У цій статті ми розповімо, як самостійно встановити міжкімнатні двері без використання спеціалізованого професійного інструменту, такого як фреза та торцювальна пилка. Звичайно ж, використовуючи дані інструменти можна зробити набагато якіснішу і швидку установкуАле купувати дороге обладнання доцільно лише для тривалої регулярної роботи. З вибором інструменту кожен визначається самостійно, безперечним залишається одне - перш ніж встановлювати двері, необхідно спочатку їх придбати, а точніше сказати - вибрати (див. ).
Самостійне встановлення міжкімнатних дверейє складною кваліфікованою операцією. Для виконання правильного та якісного монтажу— будьте дуже уважні. Ціна будь-якої найменшої помилки вкрай висока, перед тим як щось зробити — перевірте всі розрахунки кілька разів.
Підготовка до встановлення міжкімнатних дверей
Перше, що потрібно зробити перед тим як приступити до встановлення дверей, незалежно від того, встановлюєте Ви її для себе, або ж виконуєте замовлення - розпакуйте і ретельно огляньте полотно, короб, лиштву, тобто все, що Вам належить використовувати. Якщо робота виконується для себе, то причини попереднього огляду є очевидними – претензії до продавця (виробника) після початку встановлення дверей вже не пред'являються. Якщо ж Ви виконуєте установку на замовлення клієнта, огляд тим більш обов'язковий – продемонструвавши замовнику шлюб ще до початку встановлення, Ви зможете уникнути звинувачень у некомпетентності.
ВАЖЛИВО: При розпаковуванні з використанням ножа, будьте гранично акуратними, виробляючи надріз пакувального матеріалу — не пошкодьте лицьові частини елементів.
Отже, дверне полотнота супутні матеріали розпаковані та оглянуті. Не поспішайте одразу з ентузіазмом братися за роботу – це сама головна помилкамайстрів-початківців. Установка дверей – один із найвідповідальніших видів оздоблювальних робіт, це означає, що припустившись помилки на одному з етапів – виправити її, без втрати якості, вже практично неможливо. З цієї причини необхідно заздалегідь враховувати всі особливості, пов'язані з геометрією приміщення, експлуатацією дверей та її конструкцією, а також ті ускладнення, які можуть виникнути у Вас у процесі установки. Огляньте дверний отвір, переконайтеся, що дверний короб вдасться розмістити так, як вам потрібно. Перевірте рівень підлоги - чи будуть двері зачіпати його нижнім краєм при відкриванні (зачиненні). Якщо підлога викривлена – можливо, доведеться змінити напрямок відчинення дверей, залишити більший проміжок знизу, або (у виняткових випадках) встановити двері під невеликим кутом.
Не забудьте про те, що лиштви повинні повністю прилягати до короба, не залишаючи зазорів, можливо доведеться скоригувати розташування короба, при цьому не забувайте, що короб повинен встановлюватися строго по вертикалі, без найменшого відхилення. Перевірте відразу - чи стане, після установки, наличник на своє місце в повний розмір (актуально для кутових дверних прорізів), або Вам доведеться розпилювати його вздовж, що виглядає досить неестетично. Визначте за допомогою вимірів - чи можна розмістити дверний короб таким чином, щоб лиштви вставали без підрізування. Найкращим рішеннямє усунення подібних пережитків «радянського» планування ще на стадії базової обробки (демонтаж та зведення перегородок).
Безпосередньо перед початком роботи, зрозуміло, необхідно розчистити та підготувати робоче місце(див. підготовка робочого місця). Перед установкою дверного короба, у разі необхідності, слід виконати очищення дверного отвору – збити стару штукатурку, зрізати прути арматури, що торчать, цвяхи і т. д. (див. ), для цього слід використовувати з лопаткою в режимі «удар без обертання» і , широко відома як "болгарка" з відрізним диском по металі.
Складання дверного короба
Отже, підготовчі роботизакінчено. Тепер потрібно зібрати дверний короб. Візьміть рулетку і здійсніть заміри дверного полотна.
Щоб двері вільно зачинялися, додайте до отриманої ширини 4-6 мм (якщо матеріал полотна якісний, і вологість у приміщенні не велика – можна залишити мінімальний зазор) до довжини, залежно від кривизни підлоги, додайте 6-12 мм. Отримані розміри за допомогою простого олівця перенесіть на планки короба, при цьому враховуйте, що, не маючи під рукою пили торця, відрізати планку короба Ви зможете тільки один раз, зробити підгонку розміру буде вкрай проблематично. Розміщення дверей по вертикалі Ви зможете, при необхідності скоригувати, а ось горизонтальне розміщення, як легко здогадатися, вже не змінити, тому якщо Ви сумніваєтеся в ширині бічних зазорів, додайте ще 1-2 мм до величини верхньої планки, але не дуже багато. великі зазори виглядають вкрай неестетично.
ВАЖЛИВО: Також обов'язково додайте до довжини верхньої планки дві товщини короба у його вузькій частині, оскільки верхня планка перекриватиме бічні. Не забудьте підписувати деталі для зручності збирання.
Тепер акуратно відрізаємо планки короба звичайною ножівкою або .
ВАЖЛИВО: Якщо Ви вже провели огляд планок короба, то, напевно, помітили, що краї цих планок у деяких місцях мають сколи та інші пошкодження. Намагайтеся розмітити планки таким чином, щоб відрізалися саме сколоті та пошкоджені частини. В ідеалі відпилені частини планок розміщуються знизу дверного короба і притискаються до підлоги, а так званий «заводський» рівний край розташовується зверху в місцях стику.
У нашому випадку планки дверного короба мають заокруглені краї, тому для їх суміщення необхідно або виконати запив планок під 45 градусів, або зробити по краях однієї з планок, даному випадку- Верхній, виїмки, що повторюють цей округлий контур. У нашому прикладі дверна коробка не має нижньої планки, якщо ж у Вашому випадку вона є - ті ж операції проведіть і з нею.
При виконанні запила торцювальною пилкою конфігурація перерізу планки не має значення, все поєднується ідеально, це професійний і швидкий спосібОднак, якщо установка дверей не є Вашою спеціалізацією, придбати цей дорогий інструмент, як уже зазначалося раніше, не зовсім вигідно. У нашому прикладі ми використовуватимемо другий метод, і зробимо виїмки, використовуючи електролобзик, коштує він недорого і, до того ж, це універсальний інструмент, який буде корисний Вам при вирішенні широкого спектру оздоблювальних завдань. Простим олівцемрозмічаємо контур запила.
Потім відігніть утеплювач і акуратно виконайте різ строго по лінії, при цьому направляючи лобзик плавно і без ривків.
ВАЖЛИВО: Щоб уникнути сколів, різ виконується завжди з лицьового боку (на малюнку лобзик перевернутий виключно для наочності).
Іноді, залежно від конкретної моделі, опорна металева частинаелектролобзика може дряпати або залишати темні смуги на матеріалі, що відрізається. Щоб цього уникнути, під час виконання відповідальної роботиїї можна просто обклеїти кількома смужками малярського скотчу. Зверніть увагу, що різ виконується не до кінця планки, згодом Ви зрозумієте - чому.
Виконавши різ, за допомогою стамески видаляємо зайві частини планки, для цього ставимо стамеску до торця і, трохи ударяючи по ній молотком, відколюємо зайве. Потім цією ж стамескою акуратно зачищаємо нову поверхню планки, якщо недостатньо зняли – повторюємо процедуру. Нова поверхняпланки повинна опинитися в тій же площині, що й основна її частина, так що краї бічних планок короба впритул прилягатимуть до верхньої.
Телескопічна лиштва кріпиться строго в паз планки короба на деякій відстані від її краю, який при цьому не закривається і залишається на увазі, саме для того, щоб зроблені на етапі складання короба прорізи не були помітні на кромці дверного короба ми й робили неповний різ. Якщо ж Ви використовуєте звичайну лиштву, то він, на відміну від телескопічного, може бути закріплений практично біля краю короба. У цьому випадку можна виконувати різ до самого краю планки.
Поєднуємо краї планок дверного короба, вирівнюємо їх і скріплюємо шурупами, попередньо засвердлив планки свердлом невеликого діаметру, якщо цього не зробити - при закручуванні шурупи можуть розколоти планку. Для свердління та закручування саморізів, у нашому прикладі, використовується інструмент універсальний та недорогий.
Розмітка та встановлення дверних петель
Дверний короб зібраний, тепер необхідно перевірити - наскільки точна Ваша збірка і, при необхідності, її скоригувати. Але перед цим слід навісити на дверне полотно петлі – так згодом буде простіше виконати розмітку під петлі на коробі. Спочатку, закріпіть полотно дверей таким чином, щоб Вам було зручно виконувати роботи на його бічному торці, можна оперти двері на край стіни, стіл і т. д., головне, щоб закріплення було надійним.
Тепер у дверному полотні необхідно виїмки для петель. Відстань від краю дверного полотна до початку петлі зазвичай становить: 150 – 200 мм верхніх петельта 200 – 300 мм для нижніх. Визначившись з відстанню до петель, за допомогою рулетки проведіть відповідні виміри, і позначте олівцем краї верхньої та нижньої петльової виїмки. Потім, візьміть петлю і, приклавши її до торця дверей так, щоб її бічний край збігався з межею петльової виїмки, нанесеної раніше, а нижній край (там де об'єднуються обидві частини петлі) знаходився в одній площині з лицьовою поверхнею дверного полотна. Розташувавши таким чином петлю, обведіть її контур олівцем. У такий же спосіб розмітте контур другої петлі. Дуже важливо не помилитися під час встановлення петель. Тому краще відразу зберіть петлю, з'єднавши обидві половини, розкрийте і в такому вигляді приміряйте до полотна. Потім закрийте петлю, уявіть - як відкриватимуться і зачинятимуться Ваші двері, переконайтеся, що все зробили правильно і, тільки після цього, беріться за інструмент.
Візьміть стамеску і злегка проріжте контур, тримаючи лезо, як показано на малюнку, прямою стороною до частини, що видаляється – щоб не пошкодити край виїмки прорізати слід акуратно, злегка вдаряючи по стамесці. Для вирішення цього завдання можна використовувати будівельний ніж.
Використовуючи стамеску, зробіть вибірки під петлі, спрямовуючи лезо під невеликим кутом до торця полотна, потім зачистіть виїмки стамескою або будівельним ножем.
Вкладіть петлю у виїмку, попередньо розібравши її, верхній край петлі повинен розташовуватися в одній площині з поверхнею полотна, або ледве виступати за неї. Якщо петля сильно виступає – слід поглибити виїмку стамескою, якщо петля виявиться надто втопленою у двері – підкладіть під неї шматочок паперу, в який були упаковані петлі, також можна використовувати стружку, картон тощо. Коли петлі будуть розміщені потрібним чином – прикрутіть їх «тимчасовими» невеликими шурупами, досить використовувати по два шурупи на петлю, так Ви, вже після установки дверного полотна в короб, при необхідності, зможете скоригувати положення петель, за допомогою саморізів, що залишилися.
На даному етапіможлива і врізка у двері замку, якщо він вже куплений, у даного методує як плюси - так і мінуси, але хтось, можливо, віддасть перевагу саме цьому варіанту, в даному прикладі замок врізається вже у встановлені двері. (Див. ).
Покладіть зібраний дверний короб на підлогу, потім знову приєднайте частини петель у відповідь до прикручених на дверному полотні і обережно опустіть двері в короб, як би закривши її, якщо хто-небудь Вам в цьому допоможе - чудово. Перед цим, не забудьте акуратно зняти пластикові або дерев'яні ніжки з нижнього краю дверного полотна.
Установку дверей краще проводити вдвох - це мінімізує ризик пошкодити саму двері, або навколишній інтер'єр при переміщенні, адже двері встановлюються, як правило, після виконання основної частини оздоблювальних робіт. Щільно притисніть полотно до короба стороною з прикрученими петлями, а зверху між полотном і планкою короба вставте дві зубочистки, сірники або пару плиткових клинів так, щоб залишався рівномірний зазор близько 2 мм. З протилежного петля сторони між полотном дверей і коробом повинен залишитися невеликий зазор (2-4 мм), знизу від краю дверей до краю планок короба відстань повинна становити 4-10 мм. Якщо всі зазори дотримані, і якість складання Вас влаштовує – можна приступати до розмітки петель на коробці. Проведіть олівцем по верхньому краю планки короба, позначивши лінію краю на бічній поверхні петель, потім позначте на планці короба нижні та верхні краї петель.
Вийміть дверне полотно, розберіть петлі, і зробіть виїмки в планці дверного короба, аналогічно тому, як це описувалося раніше, потім, так само, прикрутіть відповідні частини петель «тимчасовими» шурупами.
Підготовка дверного короба до встановлення
Можна приступати до встановлення короба в дверний отвір, але для початку слід визначитися з методом кріплення.
ВАЖЛИВО: При установці дверних коробів обов'язково застосування жорстких кріплень – монтажна піна застосовується як ізоляційного матеріалуі додаткового (але не основного) кріплення. Короб, закріплений тільки за допомогою піни, або клейових складівчерез якийсь час деформується, і двері перестануть нормально зачинятися.
Кріплення здійснюється за допомогою шурупів безпосередньо до опорних (бічних) боків дверного отвору через отвори, заздалегідь просвердлені в коробі, також можливе кріплення короба за допомогою металевих куточків до бічної частини отвору (так зване невидиме кріплення). У прикладі використовується перший спосіб кріплення. Найчастіше використовують три кріпильні точки з кожного боку, зверху ж короб кріпити необов'язково, але якщо планка короба недостатньо жорстка, на ній можна розмістити одну або дві додаткові кріпильні точки. Розміщуються шурупи строго симетрично з обох боків. Можна розташувати два з них (з одного боку короба) під петлями, таким чином, закриваючи їх, середній шуруп з протилежного боку, при цьому, розміщується під пластиною у відповідь замку, яка також його маскує, в цілому, це, можливо, трохи більш естетично Проте, три кріпильні елементи, як і раніше, залишаються на увазі, крім того, остаточне коригування положення дверного короба краще проводити з уже встановленими дверима, для того щоб забезпечити Краща якістьустановки, якщо ж шурупи будуть під петлями - цього зробити не вдасться.
У нашому прикладі середні шурупи будуть розташовуватися трохи вище пластини у відповідь замку, крайні ж, трохи нижче петель, це дозволить легко коригувати розташування короба на будь-якому етапі установки. Так як планка дверного короба досить тверда - додатково закріплювати її не потрібно. Приблизно визначившись із місцями розташування опорних точок, потрібно визначитися і з тим – який тип шурупів слід використовувати. У тому випадку, якщо дверний отвір розташований у цегляній, або бетонної стінидля кріплення дверного короба використовуються шурупи із пластиковими дюбелями, які монтуються в отвори, заздалегідь висвердлені за допомогою перфоратора або ударного дриля. Якщо отвір викладено з пазогребневих плит, або опорні сторони отвору виконані з дерев'яного бруса (алюмінієвого профілю, посиленого брусом), використовуються шурупи з великим кроком різьблення (по дереву), закручуються вони безпосередньо в матеріал. У нашому випадку отвір розташований у стіні з пазогребневих плит, в їх торцевих отворах ми заздалегідь закріпили на гіпсову суміш шість відрізків дерев'яного бруса (20*20), в які і закручуватимуться саморізи.
Оскільки отвір завжди значно ширший за дверний короб - для його надійного закріплення з однієї (або з обох) сторін між планкою короба і краєм дверного отвору вставляють розпірки, які нескладно зробити з залишків бруса, рейки, планок дверного короба і т. д. Для того щоб визначитися з розміром шурупів, візьміть зібраний раніше короб дверей і, помістивши його в отвір, розташуйте потрібним чином: якщо глибина Вашого дверного отвору набагато більша за ширину короба, і Ви використовуєте добори, то край короба з боку відчинення дверей встановлюється в одній площині зі стіною – тут Ви встановите наличник, з іншого боку буде встановлюватися спочатку добір, а потім наличник. У прикладі добори не використовувалися, і короб встановлювався рівномірній відстані від обох площин стін. Щодо розміщення по горизонталі – намагайтеся розмістити петлеву опорну сторону дверного короба максимально близько до краю отвору. Безперечно, самий кращий варіант– вирівнювання країв дверного отвору за рівнем з монтажем перфорованих куточків, це, звичайно, дуже трудомісткий процес, але на стадії встановлення дверей Ви відчуєте всі переваги даної методики. У прикладі, що розглядається, проріз виконаний саме таким чином, тому сторону з петлями закріплюється впритул до рівного краю отвору, А протилежна сторона буде розташована на відстані декількох сантиметрів від краю отвору. Таким чином, можна легко визначити, що слід використовувати три саморізи з довжиною, що становить товщину короба (близько 25 мм) плюс глибина закріплення саморіза в матеріалі отвору (близько 20-40 мм) з боку петель; і три саморізи з довжиною більше ніж попередні на відстань від короба до краю отвору. У будь-якому випадку, особливої точності тут не потрібно - і краще буде, якщо у Вас під рукою буде кілька типорозмірів кріплення, тому що ніколи невідомо наперед - які сюрпризи можуть Вас чекати в процесі установки, і, можливо, положення короба доведеться скоригувати.
Також на даному етапі Ви вже можете визначитися і з розміром клинів, за допомогою яких Вам необхідно зміцнювати дверний короб. Не прибираючи короб, позначте на ньому заздалегідь (не натискаючи сильно на олівець) - де конкретно будуть розміщуватися кріпильні точки, в нашому випадку вони повинні збігтися із закріпленими в краях отвору відрізками бруса. Якщо у Вас інший спосіб закріплення (за допомогою пластикових дюбелів, або безпосередньо в матеріал), то така точність Вам не знадобиться, і все ж переконайтеся, що в місцях закріплення саморізів не буде жодних перешкод - арматури, цвяхів, проводів і т.д. д.
Витягніть короб. За допомогою рулетки здійсніть замір та остаточну розмітку шести отворів для кріплення, пам'ятайте – отвори бажано розташовувати симетрично, це виглядає набагато естетичніше.
Просвердліть за допомогою дриля або перфоратора в режимі «свердління без удару» розмічені отвори по краях дверного короба, при цьому вибирати діаметр свердла слід таким чином, щоб саморіз без зусиль проходив в отвір, це полегшить регулювання розташування короба по горизонталі. Відстань від краю планки короба до центрів отворів має бути однаковими.
ВАЖЛИВО: Не забудьте, що кріпильні саморізи маскуватимуться декоративними заглушками, тому отвори під них не слід розташовувати занадто близько до дверного виступу короба. Для виконання розмітки не більше кількох сантиметрів дуже зручно використовувати штангенциркуль.
Просвердливши отвори, необхідно розширити їх зверху, щоб капелюшок саморіза при повному його закручуванні не виступала за площину планки. Для цього використовуйте свердло, діаметр якого дорівнює діаметру капелюшка саморіза. Засвердліть отвори на невелику глибину (2-3 мм), потім зачистіть краї отвору за допомогою будівельного ножа(можна також використати надфіль). Якщо Вам доведеться використовувати шурупи більшого, ніж передбачалося, діаметра - скоригуйте отвори, використовуючи для цього свердло відповідного розміру.
Тепер потрібно виготовити кріпильні клини. Для цього за допомогою електролобзика або звичайної ножівки наріжте невеликі (50-70 мм) шматочки бруса, також можна використовувати обрізки планок короба. Далі, використовуючи стамеску, і встановлюючи її вістрям до торця брусків під невеликим нахилом і ударяючи по ній молотком, розколюємо прямокутники вздовж. Так як стамеска знаходиться під кутом – у результаті у Вас має вийти кілька клинів трапецієподібної форми.
Коли всі підготовчі роботи закінчено – можна розпочинати встановлення.
Встановлення та закріплення дверного короба
ВАЖЛИВО: Якщо Ви робите установку поодинці, слід спочатку вирівняти і закріпити одну сторону короба, і тільки потім другу. Виробляючи установку вдвох, можна розмічати і закріплювати відразу обидві сторони.
Помістіть дверний короб у отвір, ретельно вирівняйте у площині стін одну його сторону ( будівельний рівень, при цьому прикладається до торцевої частини короба), а потім, використовуючи дриль з довгим свердлом, через просвердлені Вами раніше отвори злегка засвердліть три місця під саморізи. Якщо у Вашому випадку, геометрія отвору дозволяє закріпити бік з петлями впритул до його краю - почати, само собою, краще саме з цього боку.
Заберіть короб і засвердліть отвори в отворі під вибрані саморізи. Якщо Ви цього не зробите - шуруп не зможе пройти на достатню глибину в матеріал. Використовуйте свердло з діаметром близько половини діаметра шурупа. Знову встановіть короб у проріз і зафіксуйте одну його сторону (краще скористатися «тимчасовими» шурупами меншої довжини, щоб не руйнувати матеріал стіни), після чого вирівняйте в площині стін і розмітте протилежний біккороби. Потім викрутіть саморізи, приберіть короб і засвердліть три кріпильні отвори, що залишилися в дверному отворі.
При використанні для кріплення шурупів з пластиковими дюбелями послідовність дій, аналогічна, тільки отвори в краях дверного отвору, зрозуміло, виконуються того ж діаметра, що і дюбелі, які, у свою чергу, повинні щільно входити в отвори кріплення і не бовтатися в них. Остаточно встановіть дверний короб у отвір, зміцніть його за допомогою клинів та закрутіть усі шість саморізів, але не до кінця. Візьміть будівельний рівень і, вирівняйте обидві сторони короба в площині дверного отвору (прикладаючи рівень до широкої лицьової сторони короба), за допомогою установки клинів різної товщини, досягніть правильного положення короба, при якому бічні його сторони будуть складати ідеально прямі лінії, що утворюють з підлогою кут 90 о.
ВАЖЛИВО: Дверний короб повинен розташовуватися строго вертикально як у площині стін, так і в площині дверного отвору, найменше відхилення – і встановлені згодом двері будуть зачіпати підлогу під час відкриття або не зможе нормально закриватися.
Досягши потрібного результату, закрутіть шурупи повністю. Заклейте отвори з саморізами декоративними накладками, підібравши потрібний колір та фактуру.
Ті, що залишилися на коробі невеликі швиу місцях стиків, за бажання, можна заповнити спеціальним герметиком для дерева, також обравши відповідний відтінок.
Фіксація дверного полотна на коробі
Закріпіть дверне полотно навісивши його на петлі. Закрутіть «тимчасові» саморізи, що залишилися.
ВАЖЛИВО: Якщо спробувати відразу закрутити «заводські» шурупи, попередньо не наживляючи отвори під них – можна легко зірвати насічки на головці, оскільки комплектні кріплення, як правило, вкрай низької якості.
Після завершення установки заповніть монтажною піною порожнечі між коробом і несучою стіною.
ВАЖЛИВО: Перед нанесенням піни, зволожте поверхні, що вбирають, за допомогою звичайного розпилювача. Також не забудьте за допомогою малярського скотчу наклеїти на дверне полотно складений у кілька шарів картон – для того, щоб піна при висиханні не викликала зміни геометрії короба. Краще використовувати професійну піну, яка не збільшується під час застигання. Якщо порожнечі надто об'ємні – наносьте піну у кілька етапів.
Не поспішайте з покупкою нових дверей та погонажу, якщо робота з підготовки дверного отвору ще не була завершена. Ключову роль у виборі правильних комплектуючих відіграє точне вимірювання готового проходу. На які етапи розпадається робота з підготовки отвору для встановлення нових міжкімнатних дверей:
10. Вирівнювання та штукатурка «голого» отвору в стіні до ідеальної П-подібної форми з використанням рівня:
Потім, коли отвір став ідеально рівним, перевірте його. Товщина стін по обидва боки повинна бути однакова, а також вона не повинна відрізнятися по довжині дверного проходу. Верхня лініяповинна бути строго паралельна підлозі. Найменші помилки вирівнювання можуть перекосити майбутні двері, тому до цього моменту потрібно поставитися з особливою скрупульозністю.
Гарна самостійна роботапо демонтажу та підготовці до встановлення нових дверей заощадить чимало грошових коштівтому є сенс познайомитися з цією технікою ближче. Якщо ж ви не можете довіряти собі в таких питаннях або не бажаєте витрачати час і сили на цю процедуру, то фахівці можуть легко зробити ці роботи за вас. Гарантія якості при цьому буде гідною підставою перекласти роботу на професіоналів.
Виконайте заміри отвору, що вийшов, і зверніться до фахівців, які допоможуть підібрати двері і погонаж відповідних габаритів. Зауважте, що покриття для підлоги має бути враховано при здійсненні вимірів, так як воно теж має певний обсяг. До моменту встановлення дверей підлогу слід як мінімум вирівняти, щоб висота при вимірах була однакова у всіх областях отвору.
Часто трапляється, що дверний отвір не годиться для жодної з стандартних дверей. За рахунок підпилу полотна або додаткової ширини доборів не завжди можна скоригувати матеріали під отвір. Робота зі звуження або розширення самого отвору може бути зроблена співробітниками компанії (залежить від складності робіт), в якій ви купуєте двері і фурнітуру. Для ситуації, коли необхідно звуження проходу для установки дверей, прибережіть додаткові оздоблювальні матеріали, оскільки лиштва не завжди здатна закрити пробіл між прорізом і коробкою.
Фінальна стадія будь-якого капітального ремонтуу квартирі – заміна міжкімнатних дверей. Міжкімнатні двері, як правило, на порядок дешевші за вхідні, але для оновлення інтер'єру або повної зміни дизайну без їх заміни не обійтися. Змінюють їх найчастіше комплексно, навіть якщо йдеться про невелику одно-двокімнатну квартиру.
Технологія встановлення міжкімнатних дверей. Відео
Залежно від того, з якого матеріалу виконані двері та яка у них конструкція, залежатиме і технологія установки. Оскільки постало питання про заміну міжкімнатних дверей, неминучим буде вибір між типами конструкцій. Правильні міжкімнатні двері можуть заощадити простір у квартирі, якщо віддати перевагу не простим одностулковим відчиненим дверям, А зсувним, також можна розглянути варіант установки дверей гармошки.
Сама проста конструкціябез стекол для міжкімнатних дверей виконується із набірного полотна. Найчастіше полотно виготовляють із хвойних поріддерева і майже всі двері економ-класу облицьовані деревно-повстяною плитою. ДВП може бути як профільованим, так і простим, залежно від цінової категорії. Найдешевші двері мають фактурну поверхню під фарбування, а моделі дорожчі вже будуть шпоновані.
Залежно від цінової категорії дверей, вона може бути укомплектована дверною коробкою, петлями та фурнітурою. Але найчастіше, навіть у стандартних квартирах панельних будинків, Доводиться довго підганяти двері під коробку, оскільки номінальні розміри дотримувалися не завжди, саме тому перед тим як почати встановлення дверей, потрібно підготувати отвір.
Підготовка приміщення до встановлення
У приміщенні вже має бути виведена підлога, а стіни підготовлені під фінішне оздоблення, вони повинні бути оштукатурені або прошпакльовані. Дверна коробка повинна встановлюватися після того, як проведено всі мокрі оздоблювальні роботи, інакше її може повести, покоробити, особливо у нижній частині, що може завдати зайвих проблем.
Дверна коробка може продаватися разом із дверним полотном, а може й окремо. Якщо коробка купується окремо, дуже важливо звертати увагу на товщину дверного полотна і стан стійок, з яких буде зібрана коробка. Не допускається кривизна та тріщини, також небажана наявність сучків на елементах дверна коробка.
Хороші петлі та необхідний інструмент
Не можна обминути увагою петлі. Незважаючи на те, що петлі на міжкімнатних дверях не несуть особливого навантаження, краще вибирати моделі роз'ємні та дорожчі. Економія на петлях надалі додасть клопоту, а якщо двері відносно важкі, то краще встановити не дві, а три петлі. Як правило, ті самонарізи, які продаються в комплекті з петлями, нікуди не годяться. Вони одноразові та зроблені з неякісної сталі. Краще відразу їх замінити на перевірені добрі шурупи відповідної конфігурації.
Для встановлення міжкімнатних дверей своїми руками буде потрібний мінімальний набірінструменту:
- рівень будівельний;
- дриль або шуруповерт;
- рулетка, лінійка, косинець, маркер;
- монтажна будівельна піна;
- набір стамесок або електричний інструмент, який їх замінює;
- торцювальна пилка або стусло з ручною пилкоюпо дереву;
- рубанок чи фрезер.
Встановлення дверного блоку починається з розмітки стояків коробки. Внутрішній розміркоробки під двері повинні бути на 3-4 мм більші за розміри самих дверей, а відстань від нижньої кромки дверей до підлоги повинна бути не менше 10 мм. Стійку розмічають, після чого відпилюють під кутом 45 градусів пилкою торцювання і ручною ножівкоюпо дереву. Схема складання показана малюнку - для складання використовують саморізи чи дерев'яні штифти. Верхня планка дверної коробки також відрізається за таким же принципом – з боку замку та з боку петель зазори мають бути по 4-5 мм.
Зручніше врізати петлі та замок, коли коробка та двері ще в руках, тому для початку потрібно відміряти по 20 см зверху та 21 знизу по кромці дверей та по внутрішній частині стійки, на яких будуть кріпитись петлі. Петля кріпиться на два шурупи тимчасово на дверну коробку, після чого обводиться по контуру олівцем. Петлю можна зняти і за допомогою стамески виконати заглиблення у стійці. Глибина має бути такою, щоб петля повністю ховалася по товщині.
Залишається тільки зібрати дверну коробку та закріпити її у дверному отворі. Як правило, міжкімнатні двері зміцнюють за допомогою монтажної піни, але для надійності бажано зафіксувати коробку великими шурупами або анкерами до стіни. Коробка виставляється строго за рівнем і фіксується тимчасово за допомогою шматочків гіпсокартону, пінопласту, дощок, після чого вільний простір заливається піною.
Самонарізи для фіксації коробки до стіни найкраще розташувати на майданчиках для петель і на майданчику для фіксації замка. Так саморізи нічого очікувати видно, а трьох точок цілком достатньо міцного кріплення. Можна навішувати двері та запінювати простір між коробкою та стіною. Після перевірки працездатності конструкції коробка закривається наличниками, які можна кріпити на клей або тонкі цвяхи.
Конструкція встановлена, залишається тільки змастити петлі і вирішити, який замок буде необхідний для дверей. Вдалого всім ремонту!
Монтаж міжкімнатних дверей провадиться на завершальній стадії ремонту, після остаточної внутрішньої обробкивсього приміщення, включаючи підлогове покриття. Багато власників довіряють подібну роботу професіоналам. Але і при самостійному монтажі можна забезпечити довговічність та бездоганну експлуатацію, якщо знати певні правилаустановки дверей та поетапну послідовність складання.
Підготовчі роботи та необхідні виміри
Насамперед, необхідно вирівняти внутрішні поверхні дверного отвору. Для цього потрібно:
- знайти та видалити залишки кріплення попередньої дверної коробки – цвяхи, шурупи, саморізи;
- знести виступаючі частини бетону або цегляної кладки;
- очистити поверхню від будівельного сміття;
- перевірити вертикальність боковин та горизонтальність поперечних поверхонь.
Підготовлений дверний отвір повинен бути ширше дверного блоку, що вставляється в нього, на 10 – 20 мм з кожного боку. Наявність технологічного зазору необхідна для подальшого регулювання коробки та заповнення простору монтажною піною. Для визначення орієнтовних розмірів отвору необхідно скласти ширину дверного полотна з подвоєною товщиною стійок коробки. До отриманої суми додається величина щілин між дверним полотном та коробковим брусом (3-4 мм), а також розмір технологічного зазору між дверною коробкою та отвором.
Перед початком роботи необхідно перевірити горизонтальність підлоги в приміщенні. Для цього в нижній частині дверного отвору мають будівельний рівень, виставляючи його строго горизонтально. На бічних укосах роблять позначки, після чого вимірюють від намічених точок до підлоги. Далі вертикальні стійки підрізають із урахуванням отриманих результатів.
Слід зазначити, що за наявності відхилень рівня підлоги по горизонталі, висота боковин коробки вийде різною.
Складання та встановлення дверного короба
Дверна коробка є несучим каркасомз брусів, що мають П – подібну або прямокутну форму. У ванній кімнаті та туалеті краще ставити міжкімнатні двері з порожком. Таке рішення при незначних протіканнях у системі водопроводу допоможе уникнути затоплення значних площ у квартирі. Для решти кімнат встановлюються двері без порога.
Підігнані по висоті поздовжні стійки та сполучні поперечні бруси перед складання необхідно правильно відторцювати під певним кутом. Додатковий нижній брус, що служить порогом, завжди запилюється під кутом 90 градусів. Торцівка для вертикальних брусіві притолоки під кутом 45 градусів є досить складним процесом, але подібне стикування виглядає естетично. Витримати правильний кутдопоможе використання столярного стусла. Запил в 90 градусів здійснюється набагато простіше.
Виробляти складання дверної коробки необхідно на рівної поверхні. У домашніх умовах це робиться на підлозі. Підготовлені деталі з'єднують шурупами.
Для визначення точних вимірів коробки дверне полотно вставляється в попередньо зібраний короб. Укладання по всьому периметру стулки смужок із пакувального картону між торцями дверей та брусами короба дозволяє витримати рівномірні технологічні зазори.
Правильне встановлення зібраної дверної коробки в стіновий проріз проводиться за допомогою розпірок і клинів, які фіксують короб і одночасно дають можливість коригування всієї конструкції. Насамперед, суворо вертикально виставляється петельний брус, після чого він закріплюється шурупами у схилі отвору.
Починати кріплення петельного бруса слід ближче до нижнього навісу (петлі). Це полегшує подальше вертикальне регулювання елемента.
Положення протилежної стійки коригується за допомогою схилу, після чого перевіряється відповідність горизонтального становищаверхнього бруса. Далі рулеткою вимірюється ідентичність діагональних розмірів встановленого короба.
Порядок підготовки та навішування дверного полотна
Процес підготовки дверного полотна передбачає врізання петель, замка та встановлення ручок. Стандартним та зручним розташуванням дверної ручкивважається відстань не більше 0,9 – 1,2 м від підлоги.
Врізання дверних петельє виконання поглиблення (вибірки) за розмірами петельних пластин. Вона виконується у місцях розташування навісів з допомогою столярної стамески чи фрезера. Глибина вибірки повинна забезпечувати розміщення петель нарівні з торцевою поверхнею полотна. Особливу увагуслід звернути на рівномірність шару, що видаляється по всій довжині пластини, інакше перекосу дверної стулки по відношенню до короба уникнути не вдасться.
Далі проводиться установка дверного полотна зафіксовану в стіновому отворі коробку. Знизу стулка підбивається клинами, а за допомогою смужок з пакувального картону виставляються необхідні технологічні проміжки по решті її трьох сторін. Тільки після цього робиться розмітка для верхньої і нижньої частини петлі у відповідь на косяку короба і подальша вибірка заглиблень на ньому під петельні пластини.
Альтернативна технологія передбачає врізання дверних петель у косяк до встановлення дверної коробки. І тут необхідні точні виміри з дотриманням допусків і посадок.
Після навішування підготовленого дверного полотна перевіряється його вертикальність у закритому та відкритому положенні шляхом прикріплення схилу на верхній кут дверей з боку петель. Рівномірність проміжків по всьому периметру регулюється клинами і розпірками дверного короба. Відкоригована конструкція ще раз перевіряється на предмет:
- мимовільного відкривання чи закривання;
- затирання;
- шуму чи скрипу.
Після установки, регулювання та остаточного закріплення дверного блоку в отворі, приступають до запінювання зазору між дверною коробкою та стіною. Будівельна монтажна піна є додатковим засобом кріплення. Щоб не забруднити короб та поверхню дверних стулок, їх слід обклеїти малярським скотчем. Для кращого зчеплення піни зі стіновою поверхнею змочують проріз водою.
Необхідно знати, що монтажна піна при застиганні має властивість збільшуватися в обсязі, що нерідко призводить до деформації дверного короба. Для запобігання перекосам та збереженню потрібного зазору, По периметру полотна закритих дверей потрібно вставити смужки з пакувального картону.
Виробляти заповнення порожнеч слід дозовано в кілька прийомів. Повне висихання монтажної пінивідбувається не раніше, ніж за добу. До повного схоплювання дверима користуватися не варто. Зайву піну, що виступила, зрізають ножем врівень зі стіною і коробкою, після чого приступають до монтажу наличників.
Встановлення наличників
Декоративну обналичку кріплять до дверної коробки, надаючи міжкімнатних дверей закінчений зовнішній вигляд. Порядок встановлення наступний:
- визначається розмір лиштви;
- робиться запив поздовжніх планок;
- просвердлюються отвори під кріплення;
- уздовж коробки наживляються вертикальні планки;
- зверху за поздовжні елементи обрамлення заводиться поперечна готівка;
- за місцем на горизонтальній планціпрокреслюється мітка з наступним її запилом;
- готова лиштва фіксується за місцем.
Довжина вертикальних планоквизначається шляхом вимірів відстані від підлоги до місця стикування поздовжнього та поперечного бруса дверної коробки. Отримана мітка є вихідною точкою запила, який слід робити під кутом 45 градусів. При цьому необхідно постаратися максимально точно витримати кут, тому що навіть мала похибка може привести до утворення досить помітних зазорів у деталях, що сполучаються. Підготовлена за розміром готівка кріпиться до дверного короба невеликими гвоздиками або приклеюється.
Описаний порядок складання та встановлення міжкімнатних дверей є основним алгоритмом дій. Залежно від матеріалів, інструментів, кріпильної фурнітури і вправності майстра, що використовуються при монтажі, він може незначно змінюватися.
Розділи статті:
Серед перших «предків» сучасних дверей були нехитрі вироби, які нагадували заслінки на вході в приміщення. Можливо, власники стародавніх жител були впевнені, що вони також встановлювали двері. Але після того, як у будівництві винайшли і почали використовувати петлі, процес монтажу суттєво змінився.
Сьогодні вхідні та міжкімнатні дверні конструкції встановлюються один раз, але на десятки років. Для того щоб встановити дверну конструкцію, багато людей запрошують професійних столярів. А між тим, монтаж міжкімнатних дверей – це зовсім не складне, а ще й цікаве завдання, яке до того ж дозволяє суттєво заощадити. Необхідно тільки знати про деякі технологічних особливостяхвиконання робіт і мати дещицю терпіння.
Короткий огляд майбутніх робіт
Двері – це нескладний технічний виріб, однак і не простий щит із деревини або інших матеріалів, що закриває дверний отвір. Міжкімнатне дверне полотно повинне відчинятися і зачинятися без надмірних зусиль, надійно фіксуватися, витримувати різке захлопування, при цьому не розвалюючись на шматки. Щоб дверна конструкціямогла надійно служити своєму власнику, необхідно буде безпомилково виконати монтажні роботи.
Монтаж міжкімнатних дверей своїми руками починається зі складання дверної коробки – це її основа, що несе. Потім необхідно оснастити конструкцію всією необхідною фурнітурою – хтось це робить одразу, щось можна зробити і вже після виконання монтажних робіт, проте для того, щоб встановити двері, потрібні будуть як мінімум закріплені петлі. Попередньо потрібно провести підготовчі роботи з отвору, виконати необхідні виміри. Тільки після цього коробка ідеально відповідатиме габаритам вашого отвору. На останньому етапі робіт навішується полотно та виконується обробка лиштвами.
Ось і вся коротка інструкціяпо монтажу міжкімнатних дверей власноруч.
Покрокове керівництво
Тепер розберемо кожен етап по порядку, але слід зазначити, що сучасні дверіпродаються зазвичай повністю в зборі. Лише зрідка будівельний ринокпропонує конструктор, який потрібно буде збирати самостійно.
Підготовка дверного отвору
Отже, якщо в отворі встановлено старе дверне полотно, його потрібно зняти. Рекомендується робити це за допомогою фомки – не варто робити надто різких рухів та докладати великих зусиль. Насамперед видаляються лиштви, а потім акуратно знімається з петель старе полотно. За допомогою все тієї ж фомки демонтують коробку - щоб вона швидше піддалася, можна її підпиляти в різних місцях. Дуже часто в багатоповерхових будинкахкоробка буває зацементована - у цьому випадку рекомендується просто вибити розчин молотком.
Зазвичай фахівці радять штукатурити укоси для полегшення монтажу міжкімнатних дверей. Але в принципі, цей крок необов'язковий – усі вибоїни закриються лиштвами. Після закінчення будівельних робітприбирають сміття і можна приступити до наступного етапу- Це замір прорізу.
Виконання вимірів
У більшості будинків дверні прорізи мають нерівні краї, тому виміри виконуються в різних місцях, а після цього використовується найменше з отриманих значень.
Дуже важливо при знятті розмірів врахувати зазор між коробкою та отвором. За будівельними нормативами він має становити від 10 до 15 мм. Монтажні роботи рекомендують проводити після того, як закінчено роботи з укладання фінішних підлогових покриттів, проте якщо підлога ще не зроблена, слід враховувати зазор між дверима і підлогою (з урахуванням висоти підлогового покриття). Від висоти підлоги залежить вільний перебіг дверного полотна. Зазвичай зазор між полотном та підлоговим покриттямстановить трохи більше 10 мм.
Фахівці рекомендують купувати дверне полотно тільки після того, як знято розміри отвору, але так виходить далеко не завжди. А що робити, якщо двері вже є, а отвір занадто великий чи маленький? І для цієї проблеми є своє рішення. Все дуже просто - при надто маленькому отворі домашньому майстру допоможе перфоратор. Зробити отвір менше допоможе дерев'яний брус.
Як кріпити добори для звуження дверного отвору
Отже, добори допоможуть звузити ширину отвору. Можна обійтися і без них, але тоді доведеться витратити безліч розчину на створення укосів, тому добори для цього завдання - найкращий варіант.
Як додаткові елементи застосовують планки такого ж кольору, як і дверне полотно з коробкою. Товщина таких планок зазвичай становить від 8 до 12 мм. В встановленому виглядівони представляють збій порталу, краї якого точно збігаються з краями отвору.
Монтаж даних елементів виконується в такий спосіб. Використовую фрезу або стамеску в дверній коробці роблять чверть розміром 10×10 або 8×8 мм – цей розмір залежить від товщини додаткової планки. Вона робиться тільки за зовнішнім контуром коробки. Добірні планки підрізають по висоті. У отвір встановлюють коробку, потім фіксують її, а далі в чверті вставляють додаткові планки – вони закріплюються до стіни отвору за допомогою дюбелів та шурупів.
Встановлення дверної коробки в отвір
Тут варто згадати про одну хитрість. З її допомогою самостійний монтаждверних блоків проходить швидко та якісно. Для цього необхідно виготовити дуже простий пристрій. Так, поперек коробки кріпляться рейки – їх потрібно дві штуки знизу та зверху. Ці рейки допоможуть правильно позиціонувати блок щодо поверхні стіни. Для того, щоб уникнути пошкодження коробки, для фіксації рейок можна використовувати спеціальні накладки. Встановлювати ці накладки потрібно лише тоді, коли вже повністю виставлені зазори і лише з боку відкривання. Для фіксації проміжків можна використовувати картон, складений у кілька разів.
Також для того, щоб правильно виставити двері, можна застосувати клини. Вони забиваються між коробкою та стіною – ударяючи по клинах регулюють положення блоку по вертикалі та горизонталі. Після цього коробку можна закріпити. Фахівці рекомендують для клинів використовувати деревину не меншу щільність, ніж сам дверний блок.
Навішування полотна
Отже, коли коробка встановлена, можна перейти до монтажу полотна. Тут все залежить від конструкції петель – вони на міжкімнатних дверях бувають різні, звідси різна технологіянавішування. Вішати полотно краще з чиєюсь допомогою. Після цього кроку початкову частину роботи вважатимуться виконаною, але до завершення повноцінного монтажу міжкімнатних дверей залишилося кілька етапів.
Фіксація дверного блоку
Зазори між отвором та дверним блоком зазвичай заповнюються монтажною зміною. Це дозволяє не тільки зафіксувати коробку дверей, але й створити додаткове тепло та звукоізоляцію. Піна повністю заповнює всі невеликі тріщини та інші дефекти.
Даний матеріал простий в експлуатації та дуже легко наноситься на будь-які типи поверхонь. Фахівці рекомендують попередньо змочити торцеву частину отвору та коробку водою – це покращити процеси полімеризації піни та її зчеплення зі стіною та деревиною.
Особливість даної піни в тому, що вона значно збільшує свої розміри - при надлишку може деформуватися дверний блок. Але якщо в процесі установки коробки між нею та стіною були встановлені розпірки та картон – це має захистити полотно та блок від деформацій. Перед початком робіт з піною балон струшують протягом однієї хвилини. Двері обов'язково повинні бути зачинені.
Для того, щоб знизити можливий ризикдеформацій, процес заповнення зазорів піною краще провести у два етапи. На першому етапі матеріал наноситься точково, а приблизно через 3 години заповнюються інші порожнечі. Зайва піна має бути видалена після затвердіння.
Якщо зазор між блоком і прорізом дуже вузький, то трубочку балона необхідно плескати - працювати так буде набагато зручніше і ефективніше. Великі зазори закладають різними підходящими предметами, а потім заповнюють піною. Вертикальні зазори заповнюються спершу знизу, а потім потрібно рухатися вгору - так піна зможе сама створити необхідну опору.
Ось так і виконується монтаж міжкімнатних дверей. В цілому, це не складе великої праці, а якщо ви не впевнені у своїх силах, можете переглянути відео, в якому розповідається про всі нюанси виконання монтажних робіт.
Монтаж наличників, встановлення фурнітури
Це самий останній етап. Насамперед лиштва підрізається по висоті, верхні краї пиляють під кутом в 45°. Для горизонтального елементатаке підрізування виконується з двох сторін. Закріпити лиштву можна за допомогою маленьких цвяхів або монтажного клею.
Наприкінці встановлюють деталі фурнітури – це ручки, запірні деталі замків, клямки, упори, доводчики. Існує дуже багато різних корисних деталейдля міжкімнатних дверей, які здатні зробити їхню експлуатацію більш комфортною.
Усі роботи з монтажу міжкімнатних дверей своїми руками можна провести за один день. Сумарний час залежить від навичок домашнього майстра, а також від того, як швидко засихають ті чи інші матеріали для монтажу. Цю інструкцію можна використовувати для встановлення різних типівдверей, у тому числі для пластикових. Різниця лише в інструментах і матеріалах самого дверного полотна.
Завантаження...