Як правильно стягнути стіни цегляного будинку Стягування та зміцнення будинків металевим каркасом. Влаштування стяжки будинку від тріщин Як стягнути будинок від тріщин арматурою

Перед початком зовнішньої обробкистін будь-якої будівлі, слід провести роботи з їхнього вирівнювання. З цією метою на стінах облаштовують стяжку. Крім того, за допомогою стяжки стін вдається позбавитися тріщин на стінах будинку. Про те, як технологічно правильно спорудити стяжку стін будинку, розглянемо далі.

Стяжка стін будинку: будова та технологія

Розрізняють кілька варіантів виконання штукатурки на стінах будинку:

виконання заштукатурювання правилом, без попередньої установки маяків, даний спосібдоречний при невеликому перепаді стін по горизонталі або в тому випадку, якщо стіни відрізняються абсолютною рівністю;
за наявності великих нерівностей та деформацій на поверхні стін, для їх вирівнювання використовують маяки.

Якщо розглядати процес виготовлення стяжки для стін у співвідношенні зі СНІПом, то слід виділити три варіанти штукатурки, залежно від кінцевого результату та якості робіт, що проводяться:

1. Проста штукатурката її нанесення на стіни, у результаті характеризується наявністю відхилень трохи більше трьох мм. Допускається наявність плавних нерівностей, трохи більше шести на вісім квадратних метрів. При цьому глибина нерівності має перевищувати п'яти міліметрів.

2. Покращений варіант стяжки для стін потребує більш строгих правил виконання. На квадратний метр стіни по вертикалі допускається наявність перепаду в 2 мм. Плавні нерівності, які присутні на стінах, не повинні мати глибину більше трьох міліметрів. Горизонтальні відхилення трохи більше двох міліметрів.

3. Високоякісний варіант виконання стяжки стін відрізняється наявністю відхилень не більше ніж на один міліметр. Дозволяється наявність невеликих нерівностей та відхилень глибиною не більше одного міліметра.

Стяжка стін будинку по маяках: особливості процесу

За наявності на стінах тріщин та значних нерівностей, використовується саме даний методвиконання стяжки. Вартість виконання цього процесу становить близько чотирьохсот рублів за один квадратний метр. Тому, не наймаючи будівельників, вдасться значно заощадити.

Для виконання роботи, перш за все знадобиться наявність перфоратора і рівня, що має всередині водяний пляшечку. При цьому, довжина рівня повинна становити 200 см. Далі слідує процес вибору суміші для штукатурки стін. Найчастіше, для цих робіт використовують склади, в основі яких лежить використання цементу або гіпсу. Використання гіпсової суміші актуальне у таких випадках:

відсутність тріщин, навіть у разі, якщо шар штукатурки перевищує п'ять сантиметрів;
повна відсутність усадки;
високий рівень пластичності забезпечує зручність роботи з цим матеріалом;
легкість ваги також забезпечує роботу з даним матеріалом, крім того, гіпсовий розчин має гарну адгезіюз будь-якою із підстав, на яку наноситься;
високий рівень паропроникності, теплоізоляції, звукоізоляції;
відсутність необхідності використання армуючих сіток для зміцнення стін.

Штукатурні маяки мають форму вузьких профілівз металу, на поверхні яких є отвори, що обмежують нанесення штукатурної суміші. Коли по маяках проводять за допомогою правила, зайва штукатурка знімається із поверхні. Найчастіше правила мають довжину близько трьох метрів, а глибина варіюється від 0,6 до 1 см. Правило має форму довгої рейки з алюмінію, гострий край якої дозволяє забезпечити вирівнювання штукатурного розчину під час виконання стяжки. Правилом також перевіряється поверхня на наявність нерівних ділянок.

Для виконання роботи зі стяжки стін будинку, потрібна наявність:

штукатурного складу;
маяків певної глибини, залежно від товщини нанесення штукатурки;
перфоратора та спеціальної насадки, за допомогою якої замішується розчин;
дюбелів та саморізів досить великої довжини;
викрутки та будівельного рівня;
болгарки або ножиць по металу, за допомогою яких нарізатимуться маяки;
молотка, виска та правила з алюмінію;
широкого шпателя та сталевого правила;
ґрунтовки на акрилової основі, ґрунтовки для бетонних поверхонь;
широкої кисті;
рулетки;
захисний одяг.

Після підготовки всіх інструментів і матеріалів до роботи слід процес стяжки стін. Насамперед слід підготувати стіни та встановити на них маяки. Найпростіше виконувати дану дію з використанням лазерного рівня. Зверніть увагу, що установці маяків слід приділити особливу увагу, оскільки від якості виконання цього процесу залежить кінцевий результат роботи та рівність стін.

Стяжка стін будинку фото та підготовка до виконання робіт

Перед початком роботи слід обстежити стіни на наявність нерівностей, деформацій, тріщин. Для цього встановіть на стіни рівень і перевірте їхню рівність. Довге правило допоможе виявити на стінах дефекти у вигляді пагорбів і западин. Нерівності, які були виявлені на стінах, слід зазначити за допомогою маркера або олівця.

Далі слідує процес виконання розмітки під монтаж маяків. Розглянемо варіант наявність стіни, на бічній частині якої є двері. У такому разі перші два маяки встановлюють з боків, відступаючи від кожного кута близько тридцяти сантиметрів. Місце встановлення маяків позначається за допомогою маркера або олівця. Подальший інтервал між маяками становить від 1 до 1,5 м-коду.

Врахуйте, що довжина маяків має бути більшою за довжину правила. Від підлоги та стелі відступається рівна відстань, на якій буде проводитись установка маяків. Крайні точки їх фіксації позначаються шурупами. Для більш надійного кріплення маяків спочатку слід встановити дюбеля.

Між кожним із кутів стіни слід натягнути шнур, розташований горизонтально. Від раніше встановлених дюбелів відступається довжина маяка і у верхній частині стіни також проводиться установка шурупа на дюбелі. По верху стінки натягується шнур. як і внизу.

У місці перетину з розміткою проводиться установка маяків, раніше розміченою схемою. Перед цим, на стіну також кріпляться шурупи з дюбелями. Виходять отвори, розташовані двома рядами, шурупи, розташовані по куту викручуються, але дюбеля - залишаються.

Готуючи стіни під нанесення штукатурки, перш за все слід очистити їх від бруду, пилу, знежирити і висушити поверхню. Далі слідує процес нанесення грунтовки на стіни, вона допоможе збільшити зчеплення з поверхнею. Крім того, зменшиться поглинання вологи на поверхні стін. Ґрунтовка наноситься в кілька шарів, особлива увага приділяється стінам, виконаним із газобетону або цегли.

Якщо поверхня стіни відрізняється гладкістю, достатньо застосування Бетоноконтакту. Якщо ж поверхня стін пориста і добре вбирає вологу, слід зробити її обробку за допомогою ґрунту глибокого проникнення. Тільки після повного висихання стін слід подальша роботаз виготовлення їх стяжки.

Далі слідує продовження виконання розмітки. Встановіть два саморізи зверху та чотири по кутах. Після встановлення шурупів підкоригуйте їх розташування на стіні таким чином, щоб вони розташовувалися на одному рівні. Лінія має відрізнятися абсолютною вертикальністю. Другі шурупи також встановлюються по вертикалі. Нагадуємо, що від якості виконання цього процесу залежить технологічно правильне виконанняштукатурки. Допоможе виконати роботу виска або лазерний рівень.

Далі перевірте маяки на рівність їх установки, по всіх капелюшках шурупів натягується шнур. Встановіть під шнуром невелику частину маяка, можна взяти із залишків. Маяк повинен вільно розташовуватись під шнуром на всіх ділянках стіни.

Шнур допоможе відредагувати розташування шурупів по центральній частині стіни. Те саме зробіть і на нижньому ряду. Тільки після того, як кожен із саморізів перебуватиме в одній площині один з одним, починається процес фіксації маяків.

Інструкція з встановлення маяків для виконання штукатурки стін:

1. Маяки повинні бути обрізані строго на відстані між верхніми і нижніми саморізами. Для фіксації маяків потрібно трохи штукатурного розчину.

2. Не слід готувати занадто багато суміші, так як вона затвердіє і прийде в непридатність.

3. Розчин повинен мати сироподібну консистенцію. Штукатурка має щільно утримуватися на шпателі.

4. Штукатурка повинна бути нанесена лініями маяків і її надлишки повинні випирати за саморізи. Встановіть маяк таким чином, щоб забезпечити його рівномірне встановлення як у верхній частині стіни, так і нижній її частині. Найкраще, якщо роботу виконуватимуть дві особи.

5. Довгий рівень чи правило допоможуть визначити рівність монтажу маяків. Далі слідує процес витягування саморізів зі стіни. Врахуйте, що при використанні правила воно повинно бути очищене від розчину, перед подальшим застосуванням.

Стяжка стін будинку своїми руками: технологія нанесення штукатурного розчину

Після фіксації маяків слідує процес нанесення штукатурки. Для цього, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче:

1. Наповніть відро водою на третину, додайте трохи розчину та перемішайте склад за допомогою дриля з насадкою міксера.

2. Врахуйте, що густота розчину безпосередньо залежить від товщини шару, що наноситься. Мінімальна густота розчину повинна бути такою, щоб він не стікав зі шпателя і добре на ньому утримувався.

3. Найкраще, вивчити інструкцію від виробника перед розведенням штукатурного складу.

4. Якщо поверхня стін виконана з матеріалів, що відрізняються високою вологоубиральністю, то перед нанесенням штукатурного складу, рекомендується зволожити їх за допомогою води.

5. Змочуйте ділянки поступово перед нанесенням штукатурки за допомогою пульверизатора.

6. Інакше, волога зі штукатурки перейде на стіну і почне тріскатися.

7. Професіонали, які проводять роботу з оштукатурювання стін, наносять штукатурний розчинза допомогою накиду.

8. Якщо досвід проведення подібних робіт у вас відсутній, то найпростіше, нанести штукатурку на гладилку, а потім розподілити його по стіні.

9. Стіна вирівнюється з нижньої частини до верху. При цьому штукатурка повинна відрізнятися щільністю і не повинна виходити за межі маяків.

11. Якщо на стіні присутні нерівності або пухирчасті ділянки, то для їх видалення слід зняти штукатурний розчин і встановити його заново. Далі слід вирівняти ділянку за допомогою правила.

12. Остаточне згладжування поверхні проводиться за допомогою правила. При цьому надлишки розчину накидаються на стіну. Далі дії повторюються у такому порядку.

13. Після заштукатурювання всіх смуг слід зробити штукатурку ділянок поблизу підлоги та стелі.

14. У цих місцях розчин наноситься у невеликим нахлестом. Вирівнювання даних ділянок проводиться у співвідношенні з рани заштукатуреною поверхнею по маяках. При цьому правило утримується у вертикальному або похилому положенні.

15. Для перевірки результату роботи слід до стіни прикласти правило під різними кутами та на різних ділянках стін.

16. Гладилкою видаляються надлишки штукатурного розчину. За наявності на поверхні стін тріщин для їх видалення використовуйте рідкий штукатурний розчин.

17. За наявності металевих маяків на поверхні стін слід подбати про їх видалення. Так як вони, через певний час, покриються іржею.

18. Для видалення маяків використовуйте викрутку, для закладання отриманих щілин використовуйте штукатурний розчин. Рухи під час нанесення розчину мають бути х-подібними.

19. За наявності занадто великих перепадів на поверхні стін процес виконання стяжки проводиться в два етапи.

20. Нанесення першого шару здійснюється без вирівнювання до його застигання, за допомогою шпателя на ньому роблять нерівні засічки. Саме вони стануть сполучним елементом між двома шарами та забезпечать надійне зчеплення штукатурки зі стіною.

Стяжка стін будинку арматурою проводиться у тому випадку, якщо на стінах є великі тріщини та деформації. Найчастіше для зміцнення стіни використовують спеціальну металеву сітку. Вони укладаються між двома шарами.

Завершальний етап роботи над стяжкою стін – виконання затирання штукатурки. Роботу слід проводити до повного висихання штукатурки. Перед виконанням затирання стіна додатково зволожується.

Рідкий розчин наноситься на стіну прасування. Інструмент встановлюється по відношенню до стіни під кутом сорок п'ять градусів. Сильними рухами поверхня розгладжується. Коли розчин вже не накопичується на поверхні, переходьте на наступна ділянка, попередньо зволожений пульверизатором

Зверніть увагу, що якщо подальше оздоблення стін буде проводитися за допомогою плитки, то затирання проводити не потрібно. Так як невеликі нерівності будуть супроводжувати хорошу адгезію плитки зі стіною.

Стяжка стін будинку:

Часто тріщини, які з'являються у приватних будинках, можуть викликати багато питань та суттєво псують настрій своїм власникам. Як правило, це означає, що на стадії будівництва були допущені помилки, внаслідок чого утворюються тріщини.

Але не варто одразу впадати в паніку, адже ситуацію можна врятувати. Спочатку потрібно встановити причину, через яку сталася тріщина і лише потім можна використовувати спеціальну стяжку будинку.

Причини виникнення тріщин

Основна причина розтріскування стін - усадка фундаменту

Усі причини, які будуть наведені у таблиці, прискорюють утворення тріщин на будинках. Основний фактор, за яким відбувається така вада - просідання фундаменту споруди. Якщо враховувати певні обставини, то тріщин можна буде уникнути, і вони матимуть мінімальні розміри. Отже, причини та опис до них, через які з'являються ушкодження, наведені в таблиці:

Причина	Опис	Методи вирішення проблеми
Немає сполучних матеріалів між цеглою	Подібне відбувається, якщо вже до готового будинку прилаштовується ще одна будівля чи кімната. Як правило, саме прибудови починають давати тріщини, оскільки починають відходити від основної будівлі.	Якщо прилад відійшов і більше не зміщується, можна закласти тріщину шпаклівкою. Другим способом вирішення проблеми є стяжка будинку. Для цього в кутах будинку встановлюються металеві куточки 10х10 см, між ними фіксується прут та стягується гайками.
Нестача сполучних матеріалів	Якщо були припущені помилки при будівництві і між цеглою буде недостатньо розчину, то після усадки фундаменту будівлі або прибудови може піти тріщина.	Вирішити проблему допоможе стяжка, аналогічна до описаної вище.
Технологічне порушення кладки цегли	Тріщина може піти по шву розчину, при цьому цегла залишатиметься цілою. Іншими словами, тріщина знайшла слабину в будівлі та почала проявлятися.	Вирішити таку проблему, швидше за все, не вийде і можна лише закласти тріщину розчином. Проблема в тому, що при будівництві цегла не змочується або клалася на розчин без притискання, це все робить зчіпку слабким і тендітним.
Поява кутової тріщини	Як правило, у кутах будов виникає проблема, якщо йде велика вагаі робиться велике зусилля на фундамент. Проблема полягає в недостатньому армуванні кутів або відсутності зв'язування.	Вирішити проблему може стяжка чи зміцнення фундаменту.

Вивчивши основні причини та особливості пошкоджень, можна зробити висновок, що у подібних випадках єдиним рішенням буде стягування будинку. Звичайно, цей метод не дуже естетичний, але надійний.

Тріщини в обробці будівлі не завжди говорять про пошкодження стін. Слід переконатися, що пошкодження торкнулися саме несучих матеріалів.

Основні правила зі стяжки будинків

Сталеві куточки

У вже готової спорудистяжка необхідна для запобігання появи нових тріщин, а також для того, щоб пошкодження, що вже з'явилося, не збільшувалося. Технологія чудово себе зарекомендувала на сьогоднішній день. Для стяжки будинку з розмірами 6х6 метра та висотою 3 метри, потрібні будуть такі матеріали:

Куточки зі сталі 10х10 см – 4 шт. по 3м.
Прути в діаметрі від 16 мм – 48 м.
Товстостінна труба, діаметр аналогічний лозинам - довжина 1,5 метра.
Шпильки з різьбленням для лозин - 16 шт.
Гайки та шайби - 16 шт.

Шпильки з різьбленням

Щоб стягнути будинок, потрібно встановити металеві куточки по кутах будівлі. На них попередньо приварюються відрізки із товстостінних труб. До лозин фіксуються шпильки, і після цього вся конструкція затягується за допомогою гайок. Для надійності всієї конструкції слід врахувати деякі правила:

Для наочності варто подивитися на стяжку будинку від тріщин у стінах на фото. Це дозволить розібратися з кріпленнями та конструкцією в цілому:

Після проведення робіт будинок можна облагородити, наприклад, сайдингом, але залишити доступ до гайок для їх затягування.

Якщо пошкодження невеликі, можна використовувати інші засоби. ? Для цього слід використовувати такі поради:

При невеликому пошкодженні, яке завширшки не перевищує 5 мм, можна використовувати звичайну шпаклівку.
Якщо пошкодження до 1 см, потрібно використовувати розчин, на основі піску і цементу у співвідношенні 1:3.
При великих і глибоких пошкодженнях рекомендується закласти тріщину піною, після чого нанести цементно-піщаний розчин.

Перед тим, як почати роботи або , ознайомтеся з рекомендаціями фахівців.

Самої частою причиною, За якою виникають тріщини, є перевантаження дахів приватних будинків за рахунок неправильного обчислення снігового навантаження.

Перш ніж замазати пошкодження, потрібно видалити бруд, пил та інше сміття. Рекомендується також намочити місце, що ремонтуватиметься, для кращого зчеплення матеріалів. Докладніше про те, як робити стяжку вдома, дивіться у цьому відео:

Якщо почала з'являтися тріщина на домі, можна бути впевненим, що вона не зникне. Вирішити проблему допоможе стягування або зміцнення фундаменту. При правильно виконаній роботі пошкодження не збільшуватимуться, а будинку буде забезпечено надійний захист ще десятки років.

Сьогодні пропонується безліч способів, щоб зупинити появу тріщин у будинках, до одного з яких належить стяжка будинку від тріщин, яка виконується за допомогою різних матеріалів. Тріщини є причиною для подальшої руйнації споруди та призводять до аварійної ситуації, яка потребує негайного вирішення цієї проблеми.

Стяжка будинку арматурою

Для виконання даного виду робіт необхідні певні навички та вміння у зварюванні, а також слід правильно розрахувати необхідна кількістьарматури та її діаметр. Ці параметри визначаються залежно від площі всієї будівлі та пошкоджених ділянок.

Можна провести ці заходи і самостійно, але краще звернутися до спеціалізованої організації. Професійні співробітники фірми враховують також ступінь руйнування будівлі, кількість поверхів, вид фундаменту та тип покрівлі, а також особливості ґрунту та території.

У деяких випадках у місцях, де не особливо зруйновані стіни, рекомендується викласти нову кладку, а в ділянках з підвищеним ступенем руйнування стягнути їх за допомогою посиленої та міцнішої арматури.

Необхідні матеріали для стяжки арматурою

Для стяжки арматурою необхідні наступні матеріали та інструменти, до яких належить:

Арматура;
Шпильки;

Технологія стяжки арматурою не складна і полягає в наступному: на кути будинку кріпляться спеціальні куточки, в які простягаються шпильки та накручуються шайби з гайками. Стяжка будинку здійснюється за допомогою гайок, які регулярно підкручуються залежно від стану будівництва.

Характеристики арматури

Арматура є елементами, які з'єднуються між собою за допомогою бетону і є залізобетонними балками, що розтягують напругу. Застосовується вона також і для надання підвищеної міцності та жорсткості різних конструкцій. Її складові можуть бути жорсткими (різні куточки, швелери та прокатні двотаври) та гнучкими (сітки, каркаса та стрижні профілів).

Існує кілька способів з'єднання арматури з бетоном, до яких належить:

Взаємодія шляхом тертя;
методом зсуву;
Зчеплення під час бетонування елемента арматури;
З'єднання на електрохімічному рівні;
Обтискання бетоном після усадки.

Класифікація арматури

На сьогоднішній день арматура має таку класифікацію залежно від різних ознак.

Залежно від сфери використання:

Напружена;
Ненапружена.

Залежно від цільового призначення:

Робоча;
Монтажна;
Анкерна;
Конструктивна.

Залежно від розташування в конструкції:

Поперечна;
Поздовжня.

Основні види руйнувань будинку

Стяжка будинку від тріщин виконується внаслідок появи наступних причин, що призводять до порушення цілісності будинку.

І до них належить таке:

Розвал;
Завал;
Відділення прибудови.

Особливості та опис розвалу споруди

Переважно розвал будинку призводить до утворення тріщин у верхніх кутах прорізів, а стіни деформуються хвилями або відокремлюються всією поверхнею.

Такий тип руйнування може бути повним чи частковим. Повний передбачає зміну стану всіх несучих стін споруди, а частковий лише деяких перегородок.

Легкий розвал будинку

До основних ознак такого руйнування відноситься тріщини в половині кутів отворів, деформація оголовок стін до однієї третини висоти при нормальному стані фундаменту.

Причиною виникнення таких процесів може бути значна вага покрівлі, будівництво додаткового поверху та відсутність арматурного поясу. Для того, щоб це усунути, необхідно використовувати сталеву обойму на кутових опорах.

Тяги проходять фасадом зовнішніх стін, а для виконання робіт потрібно сталеві куточки, труба, шпильки та гайки, сталевий прут, наступне варіння та фарбування.

Середній розвал

Основними ознаками такої руйнації є ті самі причини, які спостерігаються при легкому розвалі, але з ймовірністю до 80%.

Причинами появи можуть стати недостатній армуючий пояс, суттєве навантаження та відсутність зв'язування стін та кутів при початковому зведенні споруди.

В даному випадкурекомендується проводити стяжку по всьому периметру будинку в три рівні накладання сталевих поясів для забезпечення якіснішої та надійної фіксації стін. При цьому сталеве коло можна замінити смугою, а зварювальні шви мають бути відмінної якості.

Сильний розвал

Основними ознаками є поява помітних тріщин у стінах та фундаменті будівлі, а також сукупність інших причин, які властиві легкому та середньому руйнуванню. Причиною появи може стати руйнування основи будинку.

Для виключення повної руйнації будівлі застосовується суцільний підпір та кутові обойми, а також підпірний пояс фундаменту.

Для застосовується укладання залізобетону по всій протяжності основи.

Опис завалу будинку

Завал передбачає заваленість стін усередину будинку, який може бути повним або частковим. У всіх випадках виконуються зварювальні роботи в середині приміщень, що зазвичай вимагає проведення капітальних ремонтних заходів у всіх кімнатах будівлі.

Для повної заваленості характерний завал трьох стін різною мірою. Причинами можуть бути порушення технології будівництва будинку і недостатній армуючий пояс. Для усунення використовується жорстка сталева рама на наскрізному кріпленні.

Подивіться відео:

Для часткового завалу характерна заваленість двох стін, причиною чого може бути негативний впливвологи чи атмосферних опадів. Для ремонту використовується часткова обойма за принципом суцільного монтажу.

Відділення прибудови

Найчастіше відбувається комбіноване відділення прибудови будинку. Головною ознакою є тріщина по стику з основним будинком або внутрішньому куту.

Основними причинами такого руйнування є відсутність прив'язки прибудови до будинку під час її будівництва, а також поганий фундамент та можливе навантаження додаткового приміщення.

Стяжка будинку від тріщин усувається такою руйнацією комплексом заходів, що включають застосування наскрізної, напівнаскрізної, анкерної обойм та підпор. При цьому підпори можуть бути розташовані на всьому периметрі фундаменту або забиватися в окремих місцях.

Вироби своїми руками. Бісероплетіння. Стяжка цегляного будинку. 3 роки, 1 міс. тому #1365. Оленка.
Зміст
Метод 1: каркасне (монолітне) армування
Метод 2: армування сіткою із дроту

Метод 4: використання добавок у розчині

Загальні поради
Під час будівництва будинку або капітального ремонту більшість стикається з питанням необхідності армування стяжки при її формуванні. Хтось вирішує заощадити і задовольняється лише бетонною стяжкою, а хтось для надання граничної міцності армує всі поверхні, так би мовити на віки. Варто розібратися в необхідності застосування посилення стяжки підлоги та способи, якими можна зробити армування своїми руками.
Побудова стяжки відрізняється на кілька типів залежно від цільового призначення та місця її формування. Так, можуть бути такі варіанти стяжок:
Чорнова стяжка на ґрунт або опорну плиту;
Стяжка підлоги на плитах перекриття;
Стяжка для вирівнювання, наливна підлога;
Стяжка із укладанням шару звуко- та теплоізоляції;
Має сенс виконувати армування стяжки підлоги у тих випадках, коли формується чорнова стяжката при створенні багатошарової стяжки з теплоізоляцією. У цих випадках вона необхідна з тієї причини, що стяжка виконується не на монолітній та нерухомій основі та піддається зусиллям розтягування та вигину. Також армування може бути виконане з метою економії бетону, якщо за розрахунками потрібно сформувати занадто товстий шар бетону.
Армування стяжки може бути здійснено декількома способами. Вибрати відповідний можна на підставі проектних та експлуатаційних вимог і тільки після того, як здійснено розрахунок армування. Виконати самостійні розрахунки на підставі вимог БНіП та ГОСТів досить складно, при цьому можна упустити безліч нюансів та особливостей, тому краще звернутися для цього в проектну організацію.
Зараз же розглянемо матеріали та конструкції, які можна використовувати для армування підлог:
каркас із арматури;
сітка із дроту-катанки;
зварена сітка з осередком 5-20 см;
полімерна сітка, армуюча сітка зі скловолокна;
добавки фіброволокна до складу розчину
У будь-якому випадку, технологія армування виконується за певною схемою побудови.
Будь-який армуючий матеріал повинен розподілитися в товщі розчину, що використовується для стяжки. Для цього він розподіляється по поверхні строго перед заливкою на спеціальних підпорках (не відноситься лише до добавок у розчин у вигляді фіброволокна).
Стяжка руками своїми стінами будинку арматурою. KatyMorton yulka_shh Shusyik:D градусник хоче, щоб ти пішла завтра до школи LeraKirichenko3 сподіваюся ненадовго щоб зміг зв'язатися з тобою у лютому Черговий раунд переговорів у рамках
Склад та структура армування не повинна перешкоджати розподілу розчину під його шаром.
Матеріал армування повинен мати хорошу адгезію із розчином. Для цього не слід допускати його забруднення маслянистими речовинами або розкривати фарбою чи іншими речовинами.
Армування повністю повинно бути втоплено в шар розчину, щоб запобігти корозії, гниття, окиснення під впливом вологи або повітря.
Читати: Властивості газобетону
Формування каркасного армування є доцільним лише у випадках, коли основа будинку, тобто фундамент і стяжка підлоги, є цілісною системою з утримання будівлі. Також у випадках, коли це виправдано розрахунками та необхідністю через ненадійність опорних ґрунтів. При цьому формуються залізобетонні конструкції з загальною товщиноюне менше 10 см та висотою армуючого каркаса не менше 5 см. Метод 1: каркасне (монолітне) армування
Побудувати армуючий каркас можна прямо на місці, використовуючи арматуру. У будівництві використовується арматура розмірами від 6 до 40 мм залежно від проектних вимог та необхідної міцності. У приватному будівництві найчастіше використовується арматура діаметром 10 мм та 20 мм.
В'язати каркас з арматури можна з використанням сталевого дроту 2-3 мм. При цьому формується сітка основи з необхідним за розміром осередком у межах 10-20 см і пов'язується все з монтуванням підйомних ребер. На ребрах формується верхній шар армуючого каркаса як тієї ж сітки, як і нижньому шарі. Найкраще використовувати при цьому цілісні шматки арматури по довжині та ширині. Якщо захотілося використовувати обрізки і менш довгі шматки, то арматуру подовжують внахлест із заходом не менше півметра один на одного. Далі проводиться заливка стяжки. Такий варіант ще називається монолітним армуванням, тому що в результаті виходить фактично цільна та нерозривна залізобетонна плита. Відео: в'язка арматурної сітки
Альтернативою в'язці або зварюванню можуть служити фіксатори арматури
Часто для формування армуючого каркаса використовується зварювання. Для самостійних робіт такий варіант підходить лише тим, хто має зварювальний апарат і достатньо навичок для зварювання тонких прутів і дроту. До речі, при промисловому будівництві до таких робіт допускаються лише професійні зварювальники, які вже зарекомендували себе, адже такий вид робіт потребує уваги та акуратності. При порушенні технології зварювання часто відбувається витончення арматури та дроту в місцях з'єднання, що зводить нанівець всю користь від каркасу.
як стягнути будинок арматурою 7на8 та ціна. Петя. Прибудова цегляна. Будинку 50 років. Потрібно зміцнити будинок армованою стяжкоюу зв'язку з появою тріщин.
Читати: Ідеї з переробки, ремонту та експлуатації « хрущовського холодильника» своїми руками Відео: формування сітки для армування зварюванням
В ході армування бетонної підлоги часто потрібно для формування каркасу вигинати арматуру. Виконувати цю операцію слід лише з використанням механічних засобів без нагріву, як це заведено у деяких несвідомих майстрів. За будь-якого нагрівання метал змінює свою структуру і може легко луснути. Метод 2: армування сіткою із дроту
Найпростішим варіантом армування є сітка, що складається з дроту. Такий спосіб дозволяє посилити стяжку завтовшки до 80 мм. Можна використовувати при формуванні багатошарової основи підлоги на ґрунтовій основі або як посилення стяжки на плитах перекриття в місцях особливо схильних до навантажень, як кухня, ванна, передпокій або гараж. Армуючу сітку також слід розподілити в товщі розчину, яким заливатиметься підлога. Фактично схема армування сіткою дома схоже перший етап виконання каркасного армування. У результаті сітку встановлюють на висоті 2-3 см і заливають розчином.
Сітка може бути як скрученим дротом, так і звареним. При цьому слід враховувати, що зварювання доцільне лише при використанні дроту та арматури діаметром від 6 мм. Якщо під шаром стяжки розташовується теплоізоляційний шар та гідроізоляція, то прив'язка до стін не проводиться і сітка своїми краями має відстояти від стін на 3-5 см.
У продажу є готові металеві сітки для армування бетону. Їх досить укласти смугами по всій поверхні підлоги із заходами на 1-2 осередки один на одного і зв'язавши дротом. За вартістю такий варіант лише трохи дорожче, ніж використання дроту для самостійного формування сітки. Зате час витрачається значно менше і надійність самої сітки дещо вища.
Метод 3: армування полімерними сітками
Це один із найпростіших способів армування. В основному застосовується не для особливого зміцнення конструкції стяжки, а для запобігання розтріскування бетону або цементного розчину під час повного висихання та незначних деформацій. Часто кладуть сітку прямо на основу, особливо якщо це плівка, розташована на насипній подушці або шарі теплоізоляції, щоб запобігти утворенню тріщин з нижнього боку стяжки.
Читати: М'які стінив інтер'єрі своїми руками
Найбільш широке застосуванняполімерні сітки знайшли у процесі армування наливної підлоги. Пов'язано це з простотою її розподілу та особливостями технології самих наливних підлог. При їх формуванні основне прагнення спрямоване на зменшення обсягу витраченого розчину та товщини результуючого шару і для цього не придатні варіанти армування з використанням дроту-катанки, і тим більше арматури. Метод 4: використання добавок у розчині
Фіброволокно
У сучасному будівництві все більшої популярності завойовує фіброволокно. Це полімерні волокна завтовшки близько 15 мкм. Додаючи їх у цементно-піщаний розчин або бетон, можна зміцнити шар стяжки та запобігти утворенню мікротріщин у процесі висихання.
Навіть якщо кілька порушені умови для правильного просушування та схоплювання бетону, ризик утворення мікротріщин у бетоні значно зменшується. Однак не можна покладатися на мікрофібру для бажання обійти вимоги і технологічні аспекти формування бетонної підлоги.
Відео: заливання армованої бетонної плити
Загальні поради
При використанні будь-якого способу армування можна застосовувати варіанти добавок до бетону мікрофібри або пластифікаторів. Слід лише дотримуватися інструкцій щодо їх застосування та дозування.
Процес формування стяжки або наливної підлоги містить безліч нюансів та етапів крім армування, які необхідно враховувати та виконувати для отримання в результаті надійної основи для підлоги. Найбільш повним і складним є процес формування та армування підлоги по ґрунту. При цьому до самої бетонної стяжки та армування виконується влаштування шарів піску, гравію, теплоізоляції та гідроізоляції. Порушення технології побудови такого «пирога» зведе нанівець будь-які зусилля з армування.

Будівництво будинку із застосуванням цегли – один із найпоширеніших варіантів на сьогоднішній день.

За ступенем охоплення розвал може бути:

Повний. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.

В обох випадках, навіть якщо йде розвал лише однієї стіни, рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку з усіх боків, щоб запобігти розвитку руху на інших стінах.

Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною дії міри. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії – легкий, середній та сильний, та розповімо, що застосувати у кожному з випадків.

Легкий розвал

Ознаки

Оголовки стін помітно деформовані ділянці до 1/3 висоти стіни (без висоти фундаменту). Тріщини по кутах отворів у 50% випадків. Інші ділянки стін та фундаменту в нормі (без тріщин, деформацій).

Причина

Виникає через ненадійність або відсутність армопояса, перевантаження даху, при зведенні мансардного поверху на старих стінах.

Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.

Метод усунення

В цьому випадку для стяжки стін розумно застосувати сталеву монообойму (далі - обойма) на кутових упорах. При цьому, як і у всіх випадках застосування різних обойм, тяги проходитимуть зовні по фасаду стін, що несуть у формі прямокутника. Іноді необхідно робити технологічні отвори для тяг у стінах прибудов.

Що знадобиться:

Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
Труба 1 дюйм – 1 м.
Шпилька з різьбленням 20 мм – 4 м.
Гайки та шайби під шпильку.
Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм – довжиною в периметр будинку.
Зварювання, фарбування.

Примітка.Небажано застосовувати арматуру для тяг, тому що вона не розрахована під зовнішні роботи і схильна до корозії.

Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних отворівплюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.

Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).

Порядок робіт:

Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затяжки).
Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
Шпильки одягаються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
Вся конструкція збирається на землі та фіксується на потрібній висоті.
Проводиться затягування гайок до напруги.

Увага! Використовуючи сталеві обойми та стяжки, пам'ятайте, що вони призначені для фіксації стін. Спроба повернути стіни у вихідний стан може обернутися брехнями та продавленими ділянками.

Конструкція сталевої обойми може змінюватись. Наприклад, у разі хвилеподібних деформацій можна застосувати швелер як одну, кілька або всіх чотирьох тяг. Монтаж буде складнішим, але все навантаження від стіни рівномірно розподілиться по жорсткому швелеру.

Середній розвал

Ознаки

Усі ознаки легкого розвалу поширюються рівня 50% висоти стіни (без урахування фундаменту). Імовірність тріщин у кутах та межах отворів – 80%.

Причина

Слабкий армопояс. Відсутність зв'язування кутів та кладки у матеріалі стін, високий знос матеріалу, перевантаження.

Метод усунення

У цих випадках застосовують суцільну кутову обойму. Вона влаштовується аналогічно монообіймі, але по всій висоті стіни і має більше поясів стяжки. При середньому розвалі рекомендується влаштовувати три пояси.

У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.

Увага! Зварні шви мають бути гарної якості (вони тримають навантаження). Перехльостки - 250 мм.

Сильний розвал

Ознаки

Всі ознаки середнього та легкого, але на рівні понад 50%. У переважній більшості випадків супроводжується появою глибоких, іноді відкритих, тріщин по стінах та фундаменті.

Причина

Найчастіше деформації основи чи фундаменту у комбінації з причинами легкого та середнього розвалів. Може супроводжуватися частковим руйнуванням фундаменту.

Метод усунення

Для ремонту застосовують суцільну кутову обойму та підпірну стінку(Підпір) або підпірний пояс фундаменту.

Підпірна стінка або підпор - частина поясу посилення, застосованого на деформованій ділянці.

Підпірний пояс - ремонтний конструктивний елемент, призначений для посилення існуючих фундаментних стін по всій їхній протяжності. Застосовується у разі необхідності зміцнення фундаменту. Матеріал – залізобетон.

Влаштування підпору. Розглянемо з прикладу кутового ділянки. Суцільний пояс влаштовується аналогічним способом.

Спочатку потрібно визначити розміри підпору. Якщо нам довелося вдатися до таких радикальних заходів, значить, розрахунок навантаження робити пізно, тим більше, що існуючий фундамент залишається на місці. Тому ми спрощуємо розрахунки у бік збільшення запасу міцності. Товщина підпору має становити 50% товщини стінки фундаменту, але не менше 400 мм. По можливості низ підпору та фундаменту повинен бути на одному рівні. Оптимальне співвідношеннянадземної частини до підземної – 1 третина над землею, 2 третини під землею.

Увага! Прути арматури на кутах мають бути суцільними (вигнутими під 90°). Мінімальна сторона кутового підпору дорівнює трьом товщинам підпору.

Порядок робіт:

Розкопуємо пошкоджену ділянку та зачищаємо траншею. Очищаємо стіну фундаменту від масел та органіки, залишків гідроізоляції.
Забурюємо у стіну фундаменту отвори діаметром 18 мм на глибину 200 мм у шаховому порядку з кроком 200 мм.
Вбиваємо арматурні штирі діаметром 16 мм і довжиною, що дорівнює товщині підпори плюс 200 мм (убито в стінку) мінус 40 мм (захисний шар).
Прив'язуємо в'язальним дротом до штиря робочу арматуру діаметром 16 мм з кроком 200 мм.
Виготовляємо з арматури 10 мм П-подібні хомути за розмірами каркаса балки (підпора) 600х360х600 мм (довжина заготовки 1600 мм) та встановлюємо їх з кроком 200 мм.
Встановлюємо опалубку за розмірами.
Укладаємо бетон (заводський чи приготовлений за місцем) з вібруванням.
Після схоплювання бетону (3 доби) знімаємо опалубку та наносимо гідроізоляцію.
Виробляємо зворотне засипання ґрунту з трамбуванням та проливкою.

Армування підпору: 1 – фундамент; 2 - робочі Г-подібні прути Ø 16 мм; 3 – опалубка; 4 - П-подібні хомути Ø 10 мм; 5 - прути, вбиті в фундамент, Ø 16 мм

Витрати пристрій 1 пог. м підпору завтовшки 400 мм, висотою 600 мм при виготовленні бетону на місці:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна од., руб.	Загальна ст-ть, руб.	Примітка
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штирі у стіні та робочі стрижні
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-подібні хомути
В'язальний дріт	кг	0,5	200	100	Прив'язка всіх елементів каркасу
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гідроізоляція	кв. м	1	20	20
Витрати на опалубку	кв. м	1	100	100	Самонарізи, цвяхи, дошки
Додаткові витрати	-	-	300	300	Диски, бур та ін.
Разом матеріал				1570	Залежить від місцевих умов та договору
Робота				1000
Разом матеріал та робота				2570

Завал

Стіни завалені усередину будівлі. Може бути повним чи частковим (неповним). У різних ступенях деформації (легка, середня, сильна) застосовується один метод зупинки.

Примітка.Для ремонту завалу потрібно проводити зварювальні роботи всередині приміщення, що найчастіше пов'язане з проведенням капітального ремонту будівлі. Подбайте про пожежну безпеку.

Повний завал

Ознака

Всередину будівлі завалено три і більше стіни (різною мірою).

Причина

Слабкий армопояс, знос матеріалу, порушення технології при будівництві (слабкий розчин, відсутність армування кутів та ін.).

Метод усунення

Жорстка розпірна самонесуча сталева обойма (рама) на наскрізному кріпленні.

Що знадобиться:

Перфоратор із буром 18-20 мм.
Швелер 50х100-150 - довжина, рівна периметрустін, які потрібно посилювати.
Сталева пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
Арматура 16 – 3 товщини стіни на кожен погонний метр рами.
Хороше зварювання (напруга), фарбування.

Порядок роботи:

Визначаємо периметр стінок, що підлягають посиленню. Якщо потрібно, пробиваємо технологічні отвори (для швелера) у перегородках.
Розбиваємо кожну стіну на кроки, близькі до 600-700 мм (але не більше). Від кожного кута відступаємо кроку.
Бурим наскрізні отвори 18-20 мм.
На сталеві пластини перпендикулярно наварюємо штирі арматури довжиною, що дорівнює товщині стіни плюс 100 мм.
Встановлюємо анкера, що вийшли, в отвори пластиною назовні.
Приміряючи зсередини кожен швелера, розмічаємо його під отвори.
Пропалюємо зварюванням отвори в швелери під арматуру.
Фарбуємо зовнішню полицю швелера грунтовкою (вона прилягатиме до стіни).
Встановлюємо швелер на штирі в отвори.
Обварюємо штирі в отворах.
Так само встановлюємо продовження швелера.
Коли весь периметр встановлений, зварюємо швелер між собою по стику і робимо зварні накладки з арматури 16 – по 2 на стик із нахлестом 300 мм.
Підсилюємо кути будь-яким доступним чином (на зварювання).

Ідеальний варіант для такої обойми – якщо вона буде потім закрита підвісною стелею. Тоді можна зробити діагональні тяги. Якщо підвісної стелі не передбачається, шину закриваємо коробом.

Увага! Пластини зовні та приварена до них арматура, що проходить усередині стіни - сильний місток холоду і він руйнуватиме стіну конденсатом. Обов'язково утепліть пластини, а краще всю стіну.

Частковий завал

Ознака

Завалена одна чи дві стіни.

Причина

Стіни розташовані близько до жвавої проїзної частини (з трамваєм). Підмив атмосферними водами.

Метод усунення

Пристрій часткової обойми за принципом суцільний. Сторона перерваного кута дорівнює одній третині довжини заваленої стіни, але не менше ніж 1,5 метра.

Влаштування часткової внутрішньої обойми: 1 - стіна із завалом; 2 – арматура з пластиною; 3 - швелер 100х50х4 мм

При комбінованих розвалах/завалах (коли стіни розходяться в різні боки), застосовують внутрішню раму (насамперед) та зовнішню стяжку (у другу чергу) разом. В тяжких випадкахвикористовують усі варіанти посилення відразу чи їх комбінації.

Розрахунок вартості 1 погонного метра внутрішньої обойми:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна од., руб.	Загальна ст-ть, руб.
Арматура 16	пог. м	1	30	30
Швелер 100х50х4	пог. м	1	200	200
Пластина 300х300х4	шт.	2	150	300
Грунтівка	-	-	20	20
Разом матеріал				550
Робота				1000
Разом матеріал та робота				1550

Відділення прибудови

Розглянемо найскладніший і водночас популярний випадок – комбінований.

Ознака

Наскрізна тріщина по внутрішньому куту або по стику прибудови з основним будинком із середнім або сильним розвалом зовнішньої стіни.

Причина

Відсутність прив'язки до стіни основного будинку під час будівництва прибудови (90% випадків). Слабкий фундаментпід стінами прибудови. Перевантаження прибудови (надбудова, балкон).

Метод усунення

Комбінація наскрізної, напівнаскрізної або анкерної обойми та підпору:

Наскрізна обойма - тяги проходять крізь несучу стіну і закріплюються (гайки, зварювання) на завзятій шині або пластині, що розташована з внутрішньої сторони стіни.
Напівскрізна обойма - одна сторона на кшталт наскрізної, друга закріплена зовні до заставної деталі.
Анкерна обойма – тяги закріплені до закладних деталей, влаштованих на анкерах у стінах будівлі.

Варіанти стяжки прибудови: 1 – напівнаскрізна; 2 - наскрізна; 3 – анкерна; 4 – куточки 100х100 мм; 5 – тяги (прут, пластина); 6 – капітальні стіни; 7 – пластина з анкером; 8 – пластина 4 мм

Влаштувати будь-який із цих видів обойм можна, використовуючи інструкції, наведені вище.

Правила пристрою анкерних тяг:

Завзята шина або пластина, розташована всередині будівлі, не повинна потрапляти на верх дверного отвору.
Закладні деталі в стінах влаштовувати на відстані 1/3 довжини стіни прибудови, що відкладена від стику стін, але не менше 1,5 метра. Забурювати 3 точки діаметром від 12 мм, глибина 2/3 товщини стіни.
При кількості анкерних тяг більше двох розташовувати з розбіжкою по довжині в 1 метр.
Стіни основної будівлі не повинні мати деформацій та тріщин.

Підпор може бути як окремий (під зовнішньою стіною), так і по всій довжині фундаменту прибудови. І тут арматура забивається у фундамент основного будинку під кутом.

Найчастіше описані вище види деформацій відбуваються у будинках із мергелю або цегли, укладеної по глині. Навіть у разі початкової стадії деформацій (появи малих тріщин) рекомендуємо застосувати профілактичне стягування будинку на кутових обоймах. Пам'ятайте, що будь-який метал, що проходить крізь стіну в приміщення, є містком холоду і негативно впливатиме на стан стіни, якщо його не теплоізолювати.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

Описана проблема нагадує типовий випадок зміни несучої здатностічерез зміну гідрогеологічних умов. Несучої здатності фундаменту будинку стало недостатньо, і після першої ж тріщини він став активно руйнуватися з швидкістю, що наростає (тепер для розвитку руйнувань потрібні набагато менші сили). Арматура в фундаменті і кладці (армопояса), швидше за все, відсутня, і після появи тріщини нічого утримувати стіни подальшого руйнування.

Ця біда можна виправити. У будь-якому випадку слід перевірити у конструктора-розрахунника, надавши йому можливість детально обстежити конструкцію будівлі. Напевно, витрати на відновлення цілісності будинку будуть непорівнянні з вартістю зведення нової аналогічної будівлі або ризиком її раптової катастрофічної руйнації.

Порядок робіт із відновлення

1. Надати можливість фахівцям детально обстежити будинок, включаючи уривки шурфів вздовж фундаментів, пробивання стін для взяття зразків та вивчення їхнього пристрою.

2. За необхідності виконати посилення фундаменту. Існує маса способів та прийомів, тому без вивчення реальної ситуації складно щось порадити. Якщо ж від фахівця буде рекомендація посилювати фундамент зі збільшенням його глибини, спочатку слід зміцнити будинок згідно з наведеними нижче рекомендаціями, а потім повернутися до посилення.

3. Потрібно заін'єктувати тріщини та стягнути будівлю. Для цього необхідно:

3.1. Розчистити штукатурку вздовж тріщин до цеглини. Ширина розчищеної смуги – не менше 5 см.

3.2. Промити тріщиниводою зі шланга під тиском. Видалити шматки старого розчину з тріщин і будь-який інший доступний видалення сміття.

3.3. Проклеїти по тріщинах склотканинуна епоксидному клеї. Через 20-30 см залишати отвори діаметром 8 мм.

3.4.Заповнити тріщиниремонтним складом. Непогані результати дає звичайний клейдля плитки. Розчин слід розвести до рідкої сметани. Як ін'ектор використовують і шприц-пістолет для герметизації швів панелей або звичайний пістолет для силікону з порожнім флаконом з-під будь-якого герметика. Заповнюють тріщини знизу вгору із зовнішньої та внутрішньої сторонистіни одночасно до отвору. Потім потрібно закрити його пробкою (можна пластилінової), переставити ін'єктор вище і повторити операцію. У разі було б краще використовувати професійний ін'ектор.

3.5. Стягнути будівлютяжами з гладкої арматурної сталі згідно з цією схемою.

Затяжки слід розташувати під стелею 2-го поверху та над підлогою 1-го поверху. У зв'язку з високим коефіцієнтом температурного розширення сталі, розташовувати їх слід лише всередині будинку. Сортамент металопрокату на малюнку вказано орієнтовно, з розрахунку, що будівля цегляна максимальний розмір 8х8 м. До процесу затягування гвинтів слід приступати за максимально високої температури всередині будівлі. Гвинти затягувати рівномірно по всій будівлі. Після закінчення цієї роботи обварити гайки електрозварюванням, фарбувати металеві деталі, оштукатурити або обетонувати тяжі та гайки з пластинами на фасаді, виконати остаточне оздоблення.

Якщо сталося так, що по стіні або фундаменту, що несе, пішла тріщина — це ще не вирок, просто настав час вжити радикальних заходів щодо посилення всієї конструкції. Про найпростіші та найпопулярніші методи збереження цілісності будівлі ми розповімо в цій статті.

Примітка.У статті використано умовну термінологію.

Купуючи готовий будинок, новий господар завжди має справу з котом у мішку. Причому неважливо, нова ця будівля або відремонтована стара. Будівельники зводять і ремонтують котеджі та приватні будинки у фантастично короткі терміни, що завжди позначається на їх стійкості та довговічності. Незалежно від причин появи, тріщина – частий та вірний супутник кам'яних будівель та конструкцій. Йтиметься про самих складних випадкахцих неприємних і небезпечних дефектів - конструктивних тріщинах, які є сигналами про появу рухливості несучих елементів. Щоб припинити розвиток тріщини, слід зупинити рух та зафіксувати елементи, а потім відремонтувати та «замаскувати».

Примітка.Тріщина в обробці не завжди означає наявність дефектів стіни. Слід переконатися, що пошкоджений саме несучий матеріал, видаливши частину обробки і оголивши дефектну ділянку для спостережень.

Залишимо теорію і розглянемо три найпоширеніші випадки появи рухливості елементів: розвал, завал і відділення прибудови.

Розвал

У разі розвалу стіни та кути мають візуальне відхилення від вертикалі назовні, іноді хвилеподібне. Стіни також можуть бути деформовані хвилеподібно або відхилятися всією площиною. Найчастіше це супроводжується появою тріщин у верхніх кутах дверних та віконних отворів.

За ступенем охоплення розвал може бути:

Повний. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.

Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною дії міри. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії — легкий, середній та сильний, і розповімо, що застосувати у кожному з випадків.

Легкий розвал

Ознаки

Причина

Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.

Метод усунення

Що знадобиться:

Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
Труба 1 дюйм – 1 м.
Шпилька з різьбленням 20 мм - 4 м.
Гайки та шайби під шпильку.
Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм - довжиною в периметр будинку.
Зварювання, фарбування.

Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних отворів плюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.

Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).

Порядок робіт:

Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затяжки).
Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
Шпильки одягаються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
Вся конструкція збирається на землі та фіксується на потрібній висоті.
Проводиться затягування гайок до напруги.

Середній розвал

Ознаки

Причина

Метод усунення

У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.

Увага! Зварні шви мають бути хорошої якості(Вони тримають навантаження). Перехльостки - 250 мм.

Сильний розвал

Ознаки

Причина

Метод усунення

Для ремонту застосовують суцільну кутову обойму та підпірну стінку (підпір) або підпірний пояс фундаменту.

Підпірна стінка або підпор - частина пояса посилення, застосованого на деформованій ділянці.

Підпірний пояс - ремонтний конструктивний елемент, призначений для посилення існуючих фундаментних стін по всій їхній протяжності. Застосовується при необхідності зміцнення фундаменту. Матеріал – залізобетон.

Спочатку потрібно визначити розміри підпору. Якщо нам довелося вдатися до таких радикальних заходів, значить, розрахунок навантаження робити пізно, тим більше, що існуючий фундамент залишається на місці. Тому ми спрощуємо розрахунки у бік збільшення запасу міцності. Товщина підпору має становити 50% товщини стінки фундаменту, але не менше 400 мм. По можливості низ підпору та фундаменту повинен бути на одному рівні. Оптимальне співвідношення надземної частини до підземної – 1 третина над землею, 2 третини під землею.

Порядок робіт:

Розкопуємо пошкоджену ділянку та зачищаємо траншею. Очищаємо стіну фундаменту від масел та органіки, залишків гідроізоляції.
Забурюємо у стіну фундаменту отвори діаметром 18 мм на глибину 200 мм у шаховому порядку з кроком 200 мм.
Вбиваємо арматурні штирі діаметром 16 мм і довжиною, що дорівнює товщині підпори плюс 200 мм (убито в стінку) мінус 40 мм (захисний шар).
Прив'язуємо в'язальним дротом до штиря робочу арматуру діаметром 16 мм з кроком 200 мм.
Виготовляємо з арматури 10 мм П-подібні хомути за розмірами каркаса балки (підпора) 600х360х600 мм (довжина заготовки 1600 мм) та встановлюємо їх з кроком 200 мм.
Встановлюємо опалубку за розмірами.
Укладаємо бетон (заводський чи приготовлений за місцем) з вібруванням.
Після схоплювання бетону (3 доби) знімаємо опалубку та наносимо гідроізоляцію.
Виробляємо зворотне засипання ґрунту з трамбуванням та проливкою.

Армування підпору: 1 - фундамент; 2 - робочі Г-подібні прути Ø 16 мм; 3 - опалубка; 4 - П-подібні хомути Ø 10 мм; 5 - прути, вбиті в фундамент, Ø 16 мм

Витрати пристрій 1 пог. м підпору завтовшки 400 мм, висотою 600 мм при виготовленні бетону на місці:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна од., руб.	Загальна ст-ть, руб.	Примітка
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штирі у стіні та робочі стрижні
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-подібні хомути
В'язальний дріт	кг	0,5	200	100	Прив'язка всіх елементів каркасу
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гідроізоляція	кв. м	1	20	20
Витрати на опалубку	кв. м	1	100	100	Самонарізи, цвяхи, дошки
Додаткові витрати	-	-	300	300	Диски, бур та ін.
Разом матеріал				1570	Залежить від місцевих умов та договору
Робота				1000
Разом матеріал та робота				2570

Завал

Повний завал

Ознака

Всередину будівлі завалено три і більше стіни (різною мірою).

Причина

Метод усунення

Жорстка розпірна самонесуча сталева обойма (рама) на наскрізному кріпленні.

Що знадобиться:

Перфоратор із буром 18-20 мм.
Швелер 50х100-150 - довжина, що дорівнює периметру стін, які потрібно посилювати.
Сталева пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
Арматура 16 – 3 товщини стіни на кожен погонний метр рами.
Хороше зварювання (напруга), фарбування.

Порядок роботи:

Визначаємо периметр стінок, що підлягають посиленню. Якщо потрібно, пробиваємо технологічні отвори (для швелера) у перегородках.
Розбиваємо кожну стіну на кроки, близькі до 600-700 мм (але не більше). Від кожного кута відступаємо кроку.
Буримо наскрізні отвори 18-20 мм.
На сталеві пластини перпендикулярно наварюємо штирі арматури довжиною, що дорівнює товщині стіни плюс 100 мм.
Встановлюємо анкера, що вийшли, в отвори пластиною назовні.
Приміряючи зсередини кожен швелера, розмічаємо його під отвори.
Пропалюємо зварюванням отвори в швелери під арматуру.
Фарбуємо зовнішню полицю швелера грунтовкою (вона прилягатиме до стіни).
Встановлюємо швелер на штирі в отвори.
Обварюємо штирі в отворах.
Так само встановлюємо продовження швелера.
Коли весь периметр встановлений, зварюємо швелер між собою по стику і робимо зварні накладки з арматури 16 – по 2 на стик із нахлестом 300 мм.
Підсилюємо кути будь-яким доступним чином (на зварювання).

Ідеальний варіант для такої обойми — якщо вона потім буде закрита підвісною стелею. Тоді можна зробити діагональні тяги. Якщо підвісної стеліне передбачається, шину закриваємо коробом.

Увага! Пластини зовні та приварена до них арматура, що проходить усередині стіни — сильний місток холоду і він руйнуватиме стіну конденсатом. Обов'язково утепліть пластини, а краще всю стіну.

Частковий завал

Ознака

Завалена одна чи дві стіни.

Причина

Стіни розташовані близько до жвавої проїзної частини (з трамваєм). Підмив атмосферними водами.

Метод усунення

Влаштування часткової внутрішньої обойми: 1 — стіна із завалом; 2 - арматура з пластиною; 3 - швелер 100х50х4 мм

При комбінованих розвалах/завалах (коли стіни розходяться в різні боки), застосовують внутрішню раму (насамперед) та зовнішню стяжку (у другу чергу) разом. У важких випадках використовують усі варіанти посилення одразу або їх комбінації.

Розрахунок вартості 1 погонного метравнутрішньої обойми:

Відділення прибудови

Розглянемо найскладніший і водночас найпопулярніший випадок — комбінований.

Ознака

Причина

Відсутність прив'язки до стіни основного будинку під час будівництва прибудови (90% випадків). Слабкий фундамент під стінами прибудови. Перевантаження прибудови (надбудова, балкон).

Метод усунення

Комбінація наскрізної, напівнаскрізної або анкерної обойми та підпору:

Наскрізна обойма - тяги проходять крізь несучу стінуі закріплюються (гайки, зварювання) на завзятій шині або пластині, що розташована з внутрішньої сторони стіни.
Напівскрізна обойма - одна сторона на кшталт наскрізної, друга закріплена зовні до заставної деталі.
Анкерна обойма - тяги закріплені до закладних деталей, влаштованих на анкерах у стінах будівлі.

Варіанти стяжки прибудови: 1 - напівнаскрізна; 2 - наскрізна; 3 - анкерна; 4 - куточки 100х100 мм; 5 - тяги (прут, пластина); 6 - капітальні стіни; 7 - пластина з анкером; 8 - пластина 4 мм

Влаштувати будь-який із цих видів обойм можна, використовуючи інструкції, наведені вище.

Правила влаштування анкерних тяг:

Завзята шина або пластина, розташована всередині будівлі, не повинна потрапляти на верх дверного отвору.
Закладні деталі в стінах влаштовувати на відстані 1/3 довжини стіни прибудови, що відкладена від стику стін, але не менше 1,5 метра. Забурювати 3 точки діаметром від 12 мм, глибина 2/3 товщини стіни.
При кількості анкерних тяг більше двох розташовувати з розбіжкою по довжині в 1 метр.
Стіни основної будівлі не повинні мати деформацій та тріщин.

Підпор може бути як окремий (під зовнішньою стіною), і по всій довжині фундаменту прибудови. І тут арматура забивається у фундамент основного будинку під кутом.

Віталій Долбінов, рмнт.ру