Технологічний процес виготовлення дверної коробки. Виготовлення дверних блоків за кресленнями. Необхідні інструменти та матеріали

1.1 Вступ

1.2 Конструкція та призначення

1.3 Графічна частина

1.4 Технологічна карта

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

1.6 Обладнання, що застосовується, механічний і ручний інструмент

1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

1.8 Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

1.1 Вступ

Міжкімнатні двері є частиною інтер'єру, тому до вибору необхідно підходити дуже відповідально. У даній статті ми розповімо про різноманітність міжкімнатних дверей, їх характеристики, технології виробництва, цінову відмінність і багато іншого, що допоможе потенційним покупцям визначитися у виборі.

Двері дерев'яні досить часто встановлюють у будинках та квартирах. Якщо ви теж зупинили на них свій вибір, до покупки потрібно підійти дуже серйозно. Дерев'яні двері – це той самий предмет, який або служитиме довгі роки і радуватиме своєю красою та якістю, або швидко покоробиться, потріскається і стане абсолютно непридатним до використання за призначенням. Тому, навіть купуючи дорогі міжкімнатні дерев'яні двері, створені дизайнерами, потрібно звертати увагу не тільки на їхній зовнішній вигляд, але й на те, чи технологія дотримувалася в процесі їх виготовлення.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей є дуже складним технологічним процесом, який повинен відповідати певним вимогам. Тільки при точному дотриманні технології можуть вийти якісні та надійні міжкімнатні дерев'яні двері, вхідні дерев'яні двері, які довго служитимуть і не втратить своїх експлуатаційних якостей. Правильно оброблена деревина – це міцний, морозостійкий, звуконепроникний матеріал. З неї не тільки роблять дерев'яні двері, а й будують будинки. Дерев'яний будинок виходить таким теплим, надійним і красивим, що, незважаючи на появу величезної кількості сучасніших і менш дорогих будматеріалів, деревина не втратила своєї актуальності, з неї продовжують будувати.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей вимагає дуже точного дотримання всіх технологічних етапів. Масив деревини спочатку просушують. Якщо просушування деревини було здійснено неякісно, то дерев'яні двері з цього масиву будуть недовговічними, вони швидко змінять форму і стануть непридатні до використання. Але виготовлені з якісно просушеної деревини, на хорошому устаткуванні з дотриманням всіх тонкощів технологічного процесу дерев'яні двері чи сосна недорога чи цінна порода деревини послужила матеріалом для них, будуть дуже довговічними та функціональними.

Після просушування деревини здійснюється її склеювання. Склад клею залежить від того, якого типу дверей будуть виготовлені - дерев'яні зовнішні двері, фільонки або фінські дерев'яні двері. Для різних типів дверей використовують різний клей, потрібні різні температурні умови під час склеювання.

І, нарешті, двері дерев'яні шліфують, просочують різними захисними складами, ґрунтують та фарбують. Після того, як дерев'яні двері відшліфовані, вони покриваються морилкою, знову шліфуються, покриваються водозахисною грунтовкою, а потім фарбуються і лакуються.

Найчастіше міжкімнатні дерев'яні двері не фарбують, а просто покривають прозорим лаком, щоб було видно будівлю деревини. Але вхідні дерев'яні двері повинні бути стійкішими до різних впливів ззовні, тому їх зазвичай покривають спеціальними фарбами для вуличних робіт. Дерев'яні двері, які постійно піддаються впливу з вулиці, зазвичай не оформляються тільки прозорим лаком, а потребують більш міцного і стійкого покриття. Якщо вона іноді і покривається лаком, то тільки міцним і не менше чотирьох разів.

Дерев'яні двері, фільончасті дерев'яні двері, фінські дерев'яні двері та й будь-які інші двері з деревини лакують тільки лаком з поліуретаном, тому що він може розтягуватися разом з поверхнею деревини. Якщо дерев'яні двері навіть злегка потріскаються в процесі експлуатації, поліуретановий лак розтягнеться разом з мікротріщинами і зробить їх абсолютно непомітними для очей.

Зрозуміло, що кожен хоче купити дерев'яні двері, які прослужать довго і не втратить у процесі експлуатації своєї форми та зовнішнього вигляду. Дерев'яні двері виготовити не так просто, тому в кустарних умовах рідко виходять гарні двері. Найкраще купувати двері від відомих виробників, які мають своє велике виробництво та не перший рік працюють на ринку. Купуючи невідомо ким зроблені двері, можна дуже розчаруватися, коли вони покоробляться і перестануть відчинятися.

Вартість дерев'яних дверей залежить від їх якості, від того, настільки точно дотримувався технологічний процес під час їх виробництва. Якщо ви вирішили в свій дерев'яний будинок встановити дерев'яні двері, то переконайтеся, що купуєте двері, виготовлені надійним виробником.

1.2 Конструкція та призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальні обв'язувальні бруски

2. Два поперечні бруски

3. З нижнього та верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх та верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадаючих сучків, гнилі, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клеї ПВА.

4. Дверне полотно та дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання мають бути щільно підігнані, не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійним по

площині, перекіс трохи більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку карткових

8. Працювати дверне полотно має без

відтирання.

9. Зазор шириною повинен бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Оздоблення зробити масленим лаком 3 шари.

1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація виробу

Разом: 0,0655

1.4 Технологічна картка

Обладнання

Круглопильний

поперечного

Круглопильний

поперечного

Верстат для

загортання

Фугувальний

струбцини

Поздовжньофрезерний

Торцювання

довбання

Рейсмусовий верстат.

Шипорізний

Фрезерний

Складальний

шліфування

Спеціальний

Шліфувальний

Операції

Поперечного

Поздовжнього

Загортання

Фугування

Склеювання

Обробка з 4-х

Довбання.

Обробка

Попередня

Остаточна.

Обробка

периметру.

гнізд під петлі

Шліфування

Вгонка полотна

Дверне полотно

Вертикальний

Верхній горизонтальний брусок

Середні горизонтальні бруски

Нижній горизонтальний брусок

Середній та середні бруски

Вертикальний брусок коробки

Горизонтальний брусок коробки

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

Найпоширенішою породою є сосна звичайна

Натуральний масив - цільнодерев'яні двері у нас вважаються найкращими. І це справді так, але із застереженням: якщо це високоякісні вироби, з добре висушеної деревини (на що іноді потрібні кілька років) і без сучків. Особливо важливою є відсутність сучків у дверному коробі. В іншому випадку він через деякий час деформується, а двері перестане зачинятися.

Клеєний масив – сьогодні виступає альтернативою натуральному масиву (його називають також набірним, переклеєним). Двері з клеєного масиву не поведуть, вони не розсохнеться і не розбухнуть. Її можна ставити і у ванних, чого не скажеш про двері зі звичайного масиву, хоч яким лаком їх покривай.

Переклеєний масив виготовляється із звичайної просушеної деревини, попередньо розібраної на невеликі заготовки – ламелі. З них вирізують дефектні ділянки та сучки, після чого ламелі склеюються між собою в "мікрошип". Так отримують заготовки необхідних розмірів, які потім склеюються в бруски. В результаті внутрішні напруження в деревині знімаються. Більшість якісних класичних дверей (і коробок) виготовляються з такої "переклеєної" деревини.

Двері фільончасті з масиву твердих порід цінної деревини.

Класична технологія передбачає виготовлення цих конструкцій без клею, за допомогою шипових з'єднань, що самоблокуються. Фільонки кріпляться в пази. Таким чином, термін життя таких якісно виготовлених дверей так само тривалий, як термін життя деревини, з якої вони виготовлені, тобто. сторіччя. Багато елементів сучасних фільончастих дверей збираються на клей, і вони вже не так довговічні, але все одно термін їхньої служби дуже великий. Фільончасті двері цінуються через тверді цінні породи деревини: тика, дуба, горіхи, граби, з дорогих тропічних порід і тому вважаються престижними. Ці двері не можуть коштувати дешево і вони мають сенс у дійсно дорогому, наприклад, класичному інтер'єрі серед інших дорогих елементів інтер'єру, що також потребують особливого догляду.

та мікроклімату.

При акуратній роботі необов'язково робити шліфування шкіркою попередніх нітролакових шарів, що часто рекомендується в літературі. Вона знадобиться тільки тоді, коли покриття лаком виявилося нерівним: через затіки, через пил, що прилип до ще не висохлої поверхні, через дрібні бульбашки газу, що виділяються в процесі висихання. Краще працювати акуратно з лаковим покриттям, ніж виправляти потім допущені дефекти шкіркою в рельєфному різьбленні. До речі, виділення бульбашок газу на застигаючій лаковій поверхні відбувається частіше через те, що лак був розведений легколетучими розчинниками, ацетоном, наприклад.

Ретельне багатошарове нітролакове покриття зі шліфуванням проміжних шарів (в міру, для контролю) і з наступним поліруванням останнього покриття робиться для рівних, плоских або кривих поверхонь у різьбленні, які до покриття лаком оброблялися до блиску поліруванням. В цьому випадку на поверхню наноситься від 10 до 20 шарів нітролаку, в результаті виходить ідеально рівна, спокійно блискуча поверхня. Останній шар її шліфується та полірується спеціальними пастами, вказаними на рецепті застосування НЦ-222. Через відсутність таких паст шліфування лакового покриття можна виконати дрібною шкіркою, а полірування замінити на циклювання свіжим лезом безпечної бритви. Заключна операція - протирання суконкою до нагрівання поверхні та отримання необхідного блиску.

Незважаючи на те, що поліруванням таке лакове покриття доводиться до максимального блиску, воно не шкодить виробу, як у випадку з покриттям лаком: блиск полірованого нітролаку сухий, не жирний, шар лаку здається тонким, непомітним. Блиск лаку можна пом'якшити дрібною полірувальною шкіркою з урахуванням загальної композиції різьбового виробу, але треба враховувати, що з часом блиск сам по собі заспокоїться і набуде благородного вигляду. Точніше, лак не стане помітним, буде враження, що так оброблена сама поверхня деревини.

При нанесенні численних шарів нітролакового покриття необов'язково давати тривалі витримки для висихання кожного шару, 1-2 хвилин достатньо перших п'яти шарів, після чого слід дати добову перерву для висихання. Для якіснішого покриття операцію бажано повторити. Перед поліруванням потрібна витримка в 1-2 доби, але не більше, інакше лак буде важко піддаватися полірування.

Знесмалівання. Деревина хвойних порід, як правило, містить смолу, яка виступає на поверхню або знаходиться в безпосередній близькості до неї. Наявність смоли ускладнює фарбування деревини, а також може псувати лакофарбове покриття. Тому перед оздобленням хвойних порід необхідно знесмолити, для чого застосовують рідкі склади, що розчиняють або змивають смолу.

Це 25%-ний розчин ацетону, 5-6%-ний водний розчин кальцинованої соди, 4-5%-ний водний розчин каустичної соди, різні суміші цих речовин. При складанні розчинів застосовую гарячу воду з температурою 60-80°С.

Клеї. Для склеювання деревини та приготування пасти з тирси використовують переважно клеї тваринного походження (мездровий, столярний, казеїновий) та експериментально синтетичний-полівінілацетат-ПВА та клей БФ.

Клеї повинні відповідати наступним технологічним вимогам: мати гігроскопічність (а отже набухати і усихати при змінах температурно-вологісного режиму), повинні механічно міцно зчіплюватися з деревиною, бути хімічно нейтральними по відношенню до основи та інших шарів твору. мати високу морозостійкість при кімнатно сухому стані, бути зручним у процесі склеювання. Такі мездровий, столярний та казеїновий клей, які використовують із найдавніших часів.

Мездровий клей готується з однієї вагової частини сухого клею (15-17% вологості) та трьох частин води. Кістковий клей з однієї вагової частини клею та півтори частини води. Набухання обох сортів клею у воді за кімнатної температури відбувається за 8-12 годин. Починають розпускатися столярний клей у водяній бані за нормальної температури 25-30 З. Оптимальною для розпускання мездрового клею є температура плюс 50-70 З, для кісткового 60 З.

1.6 Застосовуване обладнання, механічний та ручний інструмент .

1. Станіна

2. Каретка

5. Стіл каретки

7. Кутник

9. Розклинювальний ніж

11. Електродвигун

12. Огородження

13. Противикидувач

15. Рукоятка фіксатора

17. Притиск

18. Маховик підйому пили

Універсальний круглопильний верстат для змішаного розкрою з ручною

подачею (Ц6-2)

На станині 1 коробчатої форми закріплений стіл 830/1200 мм, на передній

частини якого встановлена напрямна лінійка 14, що забезпечує

напрямок подачі матеріалу при поздовжньому розкрої. На столі є

знімний, наполегливий косинець 7, який можна переміщати в осі-подібному пазу

столу паралельно площині пили, при розпилюванні матеріалу під кутом від 45

до 135 градусів. Піднімають і опускають пилу маховиком 18 через важіль-

гвинтовий механізм. До столу верстата кріпиться огорожа 12 с

13. Ззаду в площині диска пили укріплений на

підмоторної плити, що розклинює ніж 9.

Для торцювання пиломатеріалів та обрізки щитів призначена каретка 2

зі столом 5. Каретка встановлена на ролику з можливістю переміщатися (хід

каретки 1000 мм.) по напрямній 6 паралельно площині пилки. Вона має

притиск 17 для закріплення матеріалу, що розпилюється.

1. Станіна

3. Огородження

5. Ножовий вал

6. Фіксатори кріплення, що спрямовує лінійки

7. Кронштейн

10. Рукоятка налаштування столу за висотою

Одношпиндельний фугувальний верстат (СФ-6).

На станині 1 коробчатої форми змонтований ножовий вал 5, передній 58

задній 2 столи та напрямна лінійка 4. Ножовий вал встановлений на

шарикопідшипників і має привід від електродвигуна через клинопас.

передачу. Електродвигун розташований на підмоторній плиті усередині станини.

Для швидкої зупинки ножового валу є гальмо, що діє від

електромагніту.

Для зміни товщини шару, що знімається, передній стіл 8 можна

переміщати по висоті відносного валу 5. Задній стіл 2 призначений для

точного базування обробленої поверхні деталі Його роблять

нерегульованим по висоті. За наявності механізму регулювання полегшується

налаштування верстата. Напрямна лінійка 4 призначена для точного бокового

базування заготівлі. Вона виконана у вигляді вузької плити та встановлена на

кронштейне 7. Її можна нахиляти до робочої поверхні столу та переміщати

по поверхні верстата. Робоча зона ножового валу закрита віялом

огорожею 3.

1. Станіна

2. Перемикач частоти обертання шпинделя

3. Вимикач

6. Зубчастий сектор

7. Ріжучий інструмент (фреза)

8. Огородження

10. Пульт керування

11. Маховик налаштування шпинделя за висотою

12. Маховик натягу ременя

Фрезери одно-шпиндельні верстати випускають з ручною подачею

легких, середніх та важких фрезерних робіт або з механізованою подачею

або автоподачею.

Одношпиндельний фрезерний верстат з ручною подачею

Усередині станини 1 коробчатої форми змонтований шпиндельний супорт із фрезою

7. Супорт можна переставити по висоті маховиком 11. Зверху на станині

лінійки для запобігання зворотному викиду заготовки зі верстата, є

противикидні пристрої у вигляді зубчастого сектора 6.

інструмент закритий огорожею 8.

Односторонній рейсмусовий верстат (СР6-9)

На цільнолитій станині 1 коробчатої форми розташовані ножовий вал 6 і

знімне пристосування 4 для заточування та прифугування ножів у ножовому валу.

Стопорний пристрій з рукояткою 15 служить для фіксації ножового валу 6 при

накладки. Механізм подачі містить передній приводний валець 8,

встановлюваний попереду та задній валець 16, що забезпечує подачу готової

деталі при виході з верстата.

Привід вальців здійснюється від електродвигуна 11 через

механічний варіатор та редуктор 12. Перед ножовим валом задній притиск 5.

середній частині станини знаходиться стіл 14 з опорним роликом 13,

призначеним зменшення сил тертя заготівлі об стіл. Ролики можна

регулювати за висотою щодо робочого столу.

1. Колонка

2. Маховик підйому столу

3. Електродвигун

4. Рукоятки

5. Шпіндель

9. Маховик поздовжньої подачі столу

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Свердлильно-пазувальний вертикальний верстат із ручною подачею (СВП-2).

На колонці 1 верстата встановлені шпиндель 5 з приводом через ремінний

передачу від електродвигуна 3 та стіл 8. Робочий шпиндель обертається в

підшипниках і укладений у направляючу гільзу, яка переміщається вгору від

педалі 12 або рукоятки 4. На кінці шпинделя встановлений патрон 6

кріплення свердла або кінцевої фрези з максимальним діаметром 40 мм.

Стіл верстата розташований на горизонтальних напрямних кронштейна 10

має поздовжню подачу через зубчасто-рейковий механізм від маховика 9.

Кронштейн разом зі столом можна переставляти по висоті відповідно до

висотою заготовки, моховиком 2 і фіксувати в заданому знімному положенні

рукояткою 11.

Крім того, стіл можна повернути під потрібним кутом або встановити

вертикально, якщо необхідно свердлити отвір під кутом до базової

поверхні деталі або у її кромці. Кріплять заготовки ексцентриковим

притиском 7.

1. Станіна

2. Верхній непривідний шків

5. Стіл напрямна лінійка

6. Привідний шків

7. Педаль гальма

8. Електродвигун

Верстат стрічкопильний столярний (ЛС80-6)

Включає станину 1 з образної форми, верхній не приводний шків 2, стрічкову

пилу 3, огорожу пилки з направляючим пристроєм 4, стіл, що нахиляється 5,

нижній приводний шків 7, який приводиться у обертання через ремінну

передачу від електродвигуна 9. Для випилювання необхідної ширини служить

напрямна лінійка 6. Для швидкої зупинки нижнього шківа призначено

гальмівний пристрій, що діють від педалі 8.

1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

Перш ніж приступити до роботи, оператор зобов'язаний пройти вступний

інструктаж із загальних питань техніки безпеки на підприємстві та

первинний інструктаж щодо правил техніки безпеки на робочому місці.

Крім того, робітники періодично повинні проходити повторний

виробничий інструктаж з техніки безпеки через кожні три

Результати інструктажу з оцінкою знань правил техніки безпеки

записують у спеціальний журнал.

Робочому вручається пам'ятка чи інструктаж за правилами техніки

безпеки, розроблена для підприємства.

Перед роботою на верстаті необхідно вивчити посібник з

експлуатації верстата, а також посібник з експлуатації ріжучих та

вимірювальних інструментів.

Налагодження та налаштування обладнання слід виконувати лише за

вимкненому вступному рубильнику. Під час виконання робіт біля верстата

видному місці має бути виставлена табличка з написом «Йде налагодження». всі

металеві частини верстата заземлюють.

Перед початком роботи необхідно упорядкувати робочий одяг:

застебнути або зав'язати кінці рукавів, прибрати кінці халата, що звисають,

волосся закрити головним убором.

Не допускається захаращувати відходами робочі місця, проходи, підходи

до верстатів, механізмів та електроапаратури.

Робоче місце має бути підготовлене згідно з вимогами

технології операцій.

Забороняється подавати в верстат заготівлі, розміри яких більші або

менше передбачених технологічним процесом. Не слід брати або

подавати через працюючий верстат будь-які предмети. Під час роботи

верстата не дозволяється відкривати або знімати огородження або

запобіжні пристрої, підтягувати болти, гайки та ін.

верстатах з підвищеним рівнем шуму слід користуватися індивідуальними

засобами захисту від шуму.

Не слід досипати оброблюваний матеріал у верстат або

металевими предметами. Забороняється вимірювати оброблювану деталь на

працюючому верстаті.

У разі виникнення вібрації верстат слід вимкнути.

Забороняється користуватися напилком, шаберами та іншими

інструментами без дерев'яних ручок або з невиправленими ручками.

При роботі з важкими вантажами робітник повинен знати і суворо

дотримуватися правил техніки безпеки для стропальників.

Не можна перебувати в зоні дії автонавантажувачів, а також у місцях над

якими переміщуються вантажі.

1.8 Використана література

ЛІТИРАТУРА:

1. Матеріалознавство для столярів та теслярів

2. Деревообробні верстати

3. Афанасьєв А. С. Різьблення по дереву. - М: Екологія, 1997.

4. Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструювання меблів. - Мн: Виш. шк., 1998.

5. Барташевич А. А., Романовський А. М. Художнє оброблення дерева. - Мн: Виш. шк., 2000.

6.Прозоровський Н. І. Технологія оздоблення столярних виробів. - М: Вдосш. шк., 1986.

Розділи статті:

Нерідко, вибираючи з широкого асортименту дверних конструкцій людина не може підібрати двері, що ідеально підходять по всіх параметрах. Багато хто в результаті зупиняє свій вибір на одній з найфункціональніших моделей. Інші ж вирішують зробити виготовлення дерев'яних дверей, що повністю відповідають вимогам власника, самостійно.

Безсумнівно, наявність навичок роботи теслі є істотною перевагою. Однак, за бажання навіть людина без такого досвіду шляхом старань, імпровізації і за допомогою деяких інструкцій здатна виготовити необхідну конструкцію.

Матеріал для роботи

Популярним та недорогим матеріалом, придатним для виготовлення дверей є пиломатеріали з дерев соснових порід. Використання ялинки небажане, оскільки структура дерева досить нестабільна і при обробці утворюється велика кількість сучків та сколів.

Виготовлення красивих і рівних дверей із соснового дерева має на увазі, в першу чергу, правильний вибір та технологію підготовки дощок. Необхідно вибирати пиломатеріал рівної структури, без явних сколів та вад. На колір дощок також необхідно звертати увагу. Наявність деякої синяви на поверхні дощок є прямим свідченням грубих порушень технології зберігання. Використання таких дощок небажане, оскільки незабаром у них почнуться процеси гниття.

Технологія просушування дощок

Для абсолютної впевненості в якості використовуваного матеріалу, а потім і всієї конструкції дверей, після покупки дошки необхідно додатково просушити. Це необхідно зробити навіть якщо їхній зовнішній вигляд ідеальний. Для цього кожна з дощок укладається на прокладку, що розділяє бруски так, щоб вони не стикалися один з одним в теплому приміщенні зі зниженою вологістю.

Виготовлення дерев'яних дверей із застосуванням таких маніпуляцій необхідне видалення зайвої вологи, що обов'язково перебуває всередині деревних волокон. Якщо упустити цей етап, у матеріалі зростатиме цвіль, яка згодом зруйнує виготовлені з таких дощок двері.

Місце для просушування деревини має відповідати наступним параметрам:

Температура повітря не нижче 25 ° C;
Невисокий рівень вологості;
Гарна провітрюваність.

За таких умов етап просушування займає близько 1,5-2 місяців. Однак цей процес можна значно прискорити шляхом використання спеціальних камер. У таких приміщеннях температура повітря нагнітається до позначки близько 50°C, але не можна перевищувати дане значення.

Виробництво дерев'яних дверей з порушенням технології та перевищенням допустимого температурного режиму в ході просушування спричинить витікання з дерева смолистих речовин, основною функцією яких є скріплення волокон деревини.

Камера для сушіння може бути облаштована в будь-якому місці, будь то гараж, склад або сарай. У процесі подібного сушіння пиломатеріали укладаються таким же способом, як і при просушуванні без обігріву повітря.

Необхідні інструменти та матеріали

Для виготовлення якісної конструкції, що дозволяє ефективно поглинати шуми та захищати від холоду, необхідно мати наступні інструменти:

Комплект просушених дощок;
Листи ДВП;
Матеріали для ізоляції;
Столярний клей;
Рулетка;
рівень;
Рубанок;
Стамеска;
Дриль;
Молоток із цвяхами та саморізи;
Наждачний папір;
Фрезер;
Дверні петлі.

Як пропонує технологія виготовлення дерев'яних дверей, одну зі сторін полотна необхідно зробити повністю рівною і обклеїти ДВП з подальшим укладанням утеплювача.

Виготовлення полотна

З внутрішніх розмірів дверної коробки розраховуються габарити майбутніх дверей. Крім цього, важливо визначити розміри зазорів зверху та знизу. Коли виміри зроблено, необхідно з листа ДВП вирізати прямокутник, що повторює форму та розміри майбутніх дверей. У процесі виготовлення необхідно особливу увагу приділити кутам. Їхні розміри повинні становити рівно 90°.

Для стандартної коробки з габаритами 200*90см необхідно обстругати 2 дошки до товщини 50 мм і ширини 110 мм. Оскільки для здійснення вільного ходу двері необхідні зазори, полотно слід обстругати до розмірів 192*82 см. Для вхідної конструкції найчастіше застосовуються фільонки у кількості 5 штук. Це дозволяє використовувати цілісні відрізки пиломатеріалів.

Далі необхідно обрізати 2 дошки по 192 см довжини та 4 штуки по 72 см. Крім цього, необхідно враховувати шпильки розмірами 50 мм з кожної зі сторін. При виробництві дерев'яних дверей краще використовувати строго симетричне розташування фільонок. Однак, при необхідності створення дверей з асиметричними формами, закріплення деталей буде проводитися в необхідному для цього місці. Така структурність не вплине на функціональність виробу. Але не варто забувати про пази 50 мм.

При перевірочному складанні деталей у разі повного збігу елементів і відсутності щілин у пазах виконується складання конструкції з проклеюванням. У разі необхідності додаткового зміцнення конструкції в місці стиків можна вбити чопи шириною в 10 мм. Після висихання клею необхідно провести вирівнювання конструкції до абсолютної гладкості.

При виробництві дерев'яних дверей для закріплення фільонок необхідно вибрати відповідний матеріал, наполовину тонший за основний.

Виготовлення фільонок

Дані елементи випилюються із цільної деревини. Фільонка повинна щільно заходити в паз, не залишаючи при цьому жодних щілин. Одна зі сторін має бути абсолютно гладкою. Інша, за бажанням, може бути прикрашена різьбленням або будь-яким іншим способом. Фільонки, щоб уникнути подальшої деформації листа ДВП, при установці повинні розташовуватися на одному рівні з основною поверхнею.

Після перевірки точності співвідношення всіх параметрів, фільонки закріплюються за допомогою шурупів, які розміщують під кутом з боку наступної накладки листа ДВП. Для надання естетичності готовий виріб покривається лакофарбовими матеріалами чи морилкою.

Монтаж петель

Наступним етапом того, як роблять двері своїми руками з дерева, є встановлення петель. Одними із найпопулярніших є вироби напівшарнірного типу. З їх допомогою двері встановлюються шляхом насаджування петель дверей на вісь зверху у відкритому положенні.

Спочатку проводиться розмітка петель на торці полотна та коробці. Самі петлі кріпляться до полотна за допомогою відповідних за розміром шурупів. У разі виникнення перекосів необхідно провести коригування положення петель. В іншому випадку конструкція буде схильна до самостійного відкриття або закриття.

Утеплення

У більшості випадків виробництво дерев'яних дверей передбачає так само їхнє утеплення та забезпечення шумопоглинаючих властивостей. Для досягнення такого ефекту можна застосувати зовнішню оббивку виробу. Це здійснюється шляхом проклеювання полотна ДВП шаром поролону, відступаючи при цьому від кожного краю по 10 мм. Згодом на ці вільні смуги прибиватиметься декоративний зовнішній матеріал. Однак такий варіант підходить більше для вхідних дверей.

Утеплення міжкімнатного полотна найпростіше здійснити шляхом наповнення порожнеч під листом ДВП шаром вати або поролону.

Двері по конструкції розрізняють рамкові та щитові. Рамкові двері складаються з обв'язки (брусків) та заповнювача (фільонки). У зв'язку з тим, що виготовлення рамкових дверей трудомістке і, крім того, потрібний пиломатеріал підвищеної сортності, витрата деревини вдвічі більша, ніж на двері щитової конструкції, їх застосування обмежується.

Щитові двері (див. схему нижче) являють собою рамку, заповнену серединками різних конструкцій, фанерою або твердою деревноволокнистою плитою товщиною 3 . ..4 мм. Полотна дверей 1 мають гарні звукоізоляційні якості, міцні, формостійкі, гігієнічні та зручні в експлуатації.

За призначенням розрізняють зовнішні та внутрішні двері. а на вигляд - глухі і засклені. Виготовляють двері з обкладинкою 6 або без неї. Дверні блоки можуть бути одно-і двопільні, праві та ліві.

Щитові двері можуть бути із суцільним, дрібнопустотним та стільниковим заповненням полотна. Двері зовнішні та вхідні в квартиру робляться з суцільним заповненням серединки. Полотна дверей виготовляють завтовшки 40 мм.

Дверні блоки для внутрішніх дверей виготовляють без порога, а зовнішні можуть бути з порогом або без нього.

а - загальний вигляд, б - перерізу середніх притворів полотен двопільних щитових дверей, - перерізу дверних полотен по кромках; 1 – полотно, 2 – нащільник, 3 – розкладка по склу, 4 – скло, 5 – облицювання, 6 – обкладка.

Двері дерев'яні зовнішні для житлових та громадських будівель (див. схему нижче) в залежності від призначення поділяються на вхідні та тамбурні (Н), службові (С), люки та лази (Л). Двері типу Н виготовляються щитовими або рамковими, а типів С та Л - із щитовими полотнами. Щитові двері можуть виготовлятися з рейковою обшивкою. Двері типів Н і С роблять однопільними, двопільними, засклені або глухими, з порогом або без нього. Нижні частини полотен дверей типу Н захищають дерев'яними планками товщиною 16...19 мм, смугами декоративного паперово-шарового пластику товщиною 1,3...2,5 мм або надтвердих деревоволокнистих плит товщиною 3,2...4 мм або тонкою оцинкованою. сталлю. Для скління використовують скло завтовшки 4...5 мм.

а - щитові, б - рамні, в - перерізи щитових дверей, г - перерізи рамкових дверей; 1 – брусок коробки, 2 – ущільнююча прокладка, 3 – облицювання з твердих деревоволокнистих плит, 4 – полотно дверей, 5 – розкладка по склу, 6 – скло, 7 – захисна планка.

Технологічний процес виготовлення щитових дверних блоків складається з наступних основних операцій: виготовлення рамок та заповнювача (серединки щита); заповнення рамок; розкрою облицювального матеріалу; склеювання щитів дверей; обробки щитів по периметру; постановки обкладок та розкладок; виготовлення дверної коробки; навішування дверей у коробку; оздоблення дверного блоку.

Рамки, що використовуються як каркас, виготовляють з оброблених брусків перетином 40...60 х 32...34 мм. Бруски рамки в кутах з'єднують на шип або впритул кріплять скріпками.

Для виготовлення засклених дверей роблять дві рамки: зовнішню та внутрішню, причому переріз брусків внутрішньої рамки має бути таким самим, як переріз брусків зовнішньої рамки.

Як матеріал для виготовлення заповнювача серединки застосовують маломірні пиломатеріали та відходи виробництва, які йдуть на виготовлення брусків та рейок для суцільних та розріджених серединок, відходи фанери та твердої деревоволокнистої плити товщиною 3...4 мм (для стільникового заповнення та заповнення у вигляді ламаної смуги. ). Рейки для серединок повинні бути окорен і без гострого обзолу і гнилі.

Щити із суцільним заповненням виготовляють в такий спосіб. Після складання рамки на неї накладають облицювання (фанеру або тверду деревоволокнисту плиту), попередньо намащену клеєм, і прикріплюють до рамки дрібними цвяхами завдовжки 20...25 мм. Після закріплення облицювання рамку перевертають і весь внутрішній простір заповнюють рейками завтовшки, що відповідає товщині рамки. При укладанні рейок треба стежити за тим, щоб вони були щільно притиснуті одна до одної, а стики рейок розташовувалися вразбежку. Після заповнення рамки рейками її накривають зверху іншим листом облицювального матеріалу (попередньо намазаного клеєм), який прикріплюють дрібними цвяхами з чотирьох кутів. При виготовленні щита з розрідженим заповненням рамки заповнюють не часто, а з проміжками. У щитах із стільниковим заповненням осередку роблять розміром не більше 40 х 40 мм, так як при великих розмірах осередків облицювальний матеріал втягується.

При застосуванні некаліброваних рейок заповнення (неоднакової товщини), а також при використанні клеїв з малим сухим залишком біля дверей виходить хвиляста поверхня. Тому рейки заповнення повинні мати однакову товщину, а в поперечних брусках рамки (каркаса) полотна дверей прорізають пази або висвердлюють отвори діаметром 10 мм для виходу пари, що утворюється в процесі пресування при полімеризації клею.

Після заповнення рамки щити для дверей склеюють холодних механічних або гарячих гідравлічних пресах. У першому випадку процес склеювання щитів становить 6...12 год, у другому – до 15 хв.

Після склеювання в гарячому гідравлічному пресі щити витримують на підстопному місці протягом 12...24 год, потім передають на обробку по периметру та постановку обкладок та розкладок.

Обробка щитів дверей по периметру і постановка обкладок і розкладок включають тирсу щита, вибірку паза під обкладку, шліфування поверхонь, установку на клею обкладок по периметру і розкладок по склі (в засклених дверях).

Опиловування щита дверей і вибірку паза під обкладку проводять на круглопильних і фрезерних верстатах або на форматному концерівному верстаті, потім ставлять по периметру обкладки і після відповідної витримки, необхідної для схоплювання клею, шліфують площини на трициліндровому шліфувальному верстаті. по склу.

Деталі коробки виготовляють в такий спосіб. Розкроюють пиломатеріал по довжині і ширині, отримані заготовки фрезерують (фугують) на фугувальних верстатах, а потім обробляють з чотирьох сторін на чотиристоронньому поздовжньо-фрезерному верстаті зі створенням чверті, після чого на верстатах шипорізних зарізають шипи у вертикальних брусках і вуха в горизонтальних. До зарізання шипів у брусках, що мають дефекти, закладають сучки. Після цього в одному з вертикальних брусків залежно від виду навішування (правого та лівого) вибирають гнізда під петлі та ставлять напівпетлі, а в іншому бруску коробки вибирають гнізда для постановки планки під замок. Збирають коробку в складальному верстаті (ваймі) на клею та нагелях.

Установка (вгонка) дверей в коробку полягає в припасуванні полотна до коробки, навішуванні полотна на раніше встановлені напівпетлі, зачистці провисів та інших нерівностей. Перед навішуванням двопільних дверей відбирають фальці по створу дверей на фрезерному верстаті, потім дверні полотна складають разом і навішують в коробку. Зазор у місцях створа, необхідний шару фарби, може бути трохи більше 2 мм. Перекривають його шляхом установки нащільників на клею та шурупах. Навішують двері в коробку на робочому місці, а за великого обсягу виробництва на конвеєрах. При навішуванні необхідно ретельно підганяти двері до чверті. Навішені двері не повинні пружинити при відкриванні та закриванні. Перекіс дверей після навішування може бути трохи більше 2 мм. Вона має вільно обертатися на петлях.

Навішують кожне полотно дверей на дві або три петлі, причому стрижні верхньої та нижньої петель мають бути на одній вертикальній осі.

При встановленні замків із ручками вісь ручки повинна співпадати з віссю ключовини. Гніздо під замок вибирають за шаблоном електросвердлувальною машинкою за кілька прийомів. Планки замків і личинки врізають урівень з поверхнею брусків коробки дверей.

Двері, облицьовані фанерою або твердою деревноволокнистою плитою, фарбують олійними фарбами (білилами) або емалями.

1.1 Вступ

1.2 Конструкція та призначення

1.3 Графічна частина

1.4 Технологічна карта

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

1.6 Обладнання, що застосовується, механічний і ручний інструмент

1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

1.8 Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

1.1 Вступ

1.2 Конструкція та призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальні обв'язувальні бруски

2. Два поперечні бруски

3. З нижнього та верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх та верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадаючих сучків, гнилі, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клеї ПВА.

4. Дверне полотно та дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання мають бути щільно підігнані, не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійним по

площині, перекіс трохи більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку карткових

8. Працювати дверне полотно має без

відтирання.

9. Зазор шириною повинен бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Оздоблення зробити масленим лаком 3 шари.

1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація виробу

Разом: 0,0655

1.4 Технологічна картка

Обладнання

Круглопильний верстат поперечного розкрою

Верстат для загортання сучків

Фугувальний верстат.

Прес або струбцини

4-ох Поздовжньофрезерний

Торцювання Пиляння.

Ланцюговий верстат. довбання

Рейсмусовий верстат.

Шипорізний верстат.

Фрезерний верстат.

Робоче місце

Складальний верстат.

ЦФ-2 шліфування

Спеціальний верстат.

Шліфувальний верстат.

Робоче місце

Операції

Поперечного розкрою.

Поздовжнього розкрою.

Загортання сучків.

Фугування

Склеювання

Обробка з чотирьох сторін.

Торцювання в розмір

Довбання. гнізд

Обробка пласті та кромки

Зарізка шипів

Калівка

Обробка колівки

Попереднє складання

Остаточна. складання

Обробка за периметром.

Вибірка гнізд під петлі

Шліфування

Складання коробки

Вгонка полотна

Дверне полотно

Вертикальний брусок

Верхній горизонтальний брусок

Середні горизонтальні бруски

Нижній горизонтальний брусок

Середній та середні бруски

Фільонка

Вертикальний брусок коробки

Горизонтальний брусок коробки

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

Найпоширенішою породою є сосна звичайна

При виконанні ремонту та оздоблення приміщень виникає необхідність встановити міжкімнатні та вхідні двері. Від правильного вибору та монтажу дверної конструкції залежить їхня функціональність та довговічність. Як вибрати та встановити дверний блок, на що звертати увагу при покупці – дізнаєтесь у цій статті.

Щоб оформити вхід до кімнат, необхідний специфічний набір елементів.

Дверний блок - збірна конструкція з дверної коробки (основна частина), полотна, комплектуючих для їх встановлення та з'єднання.

Типові розміри дверних блоків

Всі дверні конструкції повинні відповідати визначеним за ДСТУ стандартним розмірам. Залежно від особливостей проекту приміщення ці показники можуть відхилятися. Розраховують такі розміри з урахуванням конструктивних особливостей стін, пожежної безпеки та з точки зору зручності експлуатації.

Допустима висота може бути від 2050 до 2400 мм.
Ширина вхідної конструкції – 800-900 мм.
Дверний блок міжкімнатний по ширині: від 600 для підсобних та санітарних приміщень, 700-800 – для кухонь та спалень, 1200-2000 мм (в т.ч. двостулкових) – для віталень та великих залів.
Стандартна товщина короба – 90-100 мм.

Між коробом і стіною обов'язково залишають зазори 10-20 мм, а внутрішній зазор між стулкою і коробом повинен становити 3 мм. Припуск робиться, щоб не виникало складнощів в експлуатації у разі деформації матеріалу, наприклад, набухання дерева або обсипання стін.

Елементи та конструкції дверних блоків

Дверний блок складається з основних елементів, додаткових та фурнітури.

Короб

Дверна коробка збирається з двох вертикальних нерухомих профілів та перекладини. На один із бічних профілів вішається стулка за допомогою петель. Часто короб укомплектований порогом та ущільнювачем для забезпечення повної звукової та термоізоляції. Виконуються профілі з міцного деревного масиву, зрощеного бруса, можуть мати спеціальний проріз для телескопічних лиштв.

Коробка може бути:

обшитий шпоном;
ламінованої;
з тонуванням.

Полотно

Дверним полотном називають рухомий елемент, який прикриває та відчиняє отвір у стіні.

Стулки можуть бути:

гладкими глухими;
обробленими фільонками;
з вирізами для скління або ґрат.

Полотно виконують із цільного або складового масиву дерева твердих порід, шпонованого МДФ, ПВХ або металу. У кожного матеріалу свої особливості та вибирається він виходячи з функціональних запитів. Бувають надлегкі каркаси із стільниковим заповненням або посилені, з суцільним наповненням брусом.

Комплектуючі

Лиштва - це елементи, що прикривають стик дверного полотна з коробкою. За конструкцією вони бувають двох типів:

накладні;
телескопічні, для закріплення у профілі.

На вигляд:

плоскі;
напівкруглі.

Добори - закривають укоси та місця з'єднання зі стіною. Бувають специфічні елементи для оформлення арок та нестандартних отворів.

Фурнітура

Дверна фурнітура представлена замками, клямками, клямками, ручками, петлями різних типів, доводчиками, обмежувачами кута відкриття, ущільнювачем, ригелями, склом, вічком. Необхідні пристрої підбираються, встановлюються відповідно до призначення. Деякі види необхідні для встановлення на вхідні двері, інші для міжкімнатних.

Види дверних блоків

При виборі необхідної конструкції потрібно враховувати важливі відмінності дверей.

За призначенням бувають:

зовнішні (вхідні);
внутрішні (міжкімнатні).

За матеріалом в основі:

металеві;
дерев'яні (цілісний або зібраний масив);
із МДФ;
з ПВХ (зазвичай покриті шпоном у естетичних цілях).

За кількістю стулок:

одинарні (однопільні);
полуторні;
двостулкові (подвійні).

За типом пристрою:

розстібні;
розсувні.

За огороджувальною ознакою:

глухі;
засклені;
із перегородками.

Для захисту входу зазвичай використовують потужні металеві двері з антикорозійним покриттям та утепленням. По ДЕРЖСТАНДАРТ дверні блоки роблять з двоміліметрової сталі. Технології дозволяють оформляти сталеві конструкції у різному стилі та не позбавляти естетизму. На такі двері можна приварити або врізати надійний замок, вічко та інші необхідні компоненти.

Не менш популярні вхідні двері з масиву, які добре протистоять вологості, перепадам температури, мають високу міцність і коефіцієнт шумоізоляції. Перевага таких конструкцій – екологічність, невелика вага та широкий спектр естетичних рішень.

Увага! Вибір міжкімнатних дверей різноманітний за всіма параметрами. Ціна залежатиме від матеріалу, комплектації, установки всієї необхідної фурнітури та подальшого догляду.

Найпоширеніший тип - універсальна розстібна конструкція з однієї стулки. Для спалень та санвузлів підійдуть глухі полотна, двері до зали або кабінету можуть бути засклені. Зручна полуторна модель дозволяє використовувати двері звичним чином, лише зрідка розширюючи прохід за рахунок міні-стулки. Скляні панелі пропускають більше світла у приміщення, при цьому можуть бути рифленими або матованими для збереження приватності у приміщенні.

Розсувні конструкції встановлюють за принципом купе - на роликовому ходу або за допомогою спеціального профілю з жолобом.

Стандарти якості

Щоб двері справлялися зі своїм призначенням і довго служили без нарікань, вони повинні відповідати заданим стандартам з кількох аспектів. Фірмова продукція підлягає маркуванню, тому при покупці можна самостійно визначити, чи підібрані двері на відведене їй місце.

Параметри оцінки якості конструкції:

Механічна міцність. Цифра маркера зростає із підвищенням цього показника. Для санвузлів і комор підійде МД1, квартирні міжкімнатні двері - МД2, внутрішні, офісні - 3. ДКН - 4. Тут додається додатковий показник - опір вітру.
Звукоізоляція. Класи З1 і З2 пригнічують шуми до 30 дБ і більше, що вважається найвищим показником для внутрішніх блоків. Найменшою звукоізоляцією будуть мати двері з тонкими перегородками та скляними елементами, а ось дерев'яний масив за цим показником дуже ефективний.
Теплоізоляція Нормальний опір тепловіддачі для зовнішніх дверей по БНіП - 0,6. У класі Т1 представлені конструкції з відміткою понад 1, а Т2 – понад 0,8. Вироби з коефіцієнтом опору менше 0,4 не вважаються теплоізоляційними, не підходять для зовнішніх та балконних дверей.
Повітропроникність. Цей критерій визначає можливість циркуляції кисню через конструкцію. У класі В1 представлена найменша прохідність - 9, В2 - до 17, В3 - до 27. Інші значно пропускатимуть повітря.

Для звуко- та теплоізоляції приміщення в блоках передбачено поріг. Найчастіше цей елемент пропонується з моделями зовнішніх та внутрішніх вхідних дверей.

Зверніть увагу, що дверний блок встановлюється на багато років. Вибирайте якісні матеріали та добротні конструкції, які всебічно захистять приміщення та будуть комфортні у використанні.