Кладка віконних отворів із цегли є одним із найскладніших моментів при зведенні будівлі. Дуже важливо зробити правильні розрахункиТак як вони впливають на надійність житлової споруди в цілому.

Кладка віконних отворів складається з кількох основних етапів:

Розрахунків майбутнього отвору.
Зведення цегляної кладки.
Налаштування прогону.
Створення декоративних елементів.

Будувати вікна потрібно строго по кресленнях, тому що в них розраховано навантаження, якому буде схильна стіна.

Особливості кладки

В одноповерхових будинках віконний отвір починає формуватися з 14 ряду цегляної кладки. Під підвіконням, незалежно від способу кладки всіх стін, робиться тичковий ряд.

Облицювальна кладка в першому ряду повинна бути зроблена таким чином, щоб краї отвору збіглися з вертикальним швом або розташовані на середині цегли. Вона має виступати на одну чверть цегли, що зробить додаткову теплоізоляцію. Ширина отвору робиться ширше, ніж зазначено у кресленнях. Це робиться для того, щоб можна було за потреби підігнати висоту віконного отвору за допомогою регулювання ширини швів.

Віконний отвір може бути виконаний у формі арки, але робити таку кладку досить складно без спеціальних навичок.

Прогін у віконному отворі

Установка прогону в віконному отворі цегляної споруди- Це основна частина робіт. Прогін є перемичкою у верхній частині віконного отвору, завдяки якій у цегляну стіну можна вмонтувати вікна.

Перемички бувають кількох видів:

клинчасті;
арочні;
сталеві;
залізобетонні.

Кожен прогін має різну технологію встановлення.

Клинчасті перемички з цегли

Клинчасті перемички виконуються із цегляної кладки. Такий спосіб підходить для будівель на міцному фундаменті.

Етапи встановлення клинчастого прогону:

На вершині віконного отвору встановлюється опалубка. Ширина дощок має бути не менше 4-5 см. Опалубка може спиратися на борозни, які можна залишити при кладці укосів віконного отвору. Також для опори можна використовувати випущену з кладки цеглу. Для вікон 1,5 метра і більше необхідно робити додаткову опору для опалубки.
На опалубку необхідно нанести розмітку того, як будуть розташовуватися цеглини. Під час створення розмітки варто враховувати також і товщину швів. У клинчастому прогоні має бути непарна кількість рядів, при цьому центральний ряд цеглин розташовується вертикально.
На опалубку наноситься цементний розчин 2-4 см завтовшки.
Потім слід розміщувати цеглу. Для кладки можна використовувати стандартні або клиноподібні цегляні блоки. Цегла розміщується вертикально під невеликим нахилом, який і утворює клин. Для цього цегла кладе на ребро, шви повинні відразу ж перев'язуватися як між елементами одного ряду, так і між кількома рядами. Якщо використовуються стандартні цеглини, шви повинні бути клиноподібними. Кладку необхідно вести одночасно з двох кінців у напрямку центру.
Якщо все зроблено правильно, останні цегляні блоки всередині конструкції будуть встановлюватися насилу.

Якщо приміщення будується на ґрунті, який може осісти нерівномірно, бажано віддати перевагу стійкішому варіанту прогону. Наприклад, використати залізобетон. Варто також враховувати перед монтажними роботами, що в опалубці клинчаста перемичка може бути близько 10 діб.

Арочний цегляний прогін

Верх віконного отвору у вигляді півкола є досить складною конструкцією, але арочний прогін є цікавою прикрасоюбудь-якої будівлі.

Перед тим, як робити арочну перемичку, необхідно встановити опалубку. Опалубка називається кружало і є половиною кола. Опалубка ставиться на спеціальні дерев'яні укріплення.

Для арочного цегляного прогонувикористовується кілька цеглин з кожного боку віконного отвору як основа. Зводити арку варто за шаблоном. Зазвичай використовується непарна кількість цегли. Для шаблону необхідно користуватися циркулем. В його верхню частинукладеться центральна цегла, після проводиться розрахунок необхідної кількості цегли по половині кола з урахуванням швів.

Кладка починається з крайньої цегли. Далі блоки ставляться з двох сторін одночасно на опалубку та скріплюються розчином. Робити арку необхідно досить швидко, тому що якість арочного отвору залежить від того, чи схопляться всі елементи конструкції рівною мірою.

Перевіряти, чи виходить арочний прогін згідно з усіма розрахунками, можна за допомогою схилу. Щоб перевірити правильність розташування та товщини швів, можна зробити саморобний циркуль із мотузки, прикріпленої до центру опалубки. Також варто перевіряти, чи правильно ведуться роботи за допомогою рейки.

Перемичка зі сталевого швелера

Часто для створення віконних прорізів застосовуються металеві куточки. Їх ще називають сталевими швелера. Зазвичай використовуються куточки стандартних розмірівв 12 см (якщо кладка виконана в півцегли) і 24 см (при кладці в одну цеглу).

Використання швелерів можливе тільки в тому випадку, якщо віконний отвір не дуже великий, тому що куточки не витримують. масивних конструкцій.

При монтажі перемички обидві грані швелера повинні щільно стикуватися з цегляною кладкою. Довжина прогону не повинна перевищувати 1,5 м, інакше віконний отвір може просісти, порушивши цілісність конструкції.

Залізобетонний прогін

Найнадійнішим верхнім перекриттям вважається бетон. Він підходить для довгих вікон. Його істотний недолік – велика вага. Блок може досягати 100 кг, тому бажано використовувати спеціальну техніку для встановлення.

Залізобетонний блок вставляється у верхню частину віконного отвору, причому його кінці закріплюються на цегляній кладці. Після установки можна укладати такі ряди матеріалу.

Прогін із залізобетону можна зробити самостійно. Є кілька технологій. Залізобетонну перемичку можна виготовити заздалегідь або зробити під час робіт на самому віконному отворі.

Щоб зробити прогін із бетону, необхідно виготовити прямокутну форму. Після цього необхідно залити в неї цементний розчин. Через три дні, коли цемент повністю застигне, можна витягнути перемичку з форми та встановити на стіні.

Влаштування залізобетонної перегородки під час робіт проходить трохи складніше:

Кладку біля віконного отвору необхідно повністю очистити, видаливши залишки розчину.
Необхідно покрити верхній віконний отвір шаром ґрунтовки.
Далі виготовляється опалубка. Вона повинна бути виконана формою майбутнього прогону, дошки повинні повністю перекривати проріз по ширині і висоті. Дошки для опалубки повинні бути не менше 2 см завтовшки і скріплюватися між собою шурупами без просвітів.
Монтаж необхідно розпочинати з нижньої частини опалубки. За допомогою будівельного рівняТреба перевірити, що щит вийшов рівним. Під опалубку необхідно зробити V-подібні підпірки, які ставитимуться на нижній зріз вікна.
На нижню частинуопалубки кладеться арматурна сітка. Після цього закріплюються вертикальні щити конструкції.
Щоб зміцнити прогін, прокладається шар теплоізоляції з мінеральної ватиабо пінопласту.
У форму заливається тонкий шар цементного розчину. Після викладається армуюча металева сітка. Чекати якогось періоду часу, щоби бетон схопився, не потрібно.
Після процедура повторюється: після заливання розчину знову необхідно покласти металеву закладку.

Залізобетонний прогін є самим міцним варіантоммонтажу віконного отвору.

Декоративне оформлення віконного отвору

Найпопулярніший варіант оформлення віконного прийому в цегляній системі це кладка в чверть цегли. Її можна зробити як у класичному прямокутному вікні, так і при арочному прогоні.

Для створення декоративного елементаЦегла роблять виступаючим зі стіни на 5-6 см тичковою стороною. Найзручніше робити чверті на сталевих швелерах невеликого розміру. Крім декоративної функції, кладка у чверть покращує теплоізоляційні властивості, що зменшує ймовірність протягів, що проникають через вікно до будинку.

Кладка віконних прорізів вимагає зміцнення конструкції за допомогою прогону. Необхідно точно розраховувати параметри по кресленнях, щоб стіна залишалася міцною та надійною спорудою.

14394 0 3

Облицювання віконних отворів цеглою: 3 популярні способи

Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як виконується кладка віконних отворів з облицювальної цегли. Тема непроста, тому що облицювання за допомогою чистової кладки виконують фахівці з високою кваліфікацією. Наше з вами завдання уважно ознайомитися з технологією, переглянути фотозвіти та отримати загальне уявленняу тому, як виконується ця робота.

Декілька слів про облицювання отвору цеглою

Обрамлення вікон цеглою це обов'язковий етап у будівництві будинку. Від якості облицювання залежить зовнішній вигляд, міцність і довговічність фасаду, а також теплозберігаючі характеристики укосів по периметру вікон.

Кладка віконних отворів із цегли може виконуватись двома способами:

чорнова кладка під наступну штукатурку - особливі вимоги до естетичних характеристик та акуратності виконання не пред'являються
чистова кладка - вимагає професійного виконання, тому що важлива точність зазорів, акуратність нанесення. розчину кладкиі т.д.

Зрозуміло, побачивши, якою є інструкція виконання цих робіт, ви не станете професіоналами. Але, вам будуть відомі основні етапи, які доведеться виконати, ви знатимете, як і із застосуванням якого інструменту ці етапи виконуються, а значить ви зможете спробувати повторити побачене при будівництві дачі або заміського будинку.

Спосіб перший - перекриття отвору прямокутної форми

Пропоную вашій увазі фотозвіт з технологією перекриття віконного отвору цеглою кладки в два ряди, які відрізняються за кольором.

Для виконання будівельних робітбули використані такі матеріали та інструменти:

Кутник сталевий 200×25 мм (рівнополичний);
Цегла керамічна пустотіла кладкова;
Розчин цементно-піщаний;
Антикорозійна ґрунтовка для зовнішніх робіт;
Болгарка з відрізним диском по металу та з диском для різання цегли
Водяний рівень на короткій та на довгій планці;
Кельня;
Стамеска на формування шва.

Інструкція підготовчих та будівельних робіт наступна:

Вимірюємо ширину отвору додаємо до цього числа 2 рази по 2/3 ширини цегли;
Отриману відстань відміряємо на куточку та обрізаємо його за цим розміром;

Заготовлений куточок обробляємо перетворювачем іржі або антикорозійної, якщо є явні осередки корозії;

Свердлимо на торцях куточка наскрізні отвори, через які кріпимо його анкерними болтами у верхній частині отвору;

Так як важливі естетичні якості фасаду, маємо куточок з тим розрахунком, щоб вертикальна полиця була спрямована всередину будинку. У результаті, зовні буде чистова кладка, а в приміщенні так чи інакше виконуватиметься оштукатурювання, що вирівнює.

Вважаємо кількість цегли, які помістяться по довжині закріпленого косинця за умови, якщо ставити на ложку (ребро);

Заготовляємо необхідна кількістьцегли темного кольору і обрізаємо його по довжині, так щоб тичок виходив урівень з бічною кладкою, і щоб ззаду був виступ, який ляже на полицю куточка;

Натягуємо шнур за рівнем лицьової частини бічної кладки;
Викладаємо заготовлену цеглу на куточок по шнуру, витримуючи однаковий зазор;

Для того щоб витримати рівний проміжок застосовуємо шаблон. Найпростіше як шаблон використовувати рівний металевий прутазавтовшки 10 мм. Прут вставляємо в зазор між сусідньою цеглою на всю довжину і дивимося, щоб боковина постіль з одного і з іншого боку однаково щільно примикала до поверхні прута.

Після того як розкладка виконана, беремо крейду і виставляємо на куточку мітки відповідно до розташування вертикального шва;
Готуємо розчин кладки;

Укладаємо цеглу так, щоб проміжки були заповнені розчином;

Тичок цегли виставляємо по натягнутому рівню, а ложок у верхній частині вирівнюємо по рівні вистукуючи поверхню кладки молотком.

Вузькою стамескою або спеціально виготовленим скребком формуємо шов, так щоб він розташовувався на 3 мм, не доходячи до поверхні цегли;
Після того як шов сформований, обмітаємо лицьову поверхню щіткою, щоб зняти розчин, що налип;
За розміром верхньої частини темної цегли, яка була укладена першим рядом, нарізаємо світлу цеглу;
Натягуємо шнур у отворі як це було зроблено у першому ряду;
Робимо розкладку другого ряду за шаблоном;

Може бути таке, що цегла першого і другого ряду відрізняються за товщиною, як, наприклад, вийшло в цьому фотозвіті. І тут необов'язково робити те щоб зазори відповідали. Нехай у першому ряду зазори будуть товщі, а у другому верхньому ряду будуть трохи вже, так як цегла там ширша.

Готуємо розчин кладки;

Викладаємо цеглу на ребро так само, як і в першому ряду;
Після того, як кладка розведена, формуємо шов другого ряду.

Отже, я розповів про те, як покласти цеглу над вікнами і як ви можете бачити нічого особливо складного в цьому немає, хоча роботу у фотозвіті виконує майстер високого класу. Спробуйте, може, у вас цей етап будівельних робіт вийти не гірше, ніж на фото.

Для того, щоб важко вирішуваних питань при роботі не виникало, пропоную пояснення до інструкції.

Коментарі до будівельних робіт

Як зробити розчин кладки?

Оскільки використовуємо пустотіла цегла особливих вимогдо міцності та адгезивності розчину не пред'являється, тобто адгезія буде забезпечена у будь-якому випадку. Тому готуємо суміш з традиційними пропорціями- 3 частини піску до 1 частини цементу.

Зачиняємо суміш поступово додаючи воду і перемішуючи. У результаті розчин не повинен стікати, але і не повинен звалюватися з кельми.

До речі, після того як розчин замісили даємо йому відстоятися хвилин п'ять, а потім знову перемішуємо. Робиться це для того, щоб домогтися однорідної консистенції.

Як наносити розчин на цеглу щоб не забруднити тичок, який буде видно на фасаді?

Беремо планку та прикладаємо її як це показано на фото. Після цього набираємо розчин кельмою і накладаємо на ліжко. Планка не дасть розчину стекти на тичок, який потрібно залишити чистим.

Після того як ми дізналися, як робити перекриття в отворі прямокутної форми, саме час дізнатися, як зробити кругле вікно з цегли.

Спосіб другий - кладка круглого отвору

На цей раз нас не цікавить те, як прорубати вікно цегляну стіну, так як отвір повністю виготовлений, більше того, стіна утеплена і потребує тільки зовнішнього облицювання. І якщо в попередньому фотозвіті була показана робота над верхньою частиною отвору, то зараз розглянемо, як укладається облицювальна цегла навколо вікон із круглою формою.

Для виконання запланованої роботи потрібно:

Пустотіла керамічна цегла;
Металеві профілі (маяки);
Дошка;
Цементно-піщаний розчин кладки;
Болгарка з відрізним диском;
Ватерпас та виска;
Кельма, молоток та інше приладдя, яке зазвичай використовується в будівельних роботах.

У нашому випадку чистова кладка доведена до позначки на один ряд нижче від краю вікна. Тобто залишилося виконати облицювання по колу. Робимо це так:

Вкладаємо металеві профіліповерх вже викладеного ряду з відступом від отвору половину ширину 1 цегли;

Увага! При виконанні розкладки слідкуємо, щоб шви в укладеному ряду збігалися зі швами через один ряд. Тобто, потрібно домогтися того, щоб цегла по всій стіні була покладена в розбіжність. Це потрібно як для забезпечення високої міцності зв'язки, так і для привабливого зовнішнього виглядуготової кладки

Робимо розкладку ще на два три ряди приблизно до половини висоти отвору;
Після того як виконана розкладка, визначаємо центр круглого отвору і як показано на моєму малюнку кріпимо дошку, щоб вона збіглася з центром.

Там, де дошка перетинає центр кола, прикручуємо на ній шматок маяка, щоб при обертанні маяк у всіх точках збігався з периметром отвору;

У перфорацію імпровізованого циркуля маяка вставляємо олівець так щоб він проходив по краю отвору та розкреслюємо кругову лінію на лицьовій стороні розкладки;

Після того як коло розкреслили пронумеровуємо цеглу в тому порядку, в якому вони розташовані в розкладці;

Далі виконуємо розріз по розкресленій круговій лінії;
Розбираємо розкладку;

Готуємо розчин кладки і укладаємо цеглу в облицювання виходячи з нанесеної нумерації;
Розкреслюємо радіус кола, який виклали цеглою на рівній поверхні;
Вважаємо, скільки цегли поміститься по периметру кола за умови, що вони будуть покладені на ребро;
Готуємо половину від потрібної кількостіцегли і розрізаємо їх надвоє;
Далі, щоб облицювання виглядало красиво, надаємо шматкам цегли трапецієподібну форму, якщо дивитися на них з ребра;

Починаємо викладати коло з підготовлених половинок, витримуючи відстань 10 мм по всіх швах;
Після того як дійшли трохи вище половини висоти отвору, робимо перерву на день, щоб розчин схопився;

Якщо залишилося коло, яке випилили з отвору, виставляємо його як опору на якій викладатимемо половинки цегли по периметру кола;
Далі продовжуємо викладати залишок кола і теж робимо перерву, поки схопиться розчин;

Потім витягуємо опору, тому що коло саме по собі міцне, крім того форма використаної цегли робить його ще міцнішим;

Коло настільки міцне, що поверх нього можна викладати додаткові ряди без загрози обвалення.

Після цього викладаємо горизонтальні ряди цеглини до самого верху.

Перед тим як класти новий ряд на розчин, не забуваймо виконувати примірку кожної цегли, щоб у результаті збігалися шви і всі зазори були однакові.

Отже, ми розглянули ще один спосіб, за допомогою якого виконується облицювання вікон цеглою. І насамкінець, пропоную коротко ознайомиться з методом облицювання аркового отвору.

Спосіб третій – будівництво перекриття аркового отвору

Арочні віконні прорізи в цегляній кладці облицьовуються так само, як і круглі вікна, але все набагато простіше, оскільки роботи значно менші.

Отже, на фото ви можете бачити бічні частини отвору, між якими зібрана опора, виконана за формою арки. Каркас опори виконаний із бруска 50×25 мм та зі шматків фанери товщиною 13 мм.

На початковому етапібула виконана розкладка цегли для того, щоб визначити її необхідну кількість з урахуванням однакового зазору.

Після цього було виконано укладання цілісної цегли по всьому верху. Після того, як весь ряд був викладений, сформували шов на всіх проміжках. Потім була перерва необхідна для схоплювання розчину після чого був викладений залишок стіни.

Опори з отвору можуть бути демонтовані тільки після повної полімеризації розчину кладки або в ході монтажу рам для установки скління.

Ситуація, коли необхідно зробити отвір у стіні, виникає досить рідко. Здебільшого це трапляється, коли мешканцям набридає планування будинку чи квартири. Найчастіше прорізи розподіляються при проектуванні будівлі. Але якщо така проблема стала актуальною, потрібно все добре продумати. Розбити цегляну кладку може будь-хто, важливо лише дотримуватися певні правила. Це допоможе уникнути утворення тріщин у стіні та інших неприємних наслідків. Неправильно прорубане отвір найчастіше призводить до деформації стін, в окремих випадках - до пошкодження всієї будови.

Щоб зробити отвір у стіні, необхідно провести правильний її розбір. Для цього необхідні види стіни та види цегляної кладки.

Цегляна кладка буває наступних видів:

У першому випадку цегла укладають ложкою назовні. Другий та третій випадки припускають змінну кладку: один ряд ложкою назовні, інший – тичком. При колодязевій кладці стіна має два ряди кладки, що утворюють своєрідний колодязь. Цей простір заповнюється будівельним сміттям, шлаком чи гравієм.

Стіна може бути трьох видів:

Перегородка. Це сама тонка стіна, Найчастіше має ложкову кладку,
напівнесуча,
несуча. Це найбільш товста стіна, що має здебільшого колодязну кладку.

Незалежно від призначення отвору, дверного або віконного, для роботи необхідно мати:

Крім того, обов'язково будуть потрібні такі матеріали, як

дерев'яні бруски,
залізобетонні балки,
швелера або сталеві куточки,
розчин цементу.

Як зробити дверний отвір у цегляній стіні

Щоб правильно пробити дверний отвір, не потрібний професіоналізм, необхідно лише визначити вид цегляної кладки. Розібратися у цьому питанні допоможе наявна документація додому. В іншому випадку доведеться скористатися перфоратором. Для роботи потрібна корончаста фреза діаметром 100 мм. Там, де планується зробити отвір, просвердлюють отвори. У них має вільно пройти рука. Вигляд цегляної кладки визначається обмацуванням простору стіни.

Пробування цегляних стін завжди супроводжується утворенням великої кількостіпилу. Тому не варто розпочинати роботу без спеціального захисного одягу:

рукавичок,
респіратора,
захисні окуляри.

Пробиваючи отвір, стіну обприскують водою зі звичайного розпилювача. Це сприяє осіданню пилу, що утворюється.

Будь-який отвір, незалежно від кладки або призначення стіни, обов'язково повинен мати форму літери «Т». У верхню частину вставляється поперечина для утримання цегляної кладки. Якщо отвір робиться в перегородці, то як перекладина можна використовувати звичайну дерев'яну дошку. У стіні, що несе, для цих цілей потрібна залізобетонна балка.

Перегородка має невелику товщину, тому пробити отвір у ній зовсім нескладно. Процес роботи складається з наступних кроків:

За допомогою косинця та лінійки робиться відповідна розмітка. При цьому важливо пам'ятати, що отвір має бути трохи ширшим, ніж передбачувані двері.

Розмічена ділянка стіни очищається від штукатурки, побілки та шпалер так, щоб добре була видна цегла.

За нанесеними лініями робляться надрізи. Для цього потрібна болгарка, на яку встановлений диск з алмазним напиленням. Діаметр диска має бути не менше 200 мм. Отримані розрізи послужать окантовкою майбутнього отвору.

Вибивати першу цеглу найкраще за допомогою перфоратора з корончастою фрезою або свердлом великого діаметру. По швах цегли просвердлюються отвори.

Використовуючи зубило та молоток, вибивається кілька цеглин.

Спочатку пробивається отвір під перегородку. Туди вставляється дерев'яна дошката заливається розчином цементу. Ігнорування цього процесу призведе до утворення тріщин у стіні.

Робимо отвір у несучій стіні

Пробивання отвору в несучій стіні має незначні відмінності і складається з наступних етапів:

Нанесення розмітки. Найкраще для цього використовувати спеціальні прилади, але цілком підійде великий косинець і метрова будівельна лінійка. Розмітка наноситься з зовнішньої сторониДля цього знімаються всі покриття до цегли. Це необхідно для правильного встановлення опорних перемичок.

Отвори для опор. Роботи на цьому етапі вимагають особливої акуратності, адже отвори мають бути прямокутну форму. Тому працювати рекомендується молотком та зубилом. В результаті повинен вийти контур майбутнього отвору.

Встановлення опор. Як опори використовують залізобетонні балки. Їх вставляють у підготовлені отвори та заливають бетонним розчином. Важливо при цьому дочекатися повного застигання бетону.

Розбір стіни. Розбивати стіну можна, користуючись молотком та перфоратором. Для цього в декількох місцях отвору просвердлюють отвори, що послаблюють кладку.

Цегла, що виступають, акуратно відбиваються або відпилюються. Проріз очищається від будівельного сміття та залишків штукатурки.

Посилення отвору. Проріз, зроблений у несучій стіні, підлягає обов'язковому посиленню. Для цього відмінно підходить сталевий швелер, але округлі краї та скоси перешкоджають щільному приляганню до стіни. Тому доводиться доводити краї швелерів до ідеальної формиметодом обтачки або заливати порожнини, що утворюються бетоном. Відмінною альтернативою швелера служать металеві куточки. Цей матеріал має відмінні технічні характеристикита рівні кути. Для посилення отвору береться два однакові елементи, у яких заздалегідь виконані горизонтальні отвори. Виступаюча частина куточка або швелера прямує у бік стіни над отвором. Після цього обидва елементи стягуються болтами.

Роблячи проріз у стіні, що несе, не варто економити на матеріалі для посилення. Найменше відхилення чи похибка призводить до просідання перекриття. Це небезпечно для здоров'я та життя людей.

Роблячи дверний отвір у цегляній стіні важливо взяти до уваги два моменти:

Величина отвору має відповідати будівельним нормативам. Стандартна ширина отвору повинна складати 70-200 см, а висота – не більше 210 см.

Щоб навантаження на дверний отвір розподілялося рівномірно, необхідно робити його в центрі стіни або при невеликому зміщенні.

Як зробити віконний отвір

Проріз у цегляній стіні для вікна робиться набагато рідше, ніж дверні отвори. Але при виникненні такої ситуації потрібно дотримуватися суворих вимог.

Віконні отвори роблять у несучих стінахбудівлі, тому основна увага в цьому процесі приділяється перемичці. Саме вона візьме на себе все навантаження стіни над випиляним отвором.

Вибираючи перемичку, важливо взяти до уваги такі моменти:

Якого виду кладка використовувалася під час зведення будинку.
Яка ширина стіни, в якій передбачається зробити отвір.
Передбачувана ширина вікна.
Відстань від отвору до стелі та до підлоги.
На якому поверсі передбачається проведення робіт.

Сам процес пробивання віконного отвору в цегляній стіні аналогічний роботам із дверним отвором. Можна скористатися наступним алгоритмом:

З зовнішнього боку будівлі робиться розмітка.

Пробиваються отвори для перемички, якою можна використовувати сталевий профіль гарячого прокату або залізобетонні балки.

Монтується проміжна опора. Вона допоможе розподілити навантаження стін під час проведення робіт. Для цього укладають дерев'яний брусі роблять у ньому отвори під шпильки, які мають виступати з обох боків.

Далі брус підпирається проміжними опорами. Фіксація всіх елементів конструкції проводиться за допомогою цвяхів.

Проводиться розбір стіни на потрібній площі. Важливо почати прибирати цеглу зверху донизу.

Звільняється місце під перемичку та монтується балка.

Одночасно з двох сторін ведеться розбір отвору для вікна, вирівнюються краї. Можна використовувати для цього болгарку.

Перед тим, як робити отвір у цегляній стіні, потрібно переконатися у відсутності на цій ділянці будь-яких комунікацій. За наявності таких елементів варто подумати про перенесення їх в інше місце. Потрібно звернути увагу і на наявні вентиляційні шахти, відстань до яких має бути не менше ніж 300 см.

Відео - робимо отвір у цегляній стіні

Якщо ви плануєте замінити або вставити нові вікна, ви повинні вивчити процес установки. Все залежить від того, як ви робитимете монтаж вікон: або своїми руками, або залучаючи сторонню фірму. Щоб зробити демонтаж та встановлення конструкції, потрібно приблизно 4 години, якщо ви не маєте досвіду у цій справі. У працівника фірми, який робить це часто, така робота займе не більше години. Але встановлення вікон із поворотно-відкидним механізмом самостійно вимагає володіння будівельними навичками.

Комплектація віконної системи

Перш ніж приступати до монтажу, необхідно розібратися у нюансах та деталях. Для початку варто дізнатися всі назви частин та матеріалів. Головна несуча частина- Це рама. У варіанті пластикових вікон її виробництво здійснюється з пластикового профілюякий може бути однокамерний, двокамерний і т.д. У центрі конструкції розміщується спеціальна вставка для забезпечення жорсткості. В пластикових системахця вставка зроблена з пластику, в металопластикових застосовується метал.

Профільна система збирається з 2-х і більше камер

Крім того, профіль поділяють на класи: преміум, стандарт та економ. Усі профілі, виготовлення яких відбувається на заводі, підпорядковуються певним стандартам. Якщо ви хочете зробити вибір на користь хороших поворотно-відкидних вікон, візьміть стандарт класу. За кольором найчастіше зустрічаються білі вікна, проте можуть бути й інші кольори: під дерево, коричневі. Вироби з кольорового профілю будуть дорожчими за білий.

Складові частини пластикового вікна

Головний елемент віконного блоку – рама

Конструкція вікна із пластику включає наступні деталі:

рама – головна конструкційна частина;
якщо у вас велике вікно, найчастіше воно розділяється вертикальною перегородкою, їх може бути кілька – все залежить від вибору конструкції;
частина, яка нерухома, називається глухою, а та, що відкривається – стулкою;
склопакети можуть бути з різними властивостяминаприклад, тоновані, енергозберігаючі, армовані, з використанням інертного газу. Крім того, вони бувають одношаровими, двошаровими, тришаровими або багатошаровими - вибір великий;
для того щоб шибки надійно трималися, їх притискають штапиком, який є тонкою пластиковою планкою. Для герметичності застосовується гумовий ущільнювач, Найчастіше чорного кольору;
завжди використовується фурнітура – це особливий набір поворотно-відкидних механізмів, що допомагають відкривати-закривати стулки та забезпечувати різноманітний функціонал;
крім того, необхідні ущільнювачі, щоб забезпечити герметичність усієї конструкції;
на внутрішній частині рами роблять вентильовані отвори для дренажу, які прикриті ковпаками. Волога, що утворюється під час перепаду температурного режимуна вулиці та всередині кімнати, потрапляє через них назовні;
ще однією частиною конструкції є відлив - він монтується зовні, і підвіконня, що встановлюється зсередини;
частини, розташовані збоку від рами, обробляється укосами.

Чи можна встановити вікно самому

Існує думка, що встановлення вікон у будинку чи квартирі – досить складна процедура. Слід сказати, що це не так. Що потрібно знати під час встановлення? Для виконання цих робіт не потрібні спеціальні професійні інструментита обладнання, величезний досвід. Процедура включає два основних моменти:

демонтаж старого віконного блоку;
встановлення нового вікна.

Демонтаж старого вікна займає в середньому 1.5 години

Якщо говорити про час, необхідний для виконання робіт, то для першого етапу потрібно приблизно півтори години. Установка вікон своїми руками триватиме менше трьох годин. Потрібно сказати, що, якщо все ж таки ви вирішили зробити вибір на користь послуг спеціалістів, тоді слід вимагати від них певних гарантій.

Якщо ви встановлювали поворотно відкидні вікна самостійно, це позбавляє вас гарантії. У такому випадку необхідно придбати конструкції безпосередньо у виробника, який довгий часпрацює на ринку, має хороші відгукивід клієнтів. Якщо ви вирішите купити однокамерні або двокамерні вікна зимовий період, завжди можете розраховувати на значну знижку.

Коли купується вікно фірми, яка здійснює і монтажні роботи, то замовник має гарантію на фурнітуру близько 5 років. При самостійної установкиможна отримати гарантію безпосередньо у виробника, тобто на місці покупки.

Для того щоб була зроблена установка вікон цегляному будинку, шлакоблочному, газоблочному або квартирі, попередньо потрібно зробити замовлення поворотно-відкидної або глухої конструкції у виробника, а для цього необхідні точні виміри.

Покрокова інструкція для правильного вимірювання

Коли ви робитимете замовлення, у вас вимагатимуть вказати наступні розміри: ширину та висоту конструкції, ширину та довжину укосу та підвіконня.

Перед замовленням вікна необхідно правильно виконати заміри конструкції

Перш ніж приступати до вимірювання, не проґавте важливий момент- Якого виду у вас проріз: з чвертю або без. Подивіться уважно на отвір вікна: якщо зовнішня частина вже, значить, перед вами отвір у чверть. Вимірювання проводиться так: необхідно заміряти найвужчу частину, проміряти потрібно буде в декількох місцях, знайти найменше значення, додати до нього 3 см. Висота вказується так, як є. Якщо ваш отвір рівний, тоді виміри роблять так: вимірявши ширину, віднімається 3 см; вимірявши висоту, мінується 5 см. Читайте докладну статтю про .

Перед вимірами потрібно визначити тип вікна: з чвертю чи без

Щоб визначити розміри підвіконня, потрібно до ширини отвору всередині вікна додати приблизно 10 см. Для відливу робиться те саме, тільки по зовнішній частині вікна. Ширину для підвіконня кожен підбирає собі самостійно: краще, якщо він виступатиме трохи за батарею.

Крім того, роблячи замовлення, потрібно визначитися, з яких складових частин буде виконана ваша конструкція: які варіанти двох-, трьох-або одностулкових вікон вам необхідні, як вони будуть відкриватися, з якого боку розташовується глухар. Не забудьте визначитися із типом фурнітури (ручки, замки, механізми провітрювання).

Якщо ви замовляєте кілька конструкцій одночасно, то ширина всіх отворів може бути різною, проте висота повинна бути однаковою, вибрати необхідно маленький розмір. Віконні прорізи можуть розташовуватися від підлоги на різній відстані. У квартирах від підлоги до вікна приблизно 80 см, тоді як на балконі вікна можуть бути від підлоги. Розміщення у приватному будинку може взагалі бути будь-яким на розсуд господарів.

Особливості вимірів для скління балконів

Для визначення ширини скляної конструкції необхідно заміряти в довжину ту частину балкона, на яку буде проводитися установка балконного вікна, відмінусувати по 7 см з кожної зі сторін. Ця відстань знадобиться для монтажу кутового профілю, до якого прикріплюються конструкції бічних елементів балкона. Висоту розраховують як відстань від опори до даху на балконі або лоджії, при цьому потрібно відняти допуск 3 см для зазору.

Як правильно зробити виміри вікон у заміському будинку

Для правильного вимірювання розмірів конструкції в приватному будинку вибийте з обох боків частину укосів. Дуже часто виявляється, що віконний проріз набагато перевищує вікно, яке в нього встановлено. Це означає, що при демонтажі конструкцією одночасно витягнеться частина матеріалів, якими було заповнено простір.

Підготовка до встановлення віконної конструкції

Після того як ви виймете старе вікно, потрібно буде оглянути отвір, що вийшов, витягнути всі частини, які можуть відвалитися або зруйнуватися, за наявності елементів, що випирають, їх слід збити. Потім зачистити отвір від сміття будівельного походження та пилу. За наявності великих заглиблень краще їх замазати цементом. Можна також все обробити ґрунтом.

Перед встановленням потрібно зачистити основу

Закінчивши роботу з отвором, необхідно підготувати вікно ПВХ, встановлення якого належить. Для цього необхідно вийняти стулки вікна, якщо воно глухе – склопакети. Якщо ваша рама має невеликі габарити, то встановити її можна, не виймаючи склопакети та стулки. Зовнішню частину рами варто звільнити від плівки, що її захищає.

Посібник з технології встановлення

Готове пластикове вікнозаноситься в отвір, ставиться на опорні колодки та вирівнюється по горизонталі. Після цього за допомогою рівня вікно виставляється по вертикалі та закріплюється у такому положенні розпірними колодками.

Монтаж як глухих вікон, так і з стулками, що відкриваються, відбувається однаково. Існує два варіанти монтажу вікон: з розпіканням конструкції і без. При застосуванні першого варіанта в рамі свердляться отвори наскрізь, через які вбиваються анкерні болти. Такий метод відрізняється більшою складністю та найбільшою надійністю.

При монтажі вікна методом розпаковування в рамі та стіні просвердлюють отвори, куди потім вбивають анкери.

Місця кріплення анкерів та опорних колодок

Якщо установка проводиться без розпікання рами, вікно кріпиться із застосуванням спеціальних приладів, які прикріплюють до профілю, а потім до стіни. Такий варіант виконується швидше. Однак потрібно враховувати, що при значних навантаженнях вітру рамну конструкцію може перекосити або провиснути. Якщо ухвалено рішення монтувати на пластину, варто вибрати товсті, широкі варіанти. Якщо регіон, в якому ви живете, відрізняється сильним вітровим навантаженням або має бути монтаж вікон на висоті, тоді варто застосувати варіант з розпіканням рами.

Монтаж на анкерні пластини

Існують нюанси щодо розміщення вікна в отвір. Якщо стіни виконані з піноблоків, цегли, шлакоблоку, газосилікату або бетону, то рама розміщується в глибину на 2/3 від внутрішньої товщини отвору.. Якщо стіни утеплюють пінопластом, тоді кріплення потрібно проводити до утеплювального шару. При утепленні та облицювання цеглою проводиться монтаж вікна у зоні утеплювача.

Дуже важливо вибрати правильну глибину установки

Необхідно дотримуватися послідовності установки:

вставивши раму, виставляють її в рівень, застосовуючи опорні та розпірні колодки;
далі кріплять до стіни;
після установки конструкції необхідно зробити складання вікна;
потім потрібно перевірити нормальну роботу стулок та всіх механізмів, для цього відкрийте та закрийте вікно;
після того, як все перевірено, стулки необхідно щільно закрити та виконати герметизацію зазору навколо конструкції. Для цього застосовують.

Однак слід пам'ятати, що при прямому контакті з сонячним промінням і зовнішнім середовищемматеріал втрачає свої властивості та руйнується. Щоб його захистити, необхідно створити, це може бути спеціальна плівка, яку необхідно приклеїти на зовнішній та внутрішній частині вікна. Після висихання піни необхідно виконати обробку укосів з обох боків (зовнішня, внутрішня) конструкції. Відкривати вікно можна за добу після задування зазору піною.

Щоб була виконана правильне встановленняяк на вікна, так і , слідуйте нескладним правилам:

відлив монтуємо зовні у спеціальний проріз у рамі або кріпимо до неї на саморізи;
підвіконня встановлюється таким чином: необхідно підрізати його з країв так, щоб він увійшов по ширині в отвір вікна і вперся в торець підставочного профілю;
рівень вирівнюється за допомогою спеціальних підкладок, після чого простір під підвіконням задувається піною або заповнюється розчином.

За принципом опису вище проводиться установка вікон на балконі або лоджії, в цегляні або бетонні стіни. Проте враховуйте, що вся вага віконної конструкції нестиме на собі парапет, тому потрібно його посилити.

Помилки, які можна допустити під час встановлення вікон

Існує ряд моментів, на які варто звернути увагу при монтажі конструкції, щоб вона мала тривалий термін використання:

не можна виконувати монтаж вікна штапиками назовні, так як це зменшує протизламність конструкції, оскільки штапик легко можна витягнути і зняти склопакет;
уважно потрібно поставитися до вирівнювання конструкцій у рівень під час установки вікна, інакше відкривання-закривання стулок буде важко;
обов'язково потрібно захистити монтажну піну від попадання прямих сонячних променів, щоб уникнути її руйнування;
неправильним буде вибір фіксації рамної конструкції тільки монтажною піною: обов'язково необхідно зробити кріплення до стіни, інакше вона може просто вивалитися.

Дотримуючись всіх правил установки, можна успішно змонтувати віконну конструкціюсамостійно, а якщо ви звернетеся за послугами до професіоналів, то зможете проконтролювати їхню роботу на будь-якому етапі.

Несуча стіна здається непереборною перешкодою, проте сучасні технічні коштидозволяють досить легко виготовити отвір під двері або вікно. Ми розповімо про технологію формування отворів з використанням ручного інструменту та правила його зміцнення.

Загальна технологія

Виготовлення отвору - відповідальна технологічна операція, пов'язана з ризиком руйнування будівельних конструкційта небезпекою для життя та здоров'я. Тому всі роботи слід виконувати у точній відповідності до регламенту. Сам процес різання отвору складається з трьох етапів:

Розмітка, а за необхідності — узгодження та затвердження плану перебудови.
Безпосередньо демонтаж частини будівельної конструкції.
Посилення отвору, якщо йдеться про роботу з капітальною стіною.

Професійний підхід передбачає використання спеціального стенорізного обладнання, проте зробити проріз можна і самостійно, використовуючи тільки ручний інструмент: перфоратор, УШМ та додаткове оснащеннядо них, також бажано наявність будівельного пилососу. Трудомісткість процесу буде вищою, проте при правильному підході можна досягти акуратного оформлення периметра, витративши згодом мінімум зусиль на обробку.

Основні труднощі роботи ручним інструментомполягає у неможливості виконати лінію розрізу за одну технологічну операцію. Глибина різу УШМ становить 60-80 мм, тому для виготовлення отвору міжкімнатної перегородкипотрібно як мінімум підрізування з обох боків. Якщо ж йдеться про капітальну стіну, доводиться виробляти ступінчасте вилучення матеріалу, з кожним разом розробляючи широкий паз для доступу електроінструменту до зони різу. Коли по периметру отвору буде виконано наскрізний розріз, серцевину валять, фрагментують і видаляють частинами вагою 10-15 кг.

Матеріал стіни

Є велика різниця в тому, з якого матеріалу складена стіна. При різанні та дробленні цегла, бетон та газосилікат поводяться по-різному, це необхідно враховувати при веденні демонтажу.

Якщо доводиться мати справу із газобетоном, ударний методруйнування не дуже хороший, за допомогою перфоратора можна зробити лише хаотичну систему отворів. Набагато правильніше буде виготовити в кутах отвору по великому отвору, а потім виконати різання по лінії розмітки звичайною ножівкою або стрічковим полотномдля газобетону

Цегла добре колеться, тому кращий спосіброботи - нарізка по контуру отвору штроби з подальшим дробленням серцевини. Подібним чином краще надходити і з пустотілими тонкостінними матеріалами на зразок шлакоблоку: попередній розріз дозволить легко ушляхетнити отвір після виготовлення проходу.

Найбільш складно виготовити отвір у монолітних бетонних стінах. Для квартирних перегородок завтовшки до 100 мм. оптимальний спосіб— контурне різання алмазним диском по суміщеній розмітці з обох боків. Різання здійснюється «в розбіг» для утворення технологічних зазорів, що дозволяють вільне вилучення серцевини. Основну проблему є арматура, для різання якої зазор може бути розширений до 80-100 мм. Варто зазначити, що різання прорізів у конструкційному бетоні класу міцності В30 і вище вдасться виконати лише спеціальним стенорізним обладнанням, ударний спосіб демонтажу в таких випадках заборонено.

Отвори в міжкімнатних перегородках

Перегородки товщиною до 100-150 мм обробляти простіше, але при цьому потрібне ретельне поєднання розмітки, адже різання здійснюється з двох боків. Для поєднання розмітки достатньо двох контрольних точок - верхніх кутів отвору, в яких свердляться наскрізні отвори. Працюючи потрібно ретельно стежити за перпендикулярним становищем бура.

Контрольні точки потрібно з'єднати горизонтальною лінією, а також відкинути за допомогою схилу дві вертикальні з обох боків. Після відступу в 15-20 мм в обидві сторони від контурної розмітки проводять лінії різу. У тій кімнаті, де планується виїмка та розбирання серцевини, розмітка повинна мати відступ на 10-15 мм більше для утворення клиноподібного зазору.

По зовнішніх лініях розмітки виконується різання болгаркою на всю ефективну глибину диска. Колоти серцевину штроби можна зубилом і навіть ручним, забиваючи його в один із пропилів. Щоб вибрати матеріал із паза, можна рекомендувати його дроблення шляхом свердління отворів на 20-24 мм у центральній частині пропилу з кроком 10-15 см – такі фрагменти легко видаляються молотком.

Отвори в несучих стінах

Складнощі при роботі з капітальними конструкціями здебільшого укладені в їхній значній товщині: навіть при двосторонньому підході не забезпечується перекриття розрізів. Тому варіантів для виготовлення отвору в стіні, що несе, всього два: контурне свердління і ступінчаста підрізка.

Висвердлювання прорізу по периметру розумно виконувати при товщині стін понад 250 мм, коли метод різання стає неактуальним через велику кількість щаблів. Для контурного свердління необхідно тимчасово прикріпити до стіни два бруски 40х40 мм, зазор між якими однаковий протягом усього і становить 14-18 мм. Свердлом такого ж діаметра необхідно виконувати свердловку з кроком 20-30 мм, утримуючи інструмент строго горизонтально. Далі проводиться свердління під кутом 30-45 ° для ослаблення стін між отворами. У цих цілях можна попередньо розширити отвори буром більшого діаметра.

Видалення залишків зв'язків проводиться перфоратором - ударні роботи з метою розчищення розрізу допускаються навіть у конструкційному бетоні, однак у такий спосіб не можна рубати арматуру. Її обов'язково потрібно очистити від бетону і перекусити, використовуючи болторіз або розпиляти ножівкою. До того, як арматурні зв'язки будуть обрізані, можна буде розділити серцевину кількома лініями свердління, щоб спростити демонтаж.

Важливо! На відміну від професійного, побутовий інструмент не призначений для тривалої роботи, йому потрібно давати відпочинок відповідно до встановленої тривалості включення.

Зміцнення отвору

Звертаємо увагу, що виготовлення отворів у несучих стінах багатоквартирних будинківдопускається, але лише за умови погодження перебудови та затвердження проекту з дотримання технічних умов. Одним із обов'язкових вимогу таких випадках є зміцнення отвору для відновлення несучої здібностівідповідальних конструкцій. І хоча проект для перебудови приватного будинку розробляти не обов'язково, зміцнення все ж таки має проводитися.

Його виконують кутовою сталлю, ширина полиці якої не менше 1/4 товщини стіни. Верхню перекладину вставляють у заздалегідь виготовлений пропил. По площині стіни до неї приварюються відрізки сталевої смуги, які кріпляться наскрізним або анкерним кріпленням в цілі стіни не нижче 20 см від верху отвору. Довжина горизонтальної перемички повинна бути більшою за ширину виготовленого проходу не менше ніж на третину з кожної сторони. Після встановлення верхньої поперечини можна виконувати вертикальні розрізи та видаляти серцевину. Після цього куточки перемички скріплюються між собою вставками із сталевої смуги, привареними встик до куточка. Таким же способом зміцнюють бічні грані, встановлюючи куточки підпір перемичці.

В окремих випадках коли розміри отвору перевищують нормальні, як буває при об'єднанні двох кімнат, його зміцнюють не прокатними матеріалами, а каркасними конструкціямита фермами. Після цього система зміцнення обшивається ГКЛ, рахунок чого можливе повне приховування металоконструкцій без порушення інтер'єру.

Розмір віконних отворів у цегляній кладці. Кладка віконних отворів із цегли: робимо правильно. Перемичка зі сталевого швелера