Мансарда у приватному будинку – ідеальне рішення щодо розширення житлової чи корисної господарської площі без добудови верхнього поверху. Облаштування мансарди у горищному просторі – це оригінальний та новий екстер'єр будинку, економія енергії через зменшення теплових втрат у даху та збільшення житлової площі. Але великі розміри будинку - не привід починати роботу з облаштування мансарди: потрібно мати фундамент з достатнім запасом міцності по ваговому навантаженню, тому що вже готове приміщення буде грунтовно переробляти.
Особливості мансарди
Основне, чим відрізняється мансарда від звичайних приміщень - в ній майже немає стін у звичному розумінні, так як стінами служить допрацьована кроквяна система, сконструйована з безлічі похилих покрівельних поверхонь. Тому конструкція вікна сильно відрізнятиметься – воно має не перешкоджати природному освітленню, і повинно приймати на себе навантаження у вигляді опадів і сильного вітру – вплив погодних умов на похилий дах сильніший, ніж на масивні елементи будівлі.
Важливо! Регламент БНіП обумовлює, що площа віконного отвору не повинна бути меншою, ніж 10% поверхні підлоги в загальному приміщенні. Тому при розділенні горищного приміщення перегородками бажано в кожній новоствореній кімнаті зробити вікно.
Простіше, дешевше і швидше змонтувати похилий вікон у покрівлі мансарди, ніж робити під нього спеціальний вертикальний виступ, порушуючи розрахунки конструкції. У будь-якому випадку віконний отвір необхідно гідроізолювати або замовити вікно з армостеклом та посиленим металопластиковим профілем.
Переваги установки мансардного вікна похилого типу:
- Великий потік природного світла, що згладжує світлотіні;
- Немає необхідності кардинально переробляти форму даху та змінювати її рельєф;
- Проста установка, посильна самому господарю.
Ступінь освітленості залежить від площі отвору, яка пропорційна куту нахилу покрівлі. Тому очевидний висновок: чим крутіше ламаний мансардний дах, тим ширше і вище має бути віконний отвір. Товщина металопластикового профілю повинна майже вписуватися у відстань між кроквами, щоб було чого кріпити вікно, не руйнуючи систему крокв. Якщо замовити ширше вікно, то доведеться робити посилену перемичку, яка скріплює розрізані в місці врізання вікна крокви. При необхідності встановлення широкого вікна потрібно спочатку подумати над варіантом монтажу двох невеликих сусідніх вікна, щоб покрівля залишалася цільною. 
При монтажі вікна-дормер (слухове вертикальне вікно, що вимагає виносу рами за межі мансарди) геометричні форми даху потрібно ускладнювати монтажем верхньої та бічних розжолобків, також ускладнюється і укладання або монтаж покрівельного покриття. Готову систему крокв набагато складніше при цьому переробити, ніж закласти у свій індивідуальний нове мансардне вікно. Ендов необхідно ретельно гідроізолювати, так як їх розташування і геометрія щодо постійних атмосферних впливів роблять ці місця найбільш вразливими для проникнення вологи і холоду. У регіонах із середньорічним високим опадом рекомендується над дормерами робити снігозатримувачі. Але основна перевага дормера - можна стояти поруч з ним на повний зріст - переважує всі недоліки, що усуваються.
Утоплюване вікно робиться, якщо через це вікно організується вихід на балкон. В інших випадках це малопривабливий варіант: погане природне освітлення, невиправдане ускладнення геометрії даху, великі витрати з мінімумом ефекту. 
Найдоступніший варіант – вікно в торці мансарди – дешеве та практичне рішення, яке цілком реалізується без сторонньої допомоги.
Кроквяна система мансарди
В індивідуальному будівництві будинок з мансардою часто будують із ламаним дахом, хоч це й дороге рішення. Ламанні мансардні дахи через свої особливості конструкції набагато збільшують корисну площу внутрішніх приміщень мансарди. При однаковій ширині фундаменту будинку та підлоги кімнати в такій мансарді матимуть більшу площу за рахунок виступів та ніш, ніж кімнати під дахом звичайної конструкції. 
Стандартна конструкція ламаного даху дозволяє опустити звіси карнизу набагато нижче, не тільки зробивши екстер'єр будинку дуже оригінальним – такі звіси захищають стіни та фундамент будинку від вітру та вологи, спрямовуючи атмосферні опади у бік від житла.
Чим складніший ламаний дах своїми руками, тим сильніша залежність надійності конструкції від матеріалів, з яких виготовлена покрівля, від кліматичних умов, від товщини балок кроквяної системи та інших факторів. Класичний мансардний дах своїми руками креслення якого наведені нижче, має співвідношення нахилу нижніх скатів до підлоги 60°, верхніх скатів – 30°. 
СНиП обумовлює комфортну висоту стель у мансардних кімнатах – не менше 2 м. Тому схема з ухилом даху в 600 цілком виправдана, а надійність конструкції забезпечується більш товстими балками перекриття та брусом крокв, ніж при облаштуванні звичайного двосхилий даху.
При класичній побудові мансарди сила вітру та навантаження від ваги снігу на боках покрівлі з великим ухилом не враховуються. Сніг накопичуватиметься на верхній поверхні покрівлі, виконаної з нахилом 300-450. Чим більший кут нахилу покрівлі, тим сильніша парусність даху, тому в кліматичних з сильним вітром потрібно будувати дахи з маленьким ухилом, а це для облаштування мансарди представляє проблему – площа будинку в таких умовах має бути досить великою.
Схеми ламаних дахів
Каркас ламаного даху конструюється із соснових пиломатеріалів першого або другого сорту. Для проведення розрахунків регламентовані такі параметри, як переріз бруса та решітальних дощок, розміри та вага покрівлі з різних будматеріалів, снігові та вітрові навантаження, крок кріплення крокв. 
Конструкція даху з висячою кроквяною системою виправдана, якщо біля основи трикутника (на малюнку верхній) буде розмір ≤ 4,5 м – це визначає ширину мансарди. Якщо ширина виходить більше, то облаштовуються покрівлі, що кріпляться на стіні.
Як розрахувати дах ламаного типу
Крок між кроквами часто визначається шириною утеплювача - таке рішення дозволяє заощадити на рулонних матеріалах, і відстань між кроквами вибирається на 2-3 см менше ширини матеріалу утеплювача. Наприклад, при ширині плити мінеральної вати 60 см відстань між сусідніми стійками має бути 57-58 см. 
Дошки кроквяних ніг також розраховуються по ширині, виходячи з параметрів утеплювача. Для вентиляції шарів теплоізоляції потрібно забезпечити вентиляційний просвіт 20-30 мм, інакше конденсат, що накопичується, викличе гниття деревини, а потім - і псування утеплювача. Для умов середньої смуги товщина утеплювача може бути не більшою за 230-250 мм, тому мінімальна ширина кроквяних ніг – 230 мм при товщині дошки ≥ 50 мм. Чим більше вітрові, температурні та снігові навантаження у регіоні, тим товщі слід робити крокви. 
Рекомендуємо: Для економії пиломатеріалів утеплювач можна укладати у двох напрямках: вздовж і впоперек крокв, зробивши між шарами тонке та рідке латання. За мінімальної товщини плити базальтової вати 100 мм можна використовувати дошку 50 х 150 мм, залишивши на вентиляційний зазор 50 мм.
Монтаж мансардного даху
Мауерлат на мансардному даху облаштовується стандартними прийомами – кріплення бруса до стіни в'язальним дротом, анкерами або шпильками. Якщо будинок брусовий або зроблений з колод, то мауерлатом може служити верхній вінець зрубу, просочений антисептиком і речовинами, що підвищують вологостійкість деревини. 
Для мауерлат в будинку з ніздрюватого бетону зверху стін заливається монолітний армований ростверк, а сам мауерлат кріпиться до забетонованих в стіну стрижнів. Для стін із цегли або залізобетону такий бетонний ростверк робити не потрібно – матеріал стін сам по собі досить міцний, і витримає будь-які способи кріплення кроквяної системи. Потрібно буде зробити двошарову гідроізоляцію по всьому периметру будинку, а брус мауерлата перетином 150 мм.
Для складання елементів кроквяної конструкції користуються довгими цвяхами – 150-200 мм. По кутах і на перетинах несучих стін з внутрішніми перегородками вдома краще робити болтові з'єднання або використовувати двосторонні різьбові шпильки. Також усі перетину елементів покрівлі рекомендується додатково зміцнювати металевими пластинами-накладками. 
Монтаж кроквяної системи мансарди можна здійснити двома варіантами рішень:
- Складання елементів на ґрунті, підйом готових вузлів конструкції нагору. Насамперед кріпляться вертикально кутові елементи, які утворюють майбутні фронтони. У пази, виготовлені в брусі мауерлата на розрахованій відстані, вертикально вставляються і жорстко закріплюються інші елементи кроквяної конструкції. Для надання жорсткості та правильної геометрії можна тимчасово закріпити елементи розпірками та укосинами, а після монтажу бічних балок, коли конструкція набуде потрібної жорсткості, розпірки можна зняти;
- Другий спосіб – послідовне складання мансардного даху на місці. Так працювати ефективніше і зручніше, бо за об'ємної системи крокв піднімати зібраний дах вручну буде проблематично – доведеться орендувати кран. Після складання конструкції укладаються балки перекриття, до яких пази кріпляться вертикальні брусові стійки, а для жорсткості і надання вертикальності системі встановлюються тимчасові укосини. Потім йде складання верхніх і бічних кроквяних ніг, таким же чином монтуються укосини та розпірки.
Останній етап – монтаж верхніх балок, які виготовляються за шаблоном, і в них одразу запилюються пази для крокв. Так як мансардний ламаний дах не має ковзана, на брус посередині монтуються укоси, призначені для фіксації верхнього трикутника даху мансарди.
Мансардна конструкція горищного приміщення дозволяє не тільки збільшити житлову площу будинку, але й зробити будову незвичайною, красивою. При цьому будівля з таким типом даху може бути виконана практично в будь-якому стилі. Дах мансардного типу, варіанти виконання якої можуть бути різними, зустрічається і в межах міста, і в сільській місцевості. Розглянемо, як створити таку конструкцію самостійно, і дізнаємось, у чому полягають її особливості.
Дах мансардного типу - варіанти
Така покрівля має особливу конструкцію скатів, що зазвичай складається з верхньої пологої частини і більш крутої нижньої. Завдяки такій формі всередині з'являється досить просторе приміщення, яке може використовуватися як горище або навіть перетворитися на затишну житлову кімнату.
Історія мансард почалася в ХVII столітті, таку конструкцію покрівель вигадав архітектор Франсуа Мансар – саме похідним від його прізвища був названий такий дах. Але цей француз далеко не першим реалізував ідею економного використання горищного поверху будинку. Вперше збудував мансардний дах П'єр Леско, теж француз, який працював над будівництвом таких знаменитих будівель, як Лувр та Нотр-Дам де Парі.
На замітку! У ХIХ столітті на мансардних поверхах жили зазвичай люди бідні, проте зараз цей поверх може з'явитися у житлі та досить забезпечених.
Зараз мансарди часто споруджуються при будівництві дачних будиночків або невеликих двоповерхових котеджів, але ідея цілком може бути реалізована і при створенні інших типів будівель. Мансарда має ряд переваг:
- побудувати будинок з мансардою дешевше, ніж із двома повноцінними поверхами та дахом;
- витрати на фундамент під час будівництва такої споруди також знижуються;
- мансарда здатна значно збільшити житлову площу будь-якої будови;
- вона надає будинку незвичайний та красивий вигляд;
- спорудити конструкцію нескладно, роботи можна закінчити досить швидко;
- мансарда завжди асоціюється із затишком;
- будинок з мансардою виходить теплішим за рахунок скорочення тепловтрат через покрівлю.
Але у мансард є кілька недоліків. Горищне приміщення такого типу має скошені стелі, через що висота стін виходить невеликою, що ускладнює вибір меблів. Також покрівля має бути добре змонтована, щоб не протікати не випускати тепло з будинку – доведеться витратитися на хороші гідро- та теплоізоляційні матеріали. Та й будувати мансарди все ж таки складніше, ніж, наприклад, звичайний двосхилий дах.
Особливості конструкції
Мансарда – елемент універсальний. Її використовували і для звичайних будинків, і для будівництва дачних будиночків, нерідко такий тип горищного приміщення вибирався навіть для будівництва палаців. Звичайно, вона могла прикрашати майстерні, торгові будівлі тощо. І незважаючи на те, що для її спорудження використовувалися різні матеріали, вибиралися різні стилі, мансарда все одно залишалася мансардою – вона має певні особливості конструкції.
Отже, ця споруда може мати різну геометричну форму – трикутну, ламану, мати симетричні або, навпаки, геометрично складні та нестандартні скати. Вона може розташовуватися як по всій ширині будівлі, так і лише з одного боку відносно поздовжньої осі.
Ціни на брус
На замітку! Якщо покрівля ламаної форми, то нижня частина матиме дуже круті скати з кутом нахилу близько 60-70 градусів, а зверху скати, навпаки, будуть пологі (близько 15-30 градусів).
Але якою б не була мансарда, вона перебуватиме в межах стін основної будівлі. Щодо зовнішніх стінок мансарда може бути трохи ширше, але тоді вона спирається на виноси перекриттів. Якщо винос великий, доведеться встановлювати додаткові опори (наприклад, колони, стінки і т. д.).
Висота мансардної покрівлі не може бути менше 2,5 м, інакше зробити під нею просторе приміщення не вдасться. Вікна, які також необхідно передбачити тут, будуть виготовлятися за особливими технологіями з використанням міцного загартованого скла і надійної рами. Вони коштуватимуть у кілька разів дорожче за звичайні. А несучі конструкції можуть виготовлятися із залізобетону, металу чи дерева. Але у випадку з останнім важливо ретельно продумати заходи протипожежної безпеки.
Мансардний дах – споруда багатошарова, що ускладнює монтаж. Утеплена вона може бути повністю або тільки в області житлової кімнати - там, де є опалення. Але в будь-якому випадку конструкція мансарди має на увазі наявність крокв, ковзана, безпосередньо покрівельного матеріалу, тепло-і гідроізоляції, пароізоляційного шару. Як основа під дахом виступить міжповерхове перекриття.
Крокви для мансардного даху повинні мати хорошу несучу здатність. Перетин матеріалів, що використовуються, залежатиме від кута схилу покрівлі і не може бути менше 5х15 см при кроці 100 см. Якщо кут ухилу дорівнює 45 градусам, то витримується крок 140 см.
Увага! У районах, де часто йдуть снігопади і кількість опадів велика, рекомендується встановлювати крокви з кроком трохи більше 80 див.
Якщо мансарда використовуватиметься як житлове приміщення, то важливо враховувати, що в цьому випадку виникає ризик утворення великої кількості конденсату під дахом. Через це всередині конструкції можуть з'явитися осередки цвілі, розвинутися грибок і т. д. Наявність великої кількості вологи негативно позначиться і на властивостях матеріалу, що утеплюють. Саме тому важливо дотримуватись всіх правил монтажу мансардного даху, а теплоізоляційний матеріал повинен бути надійно захищений від попадання вологи не тільки ззовні, але й зсередини, тобто з цього боку також розташовується шар пароізоляційного матеріалу.
Важливо! Не варто забувати і про створення покрівельних продухів, які дозволять повітря спокійно циркулювати всередині конструкції даху та допомагати видаляти конденсат.
Види мансардних дахів
Існує 4 основні види мансардних дахів, що відрізняються один від одного конструктивними особливостями. Їх можна розділити на однорівневі та дворівневі. Перші є найпростішими у виконанні, зазвичай поєднуються з ламаним або двосхилим дахом з кутом ската 35-45 градусів. Другі ж мають на увазі облаштування двох кімнат на різних рівнях. Тут використається система змішаних опор.
На замітку! При будівництві мансарди під двосхилим дахом висота стін може бути не більше 1,5 м, далі йдуть скошені стелі. При даху ламаної форми висота стелі по периметру біля стін виходить до 2,5 м-коду.
При будівництві будинку можна зупинитися на одному з видів мансард – однорівневій мансарді при облаштуванні двосхилим даху, однорівневому при даху ламаному, з виносними консолями або дворівневому з особливим змішаним типом опор.
Таблиця. Основні типи мансард.
| Тип | Опис |
|---|---|
| У цьому випадку мансарда має один рівень і облаштовується під звичайним двосхилим дахом. Найпростіший варіант, при проектуванні якого не можна використовувати складних розрахунків. Опади з двосхилим простим дахом сходять самі по собі, немає потреби облаштовувати якісь додаткові елементи. |
| У цьому випадку мансарда також має один рівень, але кроквяна система виконується по-іншому. Формується хіба що чотири схилу даху. Під нею може поміститися набагато просторіше приміщення, але створити такий дах складніше. |
| З однорівневих мансард це найскладніший варіант. Тут приміщення під дахом виходить ще більш просторим. Зазвичай у разі приміщення мансарди виявляється зміщеним до одного з країв будинку. Така конструкція дозволяє зробити великі вертикальні вікна з одного боку. Головні мінуси – складна форма, складність будівництва. Зате під краєм такої мансарди можна зробити функціональний навіс, де може розташуватися тераса, гараж або інша прибудова. |
| Найскладніший варіант мансарди, тому що тут облаштовується щонайменше два приміщення під покрівлею, розташованих на різних рівнях. Така конструкція при проектуванні будинку одразу входить до його структури. |
Мансардний дах може мати балкон. Він створюється за принципом будівництва вікна. Головне, щоб здатність стін, що несе, дозволяла облаштувати його. До речі, балкон можуть підпирати колони, але в цьому випадку він споруджується над входом.
Типи крокв для мансард
Кроквяні ферми можуть бути двох типів – і наслонні. Вибирати між ними доведеться в залежності від способу кріплення до стін будинку. Висячі є більш простими і зазвичай застосовуються для будинків, що не мають середньої стіни, що несе. Крокви спираються тільки на основні стіни будинку, не маючи проміжних опор. Ширина прольоту між стінами не може бути великою – зазвичай вона не перевищує 6 м. Якщо проліт більше (понад 9 м), то знадобиться облаштування підкосів, бабок.
Крокви покладені зазвичай використовуються при створенні будинків з двома прольотами, тобто тими, які мають несучу стіну посередині. У цьому випадку крокви мають три точки опори – безпосередньо цю стіну, а також основні по периметру будинку.
Матеріал для виготовлення кроквяної системи
Крокви можуть бути виготовлені з металу, залізобетону або дерева. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки. Крокви з дерева є екологічно чистими, вони прості в роботі, легко підганяються під потрібний розмір. Але дерев'яні конструкції бояться надлишків вологи і схильні до утворення на них цвілі та грибка.
На замітку! Перед будівництвом дерев'яні матеріали рекомендується обробити захисними складами, які продовжать термін служби.
Металеві та залізобетонні конструкції можна такими складами не покривати – грибок та пліснява на них не з'являються. За рахунок цього вони вважаються більш надійними та міцними. Але головним недоліком є те, що при необхідності підігнати дома їх до потрібних розмірів буде складно, а найменша помилка в розрахунках може призвести до того, що покрівля буде перекошеною. Також майстер, який працює із залізобетонними або металевими кроквами, може зіткнутися і з іншими складнощами - це велика маса виробів, яка змушує використовувати спецтехніку навіть для підйому елементів.
Складнощі та особливості облаштування мансардної покрівлі
При проектуванні та будівництві мансардної покрівлі слід враховувати низку особливостей конструкції, виходячи з яких формується ряд правил роботи. Наприклад, мауерлат може бути закріплений дуже надійно анкерними болтами. Саме він відчуватиме максимальне навантаження, а значить, і триматиме на собі всю покрівлю. Анкери додатково рекомендується замурувати цементною сумішшю, якщо основні стіни будинку виконані з каменю, цегли та інших подібних матеріалів.
Також важливо пам'ятати про правильну конструкцію та шари покрівлі. Наприклад, мансардні дахи не можна закривати металевими покрівельними матеріалами. Вони сильно нагріваються і на верхньому поверсі влітку буде занадто жарко, ні про який комфорт проживання бути просто не може. Як гідроізоляційний матеріал не радять використовувати руберойд – при нагріванні він починає специфічно пахнути. Покрити мансардний дах найкраще шифером або м'якою черепицею. Для теплоізоляції зазвичай рекомендують придбати мінеральну вату, яка прокладається гідроізоляційною плівкою з двох сторін.
Будинок з мансардою - це не лише додаткова житлова площа, а й респектабельний вигляд усієї будівлі. Навіть якщо приміщення під дахом зроблено неопалюваним і використовується тільки в літню пору, воно все одно створює потужну «повітряну подушку», яка сприяє затримці тепла всередині всієї капітальної споруди.
А про те читайте на нашому порталі.
Проект мансарди
Складаючи схему будівництва мансарди, найкраще це зробити в різних проекціях, щоб бачити та зрозуміти розміщення всіх елементів кроквяної системи. Дуже важливо правильно розрахувати висоту коника даху, тому що від нього безпосередньо залежатиме розмір площі під нею.
Складаючи схему-проект будівництва мансардного даху необхідно прорахувати висоту ковзана, стелі та загальну площу приміщення.
Мінімальна висота від підлоги до ковзана повинна становити 2,5-2,7 м, якщо ж ця відстань менша, то приміщення не є мансардою, його можна назвати тільки горищем. Цей параметр встановлений нормами СНІП.
Щоб усі елементи були викреслені точно і мали потрібне розташування у загальній системі, потрібно відштовхуватися від фігури з прямими кутами, тобто прямокутника або квадрата – перетину створюваного мансардного приміщення. Спираючись на сторони (висоту та ширину майбутньої кімнати), практично неможливо помилитися з величинами кутів, під якимирозташовуються скати даху, з розташуванням ковзана, крокв та всіх підпірних елементів. Визначаючи ці параметри, їх відразу треба заносити в креслення .
Спочатку необхідно знайти середину ширини фронтальної стіни. Відштовхуючись від цієї точки, визначаються параметри висоти ковзана, майбутньої стелі мансарди, розташування стояків-стін та розмір карнизного звису.
У зв'язку з тим, що кожна з конструкцій має певну кількість з'єднувальних вузлів, які мають різні конфігурації, непогано буде кожну з цих зв'язок промальовувати окремо, щоб розібратися в їх особливості сполучення між собою всіх елементів, що з'єднується в цій точці.
Будь-яка кроквяна система складається з основних елементів та додаткових, які можуть бути не в кожній конструкції. До основних складових мансардного даху належать.
- Балки перекриття, які є основою для інших елементів кроквяної системи. Вони укладаються на капітальні стіни будівлі.
- Кроквяна нога, пряма в двосхилий системі даху або що складається з двох відділів - в ламаною схемою. В цьому випадку, верхнє крокви називається коньковим, так як утворює найвищу точку даху - , а крокви, що утворюють стіни мансарди, називають бічними.
- Конькова дошка або брус - обов'язковий елемент для двосхилий даху, але не завжди застосовується при влаштуванні ламаної моделі покрівлі.
- Мауерлат - сильний брус, що закріплюється до капітальних бокових стін будівлі. На цей елемент встановлюються кроквяні ноги.
- Стійки - це опорні елементи, необхідні для зміцнення двосхилий та ламаної конструкції. В останньому випадку, до неї приєднують конькову та бічну крокву, а в першому — стійка є надійною підпорою для довгого крокви. Крім цього, стійки є каркасом для утеплення та обшивки стін мансарди.
- Діагональні зв'язуючі елементи або скоси додатково скріплюють стійки або поздовжні балки та крокви, роблячи конструкцію міцнішою.
- Балки горищного перекриття застосовуються у всіх випадках мансарди - ними пов'язують стійки, і вони є каркасом для влаштування стелі.
- Міжкроквяні прогони встановлюються в ламаному вигляді даху для жорсткості конструкції.
Щоб бути впевненим, що підготовлений проект розроблено правильно, необхідно показати його фахівцю. Тільки він зможе визначити, чи правильно підібрані параметри мансарди до ширини та довжини стін будівлі.
Відео: професійний розрахунок мансардного даху за допомогою спеціального програмного забезпечення
Параметри матеріалів для зведення мансардного даху
Якщо графічний проект готовий, то відштовхуючись від проставлених на ньому розмірів, можна прорахувати кількість матеріалів, необхідних для зведення мансардного даху. Вибирати матеріали потрібно за їх характеристиками, які мають відповідати вимогам протипожежної та екологічної безпеки. Для деревини необхідно передбачити спеціальну обробку антипіренами, які зменшать горючість матеріалу. Отже, для будівництва знадобиться:
- Дошки для кроквяних ніг. Їх перетин - підбирається за результатами спеціальних розрахунків - про це буде розказано трохи нижче.
- Брус, що має переріз у 100×150 або 150×200 мм — для балок перекриття, залежно від обраної кроквяної системи та ширини між несучими стінами, а також для прогонів, діагональних ніг або розжолобків – якщо вони передбачені конструкцією.
- Брус перетином від 100×150 мм або 150×150 мм для укладання мауерлату.
- Для стійок зазвичай застосовують брус 100×100 або 150×150 мм.
- Необрізна дошка для настила чорнової підлоги та деяких кріпильних елементів.
- Дріт сталевий відпалений діаметром 3-4 мм - для скріплення між собою деяких деталей.
- Цвяхи, болти, скоби різних розмірів, куточки різних конфігурацій та інші елементи кріплення.
- Металевий лист товщиною не менше 1 мм - для вирізування накладок.
- Пиломатеріали для обрешітки та контробрешітки для покрівельного матеріалу – залежно від вибраного типу покрівлі.
- – для термоізоляції покрівлі.
- Гідроізоляційні та пароізоляційні мембрани.
- Покрівельний матеріал та кріпильні елементи для нього.
Якого перетину потрібні крокви
Крокви - елементи покрівлі, які будуть сприймати основні зовнішні навантаження, тому до їх перетину вимоги абсолютно особливі.
Розмір необхідного пиломатеріалу залежатиме від багатьох параметрів – від кроку між кроквяними ногами, від довжини цих ніг між точками опори, від снігового та вітрового навантаження, що випадає на них.
Геометричні параметри конструкції кроквяної системи неважко визначити на кресленні. А ось з іншими параметрами – доведеться звернутися до довідкового матеріалу та провести деякі підрахунки.
Снігове навантаження неоднакове для різних регіонів нашої країни. На малюнку нижче наведена карта, де вся територія Росії розбита на зони за інтенсивністю снігового навантаження.
Усього таких зон - вісім (остання, восьма, відноситься, швидше, до екстремальних, і її можна не розглядати для будівництва мансардного даху).
Тепер можна точно визначити снігове навантаження, яке залежатиме від кута схилу даху. Для цього існує така формула:
S = Sg × μ
Sg- Табличне значення - дивись карту і таблицю, що до неї додається
μ — поправочний коефіцієнт, що залежить від крутості схилу даху.
- Якщо кут схилу – мене 25°, то μ=1,0
- При крутості від 25 до 60° μ=0,7
- Якщо дах крутіший за 60°, то вважається, що сніг на ньому не затримується, і снігове навантаження взагалі в розрахунок не береться.
Характерно, що якщо мансардний дах має ламану конструкцію, то для різних ділянок навантаження може мати різні значення.
Кут ухилу даху завжди можна визначити або транспортиром – по кресленню, або ж простим співвідношенням висоти та основи трикутника (як правило – половина ширини прольоту):
Вітрове навантаження також в основному залежить від регіону будівлі та від особливостей його оточення та висоти даху.
І знову для розрахунку спочатку визначаються вихідні дані по карті та таблиці, що додається до неї:
Розрахунок для конкретної будівлі проводитиметься за такою формулою:
Wp = W × k × c
W- Табличне значення, залежно від регіону
k- Коефіцієнт, що враховує висоту будинок і його місцезнаходження (дивись таблицю)
У таблиці літерами вказані такі зони:
- зона А – відкрита місцевість, степи, лісостепи, пустелі, тундри або лісотундри, відкриті вітрам узбережжя морів, великих озер та водосховищ.
- зона Б – території міст, лісиста місцевість, місцевість із частими перешкодами для вітру, рельєфними чи штучними, висотою не менше 10 метрів.
- зона В– щільна міська забудова із середньою висотою будівель понад 25 метрів.
з- Коефіцієнт, що залежить від переважного напрямку вітру (троянди вітрів регіону) і від кута нахилу скатів покрівлі.
З цим коефіцієнтом справа дещо складніше, тому що вітер може надавати двояку дію на скати даху. Так, він надає пряме, що перекидає вплив безпосередньо на покрівельні скати. Але при малих кутах особливе значення набуває аеродинамічний вплив вітру - він намагається підняти площину схилу за рахунок підйомних сил, що виникають.
На рисунках схемах і таблицях, що додаються до них, позначені ділянки даху, схильні до максимальних вітрових навантажень, і вказані відповідні коефіцієнти для розрахунку .
Характерно, що при кутах схилу до 30 градусів (а це цілком можливо на ділянці конькових крокв), коефіцієнти вказані і зі знаком плюс, і негативні, тобто спрямовані вгору. Вони дещо гасять фронтальне вітрове навантаження (це враховується при розрахунках), а щоб нівелювати вплив підйомних сил, необхідно буде дуже ретельно закріпити кроквяну систему та покрівельний матеріал на цій ділянці, використовуючи додаткові зв'язки, наприклад, за допомогою відпаленого сталевого дроту.
Після того як вітрове та снігове навантаження розраховані, їх можна буде підсумувати, і, з урахуванням конструктивних особливостей створюваної системи, визначити переріз дощок для крокв.
Зверніть увагу, що дані наведені для хвойного матеріалу, що найчастіше застосовується (сосна, ялина, кедр або модрина). У таблиці показані максимальна довжина крокв між крапками опори, переріз дошки залежно від сортності матеріалу, та від кроку між кроквами.
Значення сумарного навантаження вказано у кПа (Кілопаскалях). Привести цю величину у звичні кілограми на квадратний метр — нескладно. З цілком допустимим округленням можна прийняти: 1 кПа ≈ 100 кг/м².
Значення розмірів дошки за її перерізом округляються до стандартних розмірів пиломатеріалів у більшу сторону.
| переріз крокв (мм) | Відстань між сусідніми кроквами (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||
| 1.0 кПа | 1.5 кПа | ||||||
| вищий | 40×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 40×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 50×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 50×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 50×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 чи 2 | 40×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 40×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 50×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 50×235 | 8.22 | 7.47 | 6.50 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 50×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 40×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 40×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 50×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 50×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 50×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| сумарна величина снігового та вітрового навантаження | 2.0 кПа | 2.5 кПа | |||||
| вищий | 40×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 40×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 50×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 50×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 50×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 чи 2 | 40×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 40×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 50×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 50×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 50×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 40×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 40×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 50×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 50×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 50×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
Інструменти
Звичайно, під час роботи не обійтися без інструментів, до списку яких входить:
- Електродриль, шуруповерт.
- Будівельний рівень та виска, рулетка, косинець.
- Сокира, стамеска, долото, молоток
- Циркулярна пилка, електролобзик, ножівка.
- Теслярський ніж.
Монтаж буде прискорено, якщо інструменти для роботи будуть якісними, а робота проводитиметься з грамотними наставниками, з помічниками, акуратно та поетапно.
Етапи монтажу
Необхідно суворо дотримуватися послідовності виконання робіт - тільки за такої умови конструкція вийде надійною та міцною.
Кріплення мауерлату
Монтаж будь-якої кроквяної системи починається із закріплення на торці бічних стін будови потужного опорного. бруса - мауерлата, на який буде зручно встановлювати кроквяні ноги. Мауерлат виготовляється з якісного бруска перетином не менше ніж 100 × 150 мм. Укладається він обов'язково на стелену по верхньому торцю стіни (незалежно від матеріалу) гідроізоляцію з руберойду.
За рахунок мауерлата навантаження рівномірно розподілятиметься по стінах і передаватиметься на фундамент будівництва.
Закріплюють мауерлат до стіни за допомогою металевих шпильок, які заздалегідь вмуровують в бетонний пояс або вінець, що йде по верхньому краю стіни, або анкерними болтами діаметром в 12 мм. Вони повинні входити вглиб стіни не менше, ніж на 150 — 170мм. Якщо мауерлат встановлюють на дерев'яну стіну, бруси кріпляться до неї за допомогою дерев'яних нагелів.
Монтаж кроквяної конструкції
- Монтаж кроквяної системи починається з установки балок перекриття. Вони можуть кріпитися на мауерлат зверху, якщо балки планується винести за периметр будівництва і за рахунок цього збільшити площу мансарди. У цій конструкції кроквяні ноги закріплюються на балки перекриття.
Балки перекриття, закріплені поверх мауерлату (рис. А) - В іншому випадку вони можуть укладатися на гідроізольованістіни і кріпитися за допомогою куточків або скоб до внутрішнього краю мауерлату. Такий варіант застосовується тоді, коли кроквяні ноги планується закріплювати безпосередньо на мауерлат.
Інший варіант - до мауерлат кріпляться лише кроквяні ноги - Далі, необхідно знайти середину балки перекриття, так як ця позначка стане орієнтиром для визначення розташування опорних стійок і ковзана.
- Стійки повинні бути розташовані на однаковій відстані від міченої середини балки перекриття. Вони надалі визначатимуть розташування стін мансардного приміщення, тобто його ширину.
- Бруски для стійок повинні мати переріз, що дорівнює розміру балок перекриття. Кріпляться будови до балок за допомогою спеціальних куточків та дерев'яних накладок. Однак, для початку їх спершу наживляють цвяхами, потім ретельно вирівнюють за допомогою будівельного рівня та схилу, і тільки потім закріплюють капітально, з розрахунком на майбутні навантаження.
- Коли перша пара стійок буде встановлена, зверху їх скріплюють між собою бруском, який називають затяжкою. Така затяжка також з'єднується із стійками за допомогою спеціальних металевих куточків.
- Після закріплення затяжки вийде П-подібна конструкція. На неї з боків встановлюються покрівлі крокви, які другим своїм кінцем кріпиться до балки перекриття або ж укладається на мауерлат.
- На встановлені опори для бруса або в кроквяні випилюється спеціальна виїмка (паз). З її використаннямкрокви щільно встановлюються на брус мауерлата і кріпляться за допомогою металевих скоб.
- Для жорсткості конструкції від основи стійки до середини встановленого бокового крокви можуть додатково встановлені підкоси. Якщо і цього здасться мало, і економія матеріалу – не варто на першому плані, то можна посилити загальну конструкцію ще й додатковими стійками, і сутичками (вони вказані на кресленні рис. напівпрозорими лініями).
- Далі, на затяжці обчислюється середина - на це місце буде кріпитися бабка, що підпирає конькове з'єднання верхньої підсистеми підвіси крокв.
- Наступним кроком встановлюються конькові крокви, які можуть скріплюватися між собою різними з'єднаннями – це може бути металева накладка або потужні болти з металевими пластинами чи шайбами.
- Після їх встановлення, до ковзана та середини затяжки кріпиться бабка.
- Завершивши роботу над однією частиною кроквяної системи, необхідно зробити всі інші за тим же принципом. Відстань між сусідніми кроквами у подібній системі має бути не більше 900 — 950 мм, але оптимальним, напевно, все ж таки буде інтервал у 600 мм – це дасть і необхідну жорсткість, і стійкість конструкції, і буде зручно для утеплення за допомогою стандартних матів мінеральної вати. Правда, це ускладнює конструкцію і вимагатиме більшої кількості матеріалів.
- Спочатку встановлюються бічні деталі системи в зборі, а потім проміжні. Між собою вони зв'язуються прогонами, які встановлюються між верхніми кінцями стояків і діють як розпірки. Таким чином, вийде жорстка конструкція крокв мансарди, в якій буде готовий каркас для обшивки стін.
Ціни на різні види кріплення для крокв
Кріплення для крокв
Гідроізоляція мансардного даху
Коли кроквяна система буде побудована, можна переходити до обробки її та супутніми ними матеріалами.
- Першим покриттям, яке має бути закріплене відразу поверх будівель, стане гідроізоляційна та вітрозахисна плівка. її кріплять до крокв за допомогою скоб і степлера, починаючи від карниза. Полотна настилаються внахлест на 150 — 200 мм, а потім стики склеюються водостійким скотчем.
- Зверху гідроізоляції, на крокви набивається контробрешітка, яка надійніше зафіксує плівку на поверхні і створить необхідну вентиляційну відстань між вітрозахисним та покрівельним матеріалом. Контробрешітка зазвичай виконується з дощок шириною 100 — 150 мм і товщиною 50 — 70мм.
- Перпендикулярно контробрешітки закріплюються обрешітки, на які потім буде настилатися покрівельний матеріал. Крок між рейками потрібно розраховувати в залежності від типу та розмірів листового покрівельного матеріалу, з урахуванням необхідного для нього нахлесту.
- Якщо ж обрана м'яка покрівля, то на контробрешітки найчастіше закріплюються фанерні листи.
Монтаж покрівельного покриття
На підготовлену решетування або фанеру закріплюється покрівельний матеріал. Його монтаж зазвичай починається від карнизу даху і проходить порядно, від одного з країв – залежно від виду покрівлі. Покрівельні листи монтуються внахлест. Якщо для покриття використовується металевий профіль або металочерепиця, такий матеріал закріплюють спеціальними саморізами з еластичними прокладками. Кріпильні елементи зазвичай підбираються за кольором до покрівельного матеріалу.
Найскладніше у покритті мансардного ламаного даху - це перехід від наслонних бічних крокв до висить конькових. Можуть бути певні складнощі і в тому випадку, якщо на даху передбачені виступи для покрівлі над балконами або вікнами.
Крім цього, якщо на дах виходить димохідна труба, для неї необхідно окреме оформлення отвору всередині кроквяної системи та утеплювальному шарі, а на покрівлі - пристрій навколо труби надійної гідроізоляції.
Як і чим краще покрити дах, можна докладно дізнатися на нашому порталі, там передбачений цілий розділ, в якому можна знайти відповіді на безліч питань, у тому числі і рекомендації щодо надійного утеплення мансардного приміщення.
Ціни на популярні види профнастилу
Профнастил
Відео: докладний відео-урок зі зведення мансардного даху
Потрібно зазначити, що робота зі спорудження будь-якого даху, а тим більше такого складного, як мансардна, не тільки відповідальна, а й досить небезпечна, потребує особливих, підвищених заходів безпеки. Якщо немає досвіду в проведенні подібних будівельних процесів, то краще довірити їх виконання професіоналам або виконувати всі дії під контролем досвідченого майстра, і з дотриманням максимальної обережності та акуратності.
Найкращий спосіб збільшити корисну площу власного будинку - це замінити двосхилий дах будинку на мансардний. Таким чином можна придбати одну, дві або навіть три додаткові кімнати, не викроюючи додаткового місця на ділянці та не зв'язуючись з дуже трудомісткими процесами заливання нового фундаменту та зведення стін. А щоб дізнатися, як зробити мансарду правильно, потрібно розглянути всі етапи її облаштування, починаючи з розрахунків і закінчуючи покрівельним покриттям даху і обробкою додаткових приміщень, що вийшли.
Щоб усі роботи пройшли успішно, насамперед необхідно переконатися, що вже наявні стіни (якщо надбудова буде зводитись у старому будинку) здатні витримати додаткове навантаження. Від цього фактора буде залежати, чи варто починати подібне будівництво, а якщо так, то на якій конструкції мансардного даху краще зупинитися.
Потрібно відзначити, що навантаження на несучі стіни значно збільшиться - за рахунок більшої кількості крокв, через масу внутрішньої обробки стін і підлоги, вікон і дверей, системи утеплення, також всіх елементів інтер'єрного заповнення мансардних приміщень. Всі зазначені фактори говорять про те, що починати потрібно з вибору оптимальної конструкції мансарди, з проведення розрахунків, складання проекту та креслень майбутньої надбудови.
Види мансардних надбудов
За діючими будівельними нормами мансардою вважається приміщення під дахом, що має висоту від перекриття до коника не менше 2500 мм. Якщо цей параметр менший за вказану межу, то приміщення вважається звичайним горищем.
- Якщо вертикальні стійки, що визначають висоту стін приміщення, мають розмір 1500 мм, то горищний простір можна вважати повноцінним поверхом.
- Напівмансардним називають горищне приміщення, де повністю відсутні вертикальні стійки, або якщо вони мають висоту від 500 до 700 мм.
В основі будь-якої конструкції даху завжди закладені трикутники з їхньою «жорсткою» структурою Існує кілька видів мансардних надбудов, але найпопулярнішими з них є високі двосхилі та ламані конструкції. Їх популярність можна пояснити більш простими розрахунками, відносно нескладними монтажними роботами та зручністю в експлуатації. На третьому місці, після двосхилих і ламаних конструкцій, можна назвати односхилий варіант даху, який також іноді використовується для облаштування мансарди. На жаль, не в кожній конструкції будинку можна застосувати цей вид надбудови, тому що він вимагає не тільки реконструкції даху, але й підняття у висоту вже збудованих стін, що значно збільшує навантаження і на них, і на фундамент.
Якщо зводиться новий будинок, і планується другий поверх у вигляді мансарди, то односхилий варіант даху добре підійде для цієї мети. Крім того, це допоможе заощадити на покрівельному матеріалі.
Більш складні конструкції - купольні, чотирисхили, а також з різними виступами-консолями, влаштованими у схилах даху (однорівневі та багаторівневі), застосовуються вкрай рідко і тільки в ексклюзивних проектах, оскільки мають складну і в інженерних розрахунках, і в монтажі конструкцію.
На малюнку під номерами показано:
1 - Двосхилий мансарда.
2 - Ламана мансарда
3 – Однорівнева консольна мансарда
4 - Багаторівнева мансарда.
Двосхилий мансарда
Горищне приміщення під двускатним дахом, який влаштований під кутом між скатами в 80 ÷ 90 градусів на коньку, цілком може бути переобладнаний під мансарду. Для створення під нею повноцінних житлових приміщень потрібно провести ряд необхідних реконструкцій, наприклад, часто не обходиться без зміцнення горищного перекриття. Всі ці ситуації і плюс до цього - потрібне утеплення обов'язково «з'їдять» значну частину корисного місця під дахом, тому не варто очікувати, що кімнати в такій мансарді будуть просторими і з високими стелями.
Звичайно ж, якщо габарити (довжина і ширина) будинку досить великі, а дах має значний кут нахилу (45 градусів або навіть вище), то після переробок можна буде розраховувати на відносно просторе мансардне приміщення.
Ламаний дах
Приміщення під ламаним мансардним дахом буде набагато просторіше і з досить високою стелею. Таке горище можна спокійно розділити на дві окремі кімнати.
Інтер'єр мансарди, виконаної за «ламаним» типом Ламаний дах має чотири площини схилів. Розташовують їх під різними кутами - верхні скати називають ковзани, а нижні - бічними. Вони здебільшого і виконують роль стін.
Цей вид мансардного даху дещо складніший у проектуванні та монтажі, зате і результат порадує просторими кімнатами та респектабельним зовнішнім виглядом будинку.
Однорівнева консольна мансарда
Цей вид мансарди має ще складнішу конструкцію, ніж попередній, тому що передбачає зміщення горищного простору в один чи інший бік.
Використовуючи цей варіант пристрою мансарди можна отримати просторі приміщення, набагато більше за площею, ніж під двоскатним дахом.
Конструкція однорівневого мансардного даху може повторювати не тільки двосхилий, але й односхилий варіант – це залежатиме від того, наскільки передбачається винести консоль за межі горища та підняти її стелю.
Багаторівнева надбудова
Багаторівнева конструкція найбільш складна у проектуванні та монтажі. У її розробці та зведенні обов'язково буде потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів. Опорами для рівнів мансардних приміщень служать різні кроквяні системи та перекриття, які поєднуються з основною. Багаторівнева система передбачає розташування кімнат на різних рівнях горищного приміщення, тому і консолі повинні бути розташовані саме так.
Вибравши найбільш бажаний вид мансарди, необхідно визначити, чи можливо її облаштування на старі стіни будинку, або доведеться їх зміцнювати. Тому потрібно провести точні розрахунки та скласти проект.
Основи кроквяної конструкції даху
Більшість дахів, і мансардна в цьому питанні не є винятком, має один із двох видів кроквяної системи, або комбінований їх варіант. Кожен з цих різновидів має свої особливості, які залежать від розташування несучих стін будівлі.
Висяча система
Висяча кроквяна система визначається тим, що вона має опору тільки на дві зовнішні капітальні стіни, розташовані по довжині будівлі, в якій немає внутрішніх капітальних перегородок.
Така система використовується за умови, що між капітальними опорами відстань не перевищує 13 ÷ 14 метрів. У будь-якому випадку, ця конструкція дає досить велике навантаження на стіни та фундамент будівництва.
Для ослаблення навантажень у цій системі застосовуються різні опорні елементи - ригелі, бабки, підкоси, затяжки, стійки та інші деталі
Наприклад, бабки як би підвішують за допомогою затяжки всю систему до ковзанного бруса, а підкоси підтягують перекриваючі балки до кроквяних ніг.
Для горищного перекриття у цій системі необхідно використовувати товсті бруски, колоди чи дошки, які встановлюють на ребро. Їх товщину можна визначити за таблицею, наведеною в цій публікації, взявши за основу відстань між точками опори.
Щоб при використанні висячої системи перекриття було надійним і міцним, потрібно провести точні розрахунки, і якщо самостійно зробити це важко, то краще
Наслонова конструкція
Наслонова система відрізняється тим, що має опори не лише на зовнішні капітальні стіни, а й на внутрішні перегородки, що мають під собою фундамент.
Тому, починаючи будівництво будинку, в якому запланована мансарда, потрібно заздалегідь продумати розташування внутрішніх капітальних перегородок.
Для будинку з мансардою наслонова система - це оптимальний варіант, так як балки, що перекривають будинок, будуть міцно і надійно закріплені на стінах і перегородках.
При зведенні ламаної конструкції даху мансарди, можна використовувати комбінований варіант стропильної системи, тобто використовувати елементи як висячої, так і наслонної системи.
Проектування мансарди
Складаючи проект будівництва будь-якого виду мансарди, рекомендовано розглянути її в різних проекціях, щоб визначити розташування всіх опорних елементів. Розраховуючи всі параметри мансарди, їх потрібно одразу вносити в проект.
На підставі проведених розрахунків визначаються місця і способи монтажу всіх елементів конструкції кроквяної системи. Розрахунок також необхідний точного визначення необхідних для будівництва мансарди матеріалів та його параметрів.
Елементи конструкції
Будь-яка з дерев'яних конструкцій мансардного даху складається з певних елементів, що зв'язуються між собою сполучними вузлами, що мають різні конфігурації. Щоб краще зрозуміти конструкцію цих з'єднань, рекомендовано промалювати кожне з них, а при проведенні монтажних робіт обов'язково мати під рукою цей малюнок-малюнок.
У конструкцію ламаного мансардного даху входять такі складові системи:
- Мауерлат - елемент, що виготовляється з дерев'яного бруса і укладається на капітальні стіни будівлі у його довжину. Він служить для рівномірного розподілу навантаження від конструкції кроквяної системи на стіну та фундамент. На мауерлат встановлюються та закріплюються кроквяні ноги. Цей елемент монтується як у двосхилий, так і в ламаній конструкції даху мансарди.
- Балки перекриття, що укладаються на капітальні стіни будівлі і є основою для майбутньої підлоги мансарди та стелі першого поверху, а також для встановлення всієї кроквяної системи.
- Кроквяна нога складається з одного прямого елемента - брускаабо дошки у двосхилим вигляді даху, або з двох деталей - у ламаною конструкції. У ламаному мансардному даху верхня частина, що закріплюється на коник, називається коньковою, а нижня, яка утворює стіни мансарди, називається бічною. Очевидно, що бічна нога встановлюватиметься за наслонним принципом, тоді як верхня ковзана кроква - зазвичай стає висить
- Для коника використовується брус чи дошка певної товщини. Іноді обходяться без цього, з'єднуючи між собою верхні конькові частини кроквяних ніг, які й утворюють коник.
- Стійки є опорними елементами системи. Вони підтримують кроквяні ноги і знімають частину навантаження зі стін та фундаменту будівлі. Стійки надалі стануть латами для стін, які будуть встановлюватися в процесі обробки мансарди.
- Скоси або інші елементи, що встановлюються діагонально, є додатковими підпірками, що скріплюють крокви та підпірні балки, роблячи конструкцію системи більш надійною.
- Між кроквяних ніг для жорсткості встановлюються бруски, звані міжкроквяними прогонами - вони також надають системі жорсткість.
Проведення основних розрахунків мансарди
Самостійно розробити проект мансардного даху досить складно, тому що цей процес вимагає певних знань та навичок з проектування та проведення специфічних архітектурних розрахунків. Якщо при цьому припуститися помилок, конструкція мансарди буде ненадійною, а також - своєю вагою може пошкодити стінам і фундаменту будівлі.
У розрахунках має бути враховано все — від початку будівництва та до оздоблення приміщень Втім, якщо задумана не надто складна конструкція, то можна спробувати впоратися і самотужки.
Розрахунок висоти ковзана
Розмір корисної площімансардного приміщення залежить від висоти коника даху, а остання визначається вибраним ухилом схилів — чим цей кут менший, тим нижча стеля і, відповідно, менше корисна площагорищного приміщення.
Н=L× tgα
Н- Висота коника;
L— ½ ширини будівлі (якщо йдеться про двосхилий симетричний дах);
α - Кут нахилу ската кроквяної системи.
Схема – для наочності Як приклад можна підставити у формулу вище застосовані дані:
Розмір будівлі 8 × 10м , кут ухилу 30°тангенс 30 ° = 0,58
Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м
Висота ковзана буде рівна 2,32 м.
Дуже докладно, з усіма можливими нюансами та необхідними довідковими таблицями, процес та всіх пов'язаних з ним інших параметрів викладено з окремої публікації, присвяченої саме цьому питанню.
Площа внутрішнього простору мансарди
Методика, що використовується для визначення площі горищного простору, дасть можливість обчислити кількість необхідного матеріалу для будівництва кроквяної системи, для утеплення та обробки. Особливо точні розрахунки важливі, якщо мансарда використовуватиметься для облаштування додаткових житлових кімнат, оскільки вони потребують особливого оформлення.
Зазвичай обчислюється вся площа приміщення під дахом, тобто корисна, і так звана «глуха». Житловий простір обмежується встановленими стійками, які будуть основою для монтажу та оздоблювального матеріалу. Зона за ними вважається глухою, тобто найчастіше не використовуваною.
Загальна площа визначається досить просто: до ширини будівлі додається ширина звисів з двох сторін. Отримана сума множиться на довжину будови.
Площа житлового простору знайти теж нескладно: для цього потрібно виміряти ширину мансардного простору між стійками, встановленими під одним та іншим схилом даху, і помножити отриманий параметр на довжину горища від фронтону до фронтону.
Площа покрівельного покриття
Щоб заздалегідь визначитися з кількістю покрівельного матеріалу, необхідно розрахувати загальну площу схилів даху.
Якщо прийнято рішення встановлювати ламану або навіть складнішу конструкцію, необхідно обчислити площу всіх відділів даху. Для цього її потрібно розбити на окремі геометричні фігури, а потім прорахувати площу кожної з них та скласти результати.
Для тих, хто нетвердо пам'ятає формули підрахунку площ плоских фігур, наводиться схема-шпаргалка.
Площа односхилим даху
Якщо дах мансарди односхилий, то розрахувати її площу можна, використовуючи формулу: Sabcd = Lcd × Lbd.
Площа одного ската - немає нічого простішого Зверніть увагу на рисунок. При підрахунках враховується як довжина і ширина кроквяної конструкції ската – не можна забувати і карнизних звисах з усіх боків.
Двосхилий дах
При симетричному розташуванні схилів даху, для розрахунків двосхилим покрівлі залишиться тільки помножити отримане вище значення на два.
Наприклад, візьмемо той самий приклад, що розглядався вище. Розмір будівлі складає 10 × 8м. Кут схилу - 30 °, висота ковзана Н = 2.32 м . Нескладно визначити і довжину крокви. S
S = Н/sin α = 2.32/0.5 = 4.64 м
Звис карнизний приймаємо 0,7 м , фронтонна звіса 0,7 м. За формулою односхилим даху обчислюється площа одного схилу.
(10+2×0,7)×(4,64+0,7) = 60,88 м²
Потім, щоб отримати загальну площу двох скатів, результат, що вийшов, множиться на два.
Q = 121,76 м ²
Дана методика призначена для розрахунку суцільної поверхні схилів, без урахування вікон, каналів вентиляції та димоходу.
Якщо дах має дуже складну конструкцію, то краще не ризикувати і все ж таки звернутися за допомогою до професіоналів, які зроблять необхідні обчислення, використовуючи спеціальні комп'ютерні програми.
При використанні шиферу, м'якої покрівлі, інших профільних матеріалів можна скористатися спрощеною формулою підрахунку.
Відштовхуємось від малюнка:
Отже, до розрахунку застосовна така формула:
Q= К (В + 2А) × (L+2C)
Q- Необхідна кількість покрівельного покриття;
В — ширина будівлі (по передній стінці);
А- Ширина планованих карнизних звисів покрівлі;
L- загальна довжина будівлі;
C- Ширина бічних звисів покрівлі.
До– це коефіцієнт, що враховує кут нахилу схилу по відношенню до горизонту (α). За великим рахунком, він є тригонометричною функцією секанс (sec), рівну зворотній величині соsα.
Щоб не заглиблюватися в теорію, простіше навести таблицю коефіцієнта До в абсолютному, тобто числовому вимірі:
| Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт К | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт К | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт К | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0002 | 18 | 1.0515 | 36 | 1.2361 | 53 | 1.6616 |
| 2 | 1.0006 | 19 | 1.0576 | 37 | 1.2521 | 54 | 1.7013 |
| 3 | 1.0014 | 20 | 1.0642 | 38 | 1.2690 | 55 | 1.7434 |
| 4 | 1.0024 | 21 | 1.0711 | 39 | 1.2868 | 56 | 1.7883 |
| 5 | 1.0038 | 22 | 1.0785 | 40 | 1.3054 | 57 | 1.8361 |
| 6 | 1.0055 | 23 | 1.0864 | 41 | 1.3250 | 58 | 1.8871 |
| 7 | 1.0075 | 24 | 1.0946 | 42 | 1.3456 | 59 | 1.9416 |
| 8 | 1.0098 | 25 | 1.1034 | 43 | 1.3673 | 60 | 2.0000 |
| 9 | 1.0125 | 26 | 1.1126 | 44 | 1.3902 | 61 | 2.0627 |
| 10 | 1.0154 | 27 | 1.1223 | 45 | 1.4142 | 62 | 2.1301 |
| 11 | 1.0187 | 28 | 1.1326 | 46 | 1.4396 | 63 | 2.2027 |
| 12 | 1.0223 | 29 | 1.1434 | 47 | 1.4663 | 64 | 2.2812 |
| 13 | 1.0263 | 30 | 1.1547 | 48 | 1.4945 | 65 | 2.3662 |
| 14 | 1.0306 | 31 | 1.1666 | 49 | 1.5243 | 66 | 2.4586 |
| 15 | 1.0353 | 32 | 1.1792 | 50 | 1.5557 | 67 | 2.5593 |
| 16 | 1.0403 | 33 | 1.1924 | 51 | 1.5890 | 68 | 2.6695 |
| 17 | 1.0457 | 34 | 1.2062 | 52 | 1.6243 | 69 | 2.7904 |
| 35 | 1.2208 | 70 | 2.9238 |
Повертаємось до нашого прикладу:
Q= 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²
З урахуванням перехльостівшиферних листів – виходить майже те саме, що у розрахунках, проведених іншим способом. Безумовно, за порадою досвідчених будівельників, до отриманої площі при придбанні покрівельного матеріалу слід додати ще 10 ÷ 15 %
(На малюнку зображено двосхилий дах, однак, формула повною мірою підходить для розрахунків з необхідним рівнем точності для односхилих або вальмових дахів. Щоправда, з застереженням – у вальмового даху крутизна основних та бічних схилів повинні збігатися. Якщо ні, то розрахунок проводиться для кожної пари схилів окремо, а потім значення сумується).
Загальна вага з тропільної системи та покрівельного покриття
Не менш важливо грамотно вибрати оптимальний матеріал для покрівельного покриття і правильно зробити під нього решетування. Цей підрахунок проводиться з урахуванням довжини крокв та кута їх ухилу.
Лайка під покрівельний матеріал може бути розрідженою, змішаною або суцільною. Наприклад, металочерепиця, профнастил або шифер закріплюється на розріджену решетування, а м'яка покрівля – тільки на суцільну.
Вибираючи покрівлю, потрібно отримати інформацію про її експлуатаційні характеристики. Саме від них залежатиме довговічність та надійність конструкції даху. Покрівельний матеріал слід також вибирати з урахуванням конкретного регіону та його кліматичних умов, особливо таких факторів, як температурні перепади та сильні вітри.
Важливим фактором є вага покрівельного покриття, тим більше якщо мансардний дах буде встановлений на старі стіни. Тому слід заздалегідь прикинути вагу покрівлі і дізнатися, наскільки збільшиться навантаження на конструкцію будівлі, і чи буде вона допустимою.
| Покрівельний матеріал для мансардного даху | Ухил даху | Вага матеріалу кг/м² |
|---|---|---|
| Шиферні листи з азбестоцементу із середнім профілем | Від 1:10 до 1:2 | 11 |
| Шифер із посиленим профілем | Від 1:5 до 1:1 | 13 |
| Битумна черепиця | Від 1:10 і більше | 6 - 8 |
| М'яка покрівля з урахуванням суцільного латання | Від 1:10 і більше | 9 - 15 |
| Оцинковані металеві листи з одинарними фальцями | Від 1:4 і більше | 3 - 6,5 |
| З подвійними фальцями | Від 1:5 і більше | 3 - 6,5 |
| Керамічна черепиця | Від 1:5 до 1:0,5 | 50 - 60 |
| Цементно-піщана черепиця | Від 1:5 до 1:0,5 | 45 - 70 |
| Металочерепиця | Від 1:5 і більше | 5 - 7 |
| Ондулін | Від 1:10 і більше | 3 - 3,5 |
Найчастіше для покриття мансард використовується м'яка покрівля або ондулін, так як ці матеріали - одні з тих, які мають незначну вагу і прості в монтажі.
Для прикладу, можна розрахувати вагу 1 квадратного метра покрівлі, де для покриття використовується ондулін, враховуючи решетування та утеплювач - напилюваний пінополіуретан. Для цього потрібно знайти суму ваги кожного з матеріалів та помножити на коефіцієнт 1,1 (цей коефіцієнт враховує перекриття на сусідніх листах покрівельного матеріалу).
- Вага з суцільної решетування товщиною 20 мм (фанера або ОСП) становить 14 кг/м².
- Утеплювач – пінополіуретан, товщиною 100 мм, має середню вагу 3 кг/м²
- Середня вага ондуліну - 3,3 кг/м²
Отримуємо у сумі:
(14 + 3 + 3,3) × 1,1 = 22,3кг/м²
Щоб вирахувати загальне вагове навантаження даху на стіни, потрібно вага одного квадратного метра помножити на площу всього покриття. У нашому прикладі це вийде:
М = 123.74×22,3 = 2751,82 кг.
Чимало - майже 3 тонни дає тільки дуже легке покрівельне покриття з решетуванням і дуже легким видом утеплювача.
Але ж це ще не все! На дах діє снігові навантаження в зимовий період, плюс до цього – вітровий тиск цілий рік. Ці параметри також обов'язково враховуються і при розрахунках необхідних дерев'яних елементів конструкції кроквяної системи та балок перекриття, і при врахуванні сумарного навантаження конструкції даху на стіни та фундамент будівлі.
— Потім вся система закривається пароізоляційною плівкою, яка закріплюється на лагах скобами.
— Зверху на нього можуть бути покладені дошки або фанерні листи.
– На них настилається декоративне покриття – це може бути лінолеум, ламінат, паркетна дошка та інші матеріали.
Додаткове утеплення можна створити, уклавши під декоративне покриття електричну кабельну або інфрачервону теплу підлогу. Про ці можливості краще прочитати окремо у статті, присвяченій
- Якщо підлога монтується на балках перекриття, доведеться працювати з боку першого поверху.
— З боку нижнього приміщення на балки перекриття вмонтовуються дошки. Бажано, щоб вони були рівними, можна навіть використовувати для чорнової підлоги підлогову дошку.
— Після цього на ці дошки з боку мансарди настилається пароізоляційна плівка, яка закриватиме не лише чорнову підлогу, а й балки перекриття.
— Зверху настилається і прикріплюється до балок ще один шар пароізоляції.
— Потім на це покриття перпендикулярно балкам до них же закріплюються лаги.
- Між лагами монтується ще один шар утеплювача, для нього краще вибрати мінеральну вату, оскільки вона, розправляючись, щільно встановлюється між брусками, не залишаючи порожнечі.
— Потім її також варто покрити пароізоляційним матеріалом.
Якщо ж вирішено накрити підлогу одним з декоративних покриттів, то зверху лаг настилаються фанерні листи, а потім укладається ламінат, лінолеум або інші матеріали. Знову ж таки, нічого не заважає в цьому випадку використовувати, наприклад, підігрів підлоги.
Монтаж утеплювача на стіни та стелю мансарди
Закінчивши монтаж підлоги можна переходити до монтажу утеплювача на стіни.
— Якщо для цього процесу вибрано матеріал у матах, то перш ніж його укладати, на крокви закріплюються полотна пароізоляційного матеріалу.
Він закріплюється таким чином, щоб закрити весь простір і поглибити його між кроквами.
Якщо пароізоляція закріплена з іншого боку крокв, то мати самостійно будуть триматися між двома дерев'яними поверхнями.
— Якщо вибрано один із , то під нього не потрібно закріплювати пароізоляційну плівку. Достатньо буде гідроізоляції, яка настелена на крокви зовні конструкції.
Напилення пінополіуретану - швидко і якісно, але потрібне особливе обладнання та навички роботи. Щоб використовувати таку технологію утеплення, необхідно мати спеціальне технологічне обладнання, або доведеться запросити спеціаліста, який зробить роботу за один день. Самостійно провести цю операцію без досвіду непросто — щоб виконати роботу без шкоди своєму здоров'ю, потрібно знати технологію процесу та мати необхідні захисні пристрої.
Після проведення утеплювальних робіт проводиться обшивка стін.
Ціни на популярні види утеплювачів
Утеплювач
Оздоблення стін мансарди
Перед тим як розпочати обробку стін, необхідно вирішити питання з електричною проводкою, кабель якої повинен бути добре ізольований за допомогою двошарових гофрованих труб.
Після того як зроблено розведення електричного кабелю, можна сміливо приступати до монтажу оздоблювального матеріалу.
Для обробки зазвичай використовують дерев'яну вагонку, гіпсокартон або фанеру з красивим фактурним малюнком.
Для будь-якого зазначених матеріалів бажано на кроквяних ногах і вертикальних стійках зробити решетування з рейок розміром у перерізі приблизно 20 × 70 мм. Ці напрямні закріплюються з кроком 500 ÷ 600 мм. Крім того, що решетування з рейок стає основою для кріплення обробки, воно ще й утворює вентиляційний зазор між оздоблювальним матеріалом та пароізоляцією.
- виробляється досить легко. Вона робить стіни рівними та акуратними, готовими до фарбування, обклеювання традиційними шпалерами або навіть до нанесення рідких шпалер.
Тому обробку гіпсокартоном потрібно вибирати тим домовласникам, які люблять часто міняти інтер'єрне оформлення приміщень.
- Оздоблення стін вагонкою - більш тривалий і трудомісткий процес, ніж . Для такої обшивки також відмінно підійде решетування з вищезазначеними параметрами. Єдине, що потрібно продумати - це напрямок дощок вагонки, тобто вона повинна бути розташована вертикально при горизонтальній орієнтації решетування і навпаки.
При бажанні після монтажу деревину можна покрити лаком на водній основі або надати їй більш глибокий колір, використовуючи морилку.
Деревина – це дивовижний матеріал, який здатний створити в приміщенні особливу атмосферу з ароматом лісу, що позитивно впливає на будову та самопочуття мешканців. Саме тому натуральну вагонку дуже часто вибирають для обшивки підлоги, стін та стелі мансарди.
Відео: утеплення мансардного приміщення та оздоблення його вагонкою
- Можна придумати чудове оздоблення з фанери. Але тільки якщовона не буде зверху покриватись фарбою, то потрібно вибирати якісний матеріал, що має гарний натуральний малюнок. Фанера монтується набагато швидше, ніж вагонка, і робить стіни рівними, закриваючи відразу великі поверхні.
Цей матеріал може бути покритий лаком, фарбою або будь-якими видами шпалер, але можна залишити стіни і в натуральному стані, тільки ретельно зачистивши можливі дефекти у вигляді скал, що стирчать або задирок.
Побудова мансарди - це досить складний і трудомісткий процес, що вимагає високого досвіду в будівельному ремеслі. Якщо немає нікого поняття про вищеописані технологічні операції, то самостійно не варто і братися - краще запросити для виконання робіт майстрів-професіоналів. Вони позбавлять зайвих проблем і зведуть будівництво мансарди за задуманим господарем будинку проектом.
Відео: приклад будівництва та оздоблення мансарди
Будинок з мансардою – це не просто додаткова житлова площа, а й презентабельний вигляд усієї будівлі. Навіть якщо приміщення під дахом не опалювальне і застосовується лише влітку, воно все одно має потужну «повітряну подушку», що сприяє затримці тепла всередині всієї будівлі.
Зробити мансарду самостійно буде складно, особливо якщо Ви не маєте відповідного досвіду, адже це досить масивна та складна конструкція.
Мансардне приміщення може встановлюватися під різними типами дахів, але найбільш популярним є ламана або двосхилий конструкція. За схемою будови вони дещо відрізняються між собою.
Для того щоб визначитися, яка з конструкцій більше підходитиме для Вашого будинку і виявиться простіше в монтажі, необхідно розглянути обидва варіанти більш детально. До того ж майстер, який займатиметься будівництвом мансардного даху, повинен розбиратися, яку з двох видів конструкцій кроквяної системи вибрати.
Будь-який дах відноситься до одного з існуючих двох видів кроквяних систем, являє собою наслонну та висячу конструкції. Кожна з них відрізняється особливістю, і яку вибрати, залежить від того, як знаходяться несучі стіни споруди.
Висяча конструкція
Висяча конструкція – це система крокв, що спирає лише крайні капітальні стіни. Це відбувається коли в самому будинку, крім зовнішніх стін, немає жодних капітальних перегородок.
Цю конструкцію можна застосовувати тільки в тому випадку, якщо між двома капітальними стінами відстань не більша за 8 м, оскільки ця система дає високе навантаження на фундамент. Щоб знизити її, у висячій системі застосовуються різні елементи, такі як затяжки та бабки, підкоси та ригелі. Наприклад, баба підвішує затяжку до конькового з'єднання, а підкоси підтягують балки до кроквяних ніг.
Для балок перекриттів у висячій системі використовують обтесані колоди або досить товсті бруски, що встановлюються на ребро. Їх перетин має бути не менше ніж 100х200 мм. Підлога в мансардному приміщенні має бути максимально надійною, і щоб не помилитися в параметрах, краще доручити розрахунки фахівцю.
Наслонова система
Наслонова система, на відміну від висячої, тримається не просто на двох зовнішніх несучих стінах, а й на капітальних перегородках, встановлених на фундаменті. Тому, плануючи будівництво мансарди, потрібно продумати, якою буде конструкція стрічкового фундаменту, на якому будуть встановлюватися капітальні перегородки. Наслонова система чудово підходить для влаштування мансарди, оскільки витримує високі навантаження, порівняно з висячим варіантом. Він надає хорошу основу для балок перекриття та відповідно для підлоги мансарди.Якщо ж робити ламаний варіант мансардного даху, тобто сенс використовувати комбіновану систему покрівлі, тобто бічні крокви встановлюються за наслонним типом, а конькові – у вигляді висячої системи.
Мансардний дах своїми руками: відео, фото
При будівництві будинку з блоків або цегли з мансардою її фронтальна сторона будується з такого ж матеріалу. Це зручно, тому що не доведеться розраховувати параметри цих елементів даху та збирати із брусків, поле чого піднімати на стіну. Але важливо розуміти, що стіни будівлі повинні обов'язково стояти на надійному фундаменті та мати хорошу товщину, оскільки такий фронтон дає суттєве навантаження на головну будову.
Якщо ж мансарда виконує роль ще одного поверху цілий рік, то складена з піноблоків або цеглини фронтонна стіна – це чудовий варіант для створення житлового приміщення під дахом.
Щоб мансардні приміщення при двосхилим даху були просторими і мали нормальну висоту, кут схилів даху повинен бути приблизно 45-50 °, залежно від ширини торцевої частини споруди. Якщо брати менший кут – значно зменшиться обсяг приміщення. Збільшення крутості скатів зробить дах невиправдано високим, він обтяжиться, матиме велику парусність при вітровому навантаженні, а витрати матеріалів будуть недоцільні.
Безумовно, монтаж двосхилим даху простіше, в порівнянні з ламаною конструкцією, оскільки використовуються рівні крокви без додаткових зв'язків та будь-яких перегинів. Але ламана конструкція дозволяє зробити приміщення в цій частині більш просторим, а стелі відповідно вищі.
Ломанна система і у виконанні, і в розрахунках, і в настилі покрівельного покриття набагато складніше, але вона не просто створює більш просторий простір під дахом, а й надає солідності всій будівлі. Її основна складність полягає у великій кількості складних сполучних елементів. Всі зв'язки повинні виконуватися згідно з технологією, інакше дах вийде нестійким.Якщо стіни збудовані з цегли або каменю, фронтальні частини краще викласти заздалегідь під час загальної кладки. У такому разі, щоб створити унікальну кроквяну систему, рівняючись на готові фронтони, можна встановити проміжні крокви та спеціальні підпірні кріплення до них.
Перед тим як купувати та готувати матеріал для тієї чи іншої системи, потрібно скласти проект конструкції з відповідними розмірами – він стане головним посібником для підготовки та збирання елементів під час монтажу.
Відео: кроквяна система ламаного мансардного даху
Проект мансардиРозробляючи схему будівництва мансарди, краще це зробити в різних проекціях, щоб наочно зрозуміти, як розміщуватимуться елементи кроквяної системи. Важливо правильно розрахувати, якою має бути висота коника даху, оскільки саме від нього залежить розмір площі.
Підготовляючи схему-проект будівництва даху для мансарди, потрібно розрахувати висоту стелі, коника та загальну площу приміщення.
Мінімальна висота від підлоги до ковзана – 2,5-2,7 м, якщо ж така відстань буде меншою, то приміщення не можна називати мансардою, йому більше підходить назва горище. Такий показник встановлено нормами СНІПу.
Для того, щоб всі елементи були точно викреслені і мали правильне розташування в загальній системі, необхідно відштовхуватися від фігури з прямими кутами, а саме від квадрата або прямокутника - перетин мансардного приміщення, що створюється. Спираючись на ширину і висоту майбутньої кімнати, Ви ніколи не помилитеся з величинами кутів, під якими знаходяться схилі дахи, з розташуванням крокв, ковзана та інших підпірних елементів. З'ясувавши ці параметри, їх потрібно одразу занести до креслення.
Насамперед, потрібно обчислити середину ширини фронтальної стіни. Далі від цієї точки визначається висота ковзана, стелі мансарди, розташування стін (стійок) та розмір карнизного звису.
У зв'язку з тим, що кожна з цих конструкцій має кілька з'єднувальних вузлів з різними конфігураціями, непогано кожну з цих зв'язок промалювати окремо, щоб детально розібратися в особливостях сполучення всіх елементів, що з'єднуються в цій точці.
Всі кроквяні системи включають основні та додаткові елементи, які можуть зустрічатися не в кожній конструкції. До основних складових даху мансарди відносяться:
- балки перекриття (основа інших елементів системи). Їх укладають на капітальні мури.
- Кроквяна нога, що складається з двох відділів (у разі ламаної схеми) або пряма в двосхилий системі. Верхня кроква в такому випадку називається коньковим, оскільки утворює найвищу точку даху - коник, а крокви, які формують стіни мансарди, називають бічними.
- Мауерлат – потужний брус, що закріплюється до капітальних бокових стін. На цей елемент необхідно встановити кроквяні ноги.
- Конькова дошка або брус – невід'ємний елемент для двосхилим даху, але далеко не завжди використовується при влаштуванні ламанної покрівлі.
- Будівництва – опорні елементи, які потрібні для зміцнення ламаної та двосхилий конструкції. У першому випадку до неї приєднують бічне і конькове крокви, а в останньому - стійка виступає гарною підпорою для довгого крокви. Більш того, стійки є каркасом для обшивки та утеплення стін мансарди.
- Діагональні елементи, що зв'язують, додатково скріплюють поздовжні балки або стійки і крокви, тим самим роблячи конструкцію ще більш міцною.
- Міжкроквяні прогони встановлюються у разі ламаного даху для жорсткості конструкції.
- Балки горищного перекриття застосовують у обох випадках системи – ними пов'язують стійки, і вони виступають каркасом для влаштування стелі.
Щоб бути впевненим, що проект розроблений без помилок, непогано було б показати його фахівцю. Він визначить, наскільки правильно Ви підібрали параметри мансарди до довжини та ширини стін будівлі.
Відео: розрахунок мансардного даху за допомогою ПЗ
Параметри матеріалів для будівництва мансардного даху
Коли графічний елемент буде готовий, то відштовхуючись від розмірів, поставлених на ньому, Ви зможете розраховувати кількість матеріалів, які знадобляться для будівництва мансардного даху. Вибирати матеріали необхідно за їх характеристиками, які мають відповідати вимогам екологічної та протипожежної безпеки.
Для деревини необхідно передбачити обробку антисептиком, яка значно знизить горючість матеріалів. Для будівництва знадобляться:
- дошки під кроквяні ноги, переріз яких підбирається за результатами розрахунків, про що Ви дізнаєтеся трохи нижче.
- Брус в 150х200 або 100х150 мм – для балок перекриттів, залежно від ширини між несучими стінами, кроквяної системи, а також для прогонів, розжолобків або діагональних ніг – якщо вони, звичайно, передбачені конструкцією.
- Брус від 100х150 або 150х150 мм, призначений для укладання мауерлату.
- Зазвичай для стояків застосовується брус 150х150 або 100х100 мм.
- Необрізна дошка для чорнової підлоги, а також деяких кріпильних елементів.
- Відпалений сталевий дріт діаметром 3-4 мм – для скріплення деяких деталей.
- Болти, цвяхи, скоби різних розмірів, куточки різних конфігурацій та інші елементи кріплення.
- Пиломатеріали для контробрешітки та обрешітки для покрівельного матеріалу – залежно від того, який буде тип покрівлі.
- Пароізоляційні та гідроізоляційні мембрани.
- Утеплювальні матеріали призначені для термоізоляції покрівлі.
- Покрівельний матеріал та спеціальні кріпильні елементи.
Переріз крокви
Крокви надають елемент покрівлі, який приймає основні зовнішні навантаження, а значить до їх перетину пред'являються спеціальні вимоги.
Розмір необхідного пиломатеріалу залежить від багатьох параметрів - починаючи від кроку між кроквяними ногами, довжини цих ніг між точками опори і закінчуючи вітровим і сніговим навантаженням, що випадає на них.
Геометричні параметри кроквяної системи легко визначаються на кресленні. Але, щоб розібратися з іншими параметрами, доведеться звернутися до довідкових матеріалів та виконати деякі розрахунки.
Ні для кого не секрет, що снігове навантаження відрізняється у різних регіонах нашої країни. Нижче на малюнку Ви побачите карту, де вся Росія розбита на зони, демонструють снігове навантаження.
Усього виділяють 8 зон (остання відноситься до естромальних і її можна не розглядати для спорудження мансардного даху).
Sg – показник у таблиці (уважно вивчіть карту та таблицю, що додається до неї).
μ - поправний коефіцієнт, який залежить від крутості схилу даху.
Наприклад, якщо кут схилу даху менший за 25°, то — μ=1,0; якщо від 25 до 60°, то =0,7; якщо більше 60°, то сніг не затримуватиметься на даху, і снігове навантаження не береться до уваги.
Якщо мансардний дах ломаної конструкції, то для різних її ділянок навантаження може мати різні значення.
Кут нахилу даху можна визначити простим співвідношенням висоти та основи трикутника (зазвичай половина ширини прольоту) або транспортиром по кресленню.
Цей показник також багато в чому залежить від регіону споруди, від висоти даху і від особливостей оточення.
І знову для розрахунку знадобиться визначити вихідні дані по карті та таблиці, що додається до неї.
Розрахунок для цього завдання здійснюватиметься за такою формулою:
Wp = W × k × c
W – значення таблиці, залежно від конкретного регіону.
k – коефіцієнт, що враховує місце розташування та висоту будівлі (див. таблицю).
Літерами в таблиці вказані такі зони:
- А – відкрита місцевість, лісостепи, степи, тундри, пустелі, лісотундри, узбережжя морів, водосховищ та великих озер.
- Б – території міст, місцевість із частими перешкодами для вітру, штучними чи рельєфними, висотою не менше 10 м, лісиста місцевість.
- В – міцна міська забудова, висота будівель від 25 м.
з- Коефіцієнт, який залежить від переважаючого напрямку вітру (троянди вітрів регіону), а також від кута нахилу покрівлі.
З таким коефіцієнтом справа набагато складніша, оскільки вітер здатний надавати двояку дію на даху. Так, він має перекидальний, прямий вплив на покрівельні скати. Однак при малих кутах окреме значення має аеродинамічний вплив вітру - він піднімає площину схилу за рахунок підйомних сил, що виникають.
Як Ви вже помітили, що на схемах, що додаються до таблиць, відмічені ділянки даху, які зазнають максимальних вітрових навантажень, а також позначені відповідні коефіцієнти, що використовуються для розрахунку.
Варто зазначити, що при кутах схилу до 30 ° (на ділянці ковзанних крокв) коефіцієнти позначені і негативні (спрямовані вгору) і зі знаком плюс. Вони трохи гасять вітрове навантаження, а щоб зменшити вплив підйомних сил, потрібно ретельно закріпити покрівельний матеріал і кроквяну систему на цій ділянці, застосовуючи додаткові зв'язки (наприклад, відпалений сталевий дріт).
Як тільки снігове та вітрове навантаження будуть розраховані, їх можна підсумувати і з урахуванням конструктивних особливостей системи, виявити переріз дощок для крокв.Врахуйте, що ці дані вказані для найзастосовніших хвойних матеріалів (ялина, сосна, модрина або кедр). У таблиці Ви можете побачити максимальну довжину крокв між опорами, переріз дошки залежно від кроку між кроквами та сортністю матеріалу.
Значення сумарного навантаження вказано у Кілопаскалях (кПа). Провести цю величину у звичні кілограми на м 2 не складе особливих труднощів. 1 кПа ≈ 100 кг/м².
Що стосується значення розмірів дошки за її перерізом, воно округляється у велику сторону стандартних розмірів пиломатеріалів.
Які інструменти знадобляться для облаштування мансардного даху своїми руками?
Безперечно, під час роботи не обійтися без набору інструментів, до списку яких входить:
- шуруповерт, електродриль;
- будівельний рівень, рулетка, виска та косинець;
- стамеска, сокира, молоток, долото;
- електролобзик, циркулярна пилка, ножівка;
- теслярський ніж.
Якщо робота проходитиме в оточенні грамотних наставників, поетапно та акуратно, а інструмент буде якісний, процес буде набагато прискорений.
Мансардний дах своїми руками: основні етапи
Важливо чітко дотримуватись послідовності робіт, адже тільки так конструкція вийде міцною та надійною.
- Кріплення мауерлат.
Установка будь-якої кроквяної системи повинна починатися із закріплення на торці бічних стін будівель потужного опорного бруса – мауерлата. На нього зручно встановлювати кроквяні ноги. Він виготовляється із якісного бруска 100х150 мм. Мауерлат укладається на гідроізоляцію з руберойду, настелену по верхньому торцю стіни (попри матеріал).
Завдяки мауерлат навантаження рівномірно розподіляється по стінах і передається на фундамент. Він закріплюється до стіни за допомогою металевих шпильок, які попередньо вмуровують у вінець або бетонний пояс, що йде верхнім краєм стіни споруди або анкерними болтами 12 мм. Вони повинні входити углиб стіни не менше ніж на 150-170 мм. Якщо мауерлат встановлюється на стіну з дерева, то бруси прикріплюються до неї за допомогою дерев'яних нагелів.- Встановлення кроквяної системи.
Монтаж кроквяної конструкції починається з установки балок перекриття, які можуть кріпитися зверху на мауерлат (якщо Ви плануєте винести балки за межі приміщення, збільшивши його площу). У такій конструкції кроквяні ноги закріплюються безпосередньо на балки перекриття.
В іншому випадку вони можуть укладатися на гідроізольовані стіни та закріплюватися за допомогою скоб або куточків до внутрішнього краю мауерлату. Цей варіант використовується, якщо кроквяні ноги потрібно закріплювати прямо на мауерлат.
Стійки повинні бути на однаковій відстані від середини балки перекриття. У майбутньому вони визначатимуть розташування стін приміщення, а саме його ширину.
Бруски для стійок повинні мати переріз, який відповідає розміру балок перекриття. Стійки кріпляться до балок за допомогою дерев'яних накладок та спеціальних куточків. Але для початку їх наживляють цвяхами, після чого вирівнюють за допомогою схилу та будівельного рівня і тільки потім капітально закріплюють з розрахунком на майбутні навантаження.
Як тільки перша пара стійок буде встановлена, їх скріплюють зверху бруском (затяжка). Він, у свою чергу, з'єднується за допомогою металевих куточків зі стійками.
Коли затягування буде закріплене, у Вас вийде П-подібна конструкція. З боків на неї встановлюються покрівлі крокви, які укладаються на мауерлат або кріпляться до балки перекриття другим кінцем.
На встановлені опори для бруса або в кроквяні випилюється паз (спеціальне виїмка). З її використанням крокви встановлюються на брус мауерлата та кріпляться за допомогою металевих скоб.
Для забезпечення жорсткості конструкції від основи стійки до середини бокового крокви можна встановити підкоси. Якщо цього виявиться мало, і Вам не шкода матеріалу, то непогано було б посилити загальну конструкцію сутичками та додатковими стійками.
Потім на затяжці обчислюється середина. До цього місця кріпитиметься балка, яка підпирає конькове з'єднання верхньої висячої підсистеми крокв.
Наступний етап - встановлення конькових крокв. Вони можуть скріплюватися різними з'єднаннями - це можуть бути потужні болти з металевими шайбами або пластинами або металеві накладки.
Після їх встановлення до середини затяжки та ковзана кріпиться бабка.
По завершенню роботи над однією частиною кроквяної конструкції необхідно зробити решту за таким же принципом. Відстань між сусідніми кроквами в такій системі має бути не більше 900-950 мм, але найкращим варіантом буде інтервал у 600 мм, що додасть конструкції необхідної стійкості та жорсткості і буде зручно для утеплення за допомогою стандартних матів мінеральної вати. Але це значно ускладнює конструкцію і підвищує витрати матеріалів.
Спочатку встановлюються бічні деталі системи у зборі, після чого проміжні. Вони зв'язуються між собою прогонами, які встановлюються між верхніми кінцями стійок і працюють як розпірки. Так, виходить жорстка конструкція крокв мансарди, де вже буде готовий каркас для обробки стін.
Гідроізоляція мансардного даху
Як тільки Ви побудуєте кроквяну систему, можна приступати до обробки її утеплювальними та іншими супутніми матеріалами.
Варто зазначити, що першим покриттям поверх крокв має бути гідроізоляційна та вітрозахисна плівка. Вона прикріплюється до крокв за допомогою стиплера та скоб, починаючи від карниза. Полотна настилаються внахлест (200 мм), потім водостійким скотчем склеюються стики.
Зверху гідроізоляції набивається контробрешітка, яка краще зафіксує плівку на поверхні та створить вентиляційну відстань між покрівельним та вітрозахисним матеріалом. Зазвичай контробрешітка виконується з дощок товщиною 50-70 мм і шириною 100-150 мм.
Перпендиколярно їй закріплюється решетування, на яке настилається покрівельний матеріал. Що стосується кроку між рейками, то він розраховується залежно від розмірів та типу листового покрівельного матеріалу, з урахуванням необхідного для нього нахльосту.
Якщо ж Ви використовуєте м'яку покрівлю, то на контробрешітки зазвичай закріплюються фанерні листи.
Як проходить монтаж покрівельного покриття
На підготовлену фанеру або решетування закріплюється покрівельний матеріал. Зазвичай його монтаж починається від карниза даху і далі по черзі, від однієї з країв – залежно від типу покрівлі. Самі покрівельні листи встановлюються внахлест. Якщо для покриття застосовується металочерепиця або металевий профіль, цей матеріал закріплюється за допомогою спеціальних саморізів з еластичними прокладками. Зазвичай елементи кріплення підбираються за кольором до матеріалу.
Найбільш складний етап у покритті ламаного даху – перехід від наслонних бічних крокв до конькових крокв. Також можуть виникнути якісь складності і в тому випадку, якщо на даху передбачені виступи для облаштування покрівлі над вікнами або балконами.Більше того, якщо на дах виходить димохідна труба, для неї потрібне окреме оформлення отвору в утеплювальному шарі та кроквяній системі, а на покрівлі – пристрій навколо надійної гідроізоляції. Варто зазначити, що робота з будівництва будь-якого даху, включаючи таку складну, як мансардна, дуже відповідальна і небезпечна, тому вимагає підвищених заходів безпеки. Якщо у Вас немає досвіду в таких будівельних процесах, краще доручити їх виконання фахівцям або запросити досвідченого майстра, під контролем якого виконувати всі дії, акуратно і обережно.
Завантаження...