Пристрій із шлакоблоку до дерев'яного будинку. Як прилаштувати до дерев'яної оселі прибудову зі шлакоблоків. Прибудова до будинку із шлакоблоку. Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Думаю, у багатьох господарів своїх будинків виникало почуття, як чогось не вистачає. Комусь набридло тіснитися великою родиноюв маленькому будинку. Хтось мріє про власний гараж. А іншим взагалі хочеться мати в себе в будинку лазню і розкішну веранду, де можна було б розслабитися після напруженого дня.

Оптимальним варіантом збільшення будинку є піноблоки. Вони ніби створені для будівництва стін своїми руками: легкі, прості при монтажі на відміну від традиційних матеріалів(Цегла, шлакоблок). Про те, як зробити прибудову до будинку з піноблоків, ми зараз розповімо.

Як побудувати прибудову до будинку

Створення фундаменту

Перед тим, як побудувати прилад до будинку з піноблоку, потрібно визначитися з плануванням майбутньої прибудови. А якщо не знаєте з чого почати, то ми запропонуємо вам кілька найбільш поширених проектів. Нижче на малюнку можна побачити приклади.

Прибудова веранди до будинку з піноблоків

Після обраного проекту розпочинаємо підготовчі роботи для спорудження фундаменту. Глибина заглиблення фундаменту для більшої частини Росії становить 170 см, що унеможливлює промерзання.

Але якщо виключити цей фактор, то його глибина може становити лише 40-60 см. Фундамент під прибудову до будинку з піноблоків можна вибрати стрічковий (за допомогою заливки бетоном) або стовпчастий фундамент (укладання цегляної конструкції), після чого його обов'язково потрібно накрити гідроізоляцією. Так як піноблоки дуже сильно вбирають вологу.

На фото – облаштування фундаменту

Створення стін

При виборі як збудувати прибудову до будинку з піноблоків потрібно особливу увагуприділити з'єднанням стін з основною спорудою. Поєднати їх можна за допомогою металевих скоб, після чого прибудова та будинок стають одним цілим.

У місцях стику стін прибудови, будинку та даху потрібно обов'язково зробити утеплення та штукатурку. Це необхідно щоб уникнути задування і намокання стіни, внаслідок чого вона руйнуватиметься і що може призвести до утворення грибка. (див. також статтю Чим утеплити будинок з піноблоків зовні)

Укладання пінобетону слід проводити строго за інструкцією. Але не бійтеся, інструкція з кладки піноблоків нескладна, і легко освоюється будь-яким будівельником-початківцем. Отже, укладання слід почати з кутових стінокприбудови та продовжити по всій площі.

Початковий ряд викладається на цементний розчин, Змішаний з піском у пропорції 1 до 3. При цьому товщина першого шва не повинна перевищувати 3 см. Після чого кладку перевіряємо за рівнем, нерівності при цьому можна прибрати будь-яким шліфувальним інструментом.

Наступні ряди можна класти із застосуванням легкого розчину з товщиною горизонтального шва 1-1,5 см та вертикального 0,8-1,5 см. При застосуванні спеціальних клеючих сумішей товщина шва повинна становити близько 2 мм. Розчин наноситься рівномірно по всій площі за допомогою спеціального шпателя, після чого кладеться піноблок.

Зверніть увагу!

Якщо будівництво прибудови до будинку з піноблоків відбувається в спекотну погоду, то треба зволожити блок перед тим як покласти.

Сам блок ставлять зверху на розчин без зсуву, а залишки розчину, що видавилися при цьому, відразу ж підбирають. Після цього блок вирівнюється і підбивається за допомогою гумового молотка.

Приклад кладки стіни.

Для того щоб прибудова до будинку з піноблоків була міцною слід при будівництві стін дотримуватися правил перев'язки. Другий ряд слід починати зі зміщенням не менше 10/15 см. Кути при цьому повинні вийти в шаховому порядку.

Причому якщо укладання здійснюється промисловим піноблоком, потрібно визначитися чи штукатурити стіни з однієї або з двох сторін. Якщо стіну штукатуритимуть з двох сторін, тоді замкові шви можна розчином і не заповнювати.

Але якщо штукатуритись, буде з одного боку або не штукатуритиметься зовсім. Тоді обов'язково замочний шов слід заповнювати розчином, що допоможе уникнути продування кладки.

Приклад кладки кута

Устаткування прорізів у стіні

Над віконними та дверними отворамиможна використовувати спеціальні перемички U – подібної форми. Вони дуже легкі, і з їх допомогою можна не використовуючи вантажопідйомну техніку зробити дверні та віконні отвори понад 1,75 м завдовжки.

Для установки перемички потрібно встановити опалубку дерев'яного брусаі металевого профілю. Коли встановимо арматуру, необхідно залити її важким бетоном, щоб повністю покрити металеву арматуру з усіх боків. Бетон обов'язково потрібно ущільнювати та вирівнювати за рівнем із сусідніми блоками.

Марка бетону та діаметр металевих арматур треба підібрати від максимального можливого навантаження.

Стінові піноблоки
U – образні блоки
опалубка
важкий бетон
металева арматура

Установка U – подібних блоків для прибудови з піноблоків

U – образні блоки також застосовуються для створення так званого армованого пояса. Металева арматураДосить добре приймає зусилля, що розтягують. І надійно захищає стіни від тріщин та руйнування. Діаметр арматури зазвичай дорівнює 1 див.

Збирається такий металевий пояс вже на стіні, у зв'язку з тим, що вся конструкція досить важка і дуже важко буде її встановити на своє місце. Кінці арматур при цьому кріпляться до стіни будинку. Після установки, арматура повністю заливається бетоном так щоб не залишалося оголених місць та вирівнюється за рівнем. Сохне така конструкція близько 30 днів.

Створення даху

Дах у прибудови можна зробити як односхилий, так і двосхилий. Односхилий дах, як правило, холодніша, ніж двосхилий. Але витрати на будівництво менші.

Також будівництво даху для кожної прибудови є індивідуальною особливістю. І передбачити яка конструкція даху буде найоптимальнішою, можуть лише спеціалісти.

На сьогоднішній день є багато матеріалів, створених для зменшення втрат тепла через дахи. А саме пінополістирол, мінеральна вата, керамзит, тирса.

Всі ці матеріали мають як недоліки, і переваги.

Утеплення даху мінеральною ватою

Мінеральна вата– застосовується дуже часто для зменшення втрат тепла дерев'яних дахахбудинків. І справді, у цього матеріалу є маса переваг, а це — мала вага та пожежна безпека. Крім того вона не містить шкідливих речовин і має дуже високі теплоізоляційні характеристики.

До недоліків цього матеріалу можна віднести те, що він добре вбирає вологу. Тому при виборі даного матеріалу, проекти прибудов до будинку з піноблоків передбачають виконання гарної гідро- та пароізоляції.

Прибудовуємо житлове приміщення розміром 3,50м на 10м. Дана прибудова з шлакоблоку буде розділена на три приміщення - передпокій, ванну кімнату та котельню. Нижче наведено докладна інструкціябудівництва даної конструкції власноруч. Що ми робимо?

Насамперед, необхідно позначити межі споруджуваної споруди. Для цього за його планованим периметром вкопуються кілочки. По створюваних ними кордонах і будуватиметься фундамент під прибудову до будинку. Між кілочками натягується мотузка (мотузка).

Далі, риється траншея потрібного розміру. Тільки потім вже споруджується опалубка. В даному випадку- це старі, але рівні дошки. За відсутності даних матеріалів можна взяти в оренду опалубки в СПб. Щоб запобігти небажаним руйнуванням фундаменту надалі, перед заливкою ми додаємо армуючі матеріали: металеві прути та дріт. Усі прути, що знаходяться на відстань не більше 40 сантиметрів, добре закріплюємо між собою. Їх можна просто перев'язати сталевим дротом або прихопити електрозварюванням.

Після підготовки усієї конструкції можна заливати фундамент під прибудову бетоном. Розчин готується безпосередньо перед виконанням робіт за стандартними пропорціями: на 1 частину цементу береться 3 частини звичайного піску та 5 частин щебеню. Щоб уникнути утворення порожнин, розчин утрамбовується. Після остаточної заливки, залишаємо фундамент на 3-4 тижні, для того, щоб він добре просох і став міцним.

Чому саме шлакоблок? Шлакоблок перед іншими будівельними матеріаламиволодіє одним явною перевагою- він легкий. Його невелика вага значно спрощує процес роботи. Тому прибудова до будинку із шлакоблоку може бути виконана самостійно, без залучення будівельних бригад.

1 ряд – найважливіший. Тому спочатку робиться гідроізоляція. Вона захистить основу будівлі від вологи. В даному випадку застосовано горизонтальна гідроізоляціяспеціальними гідропароізоляційними стрічками. Зараз на ринку існує безліч сучасних матеріалів. Це обмазка мастикою, напилення спеціальним ізоляційним розчином, рулонний руберойд і т.д. підготовчих робітпереходимо до кладки. Натягується нитка або волосінь за рівнем. Накидаємо розчин на фундамент та викладаємо перший ряд. Товщина розчину приблизно 1-2 см. Аналогічно викладаються всі стіни, враховуючи прорізи для вікон та дверей.

Найскладніша робота у будівництві прибудови – це монтаж основи даху та укладання покрівлі. Робота займає багато сил та витрат. Тут уже одному не впорається. Потрібна додаткова робоча сила. Після закупівлі всіх потрібних матеріалів, Укладаються балки перекриття з бруса 15 см на 15 см. Далі, встановлюється крокви. На них монтується решетування з теса. Вже на цю решетування стелиться покрівельне покриттяіз металочерепиці.

Трохи обживши в новому будинку і привівши лад присадибна ділянка, практично кожен домовласник починає мріяти про додаткову прибудову. Комусь необхідно розширити обідню зону, А комусь просто хочеться відпочивати на просторій веранді Для її спорудження можна вибрати будь-який якісний матеріал: цегла, дерево, шлакоблоки або вироби з пористих бетонів. Веранда до будинку з піноблоків своїми руками матиме.

Перш ніж приступити до зведення нової частини основного будинку, необхідно чітко знати розміри і тип фундаменту, а також стан стін, даху та ґрунтів. Крім цього, не буде зайвим складання проекту майбутньої веранди або хоча б чіткого креслення. На цьому етапі потрібно визначитися з тим, чи порушуватиметься цілісність покрівлі, чи ні, яким чином веранда з'єднається з будинком і продумати вхід до неї. Тільки після всіх цих дій можна приступати безпосередньо до будівельних робіт.

Закладка фундаменту під веранду та зведення стін

Перш ніж почати пристрій основи майбутньої споруди, потрібно знати, на якій глибині знаходиться основний фундамент. Для цього робиться шурф, що має розміри 1*1 м. Глибина його повинна бути достатньою для того, щоб мати уявлення про стару основу будинку. Кращий варіантЗакладки базису під веранду – це фундамент такого ж типу та розміру, як основний. Якщо такої не вдається зробити з якихось причин, необхідно створити хороший деформаційний шов. Послідовність його закладки така:

Між фундаментами залишають невелику відстань приблизно 5 см, куди укладають дошки, заздалегідь загорнуті в руберойд.
На цьому етапі кладки блоків між стінами, що примикають один до одного, залишають зазор в 2 см, який заповнюють утеплювачем і герметиком. Після завершення всіх робіт, шов, що вийшов, закривають панелями. Як утеплюючий матеріал чудово підійде мінеральна вата.

Що стосується фундаменту, то найчастіше для пінобетонних будівель роблять стрічковий дрібнозаглиблений, але для будівництва веранди підійде і інший варіант - стовпчаста з цегли. Цей тип підстави як досить міцний а й економічний фінансово й у плані трудовитрат.

Особливості будівництва веранди

Особливе місце при зведенні коробки додаткових пристроїв є пристрій перемичок. Для веранди найбільш застосовні спеціальні – U-подібної форми, вони досить легкі. Використовуючи їх, фундамент не впливають критичні навантаження. Завдяки таким перемичкам можна робити отвори понад 1,5 м завдовжки, щоб їх виготовити знадобитися надійний пінобетон U – образної форми, металева та дерев'яна опалубка, товарний важкий бетонний розчин та звичайно арматура з діаметром 10 мм.

Спочатку встановлюються блоки особливої форми, потім опалубка, після чого в заздалегідь підготовлену штрабу піноблоку укладається арматура, фінальний етапвиготовлення перемички – заливка конструкції, що вийшла бетоном, який ретельно трамбується і вирівнюється.

Як для будь-якої будови з легкого бетонуДля піноблочної веранди необхідний армопояс, він додасть жорсткості всієї будови та захисту його стіни від розтріскування та руйнування. Для його пристрою знадобляться такі самі матеріали, як і для створення специфічної перемички. Технологія заливання армопояса аналогічна забиванню все тієї ж перемички.

Ще одна значна особливість прибудови полягає у її приєднанні до основної будівлі, для цих цілей використовують арматуру. Щоб зробити таке жорстке з'єднання, необхідно випиляти в кожному третьому ряду. пінобетонної стіниневеликі канавки розміром 3*3 см та глибиною 5 см, в них вставляється арматура та заливається бетонним розчиномабо спеціальним. В несучій стінівдома теж свердлиться отвір, вставляється другий кінець арматурного прутка та бетонується. За допомогою такого з'єднання просідання веранди з пористого бетону буде зведено практично до нуля.

На особливу увагу заслуговує будівництво пінобетонної веранди поряд з дерев'яним будинком. Це пов'язано з різною щільністюматеріалів та типів фундаментів. Як правило, під дерев'яними будовамивони легші, такі відмінності можуть призвести до надмірної та нерівномірної усадки обох будівель. Таке специфічне будівництво має відбуватися лише під керівництвом досвідчених будівельників у цій галузі.

Корисне відео

Висновок

Вибираючи якісні пінобетонні вироби як основне стінового матеріалудля прибудови прийнятною ціною, Ви отримуєте гарантію довговічності та надійності вашої майбутньої веранди.

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення по різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні дверівід прямого влучення холоду. Тому виникає потреба в додатковій кімнаті, розширення кухні, в пристрої приміщення для санвузла, або ж просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже у прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще відразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, тому що ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня або санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації- зокрема - каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру і дощу або ж використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштована кожна конструкція, і вибрати ту, що більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундаментвлаштовується у такій послідовності:

Спочатку потрібно зробити розмітку та трасування місця, де буде поставлена прибудова. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливанням бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
Ширина траншеї повинна бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушкитовщиною 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, який теж ущільнюється ручним трамбуванням.
Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, тому що вона повинна закрити не тільки внутрішню частинуфундаменту, а й опалубку для надземної її частини.
На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка має повторювати форму фундаменту, причому на всю його висоту.
Потім арматура заливається грубим бетонним розчином з цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

Після заливання цього шару можна зайнятися влаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту - цоколя. Гідроізоляційну плівкузалишають усередині опалубки, розправляють по її стінках і закріплюють зверху них, щоб вона не сповзала в бетон.
У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складамиабо рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастикута руберойд.

Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати також по-різному. бетонною стяжкоюабо ж настилом з балок перекриття та лаг із влаштуванням по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у тому випадку, якщо планується вмонтовувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися — приблизно на 100 мм з кожної із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають всередину опалубки та закріплюють зверху неї;
В опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного зі щебенем.
На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

Для початку, всередині готового стрічкового фундаменту вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250-350 мм.
На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу, до системи водозбору.
Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчин та розрівнюється за допомогою правила. За день її можна накрити поліетиленовою плівкою— тоді бетон дозріватиме рівномірніше, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути покладено будь-яке декоративне покриттяабо дерев'яна підлога.

Підлога на дерев'яних балках

Балки перекриття - це дерев'яні брускидосить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами- За допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристосувань. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

Вони будуть триматися надійно, оскільки дерев'яний настил«чорної» і «білої» статі також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові. бетонні перемичкиміж стовпами.

Каркасні стіни

Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса і закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін горизонтальному положенніна рівній площадці, а потім вже встановлювати їх у вертикальне положення вже в зібраному вигляді.

Щоб з'єднати каркас зі стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

Встановивши весь каркас прибудови, краще відразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) з зовнішньої сторони. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточківабо анкерними кріпленнями.
Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
Потрібно відзначити, що цегляні прибудови найкраще робити. цегляному будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін висвердлюють отвори на дві третини глибини через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цеглі ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
Якщо цегляна прибудовавлаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

Перед початком кладки вздовж майбутньої стінирозтягується мотузка, за якою легко буде контролювати горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди або господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
Побудувавши цегляні стіни, їх пов'язують по всьому верху бетонним поясом Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частину стін, на відстані 60-70 см один від одного, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної з них руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

Ця конструкція складається із крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне – підібрати правильний кутухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто пошкодити.
Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опорою для них послужить балки перекриття або обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштований скат основної будівлі будинку, тому що закріпити поперечну балку там буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (аркушів) покрівельного матеріалуз даху будинку, щоб використовувати її балки для закріплення кроквяної системи та об'єднання загального покриття.
Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівляабо гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часті поперечні лати.
Якщо ж закріплюватимуться великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер і т.п.), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
Коли система під покривний матеріал буде готова, рекомендується укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
Зверху гідроізоляційного матеріалуукладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стиковці верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
Якщо дах примикає верхньою частиноюпокрівлі до стіни або фронтальної частини даху, то стик між ними обов'язково має бути гідроізольований.
Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, без надійної термоізоляції не обійтися. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить таким чином:

На балки перекриття закріплюються поперечні лаги із брусків меншого розміру.
На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку буде видувати.

Далі все чорнове покриття промазується досить густим. глиняним розчиномі після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
Між лагами щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит чи шлак.

Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
На фанеру може бути відразу покладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.

Бетонна підлога

Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:

Мінеральною ватою, укладеною між закріпленими на бетонна основалаг і закритою дошками або фанерою.
Однією із систем «тепла підлога» (електричної або водяної), яка вкладається в чистову стяжку, що вирівнює;
Інфрачервоною плівкою, покладеною на тонку термовідбиваючупідкладку, та закритою декоративним покриттям;
Сухою стяжкою та гіпсоволоконнимиплитами.

Коли підлога буде утеплена, можна переходить до термоізоляції стін.

Каркасні стіни

Для внутрішнього утепленнястін використовують мінеральну вату, що виробляється в матах. Їх зручно укладати між брусками каркасу. Ця робота нескладна і виконується досить швидко.
Коли стіни будуть закриті утеплювачем, його затягують. пароізоляційною плівкою, закріплюючи її на брусках скобами
Потім стіну можна покрити натуральною. дерев'яною вагонкою, плитами ОСП або фанерою, гіпсокартоном або ГВЛ – варіантів дуже багато, є з чого вибрати.

Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якості його значно гірші, ніж у якісної мінеральної вати.

Цегляні стіни

Цегляні стінки зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його і по-іншому.

Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасної споруди, закріпивши на стінах бруски і уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.

Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю достатньо складну роботукваліфікованим майстрам.

Пізніше розповім про наступні виконані роботи. А зараз прошу допомоги, з власне пристроєм (тому і комбінований будинок):
Пристрій планую зробити у вигляді теплої веранди (використовувати як вітальню та кухню до листопада або сильні холоди) і терасу (така буква Г оперізує будинок). На веранді стоятиме металева грубка. Прикладаю схвсеї конструкції

Розміри пристрою: довжин веранди 9 м, ширина 3 м, висота 2,5 м (з одного боку примикає до шлакоблочному будинку). Розміри тераси: довжина 5 м, ширина 3м

Для фундаменту планую використовувати гвинтові сваї(6 штук-діаметром 89 мм, з оголовком 150*150, пофарбовані, з наповненням бетоном) та існуючий фундамент будинку (виступ 100 мм)

Стіни веранди планую зробити із бруса 150мм*150мм. Брус "кудлатий", природної вологості. З внутрішньої сторонихочу струганути і зняти фаски для використання як оброблену стіну. Утеплення-джут

Для покрівлі веранди планую зробити примикання нових крокв від веранди до існуючої кроквяній системівдома. Покрівля планується із металочерепиці. Покрівля планується теплою

Для покрівлі тераси використовуватиметься також металочерепиця

Лаги на веранді плануються з бруса 150*150, через метр, з чорновою підлогою та утепленням мінватою, в результаті постелі ламінат

Вікон планується три. Розміри ширина 1,5 м, висота 1 м. Вікна пластикові

Вікна та двері буду ставитися у віконце із запасом по висоті (для усадки бруса)

У майбутньому планую утеплити стіни утеплювачем та зробити фасад для всього будинку.

На прикладеній схемі червоним виділив приміщення, що будуються.

Дуже прошу допомогти з такими питаннями:
Чи не розвалиться дана конструкціяпри використанні комбінованого фундаменту?

Чи можна прив'язуватися кроквами веранди до існуючої кроквяної системи будинку, враховуючи різну роботуфундаментів та усадку бруса?

Чи є вибір бруса оптимальним за співвідношенням: ціна якість, для теплої веранди?

Як утеплити примикання брусової стінидо стіни будинку із шлакоблоку?

Чи можна встановити пластикові вікнау віконце без очікування усадки зрубу, якщо залишити запас 7-10 мм, тимчасово утепливши його клоччям?

Чи можна використовувати як нагелі металеві прути(дуже наполягає тесть, каже "ми так багато разів робили, ще ніхто не скаржився")? Я хочу використати дерев'яні. Що буде, якщо поставимо металеві нагелі?

Чи не буде занадто тонка стіназруба, якщо я використовую брус 100*150 і ще струга його з одного боку?

Як утеплити і зробити паро і гідроізоляцію покрівлі веранди та будинку (у будинку, під дахом буде мансарда), щоб не накопичувався конденсат?

На що ще звернути увагу?

Підходить активна фаза забудови, я прям весь звевся. Дуже чекаю грамотних порад