Щоб не захаращувати дачну ділянку або приміщення будинку садовим інвентарем, можна побудувати каркасний сарай своїми руками. Він стане зручним місцем для зберігання різноманітного господарського інвентарю. Спорудити таку споруду не дуже складно, головне слідувати технології.
Будівництво сараю починається з місця. Сарай не повинен впадати у вічі, краще розташувати його на задньому дворі. Підхід до цієї будівлі необхідно робити максимально вільним, щоб заносити або виносити великогабаритні предмети та матеріали: ємності для поливу, бензоінструмент та ін.
Ширина вхідних дверей розраховується виходячи з розмірів садової тачки, яку, можливо, доведеться закочувати всередину будівлі. Краще побудувати сарай на невеликому пагорбі, це убезпечить будівництво від талих вод, здатних підмити основу і зруйнувати всю будову.
Сарай на невеликому пагорбі
Побудувати допоміжну споруду можна з будь-яких пиломатеріалів: дошки, бруса або плит OSB. Фундамент використовується будь-якого типу – стовпчастий, стрічковий, монолітний чи збірний.
Сарай може бути різної форми - квадратний або прямокутний, з односхилим дахом або конькового типу. З покриттям покрівлі також особливих проблем немає, підійде профнастил, звичайний шифер або руберойд, якщо фінанси обмежені. Пожвавити будову допоможе кольоровий покрівельний матеріал. Зараз у продажу можна знайти і профнастил, і шифер різних кольорів і відтінків.
Спочатку потрібно скласти план або схему будівництва, що допоможе більш точно розрахувати кількість необхідного матеріалу. Правильно складений план будівлі дозволить врахувати всі аспекти будівництва, щоб у процесі роботи не довелося докуповувати матеріали. Купуючи брус і дошки, приділіть увагу їхній вологості, яка не повинна бути більше 22%. Також на деревині не може бути великих сучків, синяв, слідів роботи жучка-деревоточця.
Для виготовлення каркасного сараю знадобиться влаштування наступних конструкцій:
- Обв'язка нижня та верхня. І тому потрібен брус перетином 100 на 100 мм. Шість штук 6-метрових та вісім брусів по 3 м.
- Настил підлоги виготовляється з дощок перетином 40х150 мм, потрібно мінімум 20 штук, при необхідності можна додати. Для чистового покриття краще використати OSB плити.
- Вертикальні опори - тут потрібен буде брус перетином 100х100 мм, в кількості 11 штук по 2,5 метра завдовжки кожен, два з них для дверей.
Вертикальні опори каркасного сараю
Для створення ухилу використовується один із двох можливих методів. Якщо вертикальні стійки каркаса зроблені однакової довжини, то з одного боку периметра будівлі роблять їх нарощування брусками перетином 50х50 мм, яких потрібно 4 штуки. За іншою методикою при встановленні вертикальних стійок з одного боку будівлі слід встановити або більш високі бруси або трохи коротші за інші. При використанні будь-якого варіанту нахил покрівлі буде забезпечений.
Для виготовлення крокв знадобиться дошка перетином 50х100 мм у кількості 4 штук завдовжки по 4 метри кожна, з урахуванням покрівельних звисів. Обрешітка виконується з дошки перетином 22х100мм, якій потрібно приблизно півкуба. Чорнова стеля робиться з листів багатошарової фанери, ДСП, ДВП або OSB плит. Вітрова дошка влаштовується з обрізного пиломатеріалу типу перетином 25х100 мм. Достатньо буде 6 дощок по 3 метри.
Дошки перетином 50х100 мм
Від товщини бруса залежить тип кріплення: з'єднання в лапу (полдерева) можна фіксувати цвяхами. З'єднання «стик у стик» проводиться сталевими куточками та планками. Також у роботі будуть потрібні саморізи, шурупи, Г-подібні металеві пластини для кріплення бруса по кутах. Основним елементом кріплення будуть цвяхи різних розмірів. Підбираються вони такої довжини, щоб при вбиванні в дві дошки, що з'єднуються, з зовнішнього боку, вістря має виходити на 1,5-2 см зі зворотного боку. Таке з'єднання буде надійніше.
Всі дерев'яні елементи будівництва обробляються антисептиком, що продовжує термін їхньої служби.Найкраще наносити захисний склад у два шари.
Побудувати сарай без хорошої основи не вдасться. Надійно захистити конструкцію від вологи та надати їй міцності дозволить стрічковий фундамент. При цьому підлога сараю підніметься щодо рівня землі на 40-50 см.
Спочатку проводиться розмітка фундаменту на території, для чого знадобляться кілочки і міцний тонкий шнур. Потім готується рів глибиною 40-50 см і шириною приблизно 30 см. На розчищене і вирівняне дно насипається піщана подушка (її потрібно зволожити і трохи утрамбувати), а зверху укладається поліетилен, щоб цементне молочко не ввібралося в пісок, зменшивши при цьому міцність бетону .
Розмітка фундаменту сараю на місцевості
Після цього по краю траншеї встановлюється опалубка висотою відповідно до розміру цоколя. У верхній частині опалубки встановлюють між стінками розпірки, щоб під вагою бетону дошки не роз'їхалися в сторони. Далі по всій траншеї укладають арматурний каркас, де прутки пов'язані між собою сталевим дротом.
Для заливки використовують цемент марки 200 або 250, щебінь або галька, пісок і вода. Фахівці рекомендують заливати фундамент без тривалих перерв у роботі, щоби не утворювалися повітряні порожнечі. Під час дощу роботи краще не починати, оскільки бетонна суміш стане рідкою. Сохнути такий бетон значно довше, а міцність може знизитися. Через 3-4 тижні можна приступати до робіт з будівництва каркасного сараю.
Приступають до влаштування цокольної частини, коли залитий в опалубку бетон набере необхідної міцності, після чого опалубку демонтують. Спочатку на бетон розстеляється руберойд, який виконуватиме роль гідроізоляції. По ньому укладається кілька рядів червоної цегли. Не забувайте перев'язувати шви в цегляній кладці. У верхньому ряду по всьому периметру будівлі в цегляну кладку закладаються дерев'яні бруски через кожні півтора метри, на які згодом кріпиться брус нижньої обв'язки.
Заливка фундаменту сараю
При влаштуванні цоколя необхідно користуватися будівельним рівнем, дотримуючись горизонтальності кладки. При порушенні горизонтальності цокольної частини каркас сараю перекоситься і побудувати надійну конструкцію не вдасться. Виклавши цокольний рівень і підчистивши всі шви від напливів розчину, залиште конструкцію на кілька днів для застигання. Після цього можна розпочинати монтаж елементів каркасу.
Спочатку поверх цоколя знову ж таки укладається руберойд для захисту бруса від вологи. Краще покласти два шари руберойду і потім приступати до монтажу нижньої обв'язки.
Використовують для цього брус перетином 100х100. Стики на кутах потрібно зробити в "лапу". На кожному торці бруса виробляється виїмка наполовину його товщини. Довжина вирізу згідно з перерізом бруса становитиме 100 мм. Таким чином, при з'єднанні вийде рівний кут. За необхідності місце з'єднання двох брусів можна підробити стамескою. Кріпиться обв'язувальний брус до закладних дерев'яних деталей у цоколі цвяхами. Обов'язково вбивайте їх навскісок і перевіряйте горизонтальність укладання бруса.
Наступний етап будівництва сараю – влаштування підлоги. Тут потрібні дошки розміром перерізу 50х100 мм, які слугуватимуть лагами. Ставлять їх на ребро, спираючи на брус нижньої обв'язки, з кроком 60 см. Зміцнюють всі цвяхами відповідного розміру. Щоб далі всі роботи було зручніше проводити, можна зібрати чорнову підлогу з фанери чи будь-яких старих дощок. Після їх за необхідності можна демонтувати або набити поверх іншого матеріалу. Коли основа готова і можна пересуватися без ризику впасти, починають установку вертикальних елементів каркасу сараю.
Влаштування підлоги каркасного сараю
Для вертикальних стійок потрібен також брус, перетин якого буде відповідати розмірам 100х100 мм. Кріпиться він збоку до нижньої обв'язки за допомогою Г-подібних металевих кріплень або цвяхами на 150 мм, застосовуючи косий забій. Відстань між встановленими стійками не менше ніж 1,5 метра. Для надійності їх фіксують на діагоналі тимчасово встановленими дошками перетином 40х100 мм.
Проміжні вертикальні стійки додатково закріплюють укосинами, щоб не порушувалася їхня вертикальність. Після влаштування верхньої обв'язки їх можна буде прибрати.
Розташування вертикальних стійок для монтажу дверної коробки залежить від того, де вона буде і від її виду. Якщо вибрані одностулкові двері, є два способи кріплення опор:
- Небагато заощадити на матеріалі можна, встановивши одну стійку. Другий служитиме кутовий вертикальний брус.
- Якщо вхід буде посередині, то встановлюються дві додаткові стійки.
Монтаж дверної коробки каркасного сараю
Після виміру верхня планка прибивається по висоті отвору, щоб вона була на рівні верхньої частини віконних блоків, під які так само готується посадкове місце.
Для монтажу односхилим даху одну сторону сараю потрібно наростити до ухилу, що не перевищує 25 °. Потім встановлюються крокви. Матеріалом є дошки перетином 50х100 мм, з установкою їх на ребро. У конструкції з односхилим дахом здійснюється залізними скобами або цвяхами, які забиваються за методом «косий забій».
Монтаж односхилого даху каркасного сараю
Потім монтується решетування. Вона може бути розрідженою або суцільною, все залежить від виду вибраного покрівельного матеріалу. Для гідроізоляції укладають руберойд або інші сучасні мембранні матеріали, а потім вже монтується покрівельний матеріал.
Обшивається каркас будь-яким матеріалом, але зазвичай використовується профнастил або стругана дошка. Можна скористатися і вагонкою, але такий варіант буде трохи дорожчим.
Це нова розробка у сфері будівництва для швидкого зведення госпблоків та допоміжних приміщень на дачних ділянках. Всі деталі упаковані в компактні коробки, їх швидко та зручно доставити до місця.
Переваги готових каркасних конструкцій:
- Побудувати сарай можна за короткий термін
- Практичність в обслуговуванні. Будівництво не потребує догляду.
- Вам не потрібно займатися такими роботами, як обробка куплених пиломатеріалів антисептичним розчином або щороку оновлювати зовнішній вигляд сараю фарбою. Все, що потрібно робити з такою новою конструкцією, - це періодично мити її водою зі шланга.
- Для складання не потрібно готувати фундамент, підійде утрамбована основа, де може використовуватися піщано-гравійна суміш або щебінь.
Готова каркасна конструкція сараю із пластику.
Загалом будівництво каркасного госпблоку – процедура нескладна. Важливо заздалегідь все розрахувати і пам'ятати, що за існуючим законом його можна зводити в такому місці, яке знаходиться на відстані не менше ніж 3 метри від сусідньої ділянки та 5 метрів від крайньої лінії дороги. Решта на ваш розсуд.
Час читання ≈ 10 хвилин
Ділянка заміського будинку або дачі завжди передбачає наявність підсобних приміщень для зберігання садового інвентарю, дров або просто будь-яких речей, які не обов'язково складувати у житловому приміщенні. У зв'язку з цим ми розглянемо, як з односхилим дахом з пиломатеріалів на стовпчастому або пальовому фундаменті. Нижче поетапно розписано кожен крок, який вам доведеться зробити для будівництва такої споруди.
Дерев'яний сарай з односхилим дахом
Етапи будівництва сараю. Фундамент та стіни
Відео: Будівництво односхилий дерев'яної сараї
Якщо у вас вже є готовий ескіз або навіть креслення майбутнього сараю, можна приступати до роботи. Тільки бажано заздалегідь придбати всі необхідні матеріали, щоб у процесі не бігати складами та магазинами. Отже, зараз ми поетапно розберемося, як із односхилим дахом.
Закладка фундаменту
Стовпчастий фундамент під сарай з дерев'яним ростверком
Щоб створити легку архітектурну споруду, потрібна основа, незважаючи на її малу вагу і в даному випадку використовуємо збірну. Це проста конструкція, але він повинен бути горизонтально рівним, а крок опор відповідати передбачуваному навантаженню.
На фото вгорі стовпи зібрані з силікатної цегли, але тут також підійде будівельна рядова або подвійна цегла, але щоб вона довше збереглася, готові опори доведеться заштукатурити. Для стабільного ґрунту достатньо зробити ямки 30 см завглибшки, насипати шар пеку до 5 см і залити бетонну подушку такої ж товщини. Поки що бетон не висох (на наступний день) складіть з цегли стовпи, щоб вони височіли на 10-15 см над рівнем землі. Перевірте відповідність кладок водяним рівнем. Регулювання по висоті можна зробити, підкладаючи або видаляючи розчин.
Крок між стовпами не більше 2 м – у сараї можуть зберігатися важкі предмети, тому основа має витримувати навантаження. Опора повинна бути на кожному кутку, а також під перемичкою, якщо доведеться монтувати довгі мостини. Якщо для ростверку доведеться зшивати брус, то в місці стикування теж потрібно встановити стовп.
Десь через тиждень, коли кладка та подушка добре схопляться (це тільки початковий етап – повний цикл займає 28 діб) можна буде встановити ростверк із бруса 100×100 100×150 мм. Не поспішайте його фіксувати до фундаменту: спочатку скріпіть раму цвяхами та перевірте діагоналі – допустиме розбіжність у параметрах ±2 мм, але краще взагалі без нього. Не нехтуйте цією інструкцією – інакше у вас будуть проблеми з монтажом кроквяної системи через відсутність прямих кутів.
Після цього прикріпіть ростверк та перемичку (якщо вона передбачена) до стовпів за допомогою анкерів – це пластикові дюбелі з довгими болтами, на яких різьблення з великим кроком, як на шурупі.
Складання стін
Дерев'яний каркас сараю для обшивки дошками.
Для складання дерев'яного каркаса найкраще використовувати дошки 50×100 мм, по-перше, такої товщини достатньо для механічної міцності стійок, по-друге, дошка вивільнить 50 мм ростверку, на який спиратимуться половиці і, по-третє, це в півтора рази дешевше, ніж такі ж стійки, але з бруса.
Стояки спочатку виставляють по кутах, а щоб зафіксувати їх у строго вертикальному положенні, прикручують до них і ростверку тимчасові відтяжки з рейок або брусків (підійдуть будь-які відходи). Не забувайте, що передня стінка вийде вище за задню – параметри будуть вам відомі після проведення розрахунків даху (ви дізнаєтеся про це нижче).
Металевий посилений куточок для кріплення дерев'яних конструкцій
Для того щоб зафіксувати дошки до дерев'яного ростверку, використовуйте металеве кріплення – найкраще перфорований куточок з перемичкою, як на верхній фотографії. Після розміщення кутових стояків встановіть верхній вінець з такої ж дошки – тут для фіксації можна використовувати бічні металеві накладки (підійдуть навіть перфоровані стрічкові підвіси).
Після цього вставте проміжні стояки – це зробити набагато легше, тому що дошку можна прикласти до потрібного місця та поставити на ній позначки олівцем. Якщо фронтон буде з іншого матеріалу, то встановіть із такої ж дошки горизонтальну перемичку по периметру, яка розділить фронтон та стіни. Також встановіть горизонтальні перемички в тих місцях, де будуть вікна та двері – при обшивці стіни ви їх просто обминете. Навіть якщо це сарай на дачі, одне або два вікна там не будуть зайвими, особливо якщо ви не збираєтеся підводити туди 220 В для освітлення.
Обшивка сараю дошкою
Після складання каркаса накрийте кроквяну систему покрівельним матеріалом – це захистить деревину у разі дощу, та й ви можете, наприклад, настилати в цей час підлогу і дощ не буде серйозною перешкодою. Для стін найкраще застосувати дошку, що шпунтує, а товщина тут не має вирішального значення. Дуже зручно використовувати дерев'яну вагонку для зовнішніх робіт, яку називають «колгоспниця». За товщини 22 мм вона коштує 178-180 руб. за квадрат та 8000 руб. за куб. по суті, це така сама дошка, що шпунтує, тільки з правильною геометрією.
Обшивку слід починати зовні – ви обшиваєте всі стіни та фронтон, залишаючи отвори для вікон та дверей. Після обшивки вставляєте вікна і коробку з дверима, після чого їх можна відразу ж перевести в готівку. Якщо збираєтеся зберігати в сараї будь-які продукти, наприклад, яблука або картоплю, то стіни краще утеплити мінеральною ватою або пінопластом. Якщо зупиніть свій вибір на мінеральній ваті, то використовуйте базальтову (камневату) - вона не боїться вологи.
Після монтажу утеплювача закрийте його щільним поліетиленом, але якщо він вийде урівень зі стояками, то поверх плівки прибийте або прикрутіть додаткові рейки товщиною 25 мм - вони послужать для створення вентиляційного зазору. Зсередини сарай можна обшити фанерою або ОСП, але також доречною виявиться колгоспниця, якщо ви набрали її в достатній кількості. Нижче можна переглянути відео з будівництва сараю.
Відео: Сарай своїми руками
Етапи будівництва сараю. Дах
Перш ніж приступити до будівництва або навіть накидати ескіз на папері, вам потрібно уявити, що ви хочете. Після цього вам буде легше скласти покроковий план і зробити саму роботу.
Чим вигідні сараї з односхилим дахом
Дерев'яний односхилий сарай
Безумовно, односхила кроквяна система дуже проста і комусь може здатися, що такий проект недостойний уваги. Але насправді такі дахи мають ряд переваг:
- низькі фінансові витрати на будівельні матеріали;
- відсутність складнощів та швидкість монтажу;
- підвищена опірність вітровим навантаженням.
До мінусів можна віднести відсутність горища і спрощений зовнішній вигляд, але .... По-перше, це господарська споруда, де горище, а тим більше мансарда не потрібна, по-друге, для приміщень такого типу один скат виглядає цілком естетично. Крім того, досить легка, і якщо врахувати, що стіни такої споруди, що несуть, не дуже потужні, то зайві навантаження тут ні чому.
Односхилий кроквяна система
У конструкцію односхилим даху включаються такі елементи:
- односхилий кроквяна система - це набір опорних і підпірних елементів, на які монтують покрівельний матеріал;
- фронтони – як правило, їх три штуки: дві боковини у формі прямокутного трикутника та передня частина у формі прямокутника. Їх роблять або з того ж матеріалу, з якого зведені стіни або з листового пиломатеріалу типу вологостійкої фанери або ОСП-3 (водовідштовхуючий клас). У деяких випадках фронтони роблять світлопрозорими, використовуючи монолітний полікарбонат;
- звіси – це стропильні ноги, що вступають за межі периметра (по боки виступає обрешітка), укриті покрівельним матеріалом і захищають стіни від стікаючої води під час і після випадання атмосферних опадів;
- покрівельний матеріал – у цьому випадку найчастіше використовують руберойд, покладений на фанеру, плоский або хвильовий шифер, профнастил або металочерепицю.
Відео: Об'ємна модель односхилим даху
Як розрахувати кут ухилу кроквяної системи
Розрахунок ухилу односхилим даху
Основний упор односхилим кроквяної системи припадає на передню та задню стіни. Вони можуть бути однаковими або з різною висотою. Допустимий кут ухилу ската знаходиться між 5⁰ і 60⁰, але якщо будівництво відбувається в регіонах з рясним снігом, то кут встановлюють не менше 45-60⁰. Але не забувайте про те, що збільшення ухилу спричиняє збільшення фінансових витрат на матеріали до 20%. У регіонах із сильними вітровими навантаженнями великого ухилу робити не слід. Кроквяну систему розташовують так, щоб вона виявилася розгорнутою ухилом до навітряної сторони.
| Крок крокував, м | Максимальна довжина ноги, м та перетин, мм | ||||||
| 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | ||
| 1,2 | брус | 9×11 | 9×14 | 9×17 | 9×19 | 9×20 | 9×20 |
| колода | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | |
| 1,6 | брус | 9×11 | 9×17 | 9×19 | 9×20 | 11×21 | 13×14 |
| колода | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | |
| 1,8 | брус | 10×15 | 10×18 | 10×19 | 12×22 | — | — |
| колода | 15 | 18 | 19 | 22 | — | — | |
| 2,2 | брус | 10×17 | 10×19 | 12×22 | — | — | — |
| колода | 17 | 19 | 22 | — | — | — | |
Переріз кроквяних ніг в залежності від їх довжини та кроку
Не забувайте про те, що кроквяну систему слід робити не з того, що є під рукою, а з точно розрахованих, якісних пиломатеріалів, а для обчислення можете звернути увагу на таблицю, розташовану вище.
Що потрібно для виготовлення кроквяної системи
Кроквяна система, вид збоку
Можливо, ви придбали необроблену деревину, тобто там є обзол або взагалі необрізна дошка. У такому випадку вам доведеться видалити кору (це легко) і обрізати кромку циркулярною пилкою (ручною або стаціонарною). Заготовки обов'язково обробіть антисептиком та антипіреном (часто ці препарати продаються «в одному флаконі»).
Металевий кріплення для кроквяних ніг - варіанти
Деталі, які вам доведеться виготовити:
- Мауерлат. Для нього часто використовують брус 100х100 або 100х150мм, але в нашому випадку достатньо дошки 50х100 або навіть 50х70 мм. Його укладають по всьому периметру стін, і він є опорою для кроквяної системи. Якщо сарай буде каркасним, то його кріплять анкерами до верхньої перемички каркаса, або сама перемичка і послужить як мауерлат - така дошка легко витримує навантаження від маси покрівлі.
- Кроквяні ноги. Вибір перерізу бруска, бруса, дошки або колоди залежить від кроку крокв і довжини кроквяної ноги. Орієнтуйтесь на таблицю.
Пояснення. Брусом називають дерев'яний профіль, у якого кожна сторона має щонайменше 100 мм. Якщо одна сторона більша за іншу вдвічі, то це вже дошка, наприклад, 9×20 мм або 50×100 мм. Все інше відноситься до категорії брусків, рейок та планок.
- Підпірки, прогони, розкоси. Найчастіше робляться з брусків, зрідка з дощок.
- Обрешітка. Це уривчасте або суцільне покриття поверх кроквяних ніг для фіксації покрівельного матеріалу. У випадку з суцільною решетуванням використовують вологостійку фанеру, або ОСП-3.
Відео: Будівництво односхилим даху
Висновок
З цієї статті ви дізналися, як побудувати сарай своїми руками з односхилим дахом. І хоча всі роботи тут розкладено поетапно, на практиці це не зовсім так. Наприклад, кроквяну систему роблять після зведення каркаса для стін, а ось покрівельний матеріал часто монтують після настилу підлоги. Тобто черговість робіт залежить здебільшого від особистої зручності їх виконання.
Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоби руки росли з потрібного місця.
З яких матеріалів будують
Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що і здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Найпрактичніше використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будови.
Як швидко і дешево побудувати сарай
Найшвидший і водночас недорогий варіант будівництва сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний переріз і варити і стикувати простіше. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється та виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання та металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладення.
Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерен і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.
Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.
Фундамент для каркасного сараю
Всі типи пальового або стовпчастого фундаменту передбачають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок установки опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перетину потрібні лаги.
Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (у крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то або ставити проміжні опори (стовпчики, палі), або брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.
При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок установки лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).
Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити або зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.
Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.
З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура була від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, то прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.
В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200
Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото
Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).
Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійне підсипання товщиною 25 см. Поверх блоків укладено відсічну гідроізоляцію - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту саму мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.
Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.
На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (усі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.
У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.
Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.
Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться рівняти рубанком або переробляти.
Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою або без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.
Є друга технологія "баллун". По ній каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть одразу на блоки монтуються кутові стійки каркасу. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.
В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настеліли 18 мм товщини ОСП. Взагалі, підлогу можна зробити із дощок, фанери (вологостійкої), ОСП тощо. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).
Далі почалося складання стін. Цілком збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.
Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.
Віконні та дверні отвори посилені – прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки та посилені для кріплення стулок.
Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які вибрані під крокви. Їхня довжина більша, тому що необхідний звис покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивались навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.
Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.
Встановили двері, зроблено невеликі сходи.
Останні штрихи встановлювали вітрову дошку. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.
Остаточний варіант сараю ... гарно
Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці
Цей сарай будувався на самоті. Споруда теж каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Тільки цього разу цегляні.
Як бачите, у кутові стійки вмонтовані шпильки. В обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.
Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.
Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається те щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.
Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивались зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.
Каркас обшивався листами ОСП – найзручніший розмір для побудови. Згодом стіни будуть оброблені сайдингом під дерево.
Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити одразу а стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.
Після установки розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.
Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.
Відео про будівництво сараїв з дерева
Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть за хорошого склеювання смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.
У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони повинні бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться найкращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Виступаючі з-під будівлі покришки можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.
Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.
Креслення з розмірами
Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. При необхідності коригуйте під свою ділянку чи потреби.
Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок
Квадратний сарай - розміри
Загальновідомо, що прожити без сараю на дачі практично неможливо, тому що завжди існує необхідність зберігання різного інструменту, будматеріалів на період будівництва дачного будинку, інвентарю, зібраного на ділянці врожаю та багато іншого. При цьому найбільш популярним форматом такої споруди є габарити 3х6 м, а найпоширенішим архітектурним рішенням є дерев'яна споруда з односхилим дахом.
Вибір місця та проектування
Сарай однозначно є підсобною будовою, тому при його спорудженні архітектурні вишукування недоречні, і не потрібно, щоб він якось виділявся у загальному ландшафтному дизайні.
Найбільш раціональним його розміщенням буде або його прибудова безпосередньо до дачного будинку, або спорудження такого сараю десь на краю ділянки. Місце для його побудови має бути зручним, а будівельний майданчик найкраще організувати там, де ґрунт найменше придатний для посадок.
Обов'язковою умовою має стати наявність зручного під'їзду та підходу до такого підсобного приміщення, а розміщуватися від місця основних дачних робіт воно має так, щоб перенесення до нього інструменту, садової техніки та інших масивних предметів супроводжувалося найменшими фізичними витратами.
Будь-яке будівництво, навіть не дуже складне, слід розпочинати з проекту.Поводитися з таким питанням до професіоналів досить дорого і недоцільно, а ось власноручні креслення та ескізи будуть дуже доречними. Особливо для розрахунку кількості матеріалу та як основи для технічних рішень у ході будівництва така схема просто необхідна.
Наймати для цієї роботи професійних будівельників також накладно та нерозумно, бо таку роботу, по суті, може виконати кожен чоловік, який має мінімальний набір будівельних навичок. Тому спорудження сараю має виконуватися своїми руками.
Основний матеріал
Найбільш бюджетним та технологічним варіантом буде будівництво такого сараю з плит ОСБ. Ця абревіатура розшифровується як орієнтовано-стружкова плита. Багатошаровий матеріал складається з 3-4 аркушів. Він виконаний з деревної осинової стружки, що склеюється смолами з добавкою борної кислоти та наповнювачем із синтетичного воску.
Застосовуються такі плити для обшивки стін, як знімна опалубка для бетонування, суцільної покрівельної решетування, виготовлення підлог та різних опорних конструкційних елементів на кшталт двотаврових балок.
Цей матеріал має значну механічну жорсткість і високий рівень звукопоглинання.Він відрізняється здатністю протистояти сніговим навантаженням та вітровій парусності. Всі ці якості дозволяють застосовувати ОСБ-плити як основи для різних покрівельних матеріалів.
Сарай каркасний
Після розмітки, розчищення та вирівнювання будмайданчика необхідно облаштувати фундамент. Найбільш простим рішенням буде виготовлення його із фундаментних блоків, що викладаються по периметру споруди. Можна спорудити стовпчастий фундамент. З цією метою викопуються ямки, а на їхнє дно укладається подушка під установку готових блоків у вертикальному положенні.
Стовпчики можна виготовити з бетону.Їх слід заглиблювати на 0,4-0,5 м. Розмітивши по рулетці контур споруди, вбивають кілочки в кутах майданчика та натягують між цими кілками мотузку, після чого намічають місця для встановлення стовпів.
Ямки під них викопують лопатою, або бурою роблять в грунті отвори.Зверху встановлюють опалубку, що височить над поверхнею на 0,2-0,3 м. Потім влаштовується гравійно-піщана подушка, споруджується арматура та виконується заливка.
Іншим варіантом може бути стрічковий фундамент з бетону, залитого в опалубку. Недоліком даного методу є дуже тривале очікування усадки та повного схоплювання бетонної суміші. За бажання можна не обмежуватися прямокутною конструкцією, а спорудити сарай з верандою, дотримуючись загальних габаритів будівлі 6 х 3 м.
Після того як робота над основою буде закінчена, виконується складання нижньої обв'язки та обробка її антисептичним складом. На цю обв'язку стелиться підлога з ОСБ або дошки обріза. Сюди встановлюється перша каркасна стійка. Вона фіксується сталевим куточком. Для посилення жорсткості конструкції до обв'язування кріпиться тимчасова розпірка.
Після цього до основи та до першої стійки кріпиться лист ОСБ.До нижньої частини каркаса листи слід кріпити з відступом 5 см. З цією метою на нижню обв'язку кріпиться брусок, на який спирають лист ОСБ. Цей лист закріплюють, переносячи далі контрольний брусок.
Там же на майданчику виконується складання верхньої брусової обв'язки, після чого вся споруда поміщається на стійки і закріплюється, а потім монтується кроквяна конструкція, прикріплюється решетування, і сарай накривається профнастилом або якимось іншим покрівельним матеріалом.
Дах
До її спорудження приступають після закінчення складання каркаса. При цьому необхідно обчислити довжину крокв. З цією метою до міжстінової відстані додають довжину двосторонніх звисів, що дорівнює 40-50 см.
Потім приступають до виготовлення основної кроквяної ноги.Для цього від дошки відрізається фрагмент потрібної довжини, приміряється та намічається місце під виїмки кріплення, і виготовляється необхідне число крокв.
Кроквяні ноги монтуються до каркаса і з'єднуються одна з одною за допомогою тугої нитки.
Установка інших кроквяних елементів проводиться за попередньо позначеним рівнем. Вони фіксуються цвяхами чи куточком.
Гідроізоляція кріпиться степлером із нахлестом 15 см країв смуги між собою.
Потім слідує пристрій обрешітки, розкрій покрівельного матеріалу і встановлення його на хозпостройку.
Слід враховувати, що крок між окремими кроквами дорівнює 60-80 см. Отже, для сараю 3х6 м потрібно вісім крокв ніг.
Кінцевим етапом є фарбування споруди, виготовлення полиць, підведення електрики та виготовлення щаблів.
Таким чином, спорудження такого найпростішого сараю власними силами є цілком посильним завданням. Єдине, що слід пам'ятати, це необхідні відступи від сусідських володінь на 3 м і на 5 м від найближчої дороги.
Як побудувати односхилий дах своїми руками, дивіться наступне відео.
Завантаження...