Газобетонний будинок з односхилим дахом. Будинок із газобетону з односхилим покрівлею за власним проектом. Досвід учасника порталу Куточки та планки для кріплення крокв

При будівництві гаражів найпопулярнішими були і залишаються односхилі дахи, особливо коли є будівлі, що примикають. Пологий скат однаково ефектно виглядає хоч на палаці з цегляними стінами, хоч на скромному каркасному боксі. Плюс - це швидко, просто та надійно. Головне знати, який матеріал та конструкція оптимально підійдуть у вашому випадку, і тоді можна з упевненістю починати робити односхилий дах для свого гаража.

Односхилий дах придатний для будь-якого покрівельного матеріалу.

Односхилий дах - це пряма площина, нахилена в один бік і спирається на несучі стіни. Конструкція даху стандартна та універсальна у виборі покрівельного матеріалу. Так звана «односкатка» переважно встановлюється на будинки господарського призначення, але знаходить застосування і в будівництві будинків.

Плюси і мінуси

Популярність односхилим покрівлі обумовлена низкою переваг:

Простота проектування та подальшого будівництва;
Мінімальна витрата матеріалів;
Швидкість зведення;
При правильному орієнтуванні ухилу забезпечується висока міцність та стійкість до несприятливих погодних умов;
Дозволяє максимально ефективно використовувати підпокрівельний простір;
Дощові стоки та сніг відводяться в одному певному напрямку;
Застосування всіх відомих видів покрівельних матеріалів;
Відсутність кутів, що становлять потенційно ненадійні місця.

Звичайно, не буває нічого ідеального. Є недоліки і у односхилих дахів, які необхідно врахувати при будівництві:

Не можна облаштувати мансарду, горищний або підпокрівельний простір;
Неможливо встановити додаткову хорошу теплоізоляцію, якщо вона не розраховувалася під час будівництва;
При вітрі з боку високої частини односхилий дах не відрізняється стійкістю.

Основні параметри односхилим даху

Часто доводиться враховувати конструктивні особливості даху, виходячи з матеріалу стін, на які вона встановлюватиметься. У випадку з односхилим конструкцією вся її вага буде розподілятися вертикально вниз, що робить її незалежною від матеріалу стін, будь то керамзитобетон, піноблок, дерево або профнастил.

Від матеріалу стін залежить довжина звису даху: для металу звіс відносно маленький – 10-20см, для дерева – 50-60см, а для цегли, бетону та керамзитобетону – 30-40см.

При всій простоті односхилі дахи мають кілька різних конструкцій. Частіше такий дах встановлюють на гаражах, що окремо стоять. Але буває, що дах об'єднує кілька будівель або є продовженням даху будинку. Також односхилий дах може примикати до стіни сусідньої будівлі.

Кут схилу розраховується з урахуванням кліматичної зони і виходячи з покрівельного матеріалу:

Рулонні матеріали – від 0 до 22 градусів,
Бітумні, фальційні металеві покрівлі – від 3 градусів,
Волокнисто-цементний лист, профнастил, фальцева покрівля - від 5 градусів,
Усі види (метал, кераміка, бітум) черепиці, сланець – від 12 градусів,
Високопрофільна керамічна штучна черепиця, шифер – від 15 градусів.

У регіонах та областях з невеликою кількістю опадів та сильним вітром рекомендується робити ухил не більше 7 градусів, а в районах маловітряних – 20-25 градусів. Нехтувати цим фактором не варто, інакше це або призведе до перевитрати матеріалів, або високий дах просто знесе вітром.

Якщо ви хочете, щоб односхилий дах вписався в архітектурний ансамбль, то краще буде дотримуватися кута нахилу сусідніх дахів.

Розрахунок

Розрахунок односхилим даху

Для проектування в інтернеті можна знайти багато програм, які самі все порахують і розрахують, виходячи з основних параметрів. Залишається лише заміряти передбачувану вагу квадратного метра даху та з'ясувати вагу снігового покриву за довідником.

Невеликі гаражні дахи до чотирьох метрів чудово витримають балки, покладені на стіни. А ось великі дахи до шести метрів вимагають влаштування підкосів, інакше крокви можуть прогнутися або навіть переламатися. Дах понад шість метрів вимагає облаштування опорних колон або він повинен спиратися на несучі стіни або перегородки.

Необхідні інструменти

Щоб уникнути простоїв через безглузді недоліки слід відразу ж приготувати необхідні інструменти:

Обов'язково приготуйте шуруповерт. Якщо покрівля металева, то краще, щоб він був дротовий. Покрівельні саморізи добре садять акумулятори, а дриль може створити проблеми, тому що напевно зриватиме головки з покрівельників.
Для розмітки підійде олівець або маркер, а краще і те, і інше, і ще крейда про всяк випадок. Всі вони по-різному поводяться на різних матеріалах.
Для виведення горизонтальних розмірів потрібен будівельний рівень. Не варто сліпо вірити лазерним рівням, адже найточніший гідрорівень (дві колбочки, з'єднані м'якою трубкою) - він не залишає похибки навіть на великій відстані.
При використанні паро- або гідроізоляції приготуйте будівельний степлер.
Молоток і, можливо, кувалда для регулювання непокірних з'єднань.
Пила - на розсуд, краще ланцюгова, але якщо є настрій накачати мускулатуру, можна обмежитися ручною ножівкою.
Рулетка та косинець – для здійснення розмітки та вимірювань.
Виска.

Інструкція по зведенню односхилим даху гаража

Процес у самому розпалі

Якщо гараж буде опалювальним, варто передбачити вентиляцію покрівлі, яка здійснюється за рахунок створення проміжків між покрівлею та кроквами. В іншому випадку за рахунок різниці температур відбуватиметься танення снігу та утворення льоду на даху.

Отже, ви підготували все необхідне, накреслили креслення чи схему майбутнього даху, і тепер можна приступати до роботи.

На стіни з газобетону, керамзитобетону, піноблоку, цеглини або шлакоблоку необхідно укласти шар гідроізоляції - підійде нарізаний смугами руберойд.
Встановлюємо мауерлат – це дерев'яна обв'язка із бруса зі стороною 10-15 см. Кріплення обв'язки до стіни здійснюється за допомогою штирів або анкерних болтів.
Якщо стіни виконані із бруса, то перші два пункти можна пропустити. Робимо пропили під кроквяну систему в місцях торкання перекриттів. Це робиться для створення максимальної площі контакту в з'єднанні.
Для посилення з'єднання крокв з мауерлатом додатково кріпляться сталеві куточки.
Встановлюємо крайні крокви і натягуємо між ними шнур або товсту волосінь, вона виступатиме в ролі лінійки для забезпечення рівної площини.
На крокви для забезпечення міцності покрівельного матеріалу встановлюється решетування з бруска 50х50 мм під кутом 90 градусів, але найчастіше застосовують дешевшу дюймову дошку низької якості шириною 10-15 см.
Застилаємо гідроізоляцією – це може бути простий поліетилен. Важливо не допускати натяжки та забезпечити нахльостування між шарами не менше 10 см, шари кріпляться знизу-вгору.
Далі кріпиться покрівельний матеріал згідно з технологічною інструкцією до нього.

Якщо облаштування капітальних стін не викликає питань, то щодо відносно хистких стін з профнастилу можуть бути проблеми. Якщо для стін використовувався каркас з П-подібного профілю, крокви повинні обов'язково спиратися на вертикальну стійку. У випадку з міцнішими матеріалами скелета, такими як профільна труба з квадратним перетином, встановлюється горизонтальна перекладина на стійки, яка буде каркасом даху.

Догляд та експлуатація

Односхилі дахи гаража не вимагають ретельного догляду

Доглядати дах хоч і нескладно, але, тим не менш, необхідно, особливо в зимовий період. В принципі, основний догляд зводиться до своєчасного чищення снігу та огляду можливих пошкоджень та слідів гниття деревини або іржі.

Підсумовуючи, слід зазначити просту істину, що скупий платить двічі. Не варто економити на вологовідштовхувальних та протигрибкових покриттях для дерев'яних конструкцій, а також на покрівельному матеріалі. Якщо ж ви не збираєтеся підніматися на дах для чищення снігу, то витрачіться на потужнішу кроквяну систему.

Для класичної холодної односхилий дахупокрівельний пиріг складається з наступних шарів:

Кроквяна система;
Гідроізоляція;
Контробрешітка;
Фінішне покриття.

Якщо проект передбачає тепле приміщення, то схема покрівельного пирога виглядає так:

гідроізоляційний шар;
Утеплювач;
Пароізоляція;
Фінішне покрівельне покриття.

Залежно від того, чим буде покритий дах, укладають контробрешітку на шар пароізоляції.

Влаштування покрівельного пирога

Односхилий дах своїми руками: покроковий монтаж

Як зробити односхилий дах? Для правильного монтажу односхилим конструкції слід зробити її, в якому вказані всі розміри витратних елементів.

Також важливо визначитися, як буде облаштовано дах: з вентиляцією (для лазень та житлових приміщень) або без неї. При облаштуванні вентиляції забезпечують вентиляційні зазориміж шарами ізоляції та бічні отвори з боків покрівлі.

Якщо у вентиляції немає необхідності(при будівництві гаражів, терас), то кут схилу такого даху мінімальний і її облаштування потребує мінімум зусиль.

Підготовка робіт з облаштування даху включає наявність потрібних матеріалів і інструментів.

Каркасний будинок з односхилим дахом

Матеріали, необхідні для монтажу

Основні матеріали для обладнання односхилого даху:

Колоди (брус). Необхідні для монтажу кроквяної системи, мауерлату. Дуже важливо мати деревину хвойних або листяних порід.і щоб вона не мала показник вологості більше 20%, а брус краще вибирати клеєний. Діаметр бруса - не менше 10 см, а колода не повинна бути перетином не менше 12х12 см. Обов'язково всі дерев'яні елементи слід обробити спеціальними антисептичними препаратами;
Дошка або брус для решетування. Бажано, щоб матеріал не мав сучків, мав хороші якісні показники. Переріз бруса або ширину дошки визначає фініш покриття даху;
Дошки обрізні. Потрібні для створення планки торця. Якщо при покритті використовують , то для торцевої планки можна скористатися додатковими елементами;
Елементи для закріплення. Для кріплення всіх елементів каркасу використовують шурупи, цвяхи або анкерні болти. Для кожного виду матеріалу використовують різні кріпленняабо сукупність різних кріплень збільшення міцності.

Крім того, для облаштування пирога теплої покрівлі слід придбати пароізоляційний матеріал, гідроізоляцію, утеплювач, а також покрівельний матеріал із додатковими елементами (за потребою).

Порядок робіт

Роботи з монтажу односхилим покрівлі виконуються в порядку:

Монтаж мауерлату;
Установка балок для перекриття та ніг підкроквяних;
Обладнання кроквяної системи;
Монтаж решетування;
Послідовний монтаж шарів покрівельного пирога;
Зовнішнє покриття.

ОБЕРЕЖНО!

При монтажі покрівлі слід серйозно поставитися до кожного етапу робіт, тому що від того, наскільки правильно і якісно буде виконаний монтаж усієї конструкції, буде залежати функціональність покрівлі.

Не слід економити на матеріалах, тому що односхилий покрівля повинна служити не один десяток років і зберігає при цьому всі свої характеристики.

Односхилий дах своїми руками: креслення та фото.

Як побудувати односхилий дах поетапно

Кроквяна система

Монтаж кроквяної системи для односхильного даху за наявності невеликого прольотупередбачає укладання балок на протилежні стіни з відривом близько 80 див.

Балки кріплять до заздалегідь встановленого мауерлату.

На закріплені балки встановлюють крокви, кількість яких має дорівнювати кількості балок.

Таким чином, готова кроквяна система має опору на задню стіну будівлі. При цьому кут нахилу залежить від того, яке покриття має споруду.

Кроквяна система

Кріплення мауерлату

Мауерлат відноситься до елемента покрівлі, який встановлюється на несучу стіну або встановлюється між балками перекриття. Мауерлат є опорою кроквяних ніг і передає навантаження від конструкції покрівлі на стіни будівлі.

Для односхилого даху мауерлат виготовляється з брусів, які кріплять анкерними болтами. При заливанні стіни необхідно заздалегідь вкрутити анкера для монтажу мауерлата. Перед укладанням брусів необхідно укласти шар гідроізоляції.

Слід врахувати, що мауерлат може бути виготовлений із різних матеріалів, в залежності від того, з чого зроблено стіни. Так, для дерев'яної конструкції підходять анкерні болти, для піноблоків – арматура, а для цегляної стіни – відпалений дріт.

Мауерлат

Монтаж обрешітки

Обрешітка є опорним елементомна який укладаються всі шари покрівельного пирога, тому необхідно правильно вибрати матеріал і розрахувати крок укладання.

Перетин брусів має бути приблизно 5х5 см. Брусья укладаються поперек кроквяної ноги.

Кроквяна дошка повинна на півметра виходити за лінію стіни.

Залежно від того, яке покрівельне покриття необхідно укладати, визначають крок решетування:

Якщо покриття листове, достатньо кроку в 1,5 метра;
Для шиферу слід робити крок близько 1 метра;
Під профнастил укладають суцільну решетування.

Крокви кріплять до мауерлат шляхом врізання в дошку під кутом.

Обрешітка

Кріплення утеплювача, пароізоляції, гідроізоляції

Після того, як лати готові, необхідно утеплити покрівлю. Для цього укладають шари у послідовності:

гідроізоляційний шар;
Утеплювач;
Пароізоляція.

Гідроізоляцію кріплять степлером внахлест до решетування. При цьому не слід натягувати матеріал, він повинен злегка провисати.

Пароізоляція укладається в кінцевому етапі перед укладанням покривного матеріалу.

УВАГА!

Якщо скат має мінімальний ухил, то як утеплювач можна укладати керамзит або тирсу.

Пароізоляція та гідроізоляція

Кріплення покрівельного матеріалу

- фінішне покриття даху.

Є визначальним показником усіх робітпо облаштуванню односхилим даху.

Саме від того, яка покрівля залежить порядок робіт, характеристики використовуваних матеріалів.

Покрівельне покриття встановлюється відповідно до інструкції та особливостей укладання.

Різні виробники наводять приклад укладання відповідно до основи.

Крім того, після укладання покриття слід монтувати додаткові елементи.

Види додаткових елементів

Добірні елементи відіграють важливе значення в обладнанні покрівлітому ними не варто нехтувати. Елементи для , планки, флюгери, елементи для затримання снігу повинні бути встановлені для того, щоб підтримати функціональність покрівлі.

Таким чином, монтаж односхилий покрівлі можна зробити своїми руками досить якісно.

Не слід опускати такі показники, як напрям вітру в регіоні, кількість опадів при розрахунку проекту конструкції, оскільки каркас несе основне навантаження покрівлі. Крім того, не слід економити на комплектуючих.

Додаткові елементи

Корисне відео

У цьому ви побачите будівництво односхилого даху:

Вконтакте

За статистикою кожен другий домовласник збудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить дуже низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно серйозно підготуватися. Така система має більше елементів порівняно із двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . І тут у нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхньому ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні та зробити побудований будинок комфортнішим.

Ламана – не сама “архітектурна”, зате дуже ефективна в плані простору, що використовується.

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

мауерлат – 150х150 мм;
стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
прогони – 100х150 або 150х50 мм;
накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

матеріалу покрівельного покриття;
снігового району;
кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла має залишатися 58 см);
прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо ви не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція щодо виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи відповідати проектним);
підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
кріплення мауерлату до стіни;
установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
монтаж каркасу;
посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
гідроізоляція;
решетування;
забезпечення вентиляції;
встановлення крапельників;
монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не потрібно - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань і деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Така ситуація виникає і з каркасним будинком. В цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язки в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

на скоби;
на шпильки;
на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стіни передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м.

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, по ньому потрібно легенько вдарити молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлат. В цьому випадку можна використовувати як наслонну, так і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

з врубкою;
без врубки.

У першому випадку крокви підрубують з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом не менше 1 м. Жорстка фіксація вузла повинна виконуватися за допомогою саморізів, цвяхів або скоб. Але більшу надійність зібраний каркас матиме, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скрутки з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яного будинку можна полегшити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали життю людей і гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затяжка необхідна зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на саморізи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення складає сполучні металеві пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі необхідно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародіфузійну вологовітрозахисну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженого латання з дощок товщиною 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібні суцільні обрешітки з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від цвілі, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції необхідно передбачити:

надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
вихід повітря в районі коника (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Із газобетонних блоків. Низька вартість матеріалу для більшості власників не є основною перевагою.

Набагато важливіше отримати матеріал, простий у обробці та забезпечує всі необхідні умови для збереження автомобіля та комфортного проведення поточних робіт у будь-яку пору року, за будь-якого температурного режиму.

Газобетон, завдяки своїм перевагам, відповідає всім основним вимогам власника гаража:

Забезпечує хорошу теплоізоляціюзвільняючи від додаткових витрат на утеплення.
Пористі осередки матеріалу гарантують паропроникністьі морозостійкість.
Стіни з газобетону відрізняються високою міцністюі довговічністю.
Будівництво відповідає всім вимогам екологічної чистотиі безпекидля здоров'я.
Зовнішні стіни гаража будуються в один шар і не вимагаютьдодаткового утеплення.
Правильна геометрична форма, гладка та рівна поверхня газобетонних блоків забезпечує економію матеріалупід час будівництва.
Відсутня необхідність застосування спеціальних інструментівдля розпилювання та обтісування.
Розміри, вага, а також наявність захватів та пазів гарантують швидкістьбудівництва гаража своїми руками.
Часті сезонні роботи, пов'язані з ремонтом та обслуговуванням споруди не потрібні.

Наявність мінусів, аналогічних мінусам цегли (вологопоглинання, зниження температури в приміщенні через заледеніння зовнішніх стін), слід враховувати при будівництві. Проте досвід власників гаражів, що здійснилися, зведені з газобетонних блоків, показує, що зазначені недоліки не можуть суттєво вплинути на результат, досягнутий завдяки перевагам газобетону.

Більш того, газобетонні блокине поступаються визнаному в індивідуальному будівництві матеріалу – блокам із пінобетону.

Початок будівельних робіт

Будувати гараж з газобетонупочинають із вибору проекту, що відповідає індивідуальним вимогам. Знайти відповідну розробку можна вже в готовому вигляді, скориставшись інформацією з мережі або профільного журналу, або замовити свій варіант, звернувшись до фахівців.

Допомога професіоналів – найкращий варіант вирішення питанняоскільки представлені в мережі або журналах проекти розроблені з урахуванням низки факторів, які можуть не співпадати з характеристиками обраної під будівництво ділянки. Насамперед це:

тип ґрунту;
рівень залягання ґрунтових вод;
особливості кліматичних умов

Після отримання індивідуального проектугаража, необхідно запастись набором інструментів та матеріалів, які знадобляться під час будівництва. До списку входять:

Інструменти

ножівка, необхідна для різання газобетонного блоку;
штроборіз;
щітки;
каретка, зручна для розподілу клейового шару;
зубчастий шпатель;
кельма;
виска;
лопати;
киянка з гуми;
будівельний рівень;
ємність для розведення та зберігання розчину.

Матеріали

блоки із газобетону;
щебінь;
цемент;
пісок;
дошки для будівництва опалубки;
сітка армуюча;
арматура (призначається для обв'язування);
клей для укладання газобетонних блоків.

ВАЖЛИВО:Незважаючи на ретельну підготовку та наявність усіх необхідних інструментів, слід звернути увагу на час початку будівництва.

Споруда з газобетонукраще починати будувати в теплу пору року. Також враховується та орієнтовні терміни виконання робіт. Все залежить від рівня підготовленості виконавця. У фахівців, в середньому, на будівництво йде порядку двох місяцівбез урахування часу, витраченого на внутрішнє оздоблення гаража.

Необхідні розрахунки

Можливість проведення точних розрахунків необхідної кількості матеріалів для будівництва гаража газобетонних блоків, дозволяє заощадити не лише завдяки невисокій вартості газобетону, але й через відсутність переплати за зайвий матеріал.

Починати процес обчисленьслідує з:

Завершення проектування.
Визначення розмірів гаражної споруди (довжина та висота стін, площа отворів (вікна, ворота)).
Вибір розміру газобетонних блоків.

Зазначені показники, у кожному окремому випадку, можуть бути різними.

Для того щоб зрозуміти алгоритм розрахунку, краще скористатися варіантом із середніми показниками, згідно з якими гаражна будова передбачається прямокутною формою, а його розміри становлять 4х6 метри(довжина та ширина), при висоті 2,4 метри.

Що стосується параметрів газобетонного блоку, з усіх розмірів, що пропонуються виробниками, для будівництва гаража найкраще підійде блок з габаритами. 200/300/600 мм.

Розрахунок загального обсягу

Ті майстри, які не мають бажання проводити детальні розрахунки для одного ряду або для кожної стіни, можуть скористатися наступною формулою:

(L х Н - Sп) х 1,05 х В = V, де L- це загальна довжина стін гаража в метрах, Н– середній показник висоти стін у метрах, Sп– розрахована загальна площа прорізів у квадратних метрах, 1,05 - Коефіцієнт (необхідний для обліку п'ятивідсоткового запасу на підрізування, В- Товщина газобетонних блоків в метрах, V– результат об'єму блоків в кубічних метрах.

ДОВІДКАотриманий результат обов'язково округляєтьсядо цілого числа у бік збільшення. Це справедливо як розрахунку кількості штук, так розрахунку загального обсягу газобетонних блоків.

Обчислення обсягу газобетонних блоківможна здійснити і за спрощеною схемою:

визначення обсягу одного блоку;
множення отриманого результату необхідної кількості блоків.

Результати виглядають так: 0,2 0,3 0,6 = 0,036 куб. м(Обсяг одного блоку), 0,036 × 232 = 8,352 куб. м(Обсяг блоків для всієї споруди 4х6 метра).

Детальний розрахунок

Кількість блоків одного ряду. Для стіни гаража в 6 метрів, виходячи з габаритних розмірів газобетонного блоку 200/300/600 мм, знадобиться всього 10 газобетонних блоків. На стіну завдовжки 4 метри – 7 блоківз газобетону (згідно з правилом, проводиться округлення у велику сторону).

Кількість рядів залежить від необхідної висоти гаражаі способу укладанняблоків. Блоки можна розташовувати як на широкій стороні, так і на вузькій, досягаючи регулювання товщини стіни (оптимальна товщина стіни гаража з газобетону становить не менше 20 см). Для гаража з висотою стін 2,4 метри, знадобиться укладання 8 рядівгазобетонні блоки.

Завершальним етапом у проведенні розрахунків буде обчислення загальної кількості газобетонних блоків для гаража. 4х6 м. Використовуються вже отримані дані:

кількість для довгої стіни – 80 штук;
кількість для короткої стіни – 56 штук;
стіна з отвором для воріт візьме 16 штук блоків.

При розрахунку загальної кількості, цифра, отримана для довгої стіни, множиться на 2. Подальші обчислення не складають особливих труднощів: 160 +56 +16 = 232 штук. Дотримуючись встановленого правила, отримана цифра збільшується до 235 шт. газобетонних блоків.

Аналогічно можна зробити обчислення для гаража 3х6 м або спорудження інших параметрів, встановлених в індивідуальному порядку.

Порядок будівництва

Облаштування є першим кроком у процесі будівництва гаража з газобетону своїми руками. Для визначення типу фундаментудля гаража з газобетону, необхідно врахувати такі параметри:

Рівень залягання ґрунтових вод. Якщо він знаходиться нижче двох метрів, ґрунт відрізняється однорідністю та щільністю, то в цьому випадку підійде легкий фундамент із глибиною не більше півметра.
Фундамент знадобиться, якщо грунт пучинистий, оскільки газобетонні блоки не переносять навантажень на вигин і велика ймовірність їх розтріскування та руйнування.
Заглиблений стрічковийабо суміщений пальово-стрічковийфундамент допоможе вирішити проблему облаштування і, оскільки при використанні як фундаменту монолітної плити їх обладнання неможливо.

Порядок виконання робіт:

Розмітка на ґрунті місця розташування майбутньої споруди за допомогою кілочків.
Риття ямипід фундамент.
Засипка піскуна дно викопаної траншеї. Зволоження піщаного шару та його ущільнення.
Укладання металевої арматури(Прут має товщину від 6 до 8 мм).
Заливка бетоном. Розчин готується з розрахунку 1 частина цементу, 2 частини морського піску (застосування річкового піску знижує міцність), 6 частин щебеню дрібної фракції. Сухі компоненти ретельно перемішуються в бетонозмішувачі, і лише після цього проводиться додавання води. Заливку розчином слід здійснювати після побудови опалубки.
Укладання арматурної сіткиповерх бетонної заливки.
Зволоженнябетонної заливки та захист її від атмосферних опадів протягом півтора місяця.
Початок будівництва стін.

Стіни та облаштування каркасу

Укладання газобетонних блоків виконується з використанням спеціального клейового складу, що замінює звичний розчин для кладки Завдяки цьому клейовому складу кладка виходить ідеально. рівний, Шов між блоками не перевищує 1 мм на відміну від 3 мм при використанні розчину на основі цементу.

Для підвищення міцності, за допомогою прошарку з армуючого матеріалу, створюється своєрідний каркас. Контроль за розташуванням арматури здійснюється завдяки невеликому виступу прутів за край кладки. Потім виконується обв'язування:

Дерев'яне обв'язуванняпідходить для одноповерхових споруд. Перед її виконанням стіни покриваються мастикою та укладається гідроізоляційний шар.
Для двоповерхових будівель знадобиться монолітний залізобетонний пояс.

Оглядова яма

Для облаштування оглядовий яминеобхідно:

Вирити яму необхідного розміру. Зазвичай достатньо глибини в 1,5 метри, ширини в 0,8 метраі довжини близько 1,8 метри.
Дно ями засипати піском чи глиною. Шар щільно утрамбувати. Застелити руберойдом та залити бетоном (товщина шару близько 10 см).
Обкласти яму шлаковою цеглою, який найкраще підходить для облаштування погано провітрюваних та сирих приміщень (кладка виконується в півцегли).
Виконати за допомогою спеціальної бітумної мастики. Мастика попередньо розігрівається і наноситься на стіни за допомогою пензля або валика.
Після гідроізоляції стіни вже можна покрити штукатуркою після укладання. електропроводки.
За бажанням, додатково пофарбувати стіну олійною фарбою.
Зовнішній периметр ями забезпечити звареною рамкою. Для неї підійде металевий куточок. До рамки приварюється дріт, необхідний для подальшого вмурування в бетон під час проведення робіт з бетонування підлоги.
Встановити захисну кришкуна яму. Таке пристосування не тільки убереже від випадкових падінь, а й обмежить проникнення вологи з оглядової ями.
Встановити сходи.

У такий же спосіб можна здійснити облаштування льохув гаражі. Проблема зайвої вологи вирішується за допомогою гідроізоляції, а також будівництво поверхневої та свердловинної дренажних систем. Поверхнева система складається з неглибоких траншей, доповнених лотками із пластику або металу.

Свердловина дренажна системапередбачає буріння свердловин з наступною установкою в шурфи дренів, що мають на поверхні спеціальні насічки для відведення води. Внутрішнє місце дренів (труб) має бути заповнене гравієм або дрібним щебенем.

Для гідроізоляціївикористовується рулонна плівка, яку розстилають по всій площі підлоги гаража із заходом частин один на одного, а також на стіни не менше ніж на 10 см. Місця заходів укріплюються за допомогою будівельного фена або газового пальника. Крім плівки для гідроізоляціїдобре використовувати бітумну мастику, як і для стін оглядової ями. Наносити її краще на тонкий шар бетонної заливки.

Обшивка стін та дах

Виконати обшивку стін гаража з газобетонних блоків можна за допомогою термопанелей. Даний варіант дозволяє не проводити додаткове утеплення будівлі та покращити його зовнішній вигляд, оскільки термопанелі можуть імітувати цеглу або натуральний камінь. Також добре зарекомендував себе каркасний спосіб із використанням металевого профілю, до якого кріпляться облицювальні матеріали.

Після завершення будівництва стін можна розпочинати виготовлення гаража. Її тип вибирається індивідуально, проте найкращий варіант для гаража. односхилий дах. Для її облаштування необхідно здійснити армоване бетонне стягування поверх кладки стін.

На стяжці розміщується мауерлат та кроквяна система. З покрівельних матеріалів найкраще підходить профнастил, черепиця та шифер.

Ворота та внутрішнє оздоблення

Воротавибираються в залежності від розмірів гаража, а також від навколишньої будівлі території. За наявності достатньої кількості вільного простору, підійдуть розпашні ворота. В інших випадках краще зупинити свій вибір на підйомно-гільйотинні, підйомно-секційні або, в крайньому випадку, ролетні або рулонні ворота.

Гараж проводиться після виконання штукатурних робіт. Що і як робити - вирішує сам власник, виходячи зі своїх індивідуальних уподобань. Хоча, найкращим варіантом буде фарбування стінгаража.

За умови виконання всіх правил та обліку нюансів, характерних для будівництва із застосуванням газобетонних блоківМожна за короткий термін побудувати власними руками надійний і комфортний гараж, де в однаковій безпеці будуть почуватися і автомобіль, і його власник.

Корисне відео

Дивіться відео про укладання газобетонних блоків:

Дахи з одним схилом рідко ставить над малоповерховими житловими будинками. Правда, їх проста форма і простота ліній дуже приваблива для прихильників стилю хай-тек. Однак поки що новомодні явища не надто міцно впровадилися у вітчизняний ландшафт, односхилі покрівельні конструкції зводять над гаражами, компактними дачами, верандами, побутівками.

Бажання побудувати подібний нескладний об'єкт самостійно нерідко відвідує майстерних господарів. Для оптимального результату домашнім умільцям потрібно знати, як споруджується односхилий дах своїми руками, що слід передбачити і які етапи робіт належить провести.

Технічне визначення односхильного даху повноцінно відображає суть пристрою. У її складі є лише одна скатна площина, сформована самобутньою кроквяною системою. Обидва краї кроквяних ніг мають під собою надійну опору, тому беззастережно ставляться до розряду наслонних.

Елементи системи укладаються окремо, встановлюються різні по висоті стіни, із якими з'єднуються через мауэрлат. Останній із зазначених складових даху не схожий на стандартну дерев'яну раму. Його роль грають два бруси, укладені паралельно на кам'яні стіни, аналогічно розташовані колоди зрубу або протилежні сторони обв'язування каркасних будівель.

Іноді, щоб не заплутатися в термінології, вище відрізок мауерлата називають коньковим брусом. Проте коньковий перелом не формує, а працює як опора.

Функція опор для влаштування даху з одним схилом виконується:

Безпосередньо цегляними, пінобетонними та дерев'яними конструкціями, що несуть.
Поруч опорних стовпів, призначених чи непризначених для подальшої обшивки.

Конструктивна простота не заважає односхилим споруд включати значну кількість різновидів і підкатегорій. За аналогією з іншими скатними побратимами вони можуть бути утепленими та холодними. Односхилі дахи будують з горищем або без нього.

У чистому вигляді горищні варіанти трапляються нечасто, т.к. протипожежними нормами заборонено влаштовувати горище нижче 1,6м. Конструкції з одним скатом в основному пологі: найбільш поширені величини ухилу варіюють від 5 до 15, у відсотковому вираженні це буде від 5% до 25%.

Горище при таких пропорціях може бути влаштоване лише у випадку, якщо між покрівельною системою та стельовим перекриттям буде влаштовано або подібне приміщення для господарських потреб.

Односхилі дахи споруджуються:

Над прибудованими до основного будинку терасами, лазнями, вхідними ганковими групами, гаражами та ін.
Над окремими побутовими і житловими будинками.

У сфері оснащення дахами прибудов односхилі представляють максимально прийнятне технічне рішення, що виключає можливість накопичення снігового мішка. У разі архітектурної необхідності альтернативою їм можуть бути. Зазначені суперники приваблюють цікавою формою, але розчаровують збільшеними витратами та складнішою технологією споруди.

Завдяки різниці у висоті опорних стінок відведення опадів зі схилу відбувається мимоволі. Це означає, що у організації внутрішнього стоку немає потреби. Найчастіше до низької сторони односхилим даху кріпиться ринва, чудово справляється з завданнями водовідведення в літній і демісезонний період. Взимку на пологих схилах може накопичуватися сніг. Поклади опадів видаляють за правилами очищення плоских дахів.

Ухил односхилого даху може бути забезпечений:

Традиційно різними по висоті стінами чи рядами опорних стовпів.
Половинчастими фермами заводського чи власноручного виробництва, встановленими на стіни чи ряди стовпів рівної висоти.
Прикріпленими до стіни основної будівлі опорними конструкціями, розташованими вище за рівень протилежної стіни прибудови.

Як покрівельне покриття односхилих дахів використовуються переважно , профлист, покрівельна жерсть, . Якщо потребує архітектурного вигляду садиби, застосовується пластик, сланцева плитка, керамічна або цементно-піщана черепиця.

Зауважимо, що монтаж штучної покрівлі проводиться лише за значення кута нахилу, допущеного виробниками матеріалу. Незначні по крутості конструкції з одним скатом не покривають дранкою, соломою, очеретом через можливість швидкого загнивання.

Технологія пристрою односхилим даху

Для детального ознайомлення з принципами спорудження односхилим даху розглянемо реальні приклади побудови кроквяних каркасів з пиломатеріалів. Адже деревина найбільш простий у роботі та доступний за вартістю матеріал.

Врахуємо, що передувати роботу має проектна розробка з розрахунками, орієнтованими на індивідуальні умови будівництва. Перетин деталей кроквяної системи для навісів, якими ніхто не буде переміщатися, необхідно визначити з урахуванням ваги покрівельного пирога та снігового навантаження.

Для дахів будівель, що окремо стоять, розрахунки слід проводити з урахуванням всіх типів статичних і динамічних навантажень, що діють на конструкцію протягом року. Зазначимо, що кроквяні ноги односхилих систем розраховуються, як горизонтальні балки.

Тонкощі та нюанси проектування

Вивчимо загальні засади проектування такого даху. Кроквяні каркаси над приватними об'єктами прийнято споруджувати з деревини, що обумовлено екологічними та економічними перевагами матеріалу. Однак майбутнім будівельникам не можна забувати про специфіку натуральної органіки.

Слід врахувати, що деревині властиво змінювати лінійні розміри від коливань вологості та перепадів температури. Їй характерна деформація, що провисає, солідних по довжині елементів, що не мають додаткових опор під проблемними сегментами.

Специфічні особливості матеріалу обумовлюють ускладнення конструкції в залежності від величини прольоту, що перекривається:

На відстані між опорами до 4,5м влаштовується найпростіший кроквяний каркас, що не вимагає установки додаткових опор.
На відстані від 4,6 до 6м для надання жорсткості системі встановлюються підкроквяні ноги - підкоси. За цим принципом влаштовуються навіси незалежно від діни стропілін.
На відстані між опорними стінками від 6,1 до 9м підкоси монтуються два підкоси, що підпирають кроквяну ногу з обох країв.
При відстані від 9,1 до 12м у середині прольоту встановлюють консольно-прогінну конструкцію, що умовно розділяє проліт на дві частини. Конструкція є міцною дерев'яною рамою з прогінною балкою вгорі, яка спирається на ряд вертикальних стійок. У стійки конструкції упираються підкоси, що підтримують обидві половини довгої крокви.
На відстані понад 12м проліт ділиться на кілька секторів прогінними конструкціями. Технічне рішення в межах сегмента відповідає одному з описаних вище варіантів.

Відстань між кроквяними ногами визначають геометричні дані коробки, що облаштовується. Стіни, на які належить оперти каркас даху, банально розбиваються на рівні відрізки. Розбивку роблять так, щоб обидва краї конструкції були забезпечені кроквяними ногами, а між ними з рівним кроком розташовані рядові.

Вибір кроку не зовсім довільний. Є обмеження щодо розбивки, що залежать від матеріалу, вибраного для виготовлення деталей системи:

Кроквяні ноги, виготовлені з колод, брусів, пластин, встановлюються з кроком 1,5 – 2,0м.
Крокви, виконані з дошки, встановлюються через 1,0 – 1,75м.

Є ліміт за розмірами перерізу, який залежить від розрахунків. Навіть для будівель з мінімальним навантаженням Ø колоди не може бути менше 12см, товщина пластини менше 7см, товщина дошки менше 4см.

Самостійним будівельникам потрібно врахувати, що для виготовлення підкроквяних ніг для дахів, що перекривають прольоти більше 4,6м, необхідно запасатися пиломатеріалом крім бруса або дошки на виробництво крокв. Підкоси треба буде робити з колоди від 10см, з бруса зі стороною від 8см або зі спареної дошки розміром від 25×150мм.

Брус для мауерлата не має права бути менше 100×200мм, колода для тих же цілей – тонша за Ø 180-200мм. У будівництві дахів, що перекривають прольоти більше 12м, знадобиться встановлення прогонів та лежнів. Розмір бруса для їх виготовлення не може бути меншим за 180×180мм, Ø колоди не може бути меншою за 200мм. Стійки консольно-прогінної системи для великопрогонних дахів виконуються з бруска зі стороною від 120мм і більше або з колоди від 130мм.

Односхилий дах каркасної будівлі

Вважатимемо, що проектування успішно завершено. Відповідальному будівельнику план-креслення з розмірами та розрахунками надасть дієву допомогу. Тепер розберемо один із найпростіших прикладів, які в доступній формі пояснюють, як грамотно зробити односхилий дах. Облаштовуватимемо невелику каркасну баньку. Кроквини її односхилим даху спиратимуться на верхню обв'язку.

Крок установки кроквяних ніг не треба розраховувати, т.к. він дорівнює відстані між стійками каркасних стін. На виготовлення стійок пішла дошка 50х150мм. Висоту передньої стінки приймемо 2,5м, задня стінка буде висотою 2,2м.

Процес спорудження за кроками:

Дошку розкроюємо на відрізки по 2,65-2,70м. Кількість деталей дорівнює кількості стійок у передній стінці.
Розкраюємо рівну кількість стійок для задньої стінки завдовжки по 2,35 – 2,40м.
Встановлюємо підготовлені стійки, кріпимо за допомогою металевих куточків. Останні деталі тимчасово фіксуємо укосинами.
Перевіряємо горизонтальність і вертикальність стійок будівельним рівнем, при необхідності вирівнюємо положення. Відбиваємо на передніх стійках обрій на висоті 2,5м, на задніх стійках на висоті 2,2м.
За отриманими мітками встановлюємо бічну дошку.
По факту відпилюємо надлишки стійок, що височіють над бічною дошкою.
Встановлюємо бічні дошки на торцеві стіни. Для цього спочатку проведемо приміряння, приклавши дошку до місця майбутнього кріплення та відзначивши лінії спилів. Дошки з відпиляними надлишками прибиваємо до крайніх стійк обох стін.
Стійки бічних стінок розкриваються за точними розмірами, встановлюються з кроком, аналогічним кроку опор передньої та задньої стінки. Крайні стійки бічних стінок зшиваються із крайніми елементами каркасів передньої та задньої стін. Дверний отвір можна залишити відразу, а можна разом з віконними отворами зробити після монтажу кроквяної системи шляхом розрізання стійок на потрібній висоті.
Встановлює обв'язку зверху на торці стійок, демонтуємо бічну дошку.
Поверх влаштованої обв'язки монтуємо ще одну. Не забуваймо перев'язати кути, встановивши над стиком нижніх дощок цілісний край верхньої дошки.
Розкроюємо крокви з дошки 50×150мм. Враховуємо, що довжина їх повинна включати два карнизні звиси з обох боків і ще 10-15см «про запас» на вирівнювання.
Встановлюємо дві кроквяні ноги точно вздовж бічних стін. Фіксуємо їх куточками до верхнього обв'язування через 0,7 – 1,0м. Між ними укладаємо та кріпимо рядові крокви, які кріпимо у двох місцях до обв'язування.
Вирівнюємо краї, обрізаємо надлишки стропілін. Потім по периметру монтуємо вітрову дошку, використовуючи матеріал 50х100мм.
Споруджуємо суцільну решетування з вологостійкої фанери, листи якої укладаємо в розбіжність із зазорами по периметру кожного елемента в 2-3мм, щоб забезпечити матеріалу резерв на температурне розширення.
Кріпимо поверх решетування гідроізоляційний килим.

Дах пологий, тому про розріджену решетування не може йтися. Перед укладанням покриття вирізаємо отвір під димар. Навколо нього та вздовж звисів даху прокладаємо смуги додаткової гідроізоляції.

Поверх суцільного настилу укладаємо вибраний різновид покрівельного покриття: бітумно-полімерну покрівлю, профнастил або сталеві листи, з'єднані фальцями.

Дах каркасного будинку з верандою

У технологіях спорудження односхилих дахів по каркасних коробках зі стінками різної висоти практично немає відмінностей. Етапи будівництва проводяться за схожим планом, виконуються типові роботи. Розрізняються розміри будівель, крутість даху, величина сукупного навантаження, що враховує погодні обставини, специфіку експлуатації та вагу покрівельного пирога.

Односхилий дах – найбільш затребувана «учасниця» всіляких архітектурних комбінацій. У наведеному нами прикладі два окремих скати зведені над дачею. Один з односхилих дахів влаштований над житловою частиною каркасного будинку, другий – над прибудованою до будинку терасою. У житловій частині будинку загальний фундамент та несуча стіна, на яку верхами спираються крокви обох дахів.

Алгоритм будівництва:

Розкраюємо крокви так, щоб з обох боків залишився запас на карнизні звиси.
Укладаємо крокви з кроком, що дорівнює відстані між стійками каркасної споруди. Кріпимо їх до обв'язки куточками.
Розкроюємо дві вітрові дошки довжиною, що дорівнює довжині стінки плюс два бічні карнизні звиси.
До бічних елементів обв'язки кріпимо винос бічних карнизів.
Прибиваємо вітрову дошку до торців виносів.
Розкроюємо брус 100×100мм для будівництва опор веранди. Їхня довжина на 50-70см менше висоти стійок високої стінки дачі.
Встановлюємо опорні стійки веранди, крок установки вибираємо відповідно до власної архітектурної конкретики.
Верх стійок з'єднуємо обв'язкою із бруса 100×100мм. Міцним шурупами або цвяхами, для надійності можна продублювати з'єднання кутниками.
До високої стінки коробки горизонтально прибиваємо дошку, відступивши від лінії сполучення стіни і даху 30-40см.
Розкроюємо крокви веранди, довжина яких повинна включати одну карнизну звис.
Укладаємо на прибиту дошку та обв'язку веранди розкроєні крокви. Кріпимо цвяхами або куточками.
Вирівнюємо край ската веранди та прибиваємо до торців крокв вітрову дошку.
Поверх скатів влаштуємо суцільне латання – настил з вологостійкої фанери. Потім настилаємо поліетиленову або полімерну гідроізоляцію та укладаємо обране для оздоблення покрівельне покриття.

Бажаючим утеплити дах дачної будівлі треба буде перед пристроєм решетування укласти в простір між кроквами теплоізоляцію. З боку приміщень дачки у разі встановлюється пароизоляционный матеріал. Він захистить утеплювач від зволоження з подальшим гниттям та втратою ізоляційних якостей. Пароізоляція фіксується степлером до крокв, після чого внутрішня поверхня обшивається листами ГВЛ, фанерою, вагонкою.

Роботи з підвищення теплотехнічних характеристик односхилим даху можна проводити після монтажу покрівельного покриття. Теплоізоляція укладається тоді зсередини будівлі, подальші дії виробляються в аналогічній послідовності.

Застосування кроквяних ферм

Відповідно до технічних ознак односхилого даху поодинокі крокви укладаються на стінки різної висоти. Що робити, якщо у стопи обидві стінки доведені до єдиного рівня?

Наприклад, при складанні зрубу невеликої зробленої з колод лазні нерозумно і нерентабельно виводити одну зі стін вище іншої, хоча для реалізації подібних планів є технологічні засоби. Витрата часу та матеріалу буде занадто великою. А в результаті звичайний скат, який можна звести значно дешевше та швидше.

Вихід до непристойності простий: для оперативного будівництва односхилого даху по коробу зі стінками рівної висоти потрібно просто використовувати кроквяні ферми. Їх за шаблоном можна зробити самостійно або придбати у готовому вигляді. Заводська продукція може бути виготовлена з деревини або металу. Перший варіант краще для облаштування житлових і часто відвідуваних будов, другий для гаражів, підсобок, веранд.

Розберемо приклад споруди односхилим даху з фермами для дачної прибудованої веранди або ганку. Для виготовлення ферм запасемося дошкою 25×45мм, для стійок придбаємо дошку 120×45мм або товщі, якщо передбачається тиск на дах солідного снігового навантаження.

Для обшивки стелі, фронтонів та влаштування зливних дощок придбаємо дошку 70×22мм. Для спорудження суцільного латання придбаємо не стругану шпунтовану дошку 95×22×16мм.

Послідовність робіт:

Розкраюємо деталі кроквяних ферм, враховуючи, що виготовлений нами прямокутний трикутник коротким катетом буде кріпитися до стіни будинку, яке гіпотенуза повинна забезпечувати карнизний звис необхідного розміру. Довгий катет та гіпотенузу розкраюємо з дошки 25×45мм, короткий катет із дошки 120×45мм.
Деталі ферм фіксуємо металевими перфорованими пластинами та анкерами.
Встановлюємо ферми, короткий катет кріпимо до стіни будинку шурупами із дюбелями. Довгий катет прибиваємо цвяхами до обв'язки веранди.
Обшиваємо фронтони встановленою вертикально дошкою.
До торців прибиваємо зливні дошки.
Влаштовуємо по кроквяних фермах суцільну решетування з горизонтально укладеної дошки. Не забуваймо залишати зазори 2-3мм між усіма деталями обшивки.
Уздовж примикання односхилим даху до стіни встановлюємо кутову накладку.
Обшиваємо стелю, не заповнюючи дошкою частину карнизного звису для забезпечення вентиляції. Залишений простір закриваємо сіткою, що захищає від проникнення комах.
Укладаємо обране покрівельне покриття. По периметру встановлюємо металеві профільовані планки, кріпимо їх до вітрової дошки.

До переднього торця побудованого нами односхилим даху бажано прикріпити ринву і вивести його зливний сегмент за межі даху. Кронштейни для його встановлення кріпляться до пристрою решетування до крокв.

Навчальні ролики продемонструють, як своїми руками грамотно побудувати міцний односхилий дах: відео у подробицях зображають процес.

Будівництво односхилого даху над пінобетонною коробкою:

Пристрій решітування даху з одним схилом:

Гідроізоляція односхилим даху:

Наведені у приклад варіанти спорудження односхилим даху допоможуть розібратися з процесом зведення та вдало реалізувати плани з облаштування заміської власності.