На жаль, вентиляційна система інколи працює некоректно. Це коли починає дмухати з вентиляції назад у житлові приміщення будинку. З собою повітря з вентшахти приносить неприємні аромати, і це відчувається одразу. Не варто відкладати вирішення цієї проблеми в довгий ящик, тому що сама собою вона не наважиться. Давайте розберемося, чому вентиляція працює у зворотний бік.
Природна вентиляція будинку
Що являє собою ця вентиляційна система? По суті, це комплекс повітроводів у приватному будинку або система шахт багатоквартирному будинку, В яких є один основний стояк, протягнутий від підвалу до даху. Саме він створює тягу за рахунок різниці температури всередині приміщень та зовні. І що більша ця різниця, то сильніше працює витяжка. Додамо вітровий перпендикулярний тиск типу перехресних ділянок. Це коли вітер дме у горизонтальному напрямку щодо стояка, і за собою він тягне повітря із вентиляції. Тобто, відсмоктування повітря із приміщень відбувається природним шляхома не за допомогою додаткового обладнання типу вентилятор.
Звичайно, в такій системі повинен бути приплив повітря, щоб усередині будинку не утворився вакуум або не знизилася тяга. Тому в фундаменті залишають віддушини або роблять отвори на підлозі першого поверху.
Причини порушення циркуляції повітря
Якщо система вентиляції працює некоректно, значить на те є причина. Їх багато, але основних дві:
- Відсутня припливна вентиляція.
- Температура всередині приміщень нижча, ніж на вулиці. Зазвичай це трапляється влітку, коли стоїть спека.
Але основна все ж таки причина – це відсутність припливних потоків повітря. Зазвичай у квартирах висновки у вентиляційну шахту виробляють через ванну, туалет та кухню. А приплив повітря відбувався через вікна (їхні нещільності) та вхідні двері. Сьогодні, коли замість дерев'яних вікон встановлюються пластикові з повною герметизацією стиків та з'єднань, проблема припливу стала серйозною. Найчастіше зворотний потяг з'являється через це. Цю проблему вирішують установкою в віконні системиприпливних клапанів
До інших причин порушення тяги та появи зворотного потоку відносяться:
- несправності самої системи;
- встановлення вентиляторів замість ґрат;
- установка проточної витяжки, яку приєднують до вентканалу;
- відсутність парасольки на даху чи руйнування гирла каналу.
Причини несправності вентиляції
До причин несправності можна віднести велику кількість факторів. Головне треба розуміти, що коли дме із системи вентиляції у квартирі – це не одне й теж, якщо цей же ефект з'явився у приватному будинку. Тобто, несправності у двох будинках можуть бути різними, тому що порушення тяги в них має різні причини.
Наприклад, у квартирі найчастіше це відбувається за рахунок установки вентилятора або витяжки на кухні, який починає тиснути по своєму каналу, а повітря всередині, рухаючись до стояка з тиском, не встигає пройти всією масою вгору. Тобто, частково він потрапляє до сусіднього каналу туалету або ванної. Саме у цих приміщеннях і утворюється зворотний ефект. Те ж саме відбувається в зворотному напрямку, якщо у кухні вентилятор вимкнено, а в туалеті включено. Таке трапляється і із сусідніми квартирами, розташованими одна над одною.
Це говорить про те, що не можна бездумно встановлювати додаткові витяжні прилади, не розрахувавши їх потужність. І чим потужніший вентилятор, тим сильніший зворотний потяг системи вентиляції в квартирі багатоповерхового будинку.
У приватному будинку це статися з цієї причини не може, тому що на стадії проектування сьогодні намагаються вентиляційні канали розподіляти по всіх кімнатах окремо. Тобто, в кухні встановлюється свій стояк, в туалеті та ванній окремий. Але у будинку іноді виникає інша проблема. Найчастіше стояки поєднують в один або два загальні канали всередині горища, а потім одну або дві труби виводять крізь покрівельне покриття. І тут у системі вентиляції виникають горизонтальні ділянки. Головне завдання проектувальника - використовувати якнайменше такого типу повітроводів, і довести до мінімуму кут нахилу горизонтальних ділянок (зниження має бути мінімальним). Тобто, чим крутіше ця ділянка, тим краще рух повітря вгору.
І ще три причини:
- Відсутність теплоізоляції. Холодне повітря взимку проникає в повітропроводи, де замерзає, перетворюючись на льоду. Це зазвичай відбувається у гирлі каналу. Наслідки – зменшення перетину.
- Відсутність парасольки (козирка), що може призвести до затоки дощу та зниження тяги. Це порушує повітрообмін.
- Вентиляція в будинку засмітилася.
Отже, щоб прибрати зворотний потяг, треба насамперед зрозуміти, чому вона з'являється.
Причини появи зворотної тяги
Як було зазначено вище, зворотна тяга у вентиляції утворюється з двох основних причин:
- Повна герметичність приміщень.
- Встановлює додаткові витяжні прилади у вентканали.
Решта причин є другорядними, одні з яких зворотну тягу не створюють, а просто вентиляція перестає працювати. З вентиляцією у квартирі складніше, тому що сама система – це складний комплекс каналів, які часто виготовлені з бетону. Від стояка по всі квартири відходять відгалуження, за якими повітря з приміщень має віддалятися на вулицю. І якщо сусід на нижньому поверсі встанови потужну кухонну витяжку, то зворотний потікповітряних мас відчуватиме не тільки він, а й сусіди з ближніх поверхів.
У приватному будинку виникає зворотний потяг з інших причин, тому що вентиляція в квартирі відрізняється від вентиляційної системиприватного будинку. Саме тут встановлення вентиляторів може вирішити проблему. Але треба визначити місце установки по різних стояках.
Самостійне визначення тяги
- Є два способи:
- Найпростіший – прикласти долоню з вентиляційного отвору, і у разі справної вентиляції, Ви маєте відчути рух повітряного потоку.
- Прикласти до ґрат серветку або паперовий лист. Якщо перша тримається на другий, значить, хороша тяга, зворотного ефекту немає.
Проблеми з вентиляцією у багатоквартирних будівлях
Проблеми з вентиляцією трапляються зазвичай після багаторічної експлуатації будинку.
- Її перетин стає меншим за рахунок сміття, що опало всередину, гризунів і птахів.
- Руйнування стінок вентканалів за рахунок конденсату.
- Відсутність оголовка - це атмосферні опади, що потрапили всередину.
Все це знижує тягу, а значить, усередині квартир підвищується вологість, а неприємні запахи стануть споконвічними супутниками кімнат. Що робити?
Вирішення проблеми із застосуванням вентилятора
Напевно, багато хто подумав, що розмова заходить про встановлення вентиляторів на місці вентиляційних ґрат. Ніхто цього робити не забороняє, хоча вище описано, до чого це може привести.
Йдеться про вентилятор, який встановлюється в систему на даху. Це може бути механічний дефлектор чи ротаційна турбіна. Обидва прилади працюють від подиху вітру, тому в безвітряну погоду від них толку немає. Хоча, як показує практика, саме встановлення цих пристроїв різко збільшує тягу і запобігає зворотному потіку.
Що стосується вентиляторів на вентиляційних решітках, то варто насамперед розрахувати їхню потужність. Вона залежить від перерізу вентиляційних каналів та від такого показника, як повітрообмін у приміщеннях. Наприклад, на кухні цей показник повинен змінюватись в діапазоні 12-20 м³/годину залежно від типу плити та кількості конфорок.
Для цього треба розрахувати об'єм кухні. Наприклад, площа приміщення 3х4 м при висоті стель 3 м, об'єм становитиме 36 м³. Тепер отримане значення множимо коефіцієнт 12-20. При мінімальному значенніпродуктивність вентилятора дорівнює 432, при максимальному 720 м³/годину.
Профілактичні заходи
Що треба робити, щоб не утворився зворотний потяг.
- Утримувати систему вентиляції у справному стані.
- Не встановлювати у вентилятори вентилятори та витяжки. Використовуйте витяжку рециркуляційної дії або виводьте її відтік за межі приміщення надвір: через стіну або шибку.
- Встановлюйте дефлектори або ротаційні турбіни на кінець стояка.
- Організуйте приплив повітря до приміщень будь-якими способами.
- Встановлюйте міжкімнатні двері, що перекриють рух повітря між приміщеннями. Сильні протяги також є причинами зворотного потоку.
- Проводьте взимку чистку вентиляційної системи від снігу та льоду.
- Виробляйте періодичну
Вентиляція житлових будівель – один із ключових пунктів у забезпеченні комфортної повітряного середовищадля людей. Погана циркуляція повітря в будинку може не тільки негативно позначитися на здоров'ї мешканців, але й вимагати розтрат на додаткові витяжні системи. Повітроводи, що діють, – це також один з головних пунктів забезпечення протипожежної безпеки. У цьому матеріалі ми пояснимо, як влаштовано вентиляцію в багатоквартирному будинку і які заходи можуть збільшити ефективність її роботи.
Призначення загальнобудинкової вентиляції
Повітря в житловій квартирі завжди схильний до забруднень. Дим від приготування їжі, випаровування з ванної, неприємні запахи та пил – все це виявляється у повітрі та створює несприятливі умовижиття людей. Застояне повітря може навіть призвести до розвитку хвороб – астми та алергії. Саме тому кожен багатоквартирний будинок має бути обладнаний загальною системою вентиляції.
Функції вентиляції у житловому приміщенні:
- забезпечувати проникнення чистого повітря у квартири;
- разом із відпрацьованим повітрям виводити пил та інші шкідливі для здоров'я домішки;
- регулювати вологість у житлових та підсобних приміщеннях.
Більшість міського населення нашої країни живе в панельних будинках, побудованих ще за радянських часів, інші – переселяються в новобудови. Забезпечення вентиляції житлових будинків обов'язковою вимогоюпід час будівництва будинків. Проте рівень вентиляції багатоквартирних житлових будинків залишається досить низьким. На системах повітроводів під час будівництва прийнято економити.
На даний моментможна зустріти такі види вентиляції в житлових будинках:
- з природним припливом та витяжкою;
- з примусовим рухом повітря у вигляді вентиляційних установок.
В сучасних будинкахелітного класу системи опалення та вентиляції співвідносяться з новітніми стандартами та створюються із застосуванням спеціальної техніки та матеріалів. Для вентиляції багатоповерхових житлових будівель панельного типу використовують природний повітрообмін. Те саме стосується і цегляних житлових будинків радянської епохи, а також сучасним будинкамбюджетного класу Повітря має надходити через отвори між дверима та підлогою, а також спеціальні клапани на пластикових вікнах.
Вентиляція в панельному будинку працює в такий спосіб. Виведення повітря проводиться по вертикальних шахтах вентиляції вгору завдяки природній тязі. Він витягується за межі будинку через трубу, розташовану на даху чи горищі. Коли повітря потрапляє в квартиру через відкриті вікна або двері, воно спрямовується до , розташованих у кухні та ванній кімнаті – де найбільше потрібне очищення від диму та вологи. Таким чином, повітря, що застоялося, виводиться в трубу, а чисте надходить у приміщення через вікна.
Якщо призупинити приплив свіжого повітря, вентиляція працюватиме неефективно. Мешканці квартир у багатоквартирних будинках часто забувають про природне провітрювання приміщення, коли встановлюють додаткові витяжні системи. Ось перелік типових помилокпід час ремонту, що зупиняють циркуляцію повітря:
- встановлення глухих склопакетів із металопластику;
- усунення просвіту між дверним полотном та підлогами при заміні міжкімнатних дверей;
- монтаж осьових вентиляторів у туалеті (позначається на вентиляції сусідніх квартир).
При обробці житлових кімнатВарто пам'ятати про створення природних шляхів для провітрювання. Можна встановити пластикові вікназі спеціальними клапанами, які автоматично подаватимуть повітря з вулиці.
Міжкімнатні двері варто підбирати за розміром так, щоб вони не стояли впритул до підлоги. При установці додаткових вентиляторів можна налаштувати їх і на приплив.
Схеми вентиляції житлових будинків
Залежно від планів будівництва, вентиляція може мати абсолютно різну конструкцію. У цьому розділі ми спробуємо розібратися, як влаштовано вентиляцію в панельному будинку на схемах і поговоримо про рівень ефективності того чи іншого виду її проведення.
Найуспішніша схема вентиляції в панельному будинку – індивідуальна, коли кожна квартира має окремий канал із виходом на дах.
В цьому випадку вентиляційні шахти не з'єднуються між собою, покращується, а в будинок не надходить забруднене повітря із сусідських квартир. Інший різновид такої схеми вентиляції у хрущовці – з кожної квартири окремі канали ведуть до даху, де з'єднуються в єдину трубу, яка виводить повітряні маси на вулицю. 
На жаль, досить часто використовується найпростіший, але малоефективний спосіб вентиляції, при якому повітря з усіх квартир надходить в єдину велику шахту - так само, як влаштована вентиляція в хрущовці. Це дозволяє заощадити місце і витрати при зведенні будівлі, проте має масу неприємних наслідків:
- надходження пилу та неприємних запахівз інших квартир – особливо до цього схильні жителі верхніх поверхів, куди повітря піднімається природним чином;
- швидке забруднення загальної труби вентиляції;
- відсутність шумоізоляції.
Є ще кілька способів виведення повітря через вентиляційні шахти – з горизонтальними каналами на горищі і виведенням труби на горище без димоходу. У першому випадку горизонтальні повітропроводизнижують тягу повітря, тоді як у другому – горище забруднюється через відсутність виведення надвір. Схема вентиляції в хрущовці та інших будівлях радянського типу хоч і бюджетна, але незручна для мешканців.
Принципові схеми деяких систем природної вентиляції житлових будинків: (а) без збірних каналів; (б) - з вертикальними збірними каналами; (в) - з горизонтальними збірними каналами на горищі; (г) - з теплим горищем
На щастя, існує сучасна системавентиляції, яка автоматично витягує та подає повітря. До її конструкції входить вентилятор, який нагнітає повітря в шахту. Він зазвичай розташовується в цокольному поверсібудівлі. На даху будинку розміщена витяжна вентиляція такої ж потужності, яка виводить забруднені повітряні маси з повітроводу. Це найпростіша схема вентиляції у багатоквартирному будинку. Вона може бути влаштована і із застосуванням енергозберігаючого обладнання – рекуператорів. Завдання рекуператора - віднімати тепло (або холод) від повітря, що викидається, і передавати його припливному.
Шахти вентиляції, як правило, йдуть із підвалу багатоповерхового будинку, додатково забезпечуючи його захист від вогкості та випарів. Вентиляція підвалу забезпечується за допомогою природної тяги, а в сучасних будинках тут встановлюють і припливні установки. Для відведення сирого повітря з підвалу використовуються загальні шахти вентиляції, що виходять отворами на кожному поверсі та в кожній квартирі.
Провітрювання підвалу, місця, де починається система природної вентиляції – одна з головних умов її правильної роботи. Для цього в стінах підвалу робляться отвори-продухи, через які в цоколь надходить свіже повітря. Він не тільки знижує вологість біля основи будинку, але й створює тягу у загальнобудинковій шахті.
Форма отворів може бути простою – круглою або квадратною. Їх необхідно розташувати на достатній відстані над землею, щоб усередину не потрапляла вода та бруд із вулиці. Оптимальна відстань від землі – не менше 20 см. Отвори слід розмістити рівномірно по периметру підвалу, якщо в ньому є кілька приміщень – необхідно організувати у кожному кілька продухів. Продухи не можна закривати, інакше порушиться весь принцип роботи вентиляції багатоквартирного будинку. Від проникнення до підвалу тварин отвори прикриваються металевою сіткою.
Розрахунок вентиляції квартири
Природна або штучна вентиляція житлового будинку розраховується під час будівництва будівлі фахівцями, а мешканці будинку отримують квартири із системою провітрювання «за умовчанням». Змінити схему системи вентиляції в хрущовці не вдасться, для цього буде потрібне серйозне втручання в структуру будівлі. Однак за допомогою різних пристроївможна покращити циркуляцію повітря у своїй квартирі. Для цього необхідно .
Якщо вас не влаштовує вентиляція у квартирі, можна встановити додаткові витяжки на кухню та вентилятори на решітках у ванній кімнаті. При цьому слід запам'ятати основне правило - кількість повітря, що витягується, не повинно перевищувати кількість вступника в квартиру. В цьому випадку системи провітрювання працюватимуть максимально ефективно. Деякі моделі витяжок та вентиляторів можуть працювати на приплив повітря – їх варто встановити, якщо кімната недостатньо провітрюється через вікна та двері.
Особливу увагуварто приділити потужності витяжних пристроїв, для невеликих квартирбуде достатньо продуктивності від 50 до 100 м³ повітря на годину. Щоб точно визначити, яке навантаження для приладу буде оптимальним, можна виміряти кількість повітряних мас у кімнаті. Для цього площа квартири підсумовується та множиться втричі. Отримані обсяги повітря повинні повністю проходити через вентилятори протягом години.
Організувати додатковий приплив повітря можна за допомогою кондиціонерів, витяжок та вентиляторів. У комплексі ці прилади виконуватимуть основні завдання з вентиляції приміщень:
- витяжка на кухні очищатиме приміщення від неприємних запахів, жиру та диму, наповнюючи його чистим повітрям;
- вентилятор у ванній – видаляти вологе повітря;
- кондиціонер - охолоджувати та осушувати повітря у приміщенні.
Ці пристрої будуть забезпечувати хорошу циркуляцію повітряних мас різних кімнатахі регулювати їх чистоту – у ванній та кухні вони просто незамінні.
Кількість припливного повітря може перевищувати обсяг виведеного на 15–20%, але не навпаки.
Догляд за домашньою вентиляцією
Найчастіше через засмічення повітроводу або ґрат вихідного отвору не працює вентиляція. самостійно можна в межах своєї квартири, знявши ґрати та почистивши стінки труби щіточкою, віником або пилососом. Особливу увагу необхідно приділити сітці, що закриває вхід у шахту - вона працює як фільтр, на якому залишаються забруднені.
Повна проводиться спеціальною службою на запит мешканців.
Спочатку проводиться діагностика працездатності витяжних каналів та складається план робіт. Для перевірки чистоти шахт найчастіше використовують відеокамеру на тросі – вона дозволяє визначити місця скупчення бруду та місця деформації труби. 
Після цього починається прочистка повітропроводу. Професіонали використовують гирі, пневматичні щітки, йоржі з вантажем та інші інструменти. Пересічним мешканцям не варто займатися такими роботами – цим можна нашкодити цілісності труби.
Природна вентиляція у багатоповерховому будинку не дуже ефективна порівняно з механічною, але вона рідше потребує чищення. Бригаду фахівців варто викликати раз на кілька років у разі виникнення явних ознакзабруднення повітроводу. Автоматичні системи провітрювання зазнають великих навантажень і вимагають більш ретельного очищення. Обслуговуванням таких систем найчастіше займаються фірми, що їх встановлюють.
Відстеження працездатності та підвищення ефективності будинкової вентиляції – один із ключових пунктів у створенні здорового мікроклімату у вашому будинку. Провівши ряд заходів щодо поліпшення провітрювання свого житла, ви позбавите себе пилу, неприємних запахів, продуктів роботи кухні або ванної в повітрі.
ЩО ТАКЕ ВЕНТИЛЯЦІЯ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА?
Як перевірити роботу здібності?
ЯК НЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ПОВІТРЯ?
ТРОХИ ПРО ТОНКОСТІ...
"ЗНАМЕНІТА" ПРОБЛЕМА ОСТАННИХ ПОВЕРХІВ
НАЙПОШИРЕНИЙ ПОМИЛКА
ЧОМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА ПРАЦЮВАТИ ВЕНТИЛЯЦІЯ?
ЩО ТАКЕ ВЕНТИЛЯЦІЯ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА?
Відповідно до існуючих норм, кожне житлове приміщення (квартира) має бути обладнане вентиляцією, яка служить видалення забрудненого повітря з нежитлових приміщень квартири (кухня, ванна, туалет). Вентиляція – це рух повітря, повітрообмін. Кожна людина протягом дня дихає, користується кухонною плитою, стирає або миється, ходить у туалет, багато хто курить. Всі ці дії сприяють забрудненню повітря у квартирі та надмірному насиченню його вологою. Якщо вентиляція працює справно, то ми всього цього не помічаємо, але якщо її працездатність порушена, то це виливається у велику проблему для тих, хто живе в такій квартирі - починають запітніти шибки на вікнах і конденсат стікає на підвіконня і стіну; відволожуються кути, а на стінах і стелі з'являється цвіль; білизна сохне у ванній по 2-3 дні, а при користуванні туалетом запах розповзається по всій квартирі. Плюс до всього, якщо у квартирі без вентиляції знаходиться грудна або зовсім маленька дитина, то, іноді, одного-двох років перебування в таких умовах достатньо для того, щоб у нього розвинулася бронхіальна астма або інші захворювання дихальних шляхів.
Для того, щоб з'ясувати чи працює вентиляція, не потрібно бути фахівцем. Візьміть невеликий шматочок туалетного паперу. Відкрийте у будь-якій кімнаті вікно (кватирку) і піднесіть приготовлений шматок туалетного паперу до вентиляційних ґрат у ванній, кухні або туалеті. Якщо листок притягнув – вентиляція працює. Якщо листок не тримається на решітці та падає – вентиляція не працює. Якщо листок не притягується, а навпаки відхиляється від вентиляційної решітки– значить, у вас зворотна тяга і ви дихаєте сторонніми запахами, а отже вентиляція не працює.
Як перевірити роботу здібності?
Вентиляцію можна перевірити, а можна виміряти. Вимірюють її спеціальним приладом – анемометром. Цей пристрій показує, з якою швидкістю повітря рухається у вентиляційному каналі. Маючи на руках розрахункову таблицю, можна підставити в неї значення анемометра і перетин вашої вент.решітки і ви отримаєте цифру, яка скаже про те, скільки кубічних метрів повітря за одну годину (м³/ч) проходить через вент.решітку. Але це ще не все. При перевірці існує безліч умов, які не можна не брати до уваги, інакше дані вимірювань будуть невірними.
Відповідно до «Методики випробування повітрообміну житлових будинків», виміри проводяться при різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря = 13ºС (приклад: на вулиці +5ºС; у квартирі +18ºС), і при цьому на вулиці температура повітря має бути не вищою за +5ºС.
Справа в тому, що в теплий період року вентиляція працює гірше і з цим нічого не можна вдіяти, тому що такі закони фізики на цій планеті. Якщо вимірювати вентиляцію при більш теплій температурі ніж +5ºС, отримані дані вимірювань будуть некоректними. І що теплішою буде температура зовнішнього повітря, то далі будуть дані вимірювань від нормативних. У сильну спеку, в деяких випадках навіть абсолютно справна вентиляція може перестати працювати або навіть працювати у зворотний бік (зворотна тяга).
Щоб зрозуміти чому так відбувається, треба згадати те, що кожен з нас чув у школі на уроках фізики. Чим нижче температура, тим більша щільність повітря, тобто повітря більш важке. Тому найбільша щільність повітря взимку за морозної погоди, а найменша влітку.
Тому, якщо в квартирі, наприклад, температура +18ºС, а на вулиці -3ºС, то тепліше (легке) внутрішнє повітря через вентиляційний канал буде прагнути з квартири на вулицю. З підвищенням температури на вулиці питома вагазовнішнього і внутрішнього повітря почне вирівнюватися, отже, потяг у каналі почне слабшати. А, якщо в квартирі температура, наприклад, +24ºС, а на вулиці стоїть спека під +30ºС, то більш прохолодне (важке) внутрішнє повітря буде просто не в змозі піднятися вгору і вийти по вентканалу в атмосферу. Йому буде набагато простіше рухатися не вгору, а вниз, тобто як би витікати з квартири.
Ось чому в спекотну погодувелика ймовірність того, що вентиляція може дати зворотну тягу, хоча при цьому її не можна буде визнати несправною, тому що в цих умовах вона, згідно із законами Природи, і не могла працювати.
Отже, виміряти вентиляцію можна, лише якщо вона працює. Але спершу треба з'ясувати, чи працює вона.
Як уже говорилося, це може зробити будь-яка людина – великих зусиль для цього не потрібно. Для цього потрібний невеликий шматок туалетного паперу. Не треба брати аркуш газети, журналу чи картону. Чому? Відповідно до існуючих норм на кухню (з ел. плитою), ванну та туалет покладається: 60, 25 та 25 м³/год відповідно. Щоб досягти цих значень, необхідна порівняно невелика швидкість руху повітря через решітку і такий рух можна виявити тільки тонким листомпаперу (краще, якщо це буде туалетний папір). У деяких квартирах, буває притягує і шматок щільного, важкого паперу, але це говорить про те, що в даній квартирі вентиляція працює настільки добре, що перевищує необхідну норму. Тут необхідно враховувати ще одне необхідна умоваперевірки тяги. Згідно з тією ж «Методикою випробувань повітрообміну житлових будівель», при перевірці вентиляції, в одній із кімнат відкривають стулку вікна на 5 – 8 см. і відчиняють двері між цією кімнатою та кухнею або з/вузлом.
Нам довелося бути присутнім на багатьох комісіях, які збиралися для оцінки стану вентиляції в різних квартирахі, іноді, доводилося спостерігати, як представник інспектуючої організації перевіряв вентиляцію при закритому вікні. Це помилка!! У нашій країні вентиляція у житлових приміщеннях є припливно-витяжною з природним спонуканням, тобто не примусова, не механічна. І всі норми повітряобміну розраховувалися саме для природної вентиляції. А щоб повітря пішло у вент.решітку, треба щоб воно звідкись прийшло, а приходити (надходити) у квартиру, згідно з нормами, він повинен через щілини у вікнах, дверях та інших конструкціях. На початку 90-х років у нашій країні з'явилися небачені досі пластикові вікна з герметичними склопакетами та металеві двері з ущільнювачами. Безперечно, ця продукція не пара нашим старим дерев'яним вікнам з їхніми вічними протягами, але тут з'явилася одна проблема – нові технології прийшли, а норми залишилися старими і згідно з цими нормами приплив повітря в квартиру здійснюється через щілини та нещільності, а нові склопакети ці нещільності повністю виключають . Ось і виходить, що герметичні вікна та двері створюють у квартирі такі умови, за яких вентиляція нормально працювати не може. І тоді, відчуваючи нестачу свіжого повітря у квартирі, люди вигадують собі ще одну проблему – встановлюють вентилятори.
ЯК НЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ПОВІТРЯ?
Окреслимо ситуацію, з якою нам часто доводилося стикатися. Отже, візьмемо звичайну двокімнатну квартиру(«хрущовку») загальною площею 53 м ². У цій квартирі є металеві двері з ущільнювачем та пластикові вікна. Також є два вент.каналу – один для с/вузла, а інший для кухні та в кухонний вент.канал заведено «витяжку» над плитою (можна сказати класична ситуація). Нині «витяжки» (тобто. витяжна парасольканад плитою) виробляють настільки потужні, що на максимальному робочому положенні їхня потужність за паспортом становить 1000 м³/год і навіть більше. А тепер уявіть, що в такому герметичному приміщенні, господиня вирішила щось приготувати і включила «витяжку» над плитою повну потужність. При висоті стель 2 м. 60 см. Об'єм повітря в цій квартирі становить всього 138 м³. Для витяжки, за визначенням, знадобиться зовсім небагато часу, щоб проковтнути, пропустити через себе кубометри повітря цієї квартири. У результаті, «витяжка» починає викачувати з квартири повітря і створює розрідження, а т. до. з/вузла (!!!). У такій ситуації навіть нормально працююча вентиляція з/вузла (туалет та ванна) почне працювати у зворотний бік (зворотний потяг). А оскільки вентиляція в межах горища об'єднана в загальну систему, то в квартиру починають надходити сторонні запахи з інших поверхів, часом до непристойності смердючі.
В даному випадкуВирішення проблеми зі зворотною тягою досить просте - відкривати вікна на момент користування витяжкою. Якщо ви вирішили пов'язати своє життя з герметичними склопакетами і такими ж герметичними дверима, то вам доведеться змиритися з тим, що приплив повітря у вашу квартиру буде здійснюватися через відкрите вікно - інакше ніяк. Припливні пристроїможе компенсувати віддалений через штатні вент-канали повітря, але забезпечити повітрям потужну витяжку - це їм складне завдання.
ТРОХИ ПРО ТОНКОСТІ...
Не дуже поширена проблема. Однак, якщо про неї не знати, то можна дуже довго шукати причину зворотного потягу і нічого не знайти. Отже, у вент-каналі зворотна тяга, але при обстеженні з'ясовується, що канал абсолютно чистий, на горищі горизонтальні сполучні короби (якщо такі є) в повному порядку, а шахта, що виходить на дах теж в нормі і причепитися просто нема до чого. Виявляється причина «обратки» у тому, що вент-решітка встановлена на «прохідному» каналі. Тобто, до одного каналу приєднано дві або більше квартир (по вертикалі).
Для нормальної роботи вентиляції, вент-канал квартири повинен починатися з «заглушки», тобто біля повітря, що потрапляє через вент-решітку в канал, має бути лише один шлях – нагору. У жодному разі не повинно бути ходу вниз - або відразу в нижній частині вентрешетки, або з невеликим заглибленням, але обов'язково канал повинен бути відглушений (перекритий) в нижній частині. Інакше велика ймовірність того, що такий канал дасть зворотну тягу.
В основному така проблема стоїть перед людьми, що живуть у будинках серії II-18 та І-209А. Це 14-ти, 12-ти поверхові однопід'їзні «вежі». Втім, подібна система вентиляції використовується і в 9-ти поверхових панельних будинках і в деяких цегляних, якщо вентиляція викладена не цеглою, а змонтована цілими бетонними панелями з відлитими всередині каналами.
Ця система виглядає так. Є збірний канал (загальна шахта) діаметром близько 220-240 мм і з боків збірного каналу розташовані канали-супутники діаметром близько 130-150 мм. Зазвичай квартири приєднані до такої системи вентиляції «розбіжно» - наприклад, 1-й поверх у лівий від шахти канал-супутник, 2-й поверх – у правий, 3-й поверх – у лівий тощо. Вент-блоки відлиті на заводі ЗБВ таким чином, що канали супутники (вони ж – розгінні ділянки) повідомляються із загальною шахтою віконцями через кожні 2,5 метри. Тобто повітря має потрапити з квартири у вент-решітку, піднятися по каналу-супутнику вгору на 2,5 метра, упертися в заглушку і вийти через віконце в загальну шахту (збірний канал). Але в тому те й вся біда, що в цих будинках немає «заглушок».
Найімовірніше, проектувальник передбачив так званий «універсальний» вентиляційний блок. Справа в тому, що якщо відливати на заводі вент-блоки з поділом на «правий» та «лівий» або «для парних поверхів» та «для непарних», то при їх монтажі плутанина неминуча та проблеми гарантовані. Тому вент-блок був зроблений універсальним, щоб при монтажі робітник ставив його не замислюючись над його геометрією. А вже після монтажу вибирав, який канал-супутник буде задіяний для «парних» поверхів будинку, а який для «парних» і, виходячи з цього, монтажник повинен був на місці встановлювати канали-супутники заглушки.
Віра проектувальника в сумлінність наших будівельників за дотримання технологічного процесу, Воістину наївна. Я сам багато років працював на будівництві та знаю, як будуються наші квартири.
У результаті виходить таке. Замість системи вентиляції із загальною (транзитною) шахтою та двома каналами-супутниками ми маємо у своїх будинках три транзитні канали. На нижніх поверхах ця проблема ще не така помітна, а ось на верхніх, якщо вентиляційні грати встановлені на такому транзитному каналі, то не варто дивуватися стороннім запахам у квартирі. Потік повітря, піднімаючись каналом і пролітаючи повз вент.решітки, або даватиме зворотну тягу, або сильно перешкоджатиме видаленню повітря з квартири. А, якщо встановити заглушку, вона відсікатиме нижній потік повітря і направляти його в збірний канал через передбачене віконце. Тим самим вентиляція в квартирі починається як би з нуля - не відчуваючи жодних перешкод і не обтяжена боротьбою з іншими повітряними потоками, тобто так, як і має бути.
"ЗНАМЕНІТА" ПРОБЛЕМА ОСТАННИХ ПОВЕРХІВ
Іноді, коли до нас зверталися за допомогою люди і при описі своєї проблеми, говорили, що в них останній поверх у будинку, то цього було досить, щоб, не сходячи з місця, встановити причину відсутності нормальної вентиляції. Потім залишалося лише вийти на місце та підтвердити свої припущення. Повірте, від цієї проблеми страждає безліч людей, тисячі. Справа в тому, що для нормальної роботи вентиляції в квартирі повітря бажано пройти по вент-каналу хоча б близько 2-х метрів по вертикалі. На будь-якому іншому поверсі таке можливе, але на останньому така можливість виключена – перешкодою виступає горищне приміщення. Існує три способи виведення вентиляції із квартири на вулицю. Перший – вент-канали виходять на дах безпосередньо у вигляді оголовка труби. Так будували майже всі будинки до початку ХХ століття, а потім поступово відходили від цього способу. Причина – зросла поверховість будинків. Цей спосіб нас не цікавить, тому що із ним проблем майже ніколи не виникало. Другий спосіб - вентиляція, досягаючи горища, накривалася горизонтальними герметичними коробами, які з'єднувалися з шахтою, що виходила назовні поверх даху. Третій спосіб (сучасний) - вентиляція потрапляє спочатку на горище, яке служить своєрідною проміжною вент-камерою, а вже після цього виходить назовні через одну загальну вент-шахту.
Нас цікавлять другий та третій варіанти. У другому випадку відбувається наступне – повітря каналами з усіх поверхів піднімається вгору до рівня горища і вривається в горизонтальний сполучний короб, змонтований на горищі. При цьому відбувається удар повітряного потоку об кришку горизонтального вент-короба. Повітряний потік трохи відхиляється у бік вент-шахти, але якщо внутрішній переріз горизонтального горищного короба недостатнє, то в коробі виникає область підвищеного тискуі повітря прагне знайти собі вихід у будь-який найближчий отвір. Таких виходів (отворів) зазвичай два – вент-шахта, призначена для цього і канал верхнього поверху, тому що він найближчий і знаходиться майже в коробі на відстані всього 40-60 см. і його простіше простого «продавити» в зворотний бік. Якщо перетин короба на горищі достатній, але кришка змонтована занадто низько, то відбувається те саме - зворотна тяга - повітряний потік через маленьку висоту кришки не встигає відхилитися в бік вент-шахти і відбувається удар. Відбитий потік повітря "продавлює" вентиляцію верхнього поверху і всі запахи з нижніх поверхів заходять у цю квартиру. Боротися з цим можна двома способами – глобальним та локальним. Глобальний – збільшити переріз горищного горизонтального сполучного короба шляхом зміни його висоти в 2 – 3 рази, плюс пристрій усередині короба «хитрих» пристроїв, які ми називаємо «розсічками». Але, по-перше, це повинні робити фахівці, а по-друге, не рекомендується збільшувати перетин короба, якщо до вент-шахти з протилежного бокуприєднані такі самі короби. Локальний спосіб полягає в тому, що канали верхнього поверху відокремлюються від загального повітряного потоку та окремо заводяться у шахту поверх короба. Ці індивідуальні канали утеплюються, щоб не порушувати температурно-вологий режим (ТВР) горища. І все – вентиляція у квартирі працює.
Тепер щодо третього (сучасного) варіанта видалення повітря. За цим принципом працює вентиляція у всіх багатоповерхівках (серії: П – 44, П3М, КОПЕ тощо). Останні поверхи в таких будинках страждають частіше від зворотної тяги, а від ослабленої. Замість того, щоб пройти належні за нормами 2 метри по вертикалі і після цього з'єднатися із загальним потоком, на останніх поверхахвідбувається наступне - повітря, потрапляючи в канал, проходить всього близько 30 сантиметрів по вертикалі і, не встигнувши набрати силу та швидкість, розсіюється. Вентиляція таким чином не пропадає, але повітрообмін верхній квартирісильно знижується. Якщо ж вхідні та міжсекційні двері горища будуть відчинені (часто так і буває), виникає сильний протяг, здатний «перекинути» тягу в квартирах верхнього поверху. Щоб цього не відбувалося, індивідуальні канали верхнього поверху необхідно наростити. Діаметр цих каналів становить 140 мм. Потрібно надіти на ці отвори труби такого ж діаметра, а місця стиків ретельно обмазати алебастром. Труби вивести приблизно на висоту 1 метра і нахилити їх злегка у бік загальної шахти, щоб потік повітря, що піднімається знизу, пролітаючи поруч із виведеними трубами, силою свого потоку підхоплював та витягував повітря з каналів верхнього поверху.
НАЙПОШИРЕНИЙ ПОМИЛКА
Кожен з нас у квартирі має кухню. У кожного на кухні стоїть плита (газова чи електрична). І у переважної більшості над плитою є витяжна «парасолька» (у простолюді – «витяжка»). У чому полягає помилка? У тому, що багато людей вважають «витяжку» еквівалентом вентиляції кухні. Інакше, як пояснити те, що, встановлюючи витяжку над плитою, повітропровід від неї заводять у вентиляційний отвір кухні, закриваючи його повністю?
Роблять це з кількох причин – або порадили будівельники, які робили ремонт, або від упевненості, що навіть так повітря з кухні чудово віддаляється. Плюс до всього, продавці витяжок стверджують, що потужність витяжки, що купується, повинна підбиратися з урахуванням площі кухні. Насправді все це – помилка.
Спробуймо розібратися, звідки це пішло. Якщо уважно почитати різні нормативні документи для будівництва та експлуатації, то простежується дивна закономірність: НІ В ОДНОМУ документі Ви не зустрінете слово… ВИТЯЖКА!
Зауваження: 1) йдеться саме про нормативні документи, а не довідкових; 2) витяжка - кухонна витяжна парасолька (іменник), а не витяжка - як дія (дієслово).
Отже, якщо в нормативній базі відсутнє таке поняття, як витяжка, то як може нормуватися повітрообмін за її допомогою??? Нонссенс.
Тоді в кінцевих користувачів витяжками виникає резонне запитання: як же так, витяжки існують, а ні слова? А все дуже просто, є й слово і витяжки, тільки вони, ніби «поза законом». І пов'язано це з тим, що ВСІ житлові будинки (99,99%) у Росії (і колишньому СРСР) мають природну вентиляцію, або, правильніше, вентиляцію з природним спонуканням.
Тобто. повітря в наші квартири приходить через нещільність у вікнах, дверях та будівельних конструкціях, а також через спеціальні припливні клапаниабо канали, а йде через вент.канали, розташовані в кухні, ванній, туалеті.
Як це пов'язано? Спробуємо пояснити. Будь-які будівельні конструкціїчи комунікації, розраховуються на певні навантаження. Вентиляція у цьому списку не є винятком. Наші канали мають досить обмежені можливості пропускної спроможності. В найкращих умовахїхня продуктивність становить 150 – 180 м3/ч (для порівняння: сучасні витяжки мають потужність 600-1100м3\ч)
Вибачте, якщо ми зайняли багато часу. Ось ми й підійшли до помилок. Справа в тому, що є ще норми для механічної вентиляції, які істотно відрізняються від норм для природної вентиляції. Наприклад, повітрообмін для кухні з природною вентиляцією має бути 3-х кратним, а з механічною вентиляцією – 10-12 кратним. Так от, продавці витяжок застосовують норму (10-12 крат), не замислюючись, що витяжка над плитою і норми механічної вентиляції ніяк між собою не пов'язані і витяжка над плитою не має жодного відношення до вентиляції приміщень.
Витяжна парасолька не призначена для вентиляції кухні. Він лише видалення забрудненого повітря, що у невеликому просторінад плитою. Витяжка не в змозі впоратися з повітрям, яке піднялося до стелі краще, ніж звичайний вентканал у верхній частині приміщення. Для витяжки «дотягнутися» до цього повітря практично непосильне завдання. Справа в тому, що поведінка потоку повітря при всмоктуванні та при викиді різна. При всмоктуванні повітря забирається з відстані не більше одного діаметра отвору, що всмоктує, а викидається повітряний струмінь на відстань п'ятнадцяти діаметрів отвору. Саме тому ми пилососимо килим не з висоти метра, а притискаючи щітку. Саме тому ми у спеку спрямовуємо на себе вентилятор лицьовою стороною, а не зворотною. Саме тому витяжка не може «взяти» забруднене повітря (запахи), яке піднялося до стелі.
Витяжка під час роботи видаляє повітря над плитою та поблизу. Тим самим створюється рух повітря у приміщенні, і втягуються у процес змішування додаткові потоки повітря. Скільки викачується з приміщення, стільки надходить на заміну. Якщо витяжка прокачала 1000 кубометрів повітря, це зовсім не означає, що в приміщенні кілька разів повністю оновилося повітря. Порожнеча, яку не любить Природа, буде заповнюватися повітрям, яке прийшло звідки завгодно - з кватирки, з інших кімнат, зі щілин. Але запахи від приготування їжі, які піднялися до стелі, майже не беруть участь у змішуванні і важко віддаляються. Недарма в інструкціях до витяжок написано, що… «…з метою максимальної ефективностіроботи витяжна парасолька повинна розташовуватися на 60 см. від електроплити і на 75 см. від газової плити…». «…Під час роботи витяжки уникайте повітряних потоків – це може бути причиною поширення запахів у всьому приміщенні». Якби витяжка була призначена для вентиляції кухні, то в інструкціях не було б подібних рекомендацій, а саму витяжну «парасольку» радили б встановлювати вгорі, замість люстри.
До слова, в інструкціях до витяжок немає згадок, на який обсяг приміщення вона розрахована. Це вже вигадали самі продавці цього товару. Площа приміщення на продуктивність не впливає. І навпаки, потужність витяжки, що купується, не випливає з розмірів приміщення.
Головний фактор, що впливає на продуктивність витяжки, - це перетин вентканалів у наших будинках. Переважна більшість каналів на території нашої країни мають переріз 130 х 130 мм або діаметр 140 мм. Приєднуючи до такого невеликого каналу механічну (примусову) вентиляцію, ми отримуємо мізерний ефект. Більше повітря, ніж може такий канал, все одно не пропустить, скільки не намагайся. Майже в будь-якій інструкції до вентилятора або витяжки намальована діаграма, на якій зображено криву залежності продуктивності від тиску, з якої зрозуміло, що чим вищий тиск, тим нижча продуктивність витяжки або вентилятора. Основні фактори, через які відбувається підвищення тиску в каналі та, як наслідок, падіння продуктивності – це: нерівності всередині каналу; зміщення поверхових блоків; виступаючий розчин; звужений перетин; матеріал та форма сполучних повітроводів; кожен поворот по дорозі повітряного потоку.
У результаті завдяки впливу цих факторів у каналі і на підході до нього буде створюватися підвищений тиск, а, як відомо, чим вищий тиск, тим менша продуктивність витяжки. Це означає, що сильна витяжка сама себе «душить». І чим потужніша витяжка - тим сильніша вона себе «замикає».
Можна приєднати витяжку продуктивністю 1000 м3/год, можна 1500 м3/год, можна 5000 м3/ч (якщо така є), але у всіх випадках результат буде однаковий - в канал вдасться проштовхнути трохи більший обсяг повітря і все!!! Решта – втрати!
Якось на одне з підключень витяжки до вентканалу діаметром 140 мм, у серії П-44, ми спеціально прихопили з собою чашковий анемометр для вимірів. Коли майже все було змонтовано, запитали клієнта дозвіл трохи поекспериментувати. Роз'єднали повітропровід та поставили заздалегідь заготовлену вставку з анемометром. Витяжка чотиришвидкісна "САТА". Вентилятор відцентровий. Протяжність повітропроводу 3,5 метра з двома поворотами. Повітропровід пластмасовий, діаметром 125 мм. Максимальна продуктивність витяжного бані 1020 м3/ч. Анемометр був встановлений перед останнім поворотом (біля самого входу у вентблок). Перша швидкість – анемометр показав 250 кубів/годину. Друга швидкість – показання 340 кубів/година. Третя швидкість – показання 400 кубів/година. Четверта швидкість – 400 куб/год. Підсумок: 1) різниця у продуктивності між першою та четвертою швидкостями – мінімальна; 2) канал пропустив ВСЕ ЩО МІГ, отже, втрати просто величезні; 3) шум на третій і четвертій швидкості виріс, а користь нуль. І це при тому, що стінки сполучних повітроводів та вентиляційного каналу дуже гладкі! Уявіть, якими будуть втрати продуктивності, якщо приєднати витяжку до вентканалу, який виконаний, скажімо, в цегляній кладці!
Звичайно, можна використовувати витяжку як простий вентилятор, але в цьому випадку не варто сподіватися, що вона забезпечить вам повноцінний повітрообмін. Ми не відмовляємо від придбання витяжки взагалі і не стверджуємо, що це не потрібна та марна річ. Звичайно, це не так. Єдина мета, яку ми переслідуємо – це бажання застерегти споживача від загальної помилки. А саме: 1) не варто сприймати витяжну парасольку на кухні як еквівалент вентиляції приміщення – вона не має до цього жодного стосунку; 2) купуючи витяжку, не можна відштовхуватися від розмірів приміщення – це не пов'язані.
ЧОМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА ПРАЦЮВАТИ ВЕНТИЛЯЦІЯ?
Так буває. Начебто працювала-працювала багато років і «раптом» перестала. Багато мешканців схильні вважати, що причиною цього є сусіди, які влізли у вентиляційний стояк і щось перекрили. Звісно, є й такі «умільці». Ці «спеці» чудово розуміють, що електричною мережею тече струм, каналізації - какашки, трубами - вода, але коли справа доходить до вентиляції - логіка їм відмовляє - вони не можуть зрозуміти, що там зовсім не порожнеча, яку треба зайняти, там – рухається повітря.
Але не про них. Якщо відразу відсікти всі випадки, коли сусіди справді порушили вентиляцію і спробувати розібратися в інших причинах, що вплинули на її працездатність, то виявиться, що безліч проблем з вентиляцією мешканці створюють собі самі.
Як це відбувається? Наприклад візьмемо найпоширенішу сучасну схему природної вентиляції: а) багатоповерховий будинок, б) вентиляція будинку виходить на тепле горище і складається зі збірного каналу (загальна шахта) та каналу-супутника. Під цю схему підходять будинки серій: П-44, П-3М, КОПЕ, П-46, П-55, П-30, П-42, П-43, деякі монолітні будинкиі багато менш поширені серії.
Вентиляція у цих будинках складається із збірного каналу (загальна шахта), який йде транзитом з першого поверху і до горища. Крім цього для кожної квартири є індивідуальний канал (канал-супутник), який починається з вентиляційної решітки в квартирі, потім піднімається на один поверх і, не доходячи до такого ж індивідуального каналу квартири вище, виходить через отвір в загальну шахту, де повітря і продовжує свій рух до горища і далі надвір.
Щоб простіше було розуміти цю схему, уявіть собі повноводну річку з невеликими річечками, що впадають в неї. Це і є аналізована схема вентиляції. Річка – це збірна шахта; струмки, що впадають до неї – це канали-супутники.
Як притоки живлять повноводну річку, і канали-супутники наповнюють повітрям збірну шахту. Якщо почати перекривати притоки, річка обміліє і пересохне. Якщо з каналів-супутників не виходитиме повітря, то швидкість та обсяг повітря в збірній шахті істотно зменшиться. Оскільки система вентиляції будинку – це ланцюжок взаємозалежних і взаємозалежних ланок, то порушення однієї з ланок призводить до змін у всьому ланцюгу, що в результаті обертається проблемами для всієї системи вентиляції стояка, під'їзду, а іноді й удома.
Можна простежити усі етапи порушення системи вентиляції.
Звичайний 17-ти поверховий панельний будинок, Яких повно і поруч. Схема вентиляції, застосована в цих будинках - мабуть, найкраща з того, що вигадала людина для житлових висотних будинків. Ця система вентиляції здатна працювати навіть у сильну спеку. Хоча, за визначенням, вона не має працювати влітку. У спеку вентиляція за всіма умовами та правилами повинна зупинитися або перекинутися (зворотний потяг). Але цього не відбувається у цих будинках, тому що вентиляційний канал, у ролі якого виступає збірна шахта, має висоту близько 50 метрів. І за рахунок такого перепаду по висоті, а значить і перепаду по різниці тиску між нижньою та верхньою точками виникає досить сильний потік повітря (тяга). Підсилюючим фактором тут виступає "тепле горище". І цю зв'язку не здатна «перебити» навіть сильна спека. АЛЕ… тільки в тому випадку, якщо для даної системи вентиляції створено умови, необхідні їй для роботи.
Один під'їзд будь-якого багатопід'їзного будинку з теплим горищем – це замкнута та відокремлена система. Вентиляція будь-якої квартири цього під'їзду – це складова частинаданої системи. Тобто, вентиляція кожної квартири залежить від решти квартир під'їзду і, навпаки – кожна квартира впливає на решту квартир.
Вплив однієї квартири на свій стояк або весь під'їзд – незначний і не здатний змінити «розстановку сил». Але це якщо одна квартира. А якщо їх кілька? Якщо їх п'ять, чи десять, чи двадцять, чи половина. А якщо більше половини? Тобто, якщо є квартири, які не беруть участь у системі (випадають із неї), отже, дана система втрачає силу, слабшає. Існує певна критична точка, після якої дає збій. Тобто сума всіх повітряних потоків, що виходять на горище, виявляється недостатньою, щоб виштовхнути це повітря з горища в атмосферу. Тому що загальна витяжна шахта, що йде з горища на дах (на вулицю), має досить значні розміри. І ця пропасть «хоче їсти», тобто її розміри розраховані на проходження певного обсягу повітря, який вона недоотримує. Є така приказка: "Шилом моря не зігрієш". Це якраз наш випадок. В результаті швидкість і щільність повітряного потоку в такій шахті знижується і тяга перекидається. Взимку «важче» холодне повітря опускається, а теплий повітряний потік («шило»), що виходить, занадто малий для великих розмірів шахти («море»).
Виникає резонне питання: «Чому зменшується обсяг повітря, що викидається через вент.шахту в атмосферу? В чому причина?".
Відповідь можна отримати на прикладі найменшої ланки загальної системи вентиляції – на прикладі вентиляції окремо взятої квартири.
У квартирі є два вентиляційні канали. Один працює на кухню, інший – на с/вузол (ванна+туалет). Два канали 24 години на добу видаляють повітря із квартири у вентиляцію. На зміну віддаленому брудному, вологому, відпрацьованому повітрі має прийти інше повітря – зовнішнє, свіже, збагачене киснем. Т. е. ПРИТОК. Завдяки цій циркуляції, цьому постійному заміщенню (притоку) у квартирі підтримуються нормальні умови для проживання.
Нормальним, повноцінним припливом вважатимуться лише приплив зовнішнього повітря. Повітря, що прийшло з сходового майданчикачерез щілини в вхідні дверіабо, що прийшов із сусідньої кімнати (квартири), за якістю нічим не краще тогоповітря, яке вже є у квартирі. Він такий самий брудний, вологий, у нього вже покурили, пшикнули туалетним освіжувачем і наситили «ароматами» кухні. Це як у старому анекдоті про концтабір: Сьогодні буде зміна білизни. Перший барак змінюється із другим».
Раніше приплив у квартиру, в основному, здійснювався через щілини та нещільності у наших старих, страшних, кривих, дірявих вікнах. При заміні цих ганебних вікон на нові герметичні склопакети порушується колишній порядок циркуляції повітря. Нові вікна дуже щільні, щілин у них практично немає, а значить приплив зовнішнього повітря через них майже нульовий. Тимчасове відкривання кватирок і стулок – це самообман. Вентиляція працює постійно, а отже потреба у притоці також постійна.
Хто-небудь намагався викачати повітря з пластикової пляшки?? Правильно. Це неможливо. А якщо в пляшці зробити отвір? Тоді можна викачувати повітря із пляшки до нескінченності. Отвір – це приплив. Пляшка – це квартира із герметичними склопакетами. Коли вікна зачинені – вентиляція нормально працювати не може. У цих умовах із нею може відбуватися лише дві речі:
а) один з вент-каналів квартири (сильніший канал) почне перетягувати інший канал. Тобто другий, слабший канал, почне виконувати функцію припливу, який був занапащений встановленням нових вікон;
б) обидва вент-канали працюватимуть як раніше, а приплив, що бракує, будуть відшкодовувати через щілини між іншими квартирами. Тобто засмоктуватимуть у квартиру таке ж відпрацьоване повітря, яке й видаляється, тільки вже з чужими запахами.
Ось і виходить, що: в одному випадку замість двох нормально працюючих каналів квартири ми маємо тільки один працюючий канал. А значить, обсяг повітря, що видаляється з однієї квартири зменшився, як мінімум, наполовину (!!!). У другому випадку, канали начебто наповнюють збірну шахту повітрям, але це повітря, що знаходиться всередині будинку, а не зовнішнє. Отже, канали не працюють на квартиру, в якій вони розташовані і циркуляція повітря в цій квартирі порушена.
Тепер вийдіть на вулицю, подивіться на будь-який будинок, оберіть будь-який стояк квартир і порахуйте, скільки по всій вертикалі залишилося старих вікон, а скільки коштує пластикових. Ті, що з пластиком – можна викреслювати із загальної системи вентиляції під'їзду. Це – баласт. Без припливу ці квартири гирями висять на ногах системи вентиляції. І якщо влітку або взимку (взимку рідше) з ваших вент-каналів «раптом» піде зворотний потяг, то можете сміливо сказати цим сусідам «велике спасибі». Вони дуже старалися.
Основний висновок.
Не можна бездумно встановлювати герметичні склопакети. Ці вікна не самі собою. Вони – частина системи вентиляції. Від Вас залежить, чи буде вентиляція працювати ні. Вирішили поставити герметичні склопакети? Організуйте ПОСТОЯННИЙ ПРИТОК.
Повітрообмін забезпечується тягою у системі витяжних повітроводів. Починаються вони в кімнатах (зазвичай, на кухні та в санвузлі, у «найбрудніших» кімнатах у будинку). Далі повітропроводи йдуть вгору, на горище і вже звідти – на дах.
У цих вентиляційних каналах створюється повітряна тяга. За рахунок неї відпрацьоване повітря з дому виходить надвір. А на заміну йому в будинок надходить свіже повітря – через вікна, двері, нещільність у стінах та склопакетах.
Повітря рухається по витяжних повітроводах за рахунок двох простих законівфізики:
- Тепле повітря прагне вгору
- Повітря прагне туди, де тиск нижче
Чинники, що впливають на силу тяги у повітроводах:
- Температурна різниця між витяжним та вуличним повітрям
Взимку потяг сильніший, бо теплий кімнатне повітряпрагне вгору витяжними повітроводами. Влітку різниці температур немає, тяга нульова – і повітрообмін практично зупиняється. - Вертикальна відстань між кімнатою та дахом
Вгорі тиск нижче, ніж на поверхні землі. Тому що вище закінчується витяжний канал, то сильніший перепад тиску. А значить, і потяг сильніший. - Швидкість та напрям вітру
Вітер утворюється, коли атмосферний тиск розподіляється нерівномірно. Якщо в районі вікон буде зона підвищеного тиску, а на виході з витяжної трубивиявиться зона зниженого тиску, повітря буде легко входити в будинок і легко виходити назовні.
Ні вітер, ні тиск, ні температуру за вікном контролювати не можемо. Це головний недолік природної вентиляції – залежність від кліматичних умов.
Але є кілька хитрощів, які допоможуть правильно зробити природну вентиляцію у приватному будинку своїми руками. Одні з них можна застосувати лише на стадії проектування, інші – навіть у збудованому будинку з чистовим ремонтом.
2. Вентиляційна труба
Потрібно шукати з маркуванням d125. Деякі вважають, що якщо засунути трубу 125 в отвір 132мм, то залишиться великий зазор. Це не так. Діаметр вентиляційної труби вказується на внутрішній. Товщина стін близько 1,5мм, залишиться незначний зазор, приблизно 2мм з кожного боку. Він закриється зовнішньою решіткою.
3. Зовнішні грати
Рекомендуємо встановлювати металеву. Як ви вже здогадалися, всі елементи з діаметром d125. Якщо хочете встановити пластикову, то шукайте виготовлену з атмосферостійкого пластику, інакше під впливом сонячних променів вона швидко зруйнується: всього за кілька місяців втратить свою жорсткість і зламається від найменшого дотику.
Металева 350р, з атмосферостійкого пластику 150р.
-
4. Зворотний клапан
Необхідно, щоб у момент поривів вітру захищав вентиляційний канал. Розташуйте його ближче до вуличного боку, віссю горизонтально.
Вентиляційну трубу Вам потрібно буде розпиляти (), вставити зворотний клапан, потім .
1 клапан - 90р
-
Рекомендуємо Silent 200 CZ. Він має великий термін служби, його пластик є безпечним для здоров'я, має надійне підключення проводів, висока продуктивність відповідає реальній. Ще один важливий плюс, він тихий. Про тест вентиляторів дивіться відео трохи нижче.
З недоліків можна відзначити високу вартість, АЛЕ, зекономивши 500р, можна купити вентилятор, у якого продуктивність не відповідає заявленій! Краще встановити якісний і надійний вентилятор, який пропрацює багато років
Зовнішній діаметр фланця вентилятора 120мм. Повертаємо його (25р) кілька разів, щоб щільно сів.
Який недолік?
Вентилятор не можна вимикати в зимовий період. Він повинен працювати 24ч/7, інакше, при вимкненні, промерзне і вентилятор, і вентилятор. Щоб канал не промерзав, необхідно встановити 3 клапани. Це працює як тамбур у під'їзді. Система з 3 зворотних клапанівстворює 3 буферні зони для повітря, і перепад температури стає плавнішим. Можна поставити 2 клапани, але практично лише 3 клапана повністю виключають ймовірність промерзання. Silent 200 не зможе проштовхнути повітряний потік крізь 3 клапани, необхідний високонапірний вентилятор, який дорожчий.
Конструкція із 3 клапанів
Вентилятор Vort Quadro Micro 80 створює необхідний високонапірний тиск 265Pa (навіть більше, ніж у моделі Micro 100), тому потік повітря проштовхнеться крізь 3 клапани. Для порівняння, Silent 200 – 82Pa, вентилятори за 1000р у госптоварах – приблизно 25Pa. Клапана слід розміщувати якомога ближче один до одного, але так, щоб не заважали відкриватися.
Який недолік?
Висока вартість вентилятора
Як приєднати кухонну витяжку?
Варіант №1
Якщо зроблений отвір це єдиний вентиляційний витяжний канал, то краще не приєднувати до нього кухонну витяжку, а залишити її для видалення повітря вентилятором.
Завдання витяжки це позбутися жиру та неприємних запахів у повітрі. Забруднене повітря можна видалити з кімнати, або очистити. Сучасні витяжки мають фільтри, які добре справляються з очищенням повітря: жироуловлювальні фільтри, ефективно очищають від жиру, вугільні фільтри — від неприємних запахів. Тому зараз витяжки мають режим рециркуляції, коли повітря не відводиться до вентканалу, а потрапляє очищений назад до кімнати. Існує мінус режиму рециркуляції: потрібно міняти вугільний фільтр раз на півроку, вони коштують близько 1000р.
Варіант №2
Протягнути повітропровід.
Кухонні витяжки неможливо тримати завжди увімкненими, тому необхідна система з 3 клапанів, що захищають від промерзання при вимиканні. Витяжки їх легко відкривають, усередині них потужний відцентровий вентилятор. З'єднати канал необхідно пластиковими вентиляційними трубами d125. Можна зменшити шум при роботі в повітроводі, обернувши (575р). На відміну від ізолону він має поверхню, що клеїться.
Отвір у стіні самому
Зробити доволі проблематично, але можливо. Для цього потрібний перфоратор, кілька днів вільного часу та руки богатиря. Насправді це нелегке заняття, якщо ніколи не робили такий отвір, краще не починайте свердлити несучу стінуу себе вдома. На відміну від алмазного буріння під час роботи з перфоратором:
- утворюється багато пилу, який покриє всю кімнату.
- отвір вийде не рівним, тому доведеться розводити цементний розчин та замазувати порожнечі.
- на виході утворюється вирва фото №1
- можна спалити перфоратор
Знайти свердлювачів з обладнанням для алмазного буріння не важко, дивіться на авіа у своєму місті.
Середня ціна 3000р
Якщо хочете, щоб роботи свердління проходили на кухні без пилу та бруду, замовляйте бурильників, які займаються домашньою вентиляцією. База вентиляційників. Як правило, на авіто знаходяться будівельники, які звикли свердлити в будинках, що будуються, вентиляційники — у квартирах з готовим ремонтомтому вони мають додаткове обладнаннядля збирання пилу та бруду при бурінні стін.
Середня ціна буріння без пилу та бруду 4000р
До речі, перед початком свердління стіни запитайте: «Під яким кутом вийде отвір?» Кут повинен бути 0 градусів, щоб клапани повністю закривалися, інакше вони бовтатимуться в повітрі прочинені.
Скільки коштує зробити витяжку через стіну надвір, результат.
Якщо хочеться подешевше, з вентилятором, який не вимикатиметься, то матеріали+свердління отвору без пилу та бруду вийде близько 8500р, виходячи із середніх цін у Центральній Росії. З урахуванням того, що Ви самі змонтуєте та поїздите магазинами у пошуках необхідних комплектуючих. Велика мережа магазинів з вентиляційного обладнанняназивається "Благовіст", там ви можете знайти більшість того, що потрібно.
З можливістю вимикання вентилятора вийде вже дорожче – близько 11800р.
З приєднанням кухонної витяжки 5000р + 480р за кожен метр повітропроводу з шумоізоляцією.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Якщо у Вас на кухні стоїть газова колонка, То ставити механічну витяжку не можна! У газовій колонці може утворитися зворотний потяг, і тоді чадний газпіде у приміщення. З цієї причини щороку трапляються трагедії зі смертельними наслідками. Норми написані інженерами не просто так, вони написані чиєюсь кров'ю.
Завантаження...