Лити чи не лити, ось у чому питання! Саме так можна перефразувати один відомий вислів, коли форумчанин береться заливати стрічковий без використання знімної опалубки.
Заливка стрічкового фундаменту в землю
У гарячих суперечках про те, чи можна лити стрічковий фундамент у землю чи йому потрібна опалубка, зламано чимало копій. Але краще один раз побачити, ніж сто разів почути . Наш форумчанин із ніком Радомир999 після довгих роздумів та читання рекомендацій користувачів FORUMHOUSE вирішив для будівництва свого приватного будинку із теплої кераміки стрічковий фундамент будівлі прямо в землю. І, як показали подальші події, він жодного разу не пошкодував про це!
Радомир999:
– Вивчивши інформацію на нашому форумі, спочатку я вибрав таку методику зведення цього фундаменту. Стрічковий литимемо за 1 раз заводським бетоном марки М250, в дерев'яній опалубці. Далі виконуватиметься стрічкового фундаментуу землі (бітумна обмазка + наплавлення склоізолу).
На думку форумчан, грамотно, за технологією поставлена і потім знята завжди залишиться «діловою» дошкою. І надалі її можна буде пустити на чорнову підлогу або решетування даху.
Але батько нашого форумчанина не хотів витрачати гроші (приблизно 50-60 т. руб.) на опалубку із дощок завтовшки 40-50 мм.
Радомир999:
- Ми були схожі разом з батьком по сусідах у поселенні, розпитували про види фундаментів. Виявилося, що всі ллють бетон взагалі без опалубки! Поголовно практикується заливка стрічкового в траншею, і будинки стоять вже по 5-10 років.
Форумчанин вирішив робити в землі незнімну опалубкуз ЕППЗ. А зверху над землею запланував пристрій невисокої опалубки з дощок для цоколя.
Однак на цьому етапі виникли складнощі.
Радомир999:
- Я почав шукати теми про те, як лити стрічковий на поверхню землі, але нічого розумного не знайшов. Усі категорично радили споруджувати якісну дерев'яну опалубку. Також пропонували, як варіант, лити бетон шарами (за 2-3 рази): коли застигне попередній шар, розбирати опалубку, піднімати ці дошки нагору для наступного шару і так до верху фундаменту. Але цей варіант мене також не влаштовував.
Т.к. лити бетон під стрічковий за один раз - це найкраще рішення з усіх можливих.
На нашому форумі вже є одна. Вона допомогла нашому форумчанину скласти детальний план будівництва стрічкового фундаменту. Адже ретельне планування – це вже половина успіху всієї справи.
Радомир999:
- Топікстартер цієї теми вигадав непоганий варіант. Саме тут я побачив перші креслення та варіанти лиття стрічкового фундаменту в землю у 2-х варіантах: з руберойдом та з пінопластом.
Але, на думку нашого користувача, руберойд у землі на основі стрічки фундаменту все одно не був би ідеальним варіантом, т.к. стіни стрічкового фундаменту вийшли б не рівними. Тому він схилився на користь екструдованого пінополістиролу, незважаючи на те, що він у 2,5 - 3 рази дорожчий за звичайний пінопласт.
Радомир999:
- Зіставивши ціни ЕППС з цінами на опалубку заввишки 1,9 м із дощок товщиною 50 мм, ми з батьком з'ясували, що ЕППС обійдеться нам дешевше.
Також при використанні ЕППС стінки стрічкового фундаменту будуть гладкими і не чіплятимуться за грунт навесні під час витріщання. І фундамент буде одразу утеплений.
Ретельно обдумавши всі деталі, що стосуються зведення стрічкового фундаменту, Радомир999склав для себе такий будівельний план:
Заливка бетону без опалубки
1. Траншею копати вручну.
Стінки канави матимуть максимальну гладкість і будуть рівними для легкого встановлення листів ЕППС у землі.
2. На дно траншеї укладати пісок 20 см. Пісок попередньо змочувати, а потім трамбувати.
Так ми вирівнюємо дно котловану.
3. У траншею укладати поліетиленову плівку завтовшки 200 мікронів. Стики плівки склеювати скотчем.
4. Поверх поліетилену, на дно траншеї викладати руберойд, теж на стиках внахлест.
5. Потім вертикально вставляти листи ЕППС завтовшки 50 мм і забивати їх у землю цвяхами.
6. Здійснити армування стрічкового.
7. Встановити опалубку з дощок шириною 15 см, товщиною 25 мм, над землею для цокольної частини фундаменту.
8. Листи ЕППС вставити горизонтально всередині дерев'яної опалубки, прикручуючи шурупами зовні.
Розміри листів ЕППС -120 х 60 х 5 см. Тому перший ряд у землі легко ставити вертикально, а другий і верхній - горизонтально.
З нашої статті ви дізнаєтесь, як самостійно
Радомир999:
– Для наочності – розміри периметра мого стрічкового фундаменту такі: 11,6 х 11,6 м, є середня несуща стіна. Висота 180 см (130 у землі, 50 над землею – цоколь), ширина стрічки 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистий (40 см верхнього шару – чорна земля, далі суглинок, дуже пластична глина). Глибина промерзання ґрунту - 1,6 м. Підземні водине турбують, є верховодка навесні.
Заливка стрічкового фундаменту в ґрунт: крокова інструкція
1. Розмітка стрічки фундаменту
Радомир999:
- Для розмітки стін траншеї вам знадобляться: міцні нитки, рулетка довжиною більше діагоналі периметра будинку, виска; довгі саморізи з великим помітним капелюшком.
Потім визначається місце на ділянці, де хочете копати траншею. На кутах встановлюєте 2 дошки. Потім у них забиваються невеликі цвяхи, яких прив'язуються мотузки. Палиці забиваються в землю з виносом за кути, щоб вони не заважали вам надалі копати.
Для точності вимірів порахуйте, чому дорівнює діагональ вашого периметра за теоремою Піфагора. Потім схилом позначте кілька точок на землі потрібної вам лінії. А шурупи вставте під натягнутою мотузкою з виносом за кут, недалеко від дошки.
2. Копка траншеї
Радомир999:
– Батько сам за два тижні викопав дві стіни під стрічковий фундаментбудівлі . Стінки траншеї вийшли добрі. Різниця особливо помітна порівняно зі стінками, де копав трактор.
Так само, як і при будівництві цокольного поверху, трактор повинен трохи не докопати до дна траншеї, щоб не потривожити материнський ґрунт. А за глибиною закладення конструкції можна стежити по дошці, на якій попередньо потрібно зробити позначку по глибині вашої траншеї і, опускаючи її, перевіряти глибину копії.
Траншею треба робити ширше за товщину фундаменту + ЕППС на 5 см.
Радомир999:
– Після того, як трактор викопає траншею, я раджу за допомогою гідрорівня, починаючи від найнижчого кута периметра, визначити «нуль» на всіх інших кутах. У цих точках ви вкрутите шуруп і натягніть мотузки. Це допоможе вирівняти дно траншеї.
Пісок для укладання на дно траншеї Радомир999радить зволожувати на вулиці та укладати його на дно траншеї вже змоченим. Це потрібно для того, щоб не дати з'явитися жижі та волозі на дні траншеї.
Після цього можна трамбувати його віброплитою.
Радомир999:
– У нас віброплити не було, трамбували з батьком заздалегідь спиляною дубовою чуркою. У нас піщана подушка 20 см.
За великим рахунком подушка шкідлива, і якщо у вас ідеальні за рівнем дно і кути, то професіонали радять обійтися без неї.
3. Вистилаємо у траншею поліетилен
Достатня товщина поліетилену для цієї мети -150 мікронів, але Радомир999 стелив 200 мкр.:
- Якщо є можливість, то краще брати рулон більшою шириною, щоб не склеювати стики скотчем. Якщо клеїте скотчем, то обов'язково клейте з двох сторін! Ми клеїли з однією внутрішньою, і це було нашою помилкою.
У спеку під поліетиленом тече конденсат. Якщо стики зібрані так, що конденсат потрапляє в кишеньку, то в цих місцях скотч відклеюватиметься і протікатиме конденсат із брудом. Також поліетилен підтримує вологість у траншеї та у спекотні спекотні літні дні стінки траншеї не пересихають. Якщо вони пересохнуть, то починають кришитися, обсипатися, йдуть великі тріщини, і стіна може обвалитися.
4. Вистилаємо руберойд на дно, як коритце.
Важливо пам'ятати, що слід залишати рулони на жарі, т.к. бітум злипнеться, це вплине на його якість і рулон буде важко розкрити.
5. Встановлюємо листи ЕППЗ.
Листи ставимо вертикально за рівнем, стикуючи їх паз у паз. Потім прибиваємо їх до землі цвяхами завдовжки від 20 до 30 см (залежно від нерівностей стінок траншеї).
Радомир999:
– Для цвяхів 20 см ми використовували шайби. На один аркуш йшло по 6 цвяхів. На кутах можна кріпити куточками (саморобними) з болтами та гайками.
Після установки нижнього ряду ЕППС можна застосовувати зворотне засипання піском. Радомир999радить не заощаджувати на піску.
Це не правильно по БНіП, і якщо підуть дощі і вода потрапить за листи ЕППС, глина розбухне і видавить листи.
Форс-мажорні обставини
Незважаючи на детальний план, природа внесла свої корективи. Замість обіцяного бабиного літа від Москви до Чебосар, де живе наш герой, йшли затяжні зливи. Це могло призвести до обвалення стін траншеї. А ретельно вирівняне дно на очах форумчанина поступово перетворювалося на в'язку жижу, на яку не можна залити фундамент. Необхідно було щось терміново придумати, щоб у будь-який спосіб врятувати плоди своєї праці!
Радомир999:
- Йшли дощі, і вода іноді потрапляла всередину траншеї, до того ж почав кушкірити руберойд. На поліетилені, яким ми вирішили вкрити траншею, почали збиратися калюжі води, в які потрапляли черв'яки. Птахи сідали їх клювати і рвали дзьобом поліетилен. Порвані місця ми склеювали скотчем, але вода подекуди просочувалася через скотч. Тому ми вирішили на дно траншеї залити бетонну подушку завтовшки 10 см.
6. Армування фундаменту
При армуванні необхідно пам'ятати основні моменти БНіП:
1) Захисний шар бетону має бути не менше ніж 5 см.
Це означає, що арматура не повинна прилягати до стін траншеї. З боків траншеї та зверху арматура повинна відступати від краю стрічкового фундаменту на 5 см. Знизу – 7 см. За відсутності бетонної подушки та не менше 3,5 см за наявності такої.
2) При висоті МЗЛФ (дрібнокзаглибленого фундаменту) понад 70 см необхідно укладати не лише нижній та верхній ряд поздовжньої арматури, але й середні ряди, які не несуть навантаження, але є конструктивними.
Середні ряди поздовжньої арматури досить виготовляти з арматури d=12 мм. Якщо стіна більше 3 м завдовжки, то лише з бокових граней стрічкового фундаменту. Т. е. для середніх рядів поздовжньої достатньо 2 прутів з 12-ї арматури.
3) Для анкерування арматури в сусідній стіні, що примикає її кінці треба загинати або використовувати додаткові Г-подібні кути для посилення анкерування.
7. Опалубка для цоколя
Радомир999:
– На форумі радять ставити опалубку із дощок завтовшки 40-50 мм. Фахівці рекомендують такі дошки для всіх: і для тих, хто робить на всю висоту стрічкового фундаменту 1,5-2 метри, і для тих, хто, як і я, проводить "опалубні роботи"т олько для цоколя, тобто надземної частини фундаменту. Ми взяли 25-ку і жодного разу про це не пошкодували. Головне ставити в конструкції частіше підпирають трикутники і поперечки. У нас вони стояли за 1 метр. Висота опалубки бажано на 5 см (як мінімум) вище краю фундаменту, щоб бетон не хлюпався.
8. Встановлюємо верхній ряд ЕППС усередині опалубки
9. Установка гільз у траншеї для майбутніх каналізаційних та водопровідних труб
Радомир999:
– Ми купили пластикову руду трубу діаметром 200 мм завдовжки 1 метр. З неї 2 гільзи, де відбуватиметься каналізація.
Необхідно заздалегідь продумати : як і де проходитиме каналізація, під яким ухилом будуть йти труби, які перехідники будуть встановлені.
І тут є свої секрети:
- Гільзи повинні бути ширшими, ніж труби каналізації у 2 рази;
- Труби від кухні, душу, ванни d=50 мм кладуть з ухилом не більше 3 см на 1 метр труби;
- Труби від унітазу та трубу виходу до септика d=110 мм кладуть з ухилом не більше 2 см на 1 метр труби;
- Усі переходи з горизонталі у вертикаль робити куточками 2х45 градусів або 3х30 градусів;
- Труба каналізації повинна йти до септику прямою.
10. Заливка бетону
Радомир999:
– Ми заливали розчин бетону марки М250, 48 кубів. До цього часу дощі так розмили землю навколо траншеї, що, навіть працюючи в калошах і чоботях, ми везли в жижі. Про завантажені бетоном міксери, які під'їжджатимуть до нашої траншеї, можна було забути, довелося піти складним шляхом і замовляти автобетононасос.
При лиття бетону за допомогою бетононасосу Радомир999радить:
1. Заздалегідь, письмово, домовитися з постачальником бетону про безперервну доставку бетону;
Це допоможе стягнути неустойку з постачальника бетону, якщо міксери запізняться.
2. Потрібно купити для всіх будівельників, які будуть знаходитися поряд з трубою бетононасосу, що подає: захисні окуляри, дешеві одноразові хірургічні пов'язки, гумові рукавички;
Радомир999:
- Струмінь бетону настільки сильна, що бризки бетонної сумішілетять у вічі, рот, руки сушаться, болять нігті на руках.
3. Поставити автобетононасос задом до міксерів, що під'їжджають, - це прискорить роботу.
Радомир999:
- Т.к. почалися холоди, ми вирішили перестрахуватися і замовили антиморозну присадку до бетону. Як учили на форумі, я замовив 49 кубів, тобто свій обчислений об'єм + 1 м3 про запас, на випадок форс-мажорних обставин. У результаті залили рівно 48 кубів, а після заливання залишків зробили бетонування невеликої ділянки перед будинком. Ось тобі й готовий майданчик для під'їзду машини!
Користувачі FORUMHOUSE можуть дізнатися всі деталі та особливості, прочитати детальну та наочну розповідь нашого форумчанина про те, як він. А у нашому відеосюжеті докладно розповідається про те, як звести цокольний поверх в умовах високих ґрунтових вод.
На етапі будівництва будівлі багато майстрів припускаються грубої помилки, яка згодом призводить до порушення конструкції будівлі. Помилка ця полягає в недостатньому та неякісному облаштуванні основи. Під таким мається на увазі гідроізоляція стрічкового фундаменту і підвалу в тому числі, якщо такий є.
Виконати цей етап робіт вкрай необхідно, оскільки вплив грунтових вод на зовнішню сторону основи є досить згубним. Особливо якщо врахувати, що хімічний складґрунтової води може кардинально різнитися залежно від місця розташування будинку по відношенню до об'єктів хімічної або металургійної промисловості, об'єктів сільськогосподарської діяльності та ін.
Відсутність гідроізоляції на зовнішніх стінах підвалу може призвести як мінімум до вогкості в ньому.
Важливо: відсутність гідроізоляції на зовнішніх стінах підвалу може призвести як мінімум до вогкості в ньому. У гіршому випадку постійні підтоплення та підсумкове руйнування приміщення стане його долею.
Гідроізоляція стрічкового фундаменту своїми руками виконується досить легко. Головне розуміти принципи та технології виконання робіт, а також знати про всі можливі види та типи гідроізоляції. Про це у нашому матеріалі.
Варто знати, що для виконання робіт можна вибрати різну групуматеріалів. Вони бувають:
Залежно від обраного типу матеріалів застосовується технологія проведення гідроізоляції.
Ізоляція обмазувального типу
Для гідроізоляції фундаменту стрічкового типу та підвалу в тому числі у цьому випадку використовуються матеріали на основі бітуму або бітумна мастика. Згідно типу матеріалів стає ясно, що гідроізоляція стрічкового фундаменту в цьому випадку проводиться за допомогою намазування мастики по всьому периметру основи.
Для проведення робіт із застосуванням мастики необхідно виконати низку таких дій:
- Звільнити фундамент (стінки підвалу) від сміття, пилу та бруду;
- Ґрунтовкою глибокого проникненняобмазати поверхню зовнішніх та внутрішніх стін фундаменту;
- Після висихання ґрунтовки спеціальним пензлем (макловицею) наносять мастику рівним безперервним шаром таким чином, щоб гідроізоляція не мала перепусток.
До переваг гідроізоляції обмазувальним способом можна віднести:
- Низька вартість матеріалів;
- Простоту виконання;
- Хорошу еластичність фінішного покриття;
- Відмінні гідроізоляційні властивості бітуму;
- Висока міцність покриття з бетоном.
Однак така гідроізоляція відрізняється мінусами. Головним є невисокий термін служби матеріалу. Так, шар бітумної мастики залишається еластичним і цілим протягом 6 років. Потім починає тріскатися, внаслідок чого грунтові води все ж таки проникають до стін фундаменту. Вирішити проблему можна шляхом придбання обмазувальних гідроізоляційних матеріалів з додаванням пом'якшувальних полімерів.
Крім того, цілісність обмазувального шару може постраждати під час проведення зворотного засипання фундаменту. Дрібні камінці здатні подряпати покриття та розгерметизувати його. Вирішують проблему шляхом укладання захисного шару руберойду або геотекстилю поверх нанесеного шару бітуму.
Гідроізоляція рулонного типу (клейова)
Тут для захисту фундаменту від дії вологи вживають матеріали у вигляді рулону. Це може бути і руберойд, і геотекстиль, і Акваізол, Ізопласт з Хеластоплеєм. Найчастіше такі матеріали використовуються в тому випадку, якщо передбачається будівництво будинку без підвалу. При цьому використовують як горизонтальну ізоляцію (покриття поверхні фундаменту перед його контактом зі стінами), так і вертикальну (нанесення рулонного матеріалу на стіни основи).
Кріплять рулонні матеріали до бази будівлі у два етапи:
- Клейовий (з використанням бітумної мастики як зчіпальний засіб);
- Наплавний (із застосуванням газового пальникадля плавлення матеріалу та його податливості).
Технологія монтажу гідроізоляції така:
- Стіни фундаменту очищаються від сміття та обробляються ґрунтовкою глибокого проникнення;
- Після висихання стінки обмазують бітумною мастикою і наносять відрізи. гідроізоляційного матеріалудобре притискаючи їх;
- Стики гідроізоляції роблять внахлест по 15 см, а для їх якісного прилягання використовують пальник для сплавлення відрізів між собою.
До переваг рулонної гідроізоляціївідносять:
- тривалий термін служби;
- Відмінна гідроізоляційна здатність;
- Простота монтажу;
- Висока стійкість до механічному впливубудь-якого типу;
- Надійність усієї конструкції.
Але варто пам'ятати, що рулонні матеріали для гідроізоляції на основі склополотна або склотканини мають меншу стійкість до деформації на відміну від матеріалів на основі поліестеру.
Гідроізоляція проникаюча
Цей тип гідроізоляції стін фундаменту і підвалу вважається одним з найефективніших, але при цьому дорогих. Тут в основі гідроізоляційного матеріалу лежить спеціальна суміш із цементу, кварцового піскута спеціальних пластикуючих добавок. В результаті виходить пластичний матеріал, який наноситься обмазувальним способом на стінки бази і проникає в усі пори основи, утворюючи в порожнинах кристалічні затвердіння. Вони й відштовхуватимуть воду від підземної частини будівлі.
Проникаюча гідроізоляція широко застосовується для обробки стін підвалу та інших підземних резервуарів, для обробки фундаментів будь-якого виду.
До переваг такого типу гідроізоляції відносять:
- Висока якість ізоляції від впливу ґрунтових вод;
- Відмінну пластичність при нанесенні;
- Високу зносостійкість готового покриття;
- Довговічність усієї конструкції;
- Стійкість до агресивних середовищ.
Технологія гідроізоляції за допомогою проникних сумішей така:
- Стіни повністю очищаються та обробляються грунтовкою;
- Після висихання ґрунтовки ізоляційну суміш наносять спеціальним пензлем або з пульверизатора;
- Покриття дають повністю висохнути.
Ізоляція напилювана
Цей спосіб гідроізоляції стрічкового фундаменту один із найсучасніших. Спосіб нанесення ізоляції методом напилення широко застосовується в покрівельних роботах, при ремонтних роботахстарого гідроізоляційного покриття або для створення нового першого шару. У порівнянні з масою переваг у суміші, що напилюється, є один істотний недолік - високу вартість.
Технологія створення гідроізоляційного шару методом напилення така:
- Стінки фундаменту або підвалу очищаються від сміття, пилу та бруду;
- Засіб для захисту від вологи наноситься на готову поверхню за допомогою будівельного розпилювача, формуючи рівне безшовне покриття;
- Для більшої надійності напилену мастику армують шаром геотекстилю.
Перевагами такого способу гідроізоляції є:
- Тривалий термін служби (від 50 років);
- Високі властивості матеріалу з бетоном;
- Простота виконання робіт, що формує економію трудовитрат та часу на будівельному майданчику;
- Абсолютно рівне покриття без швів та стиків, що попереджає найменше попадання вологи на поверхню бетонної основи;
- Еколічність та абсолютна нетоксичність матеріалу;
- Відмінна еластичність, яка протистоїть будь-яким дрібним включенням у ґрунті;
- Висока стійкість до впливу ультрафіолету.
Якщо будинок збудований без гідроізоляції фундаменту
Важливо: гідроізоляція основи нової будови повинна проводитися ще на етапі будівництва. Проте трапляється, що будинок придбано, а ізоляція від вологи відсутня. Врятувати будинок у цьому випадку можна і потрібно. Діяти в цьому випадку слід так:
- Будинок чи підвал повністю відкопується по всьому периметру фундаменту. Причому починати потрібно з кутів, просуваючись до стін основи, щоб не порушити фортецю будівлі.
- Тепер слід очистити всі стінки по периметру від бруду та пилу. Робити це потрібно виключно без застосування вологи. Важливо всі виїмки, щілини та пори підстави звільнити від ґрунту, землі та бруду.
- Усі очищені щілини варто заповнити спеціальним клеємдля кахельної плиткиабо цементним розчином.
- Після висихання стін фундаменту чи підвалу їх варто обробити бітумною мастикою.
Важливо: за таких умов краще поєднати вертикальну та горизонтальну ізоляцію.
- Рулони руберойду або іншого матеріалу для ізоляції ріжуть на шматки потрібного розміру і за допомогою спеціального газового пальника наносять на стінки конструкції зі стиками внахлест. Шматки розташовують горизонтально.
- Тепер необхідно нанести ще один шар матеріалу тим самим способом, але вже з вертикальним розташуванням.
Важливо: на кутах будівлі варто загортати рулонний матеріал та робити нахлести. Але, в жодному разі не різати гідроізоляцію. Такий спосіб монтажу порушить герметичність обмотки фундаменту.
- В останню чергу формують систему дренування та вимощення для відведення води.
- Залишилося зробити зворотне засипання основи з хорошим трамбуванням ґрунту.
Гідроізоляція стрічкового фундаменту своїми руками
Огляд видів гідроізоляційного матеріалу для стрічкових фундаментів. Обмазувальна, рулонна, проникаюча та інші види гідроізоляції.
Навчені досвідом люди, продумують будинки з нульовим поверхом, в якому можна розмістити всі комунікації, розвідні вузли та колектори, зробити комору, сушильну кімнату (про це мріє багато господинь). І тут починається все найцікавіше. Як ви розумієте основа будинку, це фундамент і гідроізоляція фундаменту просто необхідна.
А щоб у підвальному приміщенні було затишно, комфортно і оптимальний мікроклімат, слід зробити гідроізоляцію фундаменту своїми руками. І це стосується не тільки будинків з нульовим цоколем, а також будівель зведених на пальовому та стрічковому фундаментах.
Від правильної гідроізоляції основи залежить і термін експлуатації всього житла. У цій статті ми з вами поговоримо про те, як правильно зробити гідроізоляцію фундаменту.
Вплив вологи на фундамент
Багато хто може сказати, що це все нісенітниця, тому що від води бетон тільки набирається сили і ставати міцнішим. І може набирати та утримувати цю міцність довгі роки. Але не все так райдужно, волога негативно впливає на весь фундамент.
Який вплив надає вода на фундамент будинку?
Тепер ви розумієте, який вплив має волога на бетонний фундамент. Вона впливає на стан всіх компонентів та елементів конструкції.
Матеріали для гідроізоляції фундаменту
Слід одразу сказати, що є два способи захисту фундаменту від вологи.
Перший – це застосування гідроізоляційних матеріалів для захисту стін фундаменту, про це ми поговоримо нижче.
Другий це використання спеціальних марок бетону (мостовий бетон). 
Цей варіант використовують набагато рідше з низки причин:
- Вартість бетону збільшується на 30-50%.
- Не кожен виробник здатний робити дані марки розчинів.
- Цей вид бетонного розчину не можна далеко транспортувати, оскільки він швидко схоплюється.
Інтенсивно перемішуємо дерев'яним ціпком і наш матеріал готовий до застосування. Мінусом застосування такого матеріалу є термін служби близько 5 років, після чого бітумна поверхняпочне розтріскуватися.
Поверхню очищаємо від бруду та пилу, ґрунтуємо. Після висихання наносимо за допомогою пензлика склад на стіну. І так повторюємо 2-3 рази. Кути слід посилити армуючим елементом (склотканина).
- Напилювані матеріали. Це « рідка гума», вона створює безшовний єдиний шар на поверхні фундаменту, якщо використовувати бітумно-латексну емульсію та спеціальний пристрій розпилення.
Якщо планується наносити матеріал вручну, то для цього використовують еластомікс та еластопаз – це однокомпонентні склади рідкої гуми. Орієнтовна витрата на 1 кв. м. – 350 грн.
Еластопаз продається у відрах по 18 кг, наноситься в два шари, висихає протягом доби. Після використання залишки можна зберігати у відрі.
Еластомікс продається у відрах по 10 кг комплекті йдеадсорбент, який виступає як активатор. Це активатор прискорює процес затвердіння і вже за дві години склад перетвориться на гуму. Наносять в один шар, що висихає за 2 години. Залишки зберігання не підлягають. 
Недолік використання «рідкої гуми» полягає в тому, що поверхню, оброблену цим матеріалом, слід захистити від каміння та будівельного сміття при засипанні фундаменту. Для цього його слід покрити геотекстилем або звести притискну стіну.
Очищаємо стіну від пилу та бруду. Грунтуємо поверхню. Після того як грунтовка висохне, наносимо склад за допомогою розпилювача (переважно) або за допомогою пензлика та валика.
- Штукатурні матеріали. Наноситься як звичайна штукатурка за допомогою шпателя, застосовується для вирівнювання та загортання швів вертикальної стіни фундаменту. Фахівці рекомендують використати штукатурну сіткудля більшої міцності. Вологостійкість можуть забезпечувати компоненти (асфальтові мастики, полімербетон або гідробетон), що входять до складу суміші.
Плюс цієї технології простота нанесення, а мінус невеликий термін служби. Зазвичай штукатурку використовують для вирівнювання та підготовки поверхні перед нанесенням бітумної чи рулонної гідроізоляції.
Найвідоміші матеріали, це гідротекс, пенетрон та акватрон-6. Для кращого зчеплення їх варто наносити на мокру бетонну основу. Наносять у кілька шарів.
Даний метод набув широкого поширення як ремонт. Тобто коли вже під час експлуатації потрібно усунути протікання у фундаменті. Дуже дорога технологія гідроізоляції фундаменту.
- Рулонні матеріали. Найпоширеніший це руберойд на паперовій основі. Але сучасна гідроізоляціяв рулонах є полімерний модифікований матеріал нанесений на основу зі склотканини, поліестеру або склополотна. Сучасна обклеювальна гідроізоляція дорожча, але якісніша і довговічніша. До ходових сучасних рулонних матеріалів відносять: Рубітекс, Гідросклоізол, Техноеласт, Техноніколь та інші.
Матеріал можна нанести двома способами, наклеюванням та наплавленням. Як клею використовуються різні бітумні мастики. А плавлення матеріалу відбувається за рахунок розігріву пальником (газового або бензинового).
Рекомендують наносити два шари. До плюсів відносять якість та тривалий термін експлуатації. До вад, довгий процес і без помічників не обійтися. 
В Останнім часомринку будівельних матеріалів з'явився. Самоклеючий рулонний гідроізоляційний матеріал.
Очищаємо поверхню від бруду та пилу. Наносимо шар бітумної мастики. Тут не слід ретельно наносити, так як мастика є сполучним елементом під час підплавлення руберойду.
Потім руберойд за допомогою пальника підігрівають та прикладають до шару гарячої бітумної мастики. Листи укладають внахлест 10-15 см. Якщо використовується метод приклеювання, то поверхню слід обробити ґрунтовкою, перед нанесенням мастики.
Види гідроізоляції фундаментів
Існує всього два види, це горизонтальна та вертикальна гідроізоляція.
Горизонтальна гідроізоляція фундаменту проводиться лише під час будівництва. Після будівництва її зробити неможливо.
Можливо, використовувати практично на будь-якій поверхні, і найголовніше не дає усадки після нанесення. Все просто отримані штроби очищаємо від пилу та бруду, обробляємо ґрунтовкою.
Готуємо склад згідно з інструкцією. І заповнюємо якомога щільніше отримані шви. Як тільки ремонтний склад схопитися, його слід рясно змочити водою. Після чого обробляється ґрунтовкою.
Даний ремонтний склад допоможе відновити захисні функції вашого фундаменту, але фахівці рекомендують у додатку використовувати склади, що проникають.
Висновок
Слід зазначити, що повний захист фундаменту – це поєднання вертикальної та горизонтальної гідроізоляції фундаменту. А який матеріал використовувати це ваш вибір, найголовніше дотримуватися технології.
І найголовніше, жодна ізоляція не витримає довго прямого впливу вологи, тому слід передбачити водостоки з дахів, зливові системи, опалубку, дренажні системи, як на землі, так і під землею.
Обумовлені його експлуатаційними якостями, простотою конструкції та довговічністю.
На відміну від інших типів основи, стрічковий тип здатний працювати на більшості типів ґрунту та допускає зведення в декількох конструктивних варіантахіз використанням різних будівельних матеріалів.
Основна проблема стрічкових основ полягає у контакті з ґрунтом по всій довжині стрічки.
Виникає можливість намокання бетону, що вимагає проведення заходів щодо ізоляції матеріалу.
Будь-який вид стрічкового фундаменту або складається повністю, або включає бетон бетон. Цей матеріал відрізняється високою здатністювбирати воду.
При зниженні температури нижче нуля вона застигає, збільшується обсягом і руйнує фундамент, ніби вибухаючи його зсередини. Єдиний спосіб запобігти подібній ситуації - гідроізоляція стрічки, установка водонепроникного відсічення, що перешкоджає проникненню вологи в товщу матеріалу.
Якщо знехтувати виконанням цієї процедури, термін служби основи значно знижується, а споруда, встановлена на проблемній підставі, опиниться під загрозою просідань, руйнувань чи інших небажаних процесів.
Крім того, волога основастане джерелом проникнення води в матеріал стін, викликаючи руйнування, корозію металевих деталейта інші небезпечні та небажані процеси.
Фахівці ставляться до виконання гідроізоляції дуже відповідально, вважаючи її однією з найважливіших процедур.
Відмінності дрібнозагубленого та звичайного фундаменту
Принципової відмінності в установці ізоляції немає. Різниця тільки в площі нанесення складів, кількості матеріалу та тривалості процесу. Влаштування стрічкового фундаменту відрізняється від звичайного типу лише глибиною занурення, тому всі технологічні прийоми однакові.
Проте, різниця у зануренні бетонної основи створює істотну відмінність щільності контактів бетону та ґрунтової вологи. Звичайний тип стрічкового фундаменту занурюють нижче рівня промерзання грунту.
Основа знаходиться в більш ризикованих умовах, зміни рівня ґрунтових вод або приплив дощової, талої вологи створюють помітну загрозу для матеріалу. Тому для звичайних видів стрічкового фундаменту установка гідроізоляції вимагає більшої ретельності та якості нанесення.
Які матеріали потрібно використовувати
Гідроізоляція фундаменту може бути реалізована у різних видах:
- Рулонні обклеювальні матеріали. Є різноманітними мембранами, плівками або бітумними щільно (руберойд, пергамін, гідроізол). Наносяться шляхом наклейки на шар мастики або за допомогою нагрівання.
- Обмащувальні матеріали. До них відносяться бітум (нагрів та нанесення), холодні мастики (реалізуються в готовому до вживання вигляді, наносяться методом обмазування поверхонь суцільним шаром).
- Проникні матеріали. Матеріали, здатні вбиратися в товщу бетону та кристалізуватися всередині, заповнюючи пори матеріалу та перешкоджаючи проникненню вологи. Наносяться пензлем чи напиленням.
- Ін'єкційні матеріали. Мають дію, схоже з проникаючими складами, але наносяться шляхом буріння свердловин та закачування матеріалу в них під тиском. В результаті склад просочує більший обсяг бетону, зміцнюючи його зсередини.
- Забарвлювальні матеріали. До них відносяться рідка гума або рідкий пінополіуретан, які після нанесення застигають в еластичну водовідштовхувальну плівку. Нанесення нескладне, але за ступенем міцності ці матеріали поступаються рулонним видам. Термін служби фарбувальних матеріалів порівняно низький, що обмежує використання цього виду гідроізоляції.
Основні методи горизонтальної гідроізоляції
Горизонтальна гідроізоляція в землі, як випливає з назви, встановлюється на поверхнях, розташованих у горизонтальній площині.
Стосовно стрічкового фундаменту, це підстилаючий шар ізоляції, що встановлюється на піщано-гравійну подушку (зазвичай шар руберойду), а також шар, укладений поверх стрічки і призначений для відсічення капілярного вбирання вологи матеріалом стін.
Існує два типи горизонтальної гідроізоляції:
- Обмазувальна. Використовуються мастики або подібні до них матеріали, що наносяться на поверхню пензлем або валиком.
- Обклеювальна. Застосовують рулонні гідроізолюючі матеріали.
Перший варіант підходить тільки для верхнього шару відсічення, що наноситься на поверхню стрічки. Другий варіант можна використовувати як знизу, і зверху.
Крім цього, за типом дії використовують різні види гідроізоляції:
- Антифільтраційна. Забезпечує герметичний відсічення від проникнення вологи.
- Антикорозійна. Призначена для захисту матеріалів від агресивного впливу хімічних сполук, присутніх у ґрунтових водах або утворюються в результаті контакту ґрунту з дощовою, талою або ґрунтовою вологою.
Горизонтальна гідроізоляція вважається більш важливою та відповідальною, оскільки вона відсікає вплив вологи, що йде знизу, виключає капілярне надходження води до масиву. Найбільш важливий елемент- нижній (підстилаючий) шар руберойду, що укладається перед .
Ізолятор розстилається шаром щонайменше на 10 см з кожного боку ширше, ніж майбутня стрічка. Згодом краї руберойду піднімаються і приклеюються до бетону бітумною мастикою, утворюючи рід обгортання.
Методи вертикальної гідроізоляції
Вертикальна гідроізоляція встановлюється на стінки бетонної стрічки як зовні, так і зсередини. Процедура призначена для захисту фундаменту від дії вологи, наслідком якого є утворення цвілі, грибка, руйнування бетону, морозні розриви масиву в зимовий період.
Найбільш відповідальною ділянкою є зовнішня сторона стрічки, але й зсередини також необхідно встановлювати захист. Це необхідно для виключення проникнення в конденсат, що утворюється на холодній поверхні фундаментної стрічки.
Якщо є, то монтаж гідроізоляції стає обов'язковим заходом, супутнім для організації якісної вентиляції.
Вибір матеріалу для вертикальної гідроізоляції необхідно робити ретельно та відповідально. Після засипання пазух доступ до поверхні припиняється, тому треба все зробити без помилок.
Для нанесення на бетонну стрічку використовуються:
- Обмазувальні склади (мастика, розігрітий бітум). Рекомендується тільки для нанесення з зовнішньої сторонистрічки, оскільки ефективні лише за прямого тиску вологи. Нанесення проводиться методом напилення, фарбування або (найчастіше) обмазування поверхонь. Найзручніше використовувати готову до вживання мастику, так як для нагрівання бітуму доводиться використовувати відкритий вогонь, що можливо не завжди.
- Рулонні матеріали. Традиційний тип гідроізоляції, поряд із гудроном. Найбільш поширеним видом є руберойд, поширені також пергамін та гідроізол. Нанесення проводиться або шар гарячого бітуму, або на мастику. Установка другого шару може проводитися на попередній методом нагрівання самого матеріалу, розплавлений шар бітуму з'єднує шари на кшталт клейового складу.
- Проникні склади. Цей вид гідроізоляційного просоченняз'явився нещодавно, але встиг зарекомендувати себе з позитивного боку. Склади не утворюють водозахисний відсікання, а змінюють властивості бетону, припиняючи можливість вбирання вологи. Існують склади для поверхневого нанесення та для глибокого просоченнязсередини за допомогою закачування складу просвердлені отвори. Після нанесення склад просочує матеріал основи, кристалізується, закупорюючи всі капіляри бетону та блокуючи можливість вбирання.
Вибираючи найбільш підходящий матеріал, слід врахувати умови експлуатації фундаменту, гідрогеологічний склад ґрунту, тип основи та . Фахівці рекомендують використовувати склади, що проникають, що дозволяють отримати якісну гідроізоляцію нового типу.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
При нанесенні проникаючих гідроізоляційних складів треба забезпечити належні умови (суха поверхня, температура не нижче нуля, відсутність палючих променів сонця або сильного вітру), а також дотримуватися технології використання.
Палево-стрічковий фундамент
Гідроізоляція своїми руками основи складається з двох етапів - обробки самих паль та нанесення ізоляції на стрічку. Для гідроізоляції паль використовуються відповідні методики, зумовлені їх типом та способом занурення у ґрунт.
Наприклад, буронабивні палі заливають у трубки з непроникного для вологи матеріалу. Забивні палі ізолюють у доступних ділянках. Сучасні типибетонні паль виготовляються з бетону з гідрофобними добавками, які виключають проникнення вологи в масив.
Обробка стрічки проводиться одним з найбільш доступних або відповідних умов будівництва ізоляторів.
Можуть бути використані як традиційні способи- обмазування гарячим гудроном, бітумом, обклеювання руберойдом і т.д., так і більш сучасні методи просочення або напилення гумово-бітумної рідкої емульсії або пінополіуретану.
Остаточний вибір диктується поєднанням різних факторів і може бути виконаний тільки на основі вивчення конкретної основи.
Який із методів найбільш оптимальний?
До найбільш оптимальних методик гідроізоляції відносять просочення бетону гідрофобними складами. На відміну від традиційних варіантів, трудомістких і не забезпечують повної герметичності, просочення не створює зовнішнього шару.
При засипанні або інших роботах з поверхнею відсікання легко пошкодити, що створить можливість проникнення вологи в отвір. Просочення виключає подібну небезпеку, ущільнюючи і закупорюючи бетон на певну глибину.
Механічні впливи, контакт з предметами, навантаження при засипанні пазух не зможуть пошкодити захист, що утворився, підстава не втратить своїх гідрофобних якостей.
Корисне відео
У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться гідроізоляція фундаменту:
Висновок
Контакти бетонної основи з вологою необхідно унеможливлювати всіма доступними способами. Нанесення ізолятора треба проводити з усією ретельністю та акуратністю, не допускаючи проміжків або щілин.
Необхідно пам'ятати, що повторної можливості нанесення складу може не статися, а довговічність всієї споруди багато в чому залежить від надійності бетонної стрічки. Не слід поспішати або намагатися скоротити час при обробці поверхонь, це може збільшити термін служби на багато років.
Вконтакте
Від міцності та довговічності фундаменту безпосередньо залежать стійкість, цілісність конструкцій. зведеногона цій підставі будівлі, і навіть, певною мірою, безпека людей, що проживають у ньому. Саме тому до процесу спорудження фундаментної частини будівлі завжди прикута особлива увага, і використовуються для цього лише найкращі будматеріали.
Однак, які б високоміцні матеріали ні використовувалисяна "нульовому циклі", у всіх у них є загальний безжальний "противник" - вода, в тому чи іншому агрегатному стані. Волога здатна в відносно короткий термін знизити міцність створюваної конструкціїтому гідроізоляція своїми руками – найважливіший етап самостійного будівництвавласного будинку, який ніколи не можна забувати.
Чим небезпечна волога для фундаменту
Звична для всіх нас вода, абсолютно, здавалося б, нешкідлива на дилетантський погляд, здатна заподіяти чимало неприємностей фундаменту будівлі:
- По-перше, відома властивість води значно збільшуватися в обсязі під час переходу в твердий стан – при замерзанні. Проникла в мікропори і тріщини навіть найміцнішої конструкції при падінні температур нижче 0 º С, вона здатна розширювати їх, збільшувати в розмірах, а іноді буквально розривати на окремі фрагменти.
- По-друге, вода на поверхні землі, що міститься у верхніх шарах ґрунту і навіть випадаючаяк атмосферних опадів будь-коли буває чистої. Вона завжди у тій чи іншій концентрації насичена вельми агресивними хімічними сполуками – промисловими викидами, хімікатами сільськогосподарського призначення, відходами нафтопродуктів, автомобільними вихлопами тощо. Подібні речовини викликають поверхневу ерозію бетону, від якої він втрачає свою міцність і починає кришитися.
- По-третє, ці самі хімічні сполуки плюс розчиненіу воді кисень активізують корозійні процеси на арматурній решітці. Мало того, що знижується закладена міцність усієї армованої конструкції – це призводить до утворення внутрішніх порожнин у товщі матеріал і врешті-решт закінчується відшаруванням верхніх шарів бетону.
- І, по-четверте, не можна забувати і про те, щовода має виражену вимивальну властивість (як не згадати прислів'я — « вода камінь точить). Постійна дія навіть хімічної чистої води завжди пов'язана з поступовим змиванням з поверхні частинок матеріалу фундаменту, утворення поверхневих раковин, каверн і т.п.
Вода в грунті, що прилягає до фундаменту, може знаходитися в різних шарах і в різному стані:
- Верхній, так званий, фільтраційний шар - це вода, що випадає з атмосферними опадами, що утворюється від танення снігу або просто від зовнішнього розливу (використанняводи в побутових та сільськогосподарських цілях, випадкові пориви магістралей тощо). Іноді, якщо на шляху вбирання потрапляє високорозташований водонепроникний шар, то на певній обмеженій ділянці може утворитися досить стійкий горизонт – верховодка.
Насиченість верхнього фільтраційного шару води завжди сильно залежить від пори року, погоди, кількості опадів і не є постійною величиною. Важливу роль у зменшенні впливу вологи цього шару на фундамент будівництва відіграватиме, крім якісної гідроізоляції, продумана система зливової каналізації.
- У верхніх шарах ґрунту завжди міститься ґрунтова (ґрунтова) волога, яка постійно утримується там за рахунок капілярності або адгезійних властивостей ґрунту. Концентрація її досить постійна і дуже мало залежить від рівня опадів, пори року і т.п. Вона не робить на фундамент будь-яких динамічних, вимиваючих навантажень, і негативний її вплив обмежується капілярним проникненням у матеріали та хімічною «агресією».
Для протидії ґрунтовій волозі достатньо водонепроникного шару гідроізоляції. Щоправда, на надмірно вологих ділянках місцевості, зі схильністю до заболочування, доведеться передбачати систему дренажного відведенняводи.
- Підземні ґрунтові води – характерні для конкретної місцевості та її рельєфу верхні водоносні горизонти. Глибина їх залягання залежить від розташування водостійких шарів грунту, а на повнюваність досить сильно впливають сезонні фактори- рясне танення снігів, затяжні дощіабо, навпаки, посуха, що встановилася.
Нарядно глибину залягання цих водоносних шаріві сезонні її коливання можна поспостерігати в найближчому колодязі - звичайному або технологічному дренажному. Крім прямого проникнення в товщу матеріалу фундаменту, ці води можуть чинити і гідростатичний тиск на заглиблену частину конструкції. При високому заляганні таких шарів знадобиться максимальний обсяг роботи з гідроізоляції з обов'язковою установкою ефективної дренажної каналізації навколо будівлі.
Які види гідроізоляції використовуються для захисту фундаменту
З метою попередження негативного впливу вологи на фундамент використовують такі види гідроізоляційних та інших будівельно-монтажних робіт:
- Надання конструкційних матеріалівдодаткових водовідштовхувальних властивостей.
- створіння водонепроникнихпокриття на вертикальних стінках фундаменту, від його підошви до верхнього обрізу цоколя.
- Надійна гідроізоляція горизонтальних міжрівневих швів, що запобігає капілярному проникненню вологи вгору.
- Надійний захист самої гідроізоляції від зовнішніх механічних впливів.
- Заходи, що знижують негативний вплив негативних температур.
- Влаштування дренажної системи навколо будинку.
- Створення надійної системи відведення дощової та талої води – водостоку та зливової каналізації.
- Забезпечення надійної вентиляції підвальних та цокольних приміщень.
На пропонованому малюнку як приклад представлена можлива загальна схемагідроізоляції фундаменту будівлі:
На схемі цифрами зазначено:
1 – підошва фундаменту, яка зазвичай лежить на утрамбованій піщано-гравійній подушці. Між нею і вертикальною стіною фундаменту (2) повинна бути відсічна горизонтальна гідроізоляція (4), яка стикується внахлест з ізолюючим прошарком, влаштованим в підлозі підвальноїприміщення (4) між основою та стяжкою.
Зовнішня вертикальна стінка має обмазувальне покриття (5), додатково захищене водонепроникною мембраною (7) і прикрите шаром геотекстилю (8), що оберігає від абразивного та іншого механічного впливу.
Верхній обріз цоколя (фундаментної стінки) також обов'язково закритий рулонним гідроізоляційним матеріалом (6), поверх якого буде вестися подальше зведення стінок і перекриттів будівлі.
Для відведення вологи передбачена дренажна система - укладені по периметру на рівні підошви фундаменту труби (9) гравійної обойми. Для більш надійного захисту від попадання води від атмосферних опадів у глиб грунту, навколо будинку бажано влаштувати глиняний замок (10).
У районах з суворим кліматом, сильним промерзанням верхніх шарів ґрунту або у випадку, коли в підвальному або цокольне приміщенняпланується розміщення житлових або господарських приміщень, система гідроізоляції фундаменту та цоколя доповнюється системою їх утеплення:
Схема в загальних рисахповторює ту, що розміщена вище, тому основна нумерація деталей та вузлів збережена. На додаток показано:
1.1 – піщано-гравійна подушка під ошвою фундаменту. Цей шар також може виконуватися з тонкого бетону з фракційним заповненням.
12 – утеплювальні панелі з екструдованого пінополістиролу, встановлені зовні поверх рулонної гідроізоляції по всій висоті фундаментної та цокольної стіни.
13 - штукатурний шар цокольної обробки. В даний час замість нього часто використовуються спеціальні цокольні термопанелі - вони дають і утеплення, і надійне прикриття прямого впливу води.
14 - стіна будівлі, що зводиться. На малюнку добре видно, що вона починає укладатися обов'язково від шару відсічної горизонтальної гідроізоляції фундаменту.
Вибір конкретного виду гідроізоляції, а значить - і матеріалів, що використовуються для неї, багато в чому залежить від конкретного призначення приміщення, розташованого в цокольному поверсі. Існуюча класифікація (за прийнятими в Європі стандартами BS 8102) поділяє їх на чотири класи:
- Перший, нижчий клас – це підсобні чи технічні приміщення, які не оснащені електромережами. Вони допускаються вологі плями або навіть невеликі протікання. Товщина стінки має становити не менше 150 мм.
- До другого класу відносяться також технічні або підсобні приміщення, але вже оснащені вентиляцією, в яких допустимі лише вологі випари, без утворення плям вогкості, з товщиною стін не менше 200 мм. Тут вже дозволено встановлювати електроприлади стандартної напруги.
- Третій клас – самий поширений, і найбільше цікавить індивідуальних забудовників. До нього належать усі житлові споруди, офіси, торгові точки, об'єкти соціально-побутової сфери. Товщина стін не повинна бути нижчою за 250 мм, обов'язкова система природної або примусової вентиляції. Жодних проникнень вологи не допускається.
- З четвертим класом приміщень при зведенні власного будинку стикатися, як правило, не доводиться - це об'єкти зі спеціально створюваним мікрокліматом - архівні сховища, бібліотеки, лабораторії та інші, де до постійного, чітко встановленого рівня вологості пред'являються особливі вимоги.
Нижче, у таблиці, наведено рекомендовані види гідроізоляції та матеріалів, що застосовуються для її влаштування, із зазначенням її ступеня її міцності, створюваного захисту від того чи іншого впливу ґрунтової води та сумісність із класами обладнаних приміщень:
| Тип гідроізоляції та застосовувані матеріали | стійкість до утворення тріщин | ступінь захисту від води | клас приміщення | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| верховодка | ґрунтова волога | ґрунтовий водоносний шар | 1 | 2 | 3
| 4 | ||
| Сучасна обклеювальна гідроізоляція із застосуванням бітумних мембран на поліестеровій основі | висока | так | так | так | так | так | так | ні |
| Гідроізоляція, що монтується з використанням полімерних водонепроникних мембран | висока | так | так | так | так | так | так | так |
| Обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерних або бітум-полімерних мастик | середня | так | так | так | так | так | так | ні |
| Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів | середня | так | ні | так | так | так | так | ні |
| Гідроізоляція обмазувальна тверда на основі цементних складів | низька | так | не | так | так | так | ні | ні |
| Просочувальна гідроізоляція, що підвищує водовідштовхувальні властивості бетону | низька | так | так | так | так | так | так | ні |
Після перегляду таблиці можна зробити дуже хибний висновок, що, наприклад, для житлового будинку, буде достатньо лише одного якогось типу ізоляції. Практика показує, що цього може явно не вистачати, і найчастіше застосовується комплексний підхід, коли один тип, поєднуючись з іншим, створює дійсно надійну водонепроникну перешкоду для фундаменту.
Горизонтальна гідроізоляція фундаменту
Почати огляд доцільно саме з горизонтальної гідроізоляції. Справа в тому, що вона може проводитися виключно в процесі будівництва. Якщо вертикальну можна провести навіть на повністю побудованому будинку, наприклад, після придбання готового будинку, то втрачену на увазі горизонтальну провести вже практично неможливо - вона завжди планується заздалегідь. Існують, щоправда, сучасні методики ін'єкційної гідроізоляції, але вони дуже дорогі і все одно залишаються лише напівзаходами, спрямованими на мінімізацію допущених раніше прорахунків.
- Першим своєрідним гідроізолюючим рівнем є утрамбована піщано-гравійна подушка під підошви фундаменту, що укладаються, або під монолітну конструкцію, що заливається.
- Якщо в підвальному або цокольному приміщенні планується заливка бетонної тяжки, то її перший шар також виконується за такою засипкою, з таким розрахунком, щоб рівень зрівнявся по висоті з верхнім обрізом укладених підошв або першого шару «стрічки». Виконаного з тонкого бетону. Ось тут і настилають перший шар горизонтальної гідроізоляції – приміщення виходить повністю прикритим знизу від проникнення ґрунтової води. Крім того, створюється бар'єр від капілярного підняття вологи по стінах майбутнього фундаменту.
- Гідроізоляцію проводять - руберойдом, сусідні листи якого настилають з нахльостами в 100 - 150 мм з обов'язковим їх "проварювання" за допомогою газового пальника. Якщо поєднуються шари руберойду, що настилаються на підлогу та на майданчики для подальшого заливання стрічки фундаменту, то нахльости збільшують до 250 — 300мм.
- Рекомендовано не пошкодувати коштів та виконати подібну ізоляцію навіть у два шари. У цьому випадку смуги другого шару мають бути орієнтовані перпендикулярно до першого.
Другий «рубіж оборони» від капілярного розповсюдження вологи має бути організований у місці переходу монолітного фундаменту (після його заливки) у цокольну частину, якщо це передбачається проектом. Важливість цього гідроізолюючого прошарку наочно продемонстрована на представленій схемі:
Розташування «рубежів» відсічної горизонтальної гідроізоляції Для такої гідроізоляції використовується той же руберойд, покладений на бетонну основу, що повністю застигла і набрала міцність, очищену від бруду і пилу і ретельно. проґрунтованугудронною мастикою. Матеріал укладається мінімум у два шари проклеюванням їх між собою мастикою або термічним методом (наплавленням).
Якщо проектом не передбачено окремого цоколя, і його роль відіграватиме надземна частинамонолітного фундаменту, цей крок, зрозуміло пропускається. Але в будь-якому випадку, такі ж дії робляться по верхньому обрізу фундаменту або цоколя, незалежно від того, чи будуть на цій підставі укладатися плити перекриття або ж зводитися стіни з будь-якого матеріалу.
Іноді роботи з гідроізоляції верхньої горизонтальної площини фундаменту поєднують з подібними операціями на вертикальних стінках, тим самим отримуючи одну монолітну поверхню ізолятора.
Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту та цоколя
Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту є обов'язковою умовою довгої безаварійної експлуатації будівлі. Під час будівництва нового будинку вона продумується заздалегідь. Проводять її і на вже давно збудованих будинках – за явних ознак того, що стара гідроізоляція явно не справляється зі своїми функціями – є виражені сліди проникнення вологи всередину приміщень, або якщо при покупці будинку немає жодної впевненості, що подібні роботи проводилися раніше.
Подібні плями – явний сигнал тривоги. - Для проведення подібних гідроізоляційних робіт знадобиться оголення стін фундаменту на максимально можливу глибину – аж до його підошви. При будівництві цей фактор зазвичай враховують відразу, залишаючи необхідну траншею по периметру - вона знадобиться і для гідроізоляції, і для монтажу дренажу.
- На старій споруді доведеться розпочати із земляних робіт. Спочатку демонтується бетонне вимощення навколо цоколя - за допомогою перфоратора або вручну. Потім риють раншою, заглиблюючись до низу фундаменту. Ширина траншеї може бути будь-якою - головне, щоб вона дозволяла вільно виробляти все необхідні дії. Зазвичай, достатньо ширини до 1 метра.
- Стінки ретельно вичищаються від залишків ґрунту, проводиться їх ревізія.
- Підлягатиме безумовному видаленню всі пухкі місця, відшарування, нестабільні ділянки. Поверхня має бути зачищена до монолітної структури.
- Якщо на стінах нанесений шар гідроізоляції, але його функціональність є сумнівною, то його також краще повністю видалити.
Ремонт поверхні стін та їх просочувальна (проникна) гідроізоляція
- Всі щілини та тріщини на поверхні обробляються під прямокутні штроби розміром 25×25 мм по всій довжині. Аналогічні операції проводяться і в місцях вертикальних та горизонтальних стиків залізобетонних блоків із видаленням старого розчину. Якщо фундамент блоковий або викладений з цегли, шви зачищаються на таку ж глибину – до 25 мм.
- Як ремонтний склад можна порекомендувати спеціалізовану гідроізоляційну суху будівельну суміш «Пенекріт», яка застосовується в комплексі з ґрунтовкою глибокого проникнення «Пенетрон».
- «Пенекріт» відрізняється гарноюпластичністю, високою адгезією практично до всіх будівельних матеріалів, а після повного застигання стає надійним гідроізолятором, міцно «запечатуючи» шви та тріщини. Важливо, що після заповнення швів матеріал не дає усадки.
— «Пенетрон» або інші ґрунтовки подібної дії глибоко проникають у товщу бетону, утворюючи там додаткові кристалічні зв'язки, що значно зміцнює матеріал, і міцно закриваючи пори, запобігаючи капілярному проникненню вологи.
Перевага цих матеріалів ще й у тому, що вони наносяться на вологу поверхню, тим самим скорочуючи терміни проведення робіт – при будівництві немає потреби чекати на повне висихання бетону.
«Пенекріт» готується звичайним чином – як будь-яка суха будівельна суміш, за допомогою будівельного міксера або дриля з насадкою, у суворій відповідності до інструкції, що додається до нього. «Пенетрон» реалізується у готовому до застосування вигляді.
- Отже, всі оброблені щілини, стики та шви спочатку зволожуються звичайною водою, а потім проґрунтовуються"Пенетроном".
- Потім вони максимально щільно, без залишення повітряних «кишень» заповнюються ремонтним складом – «пенекритом» до загального рівня стіни.
- Після схоплювання ремонтного розчину вся поверхнязовнішньої стіни фундаменту обов'язково зволожується (можна використовувати шланг з насадкою, що розпорошує) і покривається в два шари тим же грунтом глибокого проникнення.
- Якщо є можливість, то тоТакі ж операції проводяться і на внутрішніх стінах фундаменту.
Створена система захисту від проникнення вологи досить ефективна. Існує навіть думка, що вона одноосібно може впоратися із завданнями гідроізоляції фундаменту, причомунавіть з одного боку стіни. Тим не менш, подібну просочувальну технологію краще все ж таки використовувати в якості основної лише зсередини і на частині фундаменту або цоколя, що виступає над поверхнею землі. Зовні все ж варто підстрахуватися і захистити стінки в області їх безпосереднього контакту з грунтом додатковими водонепроникними шарами.
Відео: використання проникаючої гідроізоляції системи «Пенетрат»
Обмазувальна вертикальна гідроізоляція фундаменту
Обмазувальна гідроізоляція стін фундаменту, мабуть, поширенатехнологія серед приватних забудовників Вона досить проста у виконанні - її може провести практично кожен, не вимагає надміру високих матеріальних витрат, не займає багато часу.
Для роботи знадобляться:
- Бітумний праймер - він може бути придбаний у магазині готовому вигляді(бітумні ґрунтовки). Нескладно виготовити його і самостійно - розігрітий до плинного стану бітум змішується з розчинником, в якості якого найчастіше використовують бензин. Вагове співвідношення бензину до бітуму має становити приблизно 1:3 ÷ 1:4. Важливо – при виготовленні праймера бітум вливається в бензин, а не навпаки. Склад повинен мати рівну рідку консистенцію, схожу на звичайну фарбу.
Ціни на гідроізоляцію для фундаменту
Гідроізоляція для фундаменту
Покрокова інструкція з гідроізоляції фундаменту самоклеючим бітумно-полімерним матеріалом «Техноеласт-Бар'єр (БО)»
Нижче в таблиці буде наведено ілюстрована покрокова інструкція з виконання гідроізоляційних робіт на фундаменті із застосуванням рулонного самоклеючого матеріалу на бітумно-полімерній основі «Техноеласт-Бар'єр (БО)» відомого російського виробника «ТехноНІКОЛЬ».
Цей рулонний матеріал (стандартна форма випуску – рулон 20×1 м) розрахований для гідроізоляції бетонних плитних основ, підлог та цоколів, з глибиною залягання від поверхні ґрунту до 3 метрів, та відсутністю високо розташованих ґрунтових вод. Зручність «Техноеласт-Бар'єр (БО)» у тому, що його застосування не потребує додаткового обладнання, не пов'язане з «гарячими» процесами, тобто немає стадії розплавлення за допомогою газового пальника – роботи можна проводити навіть на горючій підставі, у закритих приміщеннях та обмежених просторах.
Ціни на Техноеласт-Бар'єр
Техноніколь техноеласт
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується. |
|---|---|
 | Сам по собі матеріал є безосновною структурою, що складається з верхнього шару – щільної полімерної плівки з нанесеним на неї логотипом «ТехноНІКОЛЬ», і другого шару – бітумно-полімерного в'язкого композитного матеріалу, що володіє відмінною адгезією до підготовлених підстав. До монтажу матеріалу цей адгезійний шар прикритий спеціальною захисною підкладкою, яка знімається безпосередньо перед укладанням. |
 | Термічному впливу адгезійний бітумно-полімерний шар піддавати не треба – на оброблену поверхню матеріал просто приклеюється, а потім розправляється та прокочується за допомогою широких щіток, гумових або силіконових валиків, ручних катків. З інших інструментів потрібні ніж для різання матеріалу, рулетка, лінійка, косинець – для проведення вимірювань, розмітки та розкрою, валик та кисть – для проведення попереднього ґрунтування поверхні. |
 | Почнемо розгляд із горизонтальної гідроізоляції. Як уже говорилося в статті, це може бути, наприклад, плитний фундамент або підлога в підвальному або цокольному приміщенні. Насамперед, необхідно ще раз переконатися, що на поверхні немає грубих дефектів – вибоїн, тріщин, напливів застиглого розчину та інших серйозних вад. Все це необхідно усунути – видалити або підремонтувати, досягнувши рівної поверхні, інакше вибраний метол гідроізоляції може стати неефективним. Рулонний матеріал повинен щільно прилягти до поверхні на всій своїй площі. |
 | Рівність поверхні під гідроізоляцію неважко перевірити, приклавши до неї довге правило. |
 | Ідеальна рівність не потрібна – цілком достатньо, якщо на двометровій ділянці перепади становитимуть не більше 5 міліметрів. |
 | Щоб на поверхню добре і рівно ліг ґрунт - праймер, вона має бути очищена від дрібного будівельного сміття та пилу. Для цього вона ретельно викидається. |
 | … а в ідеалі – її найкраще очистити та повністю знепилити за допомогою потужного будівельного пилососу. |
 | Наступний крок – це нанесення ґрунтовки, тобто спеціального бітумного складу – праймера. Однак, існують певні обмеження щодо застосування різних праймерів – залежно від рівня вологості бетонної поверхні. Вимір залишкової вологості виробляють за допомогою спеціального приладу – вологоміра. Зрозуміло, такий прилад є далеко не у кожного. Можна обійтися і більше простим рішенням– покласти на повністю за термінами дозрілу бетонну поверхню поліетиленову плівкурозміром 1000х1000 мм, приклеївши її по периметру скотчем. Якщо через добу на плівці не буде крапель конденсату, бетон можна вважати сухим, з залишковою вологістю менше 4% по масі. |
 | За таких умов можна застосовувати праймери «ТехноНІКОЛЬ» №01 та №03 на органічній основі. |
 | Якщо залишкова вологість бетону перевищує 4%, то можна скористатися водорозчинним праймером «ТехноНІКОЛЬ» №04. Але і при цьому вологість не може бути більшою за 8%, тобто бетон повинен повністю набрати міцність і дозріти. На невитриманому всього належного для дозрівання терміну підставі проводити будь-які гідроізоляційні роботи – немає сенсу. |
 | Праймер густо, особливо не скуплячись, розподіляють по поверхні за допомогою валика. Нормальною вважається витрата 300÷350 мл на квадратний метрплощі. |
 | Необхідно стежити, щоб розподіл праймера поверхнею був рівномірним, без «пролисин». В важкодоступних місцях, особливо по лінії перетинів вертикальних та горизонтальних поверхонь, ніяк не обійтися без застосування кисті. |
 | Рекомендується після нанесення праймера не робити великої паузи до укладання основного гідроізоляційного матеріалу. Єдине, чого потрібно дочекатися – це повне просихання нанесеного ґрунту. Перевірити це нескладно – до обробленої поверхні, яка вже здається просохлою, притискають звичайну серветку. Якщо на ній залишаються чорні сліди – переходити до подальших операцій ще зарано. |
 | А от якщо серветка після такого «експерименту» залишиться чистою – можна вважати, що поверхня бетону готова до основних гідроізоляційних робіт. |
 | Рулон гідроізоляції доставлено до місця проведення робіт. На горизонтальній поверхні можна намітити лінію, якою буде настилатися перша смуга матеріалу. |
 | Розкривається і забирається через непотрібність зовнішня упаковка рулону. |
 | Наступним кроком рулон "Техноеласт-Бар'єр (БО)" розкочується по всій довжині ділянки, що підлягає гідроізоляції. У цей час необхідно скоригувати його положення, щоб розстелене полотно лягло рівно по наміченої лінії. Звичайно, розкочування ведеться так, щоб полімерний шар з логотипом виявився вгорі, а захисна плівкова підкладка - внизу. |
 | Після розкочування лист відрізається за місцем. Найкраще це робити по лінійці, орудуючи гострим будівельним ножем. |
 | Після обрізки розстелене по всій довжині полотно необхідно акуратно, не зміщувати його положення, скачати з двох боків до центру. Зручніше, звичайно, робити і цю, і всі подальші операції вдвох, на пару з помічником. |
 | Щоб при скочуванні не допустити перекосів у напрямку та заломів самого гідроізоляційного матеріалу, рекомендується для цих цілей використовувати як котушки старі картонні гільзи. |
 | Ось тепер починається остаточний настил матеріалу. Спочатку по поперечній лінії підрізати плівкову підкладку матеріалу по всій ширині рулону. Робити це треба акуратно, без натиску на ніж, щоб не прорізати полотно наскрізь. |
 | Після цього по зробленому надрізу підкладку тонкою смугою відокремлюють від адгезійної поверхні гідроізоляції, а також по всій ширині рулону. |
 | Тепер, поступово витягаючи плівку-підкладку, рулон вже остаточно настилають від центру в один бік. Клейовий бітумно-полімерний шар ступає в адгезійний контакт із покритою бітумним праймеромбетонної поверхні. |
 | Роботу доцільніше виконувати удвох: один працівник, витягаючи плівкову підкладку, поступово розгортає рулон. Другий, не гаючись, відразу ж розгладжує настелене полотно, виганяючи з-під нього можливі повітряні бульбашки. Найзручніше для цього використовувати широку щітку на довгій ручці, як показано на ілюстрації. Потім та ж операція повторюється і в інший бік від центру. У результаті – перший лист покладено. Для центральних областей наклеєного полотна притиску щіткою (при якісно підготовленій бетонній поверхні) буває достатньо. А ось краї, у смузі приблизно 150 мм з кожної зі сторін, бажано ще й прокатати важким металевим або гумовим ковзанком. |
 | При наклеюванні чергового полотна, що лежить паралельно першому, дотримуються наступного правила – нахльост повинен становити не менше 100 міліметрів. Смуга нахльосту прокочується катком, щоб забезпечувалася повна герметизація з'єднання аркушів. |
 | Безперечно, при настилі гідроізоляції намагаються використовувати цілі полотна по всій довжині. Але рано чи пізно виникає ситуація, коли доводиться стикувати дві смуги та по торцевому обрізі. Тут також є певні нормативи. |
 | Ще на стадії «примірки» чергового полотна одразу закладають необхідний запас на перехльостування. |
 | Мінімальна ширина смуги перехльосту має становити 150 міліметрів. |
 | Але це ще не все. Якщо виходить Т-подібний стик, тобто два настилає і з'єднуються по торцевій стороні полотна одночасно нахльостуються по довгій стороні з раніше покладеним листом, рекомендується виконати ще одну операцію. На тому полотні, яке опиняється в середині (тобто лягає краєм на раніше покладений лист, а потім перекривається по наступному торцю), необхідно зрізати куточок. |
 | Розміри катетів цього трикутника, що видаляється, відповідають зазначеним вище параметрам перехльостування полотен по довжині і по торцю. Під край листа підставляється тверда підкладка, і куточок зрізається ножем. |
 | Після цього проводиться остаточна «складання» цього з'єднувального вузла, який потім обов'язково прокочується важким катком для надійної герметизації. Зріз середнього листа у з'єднанні виходить «запакованим» між верхнім та нижнім полотнами, так що герметичність забезпечується повною мірою. |
 | Якщо такі Т-подібні з'єднувальні вузли трапляються на сусідніх смугах, то відстань між ними має бути не менше 500 міліметрів. До речі, на цій ілюстрації добре помітний той зрізаний куточок, прикритий верхнім полотном і прокатаний катком (показаний червоною стрілкою). |
 | Таким же порядком робота продовжується і далі, доки не буде застелена вся горизонтальна поверхня, що вимагає гідроізоляції. Сам по собі гідроізоляційний шар також потребує захисту. Якщо не передбачається зворотне засипання його ґрунтом (наприклад, це підлога цокольного або підвального поверху або ж монолітна плитафундаменту), то за такою гідроізоляцією обов'язково влаштовується бетонна армована стяжка(Так звана стяжка без зв'язку з основою, на розділовому шарі), завтовшки не менше 50 міліметрів. |
 | Тепер переходимо до вертикальної гідроізоляції фундаменту. Це, як правило, складніша операція, так як поверхня нерідко має безліч перетинів площин як по вертикалі, так і по горизонталі. Роботи завжди виробляються ділянками знизу вгору, тобто верхні полотна нахльостуються на нижні, даючи вільний стік для вологи (послідовність та напрямок схематично показані на ілюстрації). Але до цього необхідно провести ще цілу низку попередніх операцій – підготовку поверхонь, формування перехідних жолобників, ґрунтування та створення пояса посилення. Про все – по порядку. |
 | Починають знову ж таки з перевірки стану гідроізольованої поверхні. Не повинно бути високих напливів, пагорбів, провалів, тріщин та щілин, тобто всього того, що здатне завадити щільному приляганню полотен «Техноеласт-Бар'єр (БО)» по всій своїй площі, без залишення повітряних порожнеч. |
 | Вимоги до перепадів рівня – такі, як і на горизонтальній поверхні, тобто в межах 5 міліметрів на двометровій ділянці. |
 | При вертикальній гідроізоляції фундаменту зовсім не допустимі різкі переломи у напрямку зверху вниз, тобто виражені внутрішні горизонтальні кути, які можуть стати областю скупчення вологи. Тобто по лінії перетину вертикальної та горизонтальної площини необхідно вжити заходів до максимально можливого спрямовування перелому. Це робить шляхом викладення про перехідних жолобників. Розріз і розміри подібної жолобника в перерізі (не менше 100 міліметрів по кожному з катетів) показані на ілюстрації. |
 | Для викладання жолобників можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, наприклад, у пропорції 1:3. Але при цьому доведеться чекати на повне застигання бетону «за повною програмою», тобто протягом 4 тижнів. Так що краще жолобники викладати відразу ж після зняття опалубки з фундаментної плити і відкидання грунту від неї. Оптимальним рішенням буде використання спеціальної будівельної сумішіна полімер-цементній основі, призначеній саме для гідроізоляційних робіт – вона створить надійний бар'єр проти вологи в цьому вразливому місці, і застигає і набирає міцність дуже швидко. Склад розводять і замішують відповідно до інструкції, що додається. |
 | У необхідний відмірений об'єм води засипається суха суміш і перемішується до готовності – отримання однорідної пластичної консистенції. |
 | Потім за допомогою звичайного шпателя формують жолобники, дотримуючись зазначених вище розмірів. |
 | Викладені жолобники залишаються до повного просихання та набору міцності. |
 | На цій ілюстрації добре продемонстровано, що жолобники викладаються на всіх внутрішніх кутахпереходу від вертикальної до горизонтальної поверхні. Після повної готовності жолобників переходять до чергового етапу роботи. |
 | Наступний крок – вся поверхня під гідроізоляцію щільно покривається праймером. На великих площах працювати буде зручніше валиком. |
 | Але всі складні ділянкиповерхні – зовнішні та внутрішні кути та жолобники, в обов'язковому порядку промазуються за допомогою кисті, так, щоб не залишалося ні найменшого необробленого праймером просвіту. До наступних операцій переходять після повного висихання праймера – як це перевірити, вже йшлося вище. |
 | Далі слідує найважливіший етап – створення так званого поясу посилення. Суть його полягає в тому, що всі без винятку «проблемні» ділянки спочатку обклеюються смугами матеріалу, і лише потім поверх посилення буде проводитися вже монтаж основного гідроізоляційного шару. Як мовилося раніше, роботу проводять знизу нагору. Часто буває, що роботу починають від гідроізольованої горизонтальної основи. Інший варіант – нижня частина конструкції є бетонною підготовкою фундаменту. Її належить обклеїти матеріалом по всій її ширині, дотримуючись при цьому правил, які використовуються на горизонтальних поверхнях (див. вище). На ілюстрації, для прикладу, показаний пояс горизонтальної гідроізоляції шириною 300 мм – мається на увазі, що виконано обклеювання поверхні бетонної підготовкифундаменту. Якщо такого елемента конструкції не передбачено (стрічка заливалася безпосередньо на піщано-гравійній подушці), то завдання спрощується. У нашому прикладі показаний, напевно, найбільш складний варіант, з двома переломами поверхні, що гідроізолюється, на різних рівнях. |
 | При створенні посилення на будь-якій з жолобників вирізають полотно такої ширини, щоб і зверху, на вертикальної площини, І знизу, на горизонтальній припадала смуга шириною не менше 100 мм. |
 | Як правило, всі елементи вирізуються та приміряються вручну, безпосередньо за місцем майбутньої установки. Після припасування фрагмент відразу наклеюється на задану ділянку. |
 | Схема процесів – проста: з вирізаного фрагмента послідовно, у міру наклеювання, знімається захисна підкладка. Будь-який наклеєний елемент пояса посилення відразу ж прокочується гумовим або силіконовим валиком. |
 | Далі, на ілюстраціях показано деякі прийоми наклеювання гідроізоляції на різних ділянках пояса посилення. Наклеюється смуга на зовнішній вертикальний кут. Правило дотримується те ж саме – при переході на різні площини мінімальна ширина смуги на кожній з них повинна становити 100 мм. |
 | "Підошва" зовнішнього кута. |
 | Оклеюється внутрішній вертикальний кут. Звичайно, роботи зі створення посилення знизу повинні при цьому вже бути закінчені. |
 | Верхня частина смуги, що закриває внутрішній кут, розрізана надвоє, і «пелюстки» розведені в сторони. |
 | Проміжок, що залишився між ними, зверху заклеюється невеликим квадратним фрагментом гідроізоляції. |
 | Дотримуючись основних правил, роблять обклеювання гідроізоляцією всіх «проблемних» ділянок. Безумовно, знадобиться певна кмітливість, прийняття рішень, застосовних до конкретних умов проведення робіт. У прикладі готовий пояс посилення виглядає ось таким чином. |
 | Після цього переходять до наклейки основного шару гідроізоляції. Рекомендується дотримуватися правила - жодне полотно, що наклеюється, не повинно мати більше однієї зміни напрямку, інакше можуть утворитися його деформації з появою порожнин. Роботи ведуть за тим самим принципом – з нижніх ділянок до верхніх: виробляють примірку, прирізку, а потім – і остаточне наклеювання фрагмента. Нахліст по торцевій частині будь-яких фрагментів повинен становити, як і при горизонтальній гідроізоляції, не менше 150 мм, по бічній – 100 мм. |
 | При цьому лінії вертикальних стиків на сусідніх рівнях повинні бути рознесені на дистанцію не менше 300 мм. |
 | Нижче на ілюстраціях будуть показані приклади наклеювання основної гідроізоляції. Виготовляється приміряння та прирізка листа для закриття горизонтального «ступеня» і розташованої нижче вертикальної стінки фундаментної плити. |
 | На відміну від технології наклеювання гідроізоляції методом наплавлення, у даному випадку кожне з полотен кріпиться після примірки зверху вниз. У верхній частині знімається захисна підкладка і полотно фіксується на поверхні. |
 | Для надійності фіксації верхню частинуможна одразу ж прокатати валиком. |
 | Потім, акуратно послідовно знімаючи захисну плівку, проводять наклеювання решти вирізаного фрагмента. |
 | Переходять на сусідню ділянку того ж рівня – і продовжують у тій самій послідовності. |
 | В областях великого перехльостування листів унизу на внутрішніх кутах роблять підрізання верхнього полотна по діагоналі, як показано на ілюстрації. |
 | Потім здійснюють проклеювання цього вузла з подальшою прокаткою валиком. |
 | Після повного завершення робіт на цьому рівні переходять вище – на вертикальну пряму ділянку фундаментної стрічки. Гідроізоляція проводиться з дотриманням тих самих правил і технологічних прийомів. |
 | Наклеєний лист гідроізоляції необхідно зафіксувати по верхньому краю. Для цього використовується алюмінієвий профіль, що фіксує, який кріпиться до стрічки фундаменту дюбелями через наявні на ньому отвори. На профілі є загин - він повинен розташуватися зверху у напрямку від стіни. |
 | Профіль приміряється, відрізається в потрібний розмір, потім у стіні свердляться отвори, забиваються та вкручуються дюбелі. По краях профілю розташовують по два дюбелі, тобто у перших двох отворах поспіль. Подальша установка йде з кроком через один отвір. |
 | Якщо необхідна стиковка двох профілів, між ними обов'язково залишається компенсаційний зазор порядку 8 ÷ 10 мм. |
 | Після того, як усі планки по периметру фундаменту закріплені, просвіт між відігнутим краєм та стіною профілю щільно заповнюється за допомогою будівельного шприца поліуретановим герметиком. |
 | У результаті повністю гідроізольована поверхня стрічкового фундаменту виглядає таким чином. Проте її необхідно захистити від механічного пошкодженняпри зворотному засипанні ґрунту. |
 | Для цього можуть застосовуватися плити екструдованого пінополістиролу. Він досить жорсткий і міцний, щоб витримати механічне навантаження, а стрічка фундаменту, крім іншого, отримує ще й гарне утеплення. |
 | Інший варіант, коли утеплення не потрібне – використання спеціальної профільованої мембрани «PLANTER – standard». Вона відрізняється високою міцністю, еластичністю, а рельєфні «бобишки» забезпечують необхідну демпферну дію при засипанні ґрунту. |
 | Цю мембрану кріплять на вертикальної поверхніфундаментної стрічки безпосередньо перед зворотним засипанням котловану. При цьому її рельєфні виступи мають бути звернені у бік гідроізольованої поверхні. На цьому роботу з гідроізоляції стрічкового фундаменту можна вважати закінченою. |
Існують й інші способи гідроізоляції стін фундаменту – цементно-полімерні штукатурки або обмазувальні склади, суцільні полімерні мембрани, бентонітові мати, схожі за принципом дії. глиняним замком», Наплавлення. Проте, в умовах індивідуального будівництвачастіше знаходять застосування ті, про які йшлося у публікації.
Відео: гідроізоляція фундаменту наплавленням рулонних матеріалів
І останнє – гідроізоляція фундаменту буде ефективною лише в тих умовах, коли передбачена продумана зливових та талих вод – водостоки з даху, відливи на цоколі, наземні чи підземні дощоприймачі та відвідні канали тощо. Якщо вода матиме прямий доступ під стіни будівлі, то рано чи пізно вона зробить свою справу і надійність гідроізоляції фундаменту буде порушена.
Завантаження...