Ендова даху: схема та технологія сполучення покрівельних схилів. Правильне влаштування розжолобка – види елементів та конструкцій, правила монтажу Монтаж ендової крокви

Ендова – внутрішній кут покрівлі, що є фактичним місцем стикування пари схилів. Якщо такий кут у конструкції даху утворюється, він вважається ключовою складовою всієї покрівельної системи.

Визначення

По суті, розжолобок є відведенням для атмосферних опадів, які потрапляють на схилі. Тому ця складова частина зазнає значних навантажень. Вплив, пов'язаний з погодними умовами, на цей елемент виявляється більшим, ніж на всі інші частини покрівлі.

ендова частина конструкції ще називається розжеблоком- це частина споруди, що комплектується спеціальними деталями, що відповідають за зовнішній вигляд та функціональну складову. Кожну складову слід досліджувати окремо.

Наприклад, в кроквяній конструкції розжолобка є дерев'яний брус, який закладається в системі в точці стикування скатів, зазвичай під внутрішнім кутом. Якщо розжолобка велика, то брус застосовують посилений.

Кращим матеріалом для влаштування самої розжолобки вважається оцинковка у вигляді сталевих листів. Властивості цього матеріалу дозволяють значно продовжити період експлуатації не тільки розжолобка, але і даху. Найчастіше розжолобки є звичайними планками оцинковки, які збираються в єдину систему. Професіонали виділяють планки нижньої або верхньої розжолобка.

Нижня планка - це та, що встановлюється на внутрішній частині кутів, які ще називаються негативними. Монтаж цієї деталі виконується насамперед – до встановлення основного покрівельного матеріалу.

Верхня розжолобка грає роль декоративної деталі. Завдяки їй стики набувають більш закінченого вигляду, а покрівля отримує завершений зовнішній вигляд. Ця частина зміцнюється вже після того, як закріплений підлога або інша фінішна покрівельна основа.

Форма розжолобка може бути різною і вибирається в залежності від обраної покрівельної основи. Наприклад, деталь прямої форми призначається для профнастилу, а напівкругла деталь – для металочерепиці. Розглянемо інші особливості розжолобка покрівлі докладніше.

Особливості та призначення

Декілька видів різних схилів зазвичай присутні у складних схемах дахів. З конфігурацією покрівельної системи пов'язана кількість розжолобків, а конфігурація буває хрестоподібна, літерою Т або Г. Ще число цих елементів пов'язане з наявністю таких складових, як мансардні та слухові віконця або інші елементи прикрашання покрівлі.

Планки розжолобка повинні бути зігнутими під кутом, що збігаються з примикаючими ухилами.Верхній декоративний елемент може бути і невстановленим. Пов'язано це з типом основи покрівлі, а також особливостями покрівлі. Одна нижня розжолобка здатна забезпечити надійну гідроізоляцію конструкції. Головне – грамотно виконати пристрій.

Наприклад, відкрита розжолобка допустима в конструкціях дахів з невеликим кутом схилу. У відкритій конструкції обов'язковий монтаж гідроізоляційного шару.

Відкритий розжеблок зручний тим, що не скупчує сміття. Облаштування системи займе менше часу, проте естетичність такої конструкції залишає бажати кращого.

Якщо скат покрівлі крутий, а його краї розташовані близько до жолоба, до застосування обов'язковий розжолобок закритого типу. Стики такої конструкції будуть захищені краще, і вигляд даху отримає більш красивий. Основна перевага відкритого стоку – забезпечення швидкого сходження будь-якого обсягу води.

Існує ще один вид розжолобка – переплетений.Зовнішній вигляд пристрою подібний до варіанту закритого типу. Однак точки стиків можуть перехрещуватися, утворюючи суцільну поверхню. Головний недолік переплетеної конструкції – складність у монтажі. Установка розжеблока займе більший період. Покрівля накопичуватиме сміття. А в період весняного танення снігу на покрівлі утворюватимуться крижані кірки.

Будь-які види розжолобка робляться з тієї ж основи, що і покриття даху. Наприклад, якщо дах шиферний, для розжолобка потрібен азбоцемент. Якщо дах із металевої черепиці або профлисту, повинна застосовуватись листова сталь, яка може бути оцинкованою або забарвленою.

Якщо на виробництві покрівельного покриття застосовується шар захисту для матеріалу, розжолобка повинна бути забезпечена такою ж складовою. Тобто всі елементи покрівлі у зборі мають виглядати єдиним цілим. В окремих випадках додаткові елементи з одного виду матеріалу застосовуються для покрівлі з іншого виду виробів.

Основний для внутрішньої розжолобка, наприклад, може бути оцинкована сталь.При цьому рівень оцинкування повинен у достатньому обсязі забезпечити герметичність стику на тривалий період часу. Ендову з поліуретановим захисним шаром застосовують для дахів із металочерепиці. Також така верхня розжолобка підходить як верхнє покриття розжолоба покрівлі з поліестеру.

Причиною неправильного монтажу розжолобка може бути перекошена кроквяна система. Нерівності можуть з'явитися в місцях переходу крокв з одного кута нахилу до іншого.

Будь-який вигин стане причиною відшарування покриття, що захищає, що запустить корозію. Планки швидко зруйнуються, герметизація покрівлі буде порушена. Усі елементи покрівельного покриття важливо використовувати правильно. Шар, який утворюють розжолобки, повинен бути герметичним, що надійно захищає нутрощі даху від атмосферних явищ.

Щоб захист був дійсно надійним, потрібно вибирати листи для розжолобка більш міцні, ніж основа матеріалу покрівлі. Для правильного облаштування розжолобка потрібно провести підготовчі роботи. Вивчимо схему облаштування кроквяної конструкції для даху з розжолобком докладніше.

Опис

Ендова – обов'язковий елемент будівель з дахом Т-, Г- або хрестоподібної схеми. Ще різновиди каркасної основи поділяються на зчленований та закритий, а також відкритий. Перший варіант потрібен, коли кут нахилу великий. Також він підходить для варіантів, на які будуть укладатися гнучкі матеріали, наприклад, м'який ондулін. Для закритої зчленованої розжолобка обов'язково потрібна додаткова гідроізоляція.

Певний кут кріплення вибирається залежно від кута схилів.Спосіб кріплення завжди пов'язаний з розмірами кроквяних деталей. Якщо крокви двометрові або меншого розміру, можна скористатися цвяхами. Якщо все інакше, потрібні спеціальні накладки з металу, які посилять складові деталі. У місцях більшого навантаження можна встановити підпірну укосину.

Пристрій посиленої ґрати вимагатимуть місця сходу скатів. Вигляд вибирається залежно від типу покрівельного покриття. Наприклад, металочерепиця вимагає додаткових частин між частинами основної решетування, яку закріплюють у самому стику. Крок обрешітки у місці стику зменшується вдвічі.

Довжина самої решітки повинна бути більшою, ніж ширина розжолобка.

Якщо на даху плануються профнастил, черепиця або шифер, то вздовж осі зчленування монтуються додаткові дошки шириною близько 10 см. Кількість дощок буде пов'язана з шириною підкладки. Можливо, дошки потрібно буде трохи з кожного боку.

Якщо як покриття даху вибирається ондулін, то потрібно по одній дошці з кожної сторони схилу, які кріпляться з зразковим відступом в 75 см. У простір, що вийшов, повинен поміститися елемент, званий розжелобком.

Якщо покрівельне покриття вибирається м'яке, грати з брусів повинні бути суцільними.тому посилення така система не вимагатиме. Ще важливо вибрати варіант кріплення кроквяних ніг. Вони закріплюються під певним кутом залежно від кута ухилу схилу.

Кроквяну частину покрівлі для розжолобка нескладно встановити самостійно. Перш ніж розпочати роботи своїми руками, потрібно вибрати брус правильної товщини, а також врахувати надійність кріплення. Дах з розжолобком, зібраний за всіма правилами, прослужить кілька десятиліть.

Як зробити самостійно?

На підготовлену конструкцію обрешітки монтується нижня деталь розжолобка. Як уже говорилося вище, це листова сталь із згином у центральній частині та бортами з краю. Деталь можна віднести до додаткових складових, і зазвичай вона продається двометровими шматками.

Встановлюється планка за правилами знизу.Важливо завести край деталі за звис даху. Повинно вийти близько 2-3 см нижче за край. З зайвого матеріалу потрібно сформувати відбортування.

На цьому етапі важливо врахувати те, що ендова деталь завжди завершується за звисом за наявності зливного елемента. Якщо ця деталь виявиться короткою, вода затече всередину конструкції.

Якщо довжини однієї деталі мало, наступна деталь лягає зверху встик на 20-30 см. Це місце промазується герметизуючими речовинами або бітумом. Важливо промазати весь стик. Планка повинна бути укладена на всю довжину жолоба, тому, напевно, знадобиться кілька листів. Зайві метри обрізають біля ковзана. Решту потрібно закріпити у вигляді жолоба.

Для кріплення використовують спеціальні покрівельні шурупи, а також кляймери, які чіпляються за бортик. Головне завдання розжолобка – забезпечення герметичності. Кріплення кляймерами вигідніше для забезпечення непроникності. Після цієї роботи не залишиться дірок у матеріалі, хай і захищених заглушкою з гуми.

Нижня деталь має бути обов'язково з бортами.Приблизна висота бортів близько 2 см. Завдяки бортикам вода з нахилу даху не потрапить під основне покрівельне покриття. Воно має лягти так, щоб до центральної частини розжолобка залишалося 6-10 см.

Ближче до центральної частини розжолобка розташовувати покрівельні вироби не рекомендується. Щоб опади не потрапляли під розжолобок, від місця перегину приклеюється спеціальна захисна стрічка. Вона представлена ​​у продажу на основі, що клеїться, тому перед установкою достатньо зняти покриття і наклеїти стрічку на основу.

Якщо покрівельний матеріал, обрізаний по краях, виглядає досить привабливо, конструкцію можна залишити в вигляді, що вийшов. Якщо вид обрізаних елементів не влаштовує, використовується декоративна накладка. Вона називається верхньою розжолобком і відповідає лише за своє призначення. Досить часто деталь не застосовують.

У деяких варіантах ущільнювальну смужку герметичну доповнюють іншими видами гідроізоляції.Вона особливо не завадить, якщо у виступах покриття покрівлі є хвилі, і в точках перегину залишається вільне місце. Воно часто забивається сміттям взимку або підталим снігом навесні.

Для повного заповнення простору, що залишився, зазор заповнюється герметиком пошарово.

Щоб декоративна деталь, що укладається поверх, грала ще й герметизуючу роль, її не потрібно закріплювати до ґрат цвяхами. При цьому стикувати елементи потрібно так, щоб по лінії розжолобка зовсім не залишалося зазору.

Якщо розжолобка з ондуліну, укладати її потрібно так, щоб вийшов своєрідний жолоб.До цього жолобу потім нарівні прикладається покрівельна основа. Нахльостування листів на нижню розжолобку має бути не менше 15 см. Укладені ондулінові листи достатньо закріпити спеціальними покрівельними цвяхами, які повинні бути пофарбовані, як покриття. Цвяхи повинні бути закріплені якнайдалі від лінії жолоба розжолобка.

Монтаж розжолобка – відповідальне завдання, але підвищені вимоги пред'являються до гідроізоляції, яка обов'язково має бути присутня у цій галузі покрівлі. Фахівці рекомендують використовувати сучасні види гідроізоляції, які можна встановити поверх решетування.

До таких, наприклад, можна зарахувати дифузійні мембрани. Цей шар успішно захистить нижчі конструкції та теплоізоляцію, в яку може потрапити волога. При цьому мембрана не перешкоджатиме виходу водяної пари.

Перша мембранна гідроізоляція розкладається вздовж розжолобка поверх обрешітки.

Це шар захистить деревину під час утворення конденсату.Мембранний матеріал можна закріпити за допомогою скоб. Цей шар потрібно акуратно обрізати по краю крапельника (нижнього бортика розжолобка). Далі мембрана розкладається по скатах, а різні шматки матеріалу склеюються двостороннім скотчем.

Особливу увагу варто приділити проклеюванню мембрани по краю ринви. Якщо цю роботу буде зроблено погано, матеріал згодом розтріпить вітер. Для гідроізоляції розжолобка допускається використання руберойду. Підійдуть інші матеріали, які забезпечать належний рівень захисту.

Загальна схема монтажу буде виглядати так:

  • покрівельний матеріал;
  • решетування;
  • прискорений тип решетування;
  • ущільнююча стрічка;
  • гідроізоляційний матеріал;
  • накладка розжолобка;
  • ущільнювач із універсальними якостями;
  • розжолобка плоска;
  • ендові бруски.

Підготуйте заздалегідь необхідні вам інструменти. У відповідних магазинах представлений широкий вибір товарів. Інструменти бувають ручні, напівавтоматичні, автоматичні.

Для монтажу розжолобка можуть знадобитися:

  • пристрої вимірювання;
  • олівці;
  • оббивна стрічка;
  • маленький шпатель;
  • молоток;
  • різак;
  • будівельна сушарка;
  • монтажний пістолет;
  • різні кріплення;
  • бруски;
  • гідроізоляційні стрічки;
  • шуруповерти;
  • різак з металевих основ;
  • нівелір.

Вибирайте якісні інструменти, адже успішність виконання робіт багато в чому пов'язана з якістю деталей, що використовуються. Наприклад, напівавтоматичною закатковою машинкою зручніше працювати з бортиками розжолобка. Машинку можна налаштувати для роботи із матеріалом різної товщини. Бортики вийдуть якісними по всій протяжності листа. Напівавтоматична машинка особливо ефективна, якщо має працювати з довгими скатами дахів.

Різак по металу потрібний з великими або середніми зубами.Довжина полотна має бути більшою за товщину самої деталі. Зазвичай застосовують ножівку, полотно якої 45-50 см. Ножівку можна замінити сучасним електроінструментом. Наприклад, електролобзик значно полегшить роботу.

При монтажі покрівлі важливо використовувати якісні інструменти. Зручні у застосуванні спеціальні розмічувальні рейки. Її можна зробити самому з не дуже широкого бруска. Потреба інших інструментах визначається особливостями дахів.

  1. Герметизуючі матеріали та стрічки потрібно монтувати якісно. Тільки в цьому варіанті монтажу ви зможете виключити сміття та опади, які можуть потрапити в конструкцію.
  2. Грати під розжолобок монтуйте знизу, початок йде з крапельників (бортиків).
  3. Покрівельний настил потрібно монтувати ретельно, дуже щільно до ендових деталей.
  4. Приховати недоліки установки розжолобка можна за допомогою фальш-пристрою, листи якого мають бути вже нижньою планкою.
  5. Після установки розжолобка не варто затримувати виконання решти робіт надовго.
  6. При виборі гідроізоляційних матеріалів зважайте на похилий кут скатів. Якщо вони майже плоскі, підкладіть додаткову гідроізоляцію.
  7. Основа для самої розжолобки має бути дуже якісною, міцнішою, ніж покриття покрівлі. Якщо покрівля з металевої черепиці, для деталі потрібен ущільнювач, що саморозширюється.
  8. Врахуйте, що варіант із закритим варіантом розжолобка завжди буде більш привабливим, ніж варіант з відкритою розжолобком.
  9. Не потрібно розпочинати роботи, пов'язані з облаштуванням покрівлі, якщо гідрометцентр обіцяє найближчими днями дощову погоду.

Якщо покрівля даху розроблена за спеціальним проектом, конструкція буде довго. Загальний вигляд даху із застосуванням розжолобка надає привабливості всій будівлі. Воно набуває дуже гарного вигляду.

Найзручніше створювати проект за допомогою спеціальних програм.Якщо досвіду у цій сфері замало, краще скористатися послугами професіоналів. Ламані варіанти дахів є доцільними для великих презентабельних будинків.

Основні переваги такого оформлення у можливості вигідного облаштування горищного простору. Для будь-якого даху важливо правильно вибрати тип покрівельного матеріалу. Цей вибір пов'язаний з ухилом конструкції, що формується.

Якщо нехтувати правилами облаштування покрівлі, виникає загроза руйнування каркасу. Норми завжди пов'язані з типом конструкції покрівлі, а також із застосовуваним матеріалом при будівництві.

Про монтаж розжолобка дивіться в наступному відео.

Види розжолобка Монтаж для м'якої покрівлі

  • Підготовчі роботи
  • Монтаж відкритим способом
  • Монтаж способом «підрізу»

Пристрій


Дах відносять до основних функціональних елементів будь-якої будови. При цьому це досить складний конструктивний елемент, і чим він складніший, тим ретельнішого підходу він вимагає. Складна конфігурація, з одного боку, робить дах зовні красивішим і цікавішим, а з іншого – робить його більш уразливим через утворення вигинів.

Ендова практично не видно, але вони можуть зіпсувати вигляд фасаду, так і підкреслити його переваги. Кроквяна система даху з розжолобком, таким чином, не тільки дозволяє вирішувати функціональні завдання, але також забезпечує неповторний дизайн.

Ендова називають місце сходження скатів даху, що утворює внутрішній кут. Вона є обов'язковим елементом будівель, що мають Т-, Г- або хрестоподібну форму, або мають яскраво виражені скати. До цього списку потрібно додати також вигини, що утворюються на слухових або мансарди, що виступають.

Вона забезпечує рівномірне стікання зібраних на розі опадів, якийсь аналог стічного жолоба, тобто перебувають під значним впливом вологи. Ось чому кроквяна система складного даху вимагає особливої ​​уваги.

Внутрішній кут конструкції утворює дві планки, і кожна з них виконує важливу функцію:

  • нижня (ПЕН)являє собою спеціальну пластину, яку згинають відповідно до кута сполучення скатів покрівлі. Її кріплять до нижньої сторони карнизної дошки шурупами. ПЕН захищає та захищає від затікання опадів у місце сполучення скатів. Монтаж розжолобка нижньої виконують до пристрою обрешітки та укладання покриття покрівлі;
  • верхня (СПІВ)– несе художньо-естетичне навантаження та встановлюється після укладання покриття.

На замітку

Як правило, для виготовлення використовують той самий матеріал, що і для покрівлі. Його часто замінюють на металеві листи, бажано, з оцинкованої сталі, оскільки вона продовжує експлуатаційний термін покрівлі. А щоб готова покрівля не втратила своєї привабливості, потрібно правильно підібрати відтінок матеріалу.

Види розжолобка

Будь-яка, навіть мала, похибка в розрахунку або помилка в монтажі кроквяної системи з розжолобками чревата непоправними наслідками, включаючи обвалення конструкції. Взимку протягом тривалого часу вони перебувають під впливом колосальних навантажень.

Залежно від способу монтажу розрізняють:

  • Закриті та зчленовані конструкції– характерні для дахів з крутими скатами чи певних покрівельних покриттів, де елементи покрівлі переплітаються між собою, як, скажімо, у разі бітумної черепиці. Для цих конструкцій необхідне прокладання додаткового шару гідроізоляції.
  • Відкриті. Скати в цьому випадку примикають один до одного. Це враховується ще, коли встановлюється кроквяна система. Проміжок між скатами закривають спеціальним жолобом, яким ефективно відводяться опади. Додаткова гідроізоляція в цьому випадку не потрібна.

Монтаж для м'якої покрівлі

Зупинимося на основних принципах улаштування конструкції у разі м'якої покрівлі.

Підготовчі роботи

Оформити негативний злам складного даху можна принаймні у двох варіантах:

Підставу готують залежно від вибраного варіанта.

  • Відкритий. По довжині розжолобка на підкладковий бар'єр укладають ендовий килим (КЕ), змістивши по горизонталі на 20-30 мм. З вивороту по всьому периметру його промазують мастикою, скажімо, бітумною ТехноНіколь смужкою шириною 100 мм. Товщину шару підбирають відповідно до норми витрати. По лицьовій стороні килим фіксують за допомогою покрівельних цвяхів з кроком 200-250 мм з відступом від країв 20-30 мм.

Якщо немає можливості укласти його суцільним полотном, що дуже бажано, то укладання виконують з поздовжнім нахлестом 300 мм, ретельно проклеюючи.

  • При використанні варіанта "підріз" КЕ не потрібен.

Монтаж відкритим способом

  • звичайну черепицю укладають на КЕ до центральної осі;
  • всі черепиці, що накривають внутрішній кут між скатами, додатково закріплюють за верхню вершину, використовуючи для цього цвяхи.
  • відстань від осі до кріпильного елемента має бути більшою за 0,3 м;
  • далі, використовуючи крейдований шнур, відбивають дві лінії, по них прорізатимуть рядову черепицю;
  • гідроізоляційний килим можна пошкодити при підрізанні, тому під кожну черепицю під час роботи підкладають дощечку;
  • перед остаточним кріпленням на місця без шару, що самоклеиться, наносять бітумну мастику;
  • якщо різниця між ухилами скатів велика і, відповідно, помітно відрізняється і потік води, жолоб зміщують у напрямку меншого водопотоку. В іншому випадку вода буде підмивати стик між килимом розжолобка і рядовою черепицею;
  • ширина ринви коливається в межах 50-150 мм. Вибір залежить від особливостей розташування об'єкта. Якщо він побудований в лісовій гущавині, рекомендується ширину жолоба збільшити, щоб листя могло безперешкодно змиватися.

Монтаж способом «підрізу»

  • Укладання рядової черепиці починають зі схилу, що має менший кут нахилу. При цьому передбачається захід на другий скат, крутіший. Він повинен бути менше 300 мм.
  • аналогічно попередньому випадку потрібна додаткова фіксація кожної панелі у верхньому кутку.
  • після того, як буде укритий перший скат, у якого кут нахилу менше, на іншому на відстані 70-80 мм від осі «відбивають» крейдову межу. Це місце майбутнього підрізу черепиці.
  • це стосується кожної черепиці, і перш, ніж їх остаточно закріплювати, місця де з виворітного боку відсутній самоклеючий шар наносять мастику.

На замітку

Переплетений спосіб передбачає виконання тих же етапів, що і при «підрізі» з тією лише різницею, що рядову черепицю при укладанні на скат, що примикає, переплітають.

Пристрій

Кроквяна система розжолобка найчастіше складається з накісних крокв. Причому оскільки передбачається, що конькові елементи мають однакову висоту, то накісні крокви в конструкції розжолобка нижньою частиною упиратимуться в мауерлат, а протилежною – у коньковий прогін.

Для формування різних типів дахів: щипцевої, шатрової вальмової та напіввальмової, потрібно забезпечити різну геометричну форму та висоту коника, причому не тільки основної споруди, а й другорядної.

Щоб змінити геометричну форму даху, достатньо подовжити або вкоротити довжину прогонів.

висоти ковзана

Те її регулюють, змінюючи ухил розжолобків.

Кроквяна система з розжолобками Г-подібної покрівлі

  • Стійки підкроквяної конструкції основного даху та покрівельні прогони другорядних з'єднані між собою. При цьому опорою для останніх є прибоїни.
  • Покрівельні прогони другорядних покрівель пов'язані.
  • Якою б не була висота прогону біля основного даху, з'єднання виконується через цвяховий бій.
  • По накісних кроквах у шаховому положенні встановлюють нарожники, які з'єднуються один з одним у ковзанці. Вони аналогічно вальмової покрівлі спираються на бруски, які попередньо нашивають на крокви.

Діагональні кроквяні ноги в залежності від пристрою можуть працювати як розпірні, так і безрозпірні. Як було зазначено, нарожники впираються в діагональну кроквяну. При цьому вони передають їй значну стискаючу напругу. Стропіліна, своєю чергою, упираючись нижнім кінцем у мауерлат, намагається розпрямити кут, під яким стикуються мауерлатні балки. Щоб зняти розпір, потрібно накосное крокви і закріплену стійку з'єднати затяжкою. Якщо ж це Г-подібна покрівля, то з'єднують діагональні крокви розжолобка та протилежної вальми.

Якщо нижній вузол діагональної крокви замість упору спиратиметься, то про розпір на стіни більше не йтиметься. Що ж до затяжки, яку в даному випадку доречніше називати бійкою, то вона функціонуватиме як елемент, який при просадці ковзана або інших аварійних ситуаціях, перехопить розпір.

Увага!

Зазначимо, якщо розташувати битву високо, то вона діятиме як стислий ригель, що завадить сутичці повноцінно виконати свою функцію.

Так виконується складання. Відео «Монтаж розжолобка даху» ознайомить вас з особливостями роботи з металочерепицею.

© 2018 stylekrov.ru

  1. Комбінована кроквяна система

    Вітання всім.
    Пошуком нічого схожого не знайшлося, тому вважав за необхідне створити нову тему. Прохання оцінити конструкцію кроквяної системи даху з трьома фронтонами (3-х щипцова наскільки я розумію) на невеликий будинок-сауну розміром 6х6 метрів з терасою 1.5 м. Передбачається розміщення теплої мансарди та невеликого балкона, тому від внутрішніх підпорок довелося відмовитися. Натомість передбачається встановити висячу кроквяну систему з бруса 150х100 з ригелями на висоті 2.4 м і стійками на відстань 2 м від осі (див. перший малюнок).

    Всі крокви спиратимуться в основі на стіновий брус 150х150 (крім 2 крокував зі зворотного боку даху, тому що до них немає відповідей, але про це питання далі), так що в результаті виходить трикутна шарнірна арка.

    На цю систему будуть укладені покрівлі система крокв з дошки 150х50 з кроком 0.6 м (див. другий малюнок).

    Передбачатися, що ці крокви будуть з'єднані врізкою з коником брусом і стіновим брусом (мауерлат). На коньку покрівлі будуть жорстко скріплені дошками або металевими пластинами (див третій малюнок).

    Поверх наслонних крокв йде контробрешітка, гідроізоляція, обрешітка та металева черепиця. Утеплювач закладається в систему наслонних крокв.

    Загальна маса, що впливає на кроквяну систему, не повинна за підрахунками перевищувати 22 тонни (без приведення до реальних кутів). Після приведення всіх навантажень з урахуванням ухилу 45 град навантаження на одне крокви становить максимум 108 кг/м (щоправда, я не враховував вагу зашивки мансарди, але не думаю, що він сильно змінить цю величину).
    Тепер питання:
    1. Чи має система право на життя?
    2. Чи можна якось змінити примикання наслонних крокв до конькового прогону. Зараз вони лежать на ньому зверху, але якби можна було їх приєднатися з боків прогону і закріпити припустимо на куточки, то це знизило б витрата матеріалу істотно. Але, наскільки це можливо, я сумніваюся.
    3. Як зробити правильно зчленування 2 висячих кроквяних балок і розжолобків (див. четвертий малюнок)?

    4. Чи потрібно робити вітрові розкоси?

    5. На найбільшому за площею схилі, посередині я хотів би збільшити відстань між наслонними кроквами з 0.6 до 0.7 м для проходу там пічної труби. Наскільки це погіршить міцність системи?
    2. 2 висячі кроквяні ноги на великому схилі не мають ніг у відповідь з іншого боку даху і таким чином будуть розпирати стіну. Я припускаю встановити їх на балки 150х150 та закріпити ці балки на всіх поперечних стінах. Чи достатньо це для усунення розпору стін?
    7. Наскільки я розумію, так як це каркасна система, то нерівномірних усадок мені не варто боятися, і отже заходи компенсації усадки закладати не має сенсу?
    8. У даній системі є одна 6 м балка перетином 150х150, яка спиратиметься на вертикальні підпірки в кутах тераси. Для усунення провису я припускаю підсунути під неї 2 горизонтально розташовані перпендикулярні балки, що є частиною вивісної кроквяної системи. Чи можна це робити?
    9. Як найкраще кріпити наслонні крокви в розжолобку?
    10. Та й будь-які зауваження щодо покращення даної конструкції всіляко вітаються.


  2. Та й будь-які зауваження щодо покращення даної конструкції всіляко вітаються.

    Ендівна балка є головною, тобто на неї встановлюються інші балки (крокви), тому традиційно береться подвійного перерізу від рядового кроквяного. Головна балка (ендовна) - приймає він половину навантаження кожного крокви. Чи може головна балка бути так непереконливо підвішена у вершині? Чи навіть вона не підвішена, а підпирає ковзани в найнавантаженому місці? Знову ж таки - головна балка - тому вона встановлюється надійно на кут, а інші крокви, до неї підводяться і закріплюються запиляні під певним кутом, і крайні фронтонні крокви не винятки. Зазвичай крокви не встановлюються

    наендівну балку, а закріплюються з боків, тобто ендовна балка розташована в площині крокв. Зазвичай, там де у Вас стійка під розжолобком спирається на перехрестя балок, встановлюється шпренгель - коротка балка в діагональному напрямку зі стіни на стіну, на неї стійка під розжолобок і два підкоси.
    Висячими бачу лише три фронтонні трикутники.
    Чи достатньо перетину конькових прогонів, щоб вважати конструкцію наслонною та комбінованою?

    Останнє редагування: 13.01.15

  3. Реєстрація: 28.09.09 Дописи: 5.958 Подяки: 4.911

    Не помітив «наслонну систему», якщо не брати до уваги невизначений спосіб спирання ковзанного прогону на «щипцях» - таке «кріплення» цілком може розчавити стіни.

    P. S. По навантаженню (спрощено): 6 * 6 * 0,18 * 0,5 = 3,24 тонни. Але не 22…

  4. Реєстрація: 06.03.13 Дописи: 26 Подяки: 3

    Дякуємо за коментарі.

    По порядку відповідаю.
    1. Згідний з Вами що кріплення розжолобків до ковзання прогону не виглядає надійним. Але альтернативою може бути спирання цього центрального вузла на вертикальну стійку, а цього хотілося б уникнути, оскільки руйнує весь простір мансарди. За моїм планом все навантаження на розжолобки приймають на себе стійки і ригелі, таким чином верх її спиратися не повинен, а навпаки сам служитиме опорою для коника. Як правильно змінити конструкцію у цій ситуації - я не знаю. Може підкаже хтось, варіанти мені здається повинні існувати.
    2. Можна посилити вузол з'єднання конькового прогону та розжолобків додатковою кроквою 150х100 зі зворотного боку даху. Таким чином в розжолобках і ця крокви утворює щось на зразок триноги. Погано що затяжку розташувати не вийде в основу.
    3. Збільшити розмір перерізу розжолобка - не проблема. Поставити діагональну балку в основу розжолобка - теж можливо. Але по мені варіант спирання стійки на перехрестя балки та стіни – цілком вдала основа. Не зрозумів, куди повинні вести підкоси? До примикання стійки та розжолобка?

    Наслонною я назвав системи крокв з дошки 150х50, що лежать поверх крокв 150х100 на кшталт системи запозиченої у Савельєва.
    Щодо навантаження, то Ваша формула мені не зрозуміла. У мене загальна площа даху 81 м2, якщо її тисне маса снігу 240 кг/м2, то вже виходить маса близько 20 тонн. Звичайно з урахуванням нахилу даху та решти ця цифра зменшиться, але навряд чи в 6 разів.

  5. Реєстрація: 06.03.13 Дописи: 26 Подяки: 3

    @leks,
    Додаткова крокви виглядатиме так:

  6. Реєстрація: 26.05.10 Повідомлення: 1.391 Подяки: 876

    Але по мені варіант спирання стійки на перехрестя балки та стіни – цілком вдала основа.

    Що стіна там є, ні звідки не випливає. Тепер сказали – знаю, що є стіна.

  7. Реєстрація: 26.05.10 Повідомлення: 1.391 Подяки: 876

    У мене загальна площа даху 81 м2, якщо її тисне маса снігу 240 кг/м2, то вже виходить маса близько 20 тонн. Звичайно з урахуванням нахилу даху та всього іншого ця цифра зменшиться, але навряд чи у 6 разів

    На проекцію збирається навантаження, і з урахуванням ухилу 45 градусів, ділиться навпіл. Тони 4 снігу.

  8. Реєстрація: 26.05.10 Повідомлення: 1.391 Подяки: 876

    Таким чином в розжолобках і ця крокви утворює щось на зразок триноги.

    Те, що ідея оперти на триногу - зрозуміло. Ендові розташовані під пологішим кутом до горизонту, ніж третя нога (крокви). Навантаження на розжолобки від крокв нерівномірне, а внизу більше, вгорі до нуля. Звідси виходить, якщо навантаження від прогону розподілиться як планується (фронтон-тренога-фронтон), на триніжне крокви буде припадати до 20% ваги всієї покрівлі.

    Але здається, що не включиться це крокви у роботу за задуманою схемою. Зважаючи на скромні розміри і досить крутий ухил, жити таке може і буде, але обґрунтувань щоб будувати поки що немає.

  9. Реєстрація: 06.03.13 Дописи: 26 Подяки: 3

    @leks,
    Дякую за роз'яснення та критику. Загалом, я розумію і поділяю всі сумніви щодо цього центрального вузла та розжолобків. Але, на жаль, не бачу альтернативи цієї конструкції якщо необхідно поєднати в одному даху 3 фронтону. Поки що націлюватимуся щоб використовувати брус 150х150 для розжолобків і максимально міцну підпору для них.

При зведенні вальмових дахів та дахів з розжолобками встановлюються крокви, які спрямовані до зовнішніх та внутрішніх кутів стін. Такі кроквяні ноги прийнято називати діагональними або накосними. Накісні крокви по довжині більше звичайних, до того ж вони служать опорою для укорочених крокв скатів, що звуться нарожники. Саме тому накісні крокви в більшості випадків приймають навантаження приблизно в півтора рази більше, ніж стандартний тип подібних виробів.

Довжина накосних крокв перевищує звичайну довжину дощок, тому їх роблять спареними. Це вирішує одразу кілька завдань:

  • Подвоєний переріз здатний витримувати збільшене навантаження;
  • Нарощування дощок дозволяє створити довгу нерозрізну балку;
  • Спарювання дощок наводить деталі до одного розміру.

Важливо! Здвоювання крокв дозволяє використовувати для влаштування накосного типу такі ж дошки, які застосовуються і для звичайних крокв. Простіше кажучи, застосування дощок рівної висоти для створення всіх елементів кроквяного пристрою спрощує варіанти конструкцій вузлів вальмового даху.

Для пристрою багатопрольоту вальмового даху під діагональну ногу встановлюється одна або дві опори. Даний вид крокв можна представити у вигляді ковзанного прогону, що роздвоївся і нахилився. По довжині дошки зрощуються таким чином, щоб стики були на відстані від центру опор, що дорівнює 15 відсоткам від довжини прольоту, над яким знаходиться стик. Тобто довжину дощок для створення накосового крокви необхідно підбирати, враховуючи довжину прольоту та кількість опор.

Опора під накосні крокви

Опора під діагональну кроквяну ногу - це стандартний підкіс, також це може бути стійка з бруса або двох дощок. Спирається стійка через дерев'яну підкладку та шар гідроізоляції прямо на перекриття, виконане із залізобетонних плит. Підкіс встановлюється під кутом 45–53°, яке низ упирається в лежень.

Важливо! Кут установки підкосу не такий важливий, головною умовою є підтримка підкосом крокви в місці максимального навантаження.

Зроблені з двох перерізів звичайних кроквяних ніг накісні крокви витримують навантаження, розраховане для рядових виробів. Якщо вони перекривають проліт до 7,5 метрів, то підпиратися підкосом повинні лише у його верхній частині. Коли накосное крокви довше і перекриває до 9 метрів прольоту, у нижній частині його встановлюється ще одна опора у вигляді стійки або шпренгельної ферми. Під крокву більше 9 метрів завдовжки бажано встановити третю опору по центру, тут можна ввести лише стійку. Залізобетонне перекриття має це витримувати, інакше в його конструкцію включається балка, на яку могла б спертися стійка.

Шпренгельная ферма є балкою з бруса, прокинуту по зовнішніх стінах, що перетинаються, на кут. Щоб балка сильно не прогиналася, до неї врізається стійка (шпренгель) і встановлюються два підкоси. Найчастіше при будівництві заміських будинків невеликих розмірів цю ферму не треба розраховувати, тому що її складові приймаються стандартно зі спарених дощок або бруса при загальному перерізі 100 х 100 для стійок, 50 х 100 для підкосів і 100 х 150 для балок.

Те, як накісна кроквяна нога спирається в коньку, залежатиме від кількості та розташування проміжних опор та пристрої основних наслонних крокв:

  • У варіанті з одним прогоном посередині вальмового даху, накісна кроквяна нога спирається на консолі прогону. Консолі випускаються на 10-15 сантиметрів за підкроквяну раму, так як зайве потім набагато простіше відпиляти, ніж нарощувати в процесі відсутності;
  • У випадку з двома прогонами та кроквяною системою з дощок встановлюється шпренгельна конструкція на прогони. Вона складається з стійки, з діагональними кроквами, що кріпляться на неї вгорі, і горизонтальної балки;
  • У випадку з двома прогонами та конструкцією з брусів, до крокв у ковзані пришивається прибоїна (коротка дошка завтовшки не менше 5 см), на яку спираються накісні ноги.

Важливо! Низ накосних крокв при встановленні на шпренгель, прибоїну або консоль прогону повинен підрубати в горизонт і кріпитися цвяхами. Якщо потрібно, такі крокви додатково прикріплюються до опор тугими дротяними скручуваннями або металевими хомутами.

Накісні крокви, які розташовані в розжолобках, підпирати шпренгельною фермою не можна, тому що утворює розжолобку кут стін є внутрішнім, так що їх підпирають підкосами або стійками. В даному випадку, на відміну від накосової системи вальми, максимум навантаження посідає нижню частину ноги. Саме тут і необхідно вперти підкіс. Але кут нахилу підкосу, який упертий низом у лежінь, виходить занадто гострим, через що підкіс або спирають у кут стін, або встановлюють два підкоси (один від кута стін, інший від лежання) упираючи їх верхньою частиною один в одного. Іноді ігнорують точку максимального навантаження і встановлюють від лежання один підкіс під кутом 45-53 градуси до горизонту.

Останній варіант може здатися невірним, адже тут підкіс підпирає крокви, здавалося б, зовсім не в тому місці, де треба. Однак не варто забувати, що при введенні під балку третьої опори вона стає нерозрізною та двопрогоновою, через що збільшується її несуча здатність. Тому установка підкосу за останнім варіантом досить часто буває цілком достатньою для забезпечення необхідної несучої здатності всього діагонального крокви подвоєного перерізу, що особливо зручно при запланованому підвищеному навантаженні з боку покрівлі.

Важливо! Нарожники пристиковують до наслонного крокви звичайним запилом - підпилюють верхню частину нарожника в одну площину до деталі, стикують і пришивають двома або трьома цвяхами.

Залежно від обраної розрахункової схеми: розпірної чи безраспорной, низ накосних кроквяних ніг знаходить упор у мауерлаті чи балці, покладеної на кут стін, чи спирається ними. Цим кроквяна система схожа зі звичайною - як і стандартні кроквяні ноги, виконані з двома або трьома ступенями свободи, вони можуть передавати або не передавати розпір на стіни.
Кут нахилу накісної кроквяної ноги, як прийнято вважати, змінюється щодо кута нахилу звичайних крокв. Це вірно, якщо розглядати цю кроквяну ногу як відокремлений елемент. Але якщо спроектувати її на крокви об'єднаних їй скатів по черзі, можна побачити, що кути, що утворюються проекціями, рівні кутам скатів.

Важливо! При необхідності верхня площина накісного крокви, укладеного на ребері вальмового даху, може стесуватися під кутом, а що знаходяться в розжолобку кроквою-жолобком, на них укладається решетування.

Установкою між стандартними кроквами прибоїни можна створити дацький дах. Якщо потрібно, місця кріплень прибоїни до них повинні підпиратися підкосами (підкроквяними ногами), нижня частина яких упирається в стійку або лежень. Або замість звичайних встановлюється посилена (спарена) пара кроквяних ніг. У тих місцях, де прибоїна перетинається з однією або двома стійками, до них вона кріпиться цвяхами та підпирається обрізками дощок. Отримана в результаті вертикальна площина на вальмовому даху обшивається листовим або погонажним матеріалом і, як правило, використовуються для облаштування на горищі під ковзаном вікна.

1. Кроквяна нога розрахунок довжини і перерізу, розміри кріплення до мауерлату.

2. Діагональні кроквяні ноги вальмових дахів.

1. Характеристики кроквяних ніг.

2. Особливості монтажу кроквяних ніг.

Рис.1 Кроквяна нога.

Кроквяна нога Будівництво будинку завжди закінчується зведенням даху, який передбачає обов'язковий пристрій кроквяної системи. Конструкція ця включає в себе кроквяні ноги, мауерлат, затяжки, підкоси, нарожники, шпренгелі, стійки, решетування та інші елементи, що забезпечують міцність і жорсткість усієї системи.

У різних конструкціях дахів кроквяна нога може називатися рядовою кроквою або діагональною кроквою ногою і вимагає розрахунку на міцність. Розрахунок кроквяної системи ґрунтується на зборі постійних та тимчасових навантажень, які діятимуть на дах.

Постійне навантаження:

  • вага всіх елементів кроквяної конструкції;
  • вага паро- та гідроізоляційних матеріалів;
  • вага утеплення;
  • вага покрівельного матеріалу;
  • вага оздоблювальних матеріалів стелі, за наявності мансардних приміщень.

Тимчасові навантаження:

  • вага людей, які обслуговують покрівлю разом з інструментом;
  • вага інженерного обладнання, що встановлюється на даху (вентиляційні системи, димоходи, аератори, зенітні ліхтарі та ін.);
  • вага перехідних містків, огорожі, трапів, необхідних для ремонту та подальшої експлуатації даху.

    • Характеристики кроквяних ніг

    На підставі отриманого значення навантажень робиться розрахунок кроквяної ноги, її довжина та поперечний переріз, залежно від обраного матеріалу, виду даху та типу крокв – наслонних або висячих. Деякі види складних дахів можуть містити і ті, й інші. А у вальмових покрівлях, крім кроквяних ніг використовуються ще й укорочені крокви, які називаються нарожниками і вимагають також свого розрахунку. Крім цього розрахунку потребують всі додаткові елементи кроквяної системи, такі, як затяжки, підкоси, стійки і ригелі, оскільки на них припадає певне навантаження, що передається від крокв.

    вибір перерізу та довжини кроквяної ноги

    Вибір перерізу довжини кроквяної ноги

    Довжина кроквяної ноги залежить, насамперед, від розмірів будівлі, а також від ухилу скатів покрівлі, що виходить від вибраної форми даху. Зазвичай, довжину крокви намагаються робити не більше 6 м,так весь пиломатеріал, що надходить у продаж, має саме цю максимальну довжину. Але трапляється, що розміри будинку вимагають крокв більшої довжини, в цьому випадку їх нарощують. В основному довгі кроквяні ноги бувають у накосних (діагональних) крокв, при зведенні вальмових або напіввальмових дахів.

    Рис.2 Вибір перерізу довжини кроквяної ноги.

    На вибір перерізу кроквяної ноги впливають множинні фактори:

      навантаження постійні та тимчасові;

      вид покрівельного матеріалу;

      ухил схилів;

      тип даху;

      розміри будинку;

      кліматичні умови;

      якість матеріалу для виготовлення кроквяних ніг.

    Вологість деревини повинна становити не більше 20-22%, оскільки занадто вологе дерево, у міру висихання змінюватиметься в розмірах, а це, в свою чергу, може призвести до порушення герметичності покрівлі та інших негативних наслідків.

    Найкраще, якщо розрахунок кроквяної системи вироблятиме фахівець. В даний час достатньо фірм, які пропонують такі послуги. Можна самостійно розрахувати кроквяні ноги, розміри та довжину, якщо скористатися готовими калькуляторами в інтернеті. Варто лише ввести в програму потрібні розміри, а програма сама вже видасть готовий результат перерізу, довжини та кроку крокв.

    Викликати спеціаліста

    Крок між кроквяними ногами

    Крок між кроквяними ногами

    Рис. 3 Крок між кроквяними ногами.

    У будівництві приватних житлових будинків зазвичай використовуються дошки перетином 50х150 мм при виготовленні крокв дахів будь-якої конфігурації. Крок кроквяних ніг дорівнює приблизно від 60 см до 1 метра, залежно від вибраного виду покрівельного матеріалу, розміру утеплювача, кількості снігу в зимовий час та ухилу даху.

    Так, для дахів, ухил яких становить понад 45 градусів, крок крокв вибирається в межах 1,2-1,4 м, а для регіонів з великим сніговим навантаженням ця відстань буде 0,6-0,8 м.

    Також слід звернути увагу на тип покрівельного матеріалу. Найважчим вважається натуральна черепиця. Переріз кроквяних ніг відповідно буде збільшуватися, якщо буде велика довжина кроквяних ніг та їх крок.

    Особливості монтажу кроквяних ніг

    Рис. 4 Кріплення кроквяної ноги до мауерлат. Рис. 4.2 Кріплення висячих крокв.

    Кріплення крокв

    Кріплення кроквяних ніг до мауерлат найвідповідальніший момент у всій споруді даху. Від правильності виконаного з'єднання крокв та мауерлату залежить міцність усієї конструкції даху.

    Існує два способи кріплення – ковзне та жорстке, кожне з яких підходить під певний вид крокв - висячих або наслонних.

    Жорстке кріплення виключає будь-які зрушення, повороти або вигини крокв. Це досягається виготовленням запилів на самому кроквяні та подальшому закріпленні кроквяної ноги з мауерлатом за допомогою металевих скоб, дроту або довгих цвяхів, а також з використанням металевих куточків.

    Рис.5 Ковзаючі крокви.

    Ковзаюча опора Ковзне з'єднання, або як його часто називають «шарнірне», може мати два ступені свободи. Таке з'єднання часто використовується при будівництві дерев'яних будинків, щоб дати покрівлі свободу поступово осідати на зруб, який протягом кількох років може давати усадку. У цьому випадку з'єднання кроквяних ніг на ковзані не стає жорстким.

    Інші способи - використання металевих пластин, в яких є отвори для цвяхів або з'єднання крокви та мауерлат металевими скобами.

    Ковзаюча опора

    Сама кроквяна нога при ковзному поєднанні з'єднується з мауерлатом за допомогою запила і зміцненням з боків двома цвяхами, що забиваються навскіс, по відношенню один до одного або шляхом забивання одного цвяха зверху вниз в кроквяну ногу з проникненням в мауерлат. При будівництві вальмового даху діагональна кроквяна нога часто виходить більше 6 метрів у довжину, тому потребує нарощування.

    Спарене крокви.

    Спарені крокви

    Рис. 5 Спарені крокви.

    Це досягається спарюванням двох дощок, які застосовуються при влаштуванні звичайних крокв. Діагональні крокви завжди довші за рядові, до того ж вони відчувають навантаження в півтора рази перевищує ту, яка припадає на звичайні крокви, тому що на них спираються ще й накісні ноги.

    Щоб зробити посилення кроквяних ніг, для них влаштовують підкоси, що мають вигляд вертикальних стояків. Зазвичай встановлюють не більше двох стояків. Для посилення накосних кроквяних ніг так само встановлюють стійку або підкіс. Стійка повинна спиратися на дерев'яну підкладку, яка розташовується безпосередньо на перекриття, якщо це залізобетонна плита, або на затяжку, яка може одночасно бути стельовою балкою перекриття.

    На вальмових дахах і дахах з розжолобками необхідно встановлювати крокви спрямовані до кутів стін (зовнішнім або внутрішнім). Ці кроквяні ноги називаються діагональними або накосними. Діагональні крокви довші за звичайні, крім того, на них спираються укорочені крокви скатів (кроквяні півноги), які називаються нарожниками. Тому накісні крокви, як правило, несуть навантаження приблизно в півтора рази більше, ніж звичайні крокви. Довжина діагональних крокв перевищує стандартну довжину дощок, тому крокви роблять спареним. Спарювання накосной кроквяної ноги вирішує відразу три завдання: по-перше, подвоєний переріз здатний нести збільшене навантаження; по-друге, згуртовування дощок дозволяє отримати довгу нерозрізну балку; по-третє, спарювання крокв уніфікує типорозмір застосовуваних деталей. Здвоювання крокв дозволяє застосовувати для влаштування накосних крокв ті ж дошки, що і для звичайних крокв. Іншими словами, застосування дощок однієї висоти для виготовлення всіх видів крокв спрощує конструктивні рішення вузлів даху.

    Для отримання багатопрольотності під накісну ногу встановлюють одну або дві опори. По суті, накісні крокви, це коньковий прогін, що роздвоився і нахилився. Зрощування дощок по довжині роблять так, щоб стики виходили на відстані 0,15L від центру опор, таким чином, довжину дощок для виготовлення накосной кроквяної ноги потрібно підбирати в залежності від довжини прольотів, отже, від кількості опор. Наприклад, для вальмового даху потрібно зробити накосну ногу завдовжки 10 м, для цього можна використовувати дошки завдовжки по 5,5 м і встановити одну опору посередині. Отримаємо двопрогонову нерозрізну балку. Однак розташування опори під середньою частиною крокви не відповідає схемі накладеного до нього навантаження, тому її встановлюють на відстані 1/4 прольоту від верху крокви. Тоді для десятиметрового крокви логічніше використовувати дошки 7 та 3 м.

    Опора під накісну кроквяну ногу - це звичайний підкіс або стійка з двох спарених дощок або бруса. Стійку спирають через дерев'яну підкладку та гідроізоляційний шар прямо на перекриття, якщо воно із залізобетонних плит та перевірено на зосереджену силу. Підкіс встановлюють під кутом до горизонту 45-53 °, а низ його впирають у лежень. Кут установки підкосу не відіграє вирішальної ролі, головна умова, щоб підкіс підтримував крокв у місці максимального зосередження навантаження (рис. 6).

    Рис. 6. Місце встановлення додаткових опор під діагональні крокви.

    Розрахунок перерізу діагональних крокв можна зробити за формулами наведеними в книзі В. Т. Гроздова «Дерев'яні покрівлі крокви», але як правило, вони не потребують розрахунку. Зроблені з двох перерізів рядових кроквяних ніг вони витримують те навантаження, на яке були розраховані рядові крокви. Крокви, що перекривають проліт до 7,5 м, підпираються тільки підкосом у верхній частині прольоту. Якщо накосное крокви перекриває проліт до 9 м, у нижній частині (l/4) встановлюють ще одну опору: стійку (якщо дозволяє перекриття), або шпренгельну ферму. Під крокву довжиною більше 9 м бажано ввести третю опору по центру, тут можна встановити тільки стійку, отже, перекриття має бути залізобетонним і перевіреним на зосереджену силу або його конструкцію включають балку, на яку можна буде оперти стійку.

    Шпренгель

    Рис.6. Види шпренгелю.

    Шпренгель, це балка з бруса, прокинута на кут по зовнішніх стінах, що перетинаються. Щоб балка особливо не прогиналася (не «грала»), в шпренгельну конструкцію встановлюють два підкоси. Така опора отримала назву шпренгельна ферма. У більшості випадків при будівництві невеликих заміських будинків, цю ферму не потрібно розраховувати, її елементи приймаються конструктивно з бруса або спарених дощок загальним перетином 100×100 – для стійок, 50×100 – для підкосів та 100×150(h) мм – для балки .

    Спирання крокв

    Рис. 7. Спирання накісних (діагональних) кроквяних ніг на прогін у центрі вальмового даху.

    Спирання діагональної кроквяної ноги в конику залежить від розташування та кількості проміжних опор та конструкції основних наслонних крокв:

    • за наявності одного прогону посередині даху діагональну кроквяну ногу спирають на консолі прогону (рис. 7). Консолі випускають сантиметрів на 10-15 за підкроквяну раму, зайве потім простіше відпиляти, ніж наростити недостатнє;
    • за наявності двох прогонів і крокв з дощок, на прогони встановлюється шпренгельна конструкція, що складається з горизонтальної балки та стійки, на яку кріпиться верх накісних крокв (рис. 8);
    • за наявності двох прогонів і крокв із брусів, у конику до крокв пришивають прибоїну (коротиш дошки товщиною не менше 5 см) і спирають на неї накосові крокви.

    Рис. 8. Спирання накосних (діагональних) кроквяних ніг вальмового даху на шпренгель, при двох підкроквяних рамах.

    Низ накосних крокв для посадки на шпренгель, консоль прогону або на прибоїну, підрубується в обрій і кріпиться цвяхами. При необхідності накісні крокви додатково прикріплюють до опор металевими хомутами або тугими дротяними скрутками.

    Накісні крокви, розташовані в розжолобках, підперти шпренгельною фермою не можна, тому що кут стін, що утворює розжолобок, внутрішній, тому їх підпирають стійками або, якщо не дозволяє перекриття, підкосами. У цьому випадку, на відміну від діагонального крокви вальми, максимальне навантаження посідає нижню частину кроквяної ноги! Сюди і треба впирати підкіс. Однак кут нахилу підкоса опертого низом у лежень виходить занадто гострим, тому підкіс або спирають низом у кут стін, або ставлять два підкоси (один від лежання, інший від кута стін) упираючи їх верхом один в одного, або нехтують точкою максимального навантаження і ставлять один підкіс від лежання з кутом до горизонту 45-53 °. Останній варіант, здавалося б, неправильний – підкіс підпирає крокви зовсім не там, де нам потрібно. Але не забуватимемо, що введення під балку третьої опори, робить її не розрізною і двопрогонової, що збільшує її несучу здатність. Так, що установки підкосу за останнім варіантом, найчастіше, буває цілком достатнім для забезпечення несучої здатності всієї наслонної крокви подвоєного перерізу.

    На практиці нарожники стикують до наслонної крокви простим запилом - підпилюють верх нарожника в одну площину до діагональної крокви, стикують і пришивають 2-3 цвяхами. І я так робив, більше, ніколи не бачив, щоб робили по-іншому. Це не означає, що ми робили правильно. Типові вузли пристрою кроквяних дахів показують, що нарожники потрібно включати в накосное крокви вибираючи в ньому гнізда. Це досить складні вузли, які можна спростити і навіть збільшити жорсткість та несучу здатність накісної кроквяної ноги. Жорсткість крокви посилюється, якщо стикування до нього нарожників робити не врубками, а влаштуванням черепних брусків. Бруски перетином 50×50 мм нашиваються до низу кроквяної ноги з обох боків. Крок спирання нарожників потрібно вибрати таким, щоб вони не приходили з двох сторін в одну точку крокви, а стикувалися вразбежку. Іноді для цього доводиться трохи змінювати крок встановлення нарожників щодо рядових крокв. Установка опорних (черепних) брусків на накосную кроквяну ногу робить її перетин тавровим, що посилює її здатність і жорсткість, що несе.

    Вузли накосних (діагональних) крокв вальмових дахів

    Рис. 9. Вузли накосних (діагональних) крокв вальмових дахів.

    Залежно від прийнятої розрахункової схеми: розпірної або безрозпірної, низ діагональних кроквяних ніг упирається безпосередньо в мауерлат або в балку, покладену на кут стін, або спирається на них. У цьому сенсі накісні крокви нічим не відрізняються від звичайних крокв. Вони, як і звичайні кроквяні ноги, зроблені з трьома або двома ступенями свободи, можуть передавати розпір на стіни або не передавати його.

    Прийнято вважати, що кут нахилу діагональної кроквяної ноги змінюється щодо кута нахилу рядових крокв. Це дійсно так, якщо розглядати діагональну кроквяну ногу як окремий елемент. Однак якщо спроектувати її по черзі на крокви скатів, які вона об'єднує, то ми побачимо, що кути, що утворюються проекціями, рівні кутам скатів. Спробуйте намалювати покрівлю на кресленні фасаду будівлі і ви переконаєтеся в цьому самі. Те, що кути проекцій на скати, рівні кутам скатів, дуже важливо розуміти при будівництві даху – відпадають непотрібні питання.

    При необхідності верхня пласть накісної крокви, укладеної на ребрі даху, стесується під кутом, а розташовані в розжолобку - жолобком, для укладання на них решетування.

    Встановленням між рядовими кроквами прибоїни з дошки товщиною не менше 5 см можна зробити так званий датський дах (рис. 10). При необхідності місця кріплень прибоїни до рядових крокв підпирають підкосами (підкроквяними ногами), низ яких упирають у лежень або стійку або замість рядових крокв встановлюють посилену (спарену) пару кроквяних ніг. У місцях перетину прибоїни зі стійкою або двома стійками її кріплять до них цвяховим боєм і підпирають коротунами (обрізками дощок). Отриману на даху вертикальну площину обшивають погонажним або листовим матеріалом і, найчастіше, використовують для влаштування на горищі природного освітлення та вентиляції: монтують під ковзаном вікна.

    Рис. 10. Спирання накосних (діагональних) крокв для влаштування Датського даху.

    Архітектори називають дах п'ятим фасадом – це один із найвиразніших елементів будинку. Однак тут необхідно витримати баланс між дизайнерським рішенням та функціональністю даху. З інженерної точки зору чим простіше дах, тим менше клопоту він завдасть у будівництві та подальшій експлуатації. При проектуванні даху за бюджетним варіантом слід, по можливості, уникати великої кількості розжолобків, висотних перепадів ковзана, башт і арочних форм.

    На рис. 11 представлені основні типи простих конструкцій дахів, але це лише ескіз. Для правильної побудови даху повинен бути розроблений план даху та основні розрізи, що враховують лінійні розміри будівлі та висотні позначки.

    Як побудувати план даху? Розглянемо це з прикладах (рис.11). Сучасні заміські будинки рідко мають план прямокутника, найчастіше вони будуються у вигляді букв Г, Т або у формі хреста. Бувають інші планувальні рішення, нам зараз важливіше розібратися з основними принципами побудови плану даху. Планування будинку можна подумки розбити на прямокутники. Найбільший прямокутник умовно назвемо основним приміщенням, а менші прямокутники - прибудовами.

    План даху

    Рис. 11 Побудова плану даху.

    Намалювавши план стін, відступають від ліній стін на 50 см (нормативне звисання даху) і в масштабі малюють зовнішній периметр даху. Потім на основному даху малюємо прогін ab, (рис 11.2) перпендикулярно йому малюємо прогони на прибудовах cd. Тепер якщо з'єднати кути змикання основного даху та прибудов, то отримаємо лінію розжолобка – внутрішнього кута перетину дахів. Тут будуть зроблені накісні кроквяні ноги.

    План побудови даху При однаковій висоті ковзанів даху накосные крокви встановлюються на всю довжину розжолобка і спиратимуться на мауерлат та прогін основного даху. Кути схилів основного даху та прибудов будуть різними. Скати вийдуть одного ухилу тільки якщо ширина приладів дорівнюватиме ширині основного приміщення.

    Укорочування прогонів cd з боку точки з змінює лінії розжолобка. Розташування її в плані під кутом 45° призводить до того, що скати основного даху та пристроїв вийдуть з однаковим нахилом, але коник прибудови стане нижчим за коник основного даху. Зміною кута нахилу розжолобка (у плані) можна змінити висоту коника прибудови до необхідної величини. Накосове крокви, встановлене в розжолобку, в цьому випадку, спиратиметься на мауерлат і прогін прибудови.

    Укорочування прогону з боку точки а або b або з обох боків призводить до утворення даху вальм. Те саме можна зробити з прогоном cd, вкорочуючи його з боку точки d отримаємо вальму на прибудові. До речі, можна й подовжувати прогони, тоді на даху отримаємо трикутні, збільшені на ковзані, звиси даху. Якщо повністю «зігнати» прогін, наприклад, прогін ab, в одну точку, отримаємо шатровий дах, в якому накісні крокви сходитимуться і спиратимуться на єдину стійку.

    У горищних дахах, на будь-якій висоті коника, прогони приладів стикуються зі стійками підкроквяної конструкції основного даху і спираються на прибоїни (мал. 12). Цвяхове з'єднання прибоїн зі стійками розраховується на зріз цвяхів або прибоїна робиться на всю висоту стійки.

    Варіант стикування дахів

    Рис. 12 Варіант стикування двох дахів. Єндови.

    Опирання крокв на мауерлати Нарожники так само, як і у разі вальмових дахів спирають на діагональне крокви, на які попередньо нашиваються опорні бруски. Правило установки нарожників колишнє: вони повинні встановлюватися врозбіг, а не сходитися в одній точці накосного крокви.

    Нарожники так само, як і у випадку вальмових дахів, спирають на діагональне крокви, на яке попередньо нашиваються опорні бруски. Нарожники в розжолобках, як і всі інші крокви можуть бути виконані за безрозпірним і розпірним варіантом. Розпірні крокви з'єднані між собою в ковзанному вузлі, низом упираються в накосную крокви розжолобка і віддають на неї розпір. Сама ж накісна кроквяна нога отримує додаткову стискаючу напругу, яка при упиранні її низом в мауерлат, а верхи в коньковий вузол, дає на мауерлат розпір. Цей розпір намагається розпрямити кут стикування мауерлатних балок. Розпір можна зняти сутичкою розташованої по низу накосового крокви і стійки або, у разі Г-подібного даху, по низу накосних крокв розжолобка і вальми розташованої з іншого боку. Якщо бійка буде розташована вище, вона буде стиснутим ригелем і розпору не зніме. При зміні нижнього вузла накісної кроквяної ноги розжолобка з упору на опирання, розпір на стіни не піде, а переймом можна перехопити розпір, що виникає в аварійних ситуаціях при просадці ковзана.

    Іншими словами діагональні крокви дахів (вальмові або ендові) нічим особливим від звичайних крокв не відрізняються. Якщо стати до них фронтально, то ми побачимо ті самі рядові крокви, тільки довші і трохи по-іншому завантажені. Отже, їх потрібно проектувати та встановлювати за тими самими правилами, що й рядові крокви, лише розглядати їхню проекцію та сутички встановлювати відповідним чином.

    Прохід вентиляційних та димових труб крізь скат даху

    Прохід труб Після того як буде викреслено план даху, потрібно вибрати крок установки крокв, звертаючи особливу увагу на вентиляційні та димові труби. Крок крокв потрібно постаратися вибрати таким чином, щоб труби пройшли у просвіт між кроквами. Або до крокв пришиваються опорні бруски 50×50 (50×60) мм, на які спирають поперечки і вже до них, знову ж таки за допомогою опорних брусків або сталевих фасонних накладок, стикуються рядові крокви (рис. 13). Якщо ріжеться більше однієї крокви, крайні кроквяні ноги потрібно посилити: зробити їх спареними. Якщо труба проходить через коник, то коньковий прогін роблять із двох сторін труби, крокви у верхній частині спирають на поперечки, аналогічно проходу труб через схил даху.

    Рис. 13 Прохід вентиляційних та димових труб.

    Ви тут:

    Меню >> Покрівля>>Елементи покрівлі>>Кроквильні ноги>>

    перейти на сторінку:

    • Види покрівель
    • Влаштування покрівель
    • М'яка покрівля
    • Металочерепиця
    • Мебрани (плівки) для покрівлі
    • Профнастил покрівельний
    • водостічна система
    • Вентиляція для покрівлі
    • Мансардні вікна
    • Снігозатримувачі
    • Софіти для покрівлі

    Герметичність покрівлі із профнастилу - це основний показник якісного покриття. Тому так важливо правильно змонтувати всі стики та краї. Коли покрівля має внутрішні кути, вони піддаються найсерйознішому впливу від опадів, тому необхідно приділити найпильнішу увагу правильному монтажу розжолобка - додаткового елемента, що захищає внутрішній кут.

    Види розжолобка

    Два скати даху утворюють жолоб, з'єднуючись по-різному, і утворюючи розжолобки таких трьох типів:

    1) відкрита розжолобка для профнастилу - нижня частина покрівельного покриття в даному випадку закінчується спеціальним жолобом (точніше - планкою розжолобка, яка служить водовідведенням), а після установки листів профнастилу на скати, на місце стику ставиться верхня частина розжолобка, що закриває верхні краї покрівлі;

    2) закрита - тут листи підганяються дуже щільно один до одного і не потрібна верхня планка;

    3) переплетена або комбінована версія найбільш складна, тому що в ній листи заводяться один на одного в шаховому порядку, тобто ряди матеріалу переплітаються, а отже, потрібна додаткова гідроізоляція.

    Перша, тобто відкрита, найчастіше є оптимальним варіантом при спорудженні даху із профнастилу.

    Необхідно максимально уважно дивитися на те, наскільки надійна кроквяна система на внутрішньому стику. Її проект рекомендується віддавати спеціалістам під розробку.

    Як виглядає відкрита розжолобка покрівлі з профнастилу?

    Пристрій розжолобка з профнастилу включає верхню і нижню планки, виконані з листів оцинкованої сталі. Спочатку потрібно забезпечити дерев'яний настил під жолобок, а потім, до набивання лат, укласти сам жолобок і прибити його край до настилу.

    До укладання покриття на стиках, між якими утворюються негативні кути, встановлюється нижня планка, а після завершення покрівельних робіт ставиться верхня. Перша не пропускає вологу, тому її монтують до покриття, намічаючи заздалегідь вузол проходу. Друга забезпечує естетичність всієї конструкції, і ставиться після монтажу профнастилу над його листами.

    Для чого потрібна розжолобка?

    Тут потрібно розділити функції, залежно від частин розжолобка:

    • нижня захищає стики, не дозволяючи воді потрапляти під покрівлю, і тому вона включає підгини, що захищають від переливу води;
    • верхня фактично виконує лише декоративну функцію.

    Загалом, розжолобка даху з профнастилу захищає і від дощу, і від снігу, який особливо схильний налипати в місцях стикання скатів. Через це на неї припадає найбільше навантаження.

    Розрахунок довжини і ширини розжолобка

    Коли гідроізоляція покладена, можна приступати і до монтажу, але необхідно визначити кілька параметрів.

    1. Важливо врахувати, наскільки великий кут схилу даху. Якщо він маленький, то краще взяти на озброєння збільшену планку, тобто вдвічі більшу, ніж зазвичай. Ширина кожної сторони дорівнює 300 мм.
    2. Заміряється довжина внутрішнього стику покрівельних схилів і потім нижні планки розжолобка підрізаються так, щоб забезпечити перекриття мінімум 150 мм, а краще 200 - чим менше ухил, тим більше планки і саме нахльостування.
    3. Дерев'яний настил під жолобок виготовляється з дошки шириною як мінімум 30 см від його осі, а товщина повинна відповідати товщині контробрешітки.
    4. Ще в розжолобку потрібна гідроізоляційна стрічка шириною на 5-10 см більше нижньої планки.

    Кріплення та інструменти для монтажу розжолобка

    Для проведення всіх робіт будуть потрібні такі матеріали:

    • верхня та нижня планки з оцинкованої сталі;
    • антисептована дошка;
    • гідроізоляційна стрічка (краще самоклеючий фіксатор);
    • дужки або цвяхи (2,8х25 мм) для прибивання жолобка;
    • клей-герметик;
    • лист профнастилу.

    Щоб розжолобка покрівлі з профнастилу виглядала якнайкраще і виконувала свою функцію, необхідно правильно провести розрахунки, а тому буде потрібно сантиметр для проведення вимірів. Також знадобиться молоток та ножиці по металу для вирізування планок.

    Інструкція з монтажу планки для розжолобка

    Установка розжолобка під профнастил відбувається в наступній послідовності:

    1. Облаштовується дерев'яний настил шириною як мінімум 30 см від осі жолобка і товщиною з контробрешіткою. Дерев'яні бруски потрібні для отримання суцільної решетування, плюс тут потім ще до укладання розжолобка необхідно прокласти гіроізоляційний шар.
    2. До набивання решетування укладається жолобок. Встановлюється він на підлогу, а потім до останнього прибивається його край.
    3. Бічні кромки жолобка відгинаються під кутом 90° і профілюються по бруску.
    4. Жолобок згинається на кут трохи більше кута всієї розжолобки (зробити це можна без додаткових інструментів).
    5. Жолобок починають укладати у напрямку зверху вниз так, щоб кожна верхня планка перекривала свою попередню нижню. У цьому випадку профлисти заводять всередину розжолобка, але не доходячи до її осі приблизно на 50 мм.
    6. Коли на настилі або інший обраної поверхні вже повністю покладено жолобок, то слід обрізати його, як вам потрібно, але в будь-якому випадку, необхідно все ж таки відступити по три-чотири сантиметри для ринви. Плюс важливо забезпечити напуск звису на жолобок від краю. Він може дорівнювати 8-10 сантиметрам - саме стільки необхідно для надійності закріплених країв. А ось відбортування тепер загинають усередину повністю.
    7. Жолобок фіксується до настилу за допомогою цвяхів/скоб та за наявності відступу в 2 см від кромки. Щоб надалі не відбувалося зайвих зсувів, жолобок прибивають, і наступний нахлест становить мінімум 10 см. Слід при цьому поєднати поперечні ребра, щоб забезпечити потрібну герметичну будову.
    8. Захисна смуга приклеюється до краю жолобка - вона просочена засобом для вологоштовхування, завдяки якому можна з легкістю попередити попадання зайвого сміття на покрівельне покриття.

    Коли листи покриття встановлені, беруть верхню планку, просто необхідну для естетичності. А ще, саме ця деталь закриває краї листів там, де вони підрізані та найбільш уразливі. Тут не підійде наскрізне підкріплення, але можна закріпити верхню планку на покрівлі за допомогою заклепок.

    Процес монтажу розжолобка наочно показаний на відео:

    Ендова покрівлі є покрівельним елементом у вигляді внутрішнього кута. Він розташований на стику покрівельних схилів. Якщо будівля не має строгої прямокутної форми і побудувати стандартний двосхилий дах проблематично, будують двосхили покрівлі на основній будівлі та на прибудовах, лінія стикування їх один з одним утворюються ендові дахи.

    При цьому деякі покрівельники-початківці не приділяють особливої ​​уваги на них при будівництві, припускаючи при цьому помилки. У деяких випадках ці помилки можуть призвести до руйнування покрівельного покриття в розжолобках, а при допущенні грубих помилок, можливий і обвал усієї покрівлі.

    ендові дахи повинні витримувати великі навантаження, оскільки в них можуть накопичуватися (при неправильній конструкції кроквяної системи та помилки при монтажі покрівельного покриття) опади. Крім того, пристрій розжолобка повинен проводитися з розрахунком на підвищене вітрове навантаження. Тому важливо правильно спроектувати та побудувати кроквяну систему. Про те, як це зробити, буде розказано нижче.

    Опис та конструкція

    Визначення: розжолобками називають елемент стику схильних скатів багатосхилим даху. Цей елемент конструкції вважається ключовим, який слід звести особливо міцно. Це пов'язано з тим, що на покрівлі, в цих місцях, може накопичуватися сніг і льоду, утворюючи «пробки», які можуть призвести до пошкодження покрівельного покриття (особливо м'якої покрівлі) та обвалення всієї конструкції даху. Крім того, в таких місцях може накопичуватися вода, яка в холодну пору перетвориться на лід і призведе до псування покрівельного покриття.

    Ендова утворює простір між двома суміжними схилами даху, що утворюють лоток (вхідний кут) для збирання води на покрівлі.

    Тому на етапі проектування необхідно приділити особливу увагу тому, як повинен здійснюватися монтаж розжолобка і якій конструкції слід віддати перевагу. Для цього попередньо складається схема, яку необхідно узгодити з архітектурним бюро. Крім того, в процесі монтажу кроквяної системи, при стиковці скатів конструкції необхідно бути особливо уважним. Варто звернути увагу і на матеріали, які будуть застосовуватися при будівництві розжолобка. Найчастіше їх роблять із сталевих листів (оцинкованих). Такий матеріал дозволить суттєво збільшити термін експлуатації розжолобка.

    Ендова можуть бути біля даху практично будь-якої конструкції, оскільки все залежить лише від проекту будівлі.Однак конструктивно розжолобка для всіх типів покрівлі однакові і мають у своєму складі 2 планки: верхня розжолобка і нижня розжолобка. У цьому нижня планка встановлюється у точці стику, де утворюється негативний кут. Наявність цієї планки необхідна для забезпечення характеристик міцності конструкції, а також для запобігання попаданню вологи в горищне приміщення (або під покрівлю). Її необхідно встановити після закінчення монтажу покрівельного покриття.

    Загалом варто відзначити, що будівельники поділяють розжолобки на 3 види:

    • відриту;
    • закриту;
    • переплетену.

    Відрізняються вони один від одного тільки типом з'єднання покрівельного покриття на стиках схилів, і тим, який покрівельний матеріал був застосований для покриття даху. Особливості закритих та переплетених конструкцій полягають у наступному: при спорудженні закритих та переплетених конструкцій необхідно забезпечити додаткову гідроізоляцію. Відриті розжолобки не вимагають наявності додаткового захисного шару, в силу особливостей конструкції. Захисні шари для відкритої розжолобка монтуються такі ж, як і на покрівлі.

    Верхню планку розжолобка монтується для забезпечення кращого стікання опадів, як декоративний елемент. Вона захищає гострі зовнішні кути в місцях стику скатів (як і коник) і надає всій конструкції закінченого вигляду. Установка такої планки здійснюється на завершальному етапі, коли покрівля майже готова.

    Важливим моментом, який вимагає встановлення розжолобка, є нанесення попередньої розмітки та точне укладання планки. Варто зауважити, що найменші помилки, допущені при монтажі розжолобка, можуть призвести до протікання покрівлі та гниття крокв. Тому рекомендується звернутися до фахівців для виконання цих робіт. Якщо, все-таки, будівництво здійснюватиметься самотужки, то необхідно дотримуватися деяких правил при проектуванні та будівництві. Про це йтиметься нижче.

    Повернутись до змісту

    Етап проектування

    Пристрій розжолобка на м'якій покрівлі: 1 - вісь розжолобка; 2 - підкладковий килим; 3 – ендівний килим.

    Проста форма даху - звичайна двосхилий. Чим складніша конструкція покрівлі, тим важче її реалізовувати. Для зведення багатосхильного даху краще звернутися до будівельної організації. При проектуванні стиків слід врахувати кількість точок стику, які необхідно посилити конструктивно - закласти додаткові опори та балки. Усі конструкції з посилення повинні враховувати реальні розміри даху з похибками під час її будівництва.

    При здійсненні проектування будинок умовно розбивають прямокутні ділянки, які стикуються друг з одним. Здебільшого, розбивка відбувається за принципом основне приміщення – один великий прямокутник, прибудови – малі. При цьому креслення має бути виконане в масштабі і повинно включати розрахунок і промальовування всієї площі покрівлі. Лінії розжолобка будуть у місцях стику прибудов та основного корпусу. Найчастіше зустрічаються розжолобки на покрівлях будівель у формі літери «Т», що дозволяє спорудити однотипні крокви та спростити конструкцію. Тому внутрішня робота з будівництва кроквяної системи та монтажу черепиці значно спрощується. Адже однакові форми крокв блоків, що сходяться, набагато простіше спроектувати. Основна складність у цьому випадку полягатиме лише у з'єднанні покрівлі укладання планок.

    При цьому щоб уникнути пошкоджень цієї планки, необхідно уважно поставитися до підбору точок кріплення і слід кріпити довгими саморізами. Рекомендується застосування додаткових захисних шарів-підкладок, які збільшують захист покрівлі від протікання в районі монтажних стиків.

    Деякі люди (навіть будівельники) не знають, що таке розжолобка. Але якщо звичайній людині це можна пробачити, то будівельнику — ні. Він повинен знати всі будівельні терміни, і навіть грамотно здійснювати роботи. При розгляді конструкції розжолобка покрівлі слід звернути особливу увагу на те, що вони є досить важливим елементом покрівлі. Але що таке?

    На дуже складній по конфігурації покрівлі зазвичай є такий елемент, як ендова. Дах, схемакроквяна система якої розроблена подібним чином, повинна ізолюватися від опадів і талої води максимально ретельно. Ендовий називають закриває місце стику двох схилів, що утворюють внутрішній кут.У такі жолоби завжди зливається дуже багато дощової води. Тому при обшивці покрівлі саме їм слід приділяти максимум уваги.

    Особливості конструкції розжолобка

    Щоб уникнути протікання покрівлі, жолоб стику схилів перед установкою основного матеріалу слід добре гідроізолювати. Найчастіше для обшивки цього значного місця покрівлі використовують три основних елемента:

    • гідроізолятор;
    • нижня розжолобка;
    • верхня розжолобка.

    Облаштування суцільного решетування - процедура, за допомогою якої, крім усього іншого, може бути забезпечена надійністьтакого елемента, як розжолобка. Дах, схемаякої передбачає наявність подібних елементів, а точніше, її каркас, збирається за особливою технологією.

    Як гідроізолятор для розжолобка може використовуватися руберойд абоспеціальний самоклеючий килим. Останній варіант вважається кращим. Обходиться спеціальна стрічка дорожча за руберойд, але і стик від вологи вона захищає набагато надійніше. Верхня і нижня планки розжолобків зазвичай йдуть у комплекті з покрівельним матеріалом. Але іноді їх доводиться робити самостійно. У цьому випадку використовується оцинкована жерсть або листи алюмінію або міді.

    Особливості складання кроквяної системи

    Відносна складність складання каркаса - це те, чим відрізняєтьсядах з розжолобком. (схематака конструкція представлена ​​нижче) в даному випадку монтується з використанням додаткових елементів.

    Обрешітка під розжолобок зазвичай набивається після установки основної скатної. На першому етапі у місці зламу монтуєтьсяТам, де на неї припадає найбільше навантаження, встановлюється стійка з укосинами. Далі до основної крокви під потрібним кутом підводяться короткі.

    На наступному етапі набивається решетування самих схилів. Для цього використовується не надто товста дошка.Ч щоб зробити жолоб розжолобка, між елементами вже набитої решетуванняпросто встановлюються додаткові такої ж товщини.Таким чином жолоб зазвичай облаштовується під металочерепицю.

    Під ондулін найчастіше монтується трохи іншарозжолобка. Дах, схема кроквякої в даному випадку така ж, як і при використанні металочерепиці, в місці зламу обшивається не по суцільному обрешітку, а по двох довгих дошках, прокладених від ковзана до карниза. Ширина цих елементів зазвичай перевищує 10 см. Укладають дошкипо скату зверху вниз, залишивши в районі основної кроквяної ногипо осі стику проміжок шириною 15 см.

    Як зробити нижню планку для металочерепиці

    Цей елемент розжолобка виготовляється зазвичай із жерсті.Ширина суцільного решетування під планкунайчастіше дорівнює 60 см (по 30 см з кожної сторони стику). Залежно від величини кута тощо. цей показник може бути більшим або меншим.У будь-якому випадку вирізана з жерсті нижня планкад повинна бути приблизно на 10 см ширше за решетування. Для того щоб вода, що стікає, не потрапляла на кроквяну систему і утеплювач покрівлі, по обидва її боки під гострим кутом відгинаються краї. За ці ж бортики надалі з використанням кляймерів виготовляєтьсяфіксація нижньої розжолобка до кроквяній системі.

    Нижня планка для ондуліну

    Під цей матеріал, як уже згадувалося, облаштовується трохи інша розжолобка. Дах, схема якої передбачає використання як решітування стику двох вертикальних дощок, також може вийти досить надійною. Але планку в цьому випадку, звичайно, потрібно робити трохи по-іншому. Для її виготовлення посередині вирізаної із жерсті смуги вигинають жолоб. Розміри повинні відповідати ширині проміжку між опорними дошками (15 см).

    Влаштування розжолобка даху: верхня планка

    Цей елемент найчастіше роблять із металевих листів, покритих полімерним шаром. При підборі останніх стежать, щоб їх колір не відрізнявся від кольору самого покрівельного матеріалу. При недотриманні цього правила готовий дах виглядатиме неакуратно. Вигинають верхню розжолобку відповідно до конфігурації кута стику скатів.

    Гідроізоляція ринви

    Ця процедура повинна проводитися якнайретельніше при облаштуванні такого важливого елемента, як розжолобка. Дах, схема якої передбачає використання під нижню планку суцільного решетування, зазвичай виходить надійною. Але тільки в тому випадку, якщо гідроізолятор на жолоб змонтовано правильно.

    Рубероїдну смугу досуцільному обрешітку стику схилівкріплять на бітумну мастику. Для додаткової фіксації при використанні такого матеріалу можуть застосовуватися цвяхи з широкими капелюшками. Їх набиваютьпо верхніх кутах кожної руберойдної смуги таким чином, щоб у подальшому вони опинилися під нахлестами. Ширина останніх повинна дорівнювати мінімум 10-15 см.

    Монтаж нижньої та верхньої планок

    Після того як гідроізолятор буде закріплений, можна приступати до збирання самої розжолобка. Кляймери нижньої планки встановлюються на відстані, що дорівнює кроку основної решетування. Укладання смуг планок починають знизу. Горизонтальні нахльостування між елементами, як і при монтажі гідроізолятора, роблять на 15 см.

    Листи металочерепиці заводяться в жолоб таким чином, щоб їх краї не доходили до центральної осі на 6-10 см. Ондулін попередньо обрізається по крайніх лініях жолоба, що вигнутий у нижній планці. Верхню розжолобку встановлюютьзнизу. Кріплять її у хвилю з кроком приблизно 20 см.

    Інші види розжолобків

    Описана вище технологія обшивки жолоба стику скатів є найпростішою. Саме так зазвичай і виконують роботисвоїми руками. Однак розжолобки покрівлі можуть обшиватися й іншими способами. На крутих схилах, наприклад, часто влаштовують закритий вузол.При використанні такої методики виходить максимально надійнарозжолобка даху. Металочерепиціу цьому випадку може піти трохи більше, ніж при застосуванні відкритої технології. Справа в тому, що при такому способі обшивки ринви листи з'єднуються встик.

    При використанні як покрівельний матеріал зазвичай застосовують переплетену технологію облаштування розжолобка. В цьому випадку елементи покрівельного матеріалу заводять прямо через жолоб на протилежний скат.

    Завантаження...
    Top