Вентзазор для мінеральної вати. Навіщо потрібен вентиляційний проміжок у каркасному будинку, вентзазор на фасадах. Що дорожче, ефективніше

Застосування мінеральної ватиУ процесі будівництва будинку найчастіше пов'язано з виконанням низки заходів, покликаних захистити утеплювач від намокання.

Іноді це цілком виправдано і необхідно, інколи ж буде зайвим переказом коштів.

У кожному конкретному випадку, залежно від передбачуваних умов експлуатації та виду конструкцій, що утеплюються, необхідно чітко визначитися, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою?

Як сировину для виробництва використовують розплави гірських порід (базальтів, доломітів). Іноді додаються промислові шлаки. З розплавленої маси формуються волокна, які потім пресуються як плит або рулонів.

Міцність кінцевих виробів визначається ступенем стиснення при пресуванні та сполучними речовинами, як яких використовуються фенолформальдегідні або карбамідні смоли.

Чим більше зусилля прикладається на етапі формування та вище концентрація сполучних речовин, тим більш щільний і жорсткий виходить матеріал.

Щільність, залежно від форми випуску, може коливатися в дуже значному діапазоні:

Рулони – 20-50 кг/м3;
Мати -50-80 кг/м3;
Полегшені плити – 80-120 кг/м3;
Плити середньої твердості – 120-200 кг/м3;
Жорсткі плити – понад 200 кг/м3.

Властивості та особливості застосування матеріалу

Основною властивістю, яка визначає ефективність того чи іншого утеплювача, є коефіцієнт теплопровідності.

Він характеризує втрати теплоти, що відбуваються через шар матеріалу завтовшки 1 м на ділянці площею 1 м2 протягом 1 год при різниці температур на протилежних поверхнях 10° С.

Для різних формвипуску мінвати цей показник становить 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Відмінною особливістю волокнистих утеплювачів є їх залежність теплоізоляційних властивостейвід вмісту вологи.

При намоканні, крапельки води обволікають волокна і поступово проникають всередину об'ємної структури, поступово витісняючи звідти повітря.

Збільшення кількості води всередині між волокнами веде до різкого падіння теплоізоляційних характеристик. Становище посилюється ще й тим, що вода, що потрапила всередину, вкрай важко виводиться назовні.

Утеплювач може набрати до 70% води від власної маси. Звісно, у умовах ефективність його роботи прагнутиме нулю.

Незважаючи на критичність до намокання область застосування мін вати надзвичайно широка. При будівництві будинку її застосування можливе практично скрізь, де виключено безпосередній контакт із водою:

Пустотні стіни (каркасні та цегляні, виконані за технологією колодязної кладки);
Зовнішня поверхня дерев'яних чи цегляних стін;
Внутрішні перегородки;
Підлоги;
Межетажні перекриття;
Покрівля.

Коли пароізоляція необхідна

Однозначно досить просто сформулювати умову чи потрібна пароізоляція. При утепленні мінватою захист від пари води знадобиться тоді, коли є можливість контакту з повітрям, що надходить з боку приміщення.

Для забезпечення ефективної роботи, кожен шар теплоізоляційного "пирога" повинен тією чи іншою мірою пропускати повітря. У напрямку від кімнати до вулиці ця здатність має збільшуватись.

Таким чином, тепле повітряз приміщення дуже повільно просочується між волокнами, витісняючи звідти холодний.

Під внутрішньою декоративною обшивкоювиконується невеликий вентиляційний зазорв 1-2 см. Утеплювач встановлюється всередину конструкції між опорами.

Це можуть бути вертикальні стійки каркасу, полові лаги або крокви. З зовнішнього (зовнішнього) боку влаштовується вітро-гідроізоляційний бар'єр, що захищає від впливу атмосферних опадів та сильного прямого вітру.

Така схема справедлива під час виконання каркасних стін, підлог, покрівлі мансарди, стелі житлового поверху за наявності зверху холодного горища.

Внутрішні перегородки та перекриття між житловими приміщеннями вимагають трохи іншого підходу. Вологе повітря у цьому випадку може проникнути у мінеральну вату з будь-якого боку. Для збереження теплотехнічних характеристик конструкції парозахисний бар'єр встановлюється з обох боків.

Ще один випадок, коли необхідний захист від внутрішньої вологи – зовнішнє утеплення дерев'яних зрубів з бруса або колоди. Пароізахисний бар'єр встановлюється між стіною та плитами теплоізоляції.

Надлишки вологи відводяться через вентзазор, що залишається під зовнішнім декоративним фасадом.

Схема утеплення без застосування пароізоляції

Іноді сумніви, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою цілком обґрунтовані. Характерною ознакоюдля таких ситуацій буде наявність повітронепроникних шарів:

Внутрішнє або зовнішнє безпористе оздоблення;
Суцільний герметичний шар гідроізоляції;
Цегляна стіна;
Фасадна штукатурка;
Декоративний облицювальна цегла.

Ще одна ситуація, коли мінвата не вимагає додаткового захисту- Колодязна цегляна кладка. У процесі зведення стіни формуються внутрішні порожнини, які згодом щільно заповнюються теплоізоляційним матеріалом.

Відео-інструкція:

На основі короткого оглядуможна зробити висновок, що захист мінеральної вати від впливу водяної пари далеко не завжди є обов'язковою операцією.

Вона необхідна лише у випадках, коли можливий контакт теплого вологого повітря житлового приміщення та волокон утеплювача.

Ми завжди просимо наших читачів «розшифровувати» питання, вказувати додаткові дані, які б допомогли зрозуміти, в чому проблема. Ось, наприклад, про що конкретно запитуєте ви? Зрозуміло, що хочете, щоб волокнистий утеплювач залишався сухим. Але якою є конструкція теплоізоляції будинку? Ви утеплюєте каркас, вкладаючи мінвату між стійками? Чи це цегляний будиночок із зовнішнім утепленням? А можливо, дерев'яний зруб? Чи внутрішнє утеплення? Дах вас цікавить? Тоді яка: суміщена мансардна чи холодна горищна? Існує безліч варіантів теплоізоляції будівель і стільки ж відповідей на ваше запитання. На жаль, універсального рішенняні.

Не вдаючись особливо конкретних конструкцій, спробуємо дати загальне уявленняпро те, як зберегти утеплювач сухим. При цьому вважатимемо, що опади або вода з ґрунту в будівельні конструкціївашого будинку не проникають, дах не тече, у зашивці стін немає дірок, стіни гідроізольовані від фундаменту тощо. Утеплення будівлі зсередини не розглядатимемо, як нераціональне.

Не допустити проникнення вологи в мінвату - завдання хоч здійсненне, але складне. Щоб це зробити, волокнистий утеплювач у максимально сухому стані потрібно запакувати у герметичну оболонку. Наприклад, у міцні поліетиленові мішки. Однак зробити це не так просто, а акуратно змонтувати мінвату, не пошкодивши оболонку, ще складніше. Від дірявих мішків немає ніякого спрямування. Тому повний захист від проникнення вологи застосовують рідко. Приклад такого рішення – утеплення теплотрас, де оболонкою служить рулонна бітумна гідроізоляція. Як правило, у надземних конструкціях будівель волокнистий утеплювач не стільки ізолюють від впливу вологи, що міститься в повітрі, скільки намагаються забезпечити вихід водяної пари з матеріалу. Розглянемо у загальних рисахнайпоширеніші конструкції утеплення дачного будинку:

Каркасний будинок. Як утеплювач, так і дерев'яний каркаспотребують захисту від перезволоження. Більшу частинуроки повітря всередині будинку має більшу вологість, ніж зовні. Тому насамперед на каркасну конструкціюзсередини по всій площі кріплять герметичну пароізоляційну плівку. Як видно з назви, вона непроникна для водяної пари. Але утеплювач, не маючи герметичної оболонки, вбиратиме вологу, що міститься у зовнішньому повітрі. Щоб вона не накопичувалася, необхідно забезпечити достатньо ефективну вентиляціюмінеральної вати. Заодно провітрюється дерев'яний каркас. Для цього між обшивкою та утеплювачем, закріпивши брусок, залишають нічим не заповнений проміжок. Рекомендована товщина вентиляційного зазору - 40 мм, у верхній і нижній частині стін влаштовують отвори, прикривши їх сіткою або ґратами. Щоб пориви вітру не продували утеплювач, поверх нього кріплять вітрозахисну плівку, що не перешкоджає виходу водяної пари назовні.

Класична конструкція стіни каркасного будинку. Зсередини розміщується пароізоляція, що унеможливлює проникнення вологого повітря з будинку в утеплювач. Зовні - вентильований зазор, що забезпечує виведення вологи назовні з мінвати, закритим вітрозахистом

Дерев'яний будинок, зовнішнє утеплення: каркас, заповнений мінватою та обшивка поверх нього. Стіни зрубу, виконані з деревини, потребують захисту від вологи не менше, ніж волокнистий утеплювач. "Запаковувати" їх зсередини пароізоляцією нераціонально, губляться переваги натурального дерева. Розміщувати пароіозоляційний шар між з колод стіноюі утеплювачем також не варто, це може призвести до перезволоження деревини та ураження її грибком. Доводиться миритися з тим, що водяні пари постійно проникатимуть у дерев'яні стінизсередини будинку та виходити назовні через утеплювач. Щоб ефективно виводити цю вологу, робимо, як у випадку із каркасним будинком, вентзазор. Мінвату закриваємо вітрозахистом. Повторимося, при утепленні зрубу пароізоляція не потрібна.

Правильна теплоізоляція дерев'яного будинку: 1 – утеплювач; 2- вітрозахисна плівка; 3 – обшивка. На каркас набиті бруски (контррейка), між обшивкою та вітрозахистом передбачений вентиляційний зазор, завдяки якому деревина та мінвата залишаються сухими.

Варіант вентильованого фасаду – багатошарова кам'яна стіна, Виготовлена з газобетону з облицюванням цеглою. Є вентзазор і вітроізоляція. У нижній та верхній зонах облицювання необхідно залишати вентиляційні отворидостатньої площі

Кам'яний будинок, вентильований фасад. Схожий із системою теплоізоляції дерев'яного будинку. Наявність зовні вентиляційного зазору та вітроізоляції за вже відомою нам схемою є обов'язковою. З пароізоляцією трохи складніше: якщо стіни виконані з негігроскопічного (не вологого) матеріалу, між стіною і утеплювачем пароізоляція потрібна. Мова про залізобетон (у тому числі збірні панелі) та керамзитобетонних блоках. Якщо ж стіни складені з «дихаючих» матеріалів, пористого бетону, цегли – пароізоляція не потрібна, вона лише нашкодить.

Загальний пристрій вентильованого фасаду

Штукатурний фасад- безпосередньо на стіну кріпиться жорстка мінвата, зверху плити штукатурять. Пароізоляція не потрібна, а захистом від опадів та вітру служить тонкошарова фасадна штукатурка, армована полімерною сіткою Використовувати можна лише спеціальні суміші, призначені для систем зовнішньої теплоізоляції.

Тепер про дах, розглянемо тільки скатні конструкції:

Поєднана (утеплена) мансардна покрівля. Являє собою каркасну конструкцію, багато в чому схожу на стіни каркасного будинку. Обов'язково потрібна пароізоляція зсередини, вентильований зазор та вітрозахист зовні. При виборі вітроізоляційної плівки слід враховувати, що більшість покрівельних покриттів є конденсатоутворюючими: на зверненому всередину даху стороні за певних умов випадає роса або іній. Найбільше цим грішать сталеві покрівлі, часом кількість конденсату дуже велика. Щоб вода, що стікає з покрівельного покриття, не замочила утеплювач, як вітроізоляція застосовують спеціальні підпокрівельні плівки, так звані дифузійні мембрани. Вони мають властивість, вільно пропускаючи водяну пару назовні, перешкоджати проникненню рідкої води всередину. Краплі просто скочуються вниз і стікають за межі покрівлі.

Дифузійна мембрана має безліч пір. Вони надто дрібні, щоб не пропускати рідку воду, але досить великі, щоб не перешкоджати виходу водяної пари

Приклад поєднаної скатної покрівлі. Щоб утеплювач у конструкції мансардної покрівлізавжди залишався сухим, необхідно забезпечити його провітрювання. Вентиляція (показана на схемі стрілками) здійснюється в проміжках між контррейками, набитими по кроквах. Знизу утеплювач має захищати пароізоляція (Ізоспан На схемі), зверху – дифузійна мембрана (Ізоспан АМ).

Холодна (неутеплена) горищна покрівля. Провітрювання горищних приміщеньорганізовують через віддушини у фронтонах, щілини у підшивці, аератори у покритті. Так як покрівля не утеплюється, потрібний тільки захист від конденсату без функції виведення водяної пари. Найраціональніше між покрівельним покриттямі кроквяною системоюрозмістити пароізоляційну плівку. Дифузійна мембрана теж підійде, але коштує вона дорожче.

Якщо у вас залишилися питання, чи готові на них відповісти. Настійне прохання: конкретизуйте, будь ласка, свої листи. У форматі «Питання-відповідь» нам складно давати відповіді на питання загального характеру. Та й ви, ймовірно, не отримуєте цікавої інформації повною мірою.

16.12.2009, 10:16
Єлісєєв АС
Вентзазор у тришарових стінах

Здрастуйте, допоможіть хто може ... Збираюся будувати будинок одноповерховий цегляний 10 * 9м, (фронтони теж цегляні), з утеплювачем мінватою (150мм). Пиріг такий - зсередини зовні - півцегли (125мм) + утеплювач мінвата (150мм) + півцегли облицювального (125мм). Питання - чи потрібен вентзазор між мінватою і облицювальною цеглою, якщо - ні, чи не буде відволожуватися стіни і волого в будинку, дуже вже не хочеться робити цей вент зазор. І чи вистачить несучої здібностівнутрішньої стіни в півцегли?? Прошу відповісти докладніше, якщо можна, заздалегідь дякую.
16.12.2009, 13:07
Зелений Кіт
Та якось воно взагалі неправильне...
16.12.2009, 14:25
Єлісєєв АС
17.12.2009, 00:05
jekson
Внутрішню стіну потрібно робити завтовшки в цеглу.
Вент зазор, як на мене, не потрібен. Все одно, з часом, від нього нічого не залишиться - мінвата заповнить порожнечу.
17.12.2009, 09:19
tomcat_omsk
Гранульоване піноскло замість вати засипте і не треба жодних зазорів. Цей утеплювач має схожі властивості, що і цегла, а значить нічого ні де накопичуватися не буде.
Щодо вистачить або не вистачить півцегли, на тисе 3 подивіться. Всі захоплюються його надмірною стійкістю, а по суті це теж саме що і дві стінки в півцегли, головне пов'язувати стіни не забувати
17.12.2009, 10:00
Єлісєєв АС
Шановний tomcat_omsk. Мінвата вже закуплено - Ізорок щільністю 50КГ/М3, тобто. гранульоване піноскловідпадає.. Якщо зроблю так--- зсередини--полцеглини+150ммминвата+(без вентзазору)полцеглини, з'єднуючи між собою сіткою кладки 50*50*3 через 5 рядів.. По верху перед перекриттями кладку додатково армувати арматурою 8-10. Фундамент дрібнозаглиблений стрічковий. Питання по міцності відпадає напевно?, питання знову ж таки про вологість?? Чи не буде волого в домі і чи не відволожаться кути? Просто з досвіду експлуатації будинку цегляного з колодцевої кладки із засипкою шлаком знаю - вологувато, в морози сирі кути... Або з мінватою без вентзазору буде все ОК??? Прошу відповісти...
17.12.2009, 11:14
tomcat_omsk
Знову ж таки Імхо, мінвата має більшу паронепроникність, ніж внутрішня частинастіни з цегли та волога накопичуватися не повинна. Деякі товариші для вірності між деякими цеглинами (у зовнішній стіні) не закладають вертикальні шви для вірності, але це на любителя. Якщо ви оштукатурите внутрішні стіни, все має бути ок (паропроникність ще знизиться).
Щодо міцності, скільки поверхів буде ваша будівля? Де живете? Як із сейсмікою у вас?
17.12.2009, 11:16
tomcat_omsk
50 кг/м3 це щось обмаль для стін, доведеться збільшити щільність, притрамбовуючи утеплювач (без фанатизму), інакше відчутно осяде
17.12.2009, 11:40
Єлісєєв АС
Одноповерховий дім 10*9м по зовнішніх стінах, фронтони цегляні(полцеглини) у майбутньому планую житлову мансарду, перекриття дерев'яні, розташування будинку - Нижегородська область, ті землетрусів не передбачається.
17.12.2009, 11:43
Єлісєєв АС
Щільність мінвати брав за рекомендаціями виробника, роквел взагалі рекомендує кавіті зі щільністю 45 одиниць, для шаруватої кладки.
Під час затяжних дощівкладка не промокатиме і з нею утеплювач? Якщо так, то чи не смертельно це для мінвати? І як все це звідти випарується і впливатиме на утеплення?
17.12.2009, 12:28
tomcat_omsk
Мінвата зволожиться не від дощів, а від вологи з дому. Приходити вона буде з цегли і йтиме через нього ж у напрямку з дому назовні.
Паропроникність зовнішньої стінине менше ніж внутрішньої, облицювальна цегла ж керамічна? Це питання вам треба опрацювати.
Стійкість більш ніж достатня. Якби ви будували двоповерховий будинокз перекриттями із залізобетону, то напевно півцегли на внутрішній стінібуло б обмаль, і те ж/б армопояс вирішив би цю проблему.
17.12.2009, 13:35
Єлісєєв АС
Цегла силікатна, і внутрішня і зовнішня стіна, Просто поблизу від нас немає заводу з виготовлення кераміки, прибулість вибрати силікат
17.12.2009, 13:59
Єлісєєв АС
Питання про фундамент тут-таки, якщо можна.
Проектую фундамент за книгою Сажина на заривайте фундамени вглиб. Ґрунт до 1.4-1.5м пісок дрібний, далі суглинок, глина, вода на глибині від 0.8 до 1м. Нижче плавун. Фундамент для даного будинку виходить від поверхні землі вниз - залізобетон 0.3м висота, 0.6м ширина, подушка з великого піску заввишки 0.5м шириною 1м. Армують 3 прутки арматури вгорі і внизу стрічки діаметр12мм. Поперечно армую дротом діаметром 4мм, щоб створити осередки 200 * 200мм. Чи має такий варіант фундаменту життя? Глибина промерзання --- Нижегородська обл. По верху, як і писав, армопояс по всьому периметру стін, висота його 300мм.
Чи вистачить міцності моєму фундаменту?
17.12.2009, 21:52
Андрій учитель
18.12.2009, 08:41
Єлісєєв АС
Андрію вчитель, я так і враховував товщину утеплювача. для Нижегородської обл. товщина виходить близько 130 мм шаруватий кладція взяв 150мм, сподіваюся буде достатньо? Вата не буде сохнути зовсім чи повільно?
І питання - якщо не дай бог під час кладки буде дощ і не встигну покрити її, вата потім нормально просохне?
За фундаментом, чому низький? поверх один, висота кладки до верху-3,60 м, міцності фундаменту не вистачить?

При утепленні стін у системі «вентильований фасад» утеплювач постійно омивається струменем повітря. Тому найважливішою характеристикоюзастосованого утеплювача є його повітропроникність. Потрібно знати, наскільки безперешкодно повітря може рухатись усередині самого утеплювача. А значить і зменшувати теплоізоляційні характеристикишару, або взагалі створити його зникнення. Залежно від повітропроникності мінеральної вати може виникати необхідність застосування вітрозахисних мембран.

У вентильованому фасаді

При утепленні за системою «вентильований фасад» утеплювач притискається до стіни за допомогою анкерів, навішених на стіну планок та ін. зовнішньою обробкоюЗалишається вентиляційний зазор.

Якщо система зібрана правильно, то під дією тепла, що проходить через утеплювач, а також унаслідок вітрового тиску, у вентиляційному зазорі виникає природна стійка тяга повітря знизу нагору.

В системі навісного фасадуз вентиляційним зазором на утеплювач постійно впливає повітря, рухаючись вентиляційним зазором. Але повітря рухається знизу нагору і крізь шар утеплення, тобто. прямо по утеплювачу. І чим більше буде повітропроникність цього матеріалу, тим Велика кількістьповітря проходитиме через нього.

Тепло тікає з повітрям

Це рух повітря по утеплювачу, є по суті прямим витоком тепла з будівлі, знижуючи ефект від утеплення. Це, так зване, конвекційне перенесення тепла повітрям — явища, що знижують опір теплопередачі огороджувальної конструкції за системою «вентильований фасад» на 20% і більше.

Якщо при монтажі не забезпечувався щільний контакт утеплювача зі стіною, тоді конвекційні тепловтрати значно збільшуються, а ефект від утеплювача знижується на 40 – 60%. Це дуже серйозна проблемапри утепленні будівель за вказаною технологією.

Швидкість повітряного струменя та вітрові зони

Також втрати зростатимуть зі зростанням швидкості руху повітря вентиляційним зазором. Спостерігається значне збільшення конвекційних втрат тепла у шарі утеплювача в районах де часті вітри (6 – 7 вітрові зони) або для висотних будівель (70 м від рівня землі) у будь-якій вітровій зоні.

В яких утеплювачах на основі базальтової ватичи виникають значні конвекційні втрати тепла?

Щільність мінеральної вати

Для плит із базальтового волокна щільністю 80 кг/м куб і більше ця проблема практично перестає існувати. Її прояви можуть бути тільки якщо утеплювач не притиснутий до стіни повністю, тоді можливе збільшення тепловтрат до 5%, але за рахунок руху повітря в щілинах між утеплювачем і стіною.

Зараз можна стверджувати, що при використанні для утеплення мінераловатних плит щільністю 80 кг/м куб і більше втрати втрати тепла не будуть більш ніж 2,5%.

Таким чином, зазначена щільність базальтових плит є граничною для безпроблемної експлуатації в системі вентильованого фасаду. І такі плити можуть застосовуватися без додаткового вітрозахисту – без супердифузійної мембрани.

Чи застосовувати мембрану

Достатній опір повітропроникненню можна забезпечувати або застосовуючи утеплювач великої щільності, або збільшуючи опір шару для руху повітря за рахунок встановлення додаткової вітрозахисної мембрани.

Який шлях вирішення проблеми кращий?

Застосовувати більш щільний, а значить і дорожчий утеплювач товстішим шаром, або навішувати додатковий елемент системи, який, до речі, може стати непридатним і як мінімум, створювати пожежні проблеми?

Є думка, що краще все ж таки застосовувати більш щільну мінеральну вату, без додаткової мембрани, при цьому, якщо потрібно, в районах зі значним вітровим навантаженням встановлювати базальтові волокнисті утеплювачі щільністю 180 кг/м куб.

Проблема скорочення тепловтрат від конвекції повітря має вирішуватися шляхом застосування утеплювачів з відповідними характеристиками.

Що дорожче, ефективніше – мембрана чи….

Сам утеплювач при цьому буде звичайно дорожчим, але з урахуванням відсутності мембрани подорожчання не перевищуватиме і 2% від вартості всієї системи вентильованого фасаду. У цьому надійність системи значно підвищується.

Потрібно відзначити, що можуть застосовуватися і двошарові утеплювачі, в яких дешевші, і більше теплий шар, покривається вітростійким щільним шаром Але такий варіант вимагає вищої культури будівництва, відсутності щілин між плитами при монтажі, що практично забезпечити складно.

У той же час застосування одношарового утеплення більш технологічне, і подорожчання всієї системи на рівні 2% не позначиться на доцільності саме такої технології утеплення «вентильований фасад».

На сьогоднішній день не існує нормативів і правил будівництва, які визначали б, коли можна обходитися без вітрозахисної мембрани в системі вентильований фасад, а коли не можна.