів:

  • Якщо ви робите опорний вузол кріплення крокв у конику вальмового даху прямо над мансардним віконним, тоді спирання діагональних кроквяних ніг має припадати на бічні підкоси та ригель.
  • Якщо кроквяні ноги вальмовим дахом зрощуються прямо над вентиляційною віддушиною, тоді центрального упору на підкоси робити не потрібно.
  • У вальмового даху обов'язково переконайтеся в тому, що стиковані поверхні в вузлах конькових примикаються щільно, майже ідеально. А тому куди простіше виготовляти потрібну конфігурацію всіх конькових елементів ще на землі, і лише потім монтувати на даху кожну кроквяну ногу окремо.

Ось наочний майстер-клас:

Зрощування крокв у конику аркового даху

У арочного даху майже ті ж технології, що і у двосхилий, хіба що кут з'єднання крокував трохи інший:

Зрощування крокв у конику круглого даху

А ось як виходять зі становища при будівництві незвичайних дахів таких самих незвичайних будівель:

Всім привіт!

напевно, є якесь типове (перевірене) рішення для довгого конькового прогону.

Є будинок з газобетону під двосхилий дах. Відстань від стіни до стіни між скатами 8м, між фронтонами 10м. Кут нахилу даху ~41грд, довжина крокв ~5.5м висота в ковзані майже 5м.

Внутрішніх стін немає, стовпів та підпірок робити не хочеться. Завдання одержати студію.

Питання - яким чином і з чого зробити такий довгий коньковий прогін?

поки що з того що нарив намалювалися три рішення:

1). прогін зробити з двотавра 35-40

2) взагалі робити без прогону, крокви з'єднувати затяжками на висоті 3м від підлоги, у площині даху пустити діагональні дошки, таким чином зв'язавши крокви та виключити поздовжні переміщення.

3). прогін виконати у вигляді ферми з труб 50-70мм

Для будинків великого розміру нерідко при створенні каркаса доводиться зрощувати крокви, оскільки максимальна довжинакрокв складає 6 метрів. Чим більшим є переріз виробу, тим більша і довжина. Щоб досягти оптимального співвідношення товщини і довжини кроквяних ніг, вдаються до збільшення товщини крокв шляхом з'єднання їх з додатковими елементами (брусом, дошками).

Вибір крокв має чимало важливе значення. Тільки якісні матеріали допоможуть створити надійну кроквяну систему, і дах прослужить довго. Тому перед вибором буде не зайвим вивчити ГОСТ крокви.

Як збільшити довжину крокв

Приступаючи до будівництва даху, багато хто цікавиться, як подовжити крокви. Для цього між собою зазвичай з'єднують короткі елементи конструкції: кроквяні дошки. бруси та інше – це показано на фото. Досягти жорсткості на вигин у місцях, де стикують крокви, виходить рідко - зазвичай там присутні пластинчасті шарніри. Щоб вирішити цю проблему, стик роблять там, де можливості вигину наближаються до нуля.

При використанні пластинчастого шарніра, відстань від нього до опори для крокв вважають як 15% від довжини прольоту (кроку установки крокв), де й мають з'єднання. Оскільки відстань прольотів між проміжною опорою і мауерлатом, коньковою та проміжною опорами різна, то при стикуванні крокв використовують рівноправну, а не рівнопрогинальну схему, яка використовується при стикуванні прогонів. Що стосується того, як стикувати крокви, то важливо забезпечити однакову міцність, а не створити рівний прогин. А ось у ковзанному прогоні головне – забезпечити рівний прогин, щоб коник даху залишався на одній висоті.

При спорудженні вальмових дахів задіяні крокви, спрямовані до внутрішніх або зовнішнім кутамстін. У цьому випадку кроквяні ноги називають накосними кроквами. Вони виходять довшими, ніж звичайні, і стають опорою для коротких крокв скатів.

Кроквяну систему зазвичай збирають з різних дерев'яних елементів, таких як крокви, брус, дошки, колоди. Гнуті крокви дозволяють звести дах незвичайної форми: наприклад, округлої.

Способи, як зростити крокви:

  • з'єднанням встик;
  • косим прирубом;
  • з'єднання внахлест.

При з'єднанні встик для того, щоб все було надійно закріплене, у обох крокв обрізають кінці, що стикуються, під прямим кутом. Щоб місце з'єднання крокв не піддавалося прогину, зріз торця кожного елемента повинен проводитися під кутом точно в 90 градусів. З'єднують зрізані кінці крокв металевим елементом кріплення або накладкою з дошки і закріплюють. З метою прикриття стику крокв з обох боків використовують накладки з дошки, для кріплення яких беруть металеві цвяхи для кроквяної системи. Прибивають їх у шаховому порядку через один.

Якщо використовують метод косого прирубу, кінці стропил, що стикаються, підрізають під кутом в 45 градусів. Потім кінці крокв з'єднують разом, і посередині скріплюються болтом, що має діаметр 12 або 14 мм.

Що стосується того, як наростити крокви внахлест, то дерев'яні елементи накладають один на одного з нахлестом в метр або більше, точність зрізу крокв дотримуватися не обов'язково. Потім, як і у разі з'єднання крокв встик, цвяхи прибивають по всій області зіткнення елементів, що зрощуються в шаховому порядку.

Замість цвяхів можна використовувати також шпильки, що закріплюються з обох боків шайбами ​​та гайками. З'єднання елементів кроквяної системи має відбуватися таким чином, щоб на місця стику припадав мінімум навантаження. Щоб з'єднувати крокви з мауерлатом, використовують скоби для крокв.

Сполучення крокв

Поєднання – це з'єднання деталей, у якому вони повністю чи частково входять друг в друга. Крокви з'єднують з мауерлатом або балками шляхом врізання або за допомогою зуба з шипом, створюючи вузли.

Верхню частину кроквяної ноги укладають на коньковий прогін з частковим або повним з'єднанням з іншою кроквяною ногою. Проста кроквяна система, зібрана з дощок, виявляється не менш міцною, ніж виготовлена ​​із застосуванням дерев'яного бруса та жердин. Дошки нарощують або з'єднують у певному порядку, й у ряді випадків їх застосування виявляється більш вигідним у порівнянні з важким брусом, як з боку універсальності, так і економії.

Можна навести такі приклади кроквяних систем з дошки, як конструкція даху з горищем, які можна утеплити та переробити на мансарду. Для збільшення довжини ніг іноді використовують крокви, з'єднані за допомогою двох дощок із просвітом. Особливість такої конструкції полягає в тому, що в нижній частині системи достатньо прикріпити одинарні крокви, а у верхній – спарені елементи.

У такий спосіб можна заощадити на будівельному матеріалі, а складання крокв один з одним і з ригелем відбувається простіше. Вкладиші, виконані з обрізків ніг, укладають між кроквами таким чином, щоб відстань між ними становила не більше семи висот з'єднаних дощок. У такому випадку гнучкість крокви, спареного між вкладишами, дорівнює нулю, і воно може працювати як цілісний елемент. При цьому довжина вкладишів повинна становити дві висоти дощок і більше (прочитайте також: "Яка відстань між кроквами, методика обчислення").

Крокви з дощок бувають двох видів: складові та спарені.

Спарені крокви

Спарені крокви складають не менше ніж із двох дощок, які прикладаються один до одного широкою стороною впритул, не залишаючи зазорів, і прошиваються по всій довжині цвяхами в шаховому порядку, через один.

Подовження крокв із спарених дощок відбувається одночасним з'єднанням частин встик і внахлест до другої кроквяної дошки, завдяки чому не тільки збільшується довжина елемента, але і його міцність. При виборі крокв необхідно звертати увагу на те, щоб відстань між стиками об'єднуваних дощок з'єднання були більше одного метра і розташовувалися по виробу в шаховому порядку. Шарнірні з'єднання не повинні бути один навпроти одного, а кожен стик повинен бути захищений цільною дошкою.

Накісні крокви - це найдовші елементи кроквяних систем, і найкращим матеріалом для їх створення є спарена кроквяна дошка.

Як зростити брус по довжині, дивіться на відео:

Складові крокви

Такі елементи як складові крокви ніколи не використовують як діагональні елементи. Для їх створення дві дошки однакової довжини укладають на ребро та з'єднують між собою вкладишем (третьою дошкою). Потім три дошки прибиваються цвяхами в два ряди. Довжина вкладки повинна перевищувати дві висоти дошки.

Крок монтажу крокв між вкладишами повинен бути менше величини товщини дощок, що з'єднуються, помноженої на цифру сім. Перший вкладиш повинен знаходитися на початку крокв – у цьому випадку кроквяна нога дорівнюватиме товщині трьох дощок.

Верхня частина крокви робиться з однієї дошки, її як вкладиш прикріплюють між бічними дошками цвяхами і монтують на коньковий брус.

У тому, як зарізати крокви, немає нічого складного. Існує кілька способів збільшити довжину крокв. Головне - зробити все правильно, враховуючи найменші нюанси, щоб дах вийшов міцним і надійним, і кроквяна конструкція довгі роки не потребувала ремонту.

Як виконати зрощення крокв по довжині: розбір варіантів та технологічних правил

Нерідко під час будівництва каркасів для дахів складної конфігурації виникає потреба у використанні елементів нестандартного розміру. До характерних прикладів відносяться вальмові та напіввальмові конструкції, діагональні ребра яких суттєво довші, ніж рядові кроквяні ноги. Подібні ситуації виникають при спорудженні систем з розжолобками. Щоб створені з'єднання не стали причиною ослаблення конструкцій, треба знати, як проводиться зрощення крокв по довжині, яким способом забезпечується їхня міцність.

Зрощування кроквяних ніг дозволяє уніфікувати пиломатеріал, що купується для зведення даху. Знання тонкощів процесу надає можливість практично повністю побудувати кроквяний каркас із бруска або дошки одного перерізу. Влаштування системи з матеріалів одного розміру вигідно відбивається на підсумковій сумі витрат.

До того ж дошку та брусок збільшеної довжини, як правило, виробляють з перетином більшим, ніж у матеріалу стандартних розмірів. Разом із перетином зростає і вартість. Такий запас міцності при влаштуванні вальмових та ендових ребер найчастіше не потрібен. Зате при грамотному виконанні зрощування крокв елементам системи повідомляється достатня жорсткість та надійність за найменших витрат.

Без знання технологічних нюансів зробити справді жорсткі на згинання з'єднання пиломатеріалів досить складно. Вузли сполучення стропілін відносяться до категорії пластичних шарнірів, що володіють лише одним ступенем свободи – здатністю повертатися у сполучному вузлі при додатку вертикального та стискаючого по довжині навантаження.

Для того щоб забезпечити рівномірну жорсткість при додатку згинальної сили по всій протяжності елемента, пару двох частин кроквяної ноги розташовують в місцях з найменшим згинальним моментом. На епюрах, що демонструють величину моменту вигину, добре видно. Це точки перетину кривої з поздовжньою віссю крокви, у яких згинальний момент наближається до нульових значень.

Врахуємо, що при будівництві кроквяного каркаса потрібно забезпечити рівну по всій протяжності елемента опір згину, а не однакові можливості прогинатися. Тому місця сполучення влаштовують поруч із опорами.

Як опора приймається як встановлена ​​в проліт проміжна стійка, так і безпосередньо мауерлат або шпренгельна ферма. Коньковий прогін можна також оцінювати, як можливу опору, але ділянки стикування кроквяних ніг краще розташовувати нижче за схилом, тобто. там, де на систему покладається мінімальне навантаження.

Крім точного визначення місця для поєднання двох частин елемента системи потрібно знати, як правильно подовжуються крокви. Спосіб формування з'єднання залежить від вибраного для будівництва пиломатеріалу:

  • Брусья чи колода.Нарощуються косим прирубом, сформованим у зоні з'єднання. Для посилення і запобігання повороту прирубані під кутом краї обох частин крокви скріплюються болтом.
  • Зшиті попарно дошки.Зрощуються з розташуванням ліній стикування вразбежку. З'єднання двох накладених один на одного елементів виробляється цвяхами.
  • Одинарні дошки.У пріоритеті зрощування лобовим упором – шляхом стикування торцьованих частин кроквяної ноги з накладенням однієї або кількох дерев'яних або металевих накладок. Рідше через недостатню товщину матеріалу використовується косий прируб з кріпленням металевими хомутами або традиційним цвяховим боєм.

Розглянемо детально зазначені методи, щоб поглиблено розібратися у процесі нарощування довжини крокв.

Спосіб передбачає формування двох похилих врубок або запилів, влаштованих з боку поєднання частин кроквяної ноги. Підлягають стикуванню поверхні врубок повинні бездоганно поєднуватися без найменших зазорів, незалежно від їх розмірів. У зоні з'єднання має бути виключена можливість деформації.

Заборонено заповнення щілин та нещільностей клинами з деревини, фанерними або металевими пластинами. Підігнати та скоригувати огріхи не вдасться. Краще заздалегідь точно виміряти та викреслити лінії врубок, відповідно до таких стандартів:

  • Глибина визначається формулою 0,15 × h де h позначає висоту бруса. Це величина ділянки, перпендикулярного до поздовжньої осі бруса.
  • Інтервал, у межах якого розташовані похилі ділянки врубки, визначається формулою 2×h.

Місце для розміщення ділянки стикування знаходять по діючій для всіх типів кроквяних каркасів формулі 0,15 × L, в якій величина L відображає розмір прольоту, що перекривається кроквою. Відстань відкладається від центру опори.

Деталі з бруса при виконанні косого прирубу додатково кріпляться болтом, що проходить через центр з'єднання. Отвор для його встановлення висвердлюється заздалегідь, Ø його дорівнює Ø стрижня кріплення. Щоб деревина у місці установки кріплення не змінювалася, під гайки укладаються широкі металеві шайби.

Якщо із застосуванням косого прирубу з'єднують дошку, то додаткова фіксація проводиться із застосуванням хомутів або цвяхів.

У разі використання технології згуртовування центр ділянки, що з'єднується, розташовується прямо над опорою. Лінії стикування торцьованих дощок розташовуються з обох боків від центру опори на розрахунковій відстані, що дорівнює 0,21 × L, де L позначає довжину прольоту, що перекривається. Фіксацію проводять цвяхами, що встановлюються у шаховому порядку.

Люфт та зазори також неприпустимі, але їх простіше уникнути, провівши акуратне торцювання дошки. Цей спосіб набагато простіше попереднього методу у виконанні, але щоб даремно не витрачати металовироби і не послаблювати зайвими отворами деревину, слід з точністю розрахувати кількість точок кріплення, що встановлюється.

Цвяхи з перетином ніжки до 6 мм встановлюються без попереднього висвердлювання відповідних отворів. Під кріплення розміром більше вказаного свердлити потрібно, щоб при з'єднанні не розколоти уздовж волокон дошку. Винятком є ​​метизи з хрестоподібним перетином, які незалежно від розміру дерев'яні деталіможна просто забивати.

Для забезпечення достатньої міцності в зоні згуртовування потрібно дотримуватися таких умов:

  • Кріплення ставлять через кожні 50 см вздовж обох країв дощок, що зрощуються.
  • Вздовж торцевих з'єднань цвяхи ставлять з кроком 15 d, де d це діаметр цвяха.
  • Для згуртовування дошки у місці сполучення підходять гладкі круглі, гвинтові та різьбові цвяхи. Однак різьбові та гвинтові варіанти у пріоритеті, тому що у них міцність на висмикування значно вища.

Зазначимо, що з'єднання стропілін згуртовуванням прийнятно у разі влаштування елемента з двох зшитих дощок. В результаті обидва стики перекриваються цільною ділянкою пиломатеріалу. До плюсів способу віднесемо велику для приватного будівництва величину прольоту, що перекривається. Подібним чином можна нарощувати кроквяні ноги, якщо відстань від вершини до нижньої опори досягає 6,5 м.

Спосіб лобового нарощування крокв полягає в торцевій стиковці частин, що з'єднуються кроквяної ноги з фіксацією ділянки цвяхами, нагелями або болтами через встановлені по обох бокових площинах накладки.

Для виключення люфту та деформації нарощеної кроквяної ноги необхідно дотримуватися наступних правил:

  • Підлягаючі стикування краю дошки повинні бути бездоганно відторцьовані. Зазори будь-якого розміру лінії з'єднання необхідно виключити.
  • Довжина накладок визначається формулою l = 3х, тобто. вони повинні бути не менше, ніж три ширини дошки. Зазвичай довжину обчислюють і підбирають, виходячи з цвяхів, формула дана для з'ясування мінімальної довжини.
  • Накладки виконуються з матеріалу, товщина якого не менше ніж 1/3 аналогічного розміру основної дошки.

Цвяхи в накладки забивають у два паралельні ряди з шаховим «розкидом» кріпильних точок. Щоб тонку по відношенню до основного пиломатеріалу накладку не пошкодити, точок кріплення розраховується з орієнтиром на опір цвяхів поперечній силі, що діє на ніжки метиз.

Коли стик частин крокви розташований прямо над опорою, в розрахунках бою цвяха для фіксації накладок немає необхідності. Щоправда, у разі зістикована нога працюватиме як дві окремі балки і прогин, і стиснення, тобто. за нормальною схемою доведеться розраховувати несучу здатність кожної зі складових частин.

Якщо як кріплення використовуються сталеві стрижневі болти або стрижні без різьблення, нагелі, при стиковці товстої дошки або бруса, то загроза деформації буде повністю виключена. По суті, навіть на деякі зазори в стиковці торців можна не звертати уваги, хоча подібних огріхів все ж таки краще уникати.

При застосуванні шурупів або гвинтів попередньо висвердлюють отвори під їх установку, отворів на 2- 3 мм менше аналогічного розміру ніжки кріплення.

При виробництві лобових з'єднань крокв необхідно чітко дотримуватися розрахунковий крок установки, чисельність і діаметр кріпильних елементів. При зменшенні відстаней між точками фіксації може статися розщеплення деревини. Якщо отвори під кріплення будуть більшими за належні розміри, стропіліна деформується, а якщо менше – розколяться пиломатеріали в період установки кріплення.

Для з'єднання та збільшення довжини крокви є ще дуже цікавий спосіб: нарощування за допомогою двох дощок. Їх пришивають до бокових площин подовжуваного одинарного елемента. Між нарощеними деталями залишається просвіт, що дорівнює ширині верхньої дошки.

Просвіт заповнюють обрізками рівної товщини, встановленими з інтервалом не більше 7 × h, де h це товщина дошки, що подовжується. Довжина дистанційних брусків, що вкладаються в просвіт, не менше 2 × h.

Подовження із застосуванням двох дощок, що нарощуються, підходить для наступних ситуацій:

  • Влаштування наслонної системи з двох бокових прогонів, які служать опорою для розташування ділянки стикування основної дошки з елементами, що приєднуються.
  • Установка діагональної крокви, що визначає похиле ребро вальмових та напіввальмових конструкцій.
  • Будівництво ламаних дахів. Як опора під з'єднання використовується обв'язка нижнього ярусу стропілін.

Розрахунок кріплення, фіксація дистанційних брусків та з'єднання дощок проводиться за аналогією з вищеописаними способами. Для виготовлення дистанційних брусків підійдуть обрізки основного пиломатеріалу. В результаті установки цих вкладишів відчутно зростає міцність збірної крокви. Незважаючи на суттєву економію матеріалу, вона працює як цільна балка.

Демонстрація основних прийомів зрощування конструктивних елементів кроквяної системи:

Ролик з покроково викладеним процесом з'єднання частин крокви:

Відео-приклад одного із способів з'єднання пиломатеріалів:

Дотримання технологічних розпоряджень, згідно з якими проводиться зрощування крокв по довжині, гарантує безпроблемну роботу конструкції. Способи подовження дозволяють знижувати витрати на будівництво дахів. Слід не забувати про попередніх розрахункахі про підготовку до виконання з'єднань, щоб результат зусиль став ідеальним.

Правила нарощування крокв

Конструктори-проектувальники, складаючи проект будинку, обов'язково проводять розрахунки передбачуваних навантажень на кроквяну систему і визначають, який перетин і довжина крокв потрібні для даної покрівлі.

Подовження крокв проводиться врубкою з наступною фіксацією скобами, цвяхами, болтами і т.д.

Часто потрібні крокви нестандартних розмірів, наприклад, для конструкції вальмового даху потрібні діагональні крокви 9 метрів – це набагато довше, ніж стандартні розміри. І справа зовсім не в тому, що дерева не ростуть понад 6 м, як жартують досвідчені монтажники кроквяних систем. Можна постаратися та дістати готові крокви потрібного розміруАле це буде коштувати дуже дорого (виготовлення, доставка), що зовсім недоцільно. Тому покрівельники використовують різні способиподовження кроквяної ноги. Як наростити крокви самостійно? Нарощування крокв - справа відповідальна. Неправильно виконані вузли з'єднання порушать всю кроквяну конструкцію.

Перетин крокви залежить від його довжини. Якщо шляхом зрощування збільшується довжина, то ширина повинна бути теж більшого розміру. Необхідно домогтися правильного співвідношення всіх розмірних параметрів, тільки тоді можна гарантувати надійність кроквяної конструкції.

З'єднання встик або лобовий упор

Щоб надалі уникнути критичного прогину в місці з'єднання, потрібно слідувати простому правилу: робити стикувальний зріз брусів строго під кутом 90º. Щільне і точне прилягання крокв у лобовому упорі створює причини міцного вузла з'єднання. Залишиться закріпити його дерев'яними накладками перетином 50 мм із цвяховим боєм або шпильками, розташованими з одного або двох боків від стику, – це залежить від потрібної потужностіконструкції.

Способи з'єднання крокв.

Скріплюючі елементи вбиваються з розстановкою у шаховому порядку. Такий їхній розподіл не випадковий – створюється додаткове зміцнення. Довжина дерев'яної накладки (не менше 50 см) розраховується за необхідною кількістю цвяхів. Кількість скріплювальних елементів визначається фактором утримування поперечної сили, спрямованої на зріз шпильок або цвяхів (розраховується несуча здатністькожного цвяха).

Накладки з дошки можна замінити на новомодні цвяхові (зубчасті) пластини з 3-міліметрової сталі. Зуби металевого кріплення надійно з'єднають крокви. При використанні металевих елементів у кроквяній системі не варто забувати, що метал швидко піддається корозії, через що прогниє вся дерев'яна конструкція. Легко можна уникнути негативних наслідків, якщо балки та крокви у місцях зіткнення з металом обробити бітумною мастикоюа саму сталь пофарбувати антикорозійною фарбою. Можна захистити дерево від контакту з металом по-старому – використовувати шматочки руберойду як прокладочний матеріал.

При збиранні даху та її кроквяної системи сучасні покрівельники використовують не тільки дерев'яні, а й металеві елементи. З дерев'яних кріпильних деталей найпоширенішими є:

  • накладки на формування дерев'яного шипа;
  • бруски;
  • пластини;
  • трикутники;
  • нагелі.

Металеві елементи кріплення:

  • шпильки, болти, цвяхи;
  • сталеві куточки;
  • шинки, ригелі, хомути, скоби;
  • повзунки (пристрій для крокв);
  • цвяхові або зубчасті пластини;
  • перфоровані пластини.

Кроквяне з'єднання внахлест

Види зрощування та нарощування крокв.

Коли нарощують крокви, у місці з'єднання неминуче виходить пластичний шарнір. Вкрай складно зробити стик, жорсткий на вигин. Щоб все-таки досягти найбільшої жорсткості конструкції, пластичні шарніри розташовують у місцях, де згинальний фактор прагне нульової позначки. Сполучні вузли повинні спиратися на подовжню вісь крокви.

Пластичний шарнір розташовують на певній відстані від опори – 0,15L. За L береться довжина прольоту, над яким знаходиться стикувальне з'єднання. При зрощуванні крокв використовують рівноміцну схему – це обумовлено різною відстанню від ковзанного прогону до проміжної. опорної балкиі від опорної балки до мауерлат. Адже дуже важливо забезпечити міцність усієї довжини кроквяної ноги.

При нарощуванні кроквяних ніг внахлест дерев'яні елементи заходять один на одного. Нахлест має бути не менше одного метра. Вся площа дотику двох дерев'яних площин прибивається цвяхами з розстановкою у шаховому порядку. Замість цвяхів можна використовувати шпильки, затягнуті з обох боків гайками. Цей метод зрощування не вимагає точності зрізів торцевих частин крокв.

Кроквяне з'єднання косим прирубом

Способи зрощування дерев'яних елементів: 1 - вполдерева; 2 - косим прирубом; 3 – прямим накладним замком.

Метод зрощування косим прирубом вполдерева найчастіше виконується, коли крокви виготовляються із бруса. Деякі труднощі у такому з'єднанні – зробити рівне розпилювання під кутом 45º. Щоб досягти якісної стикування, слід пиляти два крокви одночасно. Якщо після розпилу все ж таки виник зазор або нерівність на зрізах, ці недоліки можна усунути рубанком або кутошліфувальною машинкою (у народі – болгарка) та наждачною шкіркою. Коли бруси щільно стикуються (без просвітів) у рівне і красиве з'єднання, їх стягують двома болтами 14 мм або шпильками. Якщо зрощування косим прирубом виконується на вигин і використовуються крокви перетином 100х200 мм, то вищеописаного з'єднання додають дві дерев'яні накладки з цвяховим боєм.

Зрощування крокв із дощок

Кроквяна система з дощок має не меншу міцність, ніж з більш важкого пиломатеріалу. Дошки, з'єднані особливим способом, в деяких випадках мають переваги перед важким брусом або жердинами як з економічних міркувань, так і за універсальністю. Найчастіше дошки використовують у кроквяній системі для даху з холодним горищем, коли не потрібно робити утеплення покрівлі.

Складові дощаті крокви

Способи нарощування дерев'яних елементів: 1 - впритул з потайним шипом та наскрізним гребенем; 2 - вполдерева на болтах; 3 - впритул з накладками на болтах; 4, 5 - вполдерева з кріпленням смугової сталлю та хомутами; 6 – косим прирубом на хомутах.

Унікальність такого збирання полягає в конструктивній простоті, в економії пиломатеріалу та надійності. При складанні дощатих крокв усі з'єднання роблять на цвяхах. В верхню частинукроквяної системи, де не очікується великих навантажень, можна встановити крокви в одну дошку, а нижню частинузробити складовою. Така система збирання дозволяє значно заощадити матеріал, підібрати оптимальний розмірперерізів і легко вирішити конструктивне питання сполучних вузлів крокував як між собою, так і з ригелем, що схоплює.

Складові крокви збирають із двох дощок однакової довжини. Між дошками, встановленими на ребро, вставляють вкладиші (кроквяні обрізки) таким чином, щоб просвіт між ними був не більше семи висот згуртовуваних крокв. В цьому випадку прогин між вкладишами повністю виключається, а кроквя буде працювати як цільне. Вкладиші роблять довільної довжини, але не менше 2 висот згуртовуваних крокв. Складові частини пробивають цвяхами.

Перший вкладиш поміщають на початку крокви, щоб вийшла товщина кроквяної ноги з 3 дощок. Інший кінець (верхній) крокви можна зробити в одну дошку. Ця дошка буде вставлятися між бічних дощок, як вкладиш, і укладатиметься на коньковий прогін. Складові дощаті крокви не можна застосовувати як наслонні (діагональні) крокви.

Крокви, спарені в дві або три дошки

Спарені крокви складаються з кількох дощок, складених разом широкою стороною. Необхідна кількість дощок – дві чи три – визначається з необхідного перерізу крокв. Добре підігнані дошки (без проміжків) пробивають цвяхами в шаховому порядку по всій довжині.

Подовжують спарені крокви, застосовуючи одночасно такі прийоми нарощування, як лобовий стик і внахлест (через один). При цьому шарнірні з'єднання будуть розташовуватися в розбіг (шаховий порядок), а кожен їх стик надійно захищений цільною дошкою. Відстань між стиковками сусідніх дощок не повинна бути меншою за один метр. Тільки під час виконання цієї умови можна гарантувати надійність конструкції.

Такий метод нарощування дозволяє отримати будь-яку довжину, хоч би якою вона була. Дощаті бруси, виготовлені цим способом, застосовують у зведенні діагональних (наслонних) крокв.

Трохи про скріплюючі елементи

Для більшої надійності стикувальні вузли додатково зміцнюють болтами, металевими куточками, пластинами, скобами. Розміри кріплення визначаються, виходячи з товщини крокви. Сталеві деталі з отворами, що вже є, кріплять шурупами або саморізами, при покупці яких не варто економити. Краще купити якісні (заводські) вироби гарантованої міцності, так як пережарені дешеві шурупи легко лопаються вже при вкручуванні. Варто пам'ятати, що цвяхи мають пластичність. Якщо цвях гнеться і розтягується, то саморіз при тиску відразу ламається. Сьогодні великим попитом користуються цвяхи.

Для болтів у деталях з'єднання висвердлюються отвори. Розмір свердла вибирається на 1 мм менше за болтовий переріз.

Який спосіб нарощування крокв вибрати, залежить від навантажень і деформації, яку відчуватиме конкретна кроквяна конструкція. Наприклад, косий стик вполдерева застосовують для з'єднань на стиск, але не розтягування і вигин.

Джерела:

На опорний каркас даху лягає велике навантаження, що створюється покрівельним матеріалом, шаром термоізоляції та ваги снігу, що лежить на поверхні схилів. Щоб конструкція не зруйнувалася, проектують кроквяну систему з урахуванням усіх сил, що потенційно впливають на неї. У процесі розрахунку визначають необхідну кількість та розмір перерізу кроквяних ніг, на які лягає основна вага покрівлі. Однак, не менш важливо, наскільки якісно виконується з'єднання крокв у ковзані. Ця стаття розповість, які види з'єднань існують, як правильно їх виконати і від чого залежить вибір того чи іншого способу кріплення.

Різновиди сполучних вузлів

Основа каркасу даху - кроквяні ферми, в які окремі елементи, з'єднаються між собою в конструкції різної геометричної форми, наприклад, трикутної або п'ятикутної. Однією з найбільш міцних та стійких до зовнішніх впливів фігурою є трикутник, саме такий вид мають ферми двосхилих та напіввальмових, вальмових та шатрових дахів. Сполучним вузлом називають місце зрощення або кріплення крокв один з одним, з мауерлатом, додатковими опорами. При спорудженні кроквяної системи використовуються такі види вузлів:


Важливо! У процесі будівництва кроквяного каркаса використовують два типи сполучних вузлів: жорсткі та рухливі. Жорсткими називають кріплення, коли елементи фіксуються між собою нерухомо. Рухливі з'єднання можуть змінювати своє положення, для них застосовують спеціальні металеві «повзунки».

Способи з'єднання крокв у конику

Коньковий вузол кроквяної системи розташовується у верхній точці даху і утворюється за рахунок з'єднання між ногами однієї кроквяної пари. Не ця ділянка каркаса лягає величезне навантаження, щоб коник її витримав, досвідчені покрівельники застосовують такі варіанти кріплення:


Увага! Робота з дерев'яними будинками з бруса та колоди потребує особливого підходу. Так як натуральне деревозмінює розмір у процесі зміни відсотка вологості, будинок, побудований з цього матеріалу, вседає у перші 5 років експлуатації. Щоб компенсувати усадку, величина якої досягає іноді 20 см, потрібні спеціальні рухомі кріплення. Воно є пластинами для фіксації крокв, з'єднаних металевим стрижнем.

Рухоме кріплення для конькового вузла

Принципи кріплення

Щоб якісно з'єднати кріплення крокв один одному в коньковому вузлі, потрібні звичайні інструменти: олівець, рулетка, пилка, будівельний рівень, шуруповерт і кріплення. Якість виконання робіт залежить від дотримання наступних правил:

  • Тип використовуваного кріплення для кожного сполучного листа визначається при розрахунку та проектуванні кроквяної системи. Щоб не виникло плутанини, ця інформація відображається на кресленні.
  • Щоб всі вузли кріплення мали однаковий розмір і кут, виготовляють по одному, попередньо розміченому і виготовленому шаблону.
  • Якщо в процесі фіксації використовуються болт або шурупи і необхідно зробити отвори, то їх діаметр повинен перевищувати розміри кріпильного елемента. Це запобігає утворенню на деревині тріщин, короблення та деформації.
  • Затягуючи болти, саморізи або забиваючи цвяхи, не заглиблюють нижче поверхні дощок, а навпаки, залишають невеликий зазор, щоб деревина не пошкодилася при зміні вологості.
  • Кожен з'єднання кроквяних ніг у конику має бути щільним, але не тугим. Після завершення монтажу обов'язково проводиться перевірка на щільність прилягання всіх вузлів.

Коньковий вузол даху - ділянка, на яку лягає найбільше навантаження. Тому від правильності розрахунку і якості з'єднання крокв залежить несуча здатність всієї кроквяної системи.

Відео-інструкція

Коньковий брус – це верхня поперечина, до якої кріпляться крокви у даху. Установка бруса вважається особливим навичкою в роботі будівельників: вони повинні проводити спеціальний розрахунок розмірів приміщення, місця кріплення, горища.

Коньковий дерев'яний брус та закріплені до нього крокви покликані виконувати такі завдання при будівництві житла:

  1. Створити стійку структуру кроквяної системи.
  2. Поступово розподілити силу тиску та площу по бокових периметрах.
  3. Правильно розподілити вагу даху на фронтони.
  4. Підтримка геометрії даху, довжина якої більше 4,5 м. Це дозволяє ставити крокви, не застосовуючи шаблон. Якщо розміри даху великі, тоді на ковзаний дерев'яний брус кладуть кроквяну поперечину (верхньою частиною), а нижня прикріплюється до мауерлату.

Важливою умовою установки бруса є розрахунок правильного перерізу такої підпірки, що дозволить зробити стійку конструкцію.


Розберемося, як розрахувати та кріпити брус. Перетин прогону розраховується дуже просто: складаються всі дані навантажень із горизонтальної проекції даху. Розміри бруса залежать від 2 основних параметрів:
  1. Брусові прогони.
  2. Габарити будівлі.

Розрахунок параметрів бруса передбачає, що для великих будівель потрібен потужний, важкий і досить важкий прогін. Але варто враховувати, що такі розміри бруса конькового вимагають використання підйомного крана. Середня довжина звичайного бруса становить приблизно 6 м, тому для виготовлення більшого прогону потрібно шукати дерево або так звану клеєну балку.

Кінці ковзана, що закріплюються, попередньо оброблені антисептиком, впирають у стіну, в яку їх вмуровують. Додаткову обробку проводять руберойдом та толем, що добре захищає деревину від гниття. Цільнодерев'яна балка встановлюється по-іншому:

  1. Торець стесується під кутом 60°.
  2. Кінці залишаються відкритими, щоб торці не стикалися зі стінами.

Внаслідок чого при будівництві будинку вирішуються одразу 2 завдання. По-перше, площа торця стає більшою. По-друге, нормалізуються процеси вологообміну.

Потім виконують розрахунок розмірів конькового бруса, який повинен бути встановлений у стіні і пройти крізь неї, потрібно врахувати дотику до стіни. Тому кінець прогону необхідно добре обробити антисептиком та обернути рулонним матеріалом. Подібна конструкціязастосовується, щоб зробити консоль, що розвантажується.

При правильно підібраному перерізі для цільнодерев'яного бруса потрібно враховувати, що балка в ковзані будь-якої миті здатна прогнутися під вагою власної ваги. Досвідчені будівельники рекомендують встановлювати будівельну ферму, щоб закріплений ковзаний дерев'яний брус не зламався.

Розрахунок перетину конькового бруса


Розрахунок перетину вимагає враховувати такі параметри, за якими буде проводитися обчислення необхідного розміру:

  • дані на прогин;
  • міцність до руйнування.

Щоб визначити переріз, необхідно застосовувати спеціальні формули, у яких кожен показник має значення. Окремим розрахунком визначаються такі дані, як:

  1. Внутрішня напруга (? = М: W).
  2. Прогин прогону (за формулою f = 5qL³L:384EJ).
  3. Розміри перерізу балки визначаються за формулою h = (6W:b).

Дані до кожної формули наведені нижче:

Σ = М:W (визначення внутрішньої напруги), де Σ є величиною, яку треба знайти. М – це граничний згинальний момент, який обчислюється кг/м. W-це опір на прогин встановленого перерізу.

Розрахунок прогину прогону здійснюється за допомогою інших даних, які необхідно підставити у формулу f = 5qL³L:384EJ. Літера J означає момент інерції, для отримання якого потрібно знати габарити перерізу прогону (висота і ширина, що позначаються літерами h і b). Потім показник h необхідно звести в куб і помножити на b. Отримане значення ділиться на 12. Параметр Е – це еластичність модуля, що береться до уваги і є індивідуальним для кожного типу деревини.

Згинальний момент потрібно обчислювати за формулою h = √ (6W: b), де b - це ширина балки в сантиметрах, W - опір прогону на вигин. Отримати W можна, якщо розділити М (найбільший момент вигину) на 130.

Значення ширини та висоти, які одержують після обчислення, необхідно округлювати у бік збільшення. Якщо будівельник боїться припуститися помилки, потрібно звернутися до фахівців, які зроблять розрахунок параметрів, визначать, яким повинен бути брус і прогін, що закріплюється.

Установка конькового бруса

Розглянемо, як кріпити конькові бруси. Вони виготовляються лише з якісного пиломатеріалу, що пов'язано з важливістю конструкції, яка повинна виконувати функції тривалої та надійної експлуатації, нести навантаження, бути безпечною для мешканців будівлі. Важливо, щоб прогін не робив ваги даху більше, інакше міцність конструкції буде під питанням. Крокви ж повинні служити довго, виконуючи покладені функції. З цією метою для бруса часто використовується сосновий пиломатеріал, перетин якого 20х20 см.

Кріплення крокв до бруса підбирається в залежності від типу будівлі: житлового або господарського призначення. Залежно від цього і буде підбиратися матеріал ковзана, його перетин та розміри. Наприклад, для лазні зазвичай застосовують добре просушену модрину, яка відрізняється більш важкою вагою та міцністю до навантажень. Також модрина чудово справляється з парою, затримує тепло і тримає черепицю. Житлові будинки будують із сосни, оскільки дах прийнято покривати так званою гнучкою черепицею.

Модрина для виготовлення бруса застосовують, якщо будинок буде покриватися важкою черепицею, для якої потрібна міцна і міцна будівельна. каркасна конструкція. Важливо, щоб крокви тримали не лише самий дах, а й не ставали зайвою вагою стін. Вони повинні ідеально тримати прогони, не прогинатись під ними.

Щоб зробити кроквам центральну опору, необхідно встановити брус. Його кінці упиратимуться в паралельні несучі стіни. Правильний монтаж такої конструкції потребує обчислення таких даних, як:

  1. Середньорічна кількість опадів, що випадають у тій чи іншій місцевості.
  2. Є у регіоні сильні вітричи ні.
  3. Проектна ширина будинку.

Брус коньковий дозволяє уникнути таких процесів у будівництві будинку, як забивання цвяхів, свердління дрилем. Внаслідок чого можна уникнути утворення щілин, зберегти цілісність бруса та забезпечити надійність всій системі крокв.

Двосхилий дах також вимагає застосування ковзанного прогону, який згодом виконує функції ковзана даху. Для того, щоб побудувати житловий будинок розміром 6х6 м, рекомендується брати прогін, зроблений з колоди або цільного бруса. Прогін спиратиметься на 2 фронтони, і жодних опор не знадобиться. Якщо ж довжина будинку буде більше 6 м, тоді дозволяється використовувати будівельні ферми та складовий коньковий прогін. Важливо щоб брус лежав на зовнішніх фронтонах.

Кріплення конькового бруса різними методамищо дозволяє з'єднувати бруси потрібним чином. Головна мета кожного з'єднання – зробити конструкцію міцною та надійною. Сучасні технологіїдозволяють з'єднувати бруси між собою так, щоб не застосовувати жодні додаткові матеріалидля утеплення. Якщо проектна документація складена правильно, то будинок вийде не просто міцним, здатним тримати дах, але стане екологічно чистим і надійним для житла.

Обов'язкова умова установки наслонних крокв - забезпечення їхньої верхньої частини опорою. В односхилих дахахце питання вирішується просто: стіни будуються різної висоти, На них укладаються мауерлатні балки, на які в свою чергу настилають крокви. В двосхилим дахуможна зробити, також: побудувати внутрішню стінуна необхідну висоту і укласти її мауерлат. Потім на низькі зовнішні та високу внутрішню стіни розкласти крокви. Однак це рішення обмежує варіанти планування горищного приміщення, яке все частіше використовують як мансарду. Та й для звичайних горищних дахів цей варіант не вигідний, т.к. потребує значних фінансових витрат на зведення високої внутрішньої капітальної стіни. Тому на горищі внутрішню стіну замінюють горизонтальною балкою встановленою на підпорках або опертою на фронтони стін, що протистоять один одному. Горизонтальну балку, покладену на даху, називають прогоном.

Сама назва: прогін, говорить про те, що ця балка «прокинута» від стіни до стіни, хоча насправді, наприклад, в вальмових дахахвін може бути коротшим. Найпростіше конструкторське рішенняпо встановленню ковзанного прогону, це укласти потужну балку на фронтони стін без додаткових підпірок (рис 24.1).

Рис. 24.1. Приклад установки конькового прогону без додаткових опор на стіни мансарди.

При цьому для розрахунку перерізів прогонів навантаження, що діє на них, має збиратися з половини горизонтальної проекції площі даху.

У будівлях з великими розмірами прогони виходять довгими і важкими, швидше за все їх доведеться монтувати підйомним краном. Для виготовлення прогону знайти рівний брус із цільного дерева довжиною понад 6 м досить проблематично, тому для цих цілей краще використовувати клеєну балку або колоду. У будь-якому випадку, кінці прогонів, що замуровуються в стіни фронтонів, потрібно обробити антисептиками і загорнути в гідроізоляційний рулонний матеріал. Торці цільнодерев'яних балок скошують під кутом приблизно 60 ° і залишають відкритими, в ніші вони не повинні впиратися в матеріал стіни (мал. 25). Скошування кінця балки збільшує площу торця і сприяє кращому вологообміну всієї балки. Якщо прогін проходить крізь стіну, то в місці спирання на стіну його теж обмотують. гідроізоляційним матеріалом. Балки пропускають крізь стіни з архітектурних міркувань для того, щоб забезпечити звис покрівлі над фронтонами, хоча його можна досягти і виносом за стіну обрешітки. Прогони, пропущені через стіну, утворюють розвантажувальні консолі. Навантаження, що давить на консолі, намагається вигнути прогін вгору, а навантаження, що діє на прольоті - вниз. Таким чином, загальний прогин прогону в середині прольоту стає меншим (рис. 24.2).


Рис. 24.2. Прогін із консолями

Якщо використовувати в якості прогону колоду, то його не обов'язково обсідати на два канти, достатньо підтесати в місці спирання крокв і в місці спирання прогону на стіни. Довгі прогони недоцільно робити цільнодерев'яними, що проходять з розрахунку на міцність і прогин вони можуть прогнутися під власною вагою. Їх краще заміняти будівельними фермами.

Перетин прогону підбирається з розрахунку за першим і другим граничним станом - на руйнування та прогин. Балка, що працює на згин, повинна відповідати наступним умовам.

1. Внутрішня напруга, що виникає в ній при вигині від додатка зовнішнього навантаження, не повинно перевищувати розрахунковий опір деревини на вигин:

σ = М/W ≤ R ізг, (1)

де σ - внутрішня напруга, кг/см2; М - максимальний згинальний момент, кг×м (кг×100см); W - момент опору перерізу кроквяної ноги вигину W = bh²/6, см³; R изг - розрахунковий опір деревини вигину, кг/см² (приймається за таблицею СНиП II-25-80 « Дерев'яні конструкції» або за таблицею на сторінці сайту);

2. Величина прогину балки не повинна перевищувати нормованого прогину:

f = 5qL⁴/384EI ≤ f нір, (2)

де Е - модуль пружності деревини, для ялини та сосни він становить 100 000 кг/см2; I - момент інерції (міра інертності тіла при згині), для прямокутного перерізу рівний bh³/12 (b і h - ширина та висота перерізу балки), см⁴; f нор - нормований прогин дерев'яних крокв і прогонів становить L/200 (1/200 довжини прольоту балки L, що перевіряється), см, брусків обрешітки і консольних балок- L/150, несучих елементів розжолобків - L/400.

Спочатку прораховуються згинальні моменти М (кг×см). Якщо на розрахунковій схемі зображено кілька моментів, то все прораховуються і вибирається найбільший. Далі шляхом нескладних математичних перетворень формули (1), які ми опускаємо, отримуємо, що розміри перерізу балки можна знайти, поставивши один з його параметрів. Наприклад, довільно задаючи товщину бруса, з якого буде виготовлена ​​балка, знаходимо її висоту за формулою (3):

h = √6W/b , (3)

де b(см) – ширина перерізу балки; W (см³) - момент опору балки вигину, обчислюється за формулою: W = M/R изг (де М (кг×см) - максимальний згинальний момент, а R изг - опір деревини вигину, для ялини та сосни R изг = 130 кг /см²).

Можна і навпаки, довільно задати висоту бруса та знайти його ширину:

b = 6W/h²

Після цього балку з обчисленими параметрами ширини та висоти за формулою (2) перевіряють на прогин. Тут необхідно загострити вашу увагу: за несучою здатністю крокви розраховуються по найбільшому напрузі, тобто по максимальному моментувигину, а на прогин перевіряється переріз, який знаходиться на найдовшому прольоті, тобто на ділянці, де саме велика відстаньміж опорами. Прогин для всіх: одно-, дво- та трипрогонових балок найпростіше перевірити за формулою (2) тобто, як для однопрогонових балок. Для двох-і трипрогонових нерозрізних балок така перевірка на прогин покаже трохи невірний результат (трохи більший, ніж буде насправді), але це тільки збільшить запас міцності балки. Для більш точного розрахунку необхідно використовувати формули прогину для відповідної розрахункової схеми. Наприклад, така формула вказана на малюнку 25. Але ще раз повторимо, що краще внести в розрахунок деякий запас міцності і вважати прогин за простою формулою (2) на відстані L дорівнює найбільшому прольоту між опорами, ніж знайти формулу, що відповідає розрахунковій схемі завантаження. І ще на що треба звернути увагу, за старим БНіПом 2.01.07-85 обидва розрахунку (на несучу здатність і на прогин) велися на те саме навантаження. У новому ж СНіП 2.01.07-85 говориться, що снігове навантаженнядля розрахунку прогин потрібно приймати з коефіцієнтом 0,7.

Рис. 25. Приклад розташування прогонів на Т-подібному даху

Якщо після перевірки балки на прогин він на найдовшій ділянці буде не більше L/200, перетин залишають таким, яким воно вийшло. При прогині більше нормативного, збільшуємо висоту балки або підводимо під неї додаткові опори, але перетин потрібно знову перерахувати за розрахунковою схемою (з урахуванням введених опор).

Найскладніше в цьому розрахунку не заплутатися в одиницях виміру (у перекладі метрів у сантиметри), а все інше… Помножити та розділити кілька цифр на калькуляторі багато знань не потрібно.

Зрештою з'являться лише дві цифри: потрібна для даного навантаження ширина і висота прогонів, які округляють у бік до цілого числа.

Якщо замість бруса (цілісного, клеєного або зібраного на МЗП) буде використовуватися колода, слід врахувати, що при роботі на вигин, внаслідок збереження волокон, несуча здатність колоди вище, ніж у бруса і становить 160 кг/см².

Момент інерції та опору круглого перерізу визначається за формулами: I = 0,04909d⁴; W = 0,09817d³, де d – діаметр колоди у вершині, див.

Моменти опору та інерції колоди обтесаного:
на один кант, рівні I = 0,04758d⁴, W = 0,09593d³, на два канти - I = 0,04611d⁴; W = 0,09781d³, при ширині отесу d/3;
на один кант, рівні I = 0,04415d⁴, W = 0,09077d³, на два канти - I = 0,03949d⁴; W = 0,09120d³, при ширині отесу d/2.

Висота прогонів та крокв, залежно від навантажень та архітектурного вирішення даху, може бути найрізноманітнішою. До того ж, сили, що давлять на стіни, особливо це стосується прогонів, досягають великих величинТому дах, як, втім, і все інше, потрібно проектувати заздалегідь, ще до будівництва будинку. Наприклад, в схему будинку можна ввести внутрішню несучу стіну і розвантажити прогони або зробити на фронтонах стін капітелі, поставити під прогони укоси і тим самим зменшити їх прогин. Інакше буде досить важко стикувати прогони між собою і узгоджувати висотні позначки з фронтонами стін.

При використанні довгих і важких прогонів можна застосувати так званий будівельний підйом. Це виготовлення балки як коромисла. Висоту «коромисла» роблять рівною нормативному прогину прогону. Навантажена балка прогнеться і стане рівною. Спосіб прийшов до нас від предків. Вони в рубаних будинках при укладанні матиць і перекладів (балок) підтісували колоди знизу, по всій довжині, роблячи підтес глибше в середній частині, і при необхідності підтісуючи краї балок зверху. Коромислові балки з часом прогиналися під власною вагою і ставали прямими. Це технологічний прийом використовується досить часто, так, наприклад, виготовляються попередньо напружені залізобетонні конструкції. В повсякденному життіви цього просто не помічаєте, оскільки конструкції вигинаються, і без того невеликий будівельний підйом стає зовсім не помітним для очей. Для зменшення прогину балки також можна вводити під неї додаткові підкоси. При неможливості встановити підкоси або зробити «будівельний підйом» можна збільшувати жорсткість балки зміною її перерізу: на таврове, двотаврове або решітчасте - ферму з паралельними поясами або змінити перетин підкладання під опори консольних балок, тобто робити її низ у вигляді недосконалої арки.

Опирання прогонів на стіну забезпечується поперечним бічним упором і має бути розраховане на зминання деревини. Найчастіше досить забезпечити необхідну глибину спирання і підкласти під брусок дерев'яну підкладку на двох шарах руберойду (гідроізолу тощо). Проте перевірочний розрахунок деревини на зминання провести таки потрібно. Якщо спирання не забезпечує необхідну площу, при якій зминання не відбудеться, площу дерев'яної підкладки потрібно збільшити, а її висота повинна розподілити навантаження під кутом 45°. Напруга зминання розраховується за такою формулою:

N/F cм ≤ R c.90° ,

де N-сила тиску на опору, кг; F см-площа зминання, см²; R см90 - розрахунковий опір зім'яттю деревини поперек волокон (для сосни та ялини R см90 = 30 кг/см²).

Потрібно звернути особливу увагуна стіну під спиранням ковзанного прогону. Якщо нижче розташоване вікно, то від верху перемички до низу прогону має бути не менше 6 рядів армованої кладки, інакше над вікном потрібно укладати посилені залізобетонні перемички з внутрішньої сторони фронтону. Якщо планування будинку дозволяє, конькові прогони не слід робити довгими і важкими, їх краще розділити на два однопрогонові прогони або залишити один і додати під нього опору. Наприклад, планування будинку, зображеного на малюнку 25, має на увазі пристрій перегородки у приміщенні під другим прогоном. Отже, в перегородці можна встановити шпренгельну ферму і розвантажити ковзани, а ферму потім приховати обшивкою, припустимо, гіпсокартоном.


Рис. 26. Безстропільний дах

Інший шлях розвантаження конькових прогонів полягає в тому, що можна просто збільшити кількість прогонів, що укладаються, наприклад, встановити по скатах даху по одному або по два розвантажуючих прогони. При значному збільшенні кількості балок постає питання, а навіщо нам тут взагалі крокви, решетування можна зробити прямо по прогонах. Це дійсно так. Такі дахи називаються безстропільними (рис. 26). Однак у мансардних утеплених дахах гостро постає питання просушування утеплювача, тому подоба крокв все ж таки робити доведеться. Для забезпечення повітряного продуху потрібно буде вздовж скатів (у тому ж напрямку, як укладаються крокви) на прогони набити дерев'яні бруски, наприклад, 50×50 або 40×50 мм, забезпечуючи цим продух заввишки 50 або 40 мм.

Завантаження...
Top