Щоб побудований будинок прослужив не один рік, йому необхідний як надійний фундамент, так і міцна система покрівлі, що протистоїть мінливості погоди. Дах повинен з гідністю витримувати великі навантаження: сильні снігопади, різкі пориви вітру, сильні зливи. Найкраще для цього підходить кроквяна система даху.
Кроквяні ферми даху та її види
Кроквяна система - основа даху, яка наголошує на несучі елементи будівлі і служить також каркасом для різних видів матеріалів для покрівлі: утеплювачів, гідроізоляції, різноманітних покриттів.
Габарити та конструкція крокв залежать від:
- придбаного матеріалу;
- розмірів будівлі;
- габаритів будинку;
- будматеріалу для крокв;
- індивідуальних уподобань замовника;
- актуальних для певного регіону навантажень на дах.
Кроквяна система має:
- решетування - бруси, що в перпендикулярному напрямку укладаються на кроквяні ноги;
- стяжки, що сприймають зусилля, що розтягують;
- стійки із дерева, розташовані у вертикальному положенні;
- мауерлат - брус, монтаж якого здійснюють уздовж стіни, на нього наголошують крокви;
- кроквяні ноги - це свого роду балки з дерева, що приймають на себе основне навантаження даху.
Кожен із наведених факторів дуже важливий, оскільки необхідно розуміти, який тип кроквяної системи буде оптимально підходити для тієї чи іншої певної ситуації.
Коли мова заходить про малоповерхових будинках, то найбільшу поширеність набувають конструкції з дерева. У багатьох випадках застосовують три види кроквяних ферм: висячі крокви, наслонені крокви і змішану систему крокв.
Характеристика висячих крокв
Висячі крокви - це найбільш елементарний вид кроквяних систем, їх характеристики:
Якщо дах будинку складної конструкції, види крокв можна чергувати. Наприклад, за наявності опор або середньої основної стіни роблять монтаж наслонних крокв, а за відсутності таких елементів - висячі крокви.
Особливості наслонних крокв
Для наслонної системи крокв будинок повинен бути додатково обладнаний несучою стіною, розташована посередині. Розрізняють покрівлі крокви за такими ознаками:
Конструкція комбінованої системи найбільш складна, оскільки включає частини двох інших видів крокв - висячого і наслонного. Застосовується вона для мансардної покрівлі. Стіни кімнат, що знаходяться на другому поверсі, утворюють вертикальними опорами, ці опори є проміжними стійками для кроквяних балок.
Частина крокв, які з'єднують один кінець стійок, функціонує як ригель для схилів, розташованих збоку, причому для верхньої частини конструкції є затяжкою.
Одночасно горизонтальні бруси виконують такі функції: для верхніх схилів - мауерлат, для бічних - коньковий брус. Щоб збільшити міцність покрівлі, монтують підкоси, які з'єднують бічні скати та вертикальні стійки.
Комбінована система строп у виготовленні найскладніша і трудомістка, але ці недоліки цілком компенсуються збільшенням несучих якостей покрівлі без зайвих опор, особливо, коли є необхідність перекривати значні прольоти в будівлі.
Збільшити несучі якості покрівлі можна за допомогою змішаної кроквяної системи Кроквяні ферми для різних типів даху
При будівництві певної будівлі обов'язково використовуються кроквяні системи того чи іншого виду, причому тип даху буде повністю залежати від проекту майбутньої будови.
Кроквяна ферма для двосхилий покрівлі
Двосхилий покрівля - це звичайне будівництво даху для житлових будівель, які мають не більше трьох поверхів. Перевага віддається саме такій конструкції через технічні характеристики похилої форми кроквяної системи, а також завдяки тому, що монтажні роботипроводяться легко та просто.
До складу кроквяної системи двосхилим покрівлівходять дві прямокутні похилі площини. Верхня частина будівлі з торцевої сторони нагадує трикутник. Головні складові дво скатного даху- це мауерлат і кроквяні ноги. Щоб правильно розподілити навантаження по кроквах та стінах, монтують підкоси, ригелі та стійки, завдяки яким можна створити довговічну, жорстку, елементарну та легку схему встановлення конструкції для двосхилий покрівлі.
Двосхилий покрівля вважається найбільш простою системою для даху, використовують її для житлових будівель не більше трьох поверхів Поверх крокв можна монтувати розріджену решетування або суцільну, а далі прикріпити на неї бітумне покриття, черепицю або будь-який інший вид матеріалу. Крокви і сама решетування зазвичай виготовляються з брусів або дощок, яких скріплюють цвяхами, болтами або сполучними деталями з металу. Металеві профіліможна застосувати як крокв, завдяки чому перекриваються значні прольоти. При цьому не потрібно використовувати зайві стійки та підкоси.
Пристрій кроквяної системи для двосхилим покрівлі дозволяє рівномірно розподілити все існуюче навантаження по периметру будівлі. Нижні кінці системи наголошують на мауерлат. Фіксуються вони кріпленнями чи скобами із металу. По кутку нахилу брусків для крокв можна визначити, під яким кутом будуть нахилені скати покрівлі.
Кроквяна система для двосхилим покрівлі дозволяє рівномірно розподілити навантаження від даху по периметру будівлі Кроквяна система для вальмової покрівлі
При облаштуванні системи для вальмової покрівлі знадобиться встановлення різних типів крокв:
- нарожники (укорочені);
- бічні;
- вальмові основні;
- накісні (діагональні елементи, які формують скат у формі трикутника).
Кроквяні ноги, розташовані збоку, робляться з дошки, а монтуються вони ідентично деталям традиційного скатного даху з наслонною або висячою конструкцією. Вальмові основні крокви - це похилі частини. Для нарожників використовуються дошки або бруски, що кріпляться не тільки до мауерлат, але і до діагональних балок.
Для установки такого виду конструкції точно розраховується кут нахилу, а також переріз накісних балок. Від довжини прольоту залежить і розміри деталей.
Щоб вальмова покрівляне деформувалася від сильного навантаження, слід точно розрахувати кут нахилу діагональних балок для крокв. Дотримуйтесь симетричності при установці діагональних балок для крокв, інакше покрівля деформується від значного навантаження.
Кроквяна система для ламаного даху
Ламана покрівля - це конструкція зі кроквами, які складаються з кількох окремих елементів. При цьому вони повинні розташовуватись під різними кутами щодо горизонту. Оскільки нижня кроквяна частина знаходиться практично вертикально, мансардне приміщення будівлі отримує додаткову площу, завдяки чому його можна використовувати як житлове. Пристрій такого виду даху виконується при будівництві чотирьох-або двосхилий конструкції крокв.
Розраховувати чотирисхилий системукрокв потрібно професіоналам, а от двосхилий ламану покрівлю можна зробити і самостійно, оскільки її монтаж дуже простий. Для цього необхідно встановити опорний каркас, який повинен складатися з прогонів та стійок. Горизонтальні деталі закріплюються з висячими кроквами. А ось до мауерлат закріплюються опори ламаного даху укороченими ногами крокв.
Складання крокв для ламаної двосхилий покрівлі під силу виконати і непрофесіоналам, оскільки монтаж такої покрівлі дуже простий. «Зозуля» у кроквяній фермі
Так звана зозуля на покрівлі – це невеликий виступ, що знаходиться на мансардному поверсі. Тут розташоване вікно для кращого освітлення мансардної кімнати. Монтаж «зозулі» проводять ретельно, при цьому контролюють параметри всієї конструкції: глибину врізу, кут нахилу та інші фактори. Однак перед цим виробляють необхідні виміри.
Перший етап робіт починається з монтажу мауерлату (брус із перетином 10х10 см, який потрібний для опори строп). Кроквяна система виступає як скелет для покрівельного матеріалу. Для надання конструкції жорсткості застосовують розпірки, які монтують між двома ногами крокв.
Після завершення установки кроквяної ферми укладають решетування, вигляд якого залежить від купленого покриття для даху. Монтаж решетування робиться суцільним або з певним кроком. Для неї зазвичай застосовують дошки, ОСБ та фанерні листи. Крім того, встановлення покрівельного матеріалу має бути ідентичним по всій покрівлі.
Основна складність при установці подібної системи крокв – це розташування внутрішніх кутів.У цих місцях може накопичуватися сніг, а значить, зросте навантаження, через що виготовляють суцільну решетування.
«Зозулею» на даху називають невеликий виступ на мансардному поверсі, під яким розташоване додаткове вікно Ферма крокував дахи-шале
Особливість влаштування такої конструкції полягає у виносі козирків, а також звисів за межі будинку. Крім того, повинні бути крокви та балки для покрівлі, що випускаються до трьох метрів по сторонах будівлі. Кожен із цих елементів закріплюється кронштейном до стіни будівлі у нижній частині. Далі обв'язують краї балок. Вони служать як опора покриття покрівлі будови.
Але створюючи великі звиси, необхідно проводити монтаж армованого поясапаралельно з установкою шпильок для мауерлат. Необхідно виготовити анкери, що сприяють закріпленню консолей. В даному випадку крокви добре зафіксуються анкерами і, крім того, врізками.
Щоб винести бічні карнизи, робиться коньковий брус, після чого на рівні мауерлата виносяться балки, які мають бути ідентичними довжині ковзана. На ці деталі конструкції спирається ферма, а надалі - будматеріал для покрівлі.
При проектуванні будівлі кут покрівлі-шале розраховують, виходячи з характеристик місцевого клімату та інших факторів. При вугіллі схилу близько 45 о не береться до уваги навантаження від снігу, оскільки при цьому варіанті він не затримається на даху. При цьому полога покрівля витримає навантаження від снігу, проте треба робити монтаж посиленої кроквяної ферми. Перед встановленням покрівлі-шале готується проект будівлі, адже неординарність самої покрівлі, а також довгі карнизи та її звиси зобов'язують.
Для даху в стилі шале характерні козирки, винесені на кілька метрів за межі будинку Кроквяна ферма, призначена під м'яку покрівлю
М'яка покрівля робиться у різний спосіб, однак існують у технологічних методахїї споруди загальні характеристики. Спочатку треба провести підготовку. Облаштовуючи покрівлю для будинку з пінобетону або іншого матеріалу, спочатку встановлюють мауерлат, потім у верхніх вінцях будівлі виробляють врубку під стелі балки з кроком до одного метра. Розраховується відстань між дошками виходячи з виду кроквяної конструкції.
- Монтують окремі частини системи крокв. Щоб повністю виключити ризик, дошки кроквяних ніг на землі прикріплюють шурупами. Після створення кроквяної ферми її піднімають на гору будівлі.
- Закріплюють всі елементи крокв з перекриттям стелі, внутрішніми дошками, укосинами, а також ригелями. Далі ця основа для покрівлі стане єдиною цілою конструкцією.
- Наступний етап - решетування, яке під м'яку покрівлювстановлюється з невеликими проміжками або взагалі без таких. Допускаються просвіти не більше 1 см. Досить часто поверх дощок виробляють монтаж фанери, що вирівнює. Її листи стелять за методом цегляної кладки. Стики, що вийшли, не поєднують з проміжками між фанерою і дошкою.
Якщо довжини дощок решетування не вистачає, то стики деталей необхідно розташовувати в різних місцях. У такий спосіб можна правильно розподілити ділянки, які були ослаблені.
Самостійне виготовлення кроквяної системи
Перед початком монтажу кроквяної системи, до поздовжніх стін треба анкерами закріпити мауерлат. Далі потрібно визначитися з потрібним перетином ніг для крокв, що залежать від відстані та їх довжини. Якщо є необхідність збільшення довжини крокв, то з'єднайте їх різними кріпильними елементами.
При використанні різного утеплювачапотрібно вибрати ідеальну відстань між елементами крокв для того, щоб зменшити кількість обрізків теплоізоляції.
Монтаж кроквяної системи треба проводити в такому порядку:
- Робиться шаблон, яким збирається ферма. Беруться 2 дошки, що відповідають довжині крокв, і з'єднуються між собою з одного краю цвяхом.
Шаблон для крокв під назвою «ножиці» допоможе швидко зібрати всю кроквяну системупокрівлі - Вийде конструкція під назвою «ножиці». Її вільні краї кладуть на опори в місцях зіткнення кроквяних ніг. У результаті повинен вийти фінальний кут, тобто кут, під яким буде нахилено схил покрівлі. Його фіксують декількома довгими цвяхамита поперечними дошками.
- Робиться другий шаблон, завдяки якому виконується встановлення запилів на кроквах. Виготовляється він із фанери.
- На кроквах вирізають спеціальні монтажні запили (використовується для цього приготовлений шаблон) і з'єднують їх під кутом нахилу ската. Повинен вийти трикутник, що піднімається на покрівлю сходами. Далі його треба прикріпити до мауерлат.
- Монтуються спочатку два бічні фронтонні крокви. Правильний їх монтаж у вертикальній та горизонтальній площині відбувається за рахунок тимчасових підкосів, що прикріплюються до крокв.
Для правильного монтажу всієї кроквяної системи встановлюється перша пара крокв на даху - Простягається шнур між цими вершинами крокв. Він позначить майбутній коник і рівень інших крокв, що знаходяться в проміжку.
- Піднімають та монтують решту крокви на спочатку вирахованій відстані, яка має становити мінімум 60 см один від одного.
- Якщо передбачається громіздка конструкція крокв, її додатково зміцнюють підкосами, підпорами і так далі.
Громіздку конструкцію крокв додатково зміцнюють підкосами та підпорами - На спеціальних опорах встановлюють коньковий брус, якого кріпляться як короткі, а й діагональні, і проміжні елементи крокв.
Правильне кріплення конькового бруса забезпечує надійність усієї системи крокв.
Типові вузли стандартної кроквяної системи
Міцність конструкції крокв залежить від ідеально підібраного перерізу дощок, а також від високої якостікроквяних вузлів. З'єднання деталей для конструкції даху здійснюється відповідно до встановлених правил.
Головні типові вузли в кроквяній системі:
- опорний вузол крокував на мауерлаті;
- коньковий;
- вузол поєднання верхніх затяжок і всієї кроквяної системи;
- закріплення підкосу, стійки, а також крокв та балки.
Після того, як була обрана конструкція кроквяної системи, треба скласти план, у якому виділити всі вузли. У кожній конструкції вони виготовляються по-різному, оскільки це залежить від різних аспектів: виду покрівлі, її розміру, кута нахилу.
Крокви з профільної труби- це металоконструкція, яка збирається з використанням решітчастих стрижнів. Саме виробництво таких ферм є процесом дуже трудомістким, але й більш економічним. Для виготовлення крокв застосовують парний матеріал, а косинки є елементами, що з'єднують. Конструкція крокв із профільних труб збирається на землі, при цьому застосовуються клепки або зварювання.
Завдяки таким системам перекриваються будь-які прольоти, але треба зробити правильний розрахунок.За умови, що всі роботи зі зварювання будуть зроблені якісно, надалі залишається лише перенести елементи конструкції на верх будівлі та зібрати їх. Несучі крокви з профільної труби мають безліч переваг, таких як:
Ригель у кроквяній системі
Ригель - це досить широке поняття, проте у разі дахів він має певне значення. Ригель є горизонтальним брусом, який пов'язує крокви. Такий елемент не дає даху "розпиратися". Виготовляється він із дерева, залізобетону, а також металу – все залежить від виду споруди. А служить ригель для розподілу навантаження, яке надає кроквяна система.
Закріплюватись він може у різноманітних місцях між ногами строп. Тут існує пряма закономірність – якщо ригель закріпити вище, то брус для його монтажу необхідно підбирати з великим перетином.
Способів фіксації ригеля до кроквяної системи безліч:
- болтами;
- гайками;
- шпильками із шайбами;
- спеціальним кріпленням;
- цвяхами;
- змішаними кріпленнями, коли застосовуються паралельно різні види кріплення.
Кріплення існує з врізанням або накладним. У цілому нині ригель - це розрахунковий вузол, як, втім, і система строп даху.
Ригель у кроквяній системі призначений для посилення конструкції покрівлі Кріплення кроквяної системи
Для забезпечення надійності системи крокв треба спочатку з'ясувати, як вони скріплюються з опорною покрівлею і ковзаном. Якщо робиться кріплення для запобігання деформації покрівлі при усадці будинку, то зверху крокви закріплюються шарнірною пластиною або гайкою з болтом, а знизу - ковзною опорою.
Висячі крокви потребують більш щільного і надійне кріпленняу коньку, тому в даному випадку можна застосувати:
- накладні металеві та дерев'яні пластини;
- спосіб врубки;
- з'єднання за допомогою довгих цвяхів.
У наслонній системі не з'єднуються між собою кроквяні ноги, тому що вони прикріплюються до конькового прогону.
Кріплення крокв до мауерлату відбувається шляхом вирубки, яку роблять у кроквяній нозі. Завдяки цьому способу кріплення не послабиться опора покрівлі. Вирубка також проводиться при установці крокв на балки перекриття. В даному випадку вріз робиться і в опорній балці.
Відео: як зробити крокви своїми руками
Таким чином, ідеально підібрана система крокв та їх конструктивні характеристики допоможуть створити основу для надійної покрівлі для вашого будинку.
Конструкція даху
Будь-яка малоповерхова житлова споруда будується так, щоб при мінімальних витратахматеріалів отримати великий термін її служби та максимум корисного простору. З цього погляду особливий інтерес є горищні приміщення, що дозволяють подвоїти корисну площу без будь-яких додаткових змін. З іншого боку, конструкція дахів, кроквяні системи яких розраховані на створення житлової мансарди, буде складнішою.
Сьогодні під час будівництва заміських будинківвикористовується кілька видів дахів:
- Односхилі. Це найпростіший варіант, оскільки часто можна обійтися без конькового бруса і навіть без ряду інших елементів, обов'язкових в інших випадках. Зазвичай подібні рішення використовуються під час будівництва підсобних приміщень, прибудов та гаражів, проте вони підходять і для житлових будинків, що мають невелику площу.
Дахи даного типу є одними з найекономічніших. Вони вимагають мінімальної кількості покрівельного матеріалу та деревини, яка використовується для кроквяних конструкцій.
- Двосхилі. Це – другий за складністю створення тип даху, оскільки тут потрібно виконати лише два скати, та й кроквяна система, як правило, нічим особливим не відрізняється. Дахи такого типу є одними з найпопулярніших у сучасному заміському будівництві, оскільки, незважаючи на свою простоту, чудово справляються з вітрової та сніговим навантаженням, а також підходять для створення мансарди.
- Чотирьохсхилі. До цієї категорії відносяться вальмові, шатрові та ламані дахи. В останньому випадку варто зазначити, що йдеться про різновид двосхилий покрівлі, яка за рахунок зламу отримала чотири схили. Подібні споруди складніші за два попередні варіанти, однак і естетичність споруди разом з ними вище.
- Щипцеві та багатосхильні. Складні вузли кріплення крокв, спеціальна технологіяпристрої та необхідність у ретельному розрахунку – причини, з яких такі дахи зводять лише професіонали. Самостійно спробувати побудувати щось таке звичайно можна, але лише в тому випадку, якщо ви фахівець у цій галузі.
Вибір типу даху залежить від особливостей клімату в даному регіоні та вітрового навантаження. Другий момент – це кут нахилу скатів, який залежить від розташування будівлі, наявності поряд масивів будівель або дерев та клімату.
Кут нахилу схилів
Ідеальний варіант для будь-якого даху – це така конструкція, яка вимагатиме мінімальної уваги власника. Як правило, привабливими є дахи, що самоочищаються, оскільки вони дозволяють не турбуватися про те, що накопичується. велика кількістьснігу.
Накопичення снігу не можна нехтувати, оскільки його маса після інтенсивного снігопаду може становити до 200 кг на м2, а значить, тільки дуже міцні крокви витримають подібну вагу.
Альтернативою є влаштування оригінального даху на кшталт альпійських будиночків, що мають дуже великий нахил скатів, що опускаються часто майже до землі. Потрібно відзначити, що для отримання ефекту видалення снігу буде потрібно кут 45 градусів. У цьому випадку опади скочуватимуться по покриттю під власною вагою.
З іншого боку збільшення нахилу скатів призводить до підвищеної витрати покрівельних та будівельних матеріалів. Більше того, якщо мансарду планується будувати, то й утеплювач обійдеться дорого, адже чим більша висота коника, тим вища витрата цього матеріалу. Крім вартості скатного даху на вибір нахилу впливає його вигляд. Для неексплуатованих покрівель не потрібно використовувати велику кількість утеплювача, однак підвищення кута нахилу себе не завжди виправдовує.
Основною ознакою неексплуатованого даху є інша схема кроквяної системи та відсутність зазору між перекриттям та зовнішньою захисною конструкцією. Зазвичай це плоскі покрівліабо ті, що мають дуже малий нахил. Їхній головний недолік полягає в тому, що при інтенсивних снігопадах можуть утворюватися кучугури, які не тільки створять навантаження на перекриття, але й влаштують «повінь» під час відлиги.
Тип покрівельного матеріалу потрібно визначити заздалегідь, оскільки він повинен враховуватися при розрахунку кута нахилу крокв. Зазвичай для багатощипцевих конструкцій вибираються гнучкі матеріали та бітумні покриття. Наприклад, металочерепиця, профнастил чи оцинковане залізо. Інші варіанти, такі як шифер або черепиця, краще підходять для дахів, що мають просту конфігурацію.
Класична черепиця сьогодні використовується рідко, оскільки вимагає досить великого кута нахилу скатів, що знаходиться в межах від 30 до 60 градусів.
Бітумні матеріали можуть використовуватися навіть при малих кутах нахилу (від 8 градусів), а гранична їм величина становить 18 градусів. Металочерепиця та азбоцементні листи застосовуються при кутах від 14 до 60 градусів. На розгляді покрівельних матеріалів ми не будемо зупинятися докладно, оскільки це питання вже висвітлено на нашому сайті.
Розпірні та безрозпірні наслонні крокви
Це два типи крокв, один з яких вибирають з урахуванням форми будинку, даху та розмірів. майбутньої конструкції. Наслонні крокви - це варіант, що підходить для односхилих або двосхилих дахів. Головна їхня особливість полягає в тому, що використовується дві точки опори. З одного боку кроквяна нога спирається на коник даху, а з іншого – на стіну будинку.
Безрозпірні покрівлі крокви монтуються таким чином, щоб уникнути розпираючого тиску на стіну будинку. Зазвичай кроквяні конструкціїдахи створюються з використанням одного з таких варіантів:
- Кроквяна нога впирається в мауерлат. Вона підшивається бруском і фіксується за рахунок врубки зубом. Крім того, виконується додаткова страховка дротом. Верхня частина бруса монтується на коньковий прогін. Кріплення проводиться з використанням принципу ковзної опори.
- Низ крокви кріпиться за рахунок використання рухомого з'єднання. Як точка монтажу може використовуватися не тільки мауерлат, але й штучні бруски. Верхня частина фіксується болтом, цвяхами або іншим способом після того, як буде укладена на коньковий прогін.
- Третій варіант передбачає встановлення наслонних крокв із жорстким кріпленням до прогону. Тут можуть використовуватися цвяхи, шпильки або інше кріплення.
Якщо товщина крокв, яка була обрана спочатку, виявиться недостатньою, то в процесі роботи можна використовувати підпірки, які монтуються під занадто довгі елементи в тих місцях, де очікується максимальний прогин.
Розпірні крокви Наслонні крокви бувають розпірними. У цьому випадку передбачається створення такої конструкції, де на стіни будинку передаватиметься зусилля, що розпирає. Спосіб монтажу в цьому випадку той же, що й у попередньому, проте кріплення кроквяних ніг виконується нерухомим, тому вся система отримає внутрішню напругу. Варто сказати, що подібний варіант є перехідною схемою, що розділяє безрозпірні наслонні крокви та висячі.
Висячі крокви
Така конструкція кроквяної системи буде ідеальною у тому випадку, коли необхідно перекривати. великі прольоти, довжина яких перевищує 7 м. У такій ситуації є лише одна точка опори для кроквяної ноги – стіна. Верхня частина бруса з'єднується з зустрічним елементом, розташованим на іншому схилі. Варіантів стиків використовується кілька: вполдерева, прорізним шипом, металевими пластинами.
Щоб кроквяні ноги були надійно зафіксовані, необхідно з'єднати їх за допомогою затяжки. Зазвичай це міцна балка, яка кріпиться до нижньої частини даних елементів. Звичайно, її можна розташувати і вище, проте в цьому випадку навантаження зростатиме, а значить, потрібно збільшувати і вагу балки. У такій ситуації може використовуватися один із наступних варіантів монтажу кроквяних ніг:
- Кроквяна нога з'єднується з мауерлатом за допомогою додаткового запила і надійно утримується за допомогою цвяхів. Другий варіант передбачає використання металевих куточків. Потім верхні частини крокв з'єднуються встик, а нижні утримуються затяжкою. В даному випадку верх кроквяних ніг може притискатися і до конькового прогону, який спиратиметься на бабки.
- Затяжки встановлюються так, що п'яти кроквяних ніг упираються вирубаним зубом у краї затяжок, які, у свою чергу, кріпляться до мауерлат. Верхні частини крокв утримуються із дерев'яними накладками.
- На роль затягувань можуть вибиратися балки перекриття. В цьому випадку їх кінці повинні виноситися за межі стін не менше ніж на 55 см. Вирубування гнізда для зуба виконується не ближче ніж 25-40 см від краю стіни.
- У будинках з колод кріплення кроквяної ноги проводиться на верхній вінець через з'єднання шип-гніздо. Можуть також використовуватись спеціальні металеві кріплення, наприклад, повзунки, санки і т.д. Останній варіант дозволять елементам конструкції рухатися та уникнути виникнення додаткових напруг.
Самі затяжки можуть являти собою цілісні балки або складові елементи. Зрощування брусків проводиться будь-яким зручним способом, Наприклад косим зубом, внахлест і т.д. Установка затяжок може виконуватися не лише на рівні п'яток крокв, але й у будь-якому іншому місці.
Якщо використовуються крокви для даху, розміри яких більше восьми метрів, то ми рекомендуємо створювати конструкцію з бабки та підкосів, а також застосовувати стійки та ригелі, які сприяють підвищенню надійності кроквяної системи.
Крокви для різних видів дахів
Найбільш простим варіантом є конструкція односхилим дахукрокви якої упираються на стіни будівлі. Довжина цих елементів неспроможна перевищувати 4.5 метрів, але й рішення для перекриття великих площ. У такому випадку рекомендується застосовувати підпірки або стійки, які утримуватимуть протяжну конструкцію.
Більшість двосхилих дахів схожі один на одного як близнюки, проте їх внутрішня будоваможе сильно відрізнятись. Сьогодні використовують чотири варіанти:
- Застосовують коньковий прогін, на який спираються ноги крокв. Скати посилюються за рахунок використання підкроквяних ніг, а прогін утримується стійками. Самі стійки встановлюються на лежання. Ширина даху такого типу може досягати 10 м-коду.
- Другий варіант передбачає використання підкроквяних ніг, нижні частини яких упираються в стійку конькового прогону, а верхні в сутичку (затяжку), що з'єднує кроквяні ноги ближче до коника. В цьому випадку ширина даху збільшується до 14 м-коду.
- Коньковий прогін відсутній. Його замінює брус, розташований під одним зі схилів. Крім того, використовується затяжка, підкроквяні ноги і стійка, що спирається на лежень. Кути нахилу підкроквяних ніг варіюються в межах від 45 до 53 градусів. Цей варіантв порівнянні з попереднім не дає особливого виграшу в ширині даху, проте підходить у тому випадку, коли опорна стіна розташована не по центру будівлі, а зміщена убік.
- У тому випадку, коли потрібно покрити широкі будівлі, можуть застосовуватися симетричні конструкції, що використовують два прогони, розташовані паралельно під кроквяними ногами скатів. Такі двосхилі дахи припускають використання двох затяжок, верхня з яких з'єднує крокви, а нижня – стійки та підкроквяні ноги. Ширина конструкції у разі може досягати 16 м.
Відстань між кроквами вибирається з урахуванням їхньої довжини та перерізу. Наприклад, для перетину 40х150 мм необхідний крок 60 см, для 50х150 – 90 см, а для 100х150 – 215 см.
Вальмовий дах – це ще один найпоширеніший сьогодні варіант, який добре зарекомендував себе для заміських будинків. Вона відрізняється тим, що немає фронтонів, місце яких займають додаткові скати – вальми. У випадку конструкція передбачає наявність прогону, і звичайних крокв на основних схилах і вальмових крокв на бічних. Вальмові крокви спираються на довгі діагональні елементи, де стикуються з верхніми частинамизвичайних кроквяних ніг. Для таких дахів рекомендується використовувати посилену обв'язку.
Ламований дах завершує список, оскільки має досить складну конструкцію. Тут використовується спосіб, що передбачає створення каркаса для кроквяних ніг, що складається з горизонтального бруса і вертикальних стійок, після чого проводиться установка інших елементів. Верхня перекладина П-подібного каркаса виступає в ролі перекриття мансарди, але на неї спирається стійка ковзана.
Відстань між кроквами кроквяної системи в цьому випадку слід вибирати з урахуванням навантаження діючого на дах, товщини бруса і кута нахилу скатів.
Вище були розглянуті основні питання щодо пристрою кроквяної системи для різних видів дахів, тому даний матеріалможе використовуватися як короткий посібник, що дозволяє швидше розібратися в питаннях будівництва покрівлі.
Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає необхідного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіантдля житлового будинку невеликих розмірів - дах двосхилий своїми руками.
Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:
Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревиниі мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.
Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху. трикутну форму. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не лише вагу покриття, але й вітрове навантаження, а також кількість снігу у зимовий період.
Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.
Стійки – вертикальні брусиперетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.
Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується несуча здатністьконструкції.
Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основу трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.
Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної несучої стінина який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.
Лайка є набиті на крокви дошки або брус. Лайка буває суцільною і з зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.
Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м та посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок та бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.
За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежання, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.
Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.
Для роботи знадобиться:
- брус 100х10 мм та 150х150 мм;
- дошки 50х150 мм;
- дошки товщиною 30 мм для решетування;
- руберойд;
- металеві шпильки;
- електролобзик та ножівка;
- молоток;
- цвяхи та саморізи;
- косинець та будівельний рівень.
В дерев'яних будинках функції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для установки крокв достатньо вирізати на внутрішній стороніколод пази відповідного розміру.
В цегляних будинках або будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:
Брусья мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і бути в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.
При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та розрахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на два.
Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінамиі кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.
Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: внахлест, встик і в лапу, тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.
Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлата болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакової відстані. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю схилу. Те саме роблять з іншого боку даху.
Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут із дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкоюзалишаючи звис 50 см.
Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.
Третій варіант: балки стельових перекриттіввипускаються за край зовнішньої стінина 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і впирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.
Влаштування наслонних крокв
1 показана врубка підкосів крокв у лежень, укладений по проміжних опорах, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат
Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:
Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.
Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.
Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазортому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейкитовщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.
Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок обрешітки впливає не тільки вид покрівельного покриття, але й кут нахилу скатів: чим більший кут більша відстаньміж дошками.
Після завершення монтажу решетування приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Звиси також підшиваються різними матеріалами- Від дерева до сайдингу.
Відео - Дах двосхилий своїми руками
У попередніх статтях, в яких описувалося влаштування даху, ми вже говорили, що висячі крокви нижнім кінцем спираються на мауерлат, а верхні кінці суміжних крокв упираються (або безпосередньо, або через конькову дошку) один в одного. У самому спрощеному варіанті це показано на рис.1:
Малюнок 1
Думаю, для всіх очевидно, що при такому компонуванні, з'являються навантаження на стіни, що розпирають. Щоб їх зменшити у кроквяну ферму додають затяжки. Але давайте про все по порядку.
Як приклад візьмемо будинок із напівмансардою у Волгоградській області. Сума снігового та вітрового навантажень становить 155 кг/м 2 . Розміри коробки будинку 8х10 метрів. Товщина стін 50 см. Кут нахилу скатів - 40 ° (див. мал.2):
Малюнок 2
КРОК 1:Встановлюємо. У цій конструкції крім звичайних навантажень на нього будуть діяти сили, що розпирають, що прагнуть зрушити його зі стіни. Для більш надійного закріплення можна до анкерних болтів (або шпильок) додати ще металеві кріпильні пластини (див. рис.3). До стіни пластини можна закріпити, наприклад, рамними анкерами, а до мауерлата можна і цвяхами, і саморізами, і глухарями.
Малюнок 3
КРОК 2:Визначаємо необхідний переріз крокв. Розрахунок робимо у вкладці ʺАркаʺ (див. рис.4):
Малюнок 4
Перетин крокв прийнято 50х200 мм з кроком 60 див.
Тут одразу може постати питання. Звідки ми беремо відстань від ковзана до затяжки (ригеля). Воно у нас рівне 2 метри. Раніше на сайті ми вже говорили, що перш ніж приступати до будівництва даху, нам потрібно на папері зробити її креслення, обов'язково в масштабі (з дотриманням усіх пропорцій). Якщо вмієте, то можна намалювати на комп'ютері. Далі по цьому кресленню, ми визначаємо всі розміри і кути, що нас цікавлять.
Затяжки встановлюються між висячими кроквами, щоб зменшити навантаження на стіни, що розпирають. Чим нижче стоїть затяжка, тим більше користі від неї. Тобто. тим менше навантаження, що розпирає, припадає на стіни. Але так як у нашому прикладі затяжки ще виконують роль стельових балок мансардного поверху, то й висоту їхнього розташування ми визначаємо виходячи з потрібної нам висоти стель. Я взяв цю висоту 2,5 метра (див. мал.5):
Малюнок 5
КРОК 3:Виготовляємо шаблон нижнього запила крокв. Для цього беремо обрізок дошки потрібного нам перерізу довжиною близько метра, прикладаємо його до мауерлата під нашим кутом нахилу скатів 40 ° (орієнтуйтеся по фронтону) і робимо розмітку, як показано на малюнку 6:
Малюнок 6
Необхідні вертикальні і горизонтальні лінії (показані синім кольором) проводимо за допомогою рівня. Глибина запила 5 див.
Отже, робимо шаблон.
КРОК 4:Встановлюємо конькову дошку, за допомогою якої всі крокви будуть пов'язані між собою. Спочатку необхідно намітити місце її установки.
Беремо виготовлений раніше шаблон і прикладаємо його до мауерлат. Нас цікавить розмір, показаний на малюнку 7 (тут він дорівнює 18 см):
Малюнок 7
Нижню точку на мауерлат назвемо точкою «А».
Переносимо отриманий розмір наверх фронтону, робимо розмітку відповідно до рисунка 8:
Малюнок 8
Правий нижній кут позначимо як точка "В". Тепер ми можемо виміряти відстань від підлоги мансардного поверху до точки (довжина тимчасових стійок).
Встановлюємо вертикально тимчасові стійки з дошки 50х200 і кладемо на них конькову дошку такого ж перерізу. Під стійки їх фіксації можна покласти дошку, закріплену простими дюбель цвяхами до плит перекриття (див. рис.9). Сильно кріпити не потрібно, потім її приберемо. Відстань між стійками не більше 3-х метрів.
Малюнок 9
До фронтонів конькову дошку кріпимо металевими кронштейнами. Стійкість стійок забезпечується укосинами.
Можливо, Ви могли де-небудь бачити, як висячі крокви встановлюються без конькової дошки (див. мал. ліворуч). Мені цей спосіб чудово знайомий, раніше ми теж так робили.
Але коли спробували варіант із коньковою дошкою, зупинилися на ньому. Незважаючи на те, що йде якийсь час на встановлення стійок і конькової дошки, подальший монтаж крокв виконувати набагато зручніше та швидше. У результаті за часом Ви виграєте. До того ж конструкція виходить стійкіша і більш геометрично рівна.
КРОК 5:Виготовляємо та встановлюємо крокви.
Кроквя робимо так: беремо дошку потрібної довжини, прикладаємо до одного кінця шаблон, розмічаємо і робимо нижній запив. Потім рулеткою вимірюємо відстань між точками "А" і "В" (див. рис.7-8). Переносимо цей розмір на нашу заготівлю та робимо верхню запилку. Кут, який потрібний для верхнього запила, є на нашому шаблоні (див. рис.10). У нас він дорівнює 90 ° +40 ° = 130 °
Малюнок 10
Таким чином ми ставимо всі крокви (див. мал.11)
Малюнок 11
З'єднання крокв з мауерлатом тут виглядає не так, як було, наприклад, Думаю, Ви вже зрозуміли, що це обумовлено наявністю навантажень, яких у тому варіанті не було. Однак у майбутніх статтях Ви побачите, що такий варіант є лише одним з можливих, а не єдино правильним. Ми використовуватимемо і більш звичні нам запили. Головне надійно закріпити крокви на мауерлаті.
У верхній точці крокви виступатимуть за конькову дошку. Можна увігнати між ними невеликі бруски, а можна залишити як є. Це, в принципі, ніякої ролі не грає (див. рис.12):
Малюнок 12
До ковзана крокви кріпимо цвяхами, або шурупами. Будь-яких додаткових кріпильних елементів тут ставити не обов'язково. Взагалі в даній конструкції завдяки нижньому запилу, крокви виходять хіба що затиснутими між мауерлатом і коньковою дошкою.
КРОК 6:Встановлюємо затяжки.
Робимо їх із дощ того ж перерізу, що й крокви. Якісь врубки та запили тут робити не обов'язково. Затяжки робимо такими, що накладаються на крокви. Кріпимо їх кількома цвяхами і стягуємо різьбовою шпилькою діаметром 12-14 мм (див. рис.13):
Малюнок 13
Таким чином встановлюємо всі затяжки та прибираємо наші тимчасові стійки, на які ставили конькову дошку:
Малюнок 14
Тепер можна здогадатися про призначення маленьких вікон у верхній частині фронтону. Через них здійснюватиметься вентиляція утеплювача, який лежатиме на стелі напівмансардного поверху (між затяжками).
КРОК 7:Прикріплюємо до нижніх кінців крокв кобилки карнизного звису (див. рис.15). Робимо їх із дощок перетином 50х100 мм. Довжину кобилки робимо таку, щоб отримати карнизне звисання потрібної нам ширини (40-50 см), і щоб вона накладалася на крокву не менше ніж на 50 см. Кріпимо кобилку кількома цвяхами і стягуємо 2-ма різьбовими шпильками. У середній частині, для додаткового упору на стіну можна закріпити цвяхами або шурупами до кобилки невеликий брусок.
Малюнок 15
Зверніть увагу, у місці з'єднання кобилки звису з мауерлатом, ми не робимо на ній запив, т.к. це зменшить її і без того великий переріз. Тут ми попередньо робимо невеликий пропил у самому мауерлаті (див. мал. 16):
Малюнок 16
Щоб карниз вийшов рівним, використовуйте шнурку. Спочатку поставте крайні кобилки, потім натягніть між ними шнурку і ставте решту. На малюнку 17 шнурка показана синім кольором.
Малюнок 17
Крок 8:Наступні дії нам уже відомі за минулими статтями. Виставляємо кобилки на фронтон і кріпимо вітрові дошки (рис. 18):
Малюнок 18
КРОК 9:Зараз ми можемо залишити карнизи у тому вигляді, в якому вони знаходяться.
Давайте подивимося ще один варіант виконання карнизних звисів (див. мал. 19):
Малюнок 19
Такі «сережки» робляться з дюймових дощокшириною 10-15 см. Кріпимо їх за допомогою шурупів.
Таким чином тепер нам залишається підшити до карнизів знизу пояси для сайдинга; закріпивши на кроквах захисну плівку, зробити контробрешітки і обрешітки; покрити дах покрівельним матеріалом. Ці кроки ми розглядали у попередніх статтях. Думаю, повторюватися тут і при розгляді інших конструкцій дахів у майбутньому сенсу немає.
Кроквяна система двосхилим даху призначена для влаштування покрівлі у вигляді двох прямокутників, розташованих під певним кутом один до одного у верхній частині споруди. Таку конструкцію досить часто використовують при будівництві приватних малоповерхових будинків, різних будівельпобутового та господарського призначення. На промислових та торгових підприємствахдвосхилий дах встановлюється на будинках різного призначення, що мають значну довжину, що перевищує ширину в кілька разів. Конструкція містить два скати різної довжини. З фронтальної сторони встановлюється короткий скат з великим кутом нахилу, з тильного - довгий, з меншим кутом нахилу. Така конфігурація дозволяє основну частину атмосферних опадів спрямовувати до неробочої зони території підприємства.
1. Схема кобилок.
Будівництво двосхилим даху є одним із маловитратних варіантів, що не вимагає значних фізичних зусиль.
Виконується відносно просто за наявності невеликого досвіду роботи з дерев'яним матеріалом.
Типові несучі елементи системи, специфічні терміни
Малюнок 2. Схема решетування.
При виготовленні деталей кроквяної системи двосхилим даху використовується пиломатеріал хвойних порід дерева. Деревину твердих порідвикористовувати небажано через велике питомої ваги. Більшість елементів має специфічні назви, зрозумілі переважно фахівцям:
- Лежень – брус перетином 150х150 мм, 180х180 мм. Укладається на поверхню внутрішньої несучої стіни. Призначений для вирівнювання поверхні та розподілу навантажень від стійок.
- Кроквяна нога, або крокви, - деталь з бруса або товстої дошки. Основний елемент трикутної конструкції даху, що несе головне навантаження від снігу, дощу, вітру та інших атмосферних явищ. Відстань між кроквяними ногами може бути від 0,6 до 1,2 м. Величина кроку в основному залежить від схилу покрівельного матеріалу, в деяких випадках слід враховувати особливості матеріалу покрівлі.
- Мауерлат - квадратний брус з розміром сторін 150-180 см. Укладається на поверхню зовнішніх стін. Під час встановлення необхідно закріпити за допомогою анкерних болтів або іншим надійним способом. Розподіляє навантаження від кроквяних ніг на несучі стіни.
Всі деталі двосхилим даху з'єднуються між собою у різний спосіб. Раніше конструкції збиралися переважно з використанням скоб, цвяхів, шпильок з різьбленням. На даний момент виробники будівельних матеріалів пропонують великий асортимент різних кронштейнів для складання дахів будь-якої конфігурації. Кріплення більшості деталей виконується шурупами необхідного діаметра і довжини з посиленням спеціальними шипами в кронштейнах.
Повернутись до змісту
Додаткові елементи системи крокв
Рисунок 3. Схема арки із трьома шарнірами.
Крім несучих деталей у конструкціях використовуються додаткові підсилювальні елементи:
- Кобилки (рис. 1) - використовуються для збільшення довжини кроквяних ніг. Встановлюються в нижній частині пристрою карнизного звису. Товщина кобилок кілька менше розмірівкрокв.
- Звис даху, або карнизний звіс, — елемент даху, що виступає за край стіни приблизно на 40-50 см. Призначений для захисту стін від атмосферних опадів.
- Коник - елемент, що з'єднує у верхній частині всі кроквяні ноги системи. Встановлюється у горизонтальному положенні.
- Решетування (рис. 2) - дошки або бруски, що встановлюються для кріплення покрівлі. Розташовуються перпендикулярно кроквяним ногам, додатково виконуючи функцію їх кріплення. Приймають основне зусилля від матеріалу покрівлі, розподіляють її на крокви. Для пристрою бажано застосовувати обрізний пиломатеріал. При обмежених засобахможна використовувати необрізний, очистивши його від кори. Якщо покрівля буде з м'якого матеріалу, решетування виготовляється суцільним. Такий варіант можна зробити з дощок або фанери, обробленої захисними матеріалами. підвищеної вологості. Коли застосовується профнастил, решетування виконують з певним кроком, що залежить від ваги матеріалу та його конструктивних особливостей.
- Підкоси – елементи з бруса або товстої дошки, що підсилюють основну конструкцію. Розподіляють зусилля від кроквяних ніг на деталі, що несуть. Зібрана конструкціяіз підкосів та затяжок отримала назву ферми — укрупненої деталі з необхідним запасом міцності.
- Стійки виготовляються з відрізків пиломатеріалу прямокутного або квадратного перерізу. Встановлюються у вертикальному положенні під сходом схилів. Навантаження від кутового з'єднання крокв даху розподіляється через стійки на внутрішню несучу стіну.
- Затяжка - брусок або дошка, що виконують кріплення крокв у висячій системі. Створює жорстку форму трикутника між кроквяними ногами, компенсуючи зусилля на розповзання.
Для виготовлення додаткових деталей можна використовувати пиломатеріал із перетином, аналогічним для несучих деталей. З метою економії можна розрахувати та придбати вироби меншого перерізу.
Повернутись до змісту
Два типові способи влаштування кроквяних систем
4. Схема з'єднання нижніх кінців деталей.
Кроквяну систему двосхилий даху можна влаштувати двома основними способами:
- висяча кроквяна система;
- система наслонного типу.
Висяча система використовується для будівель з відстанню між зовнішніми стінами менше 10 м, без внутрішньої несучої стіни в середині будівлі. При іншій конфігурації будівлі застосовується наслонова конструкція крокв.
Якщо в будівлі є колони, розташовані по одній із центральних осей, можливе використання комбінованого варіанта. Кроквяні ноги, розташовані над колонами, монтуються з упором на поверхню колон, між ними встановлюються висячі крокви.
Повернутись до змісту
Висяча кроквяна система
У конструкціях цього типу установка кроквяних балок виконується на поверхню зовнішніх стін. Недоліком способу є зусилля, що розпирає стіни. Для компенсації навантаження балки стягують за допомогою затягування. Конструкція набуває вигляду жорсткого трикутника, що зберігає свою форму під впливом навантажень. У деяких випадках роль затягувань можуть виконувати балки перекриття. Така схема використовується при влаштуванні в горищному просторі мансарди.
Конструкції висячих крокв можна виконати у різних варіантах:
- Простий варіант арки з трьома шарнірами (рис. 3) - конструкція є жорстким трикутником, двома сторонами якого є кроквяні ноги. Основне навантаження створює зусилля на згинання деталей. Зусилля на третій стороні спрямоване на розтяг конструкції, тому замість дерев'яної деталі можна використовувати сталеву стяжку. З'єднання нижніх кінців деталей можна зібрати різними способами (рис. 4), врізанням балок у затягування, використанням дерев'яні елементиабо металеві кронштейни.
- Посилена конструкція (рис. 5) - двосхилий кроквяна система, що використовується для влаштування дахів великих будівель виробничого призначення з відстанню між стінами більше 6 м. Для використання в житлових будинках невеликих розмірів ця система не підходить. Особливістю конструкції є розподіл ваги затяжки на коник. Оскільки цілісний пиломатеріал необхідної довжини (6 м та більше) знайти практично неможливо, затяжка виготовляється з відрізків. З'єднання всіх елементів виконується прямою або косою врізкою. Центральна деталь називається бабкою. З'єднання бабки із затяжкою виконується цанговою скруткою з можливістю регулювання натягу.
- Пристрій арки із затягуванням у верхній частині кроквяних балок (рис. 6) використовується при обладнанні в горищному просторі мансарди. При цьому зусилля на розтяг у кроквяних балках зростає. Нижні кінці балок кріпляться до брусів мауерлату. Кріплення повинне обмежувати переміщення балок у сторони по брусу, але допускати ковзання поперек. Цим забезпечується рівномірний розподіл навантаження та стійкість усієї системи. Кроквяні балки повинні утворювати звис.
Розроблено багато варіантів влаштування систем висячого типу. Більшість використовується при відносно невеликих розмірахбудівель без несучих конструкційвсередині будівель. Для будівель більшого розміру необхідно використовувати систему крокв наслонного типу.
Завантаження...