Плитка для лазні не менш важлива, ніж деревина. Для парилки дерево незамінне, але і тут кераміка доречна: на підлозі та цоколі. А ось у передбаннику, кімнаті відпочинку, тамбурі і тим більше душовий кахель виконує найважливішу захисну функцію. Розуміти технологію підготовки та укладання плитки у звичних умовах недостатньо. Специфіка лазні підвищеної вологостіі температурних перепадах, звідси випливає необхідність познайомитися з нюансами облицювання, здатного витримати «мокрі» обставини.
Швидка навігація за статтею
Вибір плитки
Спиратися при виборі кахлю тільки на декоративні якостімало, кераміка має відповідати певним вимогам.
- Вибирайте низькопористу плитку. Кахель з великою кількістюпір абсорбує рідину, що в умовах коливань температури призводить до руйнування кераміки. Краще рішенняу цій ситуації – керамограніт чи клінкер. Їхнє водопоглинання вкрай мало, вони витримують і сильний мороз, і африканську спеку. Плюс до всього, ці матеріали ще й дуже міцні. Звичайна кераміка з низьким вологопоглинанням маркується літерами «АI» та «BI». Першою літерою позначають кахель, виготовлений методом екструзії, другою – виготовлений пресуванням.
- Віддаючи перевагу звичайній плитці, вибирайте глазуровану. Керамічна плитка, покрита емаллю, обпалюється двічі, тоді як неглазурована – один раз. Подвійна пічна обробка загартує матеріал більше.
- Плитка для лазні повинна мати шорстку поверхню. Слизька кераміка в банних умовах дуже травмонебезпечна. Насамперед цей пункт стосується плитки для підлоги, а й настінну у другорядних приміщеннях краще вибирати з урахуванням дотримання техніки безпеки.
Підготовка основи
Один з найважливіших етапів облицювального процесу – підготовка основи. Дотримуйтесь таких вимог:
- Не заощаджуйте на матеріалах, чорнова основа повинна бути міцною;
- Виконуйте гідроізоляцію;
- Влаштовуйте ухил.
Це загальні моменти, про які ми ще скажемо, але підготовка залежить від структури та стану основи. Бетонна основа потребує заливання цементно-піщаної стяжки, пристрої ухилу та гідроізоляції. До дерев'яному покриттюпотрібний розширений підхід. Дерево - занадто нестабільний матеріал, схильний до впливу температурних та інших впливів. Враховуючи порівняльну складність роботи з деревиною, розглянемо попередній укладання етап на її прикладі.
Підготовка дерев'яної основи
Надійна експлуатація підлоги можлива лише за міцності всіх складових конструкції. Тому йдеться про дощаті половиці, але ніяк не про фанеру або ДСП. Останні листові матеріалидля облаштування підлоги не годяться через відверту ненадійність. Стіни – будь ласка, за дотримання інших вимог.
Перш за все переконайтеся в робочому стані дощок. За необхідності замініть окремі мостини, а то й усю чорнову підлогу. В ідеалі найкраще розібрати конструкцію, постелити утеплювач, позбутися фарби та лаку, що покривають дошки, та обробити дерево антисептиком.
Переконайтеся, що по периметру між стінами та дошками є сантиметровий проміжок. Його відсутність в умовах постійної зміни температур спричинить нашарування дерев'яні елементиодин на одного. У результаті рух дощок призведе до порушення клейового прошарку та руйнування облицювання. Між половицями теж залиште зазори в 3-5 мм. Проміжки заповніть силіконом або монтажною піною.
Зашпаклюйте можливі отвори від сучків або кріплення. Обробіть деревину латексним просоченням або розігрітим оліфою. Це перший шар гідроізоляції. Далі виконайте другий - обмазувальним або настилаючим методом. Перший має на увазі використання сипких або плинних матеріалів, другий - застосування звичного руберойду або подібних рулонних ізоляцій. Вибравши обмазувальний спосіб, після гідроізолювання, не чекаючи повного висихання, покладіть малярну сітку на підлогу.
Залишилось залити стяжку. Перед цим змонтуйте на всій основі металеву сітку, яка армує стяжку і компенсує можливі рухи шарів конструкції. Горизонтальна площина у лазні недоречна, тому заливку виконуйте з урахуванням ухилу до зливного отвору (трапу). Якщо укладати плитку на розчин, зробити ухил можна безпосередньо в процесі облицювання.
Ухил
Ступінь відхилення від горизонталі залежить від приміщення та концентрації води. Середній показник становить 1 см на метр. На стяжці зупинятись не будемо, покажемо на прикладі «розчинного» варіанта. Трапик може бути в центрі кімнати або ближче до входу, може бути «точковим» або протягнутим вздовж стіни. У другий випадок завдання спрощується. Протилежну сторону потрібно зробити вище, використовуючи розрахункову схему та маячні шнури, протягнуті до трапу. Центровий злив вимагає влаштування підлоги «конвертом». Етапи робіт:
- Розрахуйте перепад висоти між трапом та контурною зоною. Відбийте позначки на кутах приміщення.
- Протягніть шнури від кутів до зливного отвору.
- Починайте укладання, враховуючи, що сторона кахлю, паралельна трапу, має бути горизонтальною, а перпендикулярна – відповідати ухилу, заданому шнуром. Зрозуміло, у кожної сторони кімнати свої паралелі та перпендикуляри. Витримувати ухил плит, що не торкаються ліски, можна за допомогою міхурового рівняабо використовуючи додаткові маячні нитки, протягнуті між основними.
- На лінії перетину, утвореними основними шнурами, потрібне різання кахлю. Якщо підлога досить велика щодо формату кераміки, можна обійтися без підрізування. І тут роблять невеликі «сходинки». Це не дуже красиво, але різана підлогова керамічна плитка виглядає ще гірше. При габаритному кахлі та маленькому приміщеннітакий фокус не проходить - "сходи" виходять надто помітними.
Укладання плитки на клей
Банне облицювання, за винятком моментів, про які вже сказали, нічим не відрізняється від звичайного. Стяжка з ухилом вже готова, дотримуйтесь заданої площини. Ще один аспект: плитка для лазні вимагає вологостійкого клею. Враховуючи необхідність щільної, непористої кераміки, суміш повинна бути ще й з хорошою адгезією. Ринок насичений складами з відповідними параметрами, уважно вивчайте опис на упаковках.
Затирання швів
Як і клей, фуга повинна мати водовідштовхувальні властивості. Найкраща у цьому відношенні епоксидна двокомпонентна затирка. Але й замазки на цементній основі рекомендуємо, якщо до них додані відповідні компоненти. Епоксидна фуга складніша у використанні, але й експлуатаційні можливості її вражають.
Затирайте шви щонайменше через добу після закінчення облицювання. Попередньо очистіть проміжки між кахлем та саму плитку від клею. Міцну суміш важко видалити після схоплювання, універсальні склади прибирати легше, тому дивіться щодо ситуації. Іноді неправильний підхід до збирання забирає надто багато часу та сил.
Зі сказаного видно, що плитка для лазні не вимагає надскладного підходу, процес вибору матеріалів і укладання лише розбавлений деякими нюансами. Звертайте увагу на міцність та вологостійкість кахлю, стабільність основи, наявність гідробар'єру та ухилу. І ще. Приємно ходити теплій підлозіТому багато хто додатково влаштовує його підігрів: електричний або водяний.
Наслідуючи їх приклад, потурбуйтеся пристроєм ще одного шару гідроізоляції поверх стяжки. Крім цього, пам'ятаючи про озвучені вимоги до клею, вибирайте термостійку суміш. Нееластичний склад під впливом високої температури, не витримає розширення та потріскається.
В дерев'яний будинокз'явилося бажання влаштувати підлогу кахельною плиткою - це досить хороший вибір. Таке рішення прийнятне не лише з декоративно-естетичної точки зору, а й з функціональної. Облаштована дощата основа кахельною плиткою може виконувати функції пожежної безпеки, водонепроникності та додаткової міцності підлоги. Кахельні підлоги доцільно влаштовувати в кухні, коридорі, у ванній кімнаті.
У нашій статті розкриємо технологію укладання кахельної плиточки на дерев'яну підлогу, як якісно і правильно виконати задану роботу, і надамо порядок послідовності основних етапів облаштування кахельних підлог за дощаною основою.
Оцінка стану основи підлог
Дії з підготовки до укладання кахельної підлоги в обов'язковому порядку вимагають обстеження стану конструкції, оскільки дерев'яна підлога в будинку зі зрубу у нас влаштована на дерев'яних балкахперекриття. У випадку з промисловою наливною підлогою ситуація була б набагато простішою, але ми не шукаємо легких шляхів. Але вибір завжди залишається за вами.
Звичайно, вирішення завдання по укладання плитки пройшло набагато простіше, якби будинок з дерева був влаштований. При використанні монолітного фундаменту, Варто лише підготувати стяжкою, що самовирівнюється, поверхня підлоги, і процес пішов би далі. У будь-якому випадку варто дотримуватися головної вимоги при облаштуванні кахельних підлог, а тим більше за дощаною основою підлоги: основа повинна бути міцною, жорсткою і, в межах допустимих навантажень, що не деформується.
Якщо підлоги скриплять або під навантаженням зсуваються, то варто розібрати дошки, що настилають, і перевірити загальний стан лаг. При обстеженні варто звернути основну увагу на лаги, на які настилаються підлоги. Лаги врізаються в нижні вінцізрубу, що дає пряму залежність стану підлог від процесу усадки будинку. У разі деформація статі залежить від загального стану нижніх вінців у місцях врубки самих лаг. Варто оглянути і лаги, при необхідності їх можна замінити та провести повну реконструкцію, або обійтися окремими заходами щодо зміцнення. Якщо лаги вимагають заміни, варто використовувати з деревини модрини або сосни перетином 100х100 мм або 150х100 мм. Встановлюючи лаги, потрібно залишати зазор між її кінцем та близько 5 см (рівний товщині одного шару пінопласту). Лаги необхідно обробити вогнебіозахистом, а між лагами та опорою прокласти гідроізоляцію з .
У сучасному зведенні зрубів часто застосовують конструктивне рішеннядля незалежності підлог, при якому підлога та стіни будинку не взаємопов'язані.
Далі при огляді варто звернути увагу на стан та влаштування опорних стовпів. Майстри будівельної справи, якщо стовпи опори у хорошому стані та не вимагають заміни, рекомендують встановити додаткові проміжні опори. Додаткові опори влаштовують із бутобетонних стовпів, металевих трубз приварними майданчиками або викладають стовпчики з червоної обпаленої цегли. Якщо на момент виконання облаштування додаткових опор під лаги немає можливості використання червоної обпаленої цегли, то при застосуванні звичайної цегли стовпчики потрібно додатково оштукатурити розчином з цементу та піску. Стовпчики, на які спиратимуться кінці лаг, рекомендують вибудовувати з максимальним зсувом до цоколя будинку з огляду на необхідність застосування теплоізоляції.
Для додаткової жорсткості конструкцію лаг варто зростити між собою безцвяховим з'єднанням «». При вищеописаній реконструкції в результаті отримаємо незалежну єдину конструкцію, оскільки вона в жодному місці не стикається зі стінами будинку.
Діємо далі за обставинами, що склалися: настил виконаємо з раніше знятих статевих дощок, що вимагають заміни або ремонту дошки приведемо в порядок або замінимо. Об'єднуються між собою дошки за допомогою металевих скоб, забитих у лаги, а далі дерев'яними клинами підтискаємо їх один до одного. Дошки з лагами з'єднуються цвяховим боєм або шурупами. В іншому варіанті допускається прямо по лагах настелити достатньо міцний матеріал, наприклад, фанеру, ДСП (деревностружкові плити) або ГВЛ (гіпсоволокнисті листи).
Підготовка основи до укладання кахельної плитки
Якщо підлога в задовільному стані і пройшли механічна діявдало, то приступаємо до наступного етапу– готуємо основу до укладання кахельної плитки.
Плитку клеїти не можна, тому є потреба у стяжці. Різнорідність матеріалів (стяжки та основи) вимагає використання роздільного гідропароізоляційного шару між ними. Першим розділовим шаром для забезпечення незалежності підлоги та стяжки буде бітумінований папір. Папір зверху покриємо теплоізоляцією, що відбиває, товщиною близько 4 мм. Шар паперу та теплоізоляції при укладанні потрібно заводити на стіни, дотримуючись необхідного запасу матеріалу відповідно до майбутньої висоти шару стяжки. Після заливки стяжки, матеріал, що виступає, можна буде підрізати.
Стяжку заливаємо товщиною не менше 5 см, використовуючи попередньо укладену сітку для кладки, щоб надати їй додаткову жорсткість і монолітність. Сітку кладки необхідно підняти над поверхнею розділового шару на одну третину, щоб розчин міг проникнути під сітку. Піднімають сітку так: прокладається під сітку сталева арматурадіаметром близько 12 мм, яка скріплюється з нею в'язким сталевим дротом діаметром близько 3 мм.
Основний перший шар стяжки зробимо із цементно-піщаного розчину у пропорції 1/3 з підмішуванням дрібного щебеню. Заливку першого шару по всій площі необхідно зробити за один раз. Процес сушіння стяжки може тривати кілька тижнів, наприклад, 1 див стяжки сохне близько тижня. Стяжку один раз на день варто обприскувати водою, щоб не пішло розтріскування поверхні, і вкривати поверхню плівкою. Під час сушіння стяжки необхідно уникати протягів та різких перепадів температури в приміщенні.
Другий шар стяжки буде завершальним етапом технології підготовки поверхні для укладання кахлю. Стяжку зробимо з цементно-піщаного розчину, дотримуючись горизонтальності поверхні та використовуючи маяки, наприклад, квадратну трубу зі сталі розміром 10х10 мм. Процес догляду за другим шаром стяжки при сушінні ідентичний першому. У другому шарі, як і в першому, цементної стяжки, ідеальної рівної поверхні можна не досягати.
Підготовка до укладання плитки
Основний і самий важливий етапПідготовки основи та поверхні під кахельну плитку ми досить успішно виконали. Подальші роботипо укладання плитки нам також будуть під силу зробити. Але перед початком процесу настилу керамічної плитки на підлогу слід придбати все необхідне: інструменти для укладання кахлю та матеріали для укладання.
З інструментів нам знадобиться рівень, захисні окуляри, склоріз, невеликий килимок (на який спиратимемося колінами при роботах укладання плиточки), чиста ганчірка і губка, гумова прасування, олівець і рулетка, молоток і зазубрений скребок. Також необхідно озброїтися наступними матеріалами: роздільники плитки (хрестики необхідного розміру), клей для плитки, шпаклювальна суміш (для затирання зазорів між плиточками), силіконовий ущільнювач, рідкий силіконовий герметикі, найголовніше, кахельна плиточка.
При виборі кахлю варто врахувати, що плитка для підлоги лягати тільки на підлогу, а настінною плиткою облицьовуються виключно стіни. Підлогова та настінна плитки можуть виглядати однаково, але різниця між ними величезна: підлогова плитка набагато товща за настінну, поверхня підлогової плитки оброблена таким чином, щоб виключити ковзання по ній. Слід знати, що при покупці плитки потрібно робити певний запас матеріалу з урахуванням підрізки та для подальшого ремонту. Краще придбати на два-три квадратних метрабільше плиточки відразу, оскільки партії поставок випускається плитки виробництвом можуть дещо відрізнятися калібруванням та коліровкою, що може призвести до розбіжності з вже укладеною плиточкою.
Перед наклеюванням плитку потрібно замочувати у воді (близько 50 хв.), Щоб вона не вбирала інтенсивно вологу з клеючого складу - це може вплинути на якісність приклеювання. Як застосовувати правильно склад для наклеювання плитки на підлогу, зазвичай можна прочитати в інструкції на упаковці.
Технологія укладання кахельної плитки
Технологія укладання плитки передбачає заздалегідь продумати розташування кожної плиточки. Цьому процесу варто приділити увагу та витратити деякий час. Для початку знімемо плінтуси (якщо вони встановлені) та дверні косяки. Знайдемо середину найдовшої стіни приміщення і від неї по підлозі проведемо лінію під необхідним у кожному окремому випадку кутом (наприклад, 90 градусів). Ту ж процедуру проведемо щодо іншої стіни. У результаті отримаємо дві лінії, що перетинаються.
Керуючись двома отриманими лініями, спробуємо розкласти плиточку на підлозі. Розкладаємо доти, доки не знайдемо найкраще розташування. Деякі випадки вимагають переміщення ліній, що перетинаються. Слід постаратися, щоб плиточка при укладанні по всьому периметру примикання до стін не була обрізана, це відразу впадає у вічі і виглядає досить не естетично. При укладанні плитки на підлогу варто знати, що домінуючі предмети декору, наприклад, повинен бути симетрично оточений кахельною плиткою.
Варіанти укладання плитки для підлоги нескінченні, але більш популярні всього два. Наприклад, перший варіант укладання шов у шов (наприклад дивіться на малюнку нижче), де різних кольорівплитку можна розкласти у шаховому порядку. Другий популярний варіант - "розбіжність", де плитка укладається зі зсувом по шву. Як класти плитку можна вибрати на власний розсуд, оскільки роботу будемо робити ми самі.
Клей наноситься шпателем або лопаткою рівними смужками на підлогу, починаючи з кожного з кутів, утворених перетином ліній. Укладання плитки на склад, що клеїться, відбувається легким придушенням її до поверхні підлоги. Щоб відстань між плиточками зберігалася однакова, слід скористатися підготовленими хрестиками або звичайними пластиковими паличками.
Від центру кімнати рухаємося до стін, дотримуючись при цьому напряму відповідно до ліній. При повному покритті однієї половини кімнати, переходимо до другої, дотримуючись рівня кладки. Якщо поверхня підлоги має горизонтальну різницю, то під плиточку потрібно покласти більше основи, що клеїть.
Вільний простір між укладеною плиточкою та стінами закриємо різаним матеріалом. Для цього, дотримуючись необхідні розміри, поріжемо плиточку спеціальним різаком, призначеним для різання кахлю, на якому можна виставити потрібний розмір. Через добу, після висихання клею під плиткою, виконаємо затирання швів, попередньо зробивши обробку швів. Обробку можна зробити підібраною за розміром викруткою. Затирання швів проводиться за допомогою скребка з гумовою накладкою. Скребком акуратно розподіляється розчин по щілинах між плиточкою у всіх напрямках. Вологою чистою губкою видаляємо залишки розчину з поверхні плитки після повного висихання затирання. Сухою ганчірочкою відполіруємо поверхню.
Часто виробляють ґрунтовку кахлю. Для цього вся поверхня пористої плиточки покривається спеціальною ґрунтовкою для керамічної плиточки. Перед цим варто перевірити інструкцію, оскільки деякі сорти кахлю ще при виробництві покриваються ґрунтовкою, яка захищає плитку від плям.
У дизайнерському рішенні приміщень трапляється, що межа зон округлої форми. Для цього нам потрібно підрізати плитку по прямих лініях з огляду на невеликі напуски для майбутнього округлення. Після цього кахель приклеюємо на своє місце і після п%D
Здрастуйте дорогі читачі мого блогу.
Дуже багато хто задається питанням, як зробити підлогу в лазні. Раніше я публікував фотографій обробки колод лазні. Тепер хочу повернутися до більш докладний описвиконаної роботи з її підлогами, тобто розповісти про один з варіантів влаштування підлог у лазні. На мою думку, це оптимальний варіантвиготовлення підлоги на бетонній плиті фундаменту у мокрих приміщеннях. Ідея не моя, але вона мені дуже сподобалася.
Стіни зрубу зроблені з каліброваної колоди. Як фундамент лазні, як уже було сказано вище, бетонна плита. З плити виведено фанова трубадля стоку води та пластикова трубадля водопостачання.
Обв'язка зрубу зроблена з дошки обріза 50*150мм і між нею і нижнім вінцем колод були невеликі зазори. Ці проміжки я загерметизував монтажною піною. Звичайно, піна для лазні не дуже підходящий матеріал. Лляною стрічкою це було не зробити, а щілини нам не потрібні!
Далі робимо опалубку для майбутньої стяжки. Для цього використовуємо обрізну дошку 25*150 мм, попередньо оброблену антисептиком. Дошку можна використовувати й іншого розміру залежно від ситуації. Перед її монтажем нижні вінці колод на висоту дошки також обробляємо антисептиком. Антисептик наносимо дуже рясно і бажано у два шари. Дошки кріпимо до нижніх вінців за допомогою оцинкованих або латунованих шурупів. Якщо дошка завалюється, потрібно зробити підкладки, також оброблені антисептиком. Для обробки деревини я використав антисептик ХМ-11.
Також необхідно зробити утеплення підлоги у лазні. Перед укладанням утеплювача на підлогу, демонтуємо трубу випуску каналізації та укорочуємо її до потрібного розміру. Потім за допомогою перехідного патрубка та двох кутових відводів виставляємо трап на потрібному рівні, враховуючи ухил стяжки. Заміри робимо з трапом в зібраному вигляді. Щоб полегшити складання трапа, гумку ущільнювача на вставці потрібно змастити сантехнічним вазеліном. Бажано трап встановити трохи вище, приблизно на 10 мм, після фіксації вставку з ґратами можна буде підрізати.
Приступаємо до укладання теплоізоляції. Як утеплювач використовуємо пінополістирол товщиною 50 мм. Там де стоятиме піч, утеплювач не укладаємо. Пекти у нас дуже важка, а навантаження на пінополістирол має бути рівномірним по всій площині підлоги. На місце, де стоятиме піч, я поклав залишки цегли. Була зайва цегла, чому б не заощадити розчин для стяжки:).
Зверху на утеплювач бажано покласти поліетиленову плівку для запобігання протіканню молочка. цементного розчинушви між плитами. Встановлюємо трап для зливу води та укладаємо армуючу сітку. Щоб укласти сітку, краще використовувати фіксатори для арматури. Мені ж довелося обійтися без плівки та фіксаторів:). Під сітку я підклав шматочки пінополістиролу, цілком гідна заміна!
Підлога в парилці буде з підігрівом, тому укладаємо кабель, що гріє. Взагалі, на мою думку, тепла підлога в лазні річ досить приємна. Перед укладанням кабелю обов'язково вимірюємо його опір та порівнюємо з показниками в інструкції. Кабель я закріпив за допомогою хомутів до армуючої сітки. Відстань між жилами кабелю зазвичай роблять 100 мм, це залежить від виробника і обов'язково вказується в інструкції з укладання, що додається. Між жилами кабелю, що гріє, укладаємо датчик теплої підлоги, попередньо просунувши його в гофровану трубку. Кінець гофрованої трубки потрібно закласти, щоб до неї не потрапив розчин. Це можна зробити за допомогою ізольента. Після укладання кабелю знову вимірюємо його опір, воно має бути таким самим, як і при першому вимірі.
Стяжку заливаємо у два етапи. Спочатку робимо чорнову стяжкуза допомогою цементно-піщаного розчину із додаванням пластифікатора. При заливці орієнтуємось на дошки по периметру підлоги та зливний трап, залишаючи місце для другого шару стяжки. Залив стяжку вимірюємо опір кабелю, що гріє. Після того, як стяжка висохне, ґрунтуємо поверхню та встановлюємо металеві маяки. Встановлювати на гіпсовий розчин їх не варто. Для цього краще використовувати клей для плитки або ремскладу. Майданчик під піччю робимо по горизонту, а на решті підлоги робимо ухил до трапу не менше 1см на 1 метр.
Якщо ви звернули увагу, на фотографіях маяки встановлені на гіпсовий розчин, а датчик теплої підлоги я встановив після заливки стяжки чорнової. Незважаючи на те, що після завершення робіт все працювало бездоганно, ці помилки повторювати не рекомендую.
Отже, приступаємо до заливання чистової стяжки. Для цієї мети найкраще використовувати грубий рівнювач. Грубим рівноправником можна залити шар від 10 до 50см і в ньому вже присутні різні добавки та пластифікатори.
Після завершення робіт зі стяжкою нам необхідно по її периметру зробити вентильований короб. На мій погляд, це найважливіший та непростий етап виготовлення підлоги у дерев'яній лазні. Виготовивши цей короб, ми запобігмо попаданню великої кількості води в примикання стяжки та дерев'яних стін, і тим самим захистимо деревину від гниття.
Для виготовлення короба нам знадобиться брусок 20*40 мм, можна використовувати брус та інший переріз. Брусок необхідно обробити антисептиком і напиляти на відрізки рівної довжини приблизно 20см. З одного краю брусок має бути запиляний під невеликим кутом. Потім прикручуємо їх до стін у вертикальному положенні по всьому периметру підлоги парилки з кроком 30 - 40 см. Самонарізи використовуємо оцинковані або латуновані. Покриваємо торці бруса і нижні вінці колод антисептиком і кріпимо до них смуги. гіпсоволокнистих листів(ГВЛ) у два шари. Верхній край смуги ГВЛ повинен бути приблизно на 20 мм нижче від торця брусків. Потім зверху до торців кріпимо дерев'яні планки. Це буде свого роду капельник для відведення води. Деталі крапельника потрібно підігнати один до одного і до стін якомога щільніше. Усі стики та примикання заповнюємо герметиком для дерева. Через якийсь час процедуру герметизації потрібно буде повторити, тому що дерево можливо розсохнеться.
Підлога практично готова. Залишилось укласти плитку. Але перед укладанням плитки обов'язково необхідно зробити гідроізоляцію. Грунтуємо всю поверхню підлоги та стінки короба з ГВЛ. Кути короба та примикання короба з підлогою проклеюємо спеціальною герметизуючою стрічкою. Я завжди використовую самоклеючу бутилкаучукову стрічку, покриту з одного боку нетканим полотном. Потім приступаємо до гідроізоляції підлоги лазні. На підлогу і стінки короба в два шари наносимо обмазувальну гідроізоляцію. Пензлем ретельно промазуємо всі примикання, а для покриття підлоги використовуємо валик.
Після висихання гідроізоляції приступаємо до укладання плитки. У мене на фото зображено укладання великої плитки. Щоб таку плитку укласти з нахилом рівно, її потрібно укладати способом «в конверт». А це, повірте, дуже трудомісткий процес. Людині без досвіду складно зробити це акуратно. Щоб полегшити собі життя, раджу придбати для підлоги плитку 10*10 см або мозаїку. На так званих лініях розрубу таку плитку різати не доведеться.
На завершення роботи затираємо шви в плитці. Для цієї роботи рекомендую використовувати гідрофобне затирання, а для кутів та примикань силіконовий герметик. Примикання плитки з трапом краще також заповнити силіконовим герметиком.
Усе! Підлога готова:).
Такий пристрій підлоги в лазні, даний момент, вважаю найправильнішим. Поки що гідної альтернативи у своїй практиці не зустрічав!
Плитка ідеально підходить для використання як підлогового покриттядля лазні та становить серйозну конкуренцію дерев'яній підлозі. Її монтаж під силу будь-якому господареві за умови суворого дотримання технології укладання. Про це і поговоримо докладніше.
Переваги та недоліки плиткової підлоги в лазні
Кахельна плитка ідеально підходить для влаштування підлоги в лазні і має безперечні переваги:
- Керамічній плитці не страшна висока вологість, грибок та цвіль.
- За допомогою плитки можна виконати ухил покриття для організації стоку води у приймальні трапи підлоги.
- Підлога з плитки можна доповнювати сучасними системамипідігріву.
- Керамічний матеріал довговічний за його невисокої вартості.
- Плиткові покриття відносно недорогі, прості у догляді та різноманітні у виборі дизайну.
- Простоту укладання плиток забезпечує вологостійкий клей, який розлучається звичайною водою.
Вибір плитки для підлоги в лазню
Від вибору плитки залежить зовнішній виглядта зручність експлуатації покриття. У продаж вона надходить у вигляді глазурованої плитки та неглазурованої. Перша проходить на виробництві подвійний випал, який збільшує її міцність та витривалість до температурних перепадів.
При покупці плитки для лазні слід враховувати деякі критерії:
- Текстура лицьової сторони матеріалу повинна бути шорсткою, щоб уникнути падінь на слизькому покритті.
- Основа плитки повинна містити рельєф для забезпечення адгезії клею з виробом та підготовленою поверхнею.
- Для власноручного укладання купуйте прямокутну плитку, восьмигранну покладуть лише професіонали.
- Кількість плитки для підлоги береться на 10% більше за його площу, запас потрібен для підрізання плитки до примикань.
Матеріали та інструменти для монтажу підлоги в лазні із плитки
Перед укладанням підлоги в лазні з плитки необхідно закупити матеріали та підготувати інструменти, які потрібні для роботи. Нижче список всього необхідного:
- Керамічна плитка для підлоги;
- Хрестики пластикові для формування швів між плитками;
- Клей водостійкий для укладання плитки у сантехнічних приміщеннях;
- Шовне полімерне затирання;
- Шпатель гребінчастий металевий;
- Шпатель металевий;
- Шпатель гумовий для загортання швів;
- Киянка гумова для осідання плитки;
- Ємність для води та зволоження плитки перед її укладанням;
- Верстат для обрізання плитки або болгарка;
- Рівень будівельний;
- Шнур.
Підготовка основи перед укладанням плитки в лазні на підлогу
Перед підготовкою основи під плиткові підлоги необхідно облаштувати системи дренажу та відведення стічних водза межі будівництва. Початок цих робіт планується на етапі зведення фундаменту. Якщо на ділянці піщаний ґрунт, під мийним приміщеннямлазні викопується дренажна яма, яку частково заповнюють щебенем або осколками цегли.
Для видалення неприємного запахуз дренажної ями, Який може надходити в приміщення через приймальний трап підлоги, через тіло фундаменту назовні прокладаються повітроводи. Заставні гільзи для них необхідно передбачити до заливки опалубки бетоном.
При щільному грунті для аналогічної мети виконується приямок із водовідведенням у вигляді каналізаційної труби, що виводиться у підготовлену стісну канаву. Стінки приямки бетонуються, а труба утеплюється від промерзання в землі при сильних морозах. Після влаштування каналізації виконуємо в лазні підлогу з плитки з утеплювачем, виготовленим із пористого матеріалу. Для цього під мийним відділенням необхідно вирівняти та ущільнити ґрунт.
На нього по черзі укладаються:
- Піщана подушка завтовшки 15 см;
- П'ятисантиметровий шар пінопласту або мінеральної вати;
- Гідроізоляція з руберойду внахлест;
- Металева армувальна сітка 100х100 мм.
Укладання плитки в лазні на підлогу
Процес облицювання підлоги в банному приміщеннівідрізняється застосуванням вологостійких матеріалівта створенням необхідних ухиліву покритті для відведення води. Ці нюанси слід враховувати під час роботи у «мокрих» приміщеннях. Про створення ухил підлоги буде ще розказано нижче. А поки що зупинимося на технології укладання плиткового матеріалу.
Технологія укладання плитки на підлогу
Особливості укладання плитки на підлогу в лазні:
- Підготовлене до облицювання бетонна основамає бути рівним, сухим та чистим. Плитку перед роботою слід на кілька хвилин замочити у воді. Після цього матеріал не вбиратиме в себе вологу з в'яжучого розчину, а це забезпечить міцність покладеного покриття після полімеризації клейового складу.
- Облицювання починають з найбільш помітного кута кімнати. Щоб це визначити, просто встаньте на порозі дверного отвору та огляньте приміщення.
- Потім за допомогою міксера готується клейова суміш або цементно-піщаний розчинзгідно з рекомендаціями, зазначеними на їх упаковках.
- На основу кожної плитки за допомогою зубчастого шпателя наноситься клейова суміш, фактура якої матиме борозни по всій поверхні внаслідок застосування такого інструменту. Це дозволяє збільшити зчеплення між плиткою та основою підлоги. Витрата суміші на 1 м 2 підлоги вказана на упаковці.
- Потім плитка з розчином притискається до бетонної поверхніі при необхідності осідає гумовою киянкою.
- Надлишки суміші видаляються шпателем і використовуються у подальшій роботі.
- Шви між плитками приймаються рівними 2-5 мм. Щоб вони були рівними, використовуються спеціальні хрестики, виготовлені із пластику. Вони встановлюються вертикально біля кутів суміжних плиток і дозволяють дотримуватися однакових відстаней між штучними матеріалами. Рівне укладання та горизонтальність рядів контролюється постійно за допомогою рейки-рівня.
- Розчин, що потрапляє на лицьову частинуплитки слід відразу прибирати вологою губкою. Після його висихання це вкрай важко.
Через 8-12 годин після закінчення укладання покриття виконується затирка плиткових швів. Вона забезпечує їх надійність та водонепроникність всього покриття. Для затирання потрібно зняти всі пластикові хрестики та за допомогою гумового шпателязаповнити шви між плитками клейовою сумішшю. Для надання швам певного кольору до розчину для затирання додається відповідний пігмент. Колір швів повинен гармоніювати з відтінком лицьової частини плитки. Залишки затирального складу відразу забираються з готової поверхні вологою губкою.
Організація ухилу плиткової підлоги у лазні
Калюжі у приміщенні виглядають непривабливо. Тому підлога з плитки в лазні вмивається з ухилом 1:100, який прямує до трапу зливного отвору каналізації. Трап можна розташовувати в центрі кімнати, біля входу, її кутку або в приймальному лотку.
У разі завдання дуже проста. Протилежний лотку край підлоги необхідно виконати трохи вище, використовуючи при укладанні плитки маячні шнури між точками перепаду висот майбутнього покриття. В інших випадках потрібен монтаж профілю підлоги "конвертом".
Робиться це так:
- Потрібно розрахувати різницю висоти між верхом трапу та покриття за контуром кімнати.
- На кутах приміщення зробити відповідні позначки висот.
- З'єднати шнурами кути з протилежними сторонами зливного отвору.
- Починати укладання плитки з огляду на те, що її сторона, паралельна трапу, лягає горизонтально, а перпендикулярна - повторює ухил, заданий шнуром.
- Вести ухил плиток, розташованих далеко від шнура, можна за допомогою додаткових шнурів, протягнутих між кутовими "маяками".
Ось і вся "наука" з укладання плитки на підлогу в лазні. Справа - не складна, але клопітка. Сподіваємось, що наш матеріал вам допоможе правильно виконати цю роботу.
Саме по собі укладання плитки не є нічого екстраординарного, але в ході даного процесу необхідно було вирішити другу найважливішу проблему в будівництві лазні - як оформити стик підлоги з рубаними стінами.
Але залишилося вирішити другу половину завдання – придумати, як оформити стик підлоги, точніше саме кахельної плитки з колодами стін? Ми знайшли вирішення цієї проблеми. Можливо воно не ідеальне, але воно працює, воно не таке затратне і трудомістке.
Ось так виглядає кахельна підлога у парній. У центрі розташований трап (злив води), тому вся підлога зроблена з ухилом у цю точку.
На жаль, на момент укладання плитки у мене вже завершилася відпустка, тому великої кількості фото з етапами робіт ми не уявимо, але це не страшно, оскільки ключові моментими опишемо на словах.
Перший аспект пов'язаний з розмірами плитки. Для приміщень, де планується рівна підлога Ви можете використовувати плитку будь-яких розмірів – це справа смаку. Наприклад, для кімнати відпочинку ми вибрали великі (45*45 см) плитки керамограніту і поклали його діагонально - так плитка виглядає виграшніше, але велика витратата дорожча вартість укладання (див. фото нижче). У тамбурі ми не стали мучитися і поклали цю ж плитку, але в прямій розкладці.
У кімнаті відпочинку діагоналлю укладені великі керамічні плитки. Для тих приміщень, де у Вас заплановано встановлення трапів, тобто. пристроїв для зливу води в каналізацію, є суттєві обмеження. Якщо Ви хочете отримати підлогу з цілих плиток, то бажано, по-перше, вибрати найменшу плитку, а по-друге, укладати її прямою розкладкою, відштовхуючись від стін.
У нас таких приміщень два: мийна та парна. Встановлювати трап у парній у принципі не обов'язково, але досить зручно. У мийній у нас встановлено цілих два трапи – так вийшло історично. Зараз, коли ми відмовилися від оформлення бордюрами аналога раковини під кранами та баком, можна було залишити один трап. Ну, більше, не менше.
Підлога в мийній в процесі нанесення затирання та промазування швів спеціальним складом.
Для прикрашання однотонних підлог можна використовувати спеціальні вставки, які продаються з основною плиткою. Оскільки лазня – наше дітище, ми вирішили побалувати себе і розмістили три вставки з мозаїкою в мийній і дві в парній. Вийшло симпатично та свіжо.
На наступному фото можна побачити фото готової мийної зі встановленими полицями.
Фото повністю готової мийної. Є ще два моменти, що стосуються плитки у цих двох сирих приміщеннях.
По-перше, для мийної та парної не економте на якості затирання. Крім того, якщо Ви хочете зберегти колір затирання, можна покрити шви спеціальним складом. Це можна зробити для всіх приміщень, але для сирих це дуже бажано.
По-друге, я довго думав, як оформити пороги дверей у парну та мийну. Справа в тому, що двері в ці приміщення зазвичай роблять меншими за висотою, щоб не йшло тепло. А щоб Ви не вдарялися головою в одвірок, двері зазвичай піднімають над підлогою. Таким чином, порогом дверей є тесана колода.
Я довго думав, як краще обіграти цей момент, а потім зрозумів, що винаходити велосипед не варто, потрібно просто покласти на ці поверхні плитку. Єдине тут два нюанси. Безпосередньо до дерева плитка не приклеюється (якщо тільки не використовувати якийсь спеціальний клей). Тому ми вирізали із залишків ГВЛ (підійде також гіпрок або ЦСП) смужки по ширині порога. Смужки ГВЛ прикрутили шурупами до колоди порога, а потім поклали плитку на звичайний плитковий клей (див. наступне фото).
Укладання плитки як порожки в дверних отворах. Збоку стик колоди, ГВЛ та плитки закритий алюмінієвим порожком, пофарбованим у текстуру під дерево. Другий нюанс пов'язаний з тим, що побачивши збоку виходить не дуже естетичний «пиріг», але він легко закривається металевими порожками, що продаються в магазинах. Можна підібрати розмальовку навіть під деревину, що ми й зробили – див. фото вище.
Ну ось ми і підійшли до найважливішого питання цієї теми: як захистити стик підлоги та плитки.
Спочатку я розглядав багато різних варіантів, які рекомендували мені, та Денис Мігачов, та колеги на форумах. Ці варіанти ми більш докладно описали у вступному (див. посилання на початку статті).
Після довгих роздумів я вирішив все ж таки зупинитися на випробуваному мною методі використання спеціального герметика для дерев'яних будинківі джгутів із спіненого поліетилену. різного діаметра(див. вибірку фото нижче). Звичайно, до цього я використовував герметик для утеплення стиків колод між собою і закладення стиків плитки і стін в будинку. Там немає такої вологості та перепадів температур, зате в лазні можна використовувати багатошарові конструкції з герметика та джгутів.
Час, звичайно, покаже, але я впевнений, що «ця схема спрацює». Обов'язково доповню цю статтю через декілька років результатами експлуатації такого захисту. Єдино слід відразу налаштовуватися на те, що через кілька місяців потрібно буде додатково промазати ці стики, оскільки колоди дадуть усадку і де-не-де з'являться щілини - за цим потрібно стежити перший час.
На мій погляд, застосована конструкція пирога підлоги набагато краще захищає деревину стін, ніж варіант з підлогами. дерев'яних лагахз мінеральною ватоюміж лагами. У нашій ситуації вода, навіть якщо вона проникне крізь мікротріщини в герметиці, зможе просто скотитися по колоди вниз і «піти в пісок».
Крім того, другим бар'єром, постійного утворення конденсату в пирозі підлоги будуть теплі водяні підлоги та потужна піч. Перші дозволять підтримувати комфортний мікроклімат у стяжці та навколо неї. А піч справді здатна за ніч після митися просушити навіть кімнату відпочинку, не кажучи вже про парну та мийну.
Ще дві маленькі ремарки щодо герметика.
У парній ми захистили герметиком весь периметр підлоги та стики нижніх колод на висоту одного вінця. Вище наносити був великого сенсу, т.к. у парній вода «по коліно» не стоїть, та й узагалі стіни закриті вагонкою.
А ось у мийній герметиком були додатково закриті всі стики колод на висоті від підлоги до 60-70 над ним. Тобто. на один вінець вище полків стики колод повинні бути захищені, плюс ми ж там перекидатимемо на себе тазики з водою, обливатися досхочу, інакше яка ж вона справжня лазня. Закривати стики колод ще вище не бачу поки що особливого сенсу, т.к. зруб ще сяде і нанесений герметик здебільшого розірве. Ось через 2-4 роки експлуатації можна буде закрити весь контур мийної – тоді це матиме резон.
Друга ремарка стосується захисту стиків трапів, труб, кабелів та ін. з плиткою. Тут ми використали звичайний герметик, забарвлений у колір плитки (продається там же, де й затірка для плитки). Враховуючи, що лазня постійно опалюватиметься це припустимо. Якщо ж постійне опалення не планується, то варто використовувати попередній герметик для деревини, він краще витримує морози.
Та й буквально кілька слів про укладання плитки в кімнаті відпочинку (див. фото нижче). У рубаному будинку, особливо з кругляка, дуже важливо знайти лінію відліку, від якої вибудовувати лінію плитки.
Плиточники з компанії «еЛСІ» (www.elsi-spb.ru) здивували мене своєю наполегливістю в цьому питанні, що втім виявилося дуже виправданим. Ми разів п'ять викладали плитку то вздовж однієї стіни, то вздовж іншої, то зміщували весь блок плиток у різні боки, поки не знайшли оптимального варіанту.
Був ще казус із доставкою плитки. Якщо два роки тому плитку для будинку привезли різних партій (вона була трохи різною за тоном, а головне – дуже відрізнялася за гладкістю). То цього разу, велика плиткабула вся з однакової партії, але двох видів калібрування. Що це таке від водія ми так і не досягли. Потім шляхом вимірів різних плиток ми зрозуміли, що тут йдеться про різних розмірах. Плитки з довжиною боку 45 сантиметрів відрізнялися на 1,2-мм. Начебто дрібниця, але це одразу впадає у вічі.
Але робити нічого, я прийняв вантаж і ми стали думати, як вийти з ситуації. Рішення, звісно ж, знайшлося. Частина плитки з «альтернативним» калібруванням у нас пішла на тамбур, а залишок ми використовували в бічних трикутних підрізках, там різниця в розмірах не так кидалася у вічі.
Завантаження...