Стяжка – це шар між бетонною основою підлоги та її верхнім покриттям. Вона потрібна для якісного вирівнювання підлоги. Від стяжки залежить довговічність результату роботи. Монтаж стяжки потрібен незалежно від типу покриття: паркет, плитка, лінолеум, ламінат, ковролін і т.д.
За способом виготовлення
- Мокра. Являє собою цементно-піщану суміш. Також продається спеціальний сухий склад – він виготовляється на цементній основі або з використанням гіпсу. Їм заливається та повністю вирівнюється поверхня. Якщо для стяжки використовували цемент або пісок, поверхня армується. Сухі суміші цієї процедури не вимагають. Варіант універсальний, поширений у будівництві. 10 см або менше – оптимальна товщина шару.
- Сухе . Також називається збірною стяжкою. Є конструкцією з листів великого розміру товщиною від 15 до 30 мм. У разі сильних перепадів поверхні за рівнями сухість стяжки не дозволить досягти потрібного рівня вирівнювання. Тоді під покриттям підлоги шар сухої стяжки кладеться поверх мокрої.
- Напівсуха. Від класичного, мокрого способу виготовлення відрізняється значно меншою кількістю води в суміші. Перевагами даного типу стяжки є короткий період між укладанням стяжки та підлоги, відсутність протікання. Наявність фіброволокна у складі суміші дозволяє звести до мінімуму кількість усадкових тріщин.
Механізована напівсуха стяжка підлоги забезпечує мінімальну кількість будівельного сміття після укладання. Суміш, як правило, замішується на вулиці та подається по шлангу. Для зручності можна звернутися до компаній, що займаються укладанням напівсухої стяжки підлоги. Одна з таких, «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru), використовує в роботі сучасну техніку та німецькі технології.
За кількістю шарів
- Одношарова. Укладається за 1 раз на потрібну товщину.
- Багатошарова. Складається з чорнової та чистової поверхонь. Наприклад, для забезпечення жорсткості в місцях з'єднання плит з перекриттям спочатку кладуть чорновий бетонний варіант, а при оздобленні зверху укладається гладка чистова стяжка. Чорнова стяжка по товщині – 20 мм та більше, чистова стяжка – від 3 до 20 мм.
За типом з'єднання
- Суцільна. Її міцно зчіплюють із шаром основного покриття.
- Плаваюча. Не зчеплена ні з чим. Застосовується при необхідності використання плівки з гідроізолюючими властивостями, а також звуко- або теплоізоляції. Оптимальна товщина – 35 мм та більше.
Матеріали стяжки
Цемент – найпоширеніше сполучна стяжка, як і гіпс. Поліпшують властивості суміші такі наповнювачі: пісок, полімери, добавки на основі мінералів. Для отримання необхідної суміші склад розбавляється водою.
- . Стяжка з нього вологостійка, використовується для полової конструкції будь-якого типу. Цемент перемішується з піском, оптимальне співвідношення – 1 цементна частина до 3 частин піску.
Також є піскобетон - суміш, що продається в магазинах. Піскобетон має недолік – швидке усадження. Тому необхідно стежити за рівномірністю складу та товщиною залитого шару, який повинен становити не менше 30 мм, інакше стяжка розтріскається.
Для однорідності розподілу напруги і запобігання розтріскування стяжку зсередини армують або додають частину фіброволокна на основі пропіленової в розчин. Після укладання стяжку періодично змочують приблизно протягом 10-14 днів. Сохне стяжка тривалий час і для вологочутливих покриттів – ламінату та паркету – залишиться надто вологою 20 днів, як мінімум.
- Гіпс. Пластична, проста в плані монтажу стяжка. Не сідає, допускається укладання її тонким шаром. Повне висихання – за 1-2 доби. Рекомендується для дерев'яної підлоги. Але не підійде для приміщень із підвищеною вологістю, тому що гіпс стане, як тісто. Якщо до гіпсу додати полімери – допускається використання стяжки в приміщеннях з помірною вологістю.
- Бетон. За складом та технологією виготовлення бетонна стяжка схожа на цементну. Головна відмінність - до суміші доданий пористий бетон. Розрізняють види бетонної стяжки: пінобетон, керамзитбетон, перлітобетон.
- Самонівелююча або самовирівнююча суміш. Продається в готовому вигляді, призначена для різних покриття для підлоги. Буває тонкошарова, від 2 до 7 мм, і товстошарова, від 5 до 30 мм. Якщо нерівності підлоги великі, спочатку роблять грубу чорнову стяжку, а зверху кладуть самонівелюючу суміш.
- . За складом схожа на гіпсокартон. Є міцними будівельними плитами, покритими гідроізоляційним складом. Укладання робиться на попередньо засипаний шар полістиролу. Плити кладуть із невеликим захльостом один на одного, щоб закрити стики. Основна перевага стяжки – не потрібно чекати на висихання. Фінальне покриття підлоги можна монтувати наступного дня. Часто використовується для монтажу стяжок у квартирах.
Матеріали
- Бетонозмішувач.
- Гідрорівень.
- Правило.
- Будівельний пухирцевий рівень.
- Кельня.
- Дриль з насадкою, що перемішує.
- Канцелярський ніж.
- Відро.
- Олівець маркер.
- Рулетка.
- Лінійка.
Етапи роботи
Етап 1. Визначення горизонту
Нульовий рівень вимірюється з використанням рівня – так інакше називають водяний рівень. Позначки ставлять у всіх кімнатах. Оптимальна висота – від 1,2 до 1,5 м від рівня підлоги. Початкова позначка ставиться будь-де. Другу і всі наступні відзначають водяним рівнем по лінії горизонту, але не підлоги.
Усі точки з'єднують і одержують нульовий рівень. Протягом усіх монтажних робіт він визначатиме горизонтальну площину. Перевірте кілька разів точність рівня нуля.
Іноді під стяжку насипають керамзит або жвір. Тоді від зазначеної точки відступають на кілька сантиметрів і роблять додаткову лінію для насипання за цим рівнем вибраного матеріалу подушки під стяжкою.
Етап 2. Визначаємо перепади висот
Це необхідно для розрахунку правильного рівня стяжки та необхідного обсягу розчину.
У різних кімнатах вимірюємо відстань від старої підлоги до точки нульового рівня. Пишемо отримане значення кожному місці виміру. Краще зробити більше точок, щоб виміри були точнішими. Мінімальне значення – це максимальний рівень старої статі, а найбільше значення показує мінімальну висоту. Різниця значень – перепад висот старої статі.
Наприклад, max=1,30 м, min=1,25 м.
1,30 – 1,25 = 0,05.
Тобто перепад висот дорівнює 5 см.
30 мм – мінімум товщини цементної стяжки, куди додано пластифікатор. Раніше ми вже згадували, що інакше по стяжці підуть тріщини. Як пластифікатор будівельники іноді додають рідке мило. А на упаковці суміші, що самонівелюється, виробник вказує оптимальну товщину шару.
При різнорівневій стяжці – розрахунок різниці у висотах. Не допускаються перепади висоти за рівнем підлоги на стиках покриттів. Стяжка по-різному планується за рівнем: товщина покриттів не ідентична. Відмінність у ній має бути компенсована відмінностями рівнів стяжки.
Допустимо, на кухні – керамічна плитка, у кімнаті – паркет. Шар під паркетом буде товстішим, ніж для плитки, і він багатошаровий. Підсумовуємо товщину всіх шарів, включаючи сам паркет, забираємо суму шарів плитки, включаючи її саму. Отримуємо перепад стяжки. Рекомендується взяти запасні 2 мм з боку плитки, якщо шар паркету вийде вище.
Етап 3. Підготовка поверхні
Очищаємо базове покриття. Зазвичай використовується будівельний пилосос. За його відсутності можна просто добре підмісти, потім помити все зі звичайним засобом для чищення. За допомогою ґрунтовки можна зробити додаткове знепилення. Оптимально використання засобу «Бетоноконтакт» - воно забезпечує хорошу адгезію для стяжки та основи, робить поверхню шорсткою.
Для перегородок та стін потрібна тимчасова гідроізоляція. Для цього можна використовувати руберойд. Висота наклейки руберойдної стрічки – 10-15 см від рівня стяжки.
Далі оглядаємо основу. Відшарування не допускаються, їх потрібно зачистити. Якщо є великі тріщини, замажте їх густим розчином на основі безсадкового цементу. Якщо проводилося "залізнення підлог" при будівництві або промазування їх "молоком з цементу", то плівка видаляється, щоб було належне зчеплення з базовим покриттям.
Етап 4. Виставлення маяків
По них вирівнюється стяжка. Зазвичай використовуються жорсткі елементи як них - металеві профілі, які можна зафіксувати в нерухомому положенні і не боятися, що вони прогнуть у непотрібний момент.
Спосіб кріплення різний: можна зробити гірку з цементу або просто вкрутити маячки в підлогу. Важлива вимога – паралельність напрямних. Відстань між сусідніми повинна дозволяти надіти кінці рейки, якими склад дорівнюватиме.
Маячки за допомогою рейкового рівня вирівнюють по довжині та співвідношенню між собою. Там, де утворюються перепади висоти, ставлять фанерну опалубку, щоб розчин не міг перетекти в іншу кімнату або зону.
Етап 5. Змішування складу та заливка стяжки
Вручну його мало хто робить, частіше використовують бетонозмішувач – так склад виходить більш рівномірним. Не варто збільшувати пропорцію води для однорідності суміші, інакше стяжка буде неміцною. Для цієї мети продаються спеціальні присадки, що роблять розчин пластичним та однорідним.
Заливання має нагадувати густе тісто без грудок, що розпливається, але не розтікається по поверхні. Використовується вона протягом 1-1,5 години і за один захід. Не дозволяється залишати її на кілька днів. Також не можна заливати приміщення частинами протягом декількох днів. Виняток – різна за рівнем стяжка чи різні кімнати.
Розчин заливається між маяками і розрівнюється рейкою-правилом, яку рухають по маяках, зсуваючи надлишки суміші. Для вирівнювання поверхні стяжки правилом додатково здійснюють рухи вправо-ліворуч.
Процес вирівнювання бетонної маси за допомогою правила
Відео - Стяжка підлоги
Етап 6. Післямонтажний догляд
Нескладна операція, що часто ігнорується робітниками. Полягає в поливі покриття 2 рази на день. Якщо цього не робити – стяжка розтріскається. Період поливу – 10 днів.
Цементної стяжки потрібно до 28 днів, поки вона стане досить міцної. Хімічні процеси, що при цьому відбуваються, вимагають достатньої кількості вологи.
Маяки витягуються приблизно через 3 дні після закінчення монтажу стяжки. Поглиблення ґрунтуються та заливаються новою порцією розчину. Після цього знову змочуємо покриття та на 2 тижні вкриваємо плівкою з поліетилену. У деяких випадках це робити не рекомендується, тоді зволоження робиться часто - 2 рази на день.
Етап 7. Перевірка роботи
Робиться у кілька етапів.
– справа важлива, оскільки придбані матеріали мають бути використані протягом найближчого часу. Якщо їх придбати більше, ніж належить, вони довго лежатимуть і можуть втратити свої властивості. Якщо їх купити менше, потім доведеться ще раз купувати відсутні матеріали і витрачати свій час. Неправильний розрахунок витрати матеріалу та його пропорцій може погано позначитися на якості самої, залитої у квартирі.
Що впливає на витрату матеріалів
Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/06/raschet-styazhki1.jpg" alt="(!LANG:Змішування матеріалів для стяжки" width="299" height="225" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/06/raschet-styazhki1..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/06/raschet-styazhki1-174x131..jpg 70w" sizes="(max-width: 299px) 100vw, 299px">!} 
Головний параметр, на який звертають увагу за підрахунками, – це прохідність. Наприклад, не можна використовувати один і той же в спальній кімнаті та коридорі. У коридорі прохідність набагато більша, тому потрібно використовувати міцніший цемент.
Маркування цементу свідчить про міцність розчину з його основі. Цифра, яка йде слідом за літерою М, означає, наскільки міцна плита або стяжка підлоги, виготовлена з такого розчину. Наприклад, цемент марки М300 означає, що 1 см у кубі каменю з цього розчину може витримати навантаження 300 кг (це верхня межа). Для квартирного ремонту такий цемент цілком підійде, хоча найбільш популярним вважається цемент марки М400. Максимальне навантаження, яке може витримати камінь із цементу, становить 700 кг на 1 см у кубі (М700).
На упаковці цементу зустрічаються інші позначення. Літера Д, після якої йдуть цифри, означає відсоткове співвідношення добавок у цементі. Наприклад, Д2 означає 2% добавок, Д15 – 15%. Цей параметр не слід співвідносити із погіршенням якості цементу. У цьому випадку все навпаки. Додаткові речовини здебільшого підвищують міцнісні характеристики цементу, надаючи йому стійкість до вологи, коливань температури та механічних впливів.
Інші позначення:
- ГД - гідрофобність цементу (стійкість до вологи);
- СС – сульфатостійкість (матеріал легко переносить заморожування та розморожування);
- ПЛ – пластифікуючі добавки (надають додаткову пластичність);
- ВРЦ – цемент, що розширюється, який не пропускає воду.
Звичайна стяжка: необхідні підрахунки
Просунутим будівельникам та майстрам жодні калькулятори та формули не потрібні. Вони практично за інтуїцією визначають, скільки потрібно. Насправді, у них вже настільки набита рука, що всі підрахунки вони легко ведуть в голові.
Новачку трохи складніше. Якщо вже зовсім не вдається впоратися з підрахунками, на допомогу – калькулятор. На багатьох будівельних сайтах є спеціальні калькулятори, за допомогою яких можна легко підрахувати витрату і потрібну кількість матеріалів. У середньому на стяжку підлоги 1м2 товщиною 10 см йде один мішок цементу (М400) вагою 50 кг.
Точніший підрахунок для напівсухої стяжки можна зробити за допомогою такої формули: площу помножити на висоту стяжки. Якщо приміщення має площу 50 м 2 , а стяжка повинна мати висоту близько 5 см (0,05 м). Отже, 50 м 2 потрібно помножити на 0,05 м. У результаті вийде – 2,5 м 3 (об'єм розчину). Але за подальших підрахунках треба враховувати те, що обсяг матеріалів на 25-30% більше обсягу розчину цих матеріалів. На допомогу потрібно взяти такі цифри:
- 2,5 м3 розділити на 5 частин. В результаті отримуємо об'єм однієї частини – 0,5 м3.
- 0,5 м 3 множать на 4 частини піску. Результат – 2 м3 (необхідний об'єм піску).
- 1625 кг (вага куба піску) множать на 2 м3. У результаті виходить 3250 кг піску.
- 1300 кг (всі куби цементу) множать на 0,5 м3. Результат – 650 кг цементу.
Для підрахунку кількості піску та цементу, які потрібні на усадку (на додаток до попередніх кількостей), використовують такі формули:
- 3250 помножити на 0,25. Підсумок – 812,5 кг (пісок);
- 650 помножити на 0,25. Підсумок – 162,5 кг (цемент).
Остаточну кількість отримують, підсумовуючи отримані результати:
- до 3250 додати 812,5. Підсумок – 4062,5 кг (пісок);
- до 650 додати 162,5. Підсумок – 812,5 кг (цемент).
В результаті знадобиться трохи більше 2 тонн піску та 812,5 кг цементу (близько 16 мішків цементу). Останню цифру одержують, розділивши загальну вагу цементу на вагу одного мішка (50 кг). Якщо цемент продається в мішках по 25 кг, то загальну вагу поділяють на цю цифру (виходить 32 мішки).
Яка стяжка для підлоги найкраще для бетонних плит перекриттів та дерев'яної підлоги? У процесі будівельних та ремонтних робіт дуже часто виникає необхідність заміни старих дерев'яних скрипучих підлог на нові надійні та довговічні. Зробити це без пристрою стяжки не так просто. Існує кілька різних видів пристрою цієї вирівнюючої основи підлоги.
Які існують види стяжок
Багато хто чув про таке поняття, як стяжка для підлоги, але не всі знають її призначення. У будівельній літературі вона визначається як вирівнюючий цементно-піщаний шар, що укладається на перекриття, по якому настилається фінішне покриття. Сьогодні не тільки цемент та пісок використовуються при влаштуванні стяжок. Існують інші, більш сучасні матеріали. Яка стяжка для підлоги краще - кожен зможе собі зрозуміти, тільки вивчивши особливості всіх її типів. Крім вирівнювання поверхні під укладання фінішного покриття, стяжка має і ряд інших функцій:Правила влаштування мокрої стяжки підлоги
При масштабному ремонті квартири рідко вдається обійтися без улаштування або реконструкції чорнових підлог. У більшості випадків будівельники рекомендують залити цементно-піщану або бетонну стяжку, що дозволяє без надмірних витрат і порівняно короткі терміни створити рівну основу для підлогового покриття. Про що ще потрібно пам'ятати цьому етапі? Які матеріали та технології використовувати та як уникнути помилок? У статті ви знайдете відповіді на ці запитання.
Будівельні норми (СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції») допускають перепад рівня на стиках плит перекриття величиною до 12 мм та відхилення від горизонталі в межах прольоту завдовжки 4 м – до 10 мм. На практиці ці значення нерідко перевищені, а в процесі усадки будинку утворюються ще помітніші уступи і ухили. Універсальним і найнадійнішим способом вирівнювання підлоги в квартирі є заливка мокрої стяжки, технологія якої постійно вдосконалюється.
Головні особливості мокрої стяжки підлоги
Слід взяти до уваги, що на демонтажні та будівельні роботи, що змінюють структуру чорнової підлоги, потрібно отримати дозвіл. А для цього необхідно підготувати проект, що передбачає захист приміщення нижче від протікання і ударного шуму.Гідроізоляція
В процесі заливки рідкого розчину волога може проникнути в порожнини перекриття і квартиру на нижньому поверсі через стики плит. До того ж сухі плити здатні швидко витягнути воду з нижнього шару розчину - бетон при цьому пересохне і не набере необхідної міцності. Щоб уникнути цих неприємностей, перед початком бетонних робіт потрібно створити водонепроникне «корито», використовуючи для цього обмазувальні або рулонні матеріали (до них ми ще повернемося). Створений гідрозатвор стане в нагоді і в майбутньому - у разі невеликих протікань він запобіжить потопу у сусідів знизу. Захист від ударного шуму. Звукоізолююча здатність перекриття характеризується індексом наведеного ударного шуму (Lnw), що вимірюється за особливою методикою (СНиП 23-03-2003 «Захист від шуму»). При цьому в житлових будинках гранично допустиме значення Lnw – 58 дБ. Проте випробування показують, що цей параметр, як правило, вищий (найгірші результати, до 65 дБ, були отримані при обстеженні панельних будівель будівлі 70-80-х рр.. минулого століття). Прийнятного рівня звукоізоляції допомагають добитися демпфуючі підкладки, що розташовуються під стяжкою підлоги та/або покриттям підлоги. При цьому деякі матеріали товщиною всього 3-5 мм дозволяють знизити Lnw на 20-25 дБ і забезпечити спокій вашим сусідам, а також захиститися від структурних шумів, що виникають у багатоповерхових будинках. Універсальне рішення. До останнього часу для гідро- та шумоізоляції застосовували різні матеріали – скажімо, спочатку укладали м'які ДВП, а потім застеляли поверхню поліетиленовою плівкою. Сьогодні у продажу є універсальні підкладки - одночасно водонепроникні і вібродемпфуючі (тобто ударні коливання, що гасять). Одні з них випускаються у вигляді плит, що приклеюються до основи, наприклад вироби з екструдованого пінополістиролу «Антистук» («Руспанель»). Інші, скажімо «Техноеласт Акустик» («ТехноНІКОЛЬ») або Шуманет-100 («Акустичні матеріали та технології»), є мати з мінерального волокна з бітумним або гумово-бітумним покриттям. Крім того, підкладки виготовляють з пресованої пробки, пінополіетилену або спіненої гуми.
Перед укладанням ізоляційних матеріалів стики плит згладжують цементною шпаклівкою, а у вологих зонах рекомендується після цього нанести на бетон шар цементно-полімерної або гумово-бітумної мастики (як додаткову страховку від протікання). Гідро- і шумоізоляційні мати (плити) обов'язково заводять на стіни на висоту, що дорівнює розрахунковій товщині «пирога» підлоги. Таким чином, виключають передачу структурного шуму від стяжки до стін і навпаки. Стики рулонних матеріалів проклеюють спеціальним скотчем або мастикою.
Від старту до фінішу
При влаштуванні стяжки важливо досягти високої міцності базового шару та ідеально рівної поверхні (граничний перепад рівня – 4 мм на 2 м). Крім того, не можна створювати надмірне додаткове навантаження на перекриття: деформація несучих конструкцій в результаті переробки підлог - не така вже й рідкість. Базовий прошарок. При визначенні нульового рівня виходять із мінімально допустимої (з погляду міцності) локальної товщини стяжки – 25-30 мм. Відбити нуль допомагають лазерний нівелір і маяки, наприклад зі сталевих напрямних профілів для гіпсокартону. Маяки надійно фіксують, щоб вони не усунули під час бетонних робіт. Якщо перекриття рівне та середня товщина стяжки не перевищує 40 мм, базовий шар у більшості випадків можна виконати з цементно-піщаного розчину марки не нижче М200. До нього бажано додати пластифікуючі, ущільнюючі та гідрофобізуючі присадки, такі як Ceresit CC 92 (Хенкель-Баутехнік), Типром С (САЗІ), АрмМікс Суперпласт (Альянс-СТ). При розрахунковій товщині стяжки більше 40 мм використовують легкі бетони – керамзитобетон, пінобетон, полістиролбетон та ін. Гідність керамзитобетону – низька вартість, доступність компонентів та можливість приготування розчину на об'єкті (за допомогою компактної бетономішалки або вручну). Щільність матеріалу становить 800-1000 кг/м3, тобто він у 1,5-1,7 раза легший за піскобетон. Приблизно такі ж характеристики мають моноліти з готових сумішей зі спеціальними наповнювачами (наприклад, піноскла), але їх вартість у 2-2,5 рази вище. Щільність пінобетону ще менша (500-600 кг/м3). Однак його складно приготувати самостійно: потрібні специфічні дозовані компоненти, які доведеться довго перемішувати. Деякі компанії мають обладнання, яке дозволяє подавати готовий розчин на висоту 40-50 м, але вартість чорнової підлоги при цьому зростає як мінімум удвічі, до того ж фірми, що використовують бетононасоси, беруться лише за великі обсяги робіт (від 100 м2). Альтернатива товарному пінобетону – полістиролбетон із готових сумішей, наприклад «Глімс-ЛС» («Глімс»). До речі, цей матеріал пластичніший і дає меншу усадку. При використанні легких сумішей, навіть марок 400 і 500 мінімальна товщина базового шару повинна становити 45-50 мм, інакше великий ризик появи тріщин.Фінішне вирівнювання
Базовий шар неможливо зробити ідеально рівним: занадто велика фракція наповнювача, до того ж розчин дає нерівномірне усадження (залежно від товщини шару). Щоб вивести поверхню, використовують спеціальні суміші. Їх наносять тонким шаром (3-5 мм), коли основа набере близько 70% міцності, тобто через 1-2 тижні; деякі полімерні склади допускається укладати тільки на повністю висохлий бетон, оброблений контактною ґрунтовкою.
Рівнячі підлоги поділяються на шпаклювальні та наливні. Перші (широкий спектр цементних, акрилових та епоксидних фінішних шпаклівок) мають пастоподібну консистенцію; їх наносять за допомогою довгого шпателя. З других, наприклад, Tribon (KNAUF) або "Горизонт" ("Юніс"), готують рідкий розчин, який здатний сам розтікатися по поверхні. Наливна підлога оптимальна для вирівнювання великих площ, але робота з ними вимагає навички та відповідальності: необхідно точно дотримуватися інструкцій з приготування розчину і дуже швидко розподілити його по поверхні. Ще один нюанс – присутність на ринку підробок та прострочених сумішей (термін їх зберігання не перевищує півроку). Розчин, приготований з неякісної сировини, не має необхідної міцності на стиск і може відшаровуватися від базової стяжки.
Типові помилки при влаштуванні мокрої стяжки підлоги
1. Заливка товстої (більше 40 мм) стяжки з важкого бетону, штраблення плити перекриття під час прокладання трубопроводів, встановлення маяків. 2. Заливка розчину прямо на плиту перекриття (без пристрою гідроізоляційного шару): неминучі протікання на нижче розташований поверх, великий ризик пошкодження прихованої електропроводки. 3. Швидке та нерівномірне сушіння бетону, що викликає деформації стяжки, зниження її міцності та розшарування. 4. Відмова від армування або неправильне армування і як результат - розтріскування стяжки (особливо можливо при використанні легких бетонів та невеликої товщини шару). 5. Ігнорування товщини підлогових покриттів загрожує появою перепадів рівня чистової підлоги.Технологія напівсухої стяжки підлоги
Вираз «напівсуха стяжка» досить промовисто пояснює суть: тут у розчин додається значно менше води. Коли готується такий розчин, в нього вводиться стільки води, скільки потрібно для гідратації цементу, тобто, щоб молекули сформували міцні кристалічні зв'язки.Переваги напівсухої стяжки
Суміш, позбавлена надмірної вологи, що в результаті процесу твердіння перетворюється на камінь, стає не тільки легшою, а й менш трудомісткою у застосуванні. Є в неї й інші переваги: 1. Вища щільність, що дозволяє збільшувати міцність будівельного об'єкта чи конструктивного елемента. Оскільки при приготуванні суміші до неї не потрапляє надлишок води, надлишковий для гідратації цементу, то не буде спостерігатися і подальшого тривалого процесу її випаровування, а разом з цим появи пір, каверн і пустот. А чим менше в моноліті доби, тим він буде міцнішим. 2. Відсутність пір у твердіючій масі також призводить до відсутності усадки. 3. Відсутність процесу випаровування надлишків вологи набагато прискорює швидкість дозрівання стяжки. 4. Коли використовується напівсуха стяжка, технологія її застосування виявляється набагато чистішою за традиційну – без вогкості та липкого бруду. 5. У процесі роботи з напівсухою стяжкою вологість у приміщенні не підвищується, що дозволяє одночасно займатися тут та оздоблювальними роботами.
По напівсухій стяжці можна ходити вже через 12 годин після її формування, а для того, щоб зайнятися в цій кімнаті обробкою (крім укладання фінішного покриття), достатньо буде почекати лише один день. Також набагато раніше можна буде приступати і до остаточного оздоблення поверхні підлоги, ніж при традиційних технологіях.
Мінуси напівсухої стяжки
Звичайно ж, напівсуха стяжка підлоги недоліки також має: 1. Густота стяжки приносить не тільки плюси, а й мінуси: матеріал погано розтікається, через що в місцях сполучення стін з підлогою або між собою важко сформувати чіткі кути, замість них виходять досить плавні. переходи. 2. Труднощі ручної роботи з напівсухою стяжкою, коли йдеться про досить великі площі (більше 75 кв. м). 3. Неможливість застосування шару тонше 3 см, оптимальним значенням для нього є 4-5 см. 4. Коли застосовується напівсуха стяжка, недоліки її намагаються виправити різними хитрощами. Наприклад, зайву густоту компенсують додаванням пластифікаторів. Точну лінію розділу в кутах отримують найпримітивнішим способом – відразу після укладання вирівнюючої маси її трамбовують.Армування напівсухої стяжки
Щоб у напівсухій стяжці не виникало тріщин, до неї додають фіброволокно, яке все більше витісняє з технології підготовки стяжок звичайну армуючу сітку. На це є кілька підстав:Заливка напівсухої стяжки
1. Застелити чорнову підлогу гідроізолом, руберойдом або поліетиленом таким чином, щоб смуги гідроізоляції утворили своєрідний піддон з бортиками, що заходять на 15 см на стіни, а смуги самі укладалися з нахлестом і після закріплювалися скотчем. 2. По периметру стін вертикально закріпити поліпропіленову ізоленту, яку потрібно нарізати на смужки відповідних розмірів. Рекомендується використовувати ізолон шириною 10 см та товщиною 8-10 мм. 3. На стінах потрібно завчасно відзначити за допомогою простого або лазерного рівня необхідну висоту стяжки. Після цього поверх гідроізоляції відповідно до заданого рівня потрібно спорудити з грядок розчину рейкові маяки, на гребені яких повинні спиратися напрямні профілі. Лінійні ж маяки потрібно розташовувати так, щоб правило спиралося на дві сусідні рейки, при цьому між напрямною і стіною залишалося б 20-30 см. 4. Потім лопатою потрібно накидати суміш, щоб її рівень був нижчий за позначку, контрольовану маяками. Суміш потрібно негайно утрамбувати (бажано залучити при цьому помічників). 5. На утрамбовану поверхню викласти напівсуху суміш, але вже вище за рівень маяків, після чого стяжку одночасно ущільнювати і вирівнювати. 6. Відразу відшліфувати сформовану стяжку.
7. У кімнатах, площа яких перевищує 12-15 м2, через добу потрібно нарізати вздовж стін деформаційні шви, глибина яких становить третину вирівнюючого шару, а ширина дорівнює 3 мм. 8. Після цього напівсуха цементна стяжка повинна бути закрита листами поліетилену, що перехльосуються, і залишена на деякий час (від 1 дня до 1 тижня, якщо умови для затвердіння звичайні). У спеку стяжку кілька днів доведеться змочувати водою, щоб затвердіння йшло нормально, без утворення тріщин і деформацій.
Скільки сохне напівсуха стяжка?
Оскільки напівсуха стяжка не дає усадки поверхні, її затирання можна робити відразу після вирівнювання правилом. Після цього слід чекати, поки стяжка остаточно висохне. Перевага нової методики в тому, що вже через 12 годин по свіжоприготовленій підлозі можна буде ходити, а ще через стільки часу в приміщенні можна сміливо продовжити подальші оздоблювальні роботи. Також набагато раніше можна буде зайнятися і настилом фінішного покриття підлоги, ніж це було допустимо за старої технології заливки. Однак і тут є свої нюанси. Хоча технологія напівсухої стяжки підлоги і вважається модернізацією, але і вона недосконала, тому не всі роботи після неї можна почати займатися в один і той же час. Все залежить від властивостей, якими володіють ті чи інші покриття для підлоги:У чому перевага сухої стяжки підлоги
Якщо порівняти технологію сухої стяжки з традиційною «мокрою» заливкою цементно-піщаного розчину, або готових будівельних сухих сумішей для стяжки підлоги, то відразу вимальовується ціла низка переваг: 1. Насамперед – терміни виконання робіт. Виконати укладання сухої стяжки в кімнаті, за наявності навичок, можна за 1-2 дні. Процес ремонту практично не гальмується. 2. Відсутність мокрих технологій – по житлових приміщеннях не розтягується бруд. 3. Немає цементного пилу, який може становити небезпеку для людей зі схильністю до алергії або астми. 4. Трудомісткість процесу, у тому числі – вантажно-розвантажувальних робіт, підйому матеріалів на поверх – у рази менше. 5. Робота не потребує жодної спеціальної техніки (типу бетономішалок, будівельних міксерів, спеціалізованої тари тощо) 6. У сухій стяжці не буде складно сховати внутрішньоквартирні комунікації. 7. Суха стяжка є відмінним додатковим термоізолятором та звукоізоляцією підлоги у квартирі. 8. Найважливіша перевага – порівняльна легкість одержуваної стяжки. Її можна укладати навіть на стару дерев'яну основу, за умови її міцності. Зрозуміло, що з бетонною стяжкою таке неприпустимо.
9. Міжтажні перекриття зазнають набагато меншого навантаження, і в ряді випадків це є визначальним фактором для вибору, особливо якщо ремонт проводиться в будинках старої будівлі. 10. Суха стяжка дозволяє домогтися необхідної рівності покриття підлоги з достатніми характеристиками міцності поверхні. Так, при правильно проведених роботах, таке покриття має стійкість до розподіленого навантаження до 1 т на кв. метр, або точковий – до 360 кг. Така технологія не обмежує господарів житла у виборі фінішного покриття підлоги, причому його укладання можна розпочинати відразу ж після закінчення робіт зі стяжкою.
Що являє собою суха стяжка
По суті, це система матеріалів, у певній послідовності викладених на поверхню підлоги, що вирівнюється: 1. Гідроізоляційна мембрана (плівка), що простирається на плиту перекриття (стару поверхню). 2. Кромкова демпферна стрічка, що створює необхідний компенсаційний проміжок вздовж стін приміщення. 3. Вирівнююче покриття. Найчастіше застосовуються засипні матеріали – дрібнофракційний керамзит, шлак, шлакова пемза, перлітовий спучений пісок. Якщо рівень підлоги не вимагає вирівнювання, вдаються і до укладання термоізоляційних плит – з екструдованого пінополістиролу (ЕПП) або мінеральної вати великої щільності. Цей шар вирівнює рівень підлоги та створює необхідну термо- та звукоізоляцію. Верхній шар – листовий матеріал, на який згодом укладатиметься фінішне покриття підлоги. Він прийме він основні навантаження і поступово розподілить їх у засипний нижній шар. Як листовий матеріал використовують OSB, вологостійку фанеру, ДСП, азбестоцементні плити. Однак останнім часом найчастіше застосовують ГВЛВ – вологостійкі готові гіпсоволоконні елементи для укладання «чорнової» поверхні підлоги.
Загальна товщина такого «пирога» - від 35-40 мм, з яких 20 посідає верхній листовий шар. При менших величинах підлога не відповідатиме належним чином вимогам міцності та стійкості. Максимальна товщина по суті не обмежена, але з дотриманням певних нюансів технології.
Як зробити суху стяжку підлоги
Процес укладання сухої стяжки можна поділити на кілька етапів.Підготовка основи
Основні вимоги до основи – відсутність значних дефектів поверхні, стійкість. Часто доводиться вдаватися до демонтажу старого покриття, тим більше якщо потрібно знизити загальний стартовий рівень поверхні. Площина основи не повинна мати виступів - вони можуть зашкодити гідроізоляційну плівку. Не менш важливо позбутися і провалів, тріщин, ям. Їх, звичайно, можна вирівняти сухим засипанням, але на цих ділянках неминуче під плівкою утворюватимуться порожнечі, повітряні «кишені». Згодом засипний шар у цих місцях може просісти, іноді навіть прорвавши мембрану, і на підлозі з'являться ділянки нестабільності, які, у кращому разі, виявлять себе неприємним скрипом. Закладення нерівностей можна провести будь-яким швидкозастигаючим складом із чорновим вирівнюванням до загального рівня основи. Потім потрібно добре очистити поверхню від дрібних камінчиків і пилу, найкраще - пилососом. Якщо передбачається укладання сухої стяжки на дерев'яну підлогу, варто провести ретельну ревізію і, при необхідності, замінити проблемні ділянки або зміцнити їх, використовуючи саморізи. На підлозі не повинно залишитись великих щілин.Шар гідроізоляції
Вважається, що гідроізоляційний шар не є обов'язковим за такої технології. Однак, при укладанні на бетонну основу, він ніколи не зашкодить. Як розділювальну мембрану використовують звичайну поліетиленову плівку товщиною не менше 200 мкм. Застилають її або цілісним шматком, або смугами з нахлестом 15-20 см і приклеюванням стиків скотчем. Обов'язково робиться припуск на стіни приміщення – 10-15 см.
Після цього необхідно відразу по периметру кімнати проклеїти демпферну стрічку, таким чином, щоб за шириною вона кілька виступала над поверхнею планованого покриття. Якщо стяжка засипатиметься на дерев'яну основу, вона розпрощається просоченим гудроном будівельним папером. Методика настилу та ж - внахлест і, при необхідності, проклеювання стиків.
Влаштування основного засипного шару
Насамперед необхідно виставити необхідний рівень засипного шару. Проводиться він за допомогою будівельного водяного чи лазерного рівня та фіксується системою маяків. Установка маяків у принципі не відрізняється від звичайної практики. Як напрямні найзручніше використовувати оцинковані профілі для ГКЛ. Є одне суттєве застереження - якщо при звичайній стяжці маяки найчастіше залишаються в товщі покриття, то при вирівнюванні підлоги сухою стяжкою, вони підлягають обов'язковому вилученню. Пояснюється це тим, що сипкий матеріал, як його не утрамбовуй, не може не дати хоча б мінімальної усадки. У цьому випадку верхній шар, що застилає, не буде щільно прилягати до засипного, упираючись у маяки, що призведе до деформації, скрипів і т.п. Таким чином, маяки, у міру засипки основного шару, переміщуються з місця на місце. Засипний матеріал у трохи надмірній кількості викладається на необхідну ділянку. Вирівнювання поверхні виконується правилом. При великій товщині шару буває доцільно провести додаткову трамбування, наприклад, широким дерев'яним або ППС штукатурною теркою. Іноді, при великих площах, має сенс після засипання певної ділянки, відразу застеляти його листовим матеріалом. Надходять і інакше – спочатку повністю розрівнюють засипаний шар у всьому приміщенні, а потім стелюють верхнє покриття. В цьому випадку можна, для зручності пересування без порушення цілісності та рівності засипаного шару, укласти тимчасові містки.Укладання верхнього шару
Найзручнішим буде використовувати готові елементи підлоги з ГВЛ спеціально призначені для цих цілей. Вони вже мають двошарову структуру із замком, який значно полегшує монтаж покриття. Укладаються вони, починаючи з кута кімнати. Щодо напрямку укладання єдності немає – деякі вважають за краще переміщатися від дверей углиб приміщення, інші наполягають на доцільності зворотного напрямку. При викладанні другого ряду обов'язково робиться відступ-перев'язка по стиках на 250 мм. Стиковані листи з'єднуються клеєм (цілком підійде ПВА) і фіксуються саморізами із заглибленням капелюшків у товщу матеріалу. Монтаж покриття з інших листових матеріалів проводиться аналогічно, але послідовно два шари. Також проводиться перев'язка і по поздовжніх, і поперечних швах. Фіксація – клей та саморізи.
Не рекомендують робити шов між листами у дверях – краще відступити в обидва боки мінімум по 200-300 мм. Після повного укладання верхнього шару робиться прирізка виступаючих по периметру приміщення гідроізоляції та демпферної стрічки. По суті, підлога вже готова для укладання фінішного покриття. Отже, на всю роботу потрібно мінімум часу. Досвідчена бригада може впоратися з подібним завданням в одній кімнаті за день.
Стяжка підлоги в квартирі потрібна, коли потрібно зробити покриття рівним, без перепадів і ухилу. Такий підхід дозволить збільшити міцність поверхні. Від якості робіт залежить можливість обробки дверей, монтажу вікон - всі складові повинні опинитися на одному рівні.
Навіщо ще потрібна стяжка підлоги? За допомогою таких заходів легко утеплити приміщення, зменшити вплив шуму, забезпечити гідроізоляцію. Правильна конструкція дозволить замаскувати інженерні комунікації: кабель, труби чи інші елементи.
Різниця висоти внутрішньокімнатного простору може виявитися несуттєвою – до 1 см, або дуже неприємно здивувати: деякі новосели на форумах розповідають, що перепад величин по всій площі приміщень сягає 10 см.
Щоб покриття підлоги радували довго, а меблі встановлювалися без перекосів, потрібно сформувати максимально рівний низ. Фахівці стверджують: перед початком оздоблювальних заходів розумно переглянути відеоролики, отримати профільну інформацію зі статей або поспілкуватися в Мережі з однодумцями, які підкажуть як правильно зробити стяжку підлоги в різних кімнатах квартири, за конкретних обставин яка краща, від чого залежить остаточний вибір.
Для масштабних просторів розумно запросити професіоналів або, скориставшись порадами бувалих, виконати обробку самостійно. Стяжка для підлоги квартири виконується за загальним алгоритмом. Можливі нюанси під час вибору різних матеріалів.
Майстри пропонують комбінувати кілька методик, що виправдано при суттєвій кривизні основи. Будь-який склад потребує повного просушування до укладання чистового покриття.
Види стяжки підлоги
Сьогодні актуальні такі види стяжок для підлоги:
- Мокра. Розчин замішується на велику кількість води, довго сохне. Часто застосовується армування, тому цей вид стяжки підійде, якщо передбачається наявність посиленого навантаження.
- Напівсуха. Цей різновид залишається найбільш затребуваним. Невелика кількість вологи та наявність затверджувача прискорюють процес сушіння. Склад цілком придатний для помірного навантаження житлового сектора.
- Сухе. Універсальний спосіб для квартири. Початкове вирівнювання проводиться різними видами насипних екологічних сумішей. Підлогу формують із гіпсокартону, фанери.
- Наливна або самовирівнювальна, яка рівномірно розподіляється по поверхні.
Кожна з модифікацій має плюси та мінуси: мокрий спосіб залишається найміцнішим, але трудомістким. Напівсухий вигляд - простіше у виконанні, дозволить швидше виконати оздоблювальні заходи.
Фанера або ГВЛ швидко монтуються, але придатні для звичайного житла, а за величезної прохідності будуть нестійкі. Самовирівнювальні суміші ідеальні для кімнат з невеликими дефектами покриттів.
Будь-який з названих різновидів для підлоги в квартирі придатний для монтажу при різних вихідних даних. Наприклад, для загального коридору, якщо сімейство багато, можна використовувати напівсухий варіант, а в спальні обмежитися практичним наливним.
Цементна стяжка
Суміші на основі цементу можуть мати різні властивості, оскільки можна варіювати пропорції складових. Стяжка підлоги в квартирі може бути приготовлена самостійно. Експерти рекомендують дотримуватися наступної рецептури з'єднання:
- Проектний розчин 100, а цемент "300"? Тоді знадобиться частина цементу та три – піску.
- "Двохсотка" - відповідно 2 до 1.
Розрахунок загальної кількості нескладний. При 5 см висоти та 20 м 2 площі приміщення потрібно: 0,5 * 20 = 10 м 3 готової бетонної суміші. Пластифікатор (можна взяти рідке мило) надасть заливці тягучість.
Нюанс: у процесі замішування обсяг зменшується. З 1 м 3 сухої сировини вийде трохи більше 0,75 м 3 розчину.
Для квартирного ремонту використовується лише дрібний наповнювач: просіяний пісок. Розумний крок – зробити стяжку підлоги керамзитом. Бетон перемішується із легким практичним матеріалом. Такий спосіб раціональний, коли варто підняти поверхню на значну висоту. Подібне оздоблення стане в нагоді, коли необхідно зменшити вагу традиційного цементу або бетону.
Суха стяжка підлоги
Напівсуху стяжку підлоги в квартирі застосовують як просту основну поверхню або для облаштування теплих комунікацій. Застосування такого розчину дозволяє приступати до подальшої роботи через 2-4 доби після її укладання. Додавання фіброволокна посилить ізоляційні властивості покриття, зробить його стійкішим.
Чи сумніваєтеся яка потрібна стяжка, суха чи мокра? Якщо передбачається середнє навантаження та стислий термін виконання ремонту, то привабливішим виявиться варіант з використанням практично сухого розчину.
Суха стяжка може бути виконана за день, а фінішне покриття легко укладається без тимчасових втрат. Плита основи засипається сухою сумішшю, що вирівнюється по маяках. Потім виставляються напрямні профілю, на які кріпляться розкроєні листи гіпсокартону (фанери). Зазор між стіною та підлогою заповнюють монтажною піною.
Етапи роботи
Процес вирівнювання підлоги та формування стяжки поділяється на стандартні етапи. Вони різняться залежно від використовуваного методу, але схематичний малюнок залишається загальним:
- Спочатку проводиться первинна підготовка чорнової поверхні.
- Виконується тепло-, гідро-, шумоізоляція.
- Здійснюється, якщо заплановано, армування або встановлюється додаткове обладнання.
- Здійснюється заливка.
Вихідний матеріал для стяжки підлоги у квартирі визначає необхідний набір інструментів. Незамінні помічники – традиційні маяки. Для вирівнювання сухого засипання знадобляться рейки, профіль, кріплення, шуруповерт, лобзик для розкрою.
Самовирівнююча суміш вимагатиме наявності валика для розгону бульбашок повітря. Мокрі та напівсухі варіанти найбільш об'ємні, тут підбирають: рівень, кельму, шпатель, дриль, міксер для замісу, ємності різного об'єму, правило.
Підготовка основи
Якщо проводяться ремонти на вторинному ринку житла, необхідно зняти стару стяжку підлоги. В іншому випадку нова основа може оголити приховані дефекти покриття.
Потім слід ретельно прибрати пил, бруд, дрібнодисперсні частинки, закласти тріщини між перекриттями, заглиблення на площині. Після висихання розчину плита шліфується за допомогою щітки або машинки, все зайве забирається. Потрібно ретельно пропилососити поверхню.
Заливка
Спочатку роблять розчин. Перемішуються пропорційно до цементу, піску, води (наприклад, 3:1:0,5). Сухі пісок та цемент розмішують, ретельно розтираючи частинки. Потім поступово вливається рідина. Для більшої пластичності можна додати рідке мило або миючий посуд. Якщо купувався готовий варіант, то розбавляється він згідно з інструкцією.
Майстри знають як правильно залити склад по всьому приміщенню та рекомендують отриману суміш рівномірно розподіляти по підлозі. Як напрямні краще використовувати маяки. Якщо десь розчину виявилося замало і утворилися поглиблення, то матеріал підкидають і знову вирівнюють.
Слідкуйте, щоб не залишалося повітряних кишень, а склад заповнював весь простір.
Критерій: якщо розчин щільно та якісно ліг на плиту, то на поверхні з'явиться «цементне молочко».
Після часткового застигання полотно можна додатково шліфувати теркою. При напівсухому методі поверхню обробляють, коли стає явним схоплювання.
Стяжка своїми руками
Професіонали дають поради умільцям, які вирішили зробити стяжку підлоги своїми руками:
- При використанні мокрого та напівсухого способу звичні рідкі побутові розчини (мило, що знежирює) можна замінити клеєм ПВА.
- Монтаж мокрим способом повинен виконуватися в один сеанс. Час зберігання замісу – до 2 годин.
- Розрахунок періоду висихання залежить від товщини шару: 1 см висоти пропонується 1 тиждень.
- Напівсухе нанесення сохне до 2 тижнів (для тонкого шару досить 4-5 днів), але через 10-12 годин після укладання по ньому можна ходити у взутті з плоскою підошвою.
При монтажі сухої підлоги в квартирі слід пам'ятати, що конструкція менш міцна, але здатна винести побутові навантаження. Як первинне засипання розумно придбати керамзит, перліт, екологічні склади з дрібною фракцією. Практичне верхнє покриття – гіпсоволокнисті листи, під які можна укласти шари ізоляції. Самому подібні маніпуляції легко виконати за 2-3 дні.
Напівсуха стяжка підлоги своїми руками замішується круто: стиснута в кулаку грудка не повинна розтріскуватися або кришитися. Прокладені маяки з товщі діставати не потрібно. При такому методі можна заощадити на фінішному шарі, що самовирівнюється: підлога без нього вийде гладкою і бездоганною. Цей вид серед професіоналів вважається найпопулярнішим при обробці квартир, оскільки скорочує час застигання, залишається практичним, стійким.
Стяжка підлоги – це частина основи, яка знаходиться між перекриттям та фінішним оздоблювальним покриттям. Без неї неможливо зробити підлогу ідеально рівними - такими, щоб на них без побоювання міг бути покладений навіть найвибагливіший до умов монтажу оздоблювальний матеріал. Без неї не обійтися при будівництві будинку і навіть під час проведення капітального ремонту, але як зробити стяжку підлоги – питання для багатьох дуже складне. Спробуємо розібратися, як створювати її своїми руками.
Стяжка – це не тільки елемент конструкції підлоги, що відповідає за його вирівнювання. Вона виконує й інші, не менш важливі функції - наприклад, бере на себе і перерозподіляє всі навантаження, що підлягають підлоговому покриттю. Але все ж таки найважливішою функцією стяжки є саме вирівнювання основи. Воно необхідно для того, щоб без проблем і правильно укласти підлогове покриття, деякі види якого досить вимогливо відносяться до рівності чорнової підлоги. Наприклад, керамічна плитка, паркет та інші матеріали швидко стануть непридатними, якщо будуть експлуатуватися, лежачи на нерівній підлозі. Вони почнуть ламатися і руйнуватися, а при пересуванні покриттю воно видаватиме неприємний скрип.
Ще одна функція, яку виконує стяжка – це підвищення тепло-, звуко- та гідроізоляційних властивостей підлог. Також за рахунок неї легко підняти рівень основи до необхідного у разі потреби.
Яка буває стяжка?
Стяжку підлоги можна розділити за кількома критеріями різні види. Наприклад, залежно від способу виготовлення вона буває сухою, мокрою, комбінованою.
Таблиця. Основні види стяжок.
| Вид | Опис та характеристика |
|---|---|
| Цей варіант виготовляється без застосування тяжких будівельних розчинів. Технологія використовується для вирівнювання підлоги з дуже великими перепадами висот (до 11 см), а також у приміщеннях, де перекриття не можуть зазнавати значного навантаження. В цьому випадку суха стяжка може укладатися по лагах і бути виготовленою з фанери або ДСП, або ж виконується з листів гіпсоволокна, що укладається на керамзитове підсипання. Товщина стяжки може бути досить великою. Суха стяжка проста у виконанні, не вимагає сушіння після виготовлення, дуже легка, не надає навантаження на перекриття та фундамент будівлі. |
| Ця стяжка також може називатися бетонною або цементною. Найзвичніший і найчастіше використовуваний спосіб вирівнювання та підняття підлоги. Як правило, використовується для початкового етапу вирівнювання перекриттів або чорнових підлог. Виготовляється на основі цементу з додаванням наповнювачів, укладається шаром 3 см та більше. Складна в роботі, довго сохне, але дуже міцна і довговічна. На жаль, чинить значний тиск не перекриття через свою велику вагу, а тому не може застосовуватися для всіх типів будов. на 1 м кв. доводиться щонайменше 100-120 кг будівельного розчину – маса досить солідна. |
| Цей вид стяжки поєднує в собі основні плюси і до певної міри технологію мокрої стяжок, що самовирівнюється. |
| Цей метод хороший тим, що тут не треба використовувати маяки і якось слідкувати за рівністю готової основи. Справа в тому, що для виготовлення використовуються спеціальні суміші, які мають властивість самостійно вирівнюватися на поверхні чорнової підлоги. Коштують такі склади досить дорого, та й заливати ними можна підлога з нерівностями до 2 см. Часто за рахунок цього можна додатково вирівняти звичайну цементну стяжку. |
Також стяжки поділяються на різні види залежно від кількості шарів. Таким чином, вони бувають одношарові(заливаються відразу за один раз на необхідну товщину) та багатошарові. Останні мають так звані чорнову та чистову поверхні. Як правило, чорнова основа має товщину від 2 см і більше, а чистову – 3-20 мм.
За типом з'єднання з перекриттями стяжки можна розділити на суцільні та плаваючі. Перша має надійне з'єднання з чорновою основою, друга не має зчіпки ні з чим. Для монтажу застосовуються гідро- та теплоізоляційні матеріали.
Що можна використовувати для створення стяжки?
Залежно від виду стяжки вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Так, для створення мокрої стяжки використовуються цемент, вода та пісок. Цемент у разі виступає сполучним матеріалом, а пісок стає наповнювачем. Для поліпшення якості будівельних сумішей у них можуть бути додані різні компоненти, що покращують міцність та скорочують терміни висихання.
На замітку!Для приготування такої суміші необхідно змішати 1 частину цементу із 3 частинами піску. До них додається необхідна кількість води. Це досить ощадливий варіант.
Для створення мокрої стяжки може використовуватися і готовий піскобетон, що продається в магазинах. Його головний недолік - висока швидкість усадки. Через це товщина шару стяжки не може бути менше 3 см, інакше вона швидко покриється тріщинами.
Порада!Щоб знизити ризик розтріскування стяжки, до сирого складу додаються фіброволокна або ж на чорнову основу укладаються шари армуючої сітки.
Для дерев'яних підлог використовують суміші на основі гіпсу. Цей матеріал може бути укладений тонким шаром, тому що практично не сідає. Терміни сушіння теж привабливі – лише 1-2 дні. Єдиний виняток щодо використання таких складів – підвищена вологість у приміщеннях.
Самовирівнюються або зазвичай використовуються для фінішного вирівнювання звичайної мокрої стяжки. Причина – досить висока вартість матеріалу. Використовується такий склад для вирівнювання підлоги з нерівністю 2-7 мм.
Для виготовлення потрібні листові матеріали типу гіпсокартону, а також керамзит середньої та дрібної фракції для відсипання основи. Місця стиків окремих листів матеріалу обробляються клейовими складами.
Як робити стяжку підлоги
Роботи з монтажу стяжки підлоги постійно викликають питання у новачків. Нижче наведено інструкції щодо створення сухої, мокрої та напівсухої стяжки. Однак який би варіант не був обраний майстрами, у будь-якому разі перед початком робіт важливо підготувати чорнову основу.
Особливості підготовки основи
Для початку, якщо будинок споруджений не з нуля, потрібно позбавитися старої обробки підлоги. До того ж доведеться видалити і стару стяжку аж до перекриття. Особливо важливо відремонтувати всі вади, що є на підставі. Це можуть бути тріщини, сколи, будь-які зазори. Все це потрібно закласти герметиком або цементним складом після попереднього ґрунтування, щоб уникнути занадто великої витрати сумішей (щодо мокрої стяжки) і збільшити показники зчеплення складів з основою.
Підготовка основи для стяжки.
На замітку!Іноді нову стяжку заливають прямо поверх старої, але це допустимо лише у випадку, якщо попередній варіант основи досить міцний. Проте оцінити стан старої стяжки зможе, швидше за все, лише досвідчений фахівець. Іноді навіть достатньо використовувати просто склади, що самовирівнюються, щоб зробити стару основу ідеально рівним.
Очистити перекриття від старої стяжки можна за допомогою відбійного молотка. Далі основа очищається від будівельного сміття, яке укладається в міцні мішки та виноситься на звалище.
Невеликі виступи на старій стяжці можна прибрати, озброївшись шліфувальною машиною. Після підготовки важливо провести ґрунтування основи з метою підвищення адгезії.
Робимо мокру стяжку
Крок 1.Насамперед готуються всі необхідні інструменти та матеріали. Це будівельний рівень, рейки, які виконуватимуть роль маячків, саморізи та дюбеля, будівельні суміші, пісок та цемент, правило, перфоратор.
Завантаження...