Утеплення житлової мансарди. Чим можна утеплити мансарду зсередини. Вибір матеріалу. Чим краще утеплити горищне перекриття у приватному будинку

Найчастіше при будівництві будинку мансардне приміщення відразу ж замислюється, як житлове. Разом з тим, постає питання про те, як утеплити мансарду, щоб вона була корисною площею не лише влітку, а й у зимовий період. Але іноді трапляється так, що ідея влаштувати в ньому кімнату виникає вже в процесі зведення горища. Якщо скати даху розташовані під кутом в 35 ÷ 45 градусів, і піднято досить високо, оформлення горища під затишну кімнату напрошується саме собою.

Звісно, у разі доведеться звернутися до фахівців, які професійно займаються таким технологічним процесом утеплення і мають необхідне устаткування цього. Але можна звільнити себе від усіх подальших турбот по утепленню скатів і отримати такий термоізоляційний шар, який не потребує гідроізоляції, тому що сам по собі щільно закриє внутрішню поверхню покрівлі та крокв.

Матеріали для самостійного утеплення мансарди

Якщо гідроізоляційна плівка на крокви настелена, то для подальшої роботи можна використовувати такі утеплювальні матеріали:

Мінеральна вата - це найпопулярніший утеплювач, який за параметрами відмінно підходить для термоізоляції дерев'яної системи даху та схилів покрівлі. Мінвата жаро - і вологостійка, має дуже низьку теплопровідність, довговічна, еластична, що дуже зручно при виконанні монтажних робіт. Крім того, всі види мінеральної вати є відмінними шумопоглиначамиі звукоізоляторами. Іноді, щоб посилити ефект, що утеплює, в комплексі з мінеральною ватою застосовують і пінополіуретан, що напилюється. Такий варіант особливо потрібний в умовах північних регіонів з холодним кліматом.

Мінеральна вата виробляється у різних формах – у матах та рулонах. Вона може мати фольговане покриття. Матеріал з подібним шаром укладається фольгою всередину приміщення, щоб відбувалося відображення тепла, що накопичилося назад.

Пінополістирол () - відомий усім утеплювач, доступний за ціною та легкий у монтажі. Однак, практика показує, що часто одного цього матеріалу недостатньо, щоб зробити приміщення горища дійсно теплим, так як він недостатньо прилягає до поверхні покрівлі.

Його також можна використовувати в комплексі з напиленим утеплювачем. Крім цього, звичайний спінений полістирол (не екструдований) нестійкий до вогню, і при горінні виділяє отруйні речовини - цей факт також потрібно обов'язково врахувати, коли робиться вибір на користь того чи іншого утеплювача.

Пінополіуретан може напилюватися в кілька шарів, і мати, в принципі, будь-яку потрібну товщину, яка буде потрібна для якісного утеплення горищного приміщення. При застиганні він набуває досить високої щільності, легко рівняється по кроквах шляхом зрізування надлишків піни. Напилюваний матеріал приникне у всі щілини і закриває їх від проникнення протягів та опадів. Мало того, він ще й надає конструкції даху та покрівлі додаткову стійкість до механічних навантажень.

Напилений матеріал швидко збільшується в об'ємі та застигає. Застосовуючи його, можна обійтися не тільки без гідроізоляції, а й без пароізоляції, тому що цей матеріал у застиглому стані легко справляється і з цими проблемами – він не затримує виходу для пари, але водночас – не пропускає всередину вологу.

Пінополіуретан, що напилюється, може використовуватися не тільки для утеплення скатів і стін мансарди, але і для її підлог. Його також розпорошують між дерев'яними деталями конструкції, в даному випадку - між балками перекриття.

Ековата - це подрібнений матеріал, який виготовляється із натуральної целюлози з відповідними добавками. Їм добре утеплювати проміжки між балками перекриття. Для утеплення стін подрібнена ековата не надто підходить, тому що не має такої вираженої клеючої властивості, як поліуретан. Втім, існує технологія вологого клейового напилення, але вона обов'язково потребує складного професійного обладнання.

Для того, щоб створити потрібний товщини шар утеплення, поперек балок перекриттів влаштовують ферми з металевого оцинкованого профілю. Простір між ними і буде заповнюватися ековатою. Цей процес проводиться за допомогою спеціального обладнання - компресійна установка через спеціальну трубу здійснює пневмопередачу матеріалу під тиском з бункера або мікшера до місця його укладання.

ТОП-10 найкращих утеплювачів для мансарди

	Назва	Рейтинг
Найкращі базальтові утеплювачі
#1	Hotrock Smart	⭐ 99 / 100
#2	Rockwool	⭐ 98 / 100
Найкращі скловолоконні утеплювачі
#1	Ursa Geo	⭐ 99 / 100
#2	Isover Теплий Дім	⭐ 98 / 100
Найкращі пінопластові утеплювачі
#1	Knauf Therm Будинок	⭐ 99 / 100
#2	ПСБ З 15-О	⭐ 98 / 100
Кращі пінополістиролові утеплювачі
#1	ТехноНіколь ХРS Техноплекс	⭐ 99 / 100
#2	Піноплекс Комфорт	⭐ 98 / 100
Найкращі утеплювачі з поліефірного волокна
#1	Шелтер ЕкоБуд ШЕС стандарт	⭐ 99 / 100
#2	Шелтер ЕкоБуд ШЕС арктичний	⭐ 98 / 100 1 - голос

Відео: утеплення мансарди із застосуванням комплекту матеріалів ROCKWOOL

Ціни на популярні види утеплювачів

Утеплювач

Як розрахувати самостійну необхідну товщину утеплювача

Важливо не тільки грамотно вибрати утеплювальний матеріал – потрібно знати, якою товщиною він повинен бути, щоб повністю забезпечувалася термоізоляція приміщення мансарди. І разом з тим, це потрібно і з того погляду, щоб не переплачувати за надмірно товсте утеплення, яке, по суті, не дасть жодних переваг і стане лише непотрібною витратою матеріалу.

Методика розрахунку визначена спеціальними документами — СНіП 23 — 02-2003 та СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель». Головний її принцип — сумарне значення термічного опору будівельної конструкції має бути не нижчим за розрахункові показники, встановлені для різних кліматичних регіонів. Ці величини температурного опору (R) зведені у спеціальні таблиці, але простіше скористатися картою схемою.

Зверніть увагу, що на карті схеми наведені для кожного регіону окремі значення для стін, перекриттів та покриттів – всі ці елементи є у будь-якої. Покрівля, стіни і підлога мансарди завжди є багатошаровими конструкціями, і одним з шарів і буде виступати утеплювач.

Сумарне значення опору теплопередачі для конструкції з n шарів дорівнює:

R = R1 + R2 + … Rn

Сам же опір теплопередачі дорівнює:

Rn = δn/ λ n

де δ n- Це коефіцієнт теплопровідності матеріалу, λ n - Його товщина (в метрах).

Так як утеплювач розглядається як один із шарів, то можна обчислити його товщину за формулою:

δут= (R - 0,16 - δ1/λ1- δ2/λ2 – δ n/ λ n) × λут

Схема будови фронтонної стіни, покрівлі чи горищного перекриття для господаря секретом не є. Проміряти товщину кожного їх шарів - теж не найскладніше завдання. Залишилося знайти коефіцієнти теплопровідності кожного з матеріалів. Для цього можна скористатися таблицею, що додається:

Розрахункові теплотехнічні показники деяких будівельних та теплоізоляційних матеріалів
Матеріал	Щільність матеріалів у сухому стані	Розрахункові коефіцієнти за різних умов експлуатації
		ω		λ		μ
		А	Б	А	Б	А, Б
λ - коефіцієнт теплопровідності (Вт/(м°С)); ω - коефіцієнт масового відношення вологи у матеріалі (%); μ - коефіцієнт паропроникності (мг/(м·ч·Па)
А. Полімерні
Пінополістирол	150	1	5	0.052	0.06	0.05
Те саме	100	2	10	0.041	0.052	0.05
Те саме	40	2	10	0.041	0.05	0.05
Екструдований пінополістирол	25÷45	2	10	0.031	0.031	0.013
Пінопласт ПХВ1 та ПВ1	125	2	10	0.06	0.064	0.23
Те саме	100 і менше	2	10	0.05	0.052	0.23
Пінополіуретан	80	2	5	0.05	0.05	0.05
Те саме	60	2	5	0.041	0.041	0.05
Те саме	40	2	5	0.04	0.04	0.05
Теплоізоляційні вироби із спіненого синтетичного каучуку «Аерофлекс»	80	5	15	0.04	0.054	0.003
Екструзійний пінополістирол «Піноплекс», тип 35	35	2	3	0.029	0.03	0.018
Те саме. тип 45	45	2	3	0.031	0.032	0.015
Б. Мінераловатні, скловолокнисті
Мати мінераловатні прошивні	125	2	5	0.064	0.07	0.3
Те саме	100	2	5	0.061	0.067	0.49
Те саме	75	2	5	0.058	0.064	0.49
Мати мінераловатні на синтетичному сполучному	225	2	5	0.072	0.082	0.49
Те саме	175	2	5	0.066	0.076	0.49
Те саме	125	2	5	0.064	0.07	0.49
Те саме	75	2	5	0.058	0.064	0.53
Плити м'які, напівжорсткі та жорсткі мінераловатні на синтетичному та бітумному сполучних.	250	2	5	0.082	0.085	0.41
Те саме	225	2	5	0.079	0.084	0.41
Те саме	200	2	5	0.076	0.08	0.49
Те саме	150	2	5	0.068	0.073	0.49
Те саме	125	2	5	0.064	0.069	0.49
Те саме	100	2	5	0.06	0.065	0.56
Те саме	75	2	5	0.056	0.063	0.6
Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на органофосфатному сполучному	200	1	2	0.07	0.076	0.45
Плити напівжорсткі мінераловатні на крохмальному сполучному	200	2	5	0.076	0.08	0.38
Те саме	125	2	5	0.06	0.064	0.38
Плити зі скляного штапельного волокна на синтетичному сполучному	45	2	5	0.06	0.064	0.6
Мати та смуги зі скляного волокна прошивні	150	2	5	0.064	0.07	0.53
Мати зі скляного штапельного волокна «URSA»	25	2	5	0.043	0.05	0.61
Те саме	17	2	5	0.046	0.053	0.66
Те саме	15	2	5	0.048	0.053	0.68
Те саме	11	2	5	0.05	0.055	0.7
Плити зі скляного штапельного волокна «URSA»	85	2	5	0.046	0.05	0.5
Те саме	75	2	5	0.042	0.047	0.5
Те саме	60	2	5	0.04	0.045	0.51
Те саме	45	2	5	0.041	0.045	0.51
Те саме	35	2	5	0.041	0.046	0.52
Те саме	30	2	5	0.042	0.046	0.52
Те саме	20	2	5	0.043	0.048	0.53
Те саме	17 .	2	5	0.047	0.053	0.54
Те саме	15	2	5	0.049	0.055	0.55
В. Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів
Плити деревноволокнисті та деревностружкові	1000	10	12	0.23	0.29	0.12
Те саме	800	10	12	0.19	0.23	0.12
Те саме	600	10	12	0.13	0.16	0.13
Те саме	400	10	12	0.11	0.13	0.19
Те саме	200	10	12	0.07	0.08	0.24
Плити фібролітові та арболіт на портландцементі	500	10	15	0.15	0.19	0.11
Те саме	450	10	15	0.135	0.17	0.11
Те саме	400	10	15	0.13	0.16	0.26
Плити очеретяні	300	10	15	0.09	0.14	0.45
Те саме	200	10	15	0.07	0.09	0.49
Плити торф'яні теплоізоляційні	300	15	20	0.07	0.08	0.19
Те саме	200	15	20	0.06	0.064	0.49
Плити з гіпсу	1350	4	6	0.5	0.56	0.098
Те саме	1100	4	6	0.35	0.41	0.11
Листи гіпсові обшивочні (гіпсокатон)	1050	4	6	0.34	0.36	0.075
Те саме	800	4	6	0.19	0.21	0.075
Г. Засипки
Гравій керамзитовий	600	2	3	0.17	0.19	0.23
Те саме	500	2	3	0.15	0.165	0.23
Те саме	450	2	3	0.14	0.155	0.235
Те саме	400	2	3	0.13	0.145	0.24
Те саме	350	2	3	0.125	0.14	0.245
Те саме	300	2	3	0.12	0.13	0.25
Те саме	250	2	3	0.11	0.12	0.26
Д. Дерево, вироби з нього та інших природних органічних матеріалів
Сосна та ялина поперек волокон	500	15	20	0.14	0.18	0.06
Сосна та ялина вздовж волокон	500	15	20	0.29	0.35	0.32
Дуб упоперек волокон	700	10	15	0.18	0.23	0.05
Дуб вздовж волокон	700	10	15	0.35	0.41	0.3
Фанера клеєна	600	10	13	0.15	0.18	0.02
Картон облицювальний	1000	5	10	0.21	0.23	0.06
Картон будівельний багатошаровий	650	6	12	0.15	0.18	0.083
Е. Матеріали покрівельні, гідроізоляційні, облицювальні
- азбестоцементні
Листи азбестоцементні плоскі	1800	2	3	0.47	0.52	0.03
Те саме	1600	2	3	0.35	0.41	0.03
- Бітумні
Бітуми нафтові будівельні та покрівельні	1400	0	0	0.27	0.27	0.008
Те саме	1200	0	0	0.22	0.22	0.008
Те саме	1000	0	0	0.17	0.17	0.008
Асфальтобетон	2100	0	0	1.05	1.05	0.008
Вироби зі спученого перліту на бітумному сполучному	400	1	2	0.12	0.13	0.04
Те саме	300	1	2	0.09	0.099	0.04

Ще один аспект. У таблиці вказано два режими експлуатації, А та Б. Який із них вибрати?

Для цього дивимося на ще одну карту-схему, яка поділяє територію країни за зонами вологості:

Тепер звернемося до таблиці, яка підкаже, який із режимів слід вибрати:

Перед початком обчислень слід зробити ще важливу ремарку. У розрахунок приймаються ті шари, які забезпечують щільне прилягання друг до друга, без вентильованих повітряних прошарків. Так, якщо покрівля або стіна зроблені з вентиляційним зазором, то всі шари, що лежать вище за нього, вже не враховуються. З тієї ж причини не можна брати до уваги і хвилястий покрівельний матеріал.

Наприклад, скати покрівлі мають наступну конструкцію: суцільна решетування їх фанери, поверх якої укладено м'яке бітумне покриття. Під ним - шар утеплювача (який розраховуватиметься), а знизу йде підшивка натуральною вагонкою. Отже, в розрахунку будуть прийняті до уваги, крім термоізоляції, ще три шари - бітумне покриття, фанера та натуральна деревина.

Щоб не втомлювати наших читачів довгими обчисленнями, пропонуємо скористатися спеціальним калькулятором, що дозволяє розрахувати товщину утеплювача для стін, схилів та перекриття мансарди, в конструкції яких, крім термоізоляції, ще до трьох шарів.

Калькулятор для визначення товщини утеплення стін, даху та підлоги мансарди.

Введіть значення, що запитуються, а потім натисніть кнопку "РАЗРАХУВАТИ"

Визначте за картою-схемою та внесіть значення термічного опору, R

Просто 1.6

Переклад м в мм

Введіть параметри першого шару

Товщина матеріалу, мм

Введіть параметри другого шару

Товщина матеріалу, мм

Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/м°С

Введіть параметри третього шару

Товщина матеріалу, мм

Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/м°С

Визначтеся з типом утеплювача, знайдіть у таблиці коефіцієнт його теплопровідності

Введіть значення коефіцієнта теплопровідності та натисніть кнопку "РАЗРАХУВАТИ"

Як провести самостійне утеплення мансарди

Вибравши найбільш прийнятну технологію робіт та відповідний матеріал для термоізоляції, закінчивши покриття кроквяної системи даху покрівельним матеріалом та обов'язково «зашиття» з обох боків можна приступати безпосередньо до утеплення мансарди.

Для того, щоб було зручно виконувати роботи з монтажу утеплювача на стелі (скатах покрівлі) та на стінах, для початку потрібно провести облаштування підлоги.

Утеплення підлоги мансарди

Процес утеплення починають з того, що закріплюють на балки перекриття, найкраще з боку нижнього поверху, пароізоляційний матеріал. Його полотна настилаються внахлест на 200 — 250 мм з проклеюванням швів скотчем.
Зверху на ці ж балки перекриття, також з боку нижньої кімнати прикручуються або прибиваються дошки - цей шар стане «чорновою підлогою» для мансарди і одночасно - нижнійчастини горищного перекриття.
Якщо хочеться створити не тільки утеплення, а й ідеальну звукоізоляцію, потрібно в міжряддя балок, тепер уже з боку мансарди, засипати керамзит дрібної фракції.

Керамзит закривається зверху ще одним полотном пароізоляції, яке закріплюється до балок за допомогою рейок.

Подальший монтаж залежатиме від обраного утеплювача:

— Якщо буде застосована мінеральна вата, пінополіуретан або пінопласт, що напилюється, то до балок перекриття перпендикулярно закріплюються бруски на відстані, що відповідає ширині матів або панелей термоізолятора, так, щоб він уклався між напрямними максимально щільно, без щілин.

— Якщо ж хочеться зробити перекриття більш товстим, або якщо як утеплювач буде використано ековату, то до балок іноді кріплять ферми з металопрофілю.

Потім, між брусків або ферм монтується утеплювач, який після укладання також закривається пароізоляційною плівкою.

Далі зверху весь «пиріг» зашивається дошками або товстою фанерою. Кріплення проводиться до брусків або профілів, між якими покладено або напилено утеплювач.

Наступна дія - настил дощатої або фанерної підлоги

Коли підлога утеплена і настелена, є надійною основою, можна переходити до утеплення стелі.

Утеплення стелі та стін мансарди

1. Якщо прийнято рішення самостійно утеплити стіни та стелю мансарди за технологією напилення пінополіуретану, то потрібно вжити заходиіз забезпечення безпеки, оскільки у рідкому стані цей матеріал дуже токсичний — виділяє небезпечні здоров'ю людини пари. Щоб захиститися від їхнього впливу, необхідно надіти спеціальний костюм і маску, що закривають органи дихання, очі, шкіру обличчя та рук.

Напилення починають із нижньої лінії, тобто . від підлоги або від певної ділянки стіни, ведуть горизонтальними смугами, поступово піднімаючись вгоруі переходячи на стелю. Напилення поліуретану проводиться пошарово або відразу одним товстим шаром. Утепливши один бік мансарди, таку ж дію роблять і з іншого боку.

За подібний технологічний процес не рекомендується братися самостійно без відповідного досвіду, навіть якщо є можливість орендувати необхідне обладнання. Допущені помилки усунути буде дуже непросто, оскільки видалення застиглого пінополіуретану – завдання надзвичайно складне.

2. Рулони або мати термоізолятора також починають укладати з нижньої частини приміщення, щільно укладаючи їх між кроквами або брусками обрешітки.

Якщо з тієї чи іншої причини утеплювач погано фіксується між стельовими балками (кроквами, що направляють), то до них можна закріпити додаткові бруски або металеві профілі, які стануть опорою для матів або панелей.

Роботи з мінеральною ватою слід також проводити, вживши заходів щодо захисту дихальних шляхів, очей та шкіри.

Утепливши бічні стіни, так само проводять роботи з термоізоляції фронтонних стін мансарди.

На фронтонній стіні монтується решетування з бруса, в яке закладається або напилюється утеплювач.

Якщо застосовувалися панелі пінополістиролу, то неминуче залишаться щілини, які стануть «містками холоду». Їх необхідно заповнити монтажною піною або принаймні ретельно законопатити мінеральною ватою.

Наступним етапом йде обшивка утепленої поверхні пароізоляційною плівкою. Її кріплять скобами, а зверху набивають решетування, по якому буде виконуватися обшивка стін та стелі.

Відео: як можна вирішити питання надійної пароізоляції

Обшивка утеплених стін

Обшивка стін і стелі мансарди завершить весь процес утеплення і зробить приміщення акуратним, надавши йому по-справжньому житловий вигляд.

Цей етап можна проводити, використовуючи або дерев'яну вагонку. Ламінований матеріал (ДВП) або полімерні панелі краще не використовувати, оскільки вони не зможуть створити додаткову термоізоляцію.

Гіпсокартон зручний і простий у монтажі - він відразу закриває великі площі та робить стіни ідеально рівними.

Після монтажу листів ГКЛ шви між ними та заглиблення від головок шурупів необхідно вирівняти шпаклівкою на основі гіпсу, а потім ретельно зачистити.

На гіпсокартон, після нанесення проникаючої ґрунтовки, добре клеяться шпалери або тканина, а також лягає водоемульсійна фарба. Достоїнство ще й у тому, що цей матеріал робить стіни теплими на дотик, створюючи відчуття затишку.

Дуже часто для обробки мансарди використовують дерев'яну вагонку, яка виглядає безпрограшно для облаштування практично будь-якого приміщення. Природна теплота кольору та краса структури дерева зроблять інтер'єр комфортним та затишним.

Відмінний варіант для житлової мансарди - обшивка натуральною вагонкою

Останнім часом для додаткового утеплення мансарди все частіше використовують інфрачервону плівку як для стін, так і для підлоги. Вона підключається до електроживлення і включається при необхідності, забезпечуючи дуже швидке нагрівання поверхонь у приміщенні. Відразу слід зазначити, що її монтаж та підключення краще довірити фахівцям, які займаються цією роботою професійно.

Зверху плівка може закриватись гіпсокартоном або вагонкою, але потрібно точно розрахувати місця їх кріплення. Найкраще між плівковими смужками на певній відстані змонтувати тонкі рейки, на які і закріплюватиметься оздоблювальний матеріал.

Мансарда в будинку – простір із великим потенціалом. Вона має містку площу, щоб служити місцем для зберігання речей або сезонного відпочинку, та нетривіальну форму, яка може стати основою для втілення дизайнерських ідей. Не використати її можливості – великий недогляд.

Організувати простір горищного поверху можна різними способами.Але найраціональніший із них – облаштування під житлове приміщення. Це допоможе самостійне утеплення мансарди зсередини. Вибір матеріалу та порядок робіт теж не складуть великої праці після детального розгляду особливостей матеріалів та процесу утеплення.

Навіщо утеплювати?

Хороша, тепла мансарда має цілу низку переваг перед неутепленим поверхом:

Можна використовувати як житлове приміщення цілий рік.
Нецікава форма підходить для оформлення інтер'єру у незвичайному стилі.
Верхній поверх за рахунок своєї ізольованості та незвичайності може бути спальнею, кабінетом або дитячою кімнатою. Особливо на горищі подобається, звісно, дітям.
Мансардні вікна влаштовані інакше, ніж звичайні та пропускають багато світла. Це корисно, якщо там розміщена дитяча кімната, а також підходить і для інших цілей, адже природне освітлення завжди краще штучного.
При перенесенні функції будь-якого приміщення в будинку на мансардний поверх звільняється багато корисного простору.

При цьому утеплення мансарди, незважаючи на назву, працює у зворотному напрямку. Літня задуха та спека, сконцентровані під покрівлею будинку – не найкращі супутники комфорту. Щоб повітря в просторі мансардного поверху не нагрівалося через те, що сонце цілий день гріє дах, потрібна теплоізоляція.

Багато хто забуває про це, вибираючи утеплення горищного приміщення зсередини, і замість кімнати для всесезонного використання отримують варіант для зимівлі. Влітку там неможливо перебувати через високі температури і задушливе повітря.

Навіщо утеплювати мансарду зрозуміло:збільшити корисну площу будинку за рахунок перетворення горища на житлове приміщення. Якого типу буде це приміщення, залежить від індивідуальних потреб сім'ї. Там може розміщуватися оранжерея, їдальня (що дуже зручно, оскільки влаштувати витяжку буде простіше простого, а запахи їжі точно не проникнуть в інші приміщення), дитяча кімната, спальня, кабінет, приміщення для вихованців, вбиральня, гостьова кімната.

Варіанти конструкцій даху

Зручність мансарди для проживання багато в чому залежить від її розмірів та форми покрівлі, яка формує стіни та стелю приміщення. На складність процедури утеплення форма також впливає. Тип даху закладається під час будівництва відповідно до дизайну будівлі.

Усього існує близько десятка типів покрівлі, тією чи іншою мірою придатних для облаштування мансарди:

Односхилий.Скат може бути на ліву або праву сторону. Це визначає схема майбутнього будинку, розроблена відповідно до будівельних норм. Такий тип даху не найкращий, але й не незручний варіант для житлового приміщення. Як мінімум одна половина мансарди придатна для того, щоб людина містилася в ній на повний зріст і могла вільно пересуватися. Другу можна відвести під організацію систем зберігання чи ліжко.

Двосхилий або щипцевий.Поширена як у симетричному, так і в асиметричному варіантах. У мансарді такого типу весь вільний простір зосереджено там, де біля покрівлі найвища точка. Під схилами його все менше, і якщо скат пологий, то більша частина площі не буде використана.
Вальмова.Дах, що має чотири скати: два у формі трапеції, два у формі скошених трикутників.

Шатрова.Різновид вальмового даху, який зведений над основою будинку квадратної форми. Всі 4 скати в такому разі мають однаковий вигляд скошених трикутників.
Напіввальмова.Це різновид двосхилим даху, у якого в практичних цілях зрізані бічні скати на фронтонній частині. Вона зручніша для облаштування мансардного поверху, ніж попередні два варіанти.
Трохи рідше зустрічається напіввальмовачотирисхилий дах. Її фронтонні частини сформовані вікнами, а під ними розташовані скати.

Мансардний дах.Вона визнається оптимальною, оскільки є найближчою до заповітної П-подібної форми житлового приміщення. Така покрівля не накладає жодних обмежень на облаштування функціональних зон усередині горищного поверху. У ній з легкістю можна помістити кімнату дитини, яка згодом може бути переобладнана під її кабінет або спальню.
Ламана або багатощипцева.Це варіанти для найскладніших дизайнерських ідей. Не можна однозначно сказати, наскільки вони придатні для облаштування теплої мансарди, оскільки їхня форма може бути найрізноманітнішою. Але ті види, що найбільше схожі на П-подібну форму, безумовно підходять для цієї мети.

Розрахунок навантаження відповідно до БНіП

Коли йдеться про утеплення мансарди, потрібно розглядати кілька видів СНиП: загальні правила для облаштування житлових приміщень та правила вибору матеріалів для теплоізоляції житлової споруди.

Розрахунок навантаження на несучі конструкції будівлі.Власна вага та товщина матеріалів, декоративне оздоблення, внутрішнє облаштування мансарди значно збільшують навантаження на опорні конструкції у будинку будь-якого типу. Максимально допустиме навантаження у кожного варіанту своє, але плановані зміни не повинні його перевищувати.

Правильна оцінка споруджуваних споруд.Для реконструкції будинку, до якої у багатьох випадках буде віднесено перебудову горища на мансарду, потрібні законні підстави. Кожен випадок індивідуальний.

В одному, якщо документи оформлені правильно і будівництво будинку відбувається відразу з мансардою, її можна переробляти будь-яким способом без зайвої тяганини.

У приватному будинку зведення мансарди залежить тільки від висоти поверхів та дотримання норм навантаження на несучі конструкції, у багатоквартирному будинку важливо враховувати його статус. Якщо це архітектурна пам'ятка, зведення мансарди узаконити не вдасться.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм.Вони регламентують мінімальну висоту мансардного приміщення, ступінь його освітленості та інсоляції – захисту від ультрафіолетового проміння.
Кількість поверхів у будинку.Будівельні норми допускають максимум три поверхи, при цьому цокольні та напівпідвальні приміщення, які виступають над землею більше ніж на метр, також вважаються. Якщо після утеплення мансарди вона стане повноцінним житловим приміщенням та четвертим поверхом у будинку, то така споруда вважатиметься незаконною. Теоретично вона підлягає зносу.

Ступінь вогнестійкості.Вона вимірюється в хвилинах і в більшості положень:

для нижніх поверхів 60 хвилин,
для мансарди – 30, оскільки вогонь поширюється нагору і ризик спалаху нижніх поверхів від мансарди менший.

При облаштуванні горища, особливо дерев'яного, під житлове приміщення, потрібно дотриматися всіх вимог: обробити дерево спеціальними просоченнями, що перешкоджають поширенню полум'я, вибрати пожежостійкі матеріали, якісно прокласти комунікації.

Важливо також розрахувати, який шар потрібен під час використання різних матеріалів. Як правило, товщина і щільність пінопласту, мінвати, пінополіуретану або піноскла вказується виробником або ГОСТом для конкретного матеріалу.

Огляд матеріалів: плюси та мінуси

Самих матеріалів будівельний ринок пропонує надміру. При цьому лише утеплювача недостатньо, оскільки технологія передбачає пошарове використання матеріалів різного призначення:

Матеріал для покрівлі та стін.Це елементи, у тому числі сформована основа горищного приміщення. Стіни будинку можуть бути дерев'яними, цегляними, блоковими. Для покрівлі вибирають профлисти, ондулін, шифер, металочерепицю чи керамічну черепицю.
Брусья для контробрешітки.Брус використовується дерев'яний, монтується на крокви. Контробрешітка необхідна для створення циркуляції повітря, щоб не утворювалося конденсат під листовим матеріалом даху.

Вітроізоляція та гідроізоляція.Використовуються поліпропіленові та поліетиленові плівки, різні неткані рулонні матеріали. У пріоритеті плівки із антиконденсатним покриттям. Вони укладаються внахлест на 20-25 см між брусами та покрівельним матеріалом, склеюються між собою.
ТеплоізоляціяРізні види утеплювача, які укладаються на відстані 25 см від гідроізолюючої плівки під шифером або черепицею, та на 45-50 см під листовими матеріалами.
Пароізоляція.Вона необхідна із зовнішнього боку утеплювача, щоб захистити його від пари та вологи, що містяться в повітрі всередині приміщення. Використовуються різні плівкові та фольговані матеріали, що перешкоджають утворенню конденсату та парникового ефекту.

Внутрішня решетування.Декоративне оздоблення стелі та стін. У деяких випадках, коли висота покрівлі дозволяє, можна «підшити» стелю. Повітряний простір між ним та покрівлею зробить теплоізоляцію більш ефективною.

Якщо з більшістю пунктів питань не виникає, то вибір утеплювача – найвідповідальніший момент. Його вибір широкий, що одночасно плюс і мінус, тому що необхідно оцінити велику кількість варіантів.

Утеплюють мансарду:

тирсою;
мінеральною ватою;
ековатою;
базальтовим видом вати;
пінополіуретановими пластинами (ППУ);
екструдованим пінопластом;
пінолексом;
піностеклом;
будівельною піною;
фольгованим і тепловідбивним матеріалом.

Використання для термоізоляції тирси – перевірений та дієвий метод. Він дешевий, суміші готуються власноруч, але за наявності альтернативних матеріалів спосіб вже застарів. Часу витрачається багато, робота з тирсою чиста, але неприємна, та й довговічністю настил відрізнятиметься не буде. Екологічна чистота в цьому випадку швидше не на руку, тому що дерев'яні волокна – відмінне середовище для розмноження організмів.

До матеріалів, що йдуть у минуле, відноситься і звичайний пінопласт. Ряд переваг у нього є: невелика вага, низька вартість, простота монтажу поодинці, досить тривалий термін служби, хороші ізолюючі характеристики. Але недоліки все ж таки значні: ламкість і крихкість, що затримує вологу всередині, придатне середовище для розмноження живих організмів, потрібен товстий шар матеріалу.

Мінеральна вата – найбільш актуальний утеплювач. Її переваги:

високий коефіцієнт теплоізоляції;
стійка до вологи, хімікатів та лугів;
забезпечує хорошу вентиляцію у приміщенні;
сприяє підвищенню шумоізоляції;
високий коефіцієнт вогнестійкості;
тривалий термін служби;
міцність;
безпеку для використання у житлових приміщеннях.

Недоліки:

При поганій організації гідроізолюючого та пароізолюючого шарів, попаданні на матеріал опадів, мінвата втрачає кілька відсотків теплопровідності.
Здатна накопичувати пил з часом.
Якісна мінвата коштує досить дорого, але є екологічно безпечною. На ринку часто зустрічаються підробки, у яких вміст формальдегіду перевищує норму. Вони шкідливі для здоров'я та заборонені до використання у житлових приміщеннях.

Ековата за своєю сутністю представляє целюлозні волокна на три четверті частини складу, а на частку, що залишилася, припадають речовини, що дозволяють використовувати целюлозу як будматеріал - це бура і борна кислота. Вони підвищують пожежостійкість вати, запобігають появі мікроорганізмів, грибків, гнилі.

До переваг відносяться і хороша здатність утеплювача зберігати тепло в приміщенні, не перешкоджати вентиляції, якісні ізолюючі властивості, натуральну та безпечну сировину в основі ековати.

Мінус у матеріалу також є, і значний. Ековата не виробляється у вигляді плит або листів, вона є розсипчастим волокном, яке необхідно наносити мокрим способом при використанні спеціального обладнання. А для роботи з обладнанням знадобляться кваліфіковані монтажники.

Крім ековати закордонні виробники пропонують інші види утеплювачів на основі рослинних волокон: еколен і бавовняний тканинний утеплювач.

Інший різновид вати - базальтовий. Вона споріднена з мінеральною. Оскільки її компоненти є у складі, але основу матеріалу становить базальтова гірська порода. Базальт повідомляє матеріалу унікальні якості.

Його переваги:

компоненти органічного походження без формальдегідів та шкідливих смол;
теплоізоляційні якості; шумоізоляція;
не спалахує, не підтримує горіння;
біостійкий;
плити зручні та прості у використанні;
служить десятками років.

Недоліки:

висока вартість утеплення квадратного метра базальтовими плитами;
добре вбирає вологу.

Схожими характеристиками має і третій різновид вати - скловата. Вона зручніша у використанні, оскільки матеріал рулонний.

Екструдований пінопласт або екструдований пінополістирол поєднує в собі якості та переваги мінеральних плит та звичайного пінопласту, завдяки особливій технології виробництва.

Його експлуатаційні характеристики переважно позитивні:

легкий, але міцний – це дозволяє використовувати його для утеплення у великій кількості, працювати з ним просто самотужки;
закриті пори матеріалу відрізняються вологостійкістю;
легко розрізати на фрагменти, він неламкий і не кришиться;
не викликає інтересу, як місце проживання, ні у грибків, ні у гризунів;
невисока вартість.

До мінусів відносяться: паропроникність, низька пожежостійкість.

До групи газонаповнених пластмас нового покоління входить і пінополіуретан (ППУ). Його переваги роблять матеріал одним з найкращих для утеплення мансардного поверху: він легкий, вологостійкий та пожежостійкий, не накопичує пил, не приваблює живі організми, дуже довговічний.

Буває двох видів: листовий та напилюваний.Листовий матеріал дуже зручний тим, що не кришиться у процесі нарізування фрагментів і тісно підганяє деталь до деталі. Напилюваний тип захисту створює монолітний прошарок під покрівлею, за рахунок чого йому не страшно попадання опадів, холоду. А також він відрізняється гарною адгезією з різними поверхнями, стійкий до появи мікроорганізмів та дозволяє провести монтажні роботи у максимально короткий термін.

Напилюваний матеріал створює кращу теплоізоляцію і сприяє приглушенню сторонніх звуків, але має два серйозні недоліки. По-перше, для нанесення знадобиться дорога послуга професіоналів зі спеціальним обладнанням. По-друге, він настільки щільний, що не дихає. У приміщенні буде накопичуватися вологе та задушне повітря, якщо не вдалося організувати додатково вентиляцію.

Доцільно застосовувати обидва види ППУ одночасно.Великі ділянки закриваються листовим матеріалом, а важкодоступні місця та щілини обробляються напиленням. Це повністю вирішить проблему навіть найхолоднішого горища.

Піноскло – малопоширений та несправедливо відсунутий на другий план матеріал. Причина цього проста – дуже висока ціна. Піноскло, як вже зрозуміло з назви, отримують шляхом спінювання скловолокна. Виходить пористий (комірчастий) матеріал, який абсолютно не сприйнятливий до вогню, безпечний, довговічний і задовольняє всі вимоги до утеплювача. Якщо фінансові можливості дозволяють, то піноскло як термоізоляція варто розглядати в першу чергу.

Окремою групою від похідних пластмаси та скла є фольговані матеріали для утеплення приміщень зсередини. Самі по собі вони мають невелику товщину, тому часто комбінуються з різними варіаціями спінених пористих матеріалів, що знаходяться всередині між двома шарами фольги.

Переваги матеріалів, що відбивають, очевидні:

Легка вага та невелика товщина. Мансарда рідко буває великих розмірів, особливо з урахуванням того, що її габарити приховуються формою даху, і 20 мм фольгований лист набагато практичніший за 200 мм пінопласту.
Матеріал легко ріжеться, не кришиться, не ковзає поверхнею.
Існують варіанти самоклеючих листів, у яких одна сторона покрита шаром, що відбиває, а інша - адгезивним клеючим речовиною. Вони в рази полегшують монтажні роботи.
Фольга – відмінний тепловідбивач. Завдяки її здібностям у холодну пору року тепло не виходить із приміщення, а в спеку воно залишається зовні.
Покриття гідрофобні, що відображають, вони просто відштовхують воду.
Це одночасно ізоляція від опадів, пилу, вітру, холоду.
Незважаючи на мінімальну товщину, справляється із функцією шумоізоляції.
Еластичні та гнучкі.
Біостійкі.
Не виділяють токсинів та формальдегіду при нагріванні.
Довговічні.

Як вибрати?

Вибір відповідного утеплювача - відповідальний етап облаштування житлового приміщення на горищному поверсі.

Необхідно враховувати кілька важливих факторів:

Врахування кліматичних умов. Якщо в регіоні лютують сильні морози в холодну пору року, утеплювач потрібно вибирати пористий або пористий. Його структура дозволяє теплому повітрі заповнити порожні простори та зберегти тепло у приміщенні. Це працює, як ПВХ-профілі та склопакети на вікнах. Чим більше шарів осередків, тим краще матеріал, тому товщина шару має бути більше 1-2 см.
Для регіонів із підвищеною вологістю на першому місці стоїть гідрофобність матеріалу. Всі види вати тут небажані, зате похідні поліетилену та пластмаси будуть якраз. Можна сміливо користуватися пінополістиролом та пінополіуретаном.
При велику кількість опадів взимку, що дають навантаження на покрівлю, кращі легкі за вагою матеріали. Наприклад, пінопласт та фольга.

Облік показників волого- та пожежостійкості. Навіть якщо клімат не рясніє дощами, захист утеплювача від вологи дуже важливий. Мокрий матеріал перестає виконувати свої функції, оскільки змінюється його теплопровідність і набирає у вазі.
Що стосується пожежної безпеки, це швидше дотримання всіх норм СНіП. Вибрати стійкий до займання матеріал не складно. Більшість виробників додає органічну сировину для виготовлення утеплювача речовини, звані антипіренами. Вони перешкоджають розповсюдженню вогню.

Здатність матеріалу тримати форму. Вимірюється як модуль пружності та стійкість до деформації. Від цього залежить, чи буде він створювати монолітний надійний захист або почне провисати і в приміщенні з'являться протяги і місця, що продуваються. Безумовні лідери в цьому відношенні не листові, а матеріали, що напилюються.
Коефіцієнти матеріалу за декількома характеристиками: теплопровідність, паропроникність, індекс звукоізоляції.
склад речовини. Для облаштування житлової кімнати у мансарді рекомендовано застосування екологічно безпечних матеріалів, без смол, формальдегідів та токсичних речовин. Допустимі різні просочення, якщо їх наявність відповідає вимогам ДСТУ.

p align="justify"> Має значення і тип матеріалів, що використовувалися при обробці покрівлі.

Під металочерепицю

Утеплення стелі мансарди під таким матеріалом правильно здійснювати за допомогою прошарку, що не боїться вологи. Особливості будови та монтажу металочерепиці такі, що під неї може потрапляти вода. Оптимально тут використання спінених матеріалів на основі пластику або скла, але якщо вибір упав на мінеральну вату, важливо подбати про хороший шар гідроізоляції.

Також необхідно вибрати матеріал із антиконденсатним покриттям. Після того як конденсація досягне певної температури, вона теж перетвориться на небезпечну для утеплюючого шару воду. Вирішити проблему можна за допомогою поліпропіленових плівок, геотекстильних покриттів та супердифузних мембран.

До недоліків металочерепиці відноситься те, що її незвичайна форма дозволяє опадів накопичуватися між шарами покриття, яке практично неможливо зробити повністю герметичним. Максимально нівелювати збитки від цього допоможе якісна вентиляція під дахом. Природною у разі може бути мало, необхідно облаштовувати примусову.

Такі проблеми поширюються також на керамічне рельєфне покриття та листи шиферу. Всі вони мають однакову форму, яка не дозволяє підігнати листи впритул.

Під профнастил

Він менш проблематичний щодо протікання та виникнення конденсату, так як листи прилягають щільніше, а місця з'єднань обробляються герметиком і фарбою. Але свої особливості у матеріалу є. По-перше, він дуже холодний і утеплювач має бути якісним і значним по товщині. По-друге, під час дощу під покрівлею з профнастилу дуже галасливо, потрібен матеріал із високими показниками поглинання звуків.

З переліку потрібних матеріалів необхідно виключити тонкі фольговані листи, скловолокно, целюлозні утеплювачі на кшталт екольна. Їх товщина та показники звукоізоляції недостатні для забезпечення комфортного проживання в мансарді під профнастилом на даху.

Для мансарди над лазнею

Поряд із типом матеріалів для покрівлі потрібно брати до уваги розташування мансарди: або вона знаходиться над усіма житловими приміщеннями, або над частиною будинку.

Один із проблематичних варіантів – це мансарда над лазнею. За такого розташування складно облаштувати у ній житлове приміщення. Вона найбільше підходить для кімнати відпочинку, невеликої вітальні або ігрового куточка, який необхідний після лазневих процедур.

Основна складність при виборі матеріалів полягає в мікрокліматі приміщення над лазнею, відмінному від мікроклімату над житловими кімнатами. Температурно-вологісний режим у ній нестабільний, а можливість виникнення конденсату дуже висока. Зрозуміло, за таких умов не годяться ні тирса, ні вата, ні екологічні утеплювачі на основі целюлози. Тут необхідні гідрофобні матеріали за типом пінополістиролу та пінополіуретану, фольговані покриття, хороша пароізоляція, примусова вентиляція.

Будинки зимового проживання

Універсального рішення для утеплення мансарди зимового проживання немає. Все залежить від кліматичних умов та матеріалів, що використовувалися для будівництва будинку.

Довгі та суворі зими – ґрунтовний, пористий, стійкий до перепадів температур утеплювач. Теплий клімат - будь-який матеріал, що підходить за типом покрівлі.

У приватному дерев'яному будинку через властивості дерева зберігати тепло досить тонкого утеплювача. Підійдуть матеріали на основі целюлози, на склі або пластиці. Можна використовувати фольговані із мінімальною товщиною.

У цегляних будинках з дахами із профнастилу, черепиці або шиферу необхідно додаткове утеплення у вигляді повітряних просторів. Це можуть бути щільні пористі матеріали та кілька прошарків між ними. Утеплення каркасного будинку не вимагає особливих зусиль, тому що в його конструкції вже передбачені всі особливості кліматичних умов. Тут підійдуть будь-які вологостійкі та пожежостійкі матеріали.

Як утеплювати своїми руками?

Технологія створення термоізоляції в мансарді доступна непрофесіоналам. Запорука успіху не в досвіді монтажних робіт, а в правильному підборі матеріалу, послідовному виконанні дій зі створення суцільного контуру утеплення і акуратності.

Порядок дій наступний:

Розрахунок допустимого навантаження та оптимальної товщини матеріалу.
Вибір матеріалів та необхідних інструментів (включаючи екіпірування для дотримання техніки безпеки).
Підготовка приміщення: прибирання, обезпилювання, обробка дерев'яних конструкцій захисними просоченнями.
Монтаж решетування. Це важливий та обов'язковий етап, який любителі пропускають через незнання. Пристрій термоізоляції мансарди без обрешітки та контробрешітки вважається грубою помилкою. Вона прибивається зсередини на всій площі покрівлі.
Укладання гідроізолюючої плівки або дифузної мембрани. Кріплення не повинно бути внатяжку, краще нехай матеріал трохи провисає. Накладаються листи внахлест один на одного (15-25см) і кріпляться за допомогою стрічки або фольги. Між мембраною та решетуванням обов'язковий зазор від 20 до 50см.
Монтаж утеплювача Способи різні, залежать від типу матеріалу та розташування крокв. Рулонний матеріал може кріпитися з невеликим нахлестом і фіксуватись скотчем або степлером. Листовий утеплювач для обробки покрівлі та стін укладається впритул, з урахуванням невеликої усадки надалі. Примикання стає максимально тісним, шви обробляються скотчем. Можна використовувати шурупи та цвяхи для дуже щільних матеріалів.

Важливо добре з'єднувати в кутах фронтону і на таких складних ділянках, як коник, розжолобок, звиси. І тому використовуються невеликі деталі матеріалу, розділені підручним способом.

Особлива увага приділяється контуру вікон. Приміщення залишиться холодним, якщо через щілини біля вікна виходитиме тепле повітря.

Послідовність така: утеплення даху, перекриття, фронтону, перегородок, стін. Підлога можна утеплити як до, так і після.

Утеплення підлоги більш варіативно, оскільки на нього менше впливають опади, вітри та морози.

Це може бути і сухе засипання, і тирса, і мінеральна вата.

Монтаж пароізоляції. Вкладається внахлест, як мембарана, фіксується у різний спосіб. Як правило, на матеріалі є лінія, що відзначає ширину стику двох листів.
Решетування при необхідності.
Декоративне оздоблення.

Часті помилки

Правильний термопиріг для утеплення покрівлі монтується із дотриманням багатьох нюансів.

Непрофесіонали часто роблять однакові помилки, що позначаються на якості термоізоляції мансарди:

відсутність вентиляційного інтервалу від перекриття до мембрани. В результаті утеплювач промерзає та перестає діяти;
сильне провисання мембрани – це скорочує проміжок, необхідний вентиляції і призводить до утворення конденсату;
спроби заощадити на ізоляційних матеріалах, укладання їх без необхідних стиків, внаслідок чого утворюються проломи та тепло виходить назовні, прогріваючи дах, а не приміщення;

утрамбування матеріалу настільки, що він коробиться і мнеться, втрачаючи свої властивості;
непідшиті карнизи - це призводить до того, що опади отримують вільний доступ до утеплювача та насичують його вологою;
відсутність вентиляції;
відсутність скотчу або стрічки у місцях стиків листового матеріалу.

Використовувати жорсткі та щільні матеріали або напилення. Вони краще фіксуються та не деформуються в процесі.
Збільшення відстані між стелею мансарди та верхньою точкою коника створить «повітряну подушку» та покращить якість теплого контуру.
Зазор для вентиляції краще залишати не тільки між решетуванням та мембраною, але й між мембраною та утеплювачем.

Вперше мансарди з'явилися у Франції, саме там відомий архітектор Ф. Мансара став використовувати порожні до нього горищні простори. Він органічно вписав звичайне горище в загальний стиль будинку, розміщуючи там житлові кімнати чи господарські приміщення.

Мансарда дозволяє розширити площу житлового приміщення і надає будинку виразність та затишок.

Мансарди не тільки корисні у плані розширення житлового простору, але й значно впливають на загальний вигляд будинку, надаючи йому більшої виразності та затишку. У середньому будинку їхня площа становить близько 90 м 2 , тобто це далеко не маленький простір, там можна розташувати кілька кімнат. Особливо органічно виглядає мансарда у дерев'яному будинку. Але, незважаючи на чудові властивості цього приміщення, варто пам'ятати про те, що саме воно контактує найбільше з навколишнім середовищем, а отже, і найбільше потребує теплоізоляції. Про утеплення мансарди в дерев'яному будинку і йтиметься далі.

Загальні вимоги до утеплення

Зводячи мансарду, варто пам'ятати про те, що саме через дах будинку відбуваються основні втрати тепла, тому утеплити мансарду потрібно дуже ретельно, з використанням відповідних матеріалів та за найкращою технологією. Як утеплити мансарду в дерев'яному будинку, знають досвідчені майстри, від їхнього вміння та досвіду залежить благополуччя всього будинку.

Погане утеплення мансарди в дерев'яному будинку – це не тільки холод, вогкість та огидний мікроклімат, але й загнивання дерева, його деформація та руйнування.

Але повноцінна теплоізоляція немислима без поєднання її з настільки ж якісною гідро-і пароізоляцією, тільки спілка цих трьох якостей здатна дати тепло і затишок не тільки самій мансарді, але й усьому будинку.

Простір під дахом не тільки має велику площу контакту із зовнішнім середовищем, а значить, несе максимальні втрати тепла, але й схильний найбільше до такої проблеми, як конденсат. Це означає, що, крім ізоляції мансарди, господареві будинку необхідно подбати і про хорошу вентиляцію. Таким чином, весь комплекс заходів утеплення мансарди є багатокроковим і непростим процесом, особливо якщо враховувати конструкційну складність цього простору.

По можливості утеплення бажано проводити не лише з внутрішньої сторони, але й зовнішньої сторони.

Повернутись до змісту

Утеплення даху дерев'яного будинку

багато в чому залежить від того, наскільки якісно ви провели теплоізоляцію мансарди.Якщо все зроблено добре, то у верхній частині будинку у вас завжди буде прохолодно влітку та тепло взимку. До того ж, якісна ізоляція даху – це ще й поглинання зовнішнього шуму і комфортна тиша всередині будинку.

Дах - це не тільки покрівельне покриття, що спирається на дерев'яний каркас, це ще й ізоляційний пиріг, який знаходиться між ними. До нього входять:

правильно підібрані шари пароізоляційного шару, що захищає всю конструкцію від вологості;
утеплювач, що допомагає сухому повітрі не пропускати тепло взимку назовні, а влітку всередину;
гідроізоляційний шар, що захищає інші шари та весь будинок загалом від проникнення вологи з атмосфери;
повітряний зазор між шарами також відіграє важливу роль як у вентиляції, так і теплоізоляції приміщення.

Ці вимоги показують, що утеплення горищного простору необхідно розраховувати ще на стадії проектування всього будинку, а не в той момент, коли ви вирішили використати приміщення під дахом для своїх потреб. Якісно утеплений дах не допустить проникнення холодного повітря з вулиці, адже при контакті його з теплим повітрям будинку утворюються краплі конденсату, що накопичуються в різних місцях (крокви, стеля, простір між шарами пирога). А це вже початок кінця. Волога, що накопичується, - страшний противник для будь-якого будинку, але особливо для дерев'яного. Це спричинить збільшення витрати на обігрів будинку, тому що через високу вологість тепловтрати різко збільшаться, а також набагато небезпечніші наслідки - загнивання і руйнування дерев'яних конструкцій.

Зрозуміло, що якісно провести такі роботи може лише досвідчений будівельник, але й новачкові це теж під силу, якщо він не заощаджуватиме на матеріалах і дотримуватиметься всіх вимог та порад посібників та інструкцій.

Але який матеріал вибрати для утеплення?

Повернутись до змісту

Вибір утеплювача та його характеристики

Отже, приступимо до вибору теплоізолятора для теплоізоляції вашої мансарди.

Найкращим утеплювачем за своїми характеристиками є мінеральна вата.

Багато домовласників утеплюють мансардний поверх за допомогою листів пінопласту. До плюсів подібного матеріалу можна віднести низьку ціну та вагу, останнє важливо для тих будинків, де необхідно уникати зайвого навантаження на конструкцію будови. Але все ж таки це далеко не найкращий вибір. Адже пінопласт має один дуже істотний недолік - він є горючим матеріалом, а для утеплення рекомендується використовувати пожежобезпечні будматеріали. Крім того, як утеплювач пінопласт не годиться через низьку паропровідність, це означає, що він не зможе пропускати пари води, що накопичуються, збільшуючи вологість приміщення. Ще пінопласт відрізняється низькою міцністю та тим, що він надає комфортне житло для гризунів.
Екструдований полістирол має більш привабливі характеристики, ніж пінопласт. Він добре пручається волозі, має низьку теплопровідність, завдяки заздалегідь зробленим пазам в листах матеріалу, його монтаж дуже простий і зручний. Але, як і пінопласт, пінополістирол має низькі показники паропроникності. До того ж, ціна його невиправдано висока.
Наступною за популярністю йде скловата. Плюси подібного матеріалу можна перераховувати довго – це відмінні показники теплопровідності, зручність укладання, відсутність органічних сполук у складі, а отже, велика тривалість терміну служби, хороші показники паропроникності, абсолютна пожежна безпека матеріалу та багато іншого. Але є і мінуси, скловата небезпечна при роботі з нею, так як дрібні частинки скла від вати, що покришилася, проникаючи в слизову оболонку очі, дихальні шляхи або на шкіру, викликають свербіж, алергічну реакцію і роздратування. Тому монтаж можна проводити лише у спеціальному одязі, окулярах та у марлевій пов'язці. Причому скляного пилу нелегко позбутися, тому весь одяг краще просто викинути, прання не допоможе.
Найкращим варіантом є мінеральна вата, а якщо точніше, то базальтова вата. Вона менш небезпечна, ніж скловолокно, але при цьому має не менші переваги як утеплювач. Мінвата має відмінні шумопоглинаючі властивості, крім того вона прослужить вам набагато довше, ніж скловолокно. Досвідчені майстри вважають за краще працювати саме з цим матеріалом.

Повернутись до змісту

Утеплення фронтону мансарди

Утеплення даху вище вже розглянули, цю процедуру роблять ще при будівництві, але крім даху, мансарда потребує ще й утеплення фронтону і підлоги.

Внутрішнє утеплення фронтону мансарди починається з установки брусів на стінах фронтону. Відстань між ними повинна відповідати ширині утеплювача.
Першим шаром укладають шар гідроізоляції, що має гарну паропроникність.
Наступним шаром іде сам утеплювач.
Потім знову шар парової ізоляції, і можна обшивати оздоблювальними матеріалами.

Загалом, у цю просту схему і входить весь процес утеплення фронтону, але, як і в кожному складному процесі, у ньому є безліч своїх нюансів, які позначаться на загальній ефективності.

Намагайтеся проводити укладання без пошкодження матеріалу, з мінімальними швами та точною відповідно до пунктів керівництва.

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Бажання жити краще, мати просторі будинки, окремі кімнати для кожного члена сім'ї та гостей – цілком закономірне прагнення наших співгромадян. Поліпшення умов проживання можна досягти двома способами: будувати великі та дорогі будинки за традиційною технологією або використати сучасні рішення та переобладнати горищні приміщення під житлові. Це так звані мансардні кімнати, такий спосіб дозволяє досягати поставлених завдань із мінімальними фінансовими втратами.

Завдяки вдалому поєднанню якості житла, комфортності проживання та кошторисної вартості будівельних робіт, мансардні приміщення мають дуже велику популярність серед вітчизняних забудовників. В даний час існує багато технологій та спеціальних матеріалів для утеплення таких приміщень. Для того щоб зробити правильний та усвідомлений вибір, рекомендується коротко ознайомитись з їх фізичними та експлуатаційними характеристиками.

Промисловість випускає широкий асортимент матеріалів, що використовуються для утеплення будівель. Незалежно від технології виробництва, всі вони повинні відповідати декільком універсальним вимогам.

Це загальні вимоги, і популярні утеплювачі різною мірою відповідають оптимальним показникам.

Які матеріали можна використовувати для утеплення мансардного даху

Ми дамо короткий опис всіх можливих варіантів, і на основі об'єктивних характеристик забудовникам буде легше зробити правильний вибір.

Таблиця. Види утеплювачів для мансарди

Найменування утеплювача	Фізичні та експлуатаційні характеристики
	Найрозрекламованіший матеріал для утеплення дахів. Має непогані показники теплозбереження, технологічна, легко ріжеться та укладається. Мінвата не виділяє повітря ніяких шкідливих хімічних сполук, не горить, дозволена до використання без обмежень. Це позитивні якості матеріалу, але є негативні. Мінвата дуже гігроскопічна, може вбирати велику кількість вологи. Як наслідок – різко збільшується теплопровідність, поруч із вологою ватою швидко гниють усі дерев'яні конструкції кроквяної системи. Для захисту від проникнення вологи необхідно використовувати спеціальні мембрани, а це додаткове збільшення кошторисної вартості будівництва. Крім того, ціна мінвати є найбільшою серед усіх існуючих утеплювачів.
	Дуже потрібний матеріал. За багатьма важливими експлуатаційними показниками він перевершує характеристики мінеральної вати: має невисокі показники теплопровідності (краще, ніж у мінвати), відмінно ріжеться, легко встановлюється в ніші кроквяних ніг, має мінімальну вагу. Він не вбирає вологу, йому немає необхідності монтувати волого- і парозащиту, що позитивно позначається собівартості мансардних приміщень. Крім того, це один із найдешевших покрівельних матеріалів. Щодо горючості, то сучасні види мають спеціальні добавки, тепер матеріал не підтримує відкритого горіння. Це означає, що коротке замикання може підпалити пінопласт. Кількість випарів хімічних сполук не перевищує встановлені норми, а сам утеплювач додатково закривається оздоблювальними матеріалами, що ще більше зменшує ймовірність негативних наслідків. Ще одна перевага – пінопластом можна утеплювати дахи не лише зсередини, а й зовні, укладаючи його під покрівельне покриття.
	Як і пінопласт, рекомендується застосовувати у разі потреби утеплення даху зовні. За фізичними параметрами нічим не відрізняється від пінопласту, крім підвищених значень механічної міцності. Але для утеплення покрівлі міцність не має вирішального значення. Недоліки – найвища вартість.
	Під час утеплення конструкцій він задувається за допомогою спеціального обладнання. Під час застигання пінополіуретан збільшується в обсязі та твердне. Найневдаліший з усіх точок зору матеріал. Для досягнення товщини 10-15 см необхідно тричі повторювати обробку, це дорого, довго і неефективно економічно. Досвідченими будівельниками настійно не рекомендується.
	Досить новий і малопоширений утеплювач, що виготовляється з відходів целюлозного виробництва або макулатури. До переваг можна віднести лише одне – відсутність шкідливих сполук. Усі фактичні експлуатаційні характеристики значно гірші, ніж мають вищеописані у таблиці утеплювачі.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Перед прийняттям рішення про вибір утеплювача рекомендується уважно порівняти об'єктивні характеристики матеріалів, при цьому не зважати на маркетингові ходи виробників, а довіряти незалежній інформації.

І ще один дуже важливий момент: якщо товщина утеплювача не відповідатиме кліматичній зоні, то від такого утеплення великого ефекту чекати не варто. Не потрібно економити, краще робити товщину із запасом приблизно п'ять сантиметрів.

Внутрішнє утеплення мансарди має незаперечну перевагу - можливість проведення теплоізоляційних робіт незалежно від сезону. Однак такий підхід має кілька важливих нюансів, ігнорування яких здатне звести нанівець усі старання та фінансові вкладення. Простіше попередити небажані наслідки, ніж їх усувати, чи згодні?

Ми розповімо вам, як правильно діяти, щоб не допустити помилок. У статті ми описали особливості застосування різних теплоізоляційних матеріалів, навели поради щодо вибору найкращого утеплювача, а також розповіли, як уникнути появи конденсату в покрівельному пирозі.

Детально викладена технологія утеплення покрівлі мансардної допоможе виконати всі роботи самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців.

Утеплювач існує маса. Однак далеко не всі з них рекомендовані для монтажу у житловій мансарді. Для горищного приміщення характерна досить висока вологість через підйом нагрітого повітря з нижніх поверхів котеджу. Плюс і про екологічність, і безпеку матеріалу також не варто забувати.

Якщо горище нежитлове, то за рахунок природної вентиляції через продухи, софіти та слухові вікна пара швидко вивітрюється з нього на вулицю. В результаті всередині не утворюється конденсат, і кроквяна система не піддається негативному впливу надлишкової вологи.

У мансарді ситуація інакше. При її утепленні доводиться створювати перешкоду для догляду тепла назовні та зменшувати повітрообмін із вулицею. У результаті вся пара залишається всередині мансардних кімнат.

Тому якщо утеплювач не захистити надійно від вологи, то довго він не прослужить. Адже будь-який теплоізоляційний матеріал після намокання частково або повністю втрачає свої властивості.

При виборі теплоізолятора необхідно оцінювати його:

теплопровідність;
паропроникність;
об'ємна вага;
горючість;
звукоізоляцію;
екологічну безпеку.

Якщо вибрати занадто важкий матеріал, крокви виявляться перевантажені. А мансарду часто облаштовують з нежилого горища. Кроквяні балки, в такому випадку, не розраховані на зайві додаткові навантаження. Випробовувати долю тут не варто.

По теплопровідності більшість представлених на ринку утеплювачів схожі. Треба лише правильно підібрати їхню товщину для досягнення необхідних параметрів теплоізоляції.

Використовувати для утеплення мансарди зсередини поліуретан або фольгований поліетилен не рекомендується через високий ризик у разі скоєння найменших помилок при монтажі випадання конденсату безпосередньо на дерев'яних кроквах

З усього асортименту теплоізоляційних матеріалів, для внутрішнього утеплення мансарди найбільше підходять – мінеральна вата (базальтова) і . Причому перший варіант кращий, ніж другий. Мінвата не горюча і має кращу звукоізоляцію.

Брати скловату не варто через її схильність до кришення. Дрібні частинки скла є дуже небезпечними для людини. І звичайний пінопласт також використовувати в мансарді не рекомендується. У порівнянні з ЕППС він більш горючий і екологічно шкідливий. Крім того, його доведеться укладати товстішим шаром.

Проблема точки роси

В ідеалі, утеплювати дах на мансарді слід зовні на етапі формування покрівельного пирога. Однак, часто, це робиться навпаки зсередини, коли будинок вже покритий покрівлею. І тут виникають певні проблеми.

Правильний та ідеальний покрівельний пиріг – кілька шарів із різних матеріалів, укладених поверх крокв щільно один на одного без просвітів. Такий сендвіч гарантує, що буде розташована на його зовнішній стороні. В результаті весь конденсат, що утворюється зовні, швидко буде випаровуватися в атмосферу.

При утепленні мансардного даху зсередини дуже важливо залишити між утеплювачем і існуючою покрівлею просвіт для вентиляції та випаровування конденсату, що утворюється через перепад температури.

Роблячи утеплення зсередини, після установки даху, сформувати описаний вище зразковий покрівельний пиріг неможливо. Придавити утеплювач до покрівлі так, щоб між ними не залишилося зовсім порожнеч, не вдасться.

Але пара завжди рухається у бік холодного повітря. І тоді, кожна з порожнин, що утворилися, стане накопичувати в собі конденсат і вологу. А це – прямий шлях до псування матеріалу теплоізоляції та дерев'яних елементів кроквяної системи.

При внутрішньому утепленні мансарди точку роси доводиться зміщувати у простір між укладеною покрівлею та утеплювачем, залишаючи там додатково просвіт у 5-10 см для вентиляції. Тільки така технологія та такий пиріг дозволять уникнути зволоження теплоізоляційного матеріалу.

Щоб домогтися правильного повітрообміну в підпокрівельному просторі, рекомендується встановлювати дефлектори на коньку та передбачати спеціальні отвори в карнизі

Для зменшення кількості водяної пари в утеплювачі її монтаж слід проводити з використанням пароізоляційної плівки. Монтується пароізоляція зсередини мансарди поверх матеріалу теплоізоляції.

Пара спочатку повинна зіткнутися з цією плівкою і здебільшого залишитися в кімнаті. Чим менше його потрапить у шар утеплювача, тим краще.

Технологія теплоізоляції мансардного даху

Щоб утеплити мансарду зсередини правильно, треба створити пиріг із п'яти шарів, починаючи від покрівлі всередину:

Вентильований продух.
Вітро-вологоізоляція з паропроникної мембрани.
Пароізоляція.
Підшивка стелі мансарди.

Пароізоляція виготовляється з пергаміну, поліетиленової або поліпропіленової плівки. Найкращий варіант – спеціальні мембрани, у яких одна сторона шорстка, а друга гладка. У цих матеріалів ризик утворення конденсату безпосередньо на них зведений практично до нуля.

У пароізоляційного матеріалу паропроникність не повинна перевищувати кількох десятків грам/м2 на добу, у паропроникних мембран цей показник становить сотні грам/м2 на добу та більше – плутати ці плівки не можна

Для організації вітро-вологоізоляції підійдуть мембрани:

пористі;
двошарові плівкові;
тришарові супердифузійні;
перфоровані.

Найдовше прослужать і найефективніші супердифузійні мембрани. Однак вони і коштують дорожче за інші варіанти.

При цьому перфоровані тканини і плівки при утепленні мансарди житлової використовувати рекомендується тільки в крайньому випадку. Вони більше розраховані для гідроізоляції холодних покрівель похилого типу на нежилих горищах.

При монтажі з теплоізолятором ці матеріали в сильні морози часто покриваються інеєм, що зводить їх паропроникність нанівець.

Шар #1 – вентиляційні підпокрівельні продухи

Перед тим як почати утеплювати мансарду зсередини своїми руками, спочатку необхідно обробити деревину крокв антисептиками та антипіренами. Тільки потім можна буде розпочинати формування теплоізоляційного пирога.

Найкраще утеплювач зсередини мансарди монтувати на спеціальну решітку під кроквами, але найчастіше цей матеріал разом із верхньою паропроникною плівкою доводиться укладати між кроквяними балками.

Якщо утеплювач підбивати знизу крокв, то внутрішній простір мансарди виявиться зменшеним. Товщина теплоізоляційного пирога нерідко досягає 30-40 см. Якщо відібрати ці сантиметри зверху та з боків, то приміщення може виявитися надто низьким та маленьким.

При цьому варіант монтажу з підбоєм решетування під крокви та укладанням утеплювача на неї виключає поява містків холоду. Якщо мінвату або ЕППС вставляти між балок, то вони самі і просвіти, що утворюються згодом у теплоізоляційному шарі біля них, будуть витягувати тепло з мансарди.

Щоб вентиляція в підпокрівельному просторі вийшла відповідною вимогам БНіП, на ковзані слід передбачити дефлектори або інші отвори для виходу повітря.

Пара разом з повітряними потоками повинна підніматися до верхньої точки даху і йти звідти повністю назовні. Причому це повинно відбуватися без перешкод і якнайшвидше.

Перед набиванням мембрани на крокви необхідно спочатку правильно розрахувати товщину утеплювача. Якщо теплоізоляційний шар виявиться більше розмірів кроквяних балок, то доведеться нарощувати їх брусками. Основний матеріал, що утеплює, повинен знаходитися всередині цього каркаса, а не виступати з нього.

Шар #2 – паропроникна мембрана

У верхній частині підкровельного пирога, що формується, повинен знаходитися матеріал з високою паропроникністю з утеплювача на вулицю і високою гідроізоляцією у зворотний бік. Завдання цієї мембрани не перешкоджати виходу пари з теплоізоляції, не пускаючи при цьому в нього воду і вологу, яка може капати з похилої покрівлі.

Найкращий матеріал для даного паропроникного шару, який виконує також функції вітро-вологозахисту, – це супердифузійні мембрани. Вони не закупорюються пилом і льодом, що утворюється з конденсату в сильні морози.

Укладання подібних мембран проводиться горизонтальними смугами внахлест 10-15 см верхнього ряду на нижній із зовнішнього боку. В результаті має вийти єдине полотно, при попаданні на яке через покрівлю з вулиці крапель води вони стікали б вниз, не потрапляючи в утеплювач.

Стики рядів мембрани зсередини мансарди проклеюються монтажним скотчем. Брати його слід під тим самим брендом, що й паропроникна плівка.

Склад клею та матеріал мембрани в одного виробника підібрані так, щоб не шкодити один одному та надійно триматися у склеєному стані довгі роки. Якщо їх взяти під різними товарними знаками, то можливі проблеми.

Шар #3 – основний утеплювач

Товщина утеплювача підбирається відповідно до СНиП 23-02-2003. Для цього проводяться відповідні розрахунки, в яких враховуються кліматичні умови, особливості конструкція та влаштування даху, а також характеристики теплоізоляційного матеріалу та внутрішньої обшивки мансарди.

Укладати утеплювач надмірно товстим шаром не варто через даремно витрачені гроші, а занадто тонкий його шар може не дати необхідного теплового захисту.

Фірми-виробники теплоізоляції дають в інструкціях до матеріалу, що продається і викладають на своїх офіційних сайтах докладні рекомендації щодо визначення даної товщини. Орієнтуватися найкраще на ці викладки.

Монтаж утеплювача здійснюється зсередини мансарди поверх покладеної паропроникної мембрани. Якщо вибрана мінеральна вата, то її треба нарізати шматками з розмірами на 2-3 см ширше за просвіти між кроквами або брусками обрешітки. Мінвата повинна входити між ними з легким натисканням і триматися там за рахунок розпіру.

ЕППС укладати доведеться поверх крокв, а не між ними. Плити цього утеплювача монтуються встик один одному. Якщо їх вкласти всередину кроквяних балок, як мінвату, то в теплоізоляційному шарі з'являться наскрізні дірки.

Деякі умільці заповнюють такі просвіти монтажною піною з балона. Проте так не варто робити. Це може призвести до псування мембрани через хімічну реакцію компонентів напилюваної піни та матеріалу паропроникної плівки.

Краще відібрати у мансарди 10-25 см зверху і з боків на решетування з ЕППС, ніж отримати шар захисту з наскрізними дірками.

Шар #4 – пароізоляційна плівка

Поверх утеплювача з внутрішньої сторони мансарди повинна бути укладена пароізоляція з пергаміну або поліпропіленової або поліетиленової плівки. Завдання цього шару - не пустити водяну пару з приміщення в утеплювач. Настилається він так само як перше паропроникне покриття.

Стикам пароізоляції слід приділити максимум уваги - якщо залишити в них хоч найменші щілини, то пара знайде ці прорізи і намочить теплоізоляційний матеріал

Крім звичайної плівки, також можна взяти фольговану. Додатковий шар фольги відображатиме більшу частину теплової енергії назад у мансарду, зменшуючи витрати на опалення. При цьому монтаж такої плівки виконується "алюмінієм" всередину.

Кріплення пароізоляції виконується скобами степлера або гвоздиками з широким капелюшком. А в місцях примикання плівки до кабелів, труб та елементів конструкції мансардних вікон, її слід додатково посилити спеціальною односторонньою стрічкою з тепловідбивним покриттям.

Шар #5 – обшивка стелі

На завершення утеплення мансарди проводиться набивання решетування під облицювання. Робиться вона із брусків завтовшки 15–25 мм, щоб над пароізоляцією залишився невеликий вентиляційний просвіт.

Конденсат через неправильну пароізоляцію і як його позбутися:

При самостійному утепленні мансарди зсередини, коли покрівля вже покрита, важливо правильно підібрати товщину теплоізоляційного матеріалу. А ще важливіше – провести правильний монтаж без розривів пароізоляції та вітро-вологоізоляції.

Якщо захисні плівки з обох боків від утеплювача будуть мати дірки, він намокне і перестане захищати будинок від холоду.

Чи є досвід утеплення мансарди зсередини? Чи хочете поставити запитання на тему? Будь ласка, коментуйте публікацію, ділитесь своїми знаннями та беріть участь в обговореннях. Блок зворотний зв'язок розташований нижче.