У становлення міжкімнатних дверей у квартирі має проводитись за певними правилами, які мають знати замовники. Адже прошибки в ремонті та оздобленні приміщення або квартири можуть серйозно ускладнити монтаж і влетіти в «копієчку»!
Ви зможете зменшити вартість установки, не припуститися помилок у виборі дверей, фурнітури та в розмірах отворів, допоможете майстрам зробити все якісно.
Розміри дверних отворів
- Ширина отвору
Дверне полотно зазвичай буває 60/70/80/90 див завширшки. Правильна ширина отвору - це ширина полотна +8 або +9 см. (якщо товщина короба у найвужчій її частині від 1.5см. до 2.5), або +10 см. (при товщині короба у найвужчій його частині 2.5см. і вище ).
- Висота отвору
Для всіх випадків правильна висота отвору – це висота дверного полотна + 6см. від чистової статі, тобто 206см. Двері в санвузол можуть бути висотою 190 см, тому правильна висота отвору -196 см.
Ось кілька прикладів правильних прорізів.
- Полотно 80х200(див.) - отвір 89х206(див.)
- 70х200 - отвір 79х206
- 60х200 - отвір 69х206
- 60х190 - отвір 69х196
З розмірами дверних отворів потрібно визначитися заздалегідь і дуже важливо самостійно контролювати вашу бригаду, в процесі ремонту.
Ширина дверей для різних приміщень
Якщо у вас є можливість спланувати ширину дверей і прорізів заздалегідь і виникли питання, яку ширину дверей вибрати, то дотримуйтесь цих рекомендацій:
- двері в кімнатах зазвичай роблять шириною 80 см. для того, щоб можна було занести/винести меблі. Ширина 90см. буває дуже рідко, оскільки такі полотна важкі і з часом можуть провисати на петлях.
- двері в санвузлі зазвичай роблять 60-70см, щоб через отвір вільно проходила пральна машина завтовшки 60см. Майте на увазі, що 60см. двері в зборі має проріз у світлі приблизно 58см. через притвори в дверному коробі.
- Дверне полотно на кухню зазвичай роблять 70-80см. Необхідно також врахувати, що ручки з двох сторін можуть заважати проходу на кухню.
- у вбиральні кімнаті зазвичай роблять ширину 60-70см.
Коли потрібне встановлення доборів?
При установці міжкімнатних дверей, якщо товщина стіни більша за товщину дверної коробки - рекомендується придбати Можна, звичайно, наклеїти на торці стін шпалери, але це буде виглядати несучасно, і з іншого боку стіни не буде на що прибити лиштву.
Якщо встановити – це буде вдале рішення, яке гарно оформить укоси. Колір доборів можна підібрати, наприклад, під панель МДФ.
Ширина стандартних доборів за складською програмою зазвичай буває 10/12/15/20 см. Якщо ваші стіни дуже товсті (більше 20см.), то добори необхідно зрощувати по ширині або замовляти на виробництві нестандартні добори, які коштуватимуть набагато дорожче.
З якого боку дверей встановлювати добори?
Це залежить від того, як ви запланували відкривання. Зазвичай якщо ваші двері відчиняються в кімнату, то короб виставляється врівень з кімнатною стіною, а добір буде відповідно в коридорі.
Якщо зробити навпаки, двері відчинятимуться не повністю (упреться в добір). Іноді з цим упокорюються, щоб двері виглядали однаково — ВСІ добори в коридор або всі добори до кімнат. Тому це вже питання зручності та дизайну, з урахуванням майбутнього розміщення меблів у квартирі.
Схема відкриття міжкімнатних дверей
Зазвичай, якщо в одному коридорі частина дверей відкриватиметься в коридор, а частина в кімнаті — закриті двері виглядатимуть по-різному через особливості дверного короба. Якщо двері стоять поруч один з одним, і при цьому відкриваються одна всередину, а інша назовні, то висота верхньої лиштви не співпадатиме.
Ось так виглядають із загального коридору двері, які відчиняються в коридор, тобто на нас: 
Ось так виглядають двері, які відчиняються в кімнату, тобто всередину: 
Необхідно стежити, щоб полотно при відриві не закривало вимикач. Дуже бажано, щоб двері не перетиналися своїми траєкторіями. У ванній кімнаті необхідно передбачити відкривання на 180 градусів для швидкого провітрювання після прийняття водних процедур.
Слідкуйте за тим, щоб відкриті на 90 градусів двері не перекривали проріз сусідніх дверей.
Для того щоб не гаяти час на узгодження відкривання дверей з майстрами під час монтажу, зробіть на листку паперу малюнок-схему заздалегідь.
На якій висоті від підлоги мають бути двері?
Стандартна висота – 1 см. від чистової статі. Що стосується дверей санвузлів, менше 1 см. робити не рекомендується, щоб не порушити приплив повітря. Якщо у вас пластикові вікна не забудьте зробити припливні клапани для повітря з вулиці, щоб занадто не підвищувати вологість повітря в квартирі, коли кватирки закриті.
Установка міжкімнатних дверей під час ремонту квартири та черговість етапів робіт.
Для того, щоб уберегти дерев'яні частини дверей від короблення через підвищену вологість при проведенні ремонту, необхідно робити монтаж після ВСІХ оздоблювальних робіт, у тому числі і в сусідніх кімнатах.
Рано встановлені двері можуть ненароком пошкодити інструментами в процесі ремонту. Плитковий або шпалерний клей, особливо штукатурка сохнуть досить тривалий час, виділяючи вологість у приміщення. Підвищення вологості понад 70% на кілька днів підвищує ризик того, що двері наберуть вологи з повітря, розбухнуть і перестануть нормально зачинятися.
Однак якщо ви любите часто митися ванною або душею, жодної загрози вологість не становить, оскільки ванна кімната швидко провітрюється.
Установка міжкімнатних дверей повинна проводитися якщо у вас готова чистова підлога!
Без дверей набагато легше укладати підлогові покриття, і легше потім зробити їх монтаж, з чітким примиканням лиштви до підлоги.
Якщо спочатку встановити короб прямо на стяжку (основну підлогу), потім неможливо підвести підлогове покриття під короб, оскільки він вже стоїть на підлозі. До того ж майстру важко розрахувати правильно нижній зазор дверей від чорнової підлоги з урахуванням майбутнього покриття, особливо якщо підлога не вирівнювалася.
Якщо ви все зробили правильно і зробили монтаж після настилу чистової підлоги, не важко буде надалі замінити підлогу - потрібно просто витягнути ламінат або паркет з-під дверних стійок, і підсунути нове покриття. При цьому стійки не опустяться, а залишаться висіти.
Що робити, якщо дверний отвір набагато вищий (ширший) за коробу?
Часта помилка бригад ремонтників - це занадто високі прорізи, тому що максимальна висота не повинна бути вищою за 208-209 см., а краще - 206см. від підлогового покриття.
Іноді у новобудовах стандартний отворможе бути висотою 217-220см. Це пояснюється тим, що багато замовників роблять теплу підлогу і висота після їх монтажу стає стандартною. Якщо ніхто не звернув на це увагу при ремонті та виникла ситуація, коли верхня лиштва не закриває отвір.
Рішення: якщо ваш отвір вище потрібного, а зменшувати отвір можливості немає - приклейте шпалери нижче до установки дверей, або замовте високі капітель замість верхньої лиштви, але зазвичай їх монтують з боку коридору. Більш ґрунтовний спосіб - знизити висоту прорізу за допомогою гіпсокартону та дерев'яних брусків і потім підклеїти шпалери.
Інший варіант: якщо лиштва плоскої форми - відпиляти на стиках під 90 градусів, а верхня лиштва вирізається з доборів, які ширші. Деякі замовники так викручуються зі становища. Недолік в тому, що іноді добірні планки товщі лиштви, і в тому, що якщо зробити так всі двері в квартирі, це виглядатиме трохи дикувато)).
Якщо отвір буде ширший за потрібний хоча б на 2-3 см. з боків — пінний шов не матиме достатньої міцності, а це важливо, тому що монтажна піна допомагає витримувати рівні зазори і забезпечує загальну стійкість дверей до навантажень.
Рішення: звузити дверний отвір дерев'яним брусом перетином 3х5, 5х5 або на етапі ремонту за допомогою піноблоків та плиткового клею.
Як вирівняти кривий дверний отвір?
Для початку необхідно перевірити стіни праворуч та ліворуч від отвору на горби/впадини, приклавши до стіни довге правило, добір або рівну дошку. Особливо часто горби зустрічаються ближче до підлоги. Навіть один невеликий горб заважатиме щільному приляганню лиштви до стіни.
Для вирішення цієї проблеми є лише один варіант: оштукатурити та вирівняти стіни. Якщо не хочете або не можете вирівнювати стіни у всій квартирі або стіні, то зробіть це лише навколо отворів (на ширину приблизно 50см) та поклейте шпалери.
Потім необхідно перевірити вертикальність стін за допомогою лазерного або пухирцевого рівня. Торці отворів повинні бути паралельні, стіни повинні бути рівні та строго вертикальні. Якщо отвір кривий, стіни похилі, є горби чи западини, дійте за обставинами.
Якщо ви зрозуміли, що отвір кривий, і йде від вертикалі більше 1 см. - можна вирівняти стіни штукатуркою по маяках, виставивши їх за вертикальним рівнем і переклеїти шпалери. Як ви вже зрозуміли, це і є найкраще та найскладніше рішення!
Як встановити двері в кривій отвір?
Але якщо вирівнювати стіну можливості немає? Допустимо стіна, в яку передбачається встановити двері, завалена від вертикалі більш ніж на 1 см на два метри висоти отвору. Тоді у вас є три виходи зі становища:
- Встановити короб дверей по площині стіни, лиштви будуть щільно прилягати до стіни, але двері теж будуть нахилені і, ймовірно, стане самостійно закриватися, плескати і т.п.
- Встановити короб вертикально за рівнем, при цьому лиштва прилягає у верхній частині і відходить від стіни на величину відхилення стіни від вертикалі в нижній частині (або навпаки), погіршуючи естетику.
- Купити двері з телескопічними наличниками і встановити її прямо, трохи заглибивши в стіну і висунувши, де необхідно, лиштви з пазів. Це гарне вирішення проблеми, якщо тільки не потрібно відкривати двері на 180 градусів, тому що відкриваючи дверне полотно більш ніж на 100 градусів, вириватиме петлі.
Вибір за вами, завжди є мінуси і є плюси, тому що це компроміс.
Як бути, якщо двері розташовані впритул до стіни?
У такому прорізі одна стіна перпендикулярна іншій стіні, і доводиться зменшувати ширину лиштви, і прикріплювати їх впритул до стіни з двох сторін. Але зменшуючи лиштви в ширину ми все-таки псуємо зовнішній вигляд дверей, див. 
Однак є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:
- Якщо ремонт вже зроблено і на стінах приклеєні шпалери, можна до такої стіни прикрутити дерев'яний брус перетином 3х6, 3х4 або 4х4 (не більше). З'являється можливість встановити цілу лиштву впритул до стіни.
- Наростити дверний отвір хоча б на 5 см. від стіни і таку ж відстань відрізати від протилежної стіни отвору на етапі ремонту. Лиштва буде розташована на невеликій відстані від стіни, що виглядає набагато красивіше.
- Наростити дверний отвір на етапі ремонту на 5 см. з двох сторін і замовити двері шириною на 10 см менше, наприклад 70см. замість 80см.
Установка міжкімнатного порога
Дверне полотно розташовується в отворі ближче до тієї частини стіни куди відчинятимуться двері, тому порожок закриває стик підлоги при закритих дверях повинен бути розташований під дверним полотном і тоді його не буде видно при закритих дверях, див.
Часто зустрічається помилка ремонтних бригад - це неправильне розташування порожків! Щоб уникнути такої помилки заздалегідь намалюйте схему відчинення всіх дверей і передайте її бригадиру до того, як настилатимете чистові підлоги.
Встановлення міжкімнатних дверей у санвузол
Для житлових кімнат та кухонь рекомендується замовляти двері заввишки 2 метри. Для санвузлів у нових будинках часто потрібне полотно заввишки 1м. 90див. через наявність гідроізоляції та спеціальних високих порогів. Якщо ви прогаяли цей момент і не замовили двері висотою 190см., то необхідно розширення отвору по висоті або, як варіант, можна вкоротити двері.
Якщо збільшити отвір по висоті, то верхня позначка дверей у санвузол та міжкімнатних дверей при цьому опиниться на різних рівнях. Якщо двері підрізати знизу, то опускається малюнок фільонки. Тому іноді краще для санвузлів замовити гладкі двері.
Часта помилка - це поріг у ванну кімнату з дерев'яного дверного короба, так як порушується естетика та вентиляція вологого приміщення, і надалі, можлива поява цвілі.
Підготовка прорізів міжкімнатних дверей
Монтажна піна не зможе прилипнути, якщо на торцях дверного отвору багато пилу. Необхідно видалити пил або прогрунтувати торці стін прорізу, якщо вони покриті гіпсовою шпаклівкою або стіни зроблені з гіпсових/газобетонних блоків.
Якщо з торця отвору є відкриті круглі порожнини та порожнечі — їх можна закласти штукатуркою, залишивши мітки олівцем, щоб майстер не заганяв у них кріплення. Отвори під кріплення дверної коробки свердляться між цими порожнинами у перемички.
Якщо стіни отвору зроблені з гіпсокартону, то металевий профіль у вертикальних торцях отвору обов'язковопотрібно закладати сухий дерев'яний брусок. Він потрібен для надійного кріплення дверей на саморізи через петлі і частину у відповідь, а також він надає жорсткість стін в районі отвору. Двері встановлені в отвори без посилення приречені на недовгу експлуатацію та швидко провиснуть.
Якщо всередину металевого профілю закладено брусок торці ні чим не зашиті, то це не правильно. До оцинкованого металу погано липне піна. Згодом можливе відшаровування. Щоб цього уникнути до торців, прикручують смуги ГКЛ або ГВЛ або фанеру. До цих матеріалів адгезія піни відмінна.
Не допускається у верхній частині отвору залишати порожнечі між листами гіпсокартону. Справа в тому, що верхній короб буває часто сильно вигнутий або згинається при розклинюванні, а для його випрямлення, наприклад, за допомогою піни, потрібен заповнений торець стіни.
Підготовка отвору під розсувні двері
Для бажаючих встановити розсувні двері-купе висота отвору для стандартних дверей має бути приблизно 202 см. а ширина отвору повинна дорівнювати ширині дверного полотна або на пару сантиметрів ширше. У процесі обробки прорізу доборами і наличниками під портал, його розміри повинні стати меншими за дверне полотно.
На висоті від 207см. до 212див. від підлоги в отворі не повинно бути порожнеч, так як тут буде горизонтально закріплений дерев'яний брус перетином 5х5 см і довжиною приблизно 190 см, до якого прикріпиться алюмінієва верхня рейка з роликами.
Оздоблення дверного отвору (портал) у квартирі
Якщо міжкімнатні двері встановлювати не хочеться, можна встановити замість них портал. Це рішення збільшує простір у малогабаритній квартирі, тому це безпрограшний варіант для візуального об'єднання суміжних приміщень: холу та вітальні, коридору та їдальні, вітальні та маленької кухні. Дверний проріз без звичних дверей дивовижно перетворює приміщення: 
Підготовка підлогового покриття перед встановленням дверей
Часто зустрічається помилка ремонтних бригад при укладанні підлогових покриттів, коли зазор між підлоговим покриттям і стіною в районі лиштви перевищує товщину лиштви. А потрібно лише не забути його зробити не більше 3 мм. в районі лиштви.
У стіні підлоги можна зробити поглиблення (штробу) для компенсації можливих розширень підлогового покриття.
Зберігання дверей після покупки
Для виключення деформації під впливом сили тяжіння полотно, коробковий брус та лиштву до установки необхідно зберігати на рівній поверхні лежачи. Двері можна ставити на бік стіни.
Двері, наличники та короби можуть змінювати свої розміри після змін вологості. Через набір вологості після холоду в теплі перед установкою необхідно двері і погонаж зберігати в приміщенні кілька діб. Не знімайте упаковку з дверей до повного вирівнювання температур.
Які петлі вибрати?
- Якщо полотно важить до 20 кг, то оптимально купити 2 петлі по 10 см. заввишки
- Якщо полотно важить від 20 до 30 кг, то необхідно купити 2 петлі по 12-12.5см. заввишки
- Якщо полотно важить більше 30 кг, то необхідно купити 3 петлі по 10см. заввишки
Петлі навішуються на відстані 20 см. від верху та низу дверного полотна. Дуже важлива товщина металу та відсутність люфту. Якщо товщина металу петлі 3 мм, то це хороші петлі, набагато частіше зустрічається товщина 2-2,5 мм. Дуже добре, якщо петлі виготовлені з латуні, сталі. Найбільш поширені дверні петлі бувають кількох типів:
- універсальні петлі- Це традиційні, звичні всім нам врізні петлі. Якщо вибір петель не є важливим моментом, купіть універсальні петлі. Вони можуть відкриватися як праворуч, так і ліворуч. Крім того, універсальні петлі мають більший термін служби.
- - Не врізні, накладні петлі. Легко та просто встановлюються. Свою назву вони отримали за особливу незвичайну конструкцію – обидва її елементи у відкритому стані нагадують крила метелика. У процесі закривання стулки дверей одна частина петлі легко входить в інший, утворюючи єдине ціле. Зазвичай такі петлі ставляться на полегшені двері.
- - Врізні петлі перевірені часом, двері з такими петлями просто знімаються, якщо відкриваються на 180 градусів. Бувають праві та ліві залежно від відчинення дверей
Як вибрати замки та клямки?
Замки та клямки найкраще вибирати виходячи з найбільш тихої роботи механізмів при відкритті-закриванні та їх надійності. Магнітні замки тихі, але не всі, їх треба купувати дорожче та бажано італійські, є дуже якісні варіанти. Не заощаджуйте на них, щоб не мучитися потім.
Дешеві клямки з пластиковими язичками не завжди якісні, тут треба спочатку запитувати у знаючих людей (не продавців), і не купувати надто вже підозрілі варіанти. Півроку працюватиме тихо, а потім раптом почне гриміти. Іноді такі дешеві магнітні замочки і клямки не спрацьовують відразу після монтажу. Встановлювачі дверей добре знають ці моделі.
Можна купити класичні клямки/замки. Найкраще буде вибрати їх із пластиковими язичками, тому що вони найтихіші в роботі і не брязкають як металеві.
Іноді буває, що нова засувка туго спрацьовує. У цьому випадку капніть на язичок замку пару крапель силіконового мастила.
Висота дверної ручки від підлоги
Для Європи - 95 см. Зараз випускається багато симетричних дверей, у яких ручка по дизайну дверей повинна розташовуватися посередині полотна. Тому стандарт висоти ручок для Росії – 1 метр.
Майже у всіх моделей дверних ручок в комплекті йдуть дуже довгі шурупи, які при закручуванні їх у двері можуть заклинити замок або призвести до його нестабільної роботи. Установники дверей майже завжди прикручують ручки своїми шурупами.
Як правильно вибрати майстри з встановлення міжкімнатних дверей та перевірити якість його роботи?
Як зробити правильний вибір, щоб не залишитися з безнадійно зіпсованими дверима? Чи буде робота зроблена якісно, якщо майстер із встановлення дверей викликає сумніви? Давайте для початку з'ясуємо як краще перевірити роботу майстра і розберемо все по пунктах.
Як перевірити роботу майстра з встановлення дверей?
- Дивіться на якість врізання замків, стиків короба та лиштви, врізання петель. Щілини повинні відстутувати
- Язичок замку повинен без люфта входити в планку у відповідь.
- Полотно повинно рівномірно прилягати по всій довжині до притвора або гумового ущільнювача. При зачиненні дверцят гумка не повинна замінятися полотном
- Зазори між дверима та коробом повинні бути рівні по всій довжині.
- Коробка закріплена у прорізі не тільки на будівельну піну, але й за допомогою кріплення
- Полотно не має самостійно закриватися або відкриватися.
- Фурнітура має вільно обертатися
- Ціна може зрости, тільки через обсяг робіт, що збільшився, які неможливо передбачити заздалегідь.
Як вибрати майстри з встановлення дверей? Основні методи.
1. Майстер повинен вузько спеціалізуватися на установці дверей!Необхідно дивитися або бачити роботу наживо (у знайомих у квартирі). Майстер або бригада повинні мати досвід мінімум 1 рік і давати Обов'язково повинні бути в наявності професійні: пилка для торцювання, розпилювальний стіл або ручна дискова пилка, фрезери, шуруповерт, дриль, перфоратор, шпильковий пістолет з компресором, шаблони для фурнітури тощо. Почитайте
Будь-яке будівництво здійснюється згідно з проектом. Це відноситься і до того, куди повинні відчинятися міжкімнатні двері. Можна виділити чинники, що впливають це.
Проектування засноване на будівельних нормах та правилах (СНіП), правилах протипожежної безпеки. Головні умови при установці дверей – це безпека у разі виникнення надзвичайної ситуації та безперешкодна евакуація у разі її виникнення.
Виходячи з цього, у місцях скупчення людей, у робочих приміщеннях (офісах, різних за профілем організаціях) не можна без погоджень з органами пожежного нагляду змінювати напрямок відкривання полотен. Принцип відкривання - тільки з приміщення в коридор до основного виходу.
Вхідні двері відчиняються назовні з квартири, і повинні встановлюватися строго за проектом. Якщо ви вирішили змінити бік відкриття, то це не повинно перешкоджати виходу сусідів з квартири.
Трапляється, що неправильно розгорнуті двері зачіпають сусідські, чіпляють її, що неприпустимо. Звідси висновок – двері повинні дозволяти безперешкодно виходити та заходити у квартиру з міркувань безпеки плюс бути зручними при користуванні.
Тепер поговоримо, куди мають відчинятися міжкімнатні двері у квартирі. Тут полотна встановлюються за кресленнями, але змінити відкриття може і сам власник. Диктується це зручністю користування, розташуванням прорізів у стіні, розміром кімнати, місцезнаходженням вікон.
А також кількістю кімнат, що виходять в один коридор, його площею, та іншими моментами. Тому для кожної ситуації можна визначити правила, що враховують, куди повинні відчинятися міжкімнатні двері.
Варіанти відчинення міжкімнатних дверей
Одностулкова модель При виборі конструкції виходять з найкращого розташування, зручності користування. Можна виділити кілька типів моделей з відкривання:
Орні одностулкові - найбільш часто застосовується конструкція, так як вони щільно закриваються по периметру, що підвищує звукоізоляцію, теплоізоляцію приміщення.
Їх легко встановлювати, конструкція проста і зрозуміла, сторона відкриття може бути будь-якою залежно від зовнішніх факторів.
Двостулкові двері Орні двостулкові – ці конструкції найбільше підходять для великих приміщень. Це переважно місця великого скупчення людей (конференц-зали, кінотеатри та інші заклади). Часто в заміських будинках або квартирах покращеного планування з великою площею вони досить естетично виглядають.
Розсувні двері гармошка монтуються в приміщеннях з малою площею, вузьким коридором, так розстібний варіант при відкритті в кімнату не дозволить на своєму шляху розмістити що-небудь з меблів.
Якщо передпокій або коридор вузькі, то при повороті в їх бік розстібна модель перекриватиме вільне переміщення інших членів сім'ї. Виручає гармошка, що складається, не забираючи зайвого простору.
Розсувні моделі – за функціональністю схожі з дверима – гармошками, оскільки економлять місце. Вони можуть зонувати площу, перекривати досить великі прорізи, де інший тип неприйнятний.
Але за звукоізоляційними характеристиками та збереженням тепла два вищевказаних види поступаються розстібним варіантам. Так що вибирайте за своїми параметрами приміщень, вимогами по шумо та теплоізоляції, куди повинні відчинятися міжкімнатні двері.
Розташування міжкімнатних дверей
Усі ми живемо у квартирах, гуртожитках, інших житлах, де скрізь встановлені дверні блоки. Сьогодні купуються квартири, виконані в «сірому варіанті» - без оздоблення, дверних полотен, навіть без перегородок.
Для приведення їх у «білий варіант» вам доведеться встановлювати і міжкімнатні двері. Викладу загальні принципи, які можна слідувати щодо напрями поворота.
Міжкімнатні двері з малих за площею приміщень повинні відчинятися у велику кімнату.
Двері ванної кімнати відчиняються назовні, як і двері туалету з міркувань безпеки. Наприклад, якщо після прийому ванної, літній людині стане погано, вона впаде біля виходу, загородивши отвір. Якщо відкриття назовні, то йому нададуть допомогу, а якщо всередину, то потрапити у ванну важко.
Окрім безпеки має місце і обмеженість. Як ви потрапите в туалет, при відкриванні полотна всередину, якщо двері зачіпають унітаз? Бувають і такі маленькі вбиральні. Та й ванні кімнати в будинках старої будівлі настільки малі, що ніде розвернутися.
При встановленні дверних полотен орієнтуйтеся, щоб вони не загороджували частково простір кімнати, розташовуйте їх з відкриванням стіни.
Міжкімнатні двері у відкритому стані не повинні закривати вимикач, розетки, щоб їх не оминати – це і є зручність установки. Так що поняття, куди мають відчинятися міжкімнатні двері – питання комфорту.
Двері з кухні відчиняються в коридор, а при нормальній площі кімнати прийому їжі можна і всередину, до прилеглої стіни, тому виходьте із ситуації.
Часто на кухні полотно прибирають і влаштовують арку, але це на любителя. Не всім подобається, що при приготуванні їжі всі пари безперешкодно йдуть до кімнат. Краще зачинити двері, приготувати їжу, провітрити, а потім відкрити.
Якщо в приміщенні одне або кілька вікон, то відкриваючи міжкімнатні двері, ви повинні спостерігати не глуху стіну, а вікна і місце кімнати.
Відчинення дверей у квартирі
1 – правильно; 2 – неправильно; 3 – двері – гармошка. У спальнях, якщо вони є сусідами з санітарною кабіною полотна краще відкривати всередину до прилеглої стіни, а не назовні, щоб двері не перекривали прохід у відкритому стані.
Вітальня - найбільше за площею приміщення, тому двері відчиняються всередину, а якщо площа не ахти, то встановіть розсувну модель. У мене вузький і довгий коридор і двері з передпокою були перенесені до нього.
Коридор, розділений отвором, став візуально здаватися ширшим і світлішим. Виготовив двері гармошку сам за своїми кресленнями по ширині випиляного отвору, встановив також самостійно. Дуже зручно, не заважає, не займає зайвого простору і не стоїть питання, куди мають відчинятися міжкімнатні двері.
Єдине, що при перенесенні дверей, узгоджував цей нюанс, і узаконив. МБТІ зробили обміри і на підставі них видали новий технічний паспорт. Перенесення отвору вважається переплануванням.
У вузькому проході простежте, щоб полотна не зачіпали одне одного, ви в них не заплутувалися. На те існують двері з відкриття ліві та праві (навішування).
Часто в коридорах, передпокоїв влаштовуються вбудовані шафи. Як правило, тут встановлені неширокі дверцята, які відчиняються назовні і не створюють незручностей. Але якщо передпокій невеликий, то можна влаштувати розсувні стулки.
Розташування полотен має бути таким, щоб при відкритих дверях ви вільно переміщалися по квартирі. Якщо десь двері відчиняються і вдаряються об стіну, встановіть обмежувачі.
При незручності користування якоюсь із дверей перевстановіть її. Це я зробив із дверними коробками при виході на лоджію. Як правило, всі вони відчиняються в кімнату, створюючи навколо себе «мертву зону» для установки предметів меблів. Та й тюль весь час чіплялася за полотна.
Всі коробки повернув, і полотна стали відчинятися на лоджії, добре, що їхня ширина 1,5 метра. Стало набагато зручніше, і вся зона біля лоджії вільна, можна розмістити щось з меблів. Друзі наслідували мій приклад і теж залишилися задоволені.
Якщо у вас тільки планується ремонт, то заздалегідь розгляньте найраціональніший варіант, куди повинні відчинятися міжкімнатні двері. Якщо вона вже встановлена і вносить дискомфорт при користуванні, то перевстановіть її.
Розділи статті:
Успіху в самостійному встановленні міжкімнатних дверей можна досягти, якщо правильно підійти до вирішення цього завдання. З одного боку, такі роботи зробити неважко, але з іншого існує ряд аспектів, які потрібно враховувати в процесі монтажу. Перед встановленням міжкімнатних дверей важливо продумати алгоритм дій. У той самий час, якщо виконувати роботи не підготувавшись, це може позначитися на кінцевому результаті. Велике значення має теоретична підготовка у питанні як ставити подібні дверні конструкції. Навіть за відсутності досвіду можна встановити міжкімнатні двері грамотно та надійно.
Підготовчі роботи
Перед тим, як вивчити теорію встановлення міжкімнатних дверей та приступати до монтажу конструкції, необхідно розглянути питання проведення підготовчих робіт. У жодному разі не можна ігнорувати цю стадію, інакше просте і швидке встановлення дверей може перетворитися на справжній кошмар. Насамперед необхідно звернути увагу на два моменти.
Для початку слід переконатися у повній відповідності дверного блоку отвору. Оптимальною ситуацією буде якщо після монтажу конструкції з усіх боків залишиться зазор в 2-3 сантиметри. Це дозволить легко виставити дверну коробку в рівень однієї поверхні з отвором.
Домогтися цього просто. Якщо отвір занадто вузький щодо дверного блоку, його можна розширити за допомогою перфоратора або ударного дриля. У випадку, коли дверний проріз дуже широкий, є можливість використовуючи дерев'яний брус зменшити його габарити. Загалом нормальним вважається зазор до п'яти сантиметрів.
Для ідеальної установки дверного блоку можна скористатися одним простим пристроєм. Потрібно прикріпити поперек коробки три рівні дерев'яні рейки. Одну знизу, другу зверху, третю – посередині конструкції. Ці рейки дозволять виставити дверний блок в одній площині із прорізом.
Щоб уникнути пошкодження поверхні дверної коробки, можна зафіксувати рейки, підклавши під них дерев'яні накладки. Їх слід прикрутити до торця коробки. Крім того, довжину рейок необхідно вибирати таким чином, щоб після встановлення дверної коробки у проріз рейки упиралися у стіни. До речі, є ще кілька нюансів, які допоможуть виконати установку без зайвих труднощів.
Насамперед, рейки потрібно закріплювати з того боку дверного блоку, в яку відчинятимуться двері. Крім того, фіксувати їх необхідно після установки дверної коробки в отвір і утворення між луткою та отвором зазорів потрібного розміру.
Для фіксації коробки можна використовувати складений удвічі щільний картон. Дуже важливо на етапі підготовчих робіт виконати описані вище дві дії. Без цих процедур приступати до монтажу дверного блоку не рекомендується, адже в такому випадку значно зростає ризик виникнення перекосу всієї конструкції. Після здійснення цих маніпуляцій можна розпочинати безпосередньо самостійний монтаж міжкімнатних дверей.
Самостійний монтаж міжкімнатних дверей
Після завершення підготовчих робіт та заготівлі всіх необхідних інструментів можна розпочинати здійснення установки міжкімнатних дверей. З інструментів знадобляться молоток, короткий рейковий рівень і фомка. Крім того, необхідно придбати балон із монтажною піною низького тиску при полімеризації. Як приклад можна навести піну Макрофлекс 65. Також слід підготувати клини з дерева. На сьогоднішній день існує відпрацьована технологія, як ставити міжкімнатні двері правильно. З процесом монтажу можна ознайомитись на відео.
Насамперед необхідно поставити дверний блок у отвір. У ході цього процесу важливо приділити особливу увагу стороні, якою встановлюється конструкція. Бажано при виконанні монтажу знаходитись там, куди відчинятимуться двері. Тепер слід виставити конструкцію по центру отвору. Пересуваючи дверний блок праворуч або ліворуч необхідно забезпечити однакові зазори між конструкцією та стінами з двох сторін.
На наступному етапі необхідно переконатися в правильності вертикального розташування стійок дверної коробки. Для цього можна використати рейковий рівень. Його необхідно додати знизу верхньої поперечної перемички. Якщо рівень не дотримується, потрібно скористатися фомкою, піднімаючи за її допомогою потрібну стійку і підкладаючи під неї дерев'яні клини.
Після цього слід закріпити дверний блок до перегородок. Для цього необхідно просвердлити отвори діаметром 6 мм у частині дерев'яних перемичок, що виступає. Потім у ці отвори забиваються дюбелі. У процесі фіксації дверного блоку потрібно іноді перевіряти положення конструкції щодо бічних стінок.
Після цього слід намочити водою дверну коробку та отвор. Така процедура здійснюється з метою підвищення полімеризації монтажної піни та її адгезії зі стінками отвору. Потім необхідно ще раз переконатися у збереженні правильного положення дверної коробки. Для цього використовують рейковий рівень. Крім того, необхідно проконтролювати наявність прокладок, зроблених з картону, між дверним полотном та лудкою. Якщо деякі випали в процесі виконання робіт, їх обов'язково слід повернути на місце.
На наступному етапі необхідно за допомогою монтажної піни заповнити проміжки між дверним блоком і перегородками. Після цього потрібно дати піні схопитися і підсохнути. На це потрібно кілька годин. Як правило, монтажна піна повністю застигає за 6-10 годин. До речі, монтажна піна є отруйним матеріалом. Щоб уникнути неприємних наслідків контакту шкіри з нею, можна використовувати захисні рукавички. Крім того, необхідно захистити поверхню виробів за допомогою малярної стрічки, обклеївши нею дверний блок на периметрі.
Після цього потрібно видалити всі допоміжні засоби. Тепер вони більше не потрібні. Так, за допомогою викрутки демонтуються дюбелі та саморізи, якими закріплені перемички у дверній коробці. Потім необхідно зняти самі рейки та відкрити двері. Картонні підкладки повинні самі випасти на підлогу після відкриття дверей.
Оздоблення дверних прорізів
Питання як правильно ставити дверні блоки не обмежується лише установкою самої конструкції. Після того, як міжкімнатні двері змонтовані, необхідно провести роботи з обробки дверей. Спосіб здійснення цієї процедури залежить від ширини дверного отвору, а також виду змонтованого блоку дверей. У разі тонкого простінка, як, наприклад, при вході у ванну кімнату, можна зробити обробку з використанням лише наличників. Такий варіант найпростіший і нетрудомісткий. Придбаний комплект лиштви фіксується з обох боків дверної конструкції, закриваючи собою заповнені піною проміжки між коробкою і перегородками.
Якщо мова йде про широкі дверні отвори, то їх оздоблення здійснюється за допомогою тих же лиштв або додаткових планок. Вони можуть відрізнятися від кольору дверного полотна, тим більше останнім часом стали популярні контрастні рішення. Варту планку можна вирізати необхідної ширини, а закріплювати її слід за допомогою будівельного клею.
Крім того, варто підкреслити, що одним із способів здійснення обробки дверного прорізу є оштукатурювання укосів. Такий спосіб особливо доречний під час встановлення дерев'яних дверних блоків. Справа в тому, що цементно-піщаний штукатурний розчин вигідно підкреслює дверні конструкції із натуральної деревини. У той же час такий вид обробки не рекомендується використовувати для дверних коробок з ДВП. Цей матеріал не сумісний із підвищеною вологістю матеріалів, які використовуються при оштукатурюванні.
Після установки дверного блоку монтаж лиштви власними руками не становить особливих труднощів. Необхідно обрізати край кожної лиштви під кутом 45 градусів і закріпити їх на дверній коробці. Для цих цілей можна використовувати клей, фінішні гвоздики або шурупи. Капелюшки гвоздиків згодом затираються, а шурупи ховаються за допомогою декоративних заглушок із пластику.
Як показує практика, встановлення міжкімнатних дверей є досить простою процедурою. Але, лише за умови дотримання технології монтажу та послідовності виконання робіт. Розумний підхід до справи дозволить виконати всі маніпуляції без особливих зусиль та проблем.
Догляд за міжкімнатними дверима
Важливо пам'ятати, що технічно грамотна і акуратна установка міжкімнатних дверей легко може бути нівельована відсутністю догляду за конструкцією і неправильною експлуатацією. Міжкімнатні двері рекомендується використовувати у приміщеннях за температури від +15 до +35 С°. У цьому вологість повітря має перевищувати 70%. Важливо, щоб на дверний блок не впливали різкі температурні коливання та перепади вологості у квартирі.
До речі, підкреслити, що особливу увагу слід приділити експлуатації міжкімнатних дверей у приміщеннях, обладнаних герметичними вікнами. Якщо не провітрювати кімнати, в них може виникнути надмірна вологість, що, ймовірно, спричинить псування конструктивних елементів дверної конструкції. Так, двері можуть розбухнути, матеріал обробки відшаруватись.
Крім того, суворо забороняється монтаж МДФ дверей у тих приміщеннях, в яких є постійно підвищена температура повітря та вологість. До таких об'єктів можна віднести басейни, сауни та лазні. Разом з тим, не рекомендується встановлювати такі конструкції в приміщеннях без опалення, з цементною або земляною підлогою. У той же час дозволяється експлуатувати міжкімнатні двері при короткочасному впливі вологи. У цьому обов'язковою умовою є провітрювання приміщень. Як приклад такого об'єкта можна навести ванну кімнату.
У ході використання міжкімнатних дверей відчинення та закривання полотна повинно проводитись виключно способами, які не тягнуть за собою пошкодження конструкції та наличників. Крім того, навіть якщо двері оснащені зносостійким набряковим покриттям, слід уникати грубого механічного впливу на конструкцію. В іншому випадку можлива поява сколів, тріщин, задирок і потертостей. Такі дефекти погіршать естетичний вигляд дверного блоку.
Міжкімнатні двері, як і меблі в кімнаті або інші предмети інтер'єру, потребують дбайливого ставлення та уваги. Щоб зберегти естетичний зовнішній вигляд конструкції, досить періодично застосовувати спеціальні засоби догляду. Чистити дверний блок від бруду та пилу необхідно за допомогою м'якої тканини або вологої серветки. Слід уникати контакту конструкції з різними розчинниками, кислотними та лужними сполуками. Якщо дотримуватися таких простих правил, то міжкімнатні двері будуть радувати своїх господарів естетичністю та тривалим терміном служби.
Насамкінець доцільно підкреслити, що весь процес під назвою «ставимо міжкімнатні двері самостійно», що виробляється з дотриманням технології та рекомендацій професіоналів, займе близько трьох годин. Правда, це не рахуючи часу, витраченого на підготовчі роботи перед тим, як почати встановлювати конструкцію своїми руками.
Навіть найкращі двері з часом можуть почати скрипіти або провиснути: силу тяжкості та тертя ніхто скасувати не може. А якщо вони у вас важкі сталеві, то навіть метал утомиться їх тримати. Після літа «провисають» і пластикові — вони майже постійно залишаються відкритими, що і призводить до таких результатів. Терпіти ці «неподобства» нема чого, як і витрачати на їхнє усунення гроші. Регулювання вхідних дверей справа хоч і тонка, але здебільшого обійтися можна самотужки. Раз відрегулювавши петлі і притвор своїми руками, ви потім легко повторите.
Регулювання металевих вхідних дверей
- скрип;
- протяг - дме з-під полотна (щілини по периметру або зверху/знизу);
- закривається насилу.
Вирішення всіх цих проблем називається «регулювання вхідних дверей», але сюди входять дуже різні заходи — від банального мастила та заміни ущільнювача, до власне регулювань та механічних впливів.
Іноді для усунення проблеми потрібно перебрати всі способи, а іноді неполадку, що виникла, можна усунути тільки радикально - заміною. Найчастіше така ситуація виникає з дешевими китайськими виробами. Регулювання вхідних дверей китайського виробництва практично неможливе. Звичайно, можна спробувати щось зробити своїми руками: фірми та майстри за них не беруться.
Усуваємо скрип
Скрипіти двері можуть з двох причин: засмічено мастило петель або дверне полотно зачіпає об раму. Хоча те й інше називають «скрипом», але характер звуку різний. Простіше впорається із засміченням петель, тому починають зазвичай із цієї процедури.
Змащення петель
Спочатку видаляємо старе мастило, заодно прибираючи бруд, що налип до неї. Процедура стандартна: протирає м'якою ганчіркою скрізь, де видно сліди. Якщо цю процедуру не робили кілька років, а петлі стандартного класичного типу, та ще й рознімні, полотно можна зняти. Краще чистити у знятому стані.
Якщо петлі заіржавіли і не знімаються, хоч і повинні, не спробуйте їх збити молотком або кувалдою. Більше зашкодите, ніж допоможете. Краще купити засіб для видалення іржі. Воно продаються зазвичай як спреїв. Наносите на заржавілу петлю і вичікуєте встановлений термін. Після цього знімайте з петель полотно і чистіть. Але цього разу необхідно видалити всю іржу. До чистого металу, потім покрити перетворювачем іржі і потім змащенням.
Після того, як старе мастило видалено, беруть «свіже» і наносять його на петлі. Якщо полотно зняте, жодних проблем не виникне — змащуєте штир та каблучку. Якщо видно на рамі ще якісь механізми, що труться, змащуйте і їх.
У петлях традиційного типу скрип може виникати через те, що зносилася шайба на стрижні. Її оглядаєте після того, як зняли дверне полотно. При ознаках стирання замінюють. Ставте нову шайбу із твердосплавного металу. Замість неї можна поставити гравер. Він ще й навантаження компенсуватиме.
Якщо петлі нероз'ємні, знаходите рідке мастило в балончику (найпоширеніша WD40) або машинне масло, яке можна наносити за допомогою великого шприца. Всі частини, що труться, обробляєте ретельно.
Є ще один метод, але деструктивний. У верхній частині петлі свердлять отвір, який потім заповнюють мастилом. Весь фокус у тому, щоб не пошкодити механізм, що знаходиться усередині.
Якщо петлі приховані, знаходите всі поворотні частини та змащуйте їх. Часто в таких моделях є отвори, в які наноситься олія.
Після того, як нанесли мастило, двері кілька разів качає з боку в бік, розподіляючи мастило. Якщо причина була в цьому, скрип іде. Останній штрих – витираєте надлишки олії.
Чим змащувати петлі вхідні двері
Вибирати мастило потрібно насамперед за температурами, у яких експлуатується петля. Якщо петлі виходять на вулицю, необхідний склад, який не густіє за низьких температур. Тут вибір невеликий:
- Літол. Надійно працює при температурі від -40°C до +120°C.
- Солідол. Температурний діапазон трохи нижчий, але також достатній: від -35°C до +65°C.
Для вхідних дверей, що виходять в під'їзд і експлуатуються за плюсових температур, до цього списку можна додати ще кілька найменувань:
Усунення тертя про коробку
Якщо після обробки петель скрип залишився, швидше за все, він викликаний тертям дверного полотна об коробку. Оглядаєте дверну коробку на предмет потертостей. Якщо знайшли якісь ознаки стирання, дивіться яка з петель знаходиться ближче. Її і треба буде регулювати, якщо є така можливість.
Складність полягає в тому, що типів та моделей петель дуже багато і однозначно сказати, що потрібно зробити неможливо. Все що можна перерахувати основні моменти, які можуть бути. Грунтуючись на них ви, можливо, визначите, як "лікувати" ваші двері.
Два види петель для вхідних металевих дверей з регулюванням
У стандартних петлях можливості регулювання не передбачені. У цьому випадку регулювання вхідних дверей полягає у заміні шайби. Підбирають їх більшу або меншу товщину, коригуючи положення дверного полотна. У деяких петлях із кулькою вгорі є регулювальний гвинт. Відкручуючи його, трохи піднімаємо двері, закручуючи – опускаємо. Можна спробувати його виправити положення.
Якщо стандартні петлі на сталеві двері приварені, можна вважати, що цим можливості вичерпані. Якщо вони посаджені на гвинти, гвинти кріплення послаблюють, зсувають стулку в потрібному напрямку наскільки це можливо. Потім гвинти закручують. Перевіряють, чи зникла проблема. Якщо ні, пробують з іншою петлею. Іноді потрібно послабити всі петлі, і посмикати полотно в такому положенні. Загалом — визначтеся за місцем, де тиснути, а де притискати.
Є моделі петель, у яких регулювальні отвори приховані під захисним ковпаком. Але просто так зняти його не вийде: він закріплений болтом, що відкручується зсередини приміщення. Приклад регулювання такої петлі у відео.
Якщо петлі на вхідних дверях прикручені, можна усунути тертя дверного полотна об коробку за допомогою. Спочатку послабте гвинти біля місця, де спостерігається потертість. Намагайтеся зрушити трохи дверне полотно. Для початку можна постукати долонею або кулаком, зсуваючи його в потрібну сторону. Спробуйте кілька разів відкрити/закрити. Допомогло? Закручуйте притискні гвинти назад. І спробуйте знову відкрити/закрити.
Якщо не допомогло, можна застосувати якийсь важіль, вдарити гумовою киянкою чи молотком через дошку. Але не перестарайтеся. Особливо ніжно потрібно поводитися з китайськими виробами: дуже хлипкі.
Якщо ці маніпуляції теж нічого не дали, доведеться послаблювати гвинти на всіх петлях і намагатися посунути полотно по всій площі. Беретесь руками за край полотна і хитає його. При цьому петлі мають стати на своє місце. Пробуєте, відкрити закрити. Якщо скрипу немає, закручує болти. На цьому все, регулювання петель вхідних дверей більшого дати не може. Наступне, що можна спробувати змінити геометрію рами дверей. Про це у наступному пункті.
На фото вище (праве зображення) зображена петля з можливістю регулювання. Послабивши гвинти, можна покрутити регулювальний гвинт. Не допомагає - намагаємось зрушити полотно, як описано вище.
Усуваємо нещільний притвор (дує з-під дверей)
Іноді з-під вхідних дверей відчутно дме. Якщо оглянути периметр, швидше за все, знайдете, що в якомусь місці прилягання дверного полотна до дверної рами нещільне. Можливо пристойних розмірів щілину. Перевірити свої підозри можна за допомогою аркуша паперу. Відчиняєте двері, вставляєте листок паперу між полотном і косяком і зачиняєте двері. Якщо притвор нормальний, папір або тягнеться з дуже великим зусиллям, або затискається настільки, що вийняти його неможливо. Тільки порвати. Якщо лист виймається вільно, значить прилягання недостатнє.
Найпростіше пояснення – ущільнювач втратив пружність. Якщо двері кілька років, це можливо. І насамперед змінюєте ущільнювач. Не допомогло чи лише частково вирішило проблему? Рухаємось далі.
Заміна ущільнювача - перший крок, якщо проходить з-під вхідних дверей
Якщо зміщене полотно щодо дверей у горизонтальній площині, усунути протяг з-під вхідних дверей намагаємося спочатку зрушуючи полотно дверей. Про це написано вище: послаблюєте гвинти кріплення на петлях, потім постарайтеся посунути полотно в потрібний бік. Перевірте результат – щілина зникла – закручуйте всі гвинти у вихідне положення.
Іноді щілини під вхідними дверима виникають через перекос дверної коробки. Це перевіряється за допомогою рівня. Швидше за все, перекосило там, де аркуш паперу вільно виймається. Другий варіант, навпаки, коробку виперло в тому місці, де листок притискається, тому «нормальна» частина не може притиснутися. Все це визначається за допомогою окоміра та рівня. Визначившись у чому проблема, намагаємося повернути геометрію до норми. Заходи залежать від того, як встановлена коробка:
Варіант виправлення зазору в притворі дивіться у відео. Після установки вхідних дверейвиявилося, що з-під неї сильно дме. Господар виправляв перекіс молотком.
Усуваємо провисні двері (шурхає об поріг)
Якщо через кілька років експлуатації двері стали важко відкриватися, при цьому труться об поріг, швидше за все, справа в тому, що стерлася кулька або підшипники. Якщо є можливість їсти регулювання, навіть знімати їх не доведеться. Просто відкрутивши один із болтів, підняти її злегка вгору.
Якщо регулювання немає - варіантів кілька:
- заміна петель;
- заміна підшипників на нові;
- встановлення замість підшипників шайб.
Все це визначається виходячи із ситуації та конструкції петлі.
Регулювання пластикових вхідних дверей
Проблеми можуть бути такі ж: тертя, скрип петель і нещільне примикання до рами, через що може дмухати. Але регулювання дверей ПВХ простіше - петлі та механізми стандартизовані, видів не так багато. Отже, є надія, що з проблемами впораєтеся своїми руками, без виклику майстра.
Регулювання балконних дверей
Після літа пластикові двері на балкон провисають: влітку вони часто і довго залишаються відчиненими, через що і трапляється така неприємність. Тоді вони зачіпають об поріг, лунає неприємний звук, пластик стирається. І тут треба підняти полотно вгору. Це роблять за допомогою регулювання, яке знаходиться у верхній частині нижньої петлі.
Роблять це при відкритому замку, але двері зачинені. Беруть шестигранний ключ (зазвичай 4 або 5) і вставивши в отвір, повертають кілька оборотів. Відразу сильно піднімати не потрібно, оскільки це може спричинити інші проблеми. Порушуєте тільки до усунення проблеми.
Іноді при закриванні дверей труться збоку, зачіпаючи за металеві фіксатори. Виходить, що потрібно зрушити полотно у бік петельної частини. Для цього є інше регулювання на тій же петлі. Вона знаходиться знизу, видно при відчинених дверях.
Це регулювання точно також проводиться парою поворотів за годинниковою або проти годинникової стрілки. Якщо вам потрібно, щоб двері не терлися об стійку, крутіть проти годинникової стрілки. Зробіть пару оборотів, перевірте. Як тільки проблема пішла, зупиняйтеся. Інакше можете зрушити настільки, що замок перестане «чіплятися» за частину у відповідь.
Якщо «чіпляється» верхній лівий кут, потрібно регулювати петлю, яка знаходиться вгорі. Принцип той самий: один-два обороти, до усунення неприємності.
Регулювання верхньої петлі – притиск верхнього лівого кута
Регулювання притиску (щоб не прозирало)
Іноді слабкий притиск спостерігається із боку замкової частини. Начебто полотно рівно примикає, але з-під дверей відчутно тягне. Влітку це не проблема, а з настанням холодів, що відчутно знижує температуру. Є два способи. Перший - регулюємо притискні цапфи. Це металеві виступи на стулці.
Вони бувають двох видів. як на фото вище – овальної форми, і круглої, але з ексцентриком у середині. Положення цього елемента визначає ступінь притиску стулки до рами. Спосіб зміни положення залежить від форми цапфи. Якщо вона така, як на фото, берете плоскогубці, затискаєте та злегка повертаєте. Максимальний притиск, якщо довгий бік повернений горизонтально, мінімальний — якщо він спрямований вертикально вгору. Є ще й усі проміжні варіанти.
Якщо в центрі цапфи є ексцентрик, там є і отвір під шестигранник. Вставляєте його і повертаєте, домагаючись потрібного ступеня притиску.
Стазу виставляти максимальне значення не рекомендується: ущільнювачі швидко втратять пружність. Також слідкуйте, щоб усі ексцентрики були повернені однаково. Це гарантує нормальну роботу фурнітури.
Але іноді буває ситуація, що нещільно притиснута стулка балконних дверей з боку петель. Це також усувається регулюванням петель. Внизу вона знаходиться під захисним ковпачком. Знімає його (тягніть вгору). Берете ключ (шестигранник) і парою поворотів регулюєте притиск нижнього правого кута балконних пластикових дверей.
Також є на рамі приховані петлі, в яких також закладено можливість регулювання притиску. Вони знаходяться на рамі з боку петель. Регулювання тим самим шестигранним ключем. Повороти «по» та «проти» годинникової стрілки.
Регулювання вхідних дверей із пластику
На пластикових вхідних дверях петлі стоять інші, а запірно-відкидна фурнітура відсутня. Вони стоять закриті петлі накладного типу. Вони мають три регулювання:
- висоти дверного полотна щодо рами – знизу петлі;
- щільність притиску полотна до рами – зверху на петлі;
- рух стулки по горизонталі - збоку
Їх достатньо, якщо спочатку двері були поставлені правильно: межі зміни положень значні, що дозволяє компенсувати зміни, що відбулися в процесі експлуатації.
Якщо у петлях виник скрип, їх необхідно змастити. Для цього знімають верхній ковпачок і в отвір, в який закладають мастило. Так як пластикові двері як вхідні ставлять в основному в приватних будинках і виходять вони на вулицю або в неопалюваний тамбур, то мастило підбираєте таке, яке при низьких температурах не густіє (Літол і Солідол).
Сюди закладати мастило
У деяких моделях петель кришечка просто піддягається, в інших потрібно її відкрутити, а потім витягнути. Визначаєтесь за місцем.
Іноді виникає ситуація, коли потрібне втручання: замок погано фіксується. Якщо притиск стулки нормальний, необхідна корекція планки у відповідь. Вона в таких дверях рухлива. Послаблюєте гвинти, за допомогою викрутки зсуваєте трохи планку в потрібному напрямку і затягуєте гвинти. Перевіряєте. Повинне допомогти.
Завантаження...