Можна здійснити навіть на невеликій ділянці – чим звивисте русло, тим мальовничіше виглядатиме цей куточок. Вируючий потік вносить експресивну нотку в умиротворення навколишньої природи, нагадує, що рух – це життя, створює умови для нескінченного споглядання. Коли біля струмка цвіте калина – мальовничішого місця не знайти.

Кут перепаду не має вирішального значення– адже за рух води відповідатиме насос. Ухил 3 см на одному метрі вже забезпечить візуальне сприйняття течії срібного струмка.

Штучний струмок на дачі своїми руками. Вибір місця та формування русла

Добре, якщо ландшафт території нерівний – тоді русло потребує мінімального коригування. На плоских ділянках доведеться подекуди створити піднесення, щоб виглядав природніше. Штучний струмок своїми руками є замкнутим циклом перекачування води з водойми та зворотне її надходження в озеро:

Наступним етапом створення справжнього гірського потоку буде формування русла. Для цього викопується канава завглибшки 30-50 см та шириною від 50 см до 1,5 метрів. Як і в реальних струмках, ширина русла по всій протяжності може бути різною. Де-не-де можна трохи заглибитися, щоб створити ілюзію виру. Конфігурація русла залежить від фантазії та темпераменту господарів ділянки – від практично рівної лінії до хитромудрих вигинів навколо дерев або .

Готовий рів очищається від каменю, коріння та іншого сміття і утрамбовується. Водяний шляхопровід можна спорудити декількома способами:

Лінивий – у пряме русло укладається розрізаний уздовж шматок азбестоцементної труби, при цьому струмок набуде вигляду зрошувального каналу.

Капітальний – конструкція виконується за допомогою бетонування дна та стінок, але цей процес потребує великих трудовитрат.

Дешевий - русло викладається розрізаними вздовж пластиковими пляшкамиємністю 5-6 літрів з віддаленою горловиною та денцями. Така конструкція недовговічна.

Набагато цікавіше виявити фантазію, прокладаючи дорогу майбутній річці, а як матеріал використовувати гнучку гідроізоляцію.

У рів укладається шар піску завтовшки близько 4-5 см, потім будь-який гідроізолятор (бутилкаучук, гума, неопрен тощо). Після цього русло вистилається тонкою плівкою.

Дно майбутнього струмка декорується округлими валунами, невеликими брилами, дрібним гравієм. На пологих ділянках можна зробити піщані мілини та укласти.

Монтаж системи циркуляції води

На дні водойми, в яку впадає штучний струмок на дачі своїми руками, перебуває звичайний . Шланг від нього може пролягати під руслом або збоку від нього, замаскований травою чи дерном. Враховуючи, що на зиму насосну системудоведеться знімати, для подачі води до початку краще використовувати поліпропіленові труби, які легко монтуються. Ще одним плюсом використання плівки є те, що воду можна не зливати. Якщо основа струмка виконана з бетону, замерзла вода може пошкодити цілісність стяжки.

На вершині потрібно обладнати джерело, звідки срібний струмок бере свій початок. Для цього шланг подачі води має бути замаскований. Як маскування підійдуть великі валуни, керамічні елементи або невеликі кам'яні конструкції у вигляді гроту або печери. Цікаво виглядає невеликий дерев'яний навіс, стилізований під колодязь. Такі споруди зустрічаються у лісистих гірських районах позначення місць виходу природних джерел.

Декорування берегів

Натуральність штучному струмку додадуть рослини, висаджені вздовж берегів та каміння. Перед тим, як створювати штучний струмок на дачі своїми руками, каміння слід розсортувати. Дно можна урізноманітнити – у місцях великих перепадів рельєфу краще встановлювати велике плоске каміння. Такі пороги створять невеликі каскади. Викладені на пологих ділянках круглі валуни середнього розміру стануть перешкодою навіть для невеликої течії, і зімітують вирі. Місце впадання струмка в штучне водоймище можна зробити майже вертикальним - тоді річечка обзаведеться власним.

Рослини, які будуть висаджені вздовж берегової лінії, підбираються залежно від того, чи вирує потік у густій тіні вікових дерев, чи плавно несе свої води по сонячній галявині, повторюючи вигини.

Основне правило при підборі квітів та трав - вологолюбність. Популярними прибережними мешканцями є:

- багаторічник висотою від 10 см до 2 м. Суцвіття-метелик від блідо-рожевих до пурпурових цвітуть у червні-липні. На зиму верхня частинавідмирає.

– зимостійка рослина до 40 см заввишки, цвіте у травні-червні

Незабудочник– кущиста рослина із сріблясто-зеленим листям та дрібними блакитними квітами. Починає цвісти у квітні.

Бузульник- Великий кущ висотою до 120см з листям, схожим на лопух (близько 50 см в діаметрі). Суцвіття – кошики жовтого кольору.

– ґрунтопокривний чагарник, відмінною особливістюякого є здатність рости на вертикальних ділянках.

– колосоподібні суцвіття синього кольору, що ростуть на берегах водоймищ.

Широке поширення при оформленні струмка своїми руками присадибних ділянкахотримали , мохи та лишайники. З рослин з ефектним листям найчастіше зустрічаються папороті та всі види хост. Весною на березі незамінні іриси, лілійники та купальниці. Правильно підібрані рослини гарантують, що ваш струмок ніхто не назве штучним.

Кожен шанувальник заміського проведення часу вкладає у свою ділянку частинку душі. Цей різновид праці не тільки облагороджує власника і прикрашає ландшафт, але й передбачає досягнення комфорту та затишку. Візьмемо, наприклад, мальовничий струмок. Він прикрасить і підбадьорить сад, ставши чудовим місцем відпочинку для господарів та їх гостей. Залишається лише дізнатися, як зробити струмок самостійно, щоб він радував око та піднімав настрій.

Все починається з планування

Перед тим як зробити струмок на дачі своїми руками, фахівці рекомендують ретельно продумати його пристрій, адже навіть мініатюрній річечці потрібно виток, русло та інші ознаки природної водойми.

Насамперед, варто задуматися про наявність невеликого ставка, в який впадатиме струмок. Першим його кроком є розмітка території або, простіше кажучи, вибір відповідного місцядля розміщення джерела. Наявність природного водозбірника особливих мук не принесе, тому що струмок повинен бути пов'язаний саме з ним. Непоганою затравкою для польоту фантазії стане створення штучного резервуару.

Відео зі створення водойми

У будь-якому випадку місце розташування потрібно ретельно продумати і тільки потім зробити струмок на ділянці, який виявиться найбільш зручним та придатним для реалізації плану. Досить просто уявити композицію, а потім прорахувати все на папері. В якості ідеального місцяпротікання рекомендуються схили з градусом нахилу приблизно від 30 см.

Етапи присадибного струмка

Зробити струмок на дачі неможливо без насоса. Саме він «зачерпуватиме» і спрямовуватиме стрімкий потік, дотримуючись відповідності із заданим руслом. Зрештою має вийти приблизно таке видовище: із прихованого в гроті або чагарниках джерела б'є струмок, води якого прагнуть потрапити в ставок. Насправді вода з нього і надходить, безперервно циркулюючи.

Підготовка канави для водоймища

При створенні ландшафтних водозбірників керуються низкою загальноприйнятих правил. Вони залежні від габаритів і матеріалів, що віддають перевагу. Пристрій струмка на дачі апріорі може бути масштабним, тому глибина невеликого саморобного джерела становитиме від 25 до 50 див, а ширина – метр чи півтора.

Русло струмка може бути вигнутим чи петляющим – головне, щоб воно виглядало природно, і нічого не видавало штучного походження водного джерела. Визначившись із напрямком та зовнішнім виглядом потоку, можна приступати до копання. З отриманої канави видаляють каміння, сміття, коріння рослин, а потім утрамбовують поверхню.

Облаштування русла струмка

Облаштування русла водойми починають із вибору гідроізоляційного матеріалу: плівки або бетону. Плівка - найпростіше і зручне рішеннятому майстри ландшафтного дизайнуволіють її частіше. Під цим покриттям слід зробити подушку з піску. Товщина піщаного шару – близько 5 см. Пісок утрамбовують та накривають будь-яким плівковим матеріалом, наприклад, бутилкаучуком.

Якщо пристрій струмка своїми руками орієнтовано на бетонну основу, то порядок дій буде таким:

Укладання гравійно-піщаної суміші, товщиною 25-30 см.
Настил із гідроізоляційної плівки.
Заливка поверхні бетоном шаром 15 див.

Паралельно з руслом проривають канавку для водопровідних трубабо шлангів, що подають воду до «витоку». Встановлювати шланг під дно не рекомендується – у разі ремонту доведеться розбирати декоративну конструкцію.

Як зробити ставок для насосу

Ставок необов'язково робити більшим, але важливо пам'ятати, що саме там знаходитиметься обладнання, що забезпечує циркуляцію води. У спеціалізованих супермаркетах продають готові ємностідля швидкого створення ставків. Їхнє застосування багато в чому спрощує роботу, але звужує простір для творчості.

Саморобний ставок облаштовують аналогічно руслу - риють яму необхідної форми і забезпечують гідроізоляцію дна і стін за допомогою сучасних гідроізоляційних матеріалівабо бетону.

Процедура створення штучного водоймища завершена, але, очевидно, результат навіть віддалено не нагадує природну річку. Йому не вистачає завершального штриха – природного оточення. Щоб замаскувати штучну складову, достатньо придивитися до будь-якого струмка, що протікає неподалік, або подивитися фотографії мандрівників.

Створення річкового дна

На відміну від рукотворного, натуральне дно ніколи не буває гладким. Воно рясніє всілякими камінчиками. У руслі слабкої течії основа формує плоский ґрунт. Тут цілком підійде галька. Місця більш інтенсивного водного потоку вимагають більшого каміння – тут добре будуть виглядати великі валуни. Для досягнення ефекту водоспаду дно струмка укладають великими плоским камінням, утворюючи щаблі.

Щоб камені залишалися на своїх місцях, їх потрібно закріпити бетонним розчином. Усі видимі сліди бетону слід закрити дрібною галькою, що підходять штучними рослинамичи іншими декоративними елементами.

Мальовнича берегова лінія

Щоб улаштування струмка відповідало естетичним канонам, доведеться розбудити свою творчу жилку. У справу підуть переважно камені, але їх можна підібрати зі смаком і відповідним чином розкласти.

На окрему увагу заслуговує озеленення берегів водойми. Крім смакових переваг, у цьому виді робіт теж дотримуються особливих правил щодо вибору рослинності. Для прикраси витоку струмка підходять чагарники та багаторічники, що тяжіють до вологи:

калина;
астильба;
ялівець;
бадан;
папороті.

Ці рослини люблять воду і будуть почуватися поблизу неї цілком зручно, радуючи око і душу садівника.

Щоб зробити струмок на ділянці привабливішим, прикрашають береги вологолюбною рослинністю, але тепер уже ґрунтопокривного типу. Тут підійдуть:

болотяний ірис;
дербенник;
лілійник;
страусник;
бруннер.

Ці представники флори люблять каміння і чудово почуваються в їхньому оточенні. Стануть в нагоді рослини, які воліють «заповзати» на камені. Вони стануть дуже натуралістичним доповненням до штучного струмка. У виборі допоможуть будь-які екземпляри, включаючи мохи та очитки, а також барвінок та живучка повзуча.

Після висаджування рослин потрібно дати їм прижитися. Процес укорінення більшості з перелічених видів вимагає щонайменше трьох тижнів. На цей період фахівці рекомендують не включати насос. Потік води може вирвати прибережну рослинність.

Введення в експлуатацію системи штучної водойми

За задумом, русло струмка має циркулювати у напрямку до ставка, тому в ставок поміщають занурювальний насос. Цей пристрій візьме на себе маршрутизацію потоку. Щоб пристрій струмка на дачі виявився найефективнішим, при виборі потужності пристрою необхідно проконсультуватися з фахівцем.

Підйом води до джерел забезпечує труби або шланги. Рекомендується вибирати вироби із поліпропілену. Вони не викликають труднощів при монтажі, легко гнуться і мають достатню морозостійкість. Шланг, що подає, розташований у місці витоку, можна і потрібно задекорувати на виході. Якнайкраще для цього підійде великий валун або кілька каменів, складених у вигляді грота.

Зробити струмок на ділянці не так уже й складно, якщо є вмілі руки і хоча б невелика творча іскорка. Слідувати порадам професіоналів обов'язково. А якщо щось не виходить, не варто нехтувати допомогою досвідчених майстрів.

Промов на дачі своїми руками може зробити кожен городник. Для цього не потрібно фінансових вкладень та використання важкої техніки. Декоративний струмок своїми руками виконується за простою технологією із застосуванням підручних матеріалів. У цій статті розказано про те, як зробити декоративний струмок швидко та забезпечити безперебійну подачу води. Перед тим, як зробити струмок своїми руками, вивчіть пристрій цієї штучної водойми.

Струмок у саду виглядає мило, але перш ніж почати насолоджуватися його ласкавим дзюрчанням і милуватися птахами і, яких привабить вода, потрібно все ретельно спланувати, продумати не тільки розташування струмка і форму його берегів, але й оформлення його початку та кінця. Якщо на якийсь час забути про поезію, то струмок - це водна «смуга», що протікає між його початком і кінцем (витоком і гирлом).

Звідки штучний струмок може «витікати»? З-під великого валуна або тріщини в ньому, купи каміння, підійде і мальовничий чагарник, витоком може бути водоспад, технічно це просто маскування шланга для того, щоб створити враження природного джерела. Закінченням струмка найчастіше служить ставок, також може зникати під великим каменем чи групою каменів, під якими розташований резервуар з насосом. Можна один або обидва кінці струмка оформити так, щоб вони в саду «губилися». Звичайно, струмок рукотворний, але цілком можливо зробити його «природним», природним на вигляд.

Влаштування струмка на дачі та в саду

Насамперед, влаштування струмка - це його проект, потім перенесення його на натуру. Обов'язково намалюйте лінії струмка, його початок і кінець на плані, потім перенесіть на натуру за допомогою шланга, змінюючи його конфігурацію доти, доки вона не здаватиметься вам ідеальною з усіх можливих видових точок. Якщо ви не вмієте або не любите працювати з планами на папері, можна за допомогою кілочків та будівельної стрічки одразу спробувати «намалювати» його на землі.

А далі, щоб забезпечити влаштування струмка на дачі - вирити ложе струмка, утрамбувати землю, прокласти (або засипати ложе невеликим шаром піску), потім укласти чорну ставкову плівку, закрити її гравієм або галькою, акуратно залити воду, розкласти камені на березі, сховати краї плівки та в потрібних місцях посадити рослини. Природно виглядатимуть на берегах струмка хости, іриси сибірські та болотяні, дербенники, астильби, купальниці, калюжниці, папороті, осоки та ін.

Для здійснення кругообігу води пристрій струмка в саду передбачає використання електричного насоса, за допомогою якого по добре замаскованого шлангу вода подаватиметься від гирла до витоку. Найприродніше струмок потече там, де є перепад висоти, але цілком можливо влаштувати його і на рівній ділянці.

Перед початком робіт необхідно придбати всі необхідні матеріали:

плівку ПВХ товщиною 0,5 мм або 0,8 мм чорного кольору або набагато міцнішу і надійнішу, хоча і дорожчу бутилкаучукову гуму (EPDM-мембрана), їх можна при необхідності склеювати та ремонтувати за допомогою спеціальних стрічок та клеїв;
пісок або геотекстиль як підстилаючий і амортизуючий матеріал;
занурювальний насос, який буде поміщений у нижній резервуар-накопичувач; що довше струмок, що гучнішим заплановано його звучання, то більшої потужності потрібен насос;
шланг;
каміння для декорування берегів та русла;
рослини для посадки біля струмка та в саме русло.

Декоративний струмок: фото та правила догляду

Представлені на цій сторінці фото декоративного струмкапоказують всю пишність поточної води:

Фотогалерея

Однак для підтримки цієї краси потрібен своєчасний догляд. Правила догляду за струмком включає наступні заходи: навесні воду з водойм бажано спустити за допомогою дренажного насоса (до речі, заздалегідь продумайте, куди зливатимете її навесні), потім потрібно ретельно промити каміння сильним струменем зі шланга і заповнити його новим чистою водою, додавши трохи (пару відер) старої, щоб швидше встановилася біодинамічна рівновага.

Можна не промивати каміння, але тоді вони покриваються мулом, стають темними. За кілька днів можна запустити риб. Влітку зі ставка потрібно видаляти листя, що потрапили в ставок, годувати риб, видаляти сачком або руками зелені водорості, якщо вони з'являються, іноді доводиться чистити насос, якщо він забивається мулом. Наприкінці вересня потрібно перевезти риб в акваріум, відключити насос, вимити його, просушити та прибрати на зимове зберіганняв сухе приміщення. Вода зі ставка не спускається, шланг залишається у землі.

20159 0 7

Що потрібно знати про віконні отвори – 4 важливі правила для будівельника-початківця

У сучасному житловому будівництві мало хто дотримується встановлених стандартів та обмежень на віконні отвори, тому кожен власник житла, що будується, намагається вибирати їх форму та розміри, виходячи з власного смаку та особистих уподобань.

У деяких випадках такий підхід призводить до того, що вже готове вікно, раптом несподівано виходить занадто маленьким або занадто великим, інколи ж навіть виявляється встановленим не в тому місці, де потрібно.

Щоб уникнути подібних ситуацій, у цій статті я пропоную розглянути основні питання, що стосуються правильного виборутипу та місця розташування вікон, а також поширених типових розмірів віконних отворівдля житлових та підсобних приміщень.

Правило 1. Яким критеріям має відповідати вікно

Для тих власників житла, які бажають облаштувати у своєму майбутньому будинку отвори віконні за ГОСТом, я рекомендую ознайомитись із нормативно-технічним документом ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні. Загальні технічні умови. При цьому одразу хочу попередити, що цей документ містить чимало спеціалізованої технічної інформації, Яка в більшості випадків, може виявитися незрозумілою та марною для багатьох приватних забудовників.

Щоб читач не ламав голову над цим питанням, далі я постараюся доступною мовою пояснити основні положення чинного Державного стандартуна вікна:

При виборі технічних характеристикдля майбутнього віконного отвору, перш за все, потрібно керуватися тим, в якому приміщенні буде розташоване вікно, і для яких цілей воно використовуватиметься;
Сумарна площа скління одного або кількох віконних отворів має забезпечувати вільне пропускання потрібної кількостіприродного сонячного світла, якого має бути достатньо для того, щоб у світлу пору доби не використовувати штучне освітлення;
Всі розміри за ГОСТом віконних прорізів, в принципі, стандартизовані, проте, відповідно до чинних стандартів, вони можуть змінюватись у досить широких межах. Тому в наступному розділі я планую детальніше приділити увагу цьому питанню.

Клас звукоізоляції, клас повітропроникності та водонепроникності, коефіцієнт світлопропускання, значення опору теплопередачі та значення звукоізоляції повинні знаходитися у встановлених межах даного нормативно-технічного документа;
Розрахунковий термін експлуатації дерев'яних та пластикових рамповинен бути не менше 20 та 40 років, відповідно, термін служби фурнітури та склопакетів повинен становити не менше 20 років, а термін служби комплекту гумових ущільнювачів- Не менше 5 років.
Кількість циклів відкривання/закривання розстібних або зсувних стулок при збереженні нормальної працездатності має бути не менше 20000.

Під час проектування та будівництва будинку, я рекомендую використовувати стандартні розміривіконних прорізів для пластикових вікон, оскільки виготовлення склопакетів неправильної формиабо нестандартних розмірівможе обійтися значно дорожче.

Правило 2. Типові розміри віконних отворів у багатоквартирних будинках

Віконні та дверні отвори в квартирах багатоповерхових будинків є частиною зовнішніх несучих стін будівлі, тому змінювати їх розміри, або вносити будь-які інші зміни до конструкції, категорично забороняється діючими Будівельними Нормами та Правилами (СНіП). У той же час, для заміни або встановлення нових вікон, власникам житла необхідно знати хоча б приблизний розмір зовнішнього скління у всіх кімнатах квартири.

У більшості випадків кожен тип і кожна серія багатоповерхових будинків мають стандартні вікна, і щоб читачеві було простіше орієнтуватися, далі я наведу зразкові розміри віконних прорізів у типових житлових квартирах:

Будинки старого житлового фонду, збудовані на початку минулого століття, відрізняються витягнутими кімнатами, товстими стінами та високими стелями, тому прорізи вікон у таких будинках найчастіше мають прямокутну вертикальну форму та досить великі розміри:

У таких квартирах ширина одностулкового вікна може становити від 850 до 1150 мм, а висота в середньому буває близько 1900 мм, але іноді може досягати 2100 мм;
Дві стулки зазвичай мають таку саму висоту, проте ширина їх може бути від 1200 до 1500 мм;
Тристулкові вікна зустрічаються нечасто, при цьому їх максимальні розміриможуть досягати 2400х2100 мм.

Так звані «сталінські будинки», які будувалися в період з 30-х до 60-х років минулого століття, крім високих стель, відрізняються великими та просторими кімнатамиз окремим плануванням, тому одностулкові вікна в таких квартирах практично ніде не зустрічаються:

Двостулкові вікна мають два стандартні типорозміри: 1150х1950 мм, і 1500х1900 мм;
Для тристулкових вікон тоді існував один стандарт - 1700х1900 мм.

Типові п'ятиповерхові житлові будинки, які будувалися в період з початку 50-х до середини 80-х років минулого століття, називають «хрущовками». Вони мають тісне незручне планування з маленькими кухнями та невеликими прохідними кімнатами, а стандартна висота стелі становить не більше 2500 мм. Для виготовлення вікон у таких квартирах використовувалися два типорозміри, причому їх легко визначити навіть без рулетки, за формою та шириною підвіконня:

Якщо біля вікна є широка масивна підвіконна плита, то його розміри складають, для двостулкового отвору – 1450х1500 мм, а для тристулкового – 2040х1500 мм;
У квартирах з вузьким підвіконням, який практично не виступає за площину стіни, розміри двостулкових та тристулкових вікон становлять 1300х1305 мм, та 2040х1350 мм відповідно.

Новіші «брежневки» будувалися в 70-х - 80-х роках, поряд з «хрущовками», а їхня головна позитивна відмінність полягає в покращеному плануванні і більшій площі кухонь. Типові проектитаких будинків мають кілька серій, і в кожній серії розміри вікон дещо відрізняються між собою:

З усіх «брежнявок», 600-а серія відрізняється самими великими вікнами, оскільки у таких квартирах двостулковий проріз має розміри 2380х1420 мм, а тристулковий – 2690х1420 мм;
У 602-й серії двостулкове вікно має розмір 1210х1450 мм, а тристулкове – 2100х1450 мм;
606-а серія має найменші вікна: двостулкове – 1450х1410 мм, а тристулкове – 1700х1410 мм.

Сучасними новобудовами прийнято вважати багатоквартирні будинки, які зводилися з 90-х років минулого століття, до теперішнього часу. Типові проекти сучасних будинківпредставлені більш ніж у 40 різних серіях, тому я наведу розміри віконних прорізів для кількох найпоширеніших типових серій:

137-а серія дві стулки - 1150х1420 мм, три стулки - 1700х1420 мм;
504-а серія дві стулки - 1450х1410 мм, три стулки - 1700х1410 мм;
504Д серія дві стулки - 1420х1100 мм, три стулки - 1420х2030 мм;
505-а серія дві стулки - 1410х1450 мм, три стулки - 1410х2030 мм;
600.11-а серія дві стулки - 1410х1450 мм, три стулки - 1410х2050 мм;
600Д серія має тільки дві стулки, і в цьому випадку розміри віконних отворів можуть становити 1420х2680 мм, 1100х2360 мм або 1420х2360 мм.

Всі представлені розміри є приблизними, і призначені для орієнтовного розрахункувартості виготовлення нових вікон. Я настійно не рекомендую використовувати вказані значення при замовленні віконних рам, оскільки в кожному конкретному випадку всі виміри під пластикове вікнонеобхідно проводити безпосередньо на місці монтажу.

Правило 3. Розміри та розташування вікон у приватних будинках

При проектуванні та будівництві приватних будинків, розміри та форму віконних отворів я раджу вибирати з урахуванням вимог того ж нормативного документаГОСТ 23166-99 «Блоки віконні. Загальні технічні умови. У той же час, я повинен відзначити, що приватні забудовники мають більше можливостей для маневрів, оскільки цей документ не встановлює будь-які жорсткі рамки та обмеження:

Для того щоб не порушити концептуальний стиль проекту житлового будинку, при розробці розмірів та кількості віконних прорізів потрібно брати до уваги висоту стель, загальну кількість поверхів, площу та ширину кожної кімнати, а також інші архітектурні особливостібудівлі;

Оптимальну висоту та ширину вікон слід визначати, виходячи із загальної площі приміщення, та необхідного рівня;
Площа скління та стандартні розміри віконних отворів приватних будинків регулюються СНіПом П-А862. Відповідно до вимог даного нормативу, у житлових та спальних приміщеннях сумарна площа світлового отвору повинна становити не менше ніж 1/8 від загальної площі кожної кімнати;
Для скління нежитлових та господарсько-побутових приміщень ці розміри в приватному будинку можуть бути зменшені до 4 разів. Таким чином, у туалеті, ванній, коморі або котельні, площа вікна може становити не більше ніж 3% від загальної площі кімнати;

У регіонах з холодним кліматом та невеликою тривалістю світлового дня, напрямок вікон найкраще орієнтувати на південну або південно-західну сторону будинку;
В умовах спекотного клімату з великою кількістю сонячних днівна рік, для меншого впливу сонця на внутрішній мікроклімат, вікна слід розташовувати з північного чи східного боку будинку;
Зручність використання та функціональні якості вікон різних приміщеннях, багато в чому залежать від того, на якій висоті розташоване підвіконня щодо рівня чистової статі. З власного досвідуя рекомендую використовувати такі значення:

У вітальні, спальні або дитячої ігрової кімнати оптимальна висота від рівня підлоги до підвіконної плити становить 700-900 мм. Такий розмір забезпечує гарний панорамний огляд та максимально ефективне пропускання природного сонячного світла;
Для кухні висота підвіконня може становити від 800 до 1200 мм.. Це зумовлено тим, що підвіконна плита повинна розташовуватися на одному рівні з раковиною та стільницями кухонних меблів;

У туалеті, ванній кімнаті або у лазні висоту підвіконня прийнято робити не менше 1600 мм.. Це робиться для того, щоб забезпечити якісну природну вентиляцію, і водночас максимально ускладнити підглядання сторонніх осіб за мешканцями під час інтимних процедур;
На утеплених балконах, верандах та закритих літніх терасах, підвіконна дошка повинна лягати зверху бічного огородження, при цьому його висота може становити від 700 до 1100 мм.
У господарсько-побутових та підсобних приміщеннях світловий отвір зазвичай виконується у вигляді невисокого вікна або широкої горизонтальної кватирки, яка встановлюється на рівні 1600-1800 мм від підлоги.

При виборі місця встановлення вікон заміському будинку, я раджу звертати увагу не лише на технічні моменти, а й на естетичний бік питання. У цій справі не буває дрібниць, наприклад, акуратна гарна кладка цегли та стильна зовнішнє оздобленнявіконних отворів надають істотний позитивний вплив на зовнішній виглядфасаду, і на естетичний вигляд всього будинку загалом.

Правило 3. Особливості влаштування віконних отворів у цегляному будинку

Для облаштування вікна у стіні цегляного будинку, згідно з технічним проектом, починаючи з заданої висоти, не укладаються кілька рядів цегли, в результаті чого цегляній кладціутворюється віконний отвір.

Щоб не вдаватися до технічних подробиць роботи мулярів, нижче я розповім про те, що таке чверть у віконному отворі, для чого вона використовується, і як виготовити проріз для дерев'яного або металопластикового вікнав будинку з цегли.

Відразу хочу сказати, що ширину отвору з внутрішньої сторонивдома завжди потрібно робити на кілька сантиметрів ширше, ніж проектні розміри віконної рами. Таким чином, у вигляді зверху в бічних стінках утворюється уступ, який називається чвертю;

Під час монтажу, дерев'яна чи пластикова віконна рамавстановлюється зсередини будинку на розширення укосу, і упирається своєю передньою частиною в задню кромку чверті;
Таким чином, забезпечується якісна тепло- та гідроізоляція вікна. Це досягається за рахунок того, що холодний вітер і косий дощ з вулиці не зможуть прямо проникати у щілину між зовнішнім укосом та віконною рамою.
Після того, як кладка бічних стінок буде закінчена, на верхній ряд цегли необхідно укласти верхнє перекриття вікна. Воно являє собою горизонтальну перемичку, яка повинна сприймати на себе навантаження від решти рядів цегли і стельового перекриття, розташованих вище віконного отвору;
Як перемичку найчастіше використовується тонка залізобетонна балка шириною 250-300 мм, металевий швелер або товстостінний сталевий куточок перетином не менше 120х120 мм;

Головний недолік сталевих перемичок полягає в тому, що метал має високу теплопровідність, тому над вікнами утворюються так звані містки холоду. Щоб звести до мінімуму можливість проникнення в будинок низької температури, декоративне оздобленнязовні будинку має бути виконана із застосуванням теплоізоляційних матеріалів;
Перемичка повинна бути такою довжиною, щоб після укладання вона повністю перекривала віконний отвір, і заходила зверху на бічні цегляні стіни не менше ніж на 100 мм з кожного боку;
Після установки перемички, я раджу ще раз перевірити відповідність розмірів віконного отвору, а потім приступати до подальшого укладання наступних рядів цегли над віконним отвором;
Монтаж віконних блоків, закладення щілин і чистове оздобленнявсередині зазвичай виконується в самому кінці, після того, як буде побудований весь будинок і змонтований дах, тому про встановлення вікон я планую розповісти окремо в наступній статті.

Щоб своїми руками виготовити арочне вікно напівкруглої або овальної форми, я раджу використовувати як перекриття два металевих куточкаабо швелер відповідного перерізу. Для цього потрібно в одній із полиць кожного куточка, або у двох вузьких полицяхшвелера, за допомогою болгарки зробити безліч глибоких прорізів на відстані 50-100 мм один від одного. Після цього, будь-який профільний металопрокат нескладно зігнути в дугу по потрібному радіусу.

Правило 4. Облаштування віконного отвору в будинку з газобетону

Виготовлення віконних прорізів у газобетонному будинку, в цілому виконується за такими ж принципами, як і в цегляних будинках. Виняток становлять силові несучі елементи та верхні горизонтальні перемички, оскільки вони відливаються з монолітного залізобетонубезпосередньо на місці монтажу.

Для виготовлення вертикальних несучих елементів будинку застосовуються спеціальні пустотілі газобетонні блоки. Після того, як вони встановлюються один на одного, усередині них утворюється вертикальна порожнина як колодязя;

Такі блоки виконують функції незнімної опалубки . Всередину колодязя встановлюється арматурний, а потім заливається до самого верху рідкий бетонний розчин;
Після застигання бетонного розчину, всередині газобетонних блоків утворюється монолітна залізобетонна колона, яка має високу несучою здатністю. Я рекомендую спочатку закладати в проект такі колони і розташовувати їх по кутах будинку, а також по краях широких віконних і дверних прорізів;
Верхні віконні перекриття мають схоже внутрішній пристрій, тільки як незнімна опалубка для заливки бетонного розчину використовуються U-подібні блоки з відкритим верхом, виготовлені з важких марок газобетону.

Всередині готового віконного отвору потрібно встановити та жорстко закріпити вертикальні підпірки з обрізків товстих брусків або сталевих труб;

На них зверху закріпити плашмя товсту рівну дошку, а потім викласти U-подібні блоки таким чином, щоб вони своєю нижньою площиною утворювали верхній край віконного отвору;
У пустотілий жолоб, що вийшов, потрібно укласти арматурний каркас, і приварити його торці до виступаючих пруток арматури вертикальних колон, а потім залити весь жолоб до верху рідким бетонним розчином;
Після застигання розчину над віконним прорізом утворюється жорстка перемичка з монолітного залізобетону, закрита з усіх боків газобетонними блоками.

У газобетонних будинках підготовка віконних отворів для монтажу ПВХ вікон може починатися лише після остаточного застигання та дозрівання монолітно-бетонної суміші. Залежно від марки бетонного розчину цей період може тривати від 14 до 28 діб.

Газобетон має відкриту дрібнопористу структуру, за рахунок чого сильно вбирає вологу, тому під впливом атмосферних опадів, з часом може розтріскуватися і руйнуватися. Щоб цього не відбувалося, я раджу не гаяти часу, і відразу ж після будівництва виконувати захисно-декоративне оформлення зовні газобетонних будинків, із застосуванням гідрофобних вологовідштовхувальних оздоблювальних матеріалів.

Висновок

У цій статті я розповів про встановлення вікон у цегляних та газобетонних будинках, і навмисно не згадав тут про дерев'яні зруби, тому що монтаж вікон та закладення в дерев'яному будинку – це тема зовсім окремої статті. Справа в тому, що при будівництві зрубів з колоді каркасно-щитових будинків із дерева потрібно враховувати дуже багато специфічних моментів, які не притаманні будинкам із мінеральних будівельних матеріалів.

Щоб наочно закріпити отриману інформацію, я рекомендую переглянути прикладене відео в цій статті, а якщо у вас виникнуть будь-які зауваження або пропозиції, я готовий їх обговорити у формі коментарів.

22 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Одним з найважливіших етапів будівництва будівлі є кладка вікон, цегли даному випадкузнадобиться певна кількість, що залежатиме від розмірів вікна. Оскільки віконний отвір порушує цілісність та міцність монолітної стіни, від якості виконання залежить надійність експлуатації всього будинку.

Віконний отвір може бути надійно підкріплений, т.к. порушує цілісність конструкції будинку.

Віконний отвір у цегляній кладці починають формувати з елемента під назвою прогін, який є основою вікна з цегли. Він закріплюється на складених цегляних простінках. Прогони виготовляються з декількох видів матеріалу:

перемички з бетону, виготовлені для підприємства, що випускає будівельні товари, або самостійно;
швелери з металу;
стандартні куточки із металу.

Матеріал для створення прогону вибирають в залежності від передбачуваної величини навантаження на стіну будинку, в якому буде вікно, або від зручності організації будівельних робітщодо його встановлення. Розміри прогону, за нормативами, зазначеними в БНіП, визначаються додаванням 1,5-2 м з обох боків до ширини віконного отвору в цегляних стінах.

Прогони зі швелера

Швелер з металу - один з популярних способів створення перемички, що оформляє цегляне вікно з невеликим прогоном. Швелер - пристрій, що являє собою куточок з металу, зазвичай 12-14-сантиметровий в простінках в півцегли і 24-27-сантиметровий в простінках в цілу цеглу.

Умовою міцності конструкції з використанням швелера з типорозмірами 100×100 мм (100×75 мм) є надійність з'єднання кладки основних стін і стін над вікном будинку, що будується.

Швелер повинен укладатися так, щоб матеріал, що викладається на нього, дуже щільно прилягав до його граней. Перемичка зі швелера - зазвичай не більше 150 см завдовжки. Дотримання цих вимог до розмірів швелера гарантує, що проліт вікна не прогнеться і цегляна кладка над ним не просяде. зовнішня поверхняШвелера виявиться закритою, а видно Швелера буде тільки зсередини будівлі.

Перемичка з бетону

Кладка вікон цегли виготовляється з двох видів:

перемички, що випускаються на заводі;
перемички, виготовлені самостійно установщиком дома споруди шляхом заливки.

Установка готового заводського виробу з бетону виконується дуже швидко, і надійність її гарантована. Але купівля готової бетонної перемичкиз необхідними розмірами, які найчастіше бувають нестандартними при індивідуальне будівництвомалоповерхового будинку, може виявитися неможливим. До того ж вага готового промислового виробубільше 100 кг, тож вимагає залучення спеціальної техніки за додаткову плату.

Виконання прогонів з бетону для нестандартних віконз цегли самостійно організується за наступним алгоритмом:

Поверхню необхідно ретельно очистити для майбутньої кладкиотвору.

ретельне очищення поверхонь цегляної кладки від залишків цементного розчину з обох боків майбутнього вікна;
якісне покриття ґрунтом сторін віконного отвору;
збирання дерев'яної опалубки для встановлення перемички;
встановлення арматури у майбутній прогін;
заливка в опалубку бетонного розчину невеликим шаром так, щоб він не протікав крізь дошки опалубки та щоб ці дошки не прогиналися;
укладання в залитий шар розчину сітки з арматури;
продовження заливання перемички;
встановлення в бетонному розчині другої закладки з арматури;
завершення заливання бетонного розчину;
розбирання опалубки (треба мати на увазі, що не завжди можна прибрати нижню частинуопалубки).

Заливати бетонний розчин за такого методу роботи треба повільно, щоб він встигав рівномірно схоплюватися.

Розширення віконного отвору

Якщо потрібно розширити віконні прорізи в цегляній кладці на чверть цегли (6 см), це легко зробити, не виконуючи підготовчих робіт із зміцнення перемички. Якщо потрібно значно розширити віконний або дверний отвір у готовій стіні або з'єднати 2 віконні отвори, потрібно дотримуватися важливих правил. Для цього проводиться повний демонтажвсього віконного блоку, видалення наявної віконної перемичкита створення надійних опор для нової. Одним з декількох способів виконання таких будівельних робіт є встановлення сталевої перемички, що посилює отвір, або вироби із залізобетону.

Розглянемо, як збільшити ширину отвору вікна в цегляному будинку. Якщо стара кладканеміцна, то можна видалити її частину в тому місці, де планується розширювати вікно, і викласти укоси заново. Якщо кладка віконних отворів міцна, то використовують прийом підтісування бічних стінок отвору, після чого проводять вирубування пазів під нову перемичку, стіну дома яких потім акуратно вирівнюють розчином цементу високої міцності. Після того як цемент повністю застигне, у вирубані пази вставляється балка, під яку ставлять спеціальні пристрої, що підпирають її знизу, зовні будівлі та з боку внутрішніх приміщень.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Потім розбирають простінок там, де планується розширити віконний проріз цегляну стіну. Забирають стійки, всі зазори в стіні заливають цементним розчином, встановити раму нового вікна. Після цього демонтуються старі укоси і кладуться нові із встановленням максимальної кількості перев'язок несучою стіною. Потім виконується обкладання облицювальними матеріалами.

Вікна з облицювальної цегли

Оздоблення вікон облицювальною цеглою - чудовий спосіб прикраси пріоконних зон.

Вона підкреслює контур, надає об'єм та виділяє вікна на фасаді будівлі. Облицювання вікна контрастною або рельєфною цеглою дозволяє майже повністю змінити фасад. Облицювальна цегланадає будівлі більш акуратний та елегантний вигляд. На завершення можна зробити красиві карнизи з декоративної цегли.

Оточення вікон має бути ретельно розрахованим та симетричним по відношенню до кладки основних стін та кутів будівлі. Оригінальні гарні вікназавершать вигляд фасаду за умови ретельного закладення щілин із застосуванням спеціальної кладки або використання цегляної лиштви.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармонійний вигляд фасаду безпосередньо залежить від розмірів та форми вікон, а точніше, від того, наскільки вони симетричні щодо кутів будівлі та ширини простінків. Необхідно дотримуватись певних стандартів при будівництві стін будівель, але на практиці нерідко можна спостерігати невідповідності, які бажано усунути перед укладанням облицювальної цегли.