Покажи, як робити дах будинку. Двосхилий дах будинку своїми руками. Етапи зведення односхилим даху

Кожен, хто будує приватну оселю, хоче трохи заощадити. Так виникає ідея зробити дах своїми руками. А для цього потрібно правильно зробити монтаж кроквяної конструкції та укладання покрівельного матеріалу, а кожен із цих етапів має свої нюанси.

Типи конструкцій

На сьогоднішній день покрівельне покриття виступає не тільки як захист вашого будинку, але і як його відмінна архітектурна риса. Залежно від того, який у будинку дах складається загальне враження про фасад. Наприклад, мансардна покрівля робить вигляд будинку більш консервативним, тоді як експлуатована плоска надбудовується над сучасними котеджами в стилях хай-тек, модерн, еко.

Плоска

Незважаючи на свою примітивність, саме плоскі дахи найбільш складні у зведенні. У російського споживача вони не дуже популярні, оскільки їх асоціюють переважно з багатоповерхівками радянської споруди, проте останнім часом все більше людей оцінюють зручність і функціональність.

Є експлуатовані та неексплуатовані плоскі дахи. У першому випадку поверхня покрівлі використовується як додатковий функціональний простір. Так, тут можна розбити садок, поставити дитячий майданчик, організувати спортзал або пристосувати під терасу. У другому випадку дах – це просто дах.

Варто зауважити, що пристрій неексплуатованого варіанта набагато простіше, тому для самостійного будівництва варто вибрати саме його.

Плоскі дахи сильно навантажують стіни, тому не варто вибирати таку модель, якщо ви мешкаєте в каркасному будинку. До того ж бажано проконсультуватися з професіоналом, щоб він склав проект та зробив усі розрахунки. З фінансової точки зору, навіть при зверненні до фахівця, облаштування плоскої покрівлі набагато дешевше, ніж будь-який інший.

Найбільші проблеми викликає збирання снігу з такого даху. В даному випадку його доведеться періодично чистити вручну, щоб снігове навантаження не виявилося надмірним для конструкції. Також потрібно буде організувати водосток (найкраще для плоских дахів підходить внутрішній варіант). Не можна забувати і про те, що плоский дах підходить для спочатку міцних або додатково укріплених стін, інакше несучі стіни можуть не витримати і розтріскатися.

Односхилий

Для повноцінних приватних будинків односхилі дахи вибирають рідко. Це з їхніми малими декоративними якостями. Справді, односхилий конструкція виглядає незавершеною. Тому куди частіше можна побачити односхилий дах над приватним дачним будинком, прибудовою або гаражем. Якщо вона обрана для котеджу, він, швидше за все, виконаний у сучасному стилі.

Перша і головна перевага односхилий покрівлі – її простота. Односхилий дах зможе зробити навіть новачок, починаючи зі складання креслення та закінчуючи фінішним оздобленням. Складні розрахунки тут не будуть потрібні, потрібно лише знати ази геометрії. Односхилий дах добре витримує як снігові, так і вітрові навантаження. Важливо лише правильно її встановити.Як і у випадку із плоским дахом, досягається економія за рахунок невеликої кількості необхідних матеріалів.

Не можна не сказати про складнощі з вентиляцією. Під односхилим дахом майже немає вільного простору, тому можуть виникнути деякі труднощі. Мансарду під звичайним односхилим дахом зробити практичні неможливо, як і відвести хоч якесь місце під горище. Найчастіше односхилий дах використовують як незвичайну стелю для верхнього поверху, що накладає додаткові зобов'язання щодо її утеплення та гідроізоляції.

Найбільшою популярністю користуються конструкції з багаторівневими односхилими покрівельними системами, які виглядають набагато незвичайнішими і футуристичнішими, особливо якщо сам будинок грамотно вписаний в навколишній пейзаж і виконаний у сучасних стилістичних напрямках.

Двосхилий

Двосхилі конструкції можна зустріти набагато частіше, ніж односхилі. Це пов'язано з їх традиційним зовнішнім виглядом, який багато жителів асоціюють із зручністю та затишком. Зведення простої симетричної двосхилий покрівлі теж не забере багато часу і сил і виявиться по плечу навіть новачкові. Однак у фінансовому плані двосхилий дах набагато дорожчий, ніж односхилий або плоский.

Доглядати за двосхилим дахом не доведеться:з неї не потрібно буде вручну зчищати сніг, максимум - оновлювати лакофарбове покриття іноді. На користь двосхилих покрівель говорить і те, що вони однаково розподіляють навантаження на стіни. У випадку, наприклад, з односхилим конструкцією більша вага буде припадати на «низьку» стіну, а двосхилий розподіляє вагу між двома паралельними стінами. У зв'язку з цим її можна зводити над будинками з неміцних, у сенсі, матеріалів.

Прикладом може бути каркасний котедж.

Перед будівництвом необхідно буде скласти схему чи проект,щоб надалі кроквяна система витримала вагу покрівельного матеріалу. До речі, кроквяний пояс робиться на землі і лише потім транспортується до місця встановлення. Тому такий дах зможе зробити навіть не найсильніша людина, але професійні будівельники все ж таки радять займатися двосхилим покрівлею з напарником.

При проведенні попередніх розрахунків та належної підготовки горищний простір під дахом можна перетворити на мансарду, проте рішення про спорудження мансардного поверху найкраще приймати ще на етапі проектування будівлі та даху зокрема, оскільки до мансард (особливо житлових) висувається низка вимог.

Вальмова

Цей тип є одним з найпопулярніших. Чотирисхилий конструкція з двома трикутними схилами і двома трапецієподібними зручна, функціональна і красива. Великим плюсом є те, що тут можна організувати простору мансарду навіть після того, як дах побудований. Для цього знадобиться провести деякі утеплювальні та ізоляційні роботи, але дах розбирати не знадобиться: все можна зробити зсередини.

Всі вальмові дахи здатні протистояти сильним сніговим та вітровим навантаженням. Конструкція має чотири ребра жорсткості, на кожне з яких припадає приблизно однакова вага, через що конструкція і набуває такої міцності. Є ще одна причина вибрати саме вальмовий дах: при такому типі можна зробити великі карнизи на краях, які захистять стіни від попадання крапель дощу або снігу. Завдяки тому, що всі звиси знаходяться в одній площині, вони менше руйнуються, тому що всі вони зазнають однакового впливу негативних факторів навколишнього середовища.

Важлива перевага полягає і в естетичному боці: будинок з мансардою під вальмовим дахом виглядає гармонійнішим, не таким витягнутим вгору.

До недоліків можна віднести складнощі зі спорудженням даху подібного типу, дорожнечі. Потрібні не тільки великі фінансові вкладення, але і досить багато часу. Поодинці зробити таку покрівлю не вдасться - обов'язково знадобиться ціла бригада.Якщо під дахом є мансарда, а вікна знаходяться безпосередньо в самій покрівлі, то крізь них може просочуватися вода, якщо монтаж не був проведений повністю правильно. Рішенням стане укриття вікон із зовнішнього боку, але це непрактично.

Напіввальмова

Напіввальмова покрівля почала користуватися популярністю в нашій країні не так давно. На вигляд вона сильно схожа з класичною вальмовою, однак має одну відмінність, що полягає в тому, що торцеві скати не опускаються до рівня мауерлата, а залишаються трохи вище, як би відкриваючи частину стіни. У результаті в плоскій стіні можна зробити вікна, крізь які вода не проникає.

Найбільш затребувані двосхилі напіввальмові конструкції, проте чотирисхили теж можна зустріти. Варто мати на увазі, що чотирисхилий напіввальмовий зробити самому неможливо: потрібен правильний план, проект з усіма розрахунками.

Для складання подібного потрібні спеціальні знання та вміння.

Напіввальмові покрівлі мають всі ті ж переваги, що і вальмові. Додатковим плюсом є наявність стін, в яких можна зробити вікна або організувати вихід на балкон. Матеріалів для будівництва також знадобиться набагато менше. Однак час, витрачений на будівництво, помітно збільшиться, оскільки конструкція покрівлі цього типу складніша.

При плануванні та проектуванні необхідно враховувати ще й тип покрівельного матеріалу.тому що він безпосередньо впливає на те, наскільки жорсткою має бути кроквяна система. До того ж необхідно мати на увазі, що кроквяна система матиме більше складових. Ускладниться процес укладання фінішного матеріалу.

Шатрова

Шатровий дах теж відноситься до популярних чотирисхилим, проте він має значну відмінність від вальмової та напіввальмової. Тут всі чотири діагоналі сходяться в одній точці, що є піком даху. Конструкція може бути пологою або високою. Це залежить від кліматичних особливостей: напрямки та сили вітру, кількості снігу та подібних. Оскільки покрівля схожа за принципом будови на намет, вона отримала свою назву саме через це.

Важливою перевагою є відсутність необхідності у спорудженні фронтонів.Таким чином, можна заощадити значну кількість будівельних матеріалів та часу, тим самим витративши на будівництво менше коштів. Ще одна перевага - малий ризик виникнення протікання. Через пірамідальну будову опади легко скочуються з даху, не затримуючись. З іншого боку, подібна форма даху сприяє її рівномірному нагріванню, тому в літні місяці можна використовувати горище або мансарду як житлове приміщення, не переймаючись додатковим опаленням. Нарешті, тут можна не облаштовувати водовідведення, оскільки вода з даху стіче, не зачепивши стіни, завдяки широким звисам.

Є свої нюанси. Так, шатровий дах досить складно спроектувати самостійно, оскільки тут мається на увазі особливу будову кроквяної системи. Своїми руками побудувати кроквяний каркас теж непросто: тут багато з'єднань, які мають відрізнятися високою надійністю та жорсткістю. Таким чином, необхідність найму фахівців веде до того, що на будівництво буде витрачена велика кількість фінансових коштів. Потрібно мати на увазі і той факт, що великий ризик відшарування фінішного матеріалу (наприклад, черепиці або шиферу).

Конічна

Конусоподібний дах часто називають круглим через те, що він складається з безлічі граней, внаслідок чого здалеку здається, що основа у неї кругла, а не багатокутна. Для типових котеджів такий тип покрівлі не характерний. Конічну конструкцію можна зустріти над особняками чи замками, а також як частину покрівельної композиції з еркером. Конусоподібний зразок надає будові цікавого казкового вигляду, виділяючи його серед решти будинків.

До позитивних якостей конструкції відносять її сейсмостійкість. Завдяки безлічі ребер жорсткості, а також округлої форми така покрівля витримає будь-які вітрові та снігові навантаження, а також землетруси або інші подібні катаклізми.

На жаль, недоліків у таких дахів більше, ніж переваг. Так, у самому даху не можна зробити вікно. Це пов'язано з її формою, що звужується догори, а також естетикою: вікна в конусоподібній конструкції виглядають не дуже привабливо, псуючи весь вигляд. З цим пов'язаний ще один мінус - неможливість організувати мансарду, адже недостатній рівень освітленості - істотний недолік. Матеріалів для будівництва потрібно набагато більше, ніж для інших дахів.Йдеться не тільки про крокви, а й про фінішний покрівельний матеріал. Проектування і саме будівництво досить складні, тому потрібно наймати фахівців, які мають необхідні знання.

Мансардна

Ця назва узагальнює відразу кілька варіантів покрівельних конструкцій, проте важливим фактором є наявність мансардного простору під дахом. Йдеться не про звичайне горищне приміщення, а про повноцінну мансарду. До неї пред'являється ряд вимог, однією з головних є висота стель. Тут вона повинна бути не менше 2,5 м. Нижче стеля може бути, проте занижені стелі повинні займати до 50% всього простору.

Мансардний дах може закладатись як на етапі планування, так і після закінчення будівництва. Особливий інтерес представляють мансардні кімнати, які можуть бути організовані далеко не під усіма дахами. Так, проблематично розмістити таку під односхилим або двосхилим конструкцією, зате всі чотирисхилі покрівлі мають на увазі переобладнання горища під мансарду в перспективі.

Варто мати на увазі, що деякі дахи необов'язково потрібно утеплювати одразу. Іноді є можливість утеплити та гідроізолювати покрівлю зсередини, коли в цьому виникає потреба.

Ще однією відмінністю є вікна. Якщо мансарда враховувалася ще на етапі планування, то в даху можуть бути вбудовані вікна, що лежать з нею в одній площині або спеціально прибудовані, схожі на шпаківні. Цілком без вікон обходитися небажано, тому радять при переробці горища під мансарду робити там і вікна.

Майте на увазі, що покрівельні вікна коштують у кілька разів дорожче, ніж звичайні, оскільки вони нарівні з дахом повинні перешкоджати попаданню на мансарду води та протягів.

Складна

Дах складної конструкції найцікавіший, але й самостійно побудувати його проблематично. Це з труднощами технічного характеру: треба правильно розрахувати навантаження на крокви, на мауерлат. Якщо розрахунки будуть проведені неправильно, то великий ризик обвалення покрівлі або розтріскування стін.

Як правило, складні дахи споруджуються з метою розширення корисної площі будинку: під такою конструкцією можна розмістити повноцінну мансарду-кімнату, а то й дві. В даному випадку дах утеплюють і готують заздалегідь, щоб надалі не довелося цим займатися зсередини. Складний дах непросто обробити без того, щоб повністю розібрати, оскільки багато стиків, з'єднань, кутів.

До переваг складних дахів можна віднести їхній привабливий зовнішній вигляд. Завжди є можливість спроектувати конструкцію так, щоб вона повністю узгодилася з навколишнім краєвидом. Серед недоліків першому місці стоїть складність. Самостійно таку покрівлю зробити практично неможливо, тому доведеться наймати бригаду професіоналів. До того ж знадобиться велика кількість матеріалів як для спорудження кроквяної системи, так і для того, щоб перекрити дах.

Все різноманіття різновидів дахів дозволить вибрати варіант, що ідеально підходить саме для вашого котеджу або будинку. Заздалегідь необхідно розрахувати свій бюджет та сили, а також звернути увагу на навколишнє оточення – не кожен будинок гармонійно впишеться. Наприклад, плоский дах вимагає сучасного ландшафту навколо, а конічний – якомога традиційнішого.

Підготовка та інструменти

На першому етапі необхідно провести всі підготовчі роботи, приготувати всі необхідні матеріали та інструменти. Список можна назвати стандартним. Так, вам знадобляться мастика та герметик, торцеві та карнизні планки, будівельний ніж, кельня, молоток та покрівельна швабра. Всі ці інструменти придатні для укладання м'якої покрівлі, адже саме цей тип можна змонтувати поодинці.

Для початку необхідно зміцнити вже наявну кроквяну систему. Якщо ви та її робите самостійно, рекомендується ознайомитись з особливостями проектування обраної вами форми. У переважній більшості випадків кроквяний каркас збирається на землі, після чого переміщується вгору і кріпиться до мауерлата. Для зміцнення можна використовувати фанеру, ОСБ-плити або шпунтовані дошки. Зверніть увагу, що фанера не підійде, якщо горище або мансардне приміщення буде житловим, оскільки матеріал легко спалахує і при нагріванні виділяє токсичні речовини.

Взимку роботи краще не проводити.Якщо вийшло так, що монтаж проводиться в зимовий час, то не забудьте залишити між швами компенсаційні зазори в 3-5 мм, щоб при розширенні шари не деформувалися. .

Така обробка значно відстрочить можливе гниття крокв, якщо гідроізоляцію ви проведете не зовсім правильно.

Щоб побудувати по-справжньому якісний дах, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій:

При транспортуванні матеріалів, призначених для покриття даху, Слідкуйте за тим, щоб вони не перегиналися, не деформувалися.Особливо це стосується варіантів, що легко гнуться, таких як профнастил.
По можливості відмовтеся від механічного навантаження,оскільки жорсткі стропи здатні деформувати деякі матеріали. Використовуйте м'які стропи чи ручний метод.
Не забувайте про водовідведення.Потрібно заздалегідь вирішити, чи внутрішній водосток проектуватиметься чи зовнішній. Від цього залежить конструкція даху. Наприклад, вибравши плоский варіант, необхідно робити невеликий скат до зовнішніх країв при відкритій водостічній системі або невелике заглиблення в центрі при внутрішньому відводі води.

При роботі з кожним із фінішних матеріалів необхідно враховувати його специфіку.Наприклад, металочерепиця або профнастил дюбелями кріпляться до даху в місцях прогину хвилі, тоді як м'які матеріали можна кріпити будь-де.
Всі роботи укладання проводяться зверху вниз.Це стосується як зміцнюючого шару, так і фінішного. Прикріплювати необхідно по одному листу за один раз, транспортують нагору їх теж поодинці.
Оздоблення ковзана проводиться в останню чергу.Матеріал тут повинен укладатися внахлест, щоб уникнути проникнення вологи у майбутньому. Саме конькові з'єднання є найбільш уразливим для води місцем.

Послідовність робіт

Слід пам'ятати, що все починається із проектування. Саме план є основною умовою, що дозволяє надалі відбудувати по-справжньому якісний та красивий дах. Так, необхідно уточнити розміри покрівлі, її висоту, наявність вікон та орієнтацію даху. Пам'ятайте, що орієнтація по відношенню до сторін світла вибирається залежно від напряму вітру, що переважає. Проект має бути складений за всіма правилами,щоб надалі вам вдалося уникнути неприємних сюрпризів у процесі будівництва, так і експлуатації.

За потреби перед початком робіт необхідно встановити армуючий пояс. Він трохи зміцнить стіни та мауерлат, тим самим знявши з них частину навантаження, і можна буде вибирати більш важкий дах.

Армування актуальне для не найміцніших будинків, наприклад, каркасних.

Проведіть перевірку та обробку всіх наявних матеріалів та інструментів. Якщо чогось не вистачає, набагато простіше доповнити список на етапі підготовки, ніж після початку робіт. Перевірте матеріали на цілісність та придатність. Якщо є сумніви щодо якості, найкраще замінити деталь. Від надійності та герметичності даху багато в чому залежить те, наскільки тепло та затишно буде у будинку, тому важливо, щоб все було належної якості.

Після того, як всі приготування завершено, можна приступати безпосередньо до будівництва. Покрокова інструкція наведена нижче.

Зведення: технологія

Найбільш простий у зведенні є двосхилий конструкція. Її найчастіше роблять своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних майстрів, так що має сенс розглянути саме її.

Крокви можуть бути висячими або наслонними. У першому випадку крокви упираються в бічні стіни, ніби служачи розпірками, у результаті посилюється вплив. Щоб зняти навантаження, крокви додатково з'єднують між собою додатковою балкою, що називається затяжкою. Це допомагає знизити навантаження.

Наслінний варіант передбачає наявність несучої стіни посередині. Над нею створюється ще одне перекриття, до якого і притуляються бічні скати. Виходить, що навантаження рівномірно розподіляється між усіма трьома стінами. Однак найчастіше зустрічається комбінований випадок, коли частина конструкції наслонова, а частина - висяча.

Зверніть увагу, що кроквяна система повністю збирається на землі, а лише потім встановлюється на своє законне місце. Крокви кріпляться до мауерлата, надійно фіксуючись (зазвичай за допомогою металевих скоб). Спочатку кріплять крайні елементи, а потім проміжні. Після того, як основні елементи (ноги) надійно встановлені, можна прикріплювати і все інше.

Захисні шари: порядок укладання

Прокладочний шар повинен бути виконаний у повній відповідності до зазначеної послідовності. Недотримання порядку веде до того, що дах протікатиме, пропускатиме тепло та протяги, а крокви – загнивати.

Під кроквами повинна бути якісна пароізоляція.Підійде звичайна пароізоляційна плівка, яка не дозволить конденсату потрапляти на утеплювач та дерев'яні деталі.
Слідом укладаються безпосередньо крокви.
Далі кладуть утеплювач.Зверніть увагу, що набагато зручніше працювати з утеплювачем у плитах, так як його можна просто укласти між кроквами, не закріплюючи, і він буде надійно триматися. Розгляньте також можливість застосування пінного утеплювача, який є найкращим за своїми теплоутримуючими властивостями.

На утеплювач кладуть шар гідроізоляції.Фахівці рекомендують використати новий матеріал – гідроізоляційну мембрану. Вона захистить від вологи, при цьому не затримуючи конденсат, що утворюється через зіткнення гарячого та холодного повітря. Мембрана кріпиться до крокв за допомогою рейок.
Поверх рейкового латання кладуть покрівельний матеріал.

Зверніть увагу, що при самостійному монтажі багаторазово зростає необхідність використовувати якісні матеріали, щоб у разі чого була можливість нівелювати наслідки дрібних помилок. Щодо утеплювача, то зверніть увагу на мінеральну вату, проте не використовуйте скловату, якщо під дахом планується житлова кімната.

Фінішне покриття

Як фінішне покрівельне покриття може використовуватися величезне різноманіття матеріалів. На сьогоднішній день існує безліч форм та типів: одні підходять для теплого клімату, інші – для суворішого; деякі можуть монтуватися вручну, іншим обов'язково потрібно використовувати спецтехніку. Проте кожен із популярних варіантів має свої індивідуальні переваги та недоліки.

Всі матеріали для покриття покрівлі поділяються на два великі типи: м'які та жорсткі. У першому випадку їх легко гнути, підганяючи під необхідну форму. У другому випадку матеріал виконується у формі панелей, які надалі піднімаються по одній та монтуються на дах у первісному вигляді. І ті, й інші можна обрізати, тільки для м'яких матеріалів використовують будівельний ніж, а для твердих – ножівку по металі.

Перед тим як крити дах, потрібно визначитися, який із видів для вас найбільш прийнятний. Майте на увазі, що при роботі поодинці найкраще використовувати м'які різновиди, тоді як парна або бригадна робота дозволяє без проблем транспортувати великі панелі вгору, при цьому не пошкоджуючи їх. І в першому, і в другому випадку краще віддати перевагу машинному транспортуванню: менший ризик випадково пошкодити лист, впустити його, розколоти. Ще раз нагадуємо, що краще вибрати м'які троси, тому що вони не натиснуть на покрівельні плити і не подряпають їх.

Види покрівельних матеріалів

Як було зазначено вище, покрівельні матеріали поділяються на дві великі категорії. Найбільш поширеною є бітумна черепиця, що відноситься до м'яких матеріалів. Великий плюс даного варіанту полягає в тому, що він підходить для будь-яких видів дахів, включаючи навіть складну та конусоподібну. При укладанні не знадобляться якісь професійні пристрої - можна обійтися тим набором інструментів, який є у кожного господаря.

Що стосується експлуатаційних якостей, то м'яка бітумна черепиця зарекомендувала себе як надійний матеріал, здатний витримати перепади тиску, вплив опадів і сонячного світла, а також відмінні декоративні властивості.

Серед листових матеріалів популярним є шифер. Незважаючи на те, що він крихкий і при сильних ударах легко розтріскується, впливу навколишнього середовища витримує відмінно. Важливим є те, що шифер зовсім недорогий, тому його вибирають при будівництві дачних будинків або при обмеженому бюджеті. Варто мати на увазі, що тепло- та звукоізоляційні якості шиферу залишають бажати кращого, тому по можливості для будинку, в якому проживатимуть цілий рік, краще вибрати сучасніший аналог.

Зрештою, найгіднішим і водночас найдорожчим матеріалом є металочерепиця.Вона сильно виграє на тлі інших за естетичними показниками. Такий дах виглядатиме дорого і презентабельно, при цьому матеріал не втратить своїх властивостей протягом багатьох років. Металочерепиця здатна прослужити близько п'ятнадцяти років, зберігаючи свій початковий вигляд. На жаль, тут є один мінус - погана звукоізоляція, тому бажано подбати про це додатково.

Способи кріплення

Здавалося б, фінішне покриття можна прикріплювати лише дюбелями або шурупами, проте насправді виявляється, що від цих способів доводиться відмовитися. Особливо це стосується м'якої покрівлі. Так, м'які покрівельні матеріали зазвичай кріпляться шляхом наплавлення, також званим гарячим методом. Такий підхід забезпечує повну герметичність, але в процесі роботи виникає багато проблем.

Наприклад, частою причиною неякісно виконаного прикріплення є умови навколишнього середовища: може бути надто волого, занадто жарко або надто вітряно. А також важливо те, якими характеристиками має сам покрівельний матеріал.

Щоб забезпечити максимальну якість робіт їх проводять механічним способом.

При виборі кріплення на шурупи необхідно подбати про те, щоб гарантувати герметичність у місцях проколів. Для цього використовують спеціалізовані затірки. Деякі особливо винахідливі господарі вибирають монтажну піну, проте професіонали настійно не рекомендують дотримуватися такого методу, оскільки піна абсолютно не призначена для подібного, і незабаром дах протікає.

Незалежно від того, який з методів ви підібрали, зверніть увагу на рівномірність закріплення матеріалів: при гарячому способі шви повинні бути рівними та красивими, а при використанні шурупів кожен з них має бути ретельно загерметизований. Такі запобіжні заходи убережуть вас від швидкого ремонту.

Профнастил

Профнастил є листовим матеріалом. Своєю хвилеподібною будовою він схожий на шифер, проте на цьому всі схожі риси закінчуються. Профнастил відноситься до металевих матеріалів. Лист повністю оброблений, обклеєний різноманітними шарами, що запобігають виникненню корозії.

Для покрівлі використовуються спеціальні листи профнастилу, що є сучасним аналогом так популярних у минулому залізних дахів. Окремо варто зазначити, що профнастил ідеально підходить для оформлення скатних дахів, але для складних круглих конструкцій використовувати його небажано.

Матеріал має як свої переваги, так і недоліки, про які варто поговорити докладніше. Заздалегідь слід зазначити, що переваг набагато більше.

Гідності й недоліки

Головною причиною, через яку багато хто вибирає профнастил, є його вартість. Вона є досить низькою порівняно з аналогами, проте профнастил не поступається експлуатаційним властивостям. Ще один плюс - велика кількість колірних рішень: в товарній лінійці можна знайти практично будь-який відтінок. Найбільшою популярністю користуються коричневий, темно-зелений, бордовий, сірий. Дах із профнастилу не горить, не виділяє в атмосферу токсичні речовини, через що вважається екологічно чистим. Термін служби також вражає: така покрівля може прослужити до 50 років залежно від класності матеріалу.

Щодо недоліків, то їх небагато. Багатьох насторожує простота матеріалу: він здається не дуже цікавим.

Ще один недолік - погана шумоізоляція: дощ, що барабанить по такому даху, буде громом розноситися по всьому будинку - знадобиться витратити додаткові кошти на утеплення та шумоізоляційні роботи.

Характеристики та особливості

Облаштування даху з профнастилу забирає зовсім небагато часу та сил. Недарма цей матеріал вважається одним із найпростіших у монтажі. Щоб провести укладання правильно, потрібно пам'ятати про деякі нюанси:

Найкраще підбирати листи профнастилу, які повністю відповідають за розміром схилу даху. Тоді вийде закрити його, не вдаючись до стикування елементів.
Якщо підібрати панелі за розміром ската не вдалося, вдаються до стикування коротких елементів: листи укладають внахлест на 15-20 см, скріплюючи їх саморізами на кожному такому стику. Для ізоляції підійде герметик силіконовий.

Сучасне будівництво будинків витягує з їхніх власників величезну кількість грошей, і найняти справді вмілих робітників не так і просто, завжди можна потрапити на бригаду «узбеків», які зроблять усе не так. Дах будинку своїми руками – це вихід для тих, хто не забуває, що ми чоловіки, і маємо вирішувати такі питання самостійно (ніхто не скасовував побудувати будинок, посадити дерево та народити сина), або, у крайньому випадку, у компанії найкращих друзів, готових вам допомогти. Давайте ж розберемося, як побудувати дах будинку своїми руками, і зробити все не гіршим за професійних будівельників.

Види дахів.

Першим кроком при виготовленні даху будинку є вибір її типу. І це важливий крок, адже від складності конструкції даху залежить обсяг робіт, які потрібно буде зробити для його монтажу.

Види даху:

Односхилий - проста, примітивна конструкція, більш підходяща для побутових будівель і гаражів;
Двосхилий - найпопулярніший дах для класичних приватних будинків;
Чотирьохсхилий (вальмовий) - ще одне класичне, але більш складне, ніж двосхилий дах рішення для будинку;
Ламаний дах – цікава конструкція, що оригінально виглядає зовні, але потребує серйозних навичок та професіоналізму при її монтажі;
Комбінований - дах, що містить відразу кілька типів конструкцій.

Односхилий дах ми відкидаємо відразу, як варіант для приватного будинку - він мало привабливий зовні, і має серйозні недоліки в процесі експлуатації. Єдиний плюс такого типу покрівлі – це невелика кількість часу, що піде на її повний монтаж.

Двосхилий дах стане ідеальним варіантом для самостійного будівництва, а чотирисхилий дах вимагає вже більшої підготовки та навичок, але така конструкція також доступна для непрофесіоналів. Комбінований тип більше підійде для мансарди, де потрібне поєднання декількох типів дахів.

Розрахунок.

Початок покладено, і ми зупинимося на найпоширенішому варіанті, двосхилим типі даху для приватного будинку. Наступним кроком стане розрахунок конструкції, і тут за основу ми візьмемо класичний зразок (для кожного будинку розрахунки повинні проводитися індивідуально).

Отже, класичні параметри для двосхилим даху:

Підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
Мауерлат – 150х150 мм;
Прогони – 200х200 мм;
Стійки - 100х150 або 150х150 мм залежно від перерізу крокв;
Затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
Накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунки потрібні для накісних ніг і кроквяних робіт - для них потрібно підібрати ширину і висоту перерізу. Параметри, що впливають на розрахунки:

Проліт;
крок крокв (розраховується з урахуванням зручності укладання утеплювача (близько 58 см для мінеральної вати));
Матеріал покрівлі;
Снігового району.

Точний розрахунок зручно робити за допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті. У разі роботи зі стандартними параметрами, краще все робити з невеликим запасом.

У разі укладання шару утеплювача, його розмір потрібно враховувати при розрахунку висоти ніг, де він не повинен виступати за межі несучих балок. Плюс, необхідно обов'язково брати до уваги вентиляційний шар 2-3 см. У разі нестачі висоти крокв, можна вирішити проблему встановленням контррейки.

порядок робіт.

Покрокове виготовлення даху будинку своїми руками зазвичай відбувається за стандартною схемою:

Заміри коробки (можуть відрізнятися від вказаних у нас проектних розмірів);
Підготовка матеріалів та інструментів. Обробка деревини спеціальними розчинами;
Монтаж мауерлату;
Монтаж конькового ригеля (лише у разі проектної потреби);
Встановлення каркасу даху;
Ставимо стійки, затяжки та підкоси, зміцнюючи таким чином дах;
Гідроізоляція;
Обрешітка;
Правильний розрахунок вентиляції;
Монтаж крапельників;
Установка покриття (крівлі).

Монтаж мауерлату.

Якісний монтаж мауерлата є запорукою надійності та довговічності майбутнього даху. При дерев'яному даху, додатковий мауерлат не буде потрібний, тому що його роль виконає верхня частина стін. Кріплення в цьому випадку проводиться шляхом врубки верхньої обв'язки стін (кріпиться до стійк каркаса стін за допомогою металевих куточків), і подальшим кріпленням на неї даху.

При монтажі цегляного (бетон або бетонні блоки) даху необхідно зводити мауерлат ретельно розрахованого розміру. Усі підрахунки ведуться згідно з передбачуваними навантаженнями на несучі конструкції. Мауерлат кріпиться на стіну чотирма можливими методами: за допомогою шпильок, дроту, анкерних болтів або скоб.

Найбільш надійним та міцним кріпленням буде використання анкерних болтів, які мають бути закладені у бетонний пояс по обрізу стіни. У разі монтажу мауерлата за допомогою скоб, то вони встановлюються за допомогою спеціальних брусків з дерева, що закладаються безпосередньо в кладку. Шпильки та дріт вважаються не особливо надійними способами монтажу та кріплення мауерлату, і при сучасних можливостях та будівельних технологіях, вони використовуються в поодиноких випадках.

Монтаж крокв (кріплення до мауерлат).

Якщо це дерев'яний каркас даху з дерев'яними кроквами, монтувати їх потрібно, використовуючи спеціальні ковзні елементи, які дозволять з роками даху будинку злегка деформуватися, не порушуючи при цьому цілісність конструкції.

А ось у будинках із цегли слід робити жорстке кріплення крокв. Використовувана схема може бути як висячою, так наслонною. Сама конструкція може бути виконана двома способами:

Без урізання;
З врізанням.

З врубкою крокви повинні бути попередньо підрубані під необхідним кутом ухилу. Винос даху проводиться за допомогою кобилок, нахльост яких становить не менше одного метра. Жорсткість фіксації забезпечується скобами, цвяхами або шурупами. Ще краще застосовувати спеціальні металеві куточки для фіксації крокв, які кріпляться на мауерлаті за допомогою шурупів.

Без врубки крокви монтуються без використання кобилок, а нахлест досягається самими балками. Цей тип монтажу більш простий, ніж врізний варіант, і ідеально підійде для монтажу даху своїми руками. Монтаж та жорстка фіксація крокв досягається за рахунок згаданих вище металевих куточків.

Фіксація крокв на стіні.

Обов'язковою умовою надійного даху є закріплення її каркаса до коробки будівлі, що запобігатиме зриву даху з-за вітру. Найбільш поширеним і надійним способом кріплення є кріплення за допомогою скручування з двох зволікань. Вони обертаються навколо ноги, у місці, де вона спирається на мауерлат. Після цього дріт кріпиться безпосередньо до стіни за допомогою йоржа або анкера (переважний варіант).

У випадку з дерев'яним будинком монтаж і кріплення легко проводити за допомогою спеціальних скоб, які цілком здатні витримувати велике навантаження.

Підсилюємо систему даху.

Надійним способом зробити надійним каркас даху є зменшення прольоту між кроквами. Щоб зробити це, необхідно встановити підкоси та стійки. Процес виконується лише після ретельного складання плану їхньої установки, щоб вони не заважали людям і виглядали гармонійно в загальному інтер'єрі.

Розташування підкосів, у стандартному даху, робиться під кутом 60 або 45 градусів по відношенню до горизонтальної площини. Встановлюються вони на шпренгелі та балки, які перекинуті між стінами.

Затяжка виконується для того, щоб запобігти розбіжності балок, що актуально в конструкції з висячими балками. Затяжки кріпляться по сторонах від крокв у кількості двох штук. Монтаж затяжок виконується за допомогою шурупів або цвяхів.

Обрешітка.

Цей етап будівництва даху власними руками є установка гідроізоляційного матеріалу. У цій ролі може використовуватися волого- та вітрозахисна пародифузорна мембрана, яка куди більш надійна ніж класична плівка.

Після, вже кріпиться безпосередньо решетування, товщина якого залежить від обраного покрівельного матеріалу. Для черепиці з бітуму підійде суцільна решетування з дошки товщиною 25-32 мм, для металевої покрівлі – розрідженого розміщення дощок товщиною від 32 до 40 мм.

Вентиляція даху.

Вентиляція призначена для запобігання грибковим процесам, появи пелесин та руйнування конструкції даху. Вентиляція продумується у процесі складання плану конструкції даху.

Чинники, що забезпечують вентиляцію:

Рух повітря під покрівлею (зазор між покрівельним матеріалом та утеплювачем повинен становити 2-3 см);
Вихід повітря області конька (встановлюються спеціальні точкові аератори);
Надходження повітря через карниз (робиться підшивка карниза за допомогою перфорованих софітів чи розрідженої дошки).

Покрівельне покриття та утеплення.

Вибір матеріалу для покрівлі є виключно персональним рішенням кожного, і проводиться з особистих переваг або міркувань економічних. Найбільш сучасними матеріалами є ондулін та бітумна черепиця. При виборі бітумної черепиці кут нахилу даху не повинен перевищувати позначку 45 градусів.

Завершальний етап будівництва даху своїми руками є установка утеплення. Найбільш поширеним матеріалом є класична мінеральна вата, що закладається між кроквами. Розрахунок щільності утеплення провадиться з урахуванням кліматичних особливостей, у яких розташовується приватний будинок.

Сподіваємось, наші поради допоможуть вам побудувати дах для дому своїми руками.

У цій статті я постараюсь докладно описати як зводиться двосхилий. Така форма є практично найпростішою, придатною для приватного будинку та будівництво її, з погляду грошових витрат, вигідніше в порівнянні з іншими складнішими конфігураціями дахів.

- у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дах виконаний за таким варіантом тут і буде описаний.

Візьмемо як приклад цегляну коробку будинку. Розміри її – 8х8 метрів, висота 3 метри. Будівництво будь-якого даху своїми руками починається з установки маеурлата (рис.1). Способи його кріплення до стін були описані у статті, з якою Ви можете ознайомитись

Мауерлат встановлюємо урівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлату повинна бути на 2-3 см вище за верхню поверхню облицювальної цегли, щоб все навантаження з даху передавалося тільки мауерлату. Не потрібно навантажувати.

Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це у послідовності, вказаній на рис.2. Насамперед ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їхній винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. Як балок використовуємо брус, перетин якого визначаємо, зробивши нескладний розрахунок докладно описаний У нашому випадку це буде брус 100х200 мм.

Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо решту балок, при необхідності підтягуючи під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус висотою 200мм, а привозять його від 190 до 210 мм.) обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні як крокв полових дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, тому таку ширину мають покрівельні утеплювачі).

Встановивши усі довгі балки, ставимо короткі (рис.2). Їхній крок достатньо зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на подібних картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одному з перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобилки відливу досить надійно були закріплені. У цій схемі можливість провису повністю виключається.

Всі балки кріпимо до мауерлата цвяхами на 150, також можна використовувати металеві кроквяні куточки та саморізи. Взагалі застосування різних кріпильних елементів для кроквяних з'єднань дозволяє полегшити роботу. Особливо зручно це для не досвідченої людини, не потрібно робити складні запили та зарубки. Про це ми вже говорили у статті ««.

Після установки всіх балок настилаємо (не закріплюючи) на них дощок, статевих, можна дюймівки. Вони потрібні просто для того, щоб ними спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є встановлення конькового бруса.

В першу чергу ставимо за рівнем або схилом стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх за допомогою тимчасових розпірок. На рис. 3 розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж таки щоб не захаращувати креслення. Крок стояків не більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми проміжні стійки можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.

Висота стійок вибирається в залежності від того, яку форму даху ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху на фасаді (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція показана і малюнки.

Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару шурупів коньковий брус. Як його використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).

Тепер переходимо до монтажу крокв. Спочатку нам потрібно зробити шаблон із дошки 25х150. Для цього прикладаємо її до торця конькового бруса і балки (рис. 4) і викреслюємо дві лінії. Відпиливши по них дошку, отримаємо шаблон крокв.

Звичайно, дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу всі крокви і спокійно встановлювати їх. Але скажу чесно, домогтися цього досить важко, і тим більше важко, коли робиться новий дах на старому будинку.

У цьому випадку ми попередньо робимо у крокви за шаблоном лише верхню пилку. Потім беремо отриману заготівлю, прикладаємо її до потрібної балки і розмічаємо нижню запилку, як кажуть по-місцю. У такий спосіб встановлюються всі крокви (рис. 5). Зверніть увагу, що встановивши одне кроквя, відразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бічне навантаження на коньковий брус (інакше його вигніт).

Коли довжина схилу даху велика та стандартної 6-метрової дошки не вистачає, можна піти двома шляхами. Перший (вважаю його кращим) — замовити на пилорамі довші дошки. Звичайно це коштуватиме дорожче. Наприклад, наприкінці осені 2012 року у нас 1 куб 6-метрових дощок коштував близько 5500 руб., А 1 куб дощок завдовжки 7,5 метрів коштував 7000. Зате установку крокував зробити легше і швидше, ніж використовуючи другий спосіб.

За другим способом потрібно зрощувати дві дошки. Зробити це можна нашити на них обрізок дошки такого ж перерізу завдовжки 1,5 - 2 метри. Як це робиться дивіться малюнку. Стик краще робити унизу, причому під нього обов'язково потрібно встановлювати додаткову стійку.

Крокви кріпимо до конькового бруса двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми останнім часом використовуємо металеві кріпильні пластини та шурупи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі, багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба має працювати на розтяг. Внизу на лівому фото – як робити не потрібно, на правому – як треба.

Підсиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами. По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону (мал. 7). Точність установки контролюється натягнутою по низах крокв шнуркою. Потім робимо віконний отвір (рис. 8). Розміри його та конфігурацію можете зробити будь-яку, яку завгодно. Зверніть увагу, на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримує на початку коньковий брус), просто розрізали. Вона вже не несе ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшиваємо фронтон дюймівкою (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Наступним кроком є підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) виготовляється з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх більш ніж достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.

Тепер, якщо ми збираємось монтувати водостісну систему та використовувати для жолобів металеві тримачі, їх потрібно встановлювати на стопила саме зараз (під гідроізоляційну плівку). Причому лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це буде не дуже зручно. На малюнку це не показав. До того ж, ми зараз користуємося тільки пластиковими власниками жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними зручніше і ставити їх можна після закінчення даху.

Далі приступаємо до решетування. Насамперед за допомогою будівельного степлера закріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки (рис. 11). Зручніше працювати, якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені ліси. Ставити їх у будь-якому випадку доведеться, коли робитимете покрівлю, водосточку, обшивати карнизи сайдингом.

Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки контробрешітки (25х50 мм). Про необхідність використання контробрешітки докладно розказано тут: . Не забувайте залишати місце під нахльостування наступної смуги гідроізоляції.

Потім робимо решетування. Зараз я не загострюватиму увагу на правилах її монтажу. Ця тема для окремої статті. До того ж, до будь-якого покрівельного покриття додається інструкція, в якій докладно описано, як потрібно робити решітку саме під цей матеріал (на малюнках схематично показано решітування під металочерепицю). Постараюся незабаром підготувати на цю тему нову статтю.

Таким чином, ми покриваємо весь дах (мал. 12). Після цього залишається тільки зробити фронтонну звис і фронтонний відлив. Послідовність тут така:

До виступаючих кінців обрешітки шурупами підшиваємо знизу вітрову дошку фронтонного звису (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляємо і закріплюємо шурупами кобилки фронтонного звису (дошка 25х150). Відстань між ними приблизно 1 метра (рис. 14);

До кобилок знизу підшиваємо два пояси (дошка 25х100). Їх також достатньо, щоб згодом обшити фронтонні звіси сайдингом (рис. 15);

З шматків дошки 50х150 необхідної довжини заготовляємо трикутні кобилки на фронтонний відлив згідно з рисунком (рис. 16). Потім закріпивши їх на виносах, прибиваємо до них також два пояси (25х100).

На цьому наш дах закінчено. Що в результаті вийшло і що вийде після виконання покрівельних робіт та обшивки фронтону та карнизів сайдингом приблизно показано на рисунках 17 та 18.

За статистикою кожен другий домовласник збудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить дуже низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно серйозно підготуватися. Така система має більше елементів порівняно із двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . І тут у нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхньому ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні та зробити побудований будинок комфортнішим.

Ламана – не сама “архітектурна”, зате дуже ефективна в плані простору, що використовується.

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

мауерлат – 150х150 мм;
стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
прогони – 100х150 або 150х50 мм;
накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

матеріалу покрівельного покриття;
снігового району;
кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла має залишатися 58 см);
прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо ви не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція щодо виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи відповідати проектним);
підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
кріплення мауерлату до стіни;
установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
монтаж каркасу;
посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
гідроізоляція;
решетування;
забезпечення вентиляції;
встановлення крапельників;
монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не потрібно - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань і деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Така ситуація виникає і з каркасним будинком. В цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язки в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

на скоби;
на шпильки;
на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стіни передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м.

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, по ньому потрібно легенько вдарити молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлат. В цьому випадку можна використовувати як наслонну, так і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

з врубкою;
без врубки.

У першому випадку крокви підрубують з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом не менше 1 м. Жорстка фіксація вузла повинна виконуватися за допомогою саморізів, цвяхів або скоб. Але більшу надійність зібраний каркас матиме, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скрутки з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яного будинку можна полегшити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали присутності людей і гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затяжка необхідна зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на саморізи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення складає сполучні металеві пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі необхідно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародіфузійну вологовітрозахисну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженого латання з дощок товщиною 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібні суцільні обрешітки з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від цвілі, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції необхідно передбачити:

надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
вихід повітря в районі коника (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Будівництво даху своїми руками досить складне, але реальне завдання, яке можна виконати, дотримуючись основних технологій та рекомендацій. Ця стаття допоможе отримати необхідну інформацію про особливості та варіанти зведення покрівлі. Будівництво потребує серйозної підготовки. Насамперед, потрібно створити проект необхідної конструкції та провести необхідні розрахунки.

Проектування даху

Це один з найголовніших і найскладніших етапів, який вимагає точності та уважності у розрахунках. Насамперед, потрібно вибрати найбільш оптимальну конструкцію покрівлі. Після цього необхідно прорахувати кількість матеріалів для кроквяної системи. Її конфігурація залежить від обраного типу крові. У більшості випадків господарі віддають свою перевагу одно-і двосхилим дахам. Звичайно ж, можна створити складніші конструкції з прямими або ламаними скатами.

Для точного розрахунку потужності системи крокв і кроку між кроквяними ногами необхідно врахувати наступні навантаження, які підсумовуються:

Загальна вага каркасу даху.
Вага всіх складових елементів покрівельного пирога.
Враховуються максимальні снігові навантаження.
Вітрильність конструкції та вітрове навантаження.
Не зайвим буде облік та вага людей, які проводитимуть обслуговування чи ремонт даху.
Для максимальної надійності конструкції варто врахувати вплив катаклізмів, таких як ураган або велика кількість опадів.

Вітрове та снігове навантаження безпосередньо залежить від кліматичних умов регіону, де знаходиться будівництво. Крім того, кут вибраного ухилу впливатиме на можливість самостійного сходження снігу з покрівлі.

Розраховуючи кількість матеріалу для даху, необхідно враховувати розміри фінішних покрівельних матеріалів, оскільки вони повинні лягати внахлест. Також при розрахунку кроку крокв слід враховувати геометричні розміри утеплювача, що дозволить надалі скоротити кількість відходів теплоізоляційного матеріалу.

Ширина листа жорсткого покрівельного матеріалу повинна відповідати кроку крокв, а ширина базальтової або скляної вати утеплювача розраховується із запасом 10 міліметрів. Все це дозволить монтувати рулони або м'які утеплювачі без зазорів.

На допомогу кожному бажаючому звести дах своїми руками стануть спеціальні таблиці та довідкова література. Також на сьогоднішній день в мережі інтернет можна знайти онлайн-калькулятор для розрахунку конструкції та параметрів для будь-якої покрівлі. Якщо Ви запланували створити складний дах, Вам буде потрібна допомога професійного архітектора.

На попередньому етапі можна провести загальний розрахунок вартості всього даху. Для цього потрібно скласти кошторис, у якому будуть відображені всі етапи будівництва, кількість необхідних матеріалів та їх вартість на даний момент часу. Щоб максимально раціонально продумати та розподілити бюджет, можна використати допомогу професійного кошторисника, який не лише все швидко прорахує, а й вкаже на моменти, де можна заощадити. У будь-якому випадку до отриманої ціни варто додати 10% на доставку матеріалів та закупівлю кріпильних елементів.

На сьогоднішній день існує кілька типів дахів, які можна збудувати своїми руками:

Односхилий дах.

Основною перевагою даного варіанту є чудова можливість заощадити на матеріалі. Крім того, дані конструкції мають невелику вагу, що дозволяє знизити тиск на будівництво. Необхідно також відзначити, що монтаж даху з одним схилом досить простий і займає небагато часу.

Що стосується недоліків, то до них можна віднести не особливо привабливий зовнішній вигляд та відсутність горищного приміщення, яке можна було б використати. В силу всього цього односхилі дахи найчастіше використовують при зведенні сараїв, складів, гаражів, часинок та інших господарських будівель. На сучасному етапі подібні конструкції використовують при будівництві невеликих котеджів.

Двосхилий дах.

Покрівлі з двома скатами більш затребувані у будівництві через відносно невелику вагу конструкції та досить просторі горищні приміщення. Все це дозволяє облаштувати мансарду під дахом. Вони мають привабливий вигляд і чудово гармонують із будь-якими спорудами. Дана конструкція дозволяє рівномірно прогрівати обидва скати сонячними променями.

Двосхилий покрівля не має явних недоліків. Все ж таки, порівняно з односхилими моделями, вона вимагає більше будівельного матеріалу, а також має більшу вагу. При будівництві двосхилим даху необхідно облаштування ковзана та жолобів для відведення дощових вод.

Чотирьохсхилий дах.

Це ще один варіант для будівництва даху своїми руками, але не дуже популярний, оскільки конструкція має дуже багато складнощів. Для зведення такої покрівлі будуть потрібні спеціальні будівельні навички або залучення фахівців.

Що стосується переваг, то це велике горищне приміщення та відмінний естетичний вигляд. Горище дуже тепле, оскільки рівномірно прогріваються всі чотири скати. Крім складності будівництва, до недоліків відносять велику вагу конструкції, що підвищить тиск на стіни будівлі.

Комбінована покрівля.

Це найбільш оптимальне рішення для будівлі з різними рівнями або споруди з особливою геометричною формою. Такі конструкції надають оригінальності та креативу всієї будови. Правильно зроблені розрахунки дозволяють гармонійно вписати скати у загальний вигляд.

Споруджувати комбінований дах досить просто, оскільки його можна зводити окремими ділянками або по поверхах.

Звичайно ж, у сучасному будівництві виділяють значно більше типів дахів, але це найоптимальніші варіанти для зведення своїми руками.

Основні етапи будівництва даху своїми руками

Підготовка пиломатеріалу

Зведення покрівлі будинку або іншої споруди здійснюється на основі детально розробленого проекту, в якому необхідно вказати всі розміри, довжину та переріз конструктивних елементів. Також відзначаються способи та матеріали кріплення вузлів.

Для захисту матеріалу від процесів гниття, грибків, плісняви комах та вогню обробляють спеціальними вогнебіозахисними засобами перед встановленням. Максимального ефекту можна досягти за рахунок дворазової обробки. Монтаж можливий лише після повного просихання деревини.

Часто для максимальної міцності та міцності кроквяної системи використовують металеві елементи, такі як швелери та куточки. Все ж таки при самостійному будівництві даху це мало практикується, оскільки потрібне використання зварювального апарату та додаткового обладнання.

Особливості будівництва скатних дахів своїми руками

Самостійне зведення покрівлі передбачає реалізацію нескладних проектів з одним або двома схилами. Якщо Ви маєте достатньо знань і навичок, можна виготовити і складніші конструкції. Але при цьому необхідно провести складні математичні розрахунки розмірів та точну розмітку.

Крім того, створюючи складні багатосхильні конструкції, необхідно прораховувати кроквяну систему до сантиметра. Допустивши навіть невелику помилку при розташуванні діагональних крокв, вся конструкція може не витримати навантаження у процесі експлуатації. Внаслідок цього не варто вдаватися до дуже складних архітектурних форм, які вимагають ретельного професійного розрахунку.

Щоб збудувати якісний дах, необхідно розібратися з основними етапами зведення каркасу:

будівництво та монтаж мауерлату;

створення кроквяної системи;

фінішний монтаж покрівельного пирога

Щоб зробити всі ці етапи, необхідно 2-3 особи, які мають навички володіння будівельним інструментом.

Каркас даху – мауерлат

Перед тим, як займатися зведенням покрівлі, необхідно провести фінішні роботи зі стінами будівлі. Спочатку їх виводять на необхідну висоту. Після цього на всі горизонтальні поверхні несучих стін укладають гідроізоляційний шар руберойду або толю. У разі будівництва одно- або двосхилих стін ізоляцію роблять тільки на стінах, де будуть розташовані кроквяні ноги конструкції.

Мауерлат є дерев'яним брусом з прямокутним або квадратним перетином, який лягає в основу всієї конструкції покрівлі. З його допомогою здійснюється рівномірний тиск на всі стіни та сам фундамент споруди. При цьому мауерлат є місцем кріплення даху до стін будівлі.

Особливості кріплення мауерлату до будівлі

На цей елемент конструкції покрівлі лягає все навантаження, оскільки на його основі зводиться весь дах. Найчастіше використовують якісні дерев'яні балки з перетином в 15х15 сантиметрів. При великій вазі конструкції варто використовувати брус із великим перетином. Їх необхідно встановити паралельно коник майбутньої покрівлі.

Для міцності всієї конструкції для кріплення мауерлат варто подумати ще при зведенні стін. Для цього в кладку монтують товстий відпалений дріт, який розміщується на 4 цеглини нижче установки мауерлата. Кінці дроту мають бути досить довгими, щоб охопити брус. Їх необхідно монтувати по всьому периметру покрівлі на відстані одного метра. Як додаткове кріплення можуть використовуватися болтові з'єднання або цвяхи.

Все це дозволить уникнути усунення покрівлі навіть при сильних вітрових навантаженнях.

Кроквяна система

Початком складання кроквяної системи покрівлі є встановлення конструкції на фронтонах. За наявності несучої стіни або перегородки посеред будівлі на нього можна встановити балку та опори для ковзанного прогону. За рахунок цього верхня частина кроквяної ноги кріпиться до прогону коника, а нижня до мауерлат.

При невеликій ширині всієї конструкції використовують А-подібні крокви без ковзанного прогону. Максимальна жорсткість конструкції та зниження навантажень здійснюється за рахунок встановлення розпірок. Кріплення крокв посилюється металевими або дерев'яними пластинами. Нижня частина кроквяної ноги повинна упиратися в мауерлат. Якщо Ваш проект передбачає виступ крокв для звису, у самому мауерлаті роблять виїмки для кріплення.

Проект даху може бути виконаний без укладання мауерлат на стінах. Тому балки монтуються поперек стін, при цьому їх довжина повинна перевищувати ширину будівлі. Крок укладання балок повинен відповідати кроку крокв. Міцність конструкції досягається за рахунок надійного кріплення балок за допомогою арматури або заздалегідь вмонтованого дроту.

Для будівництва даху з мансардним поверхом використовують покрівлі крокви. Вони мають додаткові точки опори зі стійками та сполучними прогонами. Не зайвими у такій конструкції будуть і підкоси для максимальної жорсткості конструкції.

Монтаж каркасу даху своїми руками

Каркас є однією з головних складових покрівлі. Він забезпечує міцність та стійкість усієї конструкції. Ця система являє собою крокви, прикріплені до мауерлат.

Найбільш оптимальним варіантом для балок є переріз 7х15 сантиметрів. Крокви монтують у спеціальні вирізи і закріплюють великими цвяхами. При цьому варто дотримуватися технології кріплення: перший цвях забивають через все крокви по діагоналі в мауерлат; другий забивають так само, але з протилежного боку; третій заганяють зверху перпендикулярно до конструкції.

Дотримуючись технології, можна уникнути зрушень крокв надалі. Що стосується верхньої частини балок, то вони стягуються докупи, таким чином, щоб одна балка змогла перекрити закінчення другої. Їх також кріплять цвяхами чи болтами.

На цьому етапі будівлі вибирають найбільш оптимальний кут ухилу покрівлі, який зіставляють із кліматичними умовами та максимальною кількістю опадів. У середній смузі Росії варто нахиляти скати на кут 40-45 градусів, що дозволить вільному сходження снігу та дощової води. Показники навантаження враховують і при монтажі крокв. Щоб уникнути провисання, варто встановлювати крокви на відстані 1 метр.

У жаркому та сухому кліматі кут скатів може бути значно нижчим, але не менше 3 градусів. Для точності проектування та будівництва використовують спеціальний інструмент – улонометр.

Облаштування решетування

Для перекриття покрівлі роблять решетування, вона може бути виконана різними способами. При використанні черепиці необхідна суцільна решетування конструкції.

Як матеріал для обрешітки використовують цілісні дерев'яні дошки з товщиною в 25 міліметрів. При підборі матеріалу зверніть увагу на відсутність сколів, тріщин та інших ушкоджень. Що стосується довжини, то вона повинна дорівнювати відстані двох прольотів, як правило, це два метри. Їхні стики будуть розташовані на самих опорах.

Решетування не може бути і не суцільним залежно від фінішного покриття. Дошки використовують і для формування коника, при цьому їх укладають щільніше. Матеріал решетування кріпиться до конструкції за допомогою цвяхів.

Використовуючи шифер або метал, можна заощадити дошку і створити розріджену решетування. У разі застосування рулонних м'яких матеріалів решетування роблять суцільним. При необхідності може бути створена подвійна решетування. Перший шар укладають паралельно коньку, а другий перпендикулярно – вздовж спуску.

Побудова покрівельного пирога своїми руками

До зведення покрівельного пирога приступають відразу після монтажу кроквяної системи. На першому етапі необхідно укласти системи гідроізоляції, для яких використовують руберойд або спеціальну мембрану. Захисний матеріал кріпиться до крокв. Особливу увагу приділяють технології укладання. Варто відзначити, що перехльостування через коник значно погіршить вентилювання покрівлі.

Поверх гідроізоляційних матеріалів набивають контробрешітку вздовж крокв. Вона представлена брусками із перетином 50 міліметрів. За рахунок цього буде створено необхідний зазор вентиляції між покрівельним покриттям та гідроізоляцією. Вся система обрешітки кріпиться до створеної контробрешітки. Як говорилося раніше, тип решетування залежить від фінішного матеріалу даху.

Наступним кроком є укладання покрівельного покриття. При будівництві скатних систем прийнято використовувати такі матеріали:

Листові матеріали: металочерепиця, профнастил, сталева, алюмінієва фальцева покрівля. Також використовується хвилястий або плаский шифер.

Підшивка карнизу даху своїми руками

Ця процедура проводиться на завершальному етапі зведення даху. При цьому стіни повинні бути утепленими, оскільки коробка повинна прилягати до них впритул. В іншому випадку надалі доведеться ламати підшивку або залишити цю ділянку стіни не утепленою. Всю підшивку виконують із дерева. За своєю конструкцією вона має схожість з коробом. Кріпиться підшивка до кобилки і продовження крокв.

Для виготовлення потрібно дві дошки, одна з яких йде до стіни, а друга спускається з крокв. Вони з'єднуються між собою під прямим кутом за допомогою саморізів або шурупів. При монтажі між дошками залишають невеликий проміжок.

Утеплення даху

Це один з найважливіших моментів при будівництві покрівлі. Існує два варіанти утеплення: зсередини і зверху решетування. Внутрішнє отеплення проводиться у разі, коли горищне приміщення використовуватиметься для проживання. Таким чином, можна приховати вільний простір між кроквами.

Спочатку по всьому периметру покрівлі поверх решетування укладають гідроізоляційний шар плівки. Необхідно простежити, щоб плівка ретельно покривала усі елементи конструкції. Між латами та кроквами поверх плівки прибувають рейки. Після цього прибивається мінеральна вата. Плити утеплювача улагоджуються впритул одна до одної і закріплюються будівельним скотчем. Все це дозволить зробити горищне приміщення теплішим для проживання.

Як утеплювач для даху можуть застосовуватися й інші матеріали, такі як мати з соломи, водоростей або ековату. Найбільш оптимальним утеплювачем для покрівлі на сьогоднішній день є мінеральна вата. Вона є екологічно чистим та вогнестійким матеріалом. Крім того, мінеральна вата має доступну ціну та не вимагає використання спеціального інструменту для монтажу.