Перекриття та його види. Монтаж перекриттів. Що робити з лопнулою стіною з піноблоків Способи закладення щілин на пінобетонних стінах

При плануванні власного будинку, багато хто хоче побудувати свій котедж двоповерховим або триповерховим. Коли все вирішено, залишається справа за малим, розпочати будівництво та закінчити його. Початок будівництва завжди починається із фундаменту. Поступово котедж набуває своїх обрисів. Ось уже зведено стіни першого поверху. Тепер справа прийшла до перекриття першого поверху.

Давайте розглянемо перекриття поверху зі збірних блоків, оскільки це складніший вид перекриття. Такі перекриття використовуються для відстані між опорами понад 5 метрів. Але для цього необхідно збільшити відстань між опорами цих збірних блоків. Як це зробити? На стіни просто кладеться сталева балка, яка виконує функцію проміжної опори. У будинках, де кладуть сталеві балки, велику частинунавантаження зазвичай переносять на стіни. На місці, де укладаються сталеві балки, опори повинні будуватися з бетону. На цих опорах готуються одразу спеціальні виїмки.

Після того, як забетонують опори необхідно почекати кілька днів, щоб вони застигли. Після того, як все готово, потрібно прибрати всі нерівності за допомогою шліфувальної терки. Потім ми формуємо арматуру кільцевого анкера, тільки після цього облицьовуємо край перекриття. Не забуваймо про те, щоб під облицюванням прокласти теплоізоляцію по краю перекриття. Сполучна арматура, використовується також і при одноповерховим будинком. Коли виступаючі частини балки з'єднуються арматурою в кільцевому анкері перекриття. Після всього цього нам необхідно забетонувати кільцевий анкер, потім зацементувати розшивкою шви, які між плитами перекриття.

Розглядаючи плити перекриття, необхідно трохи згадати їхні види. Ми повинні пам'ятати, що плити перекриття служать для спорудження та розподілу будинків на поверхи. Перекриття діляться на міжповерхові та горищні перекриття. У будівництві котеджів найбільш популярними та використовуються є залізобетонні перекриття та дерев'яні. Більш детально, необхідно поговорити про залізобетонні перекриття, які застосовуються при будівництві цегляних, кам'яних або шлакобетонних будівель. Вони довговічні, міцні, вогнетривкі, але дуже важкі. Розрізняють два види перекриттів: монолітні та збірні. Збірні діляться ще на зварені та в'язані.

Простий спосіб влаштування та монтажу збірних залізобетонних перекриттів дозволяє зменшити терміни зведення будинків. Недоліком збірних ЗБ перекриттів є їх вага, і тому виникає необхідність використання при монтажі вантажопідйомних машин.

На сучасному ринкубудівельних матеріалів відрізняють пустотні і суцільні плити. Переважною характеристикою пустотних плитє теплоізоляція та звукоізоляція. Плити перекриття з бетону вимагають витрат матеріальних та силових. Вибравши та визначившись з видом перекриття, згодом встановивши їх, можна сказати, що перший поверх готовий.

Тепер можна розпочинати кладку стін другого поверху. Не забуваймо, робити кутові колони для основи другого поверху. На першому поверсі ці колони упираються на землю, а ось другий поверх на плиті перекриття стінаі колони спираються на стелю першого поверху. На плиті перекриття стінадругого поверху зводиться з установки опалубки, а також заливання колон. Спочатку зводиться одна стіна вздовж зовнішнього кута, а потім вона закріплюється до П-подібного опалубки. Ноги опалубки стягуються шпильками. Після того як зроблена опалубка, настала черга залити саму колону. Далі, на плиті перекриття стінадруга зводиться та закріплюється з першою стіною. Інші стіни будуються за вже відомим способом. Після зведення стін можна приступати до заливання колон. Після того, як бетон застигне, необхідно зняти опалубки і подивитися на результат роботи, і якщо все в порядку, можна почати закладку стін цеглою або іншим будівельним матеріалом, який заздалегідь запланований і придбаний.

Будівництво другого поверху ми повинні виконувати відповідно до проекту будинку, з усіма правилами та нормами. При будівництві має бути прораховано все до найменшої деталі. Цей складний, але дуже цікавий процес, давайте спробуємо трохи систематизувати. До початку будівництва другого поверху потрібно встановити лаги перекриття на плиті перекриття Стіназводиться бокова, на яку спиратимуть крокви даху. Фронтони зводяться пізніше, тільки після того, як будуть зроблені крокви. Важливий момент ті стійки, які прикріплюються до лагів перекриттів, необхідно збільшити на довжину стійок. Під час зведення стін другого поверху рекомендується використовувати дошку 150х50 мм. Далі на плиті перекриття стінабічна середня зводиться дуже швидко та досить легко. Ця бічна середня стіна буде найвищою в конструкції будинку, тому що вона будується від підлоги другого поверху до верхівки даху. Дана стіна шикується зі стійок. У результаті, коли всі стіни будуть збудовані, необхідно знову використати перекриття. В даному випадкуможно використовувати монолітні перекриття, які при експлуатації розподіляю зайве навантаження на несучі стіни. Нагадаємо, що монолітні перекриття бувають таких форм: ребристі, балкові, плитні. Плити перекриття виготовляються за допомогою бетону та арматурних прутиків. Балочні перекриттявстановлюють на відстані прольотів більше 3 метрів. Ребристі перекриття використовують, коли відстань прольоту менша, ніж 6 метрів. Якщо ця довжина більша, тоді при будівництві роблять додаткове армування поперечною балкою.

Все, що необхідно знати про укладання плит перекриття

Перекриття – горизонтальна несуча конструкція, Яку створюють між двома вертикальними приміщеннями, розділяючи їх по висоті. При цьому верхня частинаперекриття зазвичай виступає як підлога для верхнього приміщення, а Нижня частинаперекриття - як стеля для нижнього приміщення.

Умовно перекриття можна поділити на:

Цокольні - конструкція, що розділяє між собою цокольний та перший поверхи.
Міжповерхові - Конструкція, розташована між двома поверхами.
Мансардні - Відокремлює поверх від мансардного приміщення.
Горищні - Відокремлює поверх від горища.

Як перекриття може виступати горизонтально розташована конструкція, виконана з таких будівельних матеріалів, як дерево, метал, бетон, залізобетон, що відповідає певним інженерно-будівельним вимогам. До таких вимог зазвичай відносять здатність перекриття витримувати постійні та часові навантаження, тобто. володіти підвищеною міцністю, а також володіти звуко, тепло та гідроізоляційними функціями.

Види перекриттів та їх технологічні особливості

Залежно від використовуваного матеріалу перекриття поділяються на:

Дерев'яні
Залізобетонні

Вищеперелічені види перекриттів можуть використовуватись залежно від їх призначень та конструктивних особливостей будівель.

Дерев'яні перекриття

Встановлення балок
Балочні або дерев'яні перекриття часто використовуються для будівництва дерев'яних або традиційних приватних будинків. При цьому балки перекриття повинні бути виконані з листяних або хвойних поріддеревини.

Суть дерев'яних перекриттів є простою. Беруться дерев'яні балки або клеєна деревина з такими розмірами:

заввишки 150-300 мм;
шириною 100-250 мм,

зрізають кінці під кутом - 60-80 про обробляють антисептиком і просмальивают. Після цього кінці балок обертають руберойдом і укладають у ніші глибиною від 150 мм, залишаючи зазор 30-50 мм між стіною і балкою. Зазор, що утворився, заповнюють мінеральною ватою.

Слід пам'ятати, що балки встановлюються на несучі стіни конструкції на відстані від 600 мм до 1,5 м один від одного.

При монтажі балки встановлюють, починаючи з крайніх, попередньо відступивши мінімум 50 мм від стін конструкції. Потім в простір, що залишився, рівномірно встановлюються проміжні балки.

Після розподілу всіх балок по поверхні необхідно перевірити їх на горизонтальність розташування. Для вирівнювання зазвичай застосовують просмолені дошки необхідних товщин. Необхідно пам'ятати при вирівнюванні, що всі балки в горизонтальній площинімають бути на одному рівні.

Для створення додаткової жорсткості майбутнього перекриття, балки можна зміцнити за допомогою спеціальних сталевих анкерів, цвяхів та сталевих пластин. Подібне до цегляних будинкахробиться вкрай рідко, тому не загострюватимемо на цьому увагу. А ось у дерев'яних будинкахкріплення балок відбувається за допомогою спеціальних сполучних скоб.

Після підготовки основи перекриття можна переходити до його покриття.

Монтаж дерев'яних перекриттів
Як настил для дерев'яних перекриттів зазвичай виступають стругані дошки (25-45 мм завтовшки), ОSB-панелі або товста фанера.

Монтаж відбувається в такий спосіб. Спочатку на балки прилаштовують черепні бруски з перетином 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу*. Поверх чорнової підлоги стелюють послідовно шари пари та теплоізоляції, а вже після чистової підлоги*. Такий метод використовують коли монтують цокольне перекриття.

Монтаж міжповерхових перекриттів відбувається дещо інакше. Кріплять черепні бруски, до яких знизу прикріплюють шар пароізоляції, а потім матеріал стелі для нижнього поверху. Далі, з внутрішнього боку черепних брусків, між балками, укладається шумо теплоізоляційний матеріал. У ролі такого матеріалу може бути мінвата або керамзит.

Після цього поверх балок укладається ще один шар пароізоляції, а поверх нього або обстругані дошки, або плити OSBабо товстої фанери.

В окремих випадках, коли відстань між балками велика, то перш ніж укладати дошки або плити, перпендикулярно балкам спочатку кладуть лаги, розташовуючи їх ближче один від одного, ніж балки.

Монтаж мансардних та горищних перекриттівприблизно такий самий, як і монтаж міжповерхових перекриттів. У всіх трьох випадках товщина балки повинна бути не менше 1/24 довжини балки.

Поверхня підлоги, що утворилася внаслідок монтажу дерев'яного перекриття, залежно від настилкового матеріалу, покривають фінішним покриттям. Якщо як матеріал використовували обстругані дошки, то оптимальним варіантом буде покрити їх лакофарбовими складами, а не укладати поверх них щось.

Переваги
Плюсами дерев'яного перекриття є:

Значно невелика вага дерев'яного перекриття порівняно із залізобетонним, що знижує навантаження на стіни та фундамент конструкції будівлі.
Порівняльна простота та швидкість монтажу.
Монтаж дерев'яного перекриття можна зробити самотужки.
Низька вартість такого перекриття, порівняно з монолітним або залізобетонним.

Недоліки
Існують мінуси дерев'яного перекриття. До них відносяться:

Легка займистість матеріалу.
Регулярна обробка дерева перекриття вогнезахисними просоченнями та лакофарбовими складами.
Недостатність дерев'яних перекриттів.
Дерево потребує циркуляції повітря.
Недовговічність.

Робіть дерев'яні перекриття там, де це потрібно, а не там, де вам заманеться.
всі дерев'яні елементиперекриття повинні розташовуватися від димових вентиляційних каналівна відстані щонайменше 250 мм.
Все дерево перекриття необхідно обробити вогнем та біозахисними засобами.
Балки в місцях зіткнення з цеглою або бетоном необхідно обробити захисними складамиі обернути руберойдом.
Не робіть відстань між балками понад 1000 мм.
Не перевищуйте ширину між опорами балки більш як 6 м.

Залізобетонні перекриття

Залізобетонні перекриття - перекриття, що володіють надійністю, довговічністю, а також гарною міцністю та вогнетривкістю. Напевно, самим істотним недолікомцього виду перекриттів є його велика вага.

Залізобетонні перекриття умовно можна поділити на монолітні залізобетонні та збірні залізобетонні плити.

Монолітні залізобетонні перекриття

Монолітні залізобетонні перекриття являють собою перекриття, в яких основою використовують каркас з арматури залитий бетонною сумішшю.

Армування перекриття
Армування міжповерхових перекриттів починається з того, що арматуру приварюють до випущених з армою кінців арматури або дроту катанки діаметром не менше 10 мм. Звичайно, краще відразу розрахувати та випустити кінці арматури діаметром від 14 мм. При цьому кінці арматури випускаються так, щоб згодом приварювана арматура по всій поверхні утворила сітку з осередками 200х200 мм.

Приварену арматуру зв'язують або приварюють між собою у місцях з'єднання. Зрештою має утворитися сітка.

Діаметр арматури, що використовується, прораховують виходячи з розрахункових навантажень. Для цих цілей є спеціальні таблиці, якими можна прорахувати, яку арматуру необхідно застосовувати для перекриттів з тими чи іншими параметрами. Проте, з особистого досвідускажу, краще перестрахуватися та взяти арматуру більшого діаметру, ніж необхідно. Адже всі зараз існуючі таблиці та будівельні нормитрактуються виходячи з матеріалу, якість яких прирівнюється до якості Радянського Союзу. Але всі повинні розуміти, що якість нинішніх матеріалів далека від ідеалів.

Як казав мій дід: " Краще перестрахуватися та спати спокійно, ніж заощадити та погано спати."

Так ось, заливаючи перекриття з товщиною плити до 150 мм, рекомендується використовувати арматуру діаметром не менше 14 мм, і з розмірами сітки не більше 200х200 мм. Якщо ширина прольоту більше 4,5 м, тоді арматуру краще брати діаметром 20 мм і більше, а осередки залишити такими ж.

Ще один важливий момент. Для армування міжповерхових перекриттів бажано використовувати цілі прути арматури. Якщо прольоти більші, тоді арматуру краще зварювати між собою.

Після того як було виконано армування, можна приступати до монтажу опалубки.

Монтаж опалубки для перекриття
Правильний монтажопалубки – це запорука якісного перекриття.

Для опалубних робіт можна використовувати дошки або щити з дощок, OSB-плити або металеві листи. Дошки, щити або OSB-плити краще обернути поліетиленом і прикріпити його степлером, а металеві листи можна змастити олією або відпрацюванням. Це надалі забезпечить легке відділення опалубки від бетону і не дасть матеріалу зіпсуватися від вологи.

Підготовлену опалубку або матеріал для опалубки прикріплюємо за допомогою дроту до арматурної сітки. Рекомендується установка опалубки на всю поверхню перекриття, що заливається.

На цьому етапі варто не забути, що опалубка, що прикріплюється, повинна бути підвішена на 30-50 мм нижче арматурного каркаса. Для цих цілей між опалубкою та арматурою на відстані 1-1,2 м встановлюються спеціальні фіксатори або фрагменти цегли однакових розмірів. Ці фіксатори необхідно встановлювати саме на перехрестях арматурних стрижнів.

Прикріпивши всю опалубку та встановивши таким чином фіксатори, перевіряємо, щоб дріт був затягнутий добре, не даючи провису опалубки. Для підстраховки встановлену опалубку можна додатково підперти знизу розпірками. Після цих дій можна переходити безпосередньо до бетонування перекриття.

Бетонування перекриття
Для заливки перекриття бетонною сумішшю необхідно спочатку прорахувати товщину майбутнього перекриття. Згідно з документацією, товщина плити розраховується виходячи з величини прольоту, і береться у співвідношенні 1:30. Наприклад, на ширину прольоту розмірами 6 м, товщина перекриття буде - 200 мм.

Товщину перекриття можна визначити, відмірявши від опалубки догори необхідні 200 мм, після чого за допомогою водяного рівня зробити розмітку по периметру стін, а потім виділити її за допомогою відбивки та синьки.

Визначившись із товщиною і зробивши необхідну розмітку, можна приступати до бетонування. При цьому весь процес має бути виконаний за один раз. Якщо за раз забетонувати не виходить, тоді в місці розриву укладається металева сітказ дроту діаметром 2-3 мм із осередком 10х20 або 20х20 мм. Однак, це крайній випадок.

Під час укладання бетону його потрібно дуже добре провібрувати, щоб бетон заповнив усі порожнечі і ліг максимально щільно. Від цього залежатиме якість бетонованого перекриття.

Для вібрації можна використовувати ціпок у вигляді черешка від лопати, або, по можливості, спеціальні вібратори. Для розрівнювання бетону краще використовувати довге правило або рівний, шліфований брус.

Заливши таким чином всю поверхню перекриття, залишаємо її на 28 діб до повного застигання та придбання необхідної бетонної міцності. Можна, звичайно, зняти опалубку і раніше, це залежить від температури навколишнього середовища.

Після цього часу знімаємо опалубку, прибравши спочатку опори, а потім, перекушуючи дріт, знімаємо опалубні щити. Нерівності, що утворилися на нижній частині перекриття, усуваються за допомогою кирки.

Переваги
Плюсами монолітного залізобетонного перекриття є:

Можливість виготовити перекриття різних формта розмірів.
У цих перекриттів відсутні прогини, або в окремих випадках вони мінімальні, непомітні для очей.

Недоліки
Існують мінуси монолітного залізобетонного перекриття. До них відносяться:

Трудомісткість процесу.
Потрібний догляд за перекриттям під час придбання бетоном необхідної проектної міцності.
Для заливки потрібно щонайменше три людини.
Потрібний спеціальний інвентар, можливо і механізми.
Висока вартість робіт щодо дерев'яних перекриттів.
Необхідність купувати готову бетонну суміш, або готувати її самому.

Для армування використовуйте арматуру не того діаметра, який Вам радять, а на один – два розміри товщі.
Для зв'язування арматури краще застосовувати спеціальний обв'язувальний дріт.
Як опалубку краще застосовувати збиті дерев'яні щититовщиною від 25 мм, або металеві листи, що знизу підпираються дошками для надійнішого кріплення.
Дерев'яні частини опалубки можна запакувати в поліетиленову плівку, а металеві - змастити олією чи відпрацюванням. Це дозволить не зіпсувати будівельний матеріал, Та й простіше буде відокремити опалубку від розчину перекриття.
Встановлювати опалубку краще відразу на всю поверхню, що заливається.
Заливку перекриття рекомендується виконати за один раз.
В спекотну погодуперекриття необхідно поливати водою (не заливати) щоб уникнути появи тріщить, а в зимовий час- такому перекриттю необхідний прогрів, а в бетонний розчинкраще додати спеціальні протиморозні добавки.

Збірні залізобетонні плити

Заводські залізобетонні плити, мабуть, найпоширеніший будівельний матеріал, що використовується для перекриття. Ці плити мають різні розмірискладаються з арматурного каркаса, зверху залитого бетоном. Найчастіше дані плити пустотілі.

Суть монтажу перекриттів із залізничних плит зводиться до кількох пунктів:

Здійснити виміри поверхні майбутнього перекриття (довжину і ширину).
Знайти оптимальне рішення за розмірами плит, їх розташуванням та кількістю.
Знайти компанію з виробництва, доставки та монтажу плит.
Заплатити за привезений матеріал та монтаж виробу.

Ось, власне, і все, що необхідно для монтажу перекриття із заводських залізобетонних плит.

Переваги
Плюси збірних залізобетонних плит:

Високі несучі можливості плит, які відразу після монтажу можна піддавати розрахунковим навантаженням.
Дані перекриття мають високу несучу здатність.
Відсутність прогинів.
Висока швидкість монтажу.

Недоліки
Мінуси збірного залізобетонного перекриття:

Необхідність наявності монолітного поясау місцях спирання плит на стіни.
Неможливість монтажу самотужки.
Наявність кваліфікованих монтажників.
Наявність спеціальної техніки для доставки та монтажу плит.
Висока собівартість плит.
Грошові витрати на самі плити, їх доставку та монтаж.

Роблячи перекриття із заводських залізобетонних плит, порадьтеся з фахівцями.
Укладайте плити перекриття лише на заздалегідь створений армпояс.
Не укладайте з/б плити перекриття на стіни завтовшки менше 200 мм.
Вирішивши використовувати збірні залізобетонні плити для перекриття, знайдіть і зверніться до компанії з тямущими фахівцями.

Підбиваючи підсумки

Кожен вид перекриття добрий для певних конструкцій. У ході огляду з'ясувалося, що найдешевшими і найменш трудомісткими по монтажу є дерев'яні перекриття. Однак такий вид перекриттів можна використовувати не у всіх видах споруд, а лише у дерев'яні будівліта традиційні приватні будинки. Перекриття з дерева можна застосовувати для будь-якого з чотирьох видів перекриттів – цокольного, міжповерхового, мансардного та горищного.

Монолітне залізобетонне перекриттяможна використовувати при будівництві будівель практично будь-якої конструкції, крім дерев'яних споруд. Такі перекриття обходяться дорожче, ніж дерев'яні, вимагають певних матеріальних та фізичних витрат. Однак вони витриваліші і мають більше переваг, порівняно з дерев'яними перекриттями. Залежно від виду сипких наповнювачів бетонної суміші, це перекриття може використовуватися для всіх видів перекриттів.

Збірні залізобетонні плити - найпростіший, але найдорожчий вид перекриття, який до того ж має обмеження щодо встановлення на деякі види конструкції (дерев'яні, з товщиною стінок менше 200 мм). Встановлюються в основному як перекриття між 0-м та 1-м поверхом, а також між 1-м та 2-м поверхами.

* Чорнова підлога - горизонтально рівна площина, яка є підставою для чистового покриття, та виготовлена з дощок, ДСП, OSB або товстої фанери.
* Чистова підлога - фінішне покриттяпідлоги, такої як плитка, паркет, ламінат, лінолеум і т.д.

У цій статті мова піде про типових помилках, що допускаються при зведенні цегляних стін.

Не секрет, що якість інших заміських будинків, М'яко кажучи, залишає бажати кращого. За недбайливістю або незнанням будівельники роблять неприпустимі помилки, які часом призводять до аварійних наслідків. Понад те, заперечення і правил набуває навряд чи несистематичний характер.

У подібних умовах замовникам доводиться несолодко. На будь-яке запитання вони отримують «вичерпну» відповідь приблизно так: «Ми завжди так робили, і ніхто не скаржився». Людині, за родом діяльності далекому від будівництва, важко відстояти свою точку зору, знайти переконливі аргументита викрити халтурників у неякісному виконанні роботи. Зрештою будинок побудований, але в ньому некомфортно або зовсім небезпечно жити. Марно витрачені гроші, даремно витрачені матеріали, нарешті, втрачено час.

Можна, звичайно, дати пораду від самого початку не зводити очей з будівельників, постійно контролювати хід робіт, а для дозволу спірних ситуаційзапрошувати незалежних експертів. Але далеко не всі замовники мають можливість регулярно відвідувати своє заміське володіння. До того ж багато помилок здатний виявити лише фахівець. Оптимальний варіанторганізувати незалежний технічний нагляд за процесом будівництва. Такі послуги пропонують спеціалізовані фірми, які мають відповідної ліцензією.

В Останніми роками низька якість цегляної кладкинабуло характеру масового явища. Застосування некондиційного розчину, недотримання технологічних норм та інші грубі порушення призводять до катастрофічних наслідків. Стіни буквально тріщать по швах, облицювання відшаровується, виникає загроза здоров'ю та життю мешканців будинку. У таких випадках вихід один: частковий (у поєднанні з ремонтом та посиленням) або повне знесення дефектної будови. Тим часом, навіть безпечна, але крива кладка здатна створити безліч проблем. Викривлені поверхні дуже складно обробляти - наносити штукатурку, облицьовувати каменем і т.д.

Помилки при проектуванні та будівництві нерідко призводять до намокання та промерзання зовнішніх стін. Як наслідок - високі тепловтрати, вогкість, пліснява і повільна, але вірна руйнація цегли. Ні про яке комфортне і безтурботне проживання в такому будинку не може бути й мови. А виправлення подібних, з дозволу сказати, недоліків вимагає величезних фінансових, трудових та тимчасових витрат. Я вже не кажу про моральні збитки, завдані господарям.

	Кладка за принципом "тяп-ляп". Цегляна кладкавиконано з порушенням технологічних норм. Цеглини покладені вкрив і навскіс. Шви нерівні, у деяких місцях їхня товщина досягає 30 мм при нормі не більше 15 мм. Водночас вертикальні шви взагалі залишилися без розчину. Про яке енергозбереження може йтися, якщо у стіні зяють щілини!
	Навскоси. А тут будівельники не мудруючи лукаво виклали стіну по похилій лінії. Якість роботи не витримує жодної критики. Зате горе-мулярам не довелося уступами підводити стіну під похилі крокви. скатного даху. Але при цьому було створено аварійна ситуація: похила ділянка може у будь-який момент вивалитися
	Стінова «шрапнель». Ця стіна – жертва недобросовісних виробників. Ось що відбувається з цеглою, до складу якої входить надмірна кількість вапна. У сиру погоду стався «відстріл» вапна. Процес розтягнутий у часі і невідомо, коли закінчиться. Припинити "стрілянину" можна за рахунок обробки. Але не варто забувати, що оштукатурювання – процес «мокрий»
	Стіна в інеї. Промерзання стін цього респектабельного особняка сталося з двох причин: через недостатню товщину і неправильне поєднання порожнистого і облицювальної цегли. Якщо проблема незабаром не буде усунена, то будинку загрожують великі неприємності: руйнування облицювання, вогкість, цвіль, дискомфорт, втрати тепла
	Підступний конденсат. Ось що відбувається внаслідок неправильного зведення тришарової стіни. Будівельники забули залишити вентиляційний зазорміж облицюванням та утеплювачем. До того ж заощадили на теплоізоляції. На внутрішній сторонілицьової цегли скупчився конденсат, який просочився назовні. Взимку стіни замерзнуть, що призведе до руйнування цегли.
	Криві стежки. Нерівні шви на цегляне облицюванняпсують весь вигляд фасаду. Звісно, від цього стіни не розваляться. Однак легко зрозуміти розчарування господарів, які витратили чималі гроші на дороге оздоблення будинку і отримали дуже посередній результат. В радянські часитакі шви між цеглою досвідчені будівельники називали «аванс-получка»
	Природна "вентиляція". А тут будівельники взяли та й заповнили зазор між вікном та перекриттям пустотною цеглою. Все б нічого, та цеглу поставили на ложку - заощадили на матеріалі (цілі дві цегли зберегли). І принагідно забезпечили кімнаті постійне провітрювання. Навіть якщо потім дірки закриють розчином, ця ділянка стіни буде промерзати (товщина всього 65 мм)
	"Інфернальний портал". Над цим дверним отворомможна написати: «Залиш надію кожен, хто сюди входить». Намагаючись "скоригувати" конструкцію, будівельники фактично позбавили залізобетонну перемичку точки опори. Ті жалюгідні 5 см стіни (при нормі 15-25 см), на які зараз з одного боку спирається елемент, незабаром руйнуються, не витримавши тиску залізобетону
	Ну хто так будує? Воді не доведеться шукати дірочку в цій цокольній стіні. Цегляна кладка рясніє отворами. Причому будівельники не просто порушили чинну норму(застосовувати пустотну цеглу при зведенні цоколя заборонено). але й пішли проти здорового глузду. Вони укладали цеглу так, ніби навмисне хотіли виставити порожнечі напоказ.
	Краса, що вислизає. Ще один приклад неправильного використання пустотної цегли. При декоруванні лиштви застосували вироби, не призначені для облицювання фасадів. До того ж порожнечі «виглядають» надвір. Монтажна пінасама потребує захисту від дощу, снігу та сонця. А заповнити цеглу розчином будівельники не спромоглися
	Все не так. Цю сталеву перемичку від початку змонтували неправильно. Головна помилка- Недостатня ширина спирання. Опорні вузли повинні включати бетонні подушки, які забезпечили б рівномірний розподіл навантаження і запобігли локальному руйнуванню цегли. До того ж сталеві перемичкипотребують утеплення (тим же цеглою)
	Зигзаг невдачі. Такі серйозні тріщини в цегляному облицювання виникають по різних причин. Швидше за все, деформації викликані зсувами фундаменту, спорудженого без урахування гідрогеології ділянки. Також можливо, що при будівництві двошарових стін не був забезпечений правильний взаємозв'язок між пінобетонною основою та цегляним облицюванням.

При проектуванні, а особливо реалізації будинку, тобто будівництва, існує безліч нюансів, які загалом впливають на міцність всієї споруди. Не стали винятком і вузли перекриттів, адже вони повністю відповідають за те, яке саме навантаження витримають укладені конструкції.

Між торцем балки дерев'яного перекриття та цегляною стіноюнеобхідно зробити вентильований повітряний зазор.

Отже, розглянемо, що таке вузли даних систем і як вони монтуються.

Деякі характеристики

Самі перекриття, як правило, виготовляються із залізобетонних плит, які виробляються спеціальним способом у заводських умовах.

За типом матеріалу, з якого вони виробляються, їх можна поділити на:

комірчасті;
багатопустотні;
виготовлені із важких бетонів;
а також збірно-монолітні конструкції.

У кожному випадку будівництва матеріал перекриття підбирається індивідуально, у зв'язку з поставленими перед запланованим пристроєм завдання, а також шириною прольоту і т.д.

Подібні вироби за своєю конструкцією можуть ділитися на:

міжповерхові;
горищні.

Схема закладення перекриття в зовнішню стіну: 1 - стіна; 2 - підкладка; 3 - кінець балки, що зашпаровується; 4 - плита перекриття.

У будинках з цегли з більш ніж двома поверхами планується використовувати перекриття зі збірного залізобетону. Безперечною перевагою таких конструкцій із залізобетону є величезна міцність і несуча здатність. При використанні залізобетонних елементів можна без побоювання робити підвальне приміщення.

Міжповерхові системи, розташовані на різній висоті, можуть мати невеликі конструктивні особливості, пов'язані з необхідністю у тепло- або звукоізоляції. Наприклад, якщо елемент знаходиться між горілкою, що не опалюється, і житловим приміщенням або між підвалом і першим поверхом житлової будівлі.

Перекриття, що відокремлюють горище від житлових приміщень, не несуть на собі великих навантажень при експлуатації, а значить, їхня конструкція є полегшеною.

При монтажі залізобетонні плити повинні бути укладені щільно одна до одної, а шви заповнюються цементним розчином.

Повернутись до змісту

Особливості даних систем

Для того щоб перекриття щільно трималося і могло винести великі і навіть надмірні навантаження, треба правильно розрахувати вузол спирання плити на перекриття цегляну стіну. Залежно від того, як він реалізований, можна буде давати певне навантаження на цей поверх будівлі. До речі, зверніть увагу: не може бути сконструйований вузол опирання плити на основі перемичок, а не стін.

Схема закладення дерев'яної балки перекриття в цегляну стіну: дерев'яна балка; 2 - кінець балки, обмазаний смолою і обгорнутий толем;
3 - гідроізоляція; 4 - цегляна стіна; 5 - повітряний зазор між стіною та скошеним торцем балки.

У будівництві так само, як і в будь-якій галузі, існують спеціальні нормативні документи, що регулюють норми монтажу вузлів опирання на різні, у тому числі і цегляні стіни.

Для того щоб точно визначити «глибину спирання», необхідно не лише враховувати безпосередню довжину вибраної плити, але й сам матеріал, на яку ця плита спиратиметься. Тому всі вироби, як правило, промарковані, тобто на них вказується максимальна здатність, що несе, а також рівень мінімальної сейсмостійкості.

Контролюючі будівництво органи ретельно відстежують, як саме укладені дані конструкції та яка опорна площа несучої стінибудівлі.

Це має велике значення, тому що неправильно змонтований вузол на цегляну стіну буде порушенням, яке призведе до заборони будівництва або переробки повністю вже збудованої частини будівлі.

При цьому контролюючі органи керуються сучасними, що існують на НаразіГОСТами, а також серією проектної документації, де точно вказано величину спирання. Відповідаючи існуючому ДСТУ 956-91, який регулює глибину опирання перекриття будь-якої довжини на несучу цегляну стіну, це значення дорівнює 10 мм, без урахування довжини самого пристрою. Тому, вибираючи залізобетонну плитудля організації, необхідно уважно вивчити нанесену на неї маркування, так як вона дасть всю необхідну інформацію про дане ЗБВ.

Як правило, маркування плит складається з групи букв та цифр.Наприклад, плита ПК 42.15-8Т. Літери ПК є найменуванням самого виробу, у разі це плита перекриття з круглими пустотами; цифри 42.15 позначають габарити ЗБВ у дециметрах (конструктивна довжина дорівнює 4180, а ширина – 1490); цифра 8 означає максимальне навантаження на цю плиту - 800 кгс/кв.м; літера Т є індексом для використаного під час виготовлення плити важкого бетону.