Вугільна пекти своїми руками покроково. Не в тісноті і не в образі: маленька цегляна піч прогріє весь будинок і не займе багато місця. Пекти-маля з кухонною плитою та духовкою

Цегляні печі - природні обігрівачі, що не вимагають великих матеріальних та трудових витрат. При хорошій тязі та повноцінній регуляції повітря в будинку завжди буде чисто та тепло. Установка печі з цегли професійними майстрами-кладниками обходиться дорого, тому можна організувати процес самостійно.

Проекти з кладки печі дозволяють зібрати цегляні конструкції без допомоги спеціалістів. Великою популярністю користуються російська варильно-опалювальна та пекти Буслаєва (типу «шведка»). Далі докладно про кожний тип конструкції.

Опалювальна піч, зібрана на кшталт «шведка», вважається найкращим варіантом для будинку з цегли. Схема її складання досить проста і надійна.

Правильно встановлена ​​конструкція оберігатиме будинок від холоду навіть у суворі морози.

Що потрібно для кладки?

Складання цегляних печей за схемою Буслаєва відрізняється від інших граничною точністю. Щоб зробити якісний обігрівач з цегли, знадобляться такі матеріали:

• червона цегла – 550 шт.;
• глина – 235 кг;
• пісок – 115 кг;
• грати колосникові (252х300 мм) – 1 шт.;
• сталь: кутова (5х45х45х360 мм) та покрівельна (0,35 м2);
• цвяхи – 1 кг;
• дріт – 3 кг;
• завірюха з отвором (d = 220 мм) – 1 шт.;
• дверцята камери юшків (140х215 мм) – 1 шт.;
• парова засувка (140х180 мм) – 1 шт.

У конструкцію входять і великогабаритні елементи - духова шафа, чавунна плита та дверцята. Знадобиться 3 типи дверей:

• топкова (280х300 мм);
• для варильної камери (520х390 мм);
• піддувальний (140х140 мм).

Розміри духовки – 600х400х350 мм, плита – 965х560 мм (2 конфорки).

Особливості печі-шведки

Цегляні печі, зібрані на кшталт «шведка» Буслаєва, швидко нагріваються і можуть зберігати тепло навіть у великому приміщенні.

Печі з цегли, сконструйовані за такою схемою, топляться виключно по-зимовому. П'ятиканальна піч з одним виходом матиме розміри 1160х900х2100 мм.

Цегляна конструкція однаково добре працює на різних видах твердого палива.

Якщо топити піч не менше 2 разів на добу, тепловіддача становитиме 4500 ккал/год.

Технологія укладання шведки

Цегляна пічка для дому повинна встановлюватись строго на гідроізоляційному фундаменті. Піч Буслаєва важить понад 750 кг, тому збирати її прямо на бетонній підлозі не можна: згодом поверхня деформується, що може призвести до неполадок роботи печі та навіть пожежі. Тому бетонний фундамент потрібно покрити гідроізоляційним матеріалом.

Проекти цегляних печей передбачають проникнення ґрунтових вод у нижні шари фундаменту, через що цегла почне сиріти і з часом зруйнується. Тому краще захистити конструкцію руберойдом або толем. Вже безпосередньо після робіт з гідроізоляції починається розмітка та порядовка.

Перший ряд

Перший ряд виконується суцільною кладкою, причому зовнішній ряд викладається лише цільною цеглою. Дуже важливо проконтролювати їхню цілісність і міцність - цей момент може відіграти вирішальну роль при експлуатації печей. Усередині можна використовувати і половинки – головне, щоб не залишилося товстих щілин, та збереглася герметичність.

Другий ряд

Аналогічна цегляна кладка, але цього разу потрібна установка піддувальних дверей, які будуть розташовані під паливником. Паливник – простір печі, у якому відбувається згоряння.

Третій та четвертий ряд

Третій ряд укладається в півцеглини з обов'язковим збереженням прорізів для установки піддувала та відділення чищення (120х120 мм). Четвертий збирається за тим самим принципом.

Але з цього моменту потрібно почати формувати піддувальну камеру розміром 200х300 мм. Зазвичай вона розташовується у лівій та задній частині печі.

П'ятий ряд

На цьому рівні потрібно вмонтувати колосникові ґрати. Вона встановлюється у спеціальні прорізи, які виготовляються в цеглі. По периметру ґрат слід залишити температурний зазор в 10 мм і опустити до решітки в межах 20-30 градусів нахилу. Потім монтуються топкові дверцята печі.

З шостого по дев'ятий ряд

Тут починається викладання духової шафи. Цегла укладається на ребро по всій площі печі. Навколо духової шафи фіксуються сталеві листи для захисту від прогорання. З сьомого до дев'ятого ряду формується збільшення ширини каналу, який прокладено у задній стінці праворуч. Поверх духовки укладається глиняна суміш. Духовка та топкові дверцята закріплюються в конструкції.

Десятий ряд

Монтується варильна поверхня та розширюється канал із поступовим закругленням кутів. За допомогою рівня необхідно перевірити, щоб чавунна плита лежала горизонтально без відхилень.

Простір між плитою та стіною печі закладається.

Одинадцятий ряд

Формуються дві цегляні стінки в чверть і проводиться їх кладка. Тут же відбувається викладання чищення та встановлення дверцят варильної камери. За допомогою міцного листа сталі утворюються балки для перегородок газоходу. У тому числі утворюються канали 160х200 мм.

Дванадцятий ряд

Зі смугової та кутової сталі зводяться опорні балки для цегляного склепіння, після чого створюється припливна вентиляція у вигляді каналу 150х100 мм. Тут формуються цегляні печурки.

Цегла сточується в конусоподібну форму для звуження вентиляційного каналу, а малу печурку необхідно перекрити сталевим листом.

Тринадцятий ряд

Зовні димаря (в передній частині) закладається чищення, і встановлюються навісні перегородки. Сама кладка здійснюється в півцегли, монтується засувка та карниз. При цьому необхідно зберігати відступи 30 мм з кожного боку. Над каналами кладка також сточується в конус.

Чотирнадцятий ряд

Відступи збільшуються ще 30 мм, після чого можна продовжувати формування карниза. Над великою печуркою необхідно встановити металеві куточки та смугу, які перекриють малу печурку.

Російська піч також добре опалює великі будинки. Особливість її конструкції полягає у встановленні лежанки: у звичайних цегляних печах такого елемента немає. Сучасні варіанти печей для будинку декоруються рельєфною кахлем, усередині оформляється невеликий камін.

Що потрібно для кладки?

Для будівництва печі необхідно приготувати:

• цегла вогнетривка (рівна) – 1700 шт.;
• цементний розчин – приблизно 80 цебер;
• чистий дрібний пісок та глиняний розчин;
• завірюха з полудверкою і засувка з отвором 26х24 см.

Перед монтажем цегляних печей важливо перевірити правильність креслень, порядок, якість інструментів. Від цього залежатиме стан усієї конструкції та будинку.

Технологія будівництва

Російська цегляна піч викладається виключно на міцний фундамент. У цьому випадку є три варіанти: цегляний, монолітний армований та бутобетонний. Фундамент обов'язково покривається руберойдом для захисту від впливу ґрунтових вод та іншої вологи.

Керівництво

Як уже згадувалося, опалювальна піч будується з вогнетривкої цегли. Для ідеальних цегляних швів можна обрізати кожен брусок на три чверті та встановити їх у кутах кладки – це забезпечить правильність перев'язки. На другому та третьому ряду зводять стіни опіку. Четвертий рівень кладеться тільки цільною цеглою, причому біля основи куточки потрібно сточити, щоб вийшли арочні опори.

Для великої оселі можна зробити широку арку. Уся цегляна конструкція збирається на дерев'яній формі. Для цього за допомогою 20 скошених під кутом цегли будується склепіння підпічки. Товщина бічних стін повинна становити 1 цеглу, передній та задній – у 2 цеглини. Далі починається кладка склепіння, збирається печурка, рівень із шамотів. По кутах бруски на 1/2 та 3/4 частини. Між стінами необхідно засипати пісок і перекрити його суцільною кладкою.

На наступному ряду збирається шісток та під печі. Порожнини між шамотами бажано засипати дрібним піском. У лівій частині пода оформляється виїмка під вугіллям. Після цього монтується варильна камера та шісток. Між шістком та горнилом встановлюється сталева дуга з перфорацією, у яку вкладається мідний дріт. Згодом вона утоплюється у розчині.

Далі відбувається нарощування цегляних стін, з обов'язковим формуванням відсіку для чищення золи. Навпроти хлюпати встановлюється полудверка. Димохід споруджується однаковими рядами по шість цеглин. Після будівництва цегляна піч повинна просохнути, а вже потім відбувається обробка.

закрити ×

У минулі століття єдиним засобом опалення для домоволодінь була пічка, а спеціалісти-пічники жили в доброму достатку та користувалися величезною повагою серед людей. Сьогодні печі не пішли в небуття і досі мають величезну популярність у будинках, лазнях та саунах.

З розвитком інтернету стати пічником може будь-хто. Для цього потрібно тільки поставити собі за мету, придбати необхідні матеріали і знайти потрібні інструменти. Скласти піч можна своїми руками.

Скласти піч із цегли - не найпростіша справа. Для початку потрібна ретельна підготовка матеріалів, інструментів, планів. Але, перш за все, потрібно визначитися з тим, яку з багатьох видів печей ви хочете зробити.

• Опалювальні печі.Як відомо з назви, їхнє основне завдання - обігрів приміщення. Печі такого виду гранично прості, мають нескладну конструкцію та споруджують їх недовго.
• Комбіновані печі.Більш універсальний тип печей, ніж перший. Вони трохи складніше в будівництві, але мають не тільки функцію обігріву приміщення. На таких печах можна займатись приготуванням їжі. У деяких версіях у них вбудовуються навіть духові шафи.
• Печі-каміни. Ідеальний тип печі для приватного будинку чи дачі. Маючи неперевершений зовнішній вигляд, вони добре справляються з опаленням вашої будівлі. Грамотно збудований і добре оброблений камін стане інтер'єрною родзинкою вашого будинку.

Деякі майстри ранжують печі не за основною функцією, а за формою агрегату: квадратна, прямокутна, кругла та інша.

Зрозуміло, майже будь-якому домовласнику під силу зробити пекти своїми руками. Численні схеми та керівництва допоможуть вам зробити це якісно та з мінімальними часовими витратами. Пекти може бути будь-якого розміру, форми та призначення. Проте слід пам'ятати, що головною умовою її успішного будівництва буде пожежна безпека.

Основні переваги печі з цегли

З широким розвитком приватного домоволодіння дедалі частіше використовують звичайні цегляні печі. Найчастіше їх віддають перевагу сучасним опалювальним приладам: газовим та іншими котлам. Не кажучи вже про металеві печі. Серед основних позитивних характеристик цегляних печей можна назвати:

• Тривале збереження тепла.Цегляна піч – справжній тепловий акумулятор. Завдяки матеріалу виготовлення вона тримає температуру майже протягом доби. Відповідно, топити її потрібно набагато рідше, а дрова підкидати не частіше, ніж один раз на 4-6 годин.
• Економічність. Як говорилося раніше, пекти довше тримає тепло, значить, ви її рідше топите і витрачаєте менше палива.
• Екологічність. Пекти складається з натуральних матеріалів і топиться переважно дровами.
• Безпека. Зовнішні поверхні печі не піддаються сильному нагріванню. Цегляна кладка поступово забирає надлишок тепла з топки та передає його в навколишній простір. А значить, теплове випромінювання буде м'якшим, ніж від залізної «буржуйки».
• Дихання. Пекти під час топки виділяє вологу з цегли, яка пом'якшує повітря. При охолодженні кладка знову зволожується. Вологість повітря завжди становить 40-60 відсотків, що корисно для дихальної системи людини.

Недоліки цегляної печі

Головним недоліком цегляної печі вважається довгий час прогрівання холодного приміщення. Так як ця споруда набагато масивніший за будь-який металевий конвектор, то для нагрівання йому знадобиться в рази більше часу. Тільки після цього пекти почне віддавати тепло.

Ще одним недоліком можна назвати потенційну можливість отруїтися чадним газом при неправильній експлуатації.

Де в будинку найкраще встановити піч

Перед початком робіт необхідно вирішити, де вашого будинку вона розташовуватиметься. Наприклад, якщо розташувати опалювальну споруду серед великого приміщення, то вона віддаватиме набагато більше тепла.

Якщо побудувати піч біля стіни, а так робить більшість людей, то біля підлоги поблизу неї ходитиме холодне повітря. Деякі вважають за краще розташовувати піч між декількома приміщеннями, щоб по площині печі припадало на їдальню, вітальню та спальню. Однак у такий спосіб можна опалювати лише порівняно невеликі приміщення.

Заздалегідь потрібно передбачити розміщення топкових дверцят та інших частин печі. При експлуатації ви повинні безперешкодно користуватися всіма вузлами печі. Найчастіше дверцята розміщують у небагатолюдних приміщеннях, наприклад, на кухні або в коридорі.

Які матеріали використовуються для кладки цегляної печі

Підготовка до будівництва печі – захід клопіткий, але приємний. Вам потрібно буде визначитися з тим, з якого матеріалу ви складатимете піч, який розчин використовувати, які дверцята та інші елементи придбати.

Спочатку потрібно вирішити яку цеглу буде використовуватися. Його існує кілька видів:

• Керамічний - найпоширеніший і найпопулярніший матеріал для кладки печі.
• Силікатний - сорт цегли, яка категорично непридатна для будівництва печей.
• Вогнетривкий - добре підходить для спорудження печей. Найчастіше ними прокладають топку цегляної печі та каміни. Можуть бути тугоплавкі, шамотні та інші.

ВАЖЛИВО! Вибираючи тип цегли - відмовтеся від порожнистих і порожнистих його видів. Вони недостатньо міцні.

Наступною справою необхідно визначитися з розчином. Найчастіше з цією метою використовують глину. Для керамічної цегли – червону, для вогнетривкої – спеціальну шамотну глину. Придбати готові суміші можна в будівельних магазинах і розвести за інструкцією.

Деякі майстри пічних справ досі готують кладкові розчини своїми руками. Для цього вони змішують річковий пісок фракції один-півтора міліметра, глину та воду. Пропорція піску та глини – 2,5 до 1.

З додаткового приладдя купуються колосники (спеціальні грати, які у майбутньому розташуються між топкою та піддувалом); дверцята для топки та піддувала, сажечистки, засувки та заслінки.

Для зведення вашої печі будуть потрібні наступні інструменти:

• виска;
• вимірювальна стрічка;
• кельма;
• шпателі різного розміру;
• метабу;
• дріт;
• рівень;
• металеві відрізки;
• тари для розчинів.

Підготовчі роботи

Перед початком робіт необхідно визначитися, де буде розміщуватись опалювальна споруда. Від вибору розташування залежать його конфігурація та розміри.

При плануванні слід пам'ятати, що димар не повинен знаходитися поблизу кроквяних перекриттів - ближче, ніж на 15 сантиметрів. В іншому випадку можуть виникнути неприємності.

Важливим елементом будь-якої печі є фундамент. По площі він повинен бути більшим за саму печі. Основу також необхідно забезпечити попередньою гідроізоляцією.

Робимо фундамент для печі

Фундамент можна зробити з будь-якої цеглини, деякі пічники використовують для його виготовлення щебеню.

Найбільш довговічною буде та піч, фундамент якої заклали разом із будинком, у якому вона розташовується. Варто зазначити, що обидві основи закладаються окремо. Інакше осаду стін будівлі спричинить порушення геометрії опалювального приладу, зашкодить його цілісність.

Якщо ж піч будуватиметься в уже готовому будинку, то доведеться подолати кілька труднощів. Якщо всередині приміщення облаштовані дерев'яні підлоги, то на місці будівництва їх демонтують. Можливий відступ від зовнішніх контурів майбутньої печі – 15 сантиметрів.

1. Роється котлован для фундаменту. Його глибина залежить від кліматичних умов та рівня промерзання ґрунту. Для середніх широт Росії оптимальною буде глибина 0,8 метра. Дно ями покривають шаром піску заввишки 15 сантиметрів. Поверх насипається 15-сантиметровий шар щебеню. Обидва шари потрібно ретельно утрамбувати.
2. Наступним етапом у кути майбутньої грубки встромляють дерев'яні кілки, на них кріплять решетування. Виходить своєрідна опалубка для фундаменту. Її стіни стики необхідно покрити поліетиленом для того, щоб цемент не витікав у щілини.
3. Переходимо до заливання фундаменту. Бетонний розчин заважають із цементу марки М-400, піску та щебеню. Важливо не переборщити з водою, по консистенції рідкий бетон повинен мати середню плинність. В іншому випадку міцність фундаменту буде меншою.
4. Суміш заливають в опалубку, ущільнюють та вирівнюють поверхню правилом.

ВАЖЛИВО! Верхній край основи печі повинен розташовуватися на 15-20 сантиметрів нижче за рівень підлоги.

Через кілька годин після початкового схоплювання, опалубку укутують плівкою. Потрібно дочекатися повного висихання бетонного розчину, це триває кілька тижнів.

Як скласти просту невелику піч

Така компактна і легка в будівництві грубка чудово підійде для опалення невеликого заміського будиночка, дачі або гаража. Її конструкція дуже проста і не має в собі газових оборотів, рівень тепловіддачі не дуже високий. Вона обігріє приміщення максимум 16 квадратів.

Для такої печі немає потреби в потужному фундаменті. Досить зробити укладку щебеню на глибину в 15-20 сантиметрів і залити її бетоном.

Габарити печі становитимуть 2 на 2,5 цегли, що дорівнює приблизно 51 на 64 сантиметри. Зважаючи на відсутність піддувальної камери, необхідно просвердлити отвори в дверцятах для топки.

Особливості будівництва:

• Порядкування такої грубки нескладне. Дотримуйтесь компонування цегли, щоб цегла зверху закривала шов між двома цеглами під ним.
• На ряді №8 починає звужуватися паливник. Для цього використовують ¾ цегли. І в результаті вихід з камери згоряння має площу в одну цеглу.
• Дев'ятий рівень кладеться також як сьомий. Тобто, використовується ціла цегла.
• Десятий ярус буде специфічним. Цегла на ньому ставиться не плашмя, а на ребро, строго за контуром виїмки на ряду нижче.
• Поверх десятого ярусу цегла знову лягає традиційно - плашмя. Для його викладки знадобиться дві цільні цеглини і чотири ¾. Завдяки такому розташуванню ви завузите димовий канал.
• Далі цегла знову ставлять на ребро, а димовий канал ділять навпіл. У перетині кладка цього рівня нагадуватиме вісімку на калькуляторі. На наступному ярусі цегла знову плашмя. Чергуючи метод кладки таким чином, викладають п'ять рядів.
• На наступних чотирьох рядах цегла розташовують плашмя.
• На останніх двох рядах димовий хід звужують таким чином, щоб у перерізі його розмір був рівно половину цегли (12 на 12 сантиметрів).
• Ставиться димова засувка, до неї кріпиться сталева труба-димовідвід.

Як скласти піч з варильною поверхнею

Побудувати піч, з варильною поверхнею, також можна своїми руками. Найпростіший варіант матиме габарити 78 на 53 сантиметри. Тобто шириною в 2 цеглини, а довжиною в 3. Не дивлячись на маленькі габарити, на такому агрегаті можна розмістити одну конфорку.

Основа такої печі має бути на 10 сантиметрів більше габаритів її самої. А фундамент роблять таким чином, щоб перша низка цегли йшла від рівня підлоги.

Якщо під будинком є ​​підпілля висотою понад півметра, то копати фундамент для грубки не потрібно. Можна зробити опалубку по грунту та укласти на дно два шари руберойду (це захистить конструкцію від вологи). Далі заливають бетон та дають фундаменту не менше тижня на висихання. Після чого можна приступати до укладання.

Особливості будівництва:

• Стартовий ряд встановлюють на глинистий розчин товщиною 5 міліметрів. Вирівнявши його за рівнем, приступають до другого. На ньому необхідно залишити місце для дверцят піддувала.
• Перед установкою до дверцят прикручують дріт, кінці якого поміщають у шви між цеглою. Це забезпечить найкращу фіксацію.
• Оскільки метал у розігрітому стані розширюється, необхідно залишити зазор між краями кладки та дверцятами. Рамку самих дверей перед монтажем обмотують азбестовим шнуром.
• Третій ряд укладають таким чином, щоб цеглини перекривали шви попереднього ярусу. У цей час відбувається установка колосників.
• Ряд номер чотири відрізняється від попереднього, тому що на ньому формуються стіни топки. Цегла на ньому укладається на ребро, при цьому важливо дотримуватися «перев'язування» швів.
• За камерою для топки знаходиться димообіг. Для того, щоб у майбутньому була можливість видалити з нього золу, цеглу в задній частині кладуть без розчину.
• У димарі роблять дві підставки з уламків цегли для того, щоб на них спиралася внутрішня перегородка.
• Камені ряду № 5 ставляться плашмя, не забуваємо залишити місце для дверцят у топку.
• Під час укладання димових каналів, обов'язково очищайте їх начинку від виступаючої глини мокрою ганчіркою. Інакше буде порушено перебіг диму.
• На восьмому ярусі необхідно здійснити переклад дверцят в топку. Не забудьте помістити дріт із неї у шви. На цьому ж рівні рекомендується встановлення «димового зуба». Це цегла зі скошеним торцем, завдяки йому він посилює тепловіддачу і сповільнює вихід диму надвір через трубу.
• Коли покладете дев'ятий ряд, необхідно встановити азбестовий шнур, укритий у глиняному розчині. Він загерметизує стик чавунної плити із цегляною кладкою.
• На десятому ряду поверх паливника міститься чавунна плита з конфоркою.
• Ряд № 11 примітний тим, що на ньому в трубу монтується димова засувка, контур якої також ущільнюється азбестовим шнуром та глиною.
• На останніх двох рядах цегляної кладки формуються стінки димовідведення. Туди ж потім вміщується труба.

По завершенню будівництва печі необхідно висохнути. Для цього в ній відчиняють всі дверцята та засувки, після чого залишають на тиждень. Далі роблять пробну топку. Використовують невелику кількість тріски та хмизу.

Порядок або схема будівництва вашої печі

У будівництві печей все так само, як і в будь-яких інших будівельних роботах. Починати потрібно з підготовки креслення. У цьому випадку він називається «порядовка», є схематичним зображенням кожного ряду цегляної кладки з видом зверху.

Якщо ваша піч від основи до кінця димоходу складається з 20 рядів цегли, то перед монтажними роботами вам потрібно зробити собі 20 схем. Без порядівки успішне зведення печі – справа майже безнадійна.

У мережі та спеціалізованій літературі ви зможете знайти сотні різних креслень. Їх можна зробити і самостійно – під розміри свого будинку та ваші потреби.

Для цього варто знати, що кожна піч складається з наступних частин:

• Топка – пічна камера, в яку закладається паливо. У ній відбувається і процес його горіння. Від піддувала вона відокремлюється колосниками. Має пряме з'єднання з внутрішніми каналами печі, якими дим прямує з неї надвір.
• Піддувальна камера - порожнина печі, за якою в топку подається кисень, необхідний горіння дров. До неї через сальники потрапляють і залишки палива, що згоріли.
• Пристрої для приготування їжі та нагрівання води – вбудовуються опціонально, залежно від призначення пічного пристрою.
• Камери очищення - порожнини, необхідні для збирання та видалення сажі.

Облицювання металевої печі цеглою

Металеві печі, на відміну від кам'яних, не такі важкі та досить прості у монтажі. Їх недоліком є ​​те, що вони в процесі топки пережарюються і швидко віддають тепло в навколишнє приміщення. Також швидко вони остигають.

Більше того, на думку вчених, теплове випромінювання, що йде від них, впливає на людину не так сприятливо, як м'яке тепло, що походить від цегляних побратимів. Більше того, на такій грубці не полежати і білизна не висушити.

У Росії популярна практика облицювання металевих печей цегляною кладкою. Зрозуміло, властивості такої обігрівальної споруди будуть не такі визначні, як у повноцінної кам'яної печі. Щоправда, і негативних ефектів у вигляді перегріву та випромінювання поменшає.

ВАЖЛИВО! Найчастіше облицювання залізних печей виробляють у лазні. Це дозволяє добре заощадити час і гроші.

Особливості будівництва:

• Для облицювання залізних печей підійде та сама цегла і розчин, що і для будівництва їх «керамічних» побратимів.
• Будівництво фундаменту є опціональним, і залежить від габаритів та маси майбутньої печі. Якщо підлогове бетонне перекриття - на нього укладають 1-2 суцільних ряду цегли. Дають висохнути.
• Якщо ви хочете зробити піч до стелі - потрібно рити котлован і заливати фундамент.
• Майданчик під споруду має бути на 8-10 сантиметрів по периметру більше бідної будівлі.
• По кутах основи виставляють 4 бруски-маячки, вони будуть вашими мітками під час кладки цегли.
• Цегляний «чохол» навколо залізної печі має бути на 10-12 сантиметрів більше за неї. Між ними має бути вільний простір.
• Після завершення обкладки конструкція повинна добре просохнути без стороннього нагрівання.

Висновок

Домашня цегляна піч - це ефективний та екологічно чистий інструмент для обігріву житла та приготування їжі. У XXI столітті вони не втратили актуальності, і продовжують служити мільйонам домовласників вірою та правдою. Варто пам'ятати, що добре працювати будь-яка піч буде лише у добре утепленому будинку. А якщо ні, то вся теплова енергія піде через щілини на вулицю.

Крім корисних властивостей, грубка є і унікальним інтер'єрним рішенням. Вона подарує вам не тільки тепло, але й неймовірне почуття затишку та естетичної насолоди.

Пічне опалення заміських будинків сьогодні набуває другої молодості. І це не дивно, враховуючи ту особливу атмосферу та домашнє тепло, яку може створити проста пічка з цегли, навіть зроблена своїми руками. Часто її встановлюють навіть за наявності більш технологічних обігрівальних систем, прагнучи отримати стильний, самобутній елемент інтер'єру. Сьогодні ми розповімо про найбільш популярні моделі цегляних печей та поділимося секретами пічного ремесла.

Особливості та секрети популярності цегляних печей

Цегляна піч є не лише функціональним опалювальним приладом, але ще й стильним елементом інтер'єру

Напевно, не існує такої людини, якій би не подобалося живе вогнище з дровами, що потріскують, і особливо комфортним теплом. Адже стара добра цегляна піч зможе порадувати не тільки цим, а й здатністю створювати найбільш сприятливу для здоров'я атмосферу. Вся справа в матеріалі, з якого будують цей дивовижний агрегат. Будучи найближчим родичем кераміки, цегла при нагріванні виділяє повітря водяні пари, а при охолодженні вбирає їх назад. Піч як би «дихає», завдяки чому в приміщенні встановлюється оптимальна вологість. Важливо й те, що тепло стає вже за нормальної температури 18–19 °С, тоді як за використанні інших видів опалення рівень комфорту починається від 20–21 °С. Крім того, будучи виготовленим з глини, цегла є екологічно чистим матеріалом, а значить, при експлуатації опалювального приладу можна не хвилюватися щодо виділення шкідливих для здоров'я з'єднань.

Незважаючи на те, що кожен вид цегляних теплогенераторів має свої функціональні та конструктивні особливості, всі вони схожі між собою в плані облаштування топкової та теплообмінної частини. Так, будь-яка стаціонарна піч цього типу має:

• фундамент, який служить основою опалювального приладу та рівномірно розподіляє його вагу по всій площі;
• топку, що одночасно виконує роль паливника та камери згоряння;
• колосникові грати, що дозволяє реалізувати нижню подачу повітря в зону горіння. За рахунок цього підвищується продуктивність агрегату, що обігріває, і з'являється можливість регулювання інтенсивності горіння палива;
• зольну камеру, що полегшує очищення печі;
• димохід, який створює необхідну тягу та викидає відпрацьовані гази в атмосферу.

Конструкція цегляної печі канального типу

Окрім свого основного призначення, дров'яні теплогенератори використовуються ще й для приготування їжі, а також додаткового місця відпочинку. Сама споруда може бути встановлена ​​як у приміщенні, так і у дворі, наприклад, у зоні відпочинку з барбекю, мангалом або казаном. Якщо ж говорити про камінні печі, то їх теплогенеруюча функція і зовсім відсувається на другий план, поступаючись місцем візуальної та іміджевої складової.

До переваг цегляних печей відносяться:

• швидке нагрівання поверхні;
• можливість використання кількох видів палива;
• низькі експлуатаційні витрати;
• виключається небезпека опіку при торканні стін опалювального приладу;
• м'яке, комфортне тепло;
• не зневоднюється повітря у приміщенні;
• широкі можливості щодо прикраси інтер'єру.

Є у аналізованих агрегатів і недоліки. Найбільш суттєвий з них – потенційна небезпека отруєння чадним газом, яка виникає при неправильній експлуатації. Ще один – великі габарити та маса. Ось, мабуть, і все. Як бачите, обладнання цього типу має суцільні переваги та практично повну відсутність негативних моментів, що, втім, і зумовлює його високу популярність.

Класифікація опалювальних приладів Критерії вибору оптимальної конструкції

Усі існуючі моделі цегляних печей можна розділити на кілька типів:

• прилади, що обігрівають;
• варильні агрегати;
• комбіновані печі;

Визначившись із необхідною функціональністю, необхідно вибрати той варіант, який можна буде скласти самостійно. Щоб не розглядати всю різноманітність стаціонарних агрегатів, зупинимося на найбільш популярних варіантах:

1. Голландські печі. Завдяки канальній конструкції вони мають непогану тепловіддачу та займають небагато місця. Подібні теплогенератори функціонують у режимі повільного спалювання або гниття, що значно знижує вимоги до якості будматеріалів. І хоча ККД «голландок» рідко перевищує 40%, вони знайшли чимало шанувальників, частково через невисоку вартість та простоту будівництва.

   

   Класична «голландка» є надзвичайно компактною спорудою.

2. Шведські дров'яні печі мають камерно-канальне компонування, що дозволяє підняти ККД до 50%. Так само, як і «голландки», «шведки» займають трохи місця, але вимагають ретельнішого підходу при виборі матеріалів і трохи складніше у виготовленні. Проте витрати праці та фінансів повністю виправдовуються збільшеною продуктивністю та розширеною функціональністю теплогенераторів цього типу.

   

   Шведська піч порадує свого власника високим ККД та функціональністю

3. мають унікальне компонування, завдяки чому несуть непередаваний колорит та самобутність. Їхній ККД перевищує 60%, проте особливості експлуатації сподобаються не всім. Крім того, скласти піч буде під силу не кожному новачкові. Швидше за все, доведеться наймати професійного пічника, а це спричинить додаткові витрати, що подорожчають і так не найдешевшу конструкцію.

   

   Російська піч здатна повністю перетворити інтер'єр, але вимагатиме чимало місця для встановлення

4. Ковпакові печі Кузнєцова, відомі своєю тепловою ефективністю, мають ККД до 90%. Секрет їхнього успіху полягає в особливому пристрої, який сприяє найбільш повному спалюванню палива та максимальній тепловіддачі. Особливістю «ковалів» є надзвичайно чистий «вихлоп» та відсутність сажі, завдяки чому мінімізуються тимчасові витрати на догляд за опалювальним приладом. Що ж до мінусів, то до них можна віднести ускладнення конструкції та високі вимоги до матеріалів. Втім, останній недолік компенсується тим фактом, що цеглини для спорудження «ковпакування» потрібно значно менше, ніж для будь-якої іншої печі.

   

   На відміну від канонічних ковпакових печей, модифіковані агрегати можуть мати варильну поверхню та духову шафу.

Покрокову інструкцію з кладки печі Кузнєцова з порядовками ви знайдете в наступній статті: .

Розглянувши всі можливі варіанти, ми підійшли до найбільш відповідального моменту - вибору опалювального приладу, який зможе задовольняти всім вимогам, що висуваються до нього. Основними критеріями у разі є функціональність і місце установки. І якщо перше не становить труднощів, оскільки повністю залежить від переваг і вимог власника, то другий пункт вимагає найпильнішої уваги. Про те, як вибрати піч відповідно до типу будівлі, розповімо докладніше.

1. Будинок призначений для постійного проживання. Якщо пічне опалення використовуватиметься як основний, то кращого варіанта, ніж «шведка» або «ковпаковка» не знайти. Крім того, що ці агрегати мають відмінну продуктивність і не займають багато місця, вони ще й легко доповнюються іншими елементами – варильною поверхнею, водяним контуром, духовкою, сушильними нішами або лежанкою. Якщо ж функціональність відсувається на другий план, а основною вимогою є компактність, то хорошим варіантом є «голландка», що обігріває кілька суміжних приміщень.
2. Заміський будинок «вихідного дня» чи дача. Оскільки ці будівлі припускають нерегулярне проживання, достатньо буде встановити невеликий опалювальний прилад, обладнаний варильною плитою. Ідеальним варіантом є печі-каміни з відкритим осередком, оскільки за їх допомогою можна нагріти приміщення у найкоротші терміни. Таку перевагу неможливо переоцінити взимку, коли температура повітря в приміщенні знижується до мінусових температур.
3. Пекти в заміському будинку з водяним або іншим типом опалення. В цьому випадку опалювальний прилад служить для створення особливої ​​атмосфери. Якщо дозволяє площа приміщення, то можна встановити повноцінну російську піч або агрегат із топкою, каміном та лежанкою.
4. Опалювальний прилад для лазні. Для цього випадку підійде найпростіша піч-кам'янка, в яку вбудовують ємність для отримання гарячої води. Якщо лазня прибудована до будинку, то замість бака можна встановити повноцінний котел, призначений для рідинної системи опалення.
5. Печі для відкритих майданчиків Найчастіше такі опалювальні прилади встановлюються на відкритих верандах, літніх кухнях або альтанках і використовуються для приготування їжі. З цією метою конструкцію додатково оснащують варильною поверхнею, барбекю, мангалом, казаном тощо.

Піч-барбекю прикрасить ділянку та наповнить місце відпочинку функціональністю

Визначившись із типом та наповненням печі, не поспішайте приступати до будівництва. Щоб опалювальний прилад зміг виправдати всі надії, необхідно досконально розібратися в принципах його роботи.

Розрахунок основних параметрів

Перед тим, як вибрати робочий проект опалювального приладу, необхідно зробити попередній розрахунок згідно з параметрами конкретного приміщення. Найбільш точним методом є визначення розмірів, виходячи з тепловіддачі печі. Щоб не вдаватися до складних викладок, для добре утеплених будинків використовують спрощену схему розрахунку, запропоновану І. В. Кузнєцовим. Цей спосіб використовує усереднену теплову потужність, яка знімається з одного квадратного метра поверхні агрегату (ТМЕП). Для звичайної топки беруть значення 0,5 кВт/кв. м, а при необхідності інтенсивного нагріву, що виникає за сильного похолодання - до 0.76 кВт/кв. м.

При визначенні теплової потужності печі до уваги беруть ті її поверхні, які беруть участь у теплообмінних процесах. Наприклад, у «голландках» не виключають із розрахунків ділянки стін, розташовані біля підлоги, нижче за горизонтальні ділянки газоходу.

В принципі, вже цих значень достатньо для того, щоб підібрати відповідний проект із тих, які можна знайти у вільному доступі. Якщо ж наявні варіанти з будь-якої причини не підходять, потрібно розрахувати параметри основних елементів печі і спроектувати власну конструкцію.

Креслення та схеми цегляних печей

Пекти для лазні
Піч-камін Класична «голландка» Ковпакова піч

Топка

Розміри топки визначають, виходячи з максимального обсягу паливної закладки. При цьому кількість горючих матеріалів розраховують, використовуючи їхню теплотворну здатність і питому вагу, орієнтуючись на необхідну потужність. Об'єм паливника повинен бути більшим за отримане значення в 2–3 рази, що дозволить перетоплювати піч при екстремально низьких температурах.
Розраховуючи розмір частини топки, необхідно враховувати, що максимальна закладка не повинна перевищувати 2/3 об'єму камери згоряння. Крім того, розміри топки і всіх її складових треба підігнати під розмір цегли, що використовуються для кладки печі. У розрахунках можна використовувати спеціальні таблиці, розроблені з урахуванням необхідності обігріву приміщень різної квадратури.

Таблиця розрахунків основних елементів цегляної печі

Зольник

Висота зольника залежить від типу палива. Для малозольних горючих матеріалів типу вугілля чи торфобрикетів цю величину приймають рівною 1/3 висоти паливника. Якщо ж піч топитиметься дровами або пелетами, то висоту зольної камери необхідно зменшити до 1/5.

Пічна труба

При розрахунках димоходу слід враховувати, що місце його встановлення має відповідати БНіП

На відміну від газового опалювального обладнання дров'яні печі не вимагають великої тяги, тому найкращою формою димового каналу буде прямокутник. При розрахунку пічної труби враховують, що переріз піддувала не повинен перевищувати площу її газоходу, при цьому всі значення підганяють під розміри стандартної цегли. Оскільки точне проектування вимагає оперувати безліччю даних та параметрів, то найкраще скористатися однією із спеціальних програм. Тим не менш, для найбільш поширених випадків (відсутність зламів димового каналу, вертикальний хід, прямокутний переріз, висота від 4 до 12 м) можна скористатися усередненими значеннями для печей потужністю до 14 кВт:

• Менш 3.5 кВт - 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт – 140х200 мм.
• Від 5.2 до 7.2 кВт – 140х270 мм.
• Від 7.2 до 10.5 кВт – 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт – 200х270 мм.

Рекомендовані розміри мінімальні. І все ж таки немає необхідності надмірно збільшувати переріз димового каналу, оскільки по занадто широкому димоходу в піч опускатиметься холодне повітря. Протитеч, або «просвистя» мовою професійних пічників, загрожує не лише погіршенням продуктивності, але й серйознішими проблемами.

Для розрахунку кількості необхідного матеріалу найкраще використати спеціальні таблиці. Нижче наводимо одну з них.

Розрахунок кількості цегли

Не слід переживати, якщо розрахований «навскидку» димохід зрідка почне диміти. При необхідності його можна наростити шматком азбоцементної труби довжиною 0.5-1 м або покласти ще кілька рядів цегли. Нерідко подібні заходи проводять при аеродинаміці місцевості, що змінилася. Наприклад, після підростання дерев або зведення по сусідству вищих будівель.

Підготовчі заходи

Підготовка до будівництва включає кілька етапів:

• підбір інструменту та необхідних матеріалів;
• визначення оптимального місця для монтажу опалювального приладу;
• облаштування фундаменту та підготовка місця будівництва;
• виготовлення пічної цегли (при необхідності) та приготування розчину кладки.

Необхідні матеріали та інструменти

Інструменти пічника

Для кладки цегляної печі знадобляться:

1. Молоток муляра (з бойком та киркою).
2. Метелка для швабровки покладених рядів.
3. Куточок, виска та рівень для контролю геометричних параметрів кладки.
4. Плоскогубці.
5. Молоток гумовий (киянка).
6. Кельма (кельма).
7. Правило та трамбування для облаштування фундаменту.
8. Чортилка свинцева.
9. Лопатка чи міксер для замішування розчину.
10. Розшивка.
11. Відра та інші ємності для сипких речовин та рідин.
12. Решето.
13. Болгарка (кутова шліфувальна машина) з колом по каменю.

Незважаючи на те, що цегляні печі істотно відрізняються за конструкцією та розмірами, список матеріалів, які знадобляться для будівництва, залишається практично незмінним. Стандартний перелік всього необхідного виглядає так:

1. Цегла - червона, силікатна, вогнетривка і облицювальна (залежно від конструкції твердопаливного теплогенератора).
2. Будівельна суміш для кладки печей. За необхідності здешевлення будівництва можна замінити глиною та піском.
3. Набір пічного лиття - піддувальні, топкові та прочисні дверцята, засувки, плита, духовка тощо.
4. Колосникові грати.
5. Дріт для закріплення чавунного лиття.
6. Азбестовий або базальтовий шнур.
7. Сталеві смуги та куточки для облаштування перекриттів та ніш.
8. Жаростійкі плити для захисної теплоізоляції.

Шамотна цегла ШБ №22

Будь-яка цегляна піч є агрегатом з великою вагою, який вимагає капітальної основи. Тому необхідно підготувати матеріали для будівництва фундаменту:

1. Пісок.
2. Щебінь.
3. Сітка армувальна.
4. Дошки та цвяхи для спорудження опалубки.
5. Цемент.
6. Гідроізоляція.

Крім того, якщо проектом передбачено зовнішнє оздоблення стін, то готують інструменти та матеріали, які знадобляться для цих робіт.

Особливості вибору місця для встановлення опалювального приладу

Найчастіше цегляну піч встановлюють біля однієї зі стін або в кутку приміщення - це дасть можливість використовувати наявну площу найраціональнішим чином. Якщо агрегат планується використовувати для опалення кількох кімнат, то його розташовують у центрі будинку, орієнтуючи топкою та варильною поверхнею на кухню, а іншими гранями – у спальню, зал або вітальню. На схемі показано, які переваги дає правильний вибір місця.

Правильний вибір місця здатний вирішити задачу опалення всіх приміщень заміського будинку.

При монтажі опалювального приладу не слід керуватися лише зручністю. Важливо не забувати про мінімально допустимі відстані до інших поверхонь, а також оптимальні зазори та відстані, які визначаються діючим СНиП:

• від цегляного димоходу до дерев'яних елементів перекриття або покрівлі має залишатися не менше ніж 130 мм вільного простору. Якщо використовується неізольована керамічна або сталева труба, то зазор збільшують до 250 мм;
• між дерев'яною підлогою та зовнішніми стінками печі залишають проміжок не менше 100 мм;
• відстань від нагрітої бічної поверхні теплогенератора до стіни будівлі, що згоряється, залежить від того, чи буде використовуватися теплоізоляція. З захисним екраном мінімальний проміжок становить 130 мм, а без нього - не менше 380 мм;
• від стелі до перекриття печі повинен бути залишений проміжок не менше 0.35 м. При установці компактних агрегатів з невисокою теплоємністю ця відстань може бути збільшена до 0.7-1 м.

Будівництво фундаменту

Найкраще, якщо основа цегляної печі буде сформована одночасно із загальнобудинковим фундаментом. При цьому обидві конструкції виконують окремо, інакше просідання стін будівлі неминуче спричинить порушення геометрії, а то й пошкодження опалювального приладу. Якщо піч буде зводитись у готовому будинку, то перше, на що звертають увагу - віддаленість димоходу від елементів перекриття даху, яке має становити не менше 15 см. І лише після цього приступають до розмітки та спорудження фундаменту.

Враховуючи вагу печі, фундамент необхідно використати ґрунтовний

Якщо в будинку облаштовані дерев'яні підлоги, то в місці установки печі їх вирізають, відступивши від зовнішнього контуру 10-15 см. Після цього копають котлован, глибина якого залежить від особливостей ґрунту та глибини його промерзання. Для середньої смуги достатньо вирити яму глибиною 0.7-0.8 м. Після цього її дно покривають 15-сантиметровим шаром піску та ущільнюють, періодично проливаючи водою. Потім насипають шар щебеню товщиною 10-15 см, який також ретельно утрамбовують. Після цього по кутах споруди забивають дерев'яні кілочки, до яких кріплять дошки решетування. Щоб виключити витік цементного молока через щілини форми, її стінки вкривають поліетиленовою плівкою. На відстані 5-10 см від підлоги встановлюють армувальну сітку, для чого використовують забиті в дно ями металеві прути, так і уламки цегли.

Фундамент під цегляну піч виготовляється із залізобетону.

Змішуючи цемент М-400, пісок та щебінь у пропорції 1:3:4, готують бетон. Води додають рівно стільки, щоб отримати розчин середньої плинності, інакше міцність споруди буде знижена. Суміш заливають в опалубку та ущільнюють будь-яким способом, після чого поверхня фундаменту вирівнюють за допомогою правила. Зауважимо, що верхній рівень основи печі повинен бути нижче підлоги на 15-20 см. Після декількох годин, необхідних для попереднього схоплювання розчину, споруду вкривають плівкою і залишають на кілька тижнів до повного висихання.

Перед укладанням цегли фундамент обов'язково гідроізолюють за допомогою руберойду або спеціальної плівки. Якщо ширини матеріалу недостатньо, його смуги укладають з перехльостом щонайменше 10 див.

Приготування розчину

Зараз, коли в торговій мережі можна знайти готові будівельні суміші для кладки камінів та печей, практично немає проблем із приготуванням робочого розчину. Все, що для цього потрібно – змішати компоненти з водою, скориставшись дерев'яною лопаткою або будівельним міксером. Проте можна виготовити розчин кладки і самостійно - це дозволить додатково заощадити. Крім того, у власника буде повна впевненість у екологічності споруди.

Власноруч приготувати будівельну суміш можна з піску та глини, співвідношення яких залежить від жирності останнього компонента. Щоб вибрати оптимальний склад, проводять невеликий експеримент, змішуючи сипучі матеріали у різних пропорціях. Після цього з розчину скочують кульки діаметром 5-6 см, які після попереднього підсушування здавлюють між двома дощечками. Найкращим складом вважається той, у якому проба починає розтріскуватися не раніше ніж буде деформована на одну третину.

Існує кілька способів перевірки якості глини

Ще один спосіб визначення правильного співвідношення компонентів полягає в тому, що приготовлену суміш опускають лопатку. Налипання розчину менше 1 мм свідчить про його низьку пластичність - потрібно додати глини. Якщо товщина шару більше 2 мм, це говорить про жирності суміші, виправити яку можна додаванням піску. Норма – від 1 до 2 мм.

Перед використанням глину необхідно замочити у воді на добу. Якщо потрібно підвищити її жирність, то використовують спосіб вимучування, який полягає у відстоюванні глиняного розчину та вилучення середньої його частини.

Як правильно скласти цегляну піч. Інструкція з ходу робіт

Визначитись з типом опалювального приладу, зробити попередні розрахунки та підготувати все для початку будівництва – це ще тільки півсправи. Для того, щоб правильно скласти піч, необхідно знайти схеми розкладки цегли в кожному ряду, так звані порядівки. Ми підготували кілька найбільш популярних варіантів, які можна використовувати як робочі проекти. Якщо ж вони вас з якихось причин не влаштовують, можна пошукати готові рішення в Мережі або замовити індивідуальну розкладку на одному зі спеціальних сайтів.

Схеми порядкування печей на фото

Порядівки шведської печі Порядівки «голандки» Порядівки російської печі
Порядовки опалювально-варильної печі
Порядівня печі для лазні
Порядівки ковпакової печі Кузнєцова

Сьогодні ми пропонуємо скласти компактну, але дуже продуктивну та функціональну цегляну піч. Незважаючи на складність, побудувати її зможе навіть новачок, якщо скористається нашою інструкцією і виконуватиме всі рекомендації. Ми ж у свою чергу поділимося секретами досвідчених пічників і дамо необхідні рекомендації щодо будівництва.

Порядовки печі з варильною поверхнею та нішами для сушіння

На представленій схемі порядовки можна побачити опалювальний агрегат, обладнаний зручною варильною плитою і сушильною нішою, що дає певну схожість із класичною шведською піччю. Рекомендуємо спочатку викласти конструкцію насухо, без використання розчину. Це дозволить детально вивчити особливості кожного ряду та підготувати необхідні елементи споруди. Далі роботу роблять у такому порядку:

1. До рівня підлоги цегла викладається на цементно-піщаний розчин суцільно. На цьому етапі слід бути особливо уважним до геометричної точності, контролюючи кладку за рівнем та схилом. Від ретельного виконання роботи залежить, наскільки рівною та стійкою буде пекти.
2. Першим поряд тіла печі починають формувати піддувальну камеру.

   

   Встановлення піддувальних дверей

3. Перш ніж почати кладку другого ряду, встановлюють дверцята піддувала. Для цього в спеціально відлиті вушка на її корпусі простягають сталевий дріт, який укладають у шви кладки. Щоб запобігти зміщенню та перекиданню дверцят, її тимчасово підпирають цеглою.
4. У четвертому ряду виводять два канали для очищення печі від сажі. На кожному з них встановлюють окремі дверцята.

   

   Колосникові грати не кріпляться жодним іншим способом, крім як за рахунок дуже точного укладання

5. У п'ятому ряду встановлюють решітку колосника. Правильно укласти чавунне лиття допоможуть поглиблення, зроблені в цегли нижнього ряду. Тут і далі топкова камера викладається виключно вогнетривкою цеглою.

   

   У печі колосникові грати укладають на вогнетривку цеглу

6. Перед кладкою шостого ряду встановлюють топкові дверцята, які тимчасово фіксують стопкою цегли, покладених на колосники. При необхідності деталь із зовнішнього боку підпирають металевим куточком або дерев'яною рейкою.

   

   Монтаж топкових дверцят

7. Починаючи з сьомого ряду, починають облаштовувати газоходи печі. Вертикальні стінки топки викладають шамотною цеглою, встановленим на ребро.
   

   Щоб забезпечити довговічність конструкції, зовнішню кладку відокремлюють від камери топки шаром базальтового картону.

   

   Кладка вертикальних каналів

8. Перш ніж почати кладку дев'ятого ряду, в цеглах, якими перекриватимуться топкові дверцята, вибирається чверть. Завдяки цьому конструкція виглядатиме рівно та естетично. Тут же остаточно кріплять чавунну деталь, укладаючи дріт у шов дев'ятого ряду.

   

   Для точного прилягання цегли до дверцят його грані підрізають за місцем

9. У 11-му ряду на верхній отвір паливної камери укладають варильна плита. Як ущільнення використовують той же базальтовий картон або азбестовий шнур. Передню частину варильної ніші обрамляють сталевим куточком.

   

   Топку відокремлюють від зовнішніх стін базальтовим картоном або іншим вогнетривким матеріалом.

10. З 12 по 16 ряд споруджують камеру над чавунною плитою.
11. Перед перекриттям варильної ніші на її бічні стінки укладають сталеві смуги, які будуть опорою цегли 17-го ряду. Передню частину цього ряду оформляють металевим куточком.
12. 18-й і 19-й ряд викладається практично суцільно, нарощуються лише три вертикальні теплообмінники.
13. У 20-му ряду облаштують горизонтальний канал і дверцята для очищення від сажі та нагару, а також починають формувати сушильну камеру.
14. Кладкою 22-го ряду перекривають дверцята.
15. На 23-му ряду виконують перекриття горизонтального газохода. Відкритими залишаються лише отвори вертикальних каналів.
16. Перед кладкою 24-го ряду над сушильною камерою укладають сталеві смуги.
17. З 25-го по 28-й ряд встановлюють ще одну очисну дверцята і перекривають пічну нішу.
18. У 30-му ряду на два вертикальні газоходи, що залишилися, встановлюють засувки. Для цього спочатку монтують їх рамки, а потім вставляють самі перегородки.

    

    Монтаж пічних засувок

19. З 31-го по 35-й ряд викладають перехідну ділянку димоходу.
20. З 36-го по 38-й ряд споруджують розпушку.

Там, де пічна труба проходить через стелю, її ізолюють від перекриття негорючими матеріалами. Для цього використовують як мінеральні теплоізолятори, так і керамзит. Його засипають у короб, який збивають довкола пічної труби.

Ось таку красуню можна скласти своїми руками

Коротко про монтаж духової шафи та теплообмінного регістру

Раніше ми розглядали, яким чином монтують та кріплять пічні дверцята. Не менш важливо правильно встановити інші функціональні елементи.

Особливості монтажу духової шафи

Якщо конструкцією печі передбачено монтаж духової шафи, то її встановлюють так, щоб потік розігрітих газів омивав якомога більшу площу поверхні. Найчастіше цим умовам відповідає ділянка переходу від топки до теплообмінника. Попередньо на бічні стінки горизонтального газоходу укладають металеві куточки, а місця контакту шафи із зовнішньою стінкою печі ущільнюють за допомогою базальтового картону або азбестового шнура.

Водонагрівач котел або рідинний теплообмінний регістр встановлюється в гарячій зоні печі. Залежно від типу теплогенератора це місце може знаходитися в задній частині камери топки, на початку газоходу або під ковпаком безоборотних агрегатів. Якщо планується одночасно використовувати варильну плиту і водонагрівач, його верхню частину виконують у вигляді поперечно розташованих металевих труб, які вварюють в бічні ємності з пічної сталі. Між водонагріючим котлом та стінками топки залишають компенсаційний зазор 5-15 мм. Зрозуміло, необхідно передбачити, яким чином поверхня теплообмінника очищатиметься від сажі. Для канальних і камерних печей це можна буде зробити через проріз паливника, тоді як в інших випадках може знадобитися встановлення додаткових прочищених дверцят.

Особливості експлуатації та чищення печі

Відразу ж випробовувати піч на максимальних режимах не можна, потрібно почекати висихання стінок. Саме тому зводити опалювальний прилад рекомендується в теплу пору року. У цей період достатньо відкрити всі отвори цегляного агрегату та почекати один-два тижні. Якщо ж виникає необхідність просушити піч в холодну погоду, то її дверцята закривають, а в камері топки включають тепловентилятор або потужну лампу розжарювання.

Після закінчення зазначеного терміну пекти протягом 5-7 днів протоплюють 2-3 рази на добу, щоразу використовуючи невелику кількість дров. Про повне висихання стінок свідчить відсутність конденсату на металевих поверхнях, який з'являється через кілька хвилин після розпалювання. І навіть після цього пекти не топлять «на всю котушку». Роботу на максимальній потужності перевіряють лише після кількох днів регулярного використання.

Якщо агрегат протоплюють виключно дровами, то щоразу чистити його від золи необов'язково. У разі використання торф'яних брикетів та вугілля піч звільняють від золи та попелу на початку кожного нового циклу. Що ж стосується очищення внутрішніх каналів і димової труби від сажі, то цю процедуру проводять не рідше ніж один раз на сезон. З цією метою використовують різні скребки та щітки, якими видаляють нагар з вертикальних поверхонь. Після цього сажу вигрібають із газоходів металевим совком та кочергою.

Зменшити сажеутворення допоможе правильний вибір палива. Найкращими дровами вважається деревина твердих порід - дуб, граб, бук і т. д. Практично не залишають нагару березові дрова та осика. До речі, досвідчені пічники рекомендують кожну десяту топку проводити саме осиновими полінами, стверджуючи, що це сприяє видаленню сажі з каналів та димаря.

Не рекомендується чистити піч випалюванням із застосуванням легкозаймистих рідин, димного пороху (так-так, можна зустріти і такі «корисні» поради), нафталіну тощо. завдати значної шкоди.

Нерідко викликає труднощі розпалювання печі після тривалого вихолоджування, наприклад, у котеджі або на дачі. Пов'язано це з тим, що в канали печі опускається холодне повітря, утворюючи газові пробки, що важко видаляються. Відновити потяг допоможе перевірений метод. Для цього беруть сухий папір або ганчір'я, змочене гасом або рідиною для барбекю, укладають його ближче до вертикального газоходу і підпалюють. Інтенсивне горіння миттєво виштовхне повітряні маси, що застоялися, і відновить працездатність опалювального приладу.

Вам також знадобиться матеріал з інструкціями з чищення та дрібного ремонту цегляних печей: .

Відео: Компактна цегляна піч оригінальної конструкції

Цегляна піч зможе створити в приміщенні теплу атмосферу, стане родзинкою інтер'єру та місцем збору друзів та знайомих. Скласти агрегат під силу не лише досвідченим майстрам, а й зеленим новачкам. Звичайно, при цьому треба бути делікатним і максимально уважним. І тоді опалювальний прилад відплатить не лише затишним теплом та комфортом, а й безпечною роботою протягом довгих років експлуатації.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання у технічному університеті та аспірантурі, але й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Стара добра піч із цегли не здає своїх позицій під натиском сучасних високоефективних конкуренток. Спорів – чому? - не порахувати, але взагалі-то причина одна: цегляна грубка дихає. Кам'яна, між іншим, немає.

Що означає дихає? При прогріванні мікропористе тіло печі виділяє в повітря приміщення, що обігрівається, пари вологи, а при охолодженні вбирає їх у себе. В результаті цегляна піч підтримує т.зв. точку роси в приміщенні в оптимальних з погляду фізіології межах. Коли кажуть, що цегляна піч «здоровіша» за будь-яку іншу, то, відомо чи невідомо, мається на увазі саме цей фактор.

Крім благотворного впливу здоров'я, дихання печі дає ще одне важливе наслідок: при медико-теплотехническом розрахунку будинку нижні межі температури у ньому можна знизити до 18 градусів за комфортністю і до 20 градусів з медицини, т.к. відносна вологість повітря в опалювальний сезон буде близькою до оптимальної. У дерев'яних та цегляних будинках може дати надекономію: при 16-17 градусах у них понад 80% фізично здорових людей не відчувають дискомфорту, і постільна білизна залишається сухою. А в кам'яному або бетонному будинку, опалюваному батареями, і при 18 градусах може бути мерзлякувато.

При опаленні водяними регістрами нижні температури потрібно брати в 20 і 22 градуси відповідно, а при опаленні ІЧ-випромінювачами, електричними або газовими каталітичними, ще градус вище; ІЧ-прилади сильно сушать повітря. Тому цегляна опалювальна піч з ККД (коефіцієнтом тепловіддачі) в 50% може за витратами на опалення виявитися економічнішою за суперсучасну металокомпозитну з ККД в 70%, адже тепловтрати будинку сильно, за статечним законом, залежать від різниці внутрішньої і зовнішньої температури (температур).

Примітка: невеликого дихання можна досягти, обгородивши її конвекційним екраном (див. мал.) товщиною 30-40 мм з фанери, витриманої деревини листяних порід або кількох шарів гіпсокартону. Заодно буде забезпечено рівномірне прогрівання приміщення за висотою. Але подих такої печі глибоким і рівним не буде. Тут сучасні технології до цеглини ще не дотягуються.

Дихання печі у поєднанні з фізіологією дає економічний наслідок другого порядку: опалювальний сезон можна розпочинати пізніше, а закінчувати раніше. У середній смузі РФ різниця протягом року може досягати тижня, а Чорнозем'ї і південніше – 2-3. На які не потрібно буде купувати паливо. А якщо врахувати, що хороша цегляна грубка працює на всьому, що горить, включаючи непряме та дешеве альтернативне паливо (пелети тощо), то економія ще зростає.

Примітка: у глобальному масштабі цегляні печі поки що в екологію вписуються погано – видобуток і виробництво матеріалів для них завдає шкоди навколишньому середовищу більшої, ніж економія від пічного опалення на втратах у теплових магістралях та ЛЕП. Але в цьому випадку попит уже не народжує, а диктує пропозицію. У провідних пічних фірмах йде тиха, але напружена робота з поліпшення технологій виробництва пічних матеріалів та створення цегляних печей, що допускають транспортування у готовому вигляді та встановлення відразу на місці використання.

Охочих скласти піч своїми руками не зменшується. Пічники-професіонали теж ціну не ламають: їхня робота затребувана, конкуренція досить висока, і, крім того, більшість із них ентузіасти своєї справи. Але щоб взятися за грубку самому або зі знанням справи розглянути запропонований проект, потрібно знати основні принципи будівництва печей, про що написана ця стаття.

Чи тільки у домі?

Цегляна піч на господарстві знадобиться не тільки для опалення та приготування. Стаціонарна може принести дуже хороший дохід, а також барбекю ІП, що працює в галузі громадського харчування.

У побуті важлива насамперед висока теплоємність цегли, що забезпечує тривалу тепловіддачу після протопки. Якщо топка порожня, можна спати спокійно, не побоюючись чаду. Для виробничих печей на перший план виходить низька теплопровідність цегли, що дає можливість створити високу концентрацію тепла в робочій зоні. У такому випадку дихання печі стає вже шкідливим фактором, і його найчастіше припиняють, поміщаючи піч у газонепроникний футляр.

Дрібним бізнесменам, що спеціалізуються на кустарному промисловому виробництві, варто подумати про такі види промислових печей, які можна зробити самому:

• Вагранка - на госпдворі в ній можна за раз переплавити до 50 кг металобрухту.
• – для загартування металовиробів з одночасним цементуванням.
• Обпалювальна піч для кераміки та ін.

Примітка: цегляні печі не рекомендуються для опалення теплиць, оранжерів, пташників, скотних дворів. Дихаюча міазмами піч і повітря зіпсує, і сама скоро зіпсується.

Справа в тому, що фабричні зразки малих промислових печей розраховані на транспортування частинами або в зібраному вигляді. Тому ціни на них непомірно великі. Але, викладаючи піч на місці, можна отримати не гіршу, не влазячи в непідйомний кредит і розгорнути прибутковий бізнес. Ми ж поки що зупинимося докладніше на: вони першими з'явилися в побуті і закладені в них принципи справедливі і для інших.

Примітка: окремого розбору вимагають печі для лазні. Тут цегла також опиняється на висоті, але з дещо інших причин. Банним печам надалі буде присвячений особливий розділ.

Пекти в будинку

Будинок не обов'язково будувати від грубки, можна і пічку підібрати підходящу до будинку. Але спочатку потрібно провести теплотехнічний розрахунок будівлі з урахуванням описаних вище факторів та визначити місце для печі у будинку. Потрібно також знати, що утеплення будинку зовні підвищує ефективність пічного опалення набагато більше, ніж обігрів регістрів. І, у свою чергу, обшивка будинку сайдингом набагато спрощує та здешевлює утеплення. Тобто, оптимальний проект будинкової печі спочатку має бути комплексним.

Щодо планування, то тут можливі різні варіанти, див. рис. Будинок ліворуч на ньому підійде, наприклад, для неодруженого пустельника, але не аскета або бездітної сім'ї переконаних сибаритів, тут дуже доречним буде тепла лежанка в спальні. Пекти - опалювально-варильна. Російська в такий будинок не вписується, але шведська (див. далі) підійде добре. Варіант - бюджетне житло для маленької сім'ї, тоді спальня перетворюється на дитячу або для малюків виділяється зона в пентхаузі.

Посередині будинок вже більший і солідніший. У вітальню виходить піч-камін з готовою литою чавунною топкою, див. далі; дверцята топки із жароміцного скла. Тут також можливі різні варіанти. Якщо, наприклад, кухню з санвузлом поміняти місцями, щиток обігріву (про нього див. далі) розвернути на 90 градусів, а веранду з передпокою перенести на праву сторону, то можна за рахунок деякого зменшення вітальні вигородити ще 1-2 спальні. При цьому до місць загального користування пройде коридор.

План праворуч більше підходить для дачі. Влітку, відчинивши вікно на кухні-передпокої, готувати буде не дуже жарко. Камінопіка в кутку - для вечірніх посиденьок у вогника; в ній же можна буде у разі негоди приготувати шашлик або барбекю на рашпері.

Вже на етапі планування будинку з піччю потрібно врахувати таке:

1. Для високої печі зі своїм димарем, або для печі на 500 і більше цегли потрібен окремий фундамент, що не має механічного зв'язку з фундаментом будівлі, навіть якщо вони проектуються та будуються разом;
2. Низьку та широку варильну плиту та щиток опалення до неї на підлогу, виконаний за вимогами БНіП (тобто здатний тримати навантаження не менше 250 кг/кв. м) можна ставити без фундаменту, зробивши лише теплоізоляцію; про неї далі. Настил підлоги під щитком бажано підкріпити додатковими лагами;
3. Обробка димоходу (теж див. далі) не повинна стикатися зі стельовими балками, дуже бажано, щоб відстані від розбирання до найближчих балок перекриття були приблизно однакові.
4. Димова труба повинна виступати над коником даху не менше ніж на 500 мм і відстояти від нього не менше ніж на 1500 мм.

П.1 припускає винятки. Якщо піч з 1000 або менше цегли, а фундамент будинку стрічковий секційний, фундамент печі можна будувати на перетині або Т-подібному з'єднанні стрічок під внутрішніми стінами. У такому випадку відстань від фундаменту печі до найближчих інших стрічок фундаменту має бути не менше 1,2 м.

Примітка: т.к. вже на малу російську піч потрібно 1500 цеглин, всі російські печі повинні зводитися на окремих фундаментах. Але і тут є виняток - малу російську можна будувати на опіку з дерев'яного бруса 150х150 мм, що пронизує підлогу до буту в фундаменті будівлі або ґрунту.

Будова печі

Власне, піч іноді називають тілом печі. Тіло печі встановлюється на гідро- та теплоізоляцію фундаменту печі або підлоги і завершується димоходом, що виходить крізь горище і дах. Все це разом називається будовою печі. Будова цегляної опалювальної печі показана на рис. справа:

1. фундамент;
2. гідротеплоізоляція;
3. шанці – свого роду ніжки, їх роблять для нижнього обігріву та економії цегли;
4. піддувало;
5. вхід душника - повітряного каналу, що забезпечує рівномірне прогрівання приміщення по висоті;
6. піддувальні дверцята;
7. колосникові грати;
8. дверцята топки – творило – з перебігом подачі палива – гоном;
9. паливник топки, або просто топка, або просто паливник;
10. зведення топки;
11. гирло топки, або її хайло. Іноді хайлом називають тільки вертикальне гирло топки зі звуженням (соплом), а російської печі хайло – сопло на початку димоходу;
12. прочищення дверцят або просто прочищення;
13. перетік (перевал) – перегинання каналу повітряного конвектора душника;
14. повітряний конвектор душника;
15. засувка перемикання ходу печі (див. далі показана умовно);
16. газовий (димовий) конвектор або конвективна система печі;
17. юшка – засувка, якою перекривають димар після протопки, щоб піч не вистуджувалася природною або вітровою тягою;
18. вихід душника у приміщення з його дверцятами. Влітку дверцята душника зачиняють, і конвекція повітря в ньому припиняється;
19. димовий канал димоходу;
20. перекриш печі;
21. внутрішнє оброблення димоходу;
22. стельове перекриття;
23. протипожежне оброблення;
24. розпух, або видра - розширення гирла димової труби.

Примітка: бік печі з творилом (у російській печі творило іноді називають зівом) називають чолом печі, та її бічні стінки – дзеркалами чи щоками.

Дамо деякі пояснення. Фундамент – цільнолитий залізобетонний; для печі на шанці – стрічковий забутований. Винос фундаменту – не менше 50 мм. Ізоляція - 2-3 шари руберойду, поверх них - 4-6 мм азбесту або базальтового картону, потім лист покрівельного заліза, а по ньому підстилка під кладку - лист повсті або базальтового картону, вимочений в дуже рідкому розчині кладки для печі, про нього см далі. Підстилку кладуть на мокре залізо і дають їй присохнути, перш ніж починати кладку.

Перші ряди кладки тіла печі (коса штрихування на рис.) - Зі звичайної керамічної червоної цеглини (не лицьової!) на цементно-піщаному розчині, це підтопочна частина печі. Далі йде топкова, або жарова частина (штрихування в клітину), її кладуть з керамічної пічної цегли в поєднанні з шамотною, про цеглу також далі, на глиняно-піщаному розчині.

Перед піддувальними дверцятами і творилом на підлогу укладають лист покрівельного заліза на азбестовій або з подушці базальтового картону в 4-6 мм, його корінний край замуровують в найближчий верхній шов кладки. Винос листа вперед – не менше 300 мм, а в сторони від чола – не менше ніж 150 мм. Вільні краї листа підвертають і прибивають до підлоги.

Глиняний розчин кладки не схоплюється, а висихає. При нерегулярній топці в холодну пору року він від вологи поступово розкисає. У такому випадку частина тіла печі, температура в якій не піднімається вище 200-250 градусів, викладають з пічної цегли, але на цементно-піщаному розчині, він же і набагато дешевший глиняного, коса штрихування з сірою заливкою на рис. На розчин для цієї частини кладки йде портландцемент від М400 та гірський пісок без включень. Заміна декоративними аналогами неприпустима!

Нижні переходи з каналу в канал газового конвектора (перетікання) повинні бути на 30-50% більшими у висоту верхніх (перевалів). Це забезпечить скупчення сажі внизу конвектора (на його поді), звідки її неважко прибрати. З цією ж метою краї перевалів виконують заокругленими.

Починаючи від 80 градусів у димарі, кладку ведуть знову із простої цегли на звичайному цементно-піщаному розчині. Внутрішня обробка димоходу необхідна, вона тримає на собі протипожежне оброблення (не менше 50 мм азбесту або базальтового картону в металевій обоймі) і, найголовніше, у разі загоряння сажі прийме в себе жар на час, достатній для вживання необхідних заходів.

Роль розпушки (видри) аеродинамічна. Вона розсікає вітровий потік, змушуючи верхню його частину як би перестрибувати гирло димоходу, тому тяга негаразд залежить від вітру. Висота розпушки – не менше 2 рядів цегли, винос на зрізі гирла – у півцегли. Нехтування розпушкою - дуже часта причина димних печей.

Вибір схеми печі

Основні схеми конвекції побутових цегляних печей представлені на рис. Ліворуч – канальна піч з послідовним газовим конвектором, найпростіша у виконанні. За послідовною канальною схемою будуються і подібні до них. Крім простоти, перевага канальної схеми в тому, що вона дуже пластична конструктивно. Конвектор з топкою механічно пов'язані тільки хайлом, тому канальну піч можна розробити під будь-яке готове приміщення, див. Рис.

Однак ККД чисто канальних печей рідко перевищує 40%, і вбудувати в них водогрійку дуже складно: у тілі печі циркулює потужний внутрішній потік тепла, і будь-яке його порушення веде в падінні ККД та посиленому осадженню сажі.

У центрі на мал. зі схемами найдосконаліша опалювально-варильна піч із цегли –, її ККД досягає 60%. Вона є камерною пічю (роль повітряної камери, обтічної потоком розпечених газів, грає духовка 1) і розтягнутого від підлоги до стелі канального конвектора за нею. У камерній частині шведки гази гріють варильну поверхню у варильній ніші 2, а частина тепла конвектора надходить у сушарку 3. Переваги шведської печі:

• Конвектор і духовка не мають зворотного енергетичного зв'язку з топковою частиною, тому в духовку можна вбудувати збоку U- або W-подібний теплообмінник системи ГВП з накопичувальним баком, а сам бак розмістити або в сушильній ніші, або на перекрівлі печі.
• Догорання димових газів відбувається у камерній частині печі. У конвектор вони йдуть з температурою нижче 800 градусів, тому його можна зробити із звичайної цеглини на цементно-піщаному розчині.
• Високий вузький конвектор дає рівномірне прогрівання приміщення за висотою.
• Частину димових газів з виходу камери можна перепустити, наприклад, у лежанку, а потім повернути до конвектора, не погіршуючи параметрів печі.
• Розміри конвектора можна варіювати, зрушувати та повертати його щодо камерної частини, тому шведка також непогано вписується в готовий будинок і може гріти до 3-х кімнат, див. Рис. (після канальних печей).
• Якщо відкрити дверцята духовки, з неї піде потужний потік теплового випромінювання, що дозволить швидко обігрітися і обсушитися людям, які прийшли з важкої роботи на морозі.

Головні недоліки шведської печі – високі вимоги до якості матеріалів та роботи для камерної частини печі. Крім того, під неї обов'язково потрібен фундамент, без нього висока та вузька конструкція, частини якої через теплові напруження навантажені по-різному, виявиться тендітною та нестійкою. Зробити піч шведського типу може лише досвідчений пічник.

Зрештою, праворуч на рис. зі схемами – пекти ковпакова. Її ККД може перевищувати 70%, т.к. вона саморегулюється: димові гази не підуть у димар, доки не догорять під склепінням ковпака і не віддадуть своє тепло тілу печі. Крім того, ковпакова піч має властивість газової хрустки: якщо забути закрити штатну, гарячі гази під ковпаком не пустять на протоку важке холодне повітря з хайла, і піч не вистудиться. Це гарантує від чаду через не вчасно закрите хмиз.

Однак ковпакова піч виглядає просто лише на схемі, а у виконанні вона дуже складна через високі навантаження в конструкції. Потім, ковпакова піч виключно опалювальна, вбудувати в неї варильну поверхню неможливо. Відбір тепла для водогрійки можливий лише у двоковпакових печах, ще складніших, тому ковпакові печі в побуті поширені мало. Виняток – , але такі талановиті пічники світ з'являються рідко.

Плита та щиток

Розвиток ідеї шведки породило дуже перспективну конструкцію: звичайну варильну плиту з окремим обігрівальним щитком-конвектором, див. рис. Все, що для цього потрібно - відмовитися від варильної та сушильної ніш, це дало можливість роз'єднати камерну та канальну частини механічно, тобто. будувати їх окремо; можливо, навіть по черзі.

Що ж ми отримуємо натомість? Найменше навантаження на підлогу. Плиту здебільшого можна будувати прямо на дерев'яній підлозі, поклавши на нього ізоляцію таку ж, як на фундамент під піч. А під щиток досить просто демпфуючої подушки з базальтового картону. Залишається проблема стійкості високого вузького щитка, але вона вирішується шляхом створення його механічного зв'язку зі стіною, хоч би і перегородкою в півцегли, див. рис. ліворуч.

Далі, щиток можна зрушувати і розгортати щодо плити, тоді плита може гріти кухню із санвузлом, а щиток ще до 4-х кімнат. Для цього потрібно вставити в горизонтальну ділянку димоходу між ними гнучку ланку з жароміцного гофру з гарною теплоізоляцією, щоб уникнути осадження сажі. Загалом ціною відмови від майже непотрібних в наш час ніш вийшла принципово нова і дуже практична конструкція.

Сезонні ходи печі

Влітку, коли і так спекотно, гріти приміщення ні до чого. Але закладати в топку мізерні кількості палива теж не вдасться: межі регулювання потужності подачею палива всіх печей невеликі. Тепло від малої закладки вилетить у трубу, залишку не вистачить і на яєчню. Але придбати літню кухню з плитою можливість є далеко не у всіх.

На такий випадок винайдено конструкції печей з перемиканням ходу з літнього на зимовий. Найпростіше хід перемикати в канальній печі паралельної схеми, дві ліві поз. на рис. нижче. Однак максимального ККД канально-паралельної печі можна досягти лише за її потужності понад 20 кВт. Тут діє закон квадрата-куба, і в дуже малій печі тепло «просвистить» у трубу, не встигнувши нагріти конвектор. Крім того, всі двоходові печі потенційно небезпечні: якщо ненароком закрити обидві засувки, піде чад. Нарешті, на літньому ходу перекрів та частина щік печі все одно гріються.

Тим часом є двоходова схема, особливо придатна для опалювальних щитків: схема з двома димарями, літнім та зимовим, дві поз. праворуч на рис. Для неї потрібна лише одна засувка, тому вона абсолютно безпечна – за будь-якого положення перемикача тяга буде. Положення засувки не по сезону відразу відчується по тепловіддачі, а перемикати хід можна під час топки. І плавно регулювати обігрів, частково засуваючи заслінку.

На літньому ходу гази в зимовий процес не протиснуться: аеродинамічний опір лабіринту конвектора набагато більше, ніж у прямої труби. І трудомісткість спорудження димарів зовсім не подвійна: гази в зимовий димар йдуть остиглими нижче 80 градусів, тому зимова труба може бути полегшеною та спрощеною, напр. азбоцементної. Єдиний невеликий мінус системи з двома димоходами – на кожну пару каналів конвектора потрібно прочистити.

Спеціальні печі

Перш ніж переходити до більш детального розбору звичайних печей, зупинимося на кількох спеціальних затребуваних конструкціях.

Пекти для барбекю

Справжня – це стародавнє відкрите вогнище, див. рис. Будують його або на відкритому повітрі під навісом або в приміщенні під ковпаком-димоуловлювачем. Кладка без будь-яких премудростей: у півцеглини з ложковою перев'язкою. 3-4 ряди потрібно викласти тичками, щоб вийшли опори для жаровні та ґрат. Втім, докладніше про кладку див.

Фундамент для зовнішнього барбекю – найпростіший, плитний із готових бетонних монолітів або кам'яних блоків на піщано-щебеневій подушці. Кімнатну барбекю будують прямо на підлозі на описаній вище комбінованій ізоляції.

У барбекю є одна тонкість: бортик жаровні, він у правильному осередку гріє куховарство з боків. Тому 2-3 верхніх ряди бажано викласти з шамотної цегли, він дуже добре вбирає тепло і повільно віддає його. Щоб наверші жаровні прогрівалося швидше, цеглину потрібно брати грановані фасонні, як показано на рис. нижче. По клиноподібних западинах між ними тепло швидше пройде у кладку. Можна і самому зробити фасонну цеглу для барбекю, але тоді доведеться попрацювати болгаркою.

Банна

Як піч будується звичайним порядком; тут головний секрет - влаштування кам'янки. Закрита кам'янка, крізь яку проходять димові гази (ліворуч на рис.) швидко прогрівається і дає найкориснішу суху пару. Але «наддавати» води чи квасу на неї не можна, доведеться знову розтоплювати піч. Крім того, найменший огріх - неправильно підібрані камені, погане паливо, порушення режиму топки - веде до осадження в кам'янці недогорілої органіки, і суха пара може виявитися токсичною та канцерогенною.

Відкрита кам'янка (друга ліворуч на мал.) безпечна, але довго гріється. Щоб паритися з «наддачею», пекти потрібно весь час топити, тому її творило має виходити в прилазник: чад особливо небезпечний за високої температури повітря. Наддавши занадто багато, кам'янку можна взагалі вистудити, і вся лазня піде нанівець.

Третя ліворуч пекти з бічною закритою кам'яною досконаліше: бункер з камінням омивається гарячими газами з усіх боків, крім лицьової, тому кам'янка і прогрівається швидше, і надавати в неї якомога більше. Але найдосконаліша банна піч – ковпакова, крайня справа. Кам'янка влаштована на склепінні ковпака, температура під яким дуже висока, там основне вогнище тепловиділення, і подітися цьому теплу нікуди крім як у камені. Тому кам'янка прогрівається за лічені хвилини та надавати можна майже без обмежень. Підтоплювати піч не потрібно, «ковпаковка» сама підбере собі режим, дивлячись за витратою тепла, аби паливо в топці було.

У цій печі 3 недоліки. По-перше, загальна складність і дорожнеча, як у ковпакових печей взагалі. По-друге, ковпак зі звичайної сталі швидко прогорає, а з жароміцних доріг. Нарешті, надавати в кам'яницю цієї печі можна тільки з вбудованого душу, яке кваском не заправиш.

Проточні печі

Проточні печі не мають конвекторів, але з багаттям у трубі або печері у них лише зовнішня схожість. Проточні печі можуть бути дуже ефективними. Найзатребуваніші види – англійський камін та російська піч.

Камін

Схема будови наведено на рис. Для отримання максимального ККД, порівнянного з ККД голландки, топка каміна повинна бути звужується назад з усіх боків, праворуч на рис.

Основні пропорції каміна такі:

• Площа порталу становить 2% від площі приміщення.
• Висота порталу – від 2/3 до 3/4 його ширини.
• Площа топкового отвору – 1,5-1,8% площі приміщення.
• Площа подавання паливника – 70% від площі порталу.
• Глибина паливника – 1/2-2/3 висоти топкового отвору.
• Злам задньої стінки паливника – на 1/3 її висоти.
• Кут нахилу "дзеркала" задньої стінки - 20-22 градуси від вертикалі.
• Кут сходження бічних стін – 45-60 градусів, тобто. по 22,5-30 градусів на кожну.
• Якщо камін із глухим подом, то його підйом назад – 4-7 градусів.
• Висота подіуму над підлогою – близько 50 див.
• Площа перерізу димаря – 7-13% від площі топки. Найменше значення відноситься до круглого димоходу, більше – прямокутного зі сторонами 1:2. Для димаря квадратного перерізу – 10%

російська піч

(схема на рис.) при регулярній інтенсивній топці дає ККД до 80%, має приголомшливі декоративні якості, дозволяє готувати традиційні страви російської кухні, які іншим способом не приготуєш, і обов'язково постачається лежанкою. Але конструкція російської печі дуже консервативна, вносити до неї зміни, не ризикуючи зіпсувати піч, може тільки пічник з великим досвідом роботи саме з російських печей.

З погляду будівельної механіки російська піч також стоїть особняком. Вона є не цілісним, працюючим як одне, модулем (пустотілою колоною, стіною), але майже повним аналогом будівлі: зв'язковою конструкцією, частини якої взаємодіють через кути. Тому кути російської печі потрібно викладати за всіма правилами. Звіряння по порядку мало, потрібно ще постійно вивіряти по схилу. Ключові моменти кладки російської печі показує слід.

Попередній розрахунок печі

Перед вибором проекту печі необхідно зробити попередній розрахунок під приміщення. Зазвичай його ведуть, виходячи з тепловіддачі печі в ккал/годину. У процесі остигання печі тепловіддача зменшується, а й втрати тепла приміщенням падають, т.к. воно теж остигає. Завдання розрахунку – витримати температуру у приміщенні до наступної топки.

Такий розрахунок теоретично складний, а за готовими коефіцієнтами та спрощеними формулами вимагає великого досвіду. Але для будинків з добрим зовнішнім утепленням цілком достовірні результати дає запропонований І. В. Кузнєцовим спосіб розрахунку по усередненій тепловій потужності одиниці поверхні печі (ТМЕП). Для нормальної топки можна брати 0,5 кВт/кв. м, а для перетоплення у сильний мороз – до 0,76 кВт/кв. м протягом 2 тижнів.

З використанням ТМЕП прикидковий розрахунок печі стає дуже простим. Припустимо, у нас пекти 1,5х1,5 м у плані та висотою 2,5 м. Площа її стін – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрів. Усього 17,5 кв. м. Віддати цю піч зможе від 8,75 до 13,3 кВт тепла. З урахуванням особливостей пічного опалення цього вистачить для будинку 80-100 кв. м.

Топка

Для розрахунку топки необхідно спочатку визначити максимальний обсяг закладки палива. Його знаходять за необхідною тепловою потужністю, теплотворною здатністю палива, його питомою вагою та передбачуваному ККД печі. Розрахунок проводять всім видів палива, котрим призначена піч, і вибирають найбільше значення. Об'єм паливної камери топки (камери згоряння) беруть у 2-3 рази більше за максимальний обсяг паливної маси, у розрахунку на перетопку. Взагалі ж максимальне завантаження палива в камеру згоряння – 2/3 його об'єму.

Повний розрахунок топки - доля не любителів і навіть далеко не всякого інженера-теплотехніка. Візьмемо хоча б таку «дрібницю», як колосникові грати. Пропустить вона дуже багато повітря – паливо згорить швидше, ніж тіло печі прийме його тепло, залишок вилетить у трубу. Мало повітря - паливо не згорить повністю, а невиділене тепло знову ж таки в трубу з димом. А сажа, а зола, що забиває колосники? І все це потрібно ув'язати з іншими, не менш значущими вузлами топки, причому для різних видів палива.

На щастя, зараз у продажу є багато готових пічних топок на різну теплову потужність, під різне паливо, з глухим або прозорим для печей-камінів твором. І обійдеться готова топка дешевша за будь-яку саморобну. Потрібно лише при виборі звернути увагу на таке:

1. Розміри топки та її кріпильних елементів (штирів, вусів) мають бути узгоджені з розмірами цегли. Пічна цегла випускається декількох типорозмірів (див. далі), і одна і та ж топка може бути у продажу декількох модифікацій під різну цеглу.
2. Для печі довготривалого користування топку потрібно брати чавунну литу. Зварені з листа – для печей, які використовуються епізодично.
3. Також потрібно звернути увагу на глибину звуження камери згоряння до колосників – зольної шахти, зольного колодязя або просто зольника.

Пояснимо останній пункт. Якщо піч топитиметься переважно висококалорійним малозольним паливом у великих шматках (кам'яне вугілля, торфобрикети), то зольник потрібно брати глибше, до 1/3 висоти камери згоряння. У дрібному зольнику таке паливо дуже швидко прогорить. Якщо ж пекти під низькокалорійне деревне паливо, включаючи пелети, то глибина зольника має бути не більше 1/5 висоти камери згоряння, інакше низ паливної маси швидко заб'ється золою, приплив повітря скоротиться і паливо не догорить.

Як бачимо, вилка глибини зольника велика. Тому краще трохи переплатити і взяти багатопаливну топку. У таких умовах повне згоряння всіх перелічених у сертифікаті видів палива забезпечується спеціальними конструктивними заходами.

Примітка: сирі дрова можна повністю спалити в глибокому зольнику, а вугілля – на рівному поду топки, правильно вибравши величину закладки палива. Але це вимагає досвіду опалювача та проміжних підтопок із шурованням, що вночі нікуди не годиться.

Димохід

Розрахунок димоходу - окрема тема, чи не більш складна, ніж розрахунок усієї печі. Навіть на комп'ютері доводиться 2-3 рази перезапускати САПР, вручну коригуючи вихідні дані, перш ніж все не зійдеться як слід. Але для нормальних умов (перетин прямокутний, хід вертикальний без зламів, висота гирла димової труби над колосником 4-12 м) можна відразу дати готові значення поперечних розмірів для печей різної потужності:

• До 3,50 кВт – 140х140 мм.
• Від 3,50 до 5,20 кВт – 140х200 мм.
• 5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
• 7,20-10,5 кВт - 200х200 мм.
• 10,5-14 кВт - 200Х270 мм.

Ці значення – мінімальні. Вони розраховані на те, щоб уникнути «просвисту», коли холодне повітря протитечією опускається в піч по занадто широкому димарю. «Просвист» чреватий не тільки втратами тепла, але й безліч інших серйозних неприємностей.

Якщо ж піч у вибраному «навскидку» димоходом димить хоч зрідка, його потрібно наростити, всього на 0,25-0,5 м. Колись для цього на трубу насупували відро, що прохудилося, зараз можна надставити шматок азбоцементної труби з поперечним перетином не меншим. , Чим у димаря.

Але найкращий спосіб - не полінуватися і покласти ще 2-4 ряди цегли, не забувши зробити нову розпушку. Чи бачили колись трубу з двома видрами? Це означає, що спочатку короткий димар за результатами протопок наростили до норми.

Примітка: Збільшувати трубу часто доводиться при зміні аеродинаміки території. Скажімо, ліс навколо виріс чи багатоповерхівок налаштували.

Пічні матеріали та прилади

Цегла

У джерелах часто плутають із вогнетривким шамотним. Загального у них тільки розміри: якщо у одинарної будівельної цегли вони 250х125х65 мм, то у пічних 230х114х40 мм (стандарт) або іноді 230х114х65 мм. А взагалі-то пічна цегла - високоякісна червона М150. З нього можна будувати голландку і російську піч. По термостійкості (до 800 градусів) він пішов би і на камін, але вбирає мало тепла і швидко остигає, тому згодиться лише для каміна літньої дачі, вогнем у якому милуються.

Примітка: розміри пічної цегли склалися історично ще за старих часів, щоб будь-хто міг відрізнити його від будівельної. Випалення цегли тоді коштувало великих праць і витрат, бетону не було, а родовища гарної глини рідкісні. Тому тодішні мандрівні пічники часто халтурили, пускаючи у справу слабо обпалену цеглу з поганої глини.

Шамотна цегла йде на кладку топкових частин печей з досить напруженим тепловим режимом: шведською, лазневою, ковпаковою. Головна його перевага для побутових печей не жаростійкість, 1600 градусів у домашніх печах не буває. Тут важливіша велика теплопровідність шамоту в поєднанні високої теплоємністю: кладка шамот - відмінний теплоакумулятор.

Внаслідок великої теплопровідності будувати піч повністю з шамоту не можна: вона спочатку неприпустимо розжариться, а потім дуже швидко віддасть тепло випромінюванням. Зовні шамотна кладка має бути з усіх боків обкладена керамічною, хоча б у півцегли.

Судити про якість шамотної цеглини лише за глибиною його кольору не зовсім правильно, т.к. шамотні глина з різних родовищ сильно відрізняється зовні. Майже чорна цегла може виявитися поганою, а світло-жовта – відмінною. Головна ознака якості - дрібнозерниста структура без безлічі видимих ​​пір і включень (ліворуч вгорі на рис; поруч - підозрілий). Наступний етап перевірки – простукування легким молоточком. Хороша цегла дає дзвінкий або чіткий уривчастий звук, а погана – глуха розтягнута. Нарешті, якщо і стукіт до ладу нічого не прояснив, перевіряють на спайність, або, говорячи по-сучасному, проводять краш-тест: цеглу розбивають або кидають з висоти на тверду підлогу. У гарної цегли і спайність хороша, він розколюється на великі шматки із зернистим зламом. Поганий дає більше пилу та крихти, ніж великих фрагментів.

Сторони шамотної цегли називаються так само, як і будівельної, це також показано на рис. Як і будівельний, шамот йде у справу повномірним, в 3/4 довжини (трьохчетвірками), половинками та чвертями. Як вони позначаються на схемах кладки, показано на рис. ліворуч унизу.

Для кладки внутрішніх відповідальних частин побутових печей добре підходить клінкерна цегла, або просто клінкер (справа на рис.) Це та сама керамічна цегла, обпалена при високій температурі. Вигляд у нього непоказний, але міцність та жаростійкість підвищені. Коштує клінкер дещо дорожчий за звичайну червону цеглу, але істотно дешевше за шамота.

Примітка: силікатна цегла на будь-які частини печей непридатна абсолютно. На глиняному розчині він не тримається, а від знакозмінних теплових навантажень тягне в себе вологу як губка.

Пісок

Пісок розчин для кладки печей вимагає особливого розгляду. Для печі, розрахованої більш ніж на 10 років регулярного користування без ремонту потрібен гірський пісок без включень. В інших видах дуже багато органіки, через яку шви кладки з часом вифарбовуються і тріскаються.

Чистий гірський пісок дороги. Але головне – зараз у продажу є ідеальна його заміна: глиняний пісок для керамічної кладки і шамотний для шамотної. Не дивуйтеся словосполучення "глиняний пісок", він, як і шамотний, перемелений бій відповідного виду цегли. Цегляний пісок найчастіше виявляється дешевшим за хорошу гірську, а кладка на розчині з ним виходить виняткової якості.

Кладочні розчини

Для кладки цегляних печей використовуються. Рецептів відомо чимало, наведемо найпростіші та найякісніші. Для шамоту потрібен шамотний мергель або білий каолін. Для керамічної цеглини – будь-яка вогнетривка мелена глина; найкраще сірий каолін, синя або сіра кембрійська. І в тому, і в іншому випадку на 100 шт. цеглини знадобиться 40 кг глини.

При покупці відразу перевіряють глину на запах: будь-який виразно відчутний, приємний чи неприємний, свідчить про домішки органіки, для кладки печі така глина не придатна. Далі необхідно визначити необхідну частку піску в розчині, т.к. глина різних родовищ однієї якості має різну жирність - поєднання адгезійної здатності з в'язкістю. На пробу беруть 0,5-1 кг глиняного порошку, заливають водою у посуді до верху засипки та дають добу закиснути, набратися вологи. Шамотний мергель повністю закисає за 1-2 години, перетримка не страшна.

Закислу глину, потроху додаючи води, вимішують до консистенції дуже густого тіста або пластиліну. Потім заміс поділяють на 5 частин і кожну додають пісок: 10%, 25%, 50%, 75% і 100% за обсягом. Всі проби ретельно до повної однорідності знову вимішують і сушать 3-4 години.

Тепер проби розкочують у ковбаски діаметром 1-1,5 см, довжиною не менше 30 см. Кожну ковбаску обертають навколо будь-якого круглого предмета діаметром близько 5 см і дивляться результат:

1. Розчин по пробі, що влягла абсолютно без тріщин, пригодиться для будь-якої печі, у тому числі і на паливну частину.
2. Підсохла скоринка порвалася, утворивши сітку дрібних тріщин - розчин також придатний для всіх печей, у т.ч. для горнила російської та топки голландської.
3. Тріщинки пройшли вглиб на 1-2 мм – розчин придатний для частин печі, що прогріваються не вище 300 градусів, для барбекю та дачного каміна.
4. Глибокі тріщини, злами, розриви – піску дуже багато, розчин не придатний.

Головний сенс проби на пропорцію піску в тому, щоб здешевити будівництво: цегляний пісок набагато дешевше за якісну глину. Відповідно, чим більше його піде в розчин, тим він буде дешевшим.

Примітка: ця проба годиться лише для розчину на цегляному піску. Для розчинів на природному піску використовують інші проби.

Робочий розчин готується за тим же принципом, що й проба, але вже в необхідному обсязі:

• Глину замочують добу; шамотний мергель – година.
• Вимішують масу до тіста.
• Протирають через сито 3х3 мм.
• Додають пісок за наслідками проби.
• Додаючи помалу воду, вимішують до густини сметани.
• Перевіряють жирність вже розчину звичайним способом, за змочуванням кельми.
• При необхідності додають глини або піску (дуже небагато!), вимішують і приступають до кладки.

Примітка: в середньому із продажної упаковки глини виходить 3-4 цебра готового розчину.

Пічні прилади

Пічні прилади (дверцята, засувки) кріпляться до тіла печі або вусами, що припадають на шви кладки (ліворуч на рис.), або спідницею з жароміцної сталі, що обмотується перед установкою 5-мм азбестовим шнуром, праворуч там же. Перші, зрозуміло, дешевші, але для твору топки, духовки та жарових заслін не годяться: за час служби печі їх доводиться кілька разів міняти, а порушувати кладку, видираючи вуса зі швів, погано. І, зрозуміло, настановні розміри приладів мають бути узгоджені з розмірами цегли з урахуванням товщини шва.

Кладка та перев'язка

Цегляна кладка буває ложковою та тичковою, дивлячись по тому, яка сторона цегли дивиться назовні. Цегла укладається на ліжко. «Постільна» кладка, коли цегла ставлять на тичок або ложку, вкрай неміцна і СНиП заборонена, але у виняткових випадках застосовується для зовнішнього оздоблення ненавантажених конструкцій.

Кладку ведуть із перев'язкою швів, тобто. шви окремої цегли повинні мати розбіжність (зміщення) у ряді кладки (в одному або двох напрямках по горизонталі) та між рядами (по вертикалі). У неперев'язаній кладці будь-яка мікротріщина, яких не уникнути, неминуче поповзе далі, руйнуючи конструкцію.

Способів перев'язування швів лише у будівництві відомі десятки, а в пічній справі їх ще й доводиться змінювати, щоби викласти складні димові ходи. Проте перевірити готовий проект печі або розроблений самостійно можна, керуючись досить простими принципами:

1. Кладка починається і закінчується тичковими рядами.
2. Будь-яка цегла повинна спиратися не менше ніж на 2 інші.
3. Цегла сусідніх рядів повинна перекриватися не менше ніж на 1/4 за довжиною або шириною.
4. Усі вертикальні шви мають бути заповнені розчином, інакше кладка піде розшаровуватись на вертикальні пласти.
5. Вертикальні шви тичкових та ложкових рядів не повинні збігатися.
6. Пороги, що виступають, ділянки під балками і вкладишами повинні бути тичковими.
7. Підтесані частини цегли не повинні виступати назовні. Виняток – цегла, оброблена болгаркою з алмазним кругом.

Нормальна ширина шва при кладці печі – 3 мм, мінімальна – 2 мм. Допустимо розширення до 5 мм; на підтопочних рядах та у зводі – до 13 мм. У місцях сполучення шамотної та керамічної кладки та навколо вкладишів з будь-якого іншого матеріалу (пічні прилади, бетонні балки, штирі під варильну поверхню тощо) кладка ведеться зі швом максимальної ширини – 5 мм. Колосники укладаються в гніздо на поді топки на суху, щоб їх можна було виймати для прочистки.

Усі ряди кладки обов'язково мають бути перев'язані по вертикалі. У великих внутрішніх просторах рядів допускається неповна перев'язка серед (див. рис.), або кладка шляхом забутовки, тобто. заповнення їх цеглою без перев'язки. Перев'язку між подібними рядами (напр. підтопочними) зручно робити методом дзеркального відображення, на зразок того, як викладаються паркани, справа на рис.

Кладка конвектора та щитка

При кладці перегородок конвекторів необхідно залишати перепускні вікна вгорі (перевали) та внизу (перетікання). З перевалами проблем немає – достатньо не доповісти 2-3 цегли, та й усе тут. Але перетікання так класти не можна, вийде висяча стінка. Перегородки над перетіканнями викладають, як показано на рис. Опори з тичків чергують через 3-5 рядів. Вікна ложкового ряду біля тичків закривають половинками цегли.

Стінки конвектора печі викладають по її порядовці, а стінки обігрівального щитка - ложками з простою ложковою перев'язкою. Її схеми для стін у півцегли, в цеглу та півтора цегли показані на слід. Рис. В останній використовується перев'язка способом дзеркального відображення.

Кладка склепінь

У побутових печах застосовуються напівциркульні (у вигляді частини циліндра) та плоскі склепіння, див. рис. нижче. У кращих російських печах дуже досвідчені пічники іноді за спецзамовленням роблять склепіння горнила овальним чотирицентровим, а в помпейських печах склепіння купольний, але й той і інший вимагають високої майстерності та досвіду. У механічно слабко навантаженому пічному напівциркульному зводі крайні камені крил – п'яти – і центральний камінь – замок – не відрізняються від інших.

Напівциркульне склепіння викладається в наступному порядку:

• Готують креслення склепіння у масштабі 1:1.
• По ньому підтісують підп'ятники – цеглу, на які спиратимуться крила склепіння.
• Кладають на розчин підп'ятники та кладку печі переривають до повного висихання розчину.
• За шаблонами – кружалам – викладають крила склепіння, дотримуючись перев'язки між рядами.
• Рясно наносять розчин у паз замку і вставляють у нього по черзі замкове каміння, вбиваючи дерев'яною кувалдою або поленом. Ознакою правильно виконаної кладки буде рівномірне видавлювання розчину зі швів на крилах.
• Чекають повного висихання розчину у склепінні, прибирають кружала, продовжують кладку печі.

Вертикальні шви замка повинні співпадати зі швами на крилах. Для цього вже на етапі креслення крила потрібно виконати у дзеркальному відображенні, а не простим зрушенням одного на інший бік. Максимальний кут розбіжності цегли у склепі – 17 градусів. При цегли стандартного розміру, внутрішньому шві в 2 мм зовнішньому в 13 мм цей кут буде витриманий.

Плоский склепіння викладають на плоскому піддоні замість кружала з фасонної цегли, готової покупної або самостійно виготовленої. Технологія кладки така ж, але врахуйте – плоске склепіння не терпить жодної асиметрії! Трохи зрушать весь убік – піде руйнуватись сам по собі. Тому плоске склепіння навіть досвідчені майстри викладають із фасонної цеглини по фірмовому піддону-шаблону.

Скільки потрібно цегли?

Яка потрібна кількість цегли на піч? Адже до нього прив'язана кількість розчину і, отже, основні витрати на будівництво.

Колись кількість цегли вважали за емпіричними коефіцієнтами для типових проектів. Метод давав до 15% бою (і на крадіжку), що за нинішніх цін неприпустимо.

Наразі печі розраховують у комп'ютерних системах автоматизованого проектування (САПР). Програма відразу видає, скільки потрібно повномірок, дольних і фасонних цеглин. Але, оскільки вдома домну або випалювальну піч для заводу не будують, а оволодіння САПР вимагає чималої праці, часу та спеціальних знань, то саморобнику не залишається нічого іншого, як просто порахувати цеглу по порядку печі. Займе це для середньої будинкової грубки годину-півтори, зате, вважаючи акуратно, можна звести бій до 2-3%

Примітка: до правильно виконаного проекту печі обов'язково додається специфікація із зазначенням кількості цегли, інших матеріалів та повним переліком приладів із зазначенням їх типу та різновиду.

Інструмент

Інструмент для пічних робіт загалом такий самий, як і для інших кладок (див. рис. нижче): молоток-кирочка (обушок) з обухом у вигляді клина на колки цегли, кельма (мастерок), оброблення для опуклих та увігнутих швів, розчинна лопата. Але обов'язково додається і порядок. В даному випадку це не схема кладки, рознесена її рядами, а інструмент для перевірки її правильності.

Справа в тому, що кладка печі з нерівними швами за товщиною швидко потріскається від температурних деформацій. З іншого боку, кладка на глині ​​сохне довго, не менше тижня, і навіть засохлі шви можна розмочити та невдалу конструкцію перебудувати.

Порядівка-інструмент (праворуч на рис.) – рівна дерев'яна рейка 50х50 мм, по сторонах якої нанесені номери рядів для різних видів цегли з урахуванням товщини шва. На піч потрібні як мінімум 4 порядівки, і по одній на кожен додатковий кут, внутрішній або зовнішній. Користуються порядовками так:

1. Підтопочні ряди викладають у опалубці.
2. По кутах закріплюють порядовки, двома скобами з загостреними кінцями кожну. Скоби вдавлюють у шви кладки.
3. До порядівок зачаливают шнур-причалку, яким і ведуть кладку. Для російської печі кути додатково вивіряють схилами.
4. У міру викладання верхню скобу, похитуючи, виймають зі шва і вставляють у наступний.
5. Отвори від скоби в попередньому шві закладають розчином кладки.

Робочі принципи

У всіх печах механічні зв'язки відносно слабкі, а навантаження високі. Тому «цегла на цеглу – гони, бабця, могорич!» тут не проходить однозначно. Ще не доведена до перекришу піч швидше за все впаде, як описано у Макаренка у «Педагогічній поемі». При кладці печі потрібно дотримуватися наступних правил:

• Цеглини кладуть лише по одному. Новачкам бажано черговий ряд викласти на суху, вирівняти, і вже тоді класти каміння на розчин.
• Кожну цеглу перед укладанням швабрять (не плутати із шабренням!): ретельно очищають від крихти та пилу волосяною щіткою.
• Керамічна цегла на секунду-дві занурюють у чисту воду і добре обтрушують, тоді вона відразу пристане до розчину.
• Шамотна цегла не «купають» у жодному разі!
• Нанести шар розчину точно в 3 мм кельмою важко, тому досвідчені майстри розчин наносять рукою. Але це теж потребує певного навички.
• Цегла ставлять на місце одним рухом, підсувати і підстукувати не можна!
• Якщо камінь відразу не ліг як треба, його знімають, зчищають розчин із цегли та його ложа та кладуть знову.
• Знятий розчин викидають, у справу він уже не придатний!

Приклади конструкцій

Наприклад розглянемо пару конструкцій, з яких можна розпочинати перехід від теорії до практики. На рис. - схема та порядовування найпростішої печі з цегли: варильної плити, що не вимагає фундаменту. На неї піде не більше 130 звичайних червоних цеглин, враховуючи бій від рук майстра-початківця. У опуск від перевалу газового каналу до виходу в димохід (відмічено червоним на мал.) можна вбудувати U- або W-подібний теплообмінник ГВП з накопичувальним баком із металевої водопровідної труби.

Незважаючи на простоту та малі розміри, тепловіддача цієї печі близько 650 ккал/год, що дозволяє пропустити димові гази через опалювальний щиток, що обігріває 20-25 кв. м житлової площі. Варильна поверхня стандартного розміру 1 вільно укладається на вуса 2 з 3-4 мм сталі, вмуровані в шов між 11 і 12 рядами кладки. Товщина його – 6 мм.

На слід. Рис. – порядовка невелика з одноконфорковою варильною поверхнею. Вона також виконується з простої червоної цеглини М150. Їх з урахуванням аматорського бою знадобиться 270-280 прим.

Чавунна плита лежить вільно на вусах, як і в попередній грубці. Її можна зняти і вставити в гніздо рашпер для барбекю, або укласти на проріз плити шампури з шашликами. З відкритими (або прозорими) дверцятами топки піч перетворюється на камін.

Ставити цю піч на підлогу вже не можна, вона надто висока та вузька. Але на грунтах з достатньою несучою здатністю (суглинок, супісок, лісова земля та ін. «дачні» грунти) фундамент під неї може бути цілісним плитним на піщано-щебеневій подушці, як для барбекю-осередку.

Відео: приклад кладки простої цегляної печі

Найголовніший принцип

Насамкінець дамо найголовніший принцип будівництва цегляних побутових печей: піч і будинок тісно взаємопов'язані, вони можуть дружити і ворогувати. Помирити грубку з будинком дуже просто: будь-яка з них виявить усі свої переваги тільки в добротному, добре утепленому будинку.

Жоден сільський будинок не обходиться без печі, тому що вона і нагодує, і обігріє. Сьогодні в багатьох селищах проведено газові магістралі, і, здавалося б, можна перейти на більш зручний спосіб опалення. Однак багато власників житла не поспішають відмовлятися від цегляних печей, які дають зовсім інше, особливе тепло. Крім того, в регіонах, багатих на ліс, де немає проблем з дровами, надається можливість заощадити на газі, маючи в будинку цегляну піч.

Щоб дізнатися, як скласти, потрібно докладно вивчити схему і технологію кладки. Перш ніж приступати до вивчення конкретного варіанту, слід розглянути кілька моделей, оскільки є компактні та потужні споруди. Вибрати потрібно таку грубку, яка займе меншу площу в будинку, але матиме всі затребувані у господарстві функції.

Моделів печей із цеглини досить багато. Досвідчені пічники можуть вносити свої зміни до готових проектів, оскільки знають вже напам'ять, де і як повинні проходити внутрішні канали, якими відводиться дим. Завдяки правильній схемі їх розміщення в конструкції печі, вона буде рівномірно прогріватися і віддавати більшу частину тепла в приміщення. Початківцям майстрам краще точно слідувати вже складеним схемам-порядівкам, не відступаючи від них ні на крок, тому що навіть одна неправильно встановлена ​​цегла може зіпсувати всю цю досить трудомістку роботу.

Типи цегляних печей

Печі за своєю функціональністю поділяють на три основні типи - варильну, опалювальну та . Вибираючи відповідну конструкцію, в першу чергупотрібно визначитися, що саме буде вимагатися від неї.

Варильна піч має чавунну панель для приготування їжі та зігрівання води. Зазвичай такі печі мають невеликий розмір та популярні для встановлення у невеликих приватних будинках та на дачі. Безперечно, варильна піч здатна, крім приготування їжі, ще й зігріти невелике приміщення.

Опалювально-варильна піч - це багатофункціональна масивна споруда

Опалювально-варильна піч може зігріти будинок або дачний будиночок з великою площею, і в її конструкцію іноді входить лежанка, а крім плити вбудовують духову шафу, бак для нагрівання води та нішу для сушіння овочів та фруктів.

Завжди компактний. Він не включає варильної панелі і служить тільки для обігріву приміщень. Така будова може зігріти дві кімнати, якщо її розташувати між ними, вбудувавши в стіну.

Вибір оптимального місця для розміщення печі

Вибравши необхідну модель печі, необхідно доглянути для неї відповідне місце. Будова може бути встановлена ​​біля стіни, посередині кімнати або бути вбудованою в стіну. Вибір місця залежатиме від розміру пічної споруди та від бажання власника будинку.

• Пекти, що стоїть посередині великої кімнати, може розділити його на дві різні зони, наприклад, на кухню і їдальню або вітальню. Варильна плита виходитиме на кухню, а рівна стіна з добре зробленою кладкою стане дизайнерською окрасою вітальні. Можливо, відразу або згодом, виникне бажання добудувати до печі стіну, та повністю розділити два приміщення – у цьому випадку перегородка має бути ізольована від печі негорючим матеріалом. Можна застосувати для цього листи азбесту або встановити цегляну кладку.
• Небажано будувати піч біля зовнішньої стіни, тому що там вона швидко вихолоджуватиметься.
• При установці печі між двома приміщеннями, її також потрібно відокремити від стін жаростійкими матеріалами.
• Передбачуване місце побудови потрібно добре виміряти і обов'язково врахувати те, що фундамент повинен бути на 100 ÷ 120 мм більше основи печі. Крім площі основи, потрібно розрахувати і висоту будівлі, щоб вона добре вписалася в кімнату за всіма параметрами.
• Для того щоб працювати було простіше, до підібраної моделі необхідно знайти схему-порядовку.

Визначившись з моделлю та місцем встановлення, можна купувати матеріали для будівництва та готувати інструменти.

Інструменти, будматеріали для кладки цегляної печі

Залежно від величини печі, для неї потрібна різна кількість матеріалів та додаткових чавунних та сталевих деталей, але інструменти для кладки необхідні однакові.

Інструменти

З інструментів та пристроїв для зведення будь-якої печі знадобиться:

«Козел» — це підмостки, які полегшать роботу на висоті, коли піч буде піднята вище за людський зріст. Вони зручні тим, що на них майстер-пічник не тільки може піднятися, а й поставити поруч із собою ємність із розчином і навіть покласти необхідні для цього етапу роботи інструменти та будматеріали.

«Козли» знадобляться при проведенні кладки верхніх рядів

Інший варіант підставки, більш компактний - це козелок. Таких пристроїв потрібно мати два, тому що якщо їх поставити на певній відстані один від одного і укласти зверху товсті дошки, вийде той самий поміст. Можна використовувати і окремо, як сходи.

Можна обійтися і парою компактніших «козелків», роблячи на них тимчасовий дощатий настил

З інструментів потрібно буде підготувати наступний набір:

1. Кірка потрібна буде для поділу та обтесування цегли.

2. Метелочка, виготовлена ​​з мочала, для видалення засохлого піску та шматочків розчину з готових укладених рядів кладки та швабрівки усередині кладки.

3. Кутник - допоможе вивести кути зсередини та зовні печі рівно на 90 градусів.

4. Виска потрібна для звіряння вертикалі стін.

5. Пічний молоток потрібен також для поділу цегли на частини та сколювання невеликих виступів застиглого розчину.

6. Плоскогубці знадобляться для відкушування, загинання та випрямлення дроту.

7. Гумовий молоток необхідний для пристукування цегли в кладці при складності їх прилягання.

8. Зубило теж знадобиться для розколювання цегли, а також розбору старої кладки.

9. Кельма різних розмірів - для накладання розчину і видалення надлишків, що виступили.

10. Правило буде потрібне для вирівнювання поверхні фундаменту.

11. Свинцеву фарбу використовують для проведення розмітки, особливо в тих випадках, якщо планується обробка пічки кахлями.

12. Стукальце є відрізком труби, який теж використовують для обтески кахлів, їм замість молотка вдаряють по ножу.

13. Лопатка з дерева - для замішування та розтирання розчину.

14. Металевий стрижень-чорточка для проведення розмітки.

15. Рівень необхідний перевірки горизонталі рядів і вертикалі стін.

16. Рашпіль використовують для зняття напливів та притирання грудок.

17. Розшивка необхідна для акуратності оформлення швів, якщо піч не оштукатурюватиметься або оброблятиметься декоративною плиткою.

18. Ємність для замішування розчину.

19. Сито, яке допоможе зробити розчин кладки тонким.

Будматеріали

Кількість матеріалів буде залежати від обраної печі, а їх перелік майже завжди однаковий. Для чисто опалювального виду не потрібно варильної панелі, шафи-духовки, водяного бака.

1. Дверцята для піддувала.

2. Дверцята для топки.

3. Дверцята для очищення печі.

4. Засувка для димоходу.

5. Конфорка з кількох кілець.

6. Варильна панель.

7. Ґрати колосника.

З інших металевих елементів може знадобитися:

1. Духова шафа.

2. Бак для води.

3. Металевий куточок 50×50 мм.

4. Металеві смуги завтовшки 3 ÷ 4 мм.

5. Сталевий дріт.

Безпосередньо для кладки потрібно буде придбати:

1. Цегла загартована червона.

2. Цегла шамотна.

3. Інгредієнти для глиняного розчину або готову суху жаростійку суміш для кладки печей.

4. Для фундаменту знадобиться цемент, щебінь, пісок, матеріал для опалубки та лист руберойду для гідроізоляції.

5. Необхідним буде також жаростійкий матеріал для захисної обробки стін будинку і металевий лист або керамічна плитка для підлоги.

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Підготовка місця для зведення печі

Зазвичай фундамент для печі заливають одночасно із загальним фундаментом будинку, хоча і не пов'язують його жорстко з ним. Проте, нерідко буває так, що піч зводиться вже у готовому будинку.

Подальші дії залежать від того, яка підлога влаштована у приміщенні.

• Якщо фундамент бетонний і залитий повністю, за принципом плити, а будова печі задумано не дуже масивним, то можна починати класти піч безпосередньо на бетонну підлогу, заздалегідь постелив під кладку лист руберойду.
• Якщо фундамент стрічковий або підлога дерев'яна, то доведеться влаштовувати фундамент з нуля.

Фундамент

Фундамент необхідно заглибити у ґрунт. Для цього на підлозі розмічається місце під піч, а потім дошки або тонка бетонна підлога видаляються.

• У ґрунті, що відкрився, копається котлован, глибиною в 400-500 мм.
• На дно ями робиться «подушка» в 100 мм із піску, а потім такої ж товщини — із щебеню, шари добре утрамбовуються.
• Далі, по периметру котловану влаштовується опалубка для заливання бетону - вона повинна підніматися над основною підлогою на 100 ÷ 120 мм.
• Нижній шар фундаменту, приблизно до половини висоти, може складатися із щебеню, піску та цементу. Його заливають, розподіляють рівним шаром по всій площі, і залишається застигати.
• Після того, як нижній шар добре схопиться, можна заливати верхній шар, який буде складатися з тоншого розчину. Простір заповнюється повністю приготовленим бетонним розчином та розрівнюється правилом, а верхні дошки опалубки послужать для цього маячками. Фундамент повинен добре просохнути та набрати необхідну міцність. Для цього його необхідно починаючи з другого дня змочувати водою, що покращить рівномірність дозрівання цементного розчину і не дасть утворитися тріщинам.

• Повністю готовий фундамент (через 3 ÷ 4 тижні) покривається руберойдом для створення шару гідроізоляції. Потім на цій поверхні робиться розмітка - викреслюється форма основи печі, за якою і викладатиметься перший ряд.

Кладка насухо

• Пічнику-початківцю досвідчені майстри рекомендують не поспішати класти цеглу на розчин, щоб не наробити помилок. Особливо в тому випадку, якщо ця робота буде проводитися вперше, краще вивести всю конструкцію печі насухо.
• Виробляючи цей процес уважно, з постійною оглядкою на наявну схему, можна розібратися у внутрішній конструкції димохідних каналів і влаштуванні топки і подува.
• Для кладки насухо потрібно підготувати допоміжні рейки, що мають товщину 5 мм, якими визначатиметься відстань між цеглою - вона при основній кладці заповнюватиметься розчином, утворюючи шви.
• Після того, як вся модель печі до димохідної труби буде викладена, її знову розбирають, при цьому цеглини кожного з рядів можна складати окремо, якщо для цього вистачить місця в приміщенні, і нумерувати, із зазначенням ряду і конкретної деталі в ньому. Особливо це важливо, якщо при кладці насухо цегла підганялася за необхідним розміром.
• Потрібно відразу відзначити і те, що при завершальній кладці, кожен з рядів краще спочатку, для контролю, викласти знову насухо, а потім відразу ж закріплювати його на розчин.
• Крім цього потрібно знати, що, укладаючи цеглу на розчин, його наносять товщиною приблизно в 7 мм, потім цеглу притискають і, якщо потрібно, пристукують гумовим молотком. Надлишки розчину відразу ж підбираються кельмою.
• Уклавши два - три ряди, поки розчин не схопився, шви оформляють розшивкою. Якщо розчин виявився недостатньо вологим, його можна трохи збризнути водою з пульверизатора.
• Не слід забувати, що під час кладки необхідний постійний контроль за вертикаллю та горизонталлю рядів.

Знаючи ці нюанси можна переходити безпосередньо до кладки.

На представленому відео показано схему зведення компактної опалювальної пічки, яка підійде навіть для дуже невеликого приміщення. Щоправда, інших додаткових функцій до неї не закладено:

Відео: опалювальна піч для невеликих приміщень

Компактна «шведка»

Зручна, універсальна та досить компактна піч-«шведка»

Можна назвати найакуратнішою і компактнішою піччю, що підходить для невеликих приміщень. Цю піч цілком можна назвати опалювально-варильною, так як вона має високий корпус з розташованими всередині димовідвідними каналами, а значить, при її топці стінки добре прогріватимуться, віддаючи тепло в приміщення. У той же час у конструкції є і варильна панель.

На першій картинці представлена ​​«шведка», що має ширшу фронтонну частину, ніж на другому фото, так як вона доповнена духовою шафою, а замість очисних вікон над плитою зроблена ніша для сушіння. Цей варіант печі виходить вдвічі ширше за другу модель.

Це теж «шведка», але дещо інший конструкції

Схема-порядовка, показана нижче, майже повністю відповідає печі на представленому фото, з деякими винятками: замість двох вікон для очищення над варильною плитою влаштована ніша, дещо інше розташування труби — з іншого боку конструкції, та витримана закругленість кутів. При кладці по даній порядовці піч буде виглядати приблизно так.

Викладається конструкція, спираючись на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактної опалювально-варильної «шведки»

Хоча в даній схемі показано, що з першого ряду починають викладати піддувальну камеру, все-такиВарто викласти його суцільною площиною і лише з другого ряду можна починати працювати над камерою піддувалу. Але, щоб не створювати плутанини, опис йтиме рівно за схемою, а перший суцільний ряд можна назвати «нульовим».

• Отже, з першого ряду починається формування піддувальної камери.
• На другому ряду встановлюються дверцята піддувала. Дверцята закріплюються на дріт і тимчасово підпираються цеглою, поки не будуть обкладені з усіх боків кладкою.

• З четвертого ряду починають виводити дві камери для очищення і встановлюють на них дверцята.
• На п'ятому ряду укладається колосникові грати.

• Дверцята топки також за допомогою дроту закріплюється на шостому ряду, і теж на якийсь час підпирається цеглою, встановленими на колосник, а також, якщо це необхідно, підпірка ставиться і з лицьового боку дверцят.

• На сьомому ряду закладають початок вертикальних димовідвідних каналів.
• На дев'ятому ряду цеглою перекриваються дверцята топки, дріт якої вона закріплюється, забирається в шви між рядами.
• На одинадцятому ряду на залишений отвір укладається варильна плита, під її краї укладають смужки азбесту. Передній нижній край варильної камери обрамляється сталевим куточком.
• З дванадцятого по шістнадцятий ряд виводиться варильна камера.
• На сімнадцятому ряду укладаються металеві смуги, а верхній край оформляється куточком.
• Наступні два ряди кладуть суцільними, залишаючи лише три димовідвідні канали.
• На двадцятому ряду встановлюються ще одна дверцята, і починають формуватися очисна камера та ніша для сушіння.
• На 22-й омряду дверцят камери перекривається кладкою.
• На 23 ряду камера перекривається повністю, а в її кінці залишається отвір, який продовжить димовідвідний канал.
• На 24-й омряду металевими смужками перекривають сушильну нішу.
• На 25- омвстановлюють дверцята камери очищення.
• На 27- омдверцята перекривають кладкою.
• На 28-й омповністю перекривається вся камера.
• На 30- омряду, на димовідвідні канали встановлюються дві засувки. Спочатку на розчин укладається рама цієї деталі, а потім у неї вставляється засувка.

• З 31-го по 35- ийряд викладається відрізок.
• З 35-го по 38-ий починається спорудження розпушування труби.
• Далі йде кладка труби, яка вже має свою власнунумерацію. З першого по 26-й ряд форма труби не змінюється, тільки необхідно дуже уважно стежити за рівністю та внутрішньою чистотою (від залишків розчину) димовідвідних каналів. Ця частина труби називається стояком.
• На третьому ряду ставлять ще одну дверцята на очисну камеру.
• На 27- омряду ставлять ще одну засувку димоходу.
• На 29- омроблять розширення труби однією ряд, але в 30- омїї наводять у початкову форму.
• Починаючи з тридцять першого ряду, викладається найвужча частина труби, яка виводиться через покрівлю.

При проходженні димової труби через горищне перекриття її необхідно ізолювати від нього рючими матеріалами - це може бути азбест, мінеральна вата або керамзит, засипаний в короб, розташованої по всьому периметру труби.

Отвір у покрівлі, через яке проходить труба, після будівництва обов'язково закривається гідроізоляційним матеріалом, який накладається як на трубу, так і на покрівлю.

Встановлення інших елементів печі

Як говорилося вище, в піч можуть бути вбудовані інші елементи, тому варто розглянути, як встановлюють деякі з них.

Духова шафа

Якщо в конструкції передбачена духова шафа, то її найчастіше встановлюють на одному рівні з топкою або варильною плитою. Це важливо для його швидкого та рівномірного нагрівання.

• На місце, куди його буде встановлено, спочатку монтують металеві куточки - вони стануть надійними опорами для шафи.

• Далі, духовку обертають азбестовим шнуром, - цей матеріал жаростійкий і допоможе тонкому металу шафи прослужити більш тривалий термін.

Відео: технологія кладки ефективної печі з духовкою

Ціни на кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Водогрійний бак

Бак для нагрівання води можна встановити по-різному. Іноді його вбудовують у конструкцію печі, в інших випадках розміщують зверху. Головне, щоб він знаходився поруч із димовідвідним каналом, від якого вода і отримуватиме необхідну теплову енергію. У цьому випадку потрібно передбачити отвір для заправки бака водою і кран, з якого її можна буде забирати. Бак для води бажано зробити з нержавіючого сплаву, інакше дуже скоро з нього йтиме жовта вода, малопридатна для водних процедур.

Інший варіант установки цього водогрійного елемента - це установка його на одному рівні з варильною плитою, над топкою, коли він нагріватиметься тільки знизу. У цьому випадку під бак найкраще укласти чавунну або товсту сталеву плиту, інакше його дно швидко прогорить. Місткість у цьому варіанті установки не вмуровується в стінки печі.

Незручністю такої установки є те, що менше місця залишається для варильної плити, або ж топку доведеться робити глибшою, а отже, збільшаться загальні габарити пічки, що не завжди можливо у тісних приміщеннях.

Вибираючи модель печі для свого будинку, потрібно все продумати заздалегідь - які функції повинні бути в ній реалізовані, її розмір і дизайн. Тому і варто вибирати конструкцію будівлі зі схемою-порядовкою.

Слід зазначити, що кладка печі — це справжнє мистецтво, і навіть не у кожного досвідченого майстра завжди все виходить на «відмінно». Тому якщо немає жодних навичок у цій роботі, то краще запросити спеціаліста, який допоможе зробити все правильно.