Секрети ефективного утеплення перекриттів із залізобетону та деревини. Як правильно утеплити стелю між першим поверхом та мансардою Перекриття між першим та мансардним поверхом

Утеплення перекриття – важлива складова теплоізоляції будинку за наявності неопалюваного горища (мансарди) або льоху. Інше його завдання – зниження рівня ударних та повітряних шумів. Воно може проводитися з боку житлового чи холодного приміщення. Вирішуючи, чим утеплити міжповерхове перекриття, також важливо враховувати особливості конструкції та приміщення (температурний та вологий режим), максимально допустиме збільшення рівня статі.

У приватній забудові міжповерхові конструкціївиконуються із залізобетонних плит або дерев'яних балок. Причому через простоту монтажу і дешевизни другий варіант набагато популярніший. Однак у тому та іншому випадку для забезпечення гідного рівня теплоізоляції потрібне додаткове міжповерхове утеплення.

Основна мета проведення робіт залежить від місця розташування плити перекриття:

пів першого поверху– поділяє житлове приміщення та неопалюваний льох. Вирішуючи, який утеплювач вибрати, важливо пам'ятати, що він повинен виконувати функцію герметика, перешкоджати проникненню знизу вогкості та холоду;
між житловими поверхами– головна роль полягає у зниженні рівня шумів;
між горищем (неопалюваною мансардою) та житловою кімнатою– повинен не допустити втрати променистої енергії.

Фахівці рекомендують проводити утеплення перекриттів із боку підлоги чи стелі. Перший варіант простіше і допускає укладання будь-якого теплоізоляційного варіанту. У разі робіт у житловому приміщенні, другий – простіше робити на стадії будівництва чи ремонту. Крім того, зміцнення утеплювача на стелі не завжди зручне. При цьому можуть використовуватися тільки плити або склади, що напилюються.

Найчастіше як утеплювач для перекриття використовують плитний, насипний або рідкий матеріал. Провідні виробники також пропонують сучасне рішення- Ізолюючий наливну підлогу.

До найпоширеніших видів плитної ізоляції відносять:

мінеральну (базальтову) вату- Не горюча, просто вкладається, недорого коштує. Вона здатна приглушувати майже всі шуми. Але мінвата чутлива до впливу вологи (при намоканні втрачає свої теплотехнічні показники). Також при різанні та укладання може виділятися пил, який викликає свербіж та подразнення слизових, тому працювати слід у респіраторі та спецодязі;
пінопласт або пінополістирол- Має добрими характеристикамиза невисокої ціни. Він стійкий до дії вологи, мікроорганізмів (грибків, цвілі), багатьох хімічних речовин. Пінопласт просто ріжеться підручним інструментом. Його недоліком є крихкість, низька механічна міцність;
ЕППС – вдосконалена версія пінопласту, що характеризується більшою щільністю та міцністю. Також у нього вищий показник теплоізоляції за аналогічної товщини. До мінусів відносять не найкращі звукоізолюючі характеристики.

Технологія наливної підлоги

Сучасним рішенням, як утеплити перекриття, може стати облаштування теплої наливної підлоги. До переваг такого варіанту відносять:

універсальність – можливе утеплення міжповерхового перекриття із деревини, залізобетону;
отримання рівної поверхнібез швів, яка готова до укладання декоративного покриття;
хороші тепло- та звукоізоляційні показники;
негорючість;
виконання заливання у стислий термін;
швидке затвердіння;
стійкість до деформацій – стиску, розтягу, вигину;
стабільність геометрії під час експлуатації.

Серед недоліків ізолюючої теплої підлоги варто відзначити порівняно високу вартість та складність самостійного нанесення. Для отримання якісного результату до робіт краще залучити спеціалістів. Також його теплоізоляційні показники дещо нижчі, ніж у інших матеріалів.

Щоб утеплити перекриття між поверхами за технологією наливної підлоги, не потрібне проведення складних підготовчих робіт. Достатньо прибрати з залізобетонної поверхні всі зайві елементи, сміття та бруд. За наявності ділянок, що відшаровуються, їх краще видалити. Щоб не було перевитрати складу, важливо заздалегідь потурбуватися про усунення тріщин, швів та ін. На дерев'яному покритті не повинно бути нещільно пригнаних, незакріплених мостин.

Нанесення складів допускається лише на суху поверхню. Для кращої адгезії(зчіплюваності) теплої підлоги з залізобетонною основоюрекомендується провести попереднє ґрунтування.

На дерев'яному балочному перекриттіщоб уникнути накопичення вологи всередині конструкції як розділовий шар використовується спеціальний підкладковий папір.

Якщо утеплювальних характеристик наливного матеріалу недостатньо, то можливе його комбінування з теплоізоляцією плитки для перекриттів (пінополістиролом). І тут обов'язково додатково ізолюються шви між матами утеплювача. При укладанні теплої підлоги на основу, що стикається з грунтом, додатково може знадобитися проведення гідроізоляції. До низу стін кріпиться ізолююча кромкова стрічка. Для отримання рівної поверхні рекомендується встановлення маяків. Рівномірного розподілу складу та видалення бульбашок повітря легко досягти за допомогою голчастого валика.

Насипний матеріал

Найбільш затребуваними насипними утеплювачамиє керамзит, перліт, гранульований пінопласт, ековата. Серед загальних позитивних характеристик слід зазначити:

відмінні теплотехнічні та звукоізоляційні показники;
невелика вага;
стійкість до гниття та розкладання.

Утеплення плит перекриття між мансардою та першим поверхом проводять з боку підлоги. Простір застеляється гідроізоляцією. Достатньо буде шару поліетиленової плівки, укладеної з перекриттям листів 10 см. На неї засипається керамзит або інший матріал шаром до 20 см і вирівнюється. У разі бетонної підлоги можна виконати заливання керамзитобетонним розчином.

Наступний етап утеплення міжповерхового перекриття першого поверху – повторна гідроізоляція.

У разі вологочутливих матеріалів (керамзит, тирса) деякі фахівці рекомендують робити її у два шари: плівка + руберойд.

Це гарантує захист утеплювача від намокання. Далі виконується заливка бетонної стяжкиабо стелиться чорновий підлогу.

Утеплення дерев'яного перекриття між поверхами напиленням

Серед напилюваних утеплювачів найбільш популярний пінополіуретан. Він відрізняється:

гарною зчеплюваністю з різними будівельними матеріалами– можна ізолювати дерев'яні конструкції та залізобетонні балкиперекриття;
енергоефективністю – коефіцієнт теплопровідності вбирається у 0,035 Вт/м·К;
безпекою в застиглому вигляді - не виділяє шкідливих речовин, відноситься до групи важкозгоральних матеріалів;
вологостійкість;
добрими звукоізоляційними показниками;
міцністю;
інертністю до хімічним речовинам, грибкам та цвілі;
тривалий термін експлуатації.

Напилення ППУ – простий процес, але він вимагає залучення спеціального обладнання та використання захисного одягу та маски. Підготовчий етапвключає прибирання та очищення поверхонь. Утеплювач може наноситися з боку лотка або підлоги. Після повного застигання пінополіуритан закривається дошками та створюється облицювальне покриття.

Висновок

Правильне утеплення міжповерхових перекриттів гарантує зниження витрат енергетичних ресурсіві гарну звукоізоляцію. Вибір матеріалу слід грунтувати на особливостях ізольованої конструкції, фінансових можливостях та особистих уподобаннях. Не менш важливим є дотримання технології монтажу.

Тенденція підвищення кількості поверхів приватних будинків змушує вирішувати завдання, пов'язане із будівництвом перекриттів. Рівень сучасних будівельних технологійдозволяє не прив'язуватися до певних умов, які пов'язані зі зміною та розмірами приміщень будинку. Це розширює можливості при реалізації задумів та полегшує ведення робіт. Перед початком будівництва перекриттів необхідно досконально розібратися, як це робиться. У цій статті докладно розповімо, як і з чого зробити перекриття між поверхами.

Основні вимоги до перекриття між поверхами

Перекриття утворюють поверховість будівлі

Перекриття – це конструкційний елементбудівлі, який виробляє розподіл будівлі в горизонтальній площиніз утворенням поверхів, а також відокремлює їх від горища та підвалу. Частка витрат за спорудження цієї конструкції становить близько 20% від кошторису будівництва. Перекриття відноситься до відповідальних конструкцій, тому на етапі проектування слід дотримуватись основних вимог, які до них пред'являються:

Міцні показники повинні перебувати на рівні, що дозволяє витримувати навантаження, що складається з власної ваги та маси елементів будівлі, предметів та людей. Міцність перекриття збільшується зі зниженням рівня його розташування.
Параметри жорсткості знаходяться у прямій залежності від міцності та ширини конструкції. Для дерев'яних конструкційдопускається вигин у межах 0,5-0,7% від їх ширини, для балок зі сталі – 0,25%.
Перекриття має забезпечувати достатню звукоізоляцію, за якої рівень шуму перебувати в межах санітарних норм. Поліпшення цього показника досягається підвищенням герметичності стиків.
Конструкція повинна мати достатню теплоізоляцію. Якщо вона знаходиться між приміщеннями, що мають температурну різницю більше 10 градусів за Цельсієм, потрібно реалізувати додаткові заходи щодо збереження тепла.
Для досягнення необхідної пожежної безпеки матеріал перекриттів повинен мати певну вогнестійкість. Під цим поняттям мається на увазі ступінь захисту приміщень від дії вогню протягом певного часу.
Поєднання маси та товщини конструкції має бути оптимальним.

Як класифікуються перекриття?

Залежно від рівня, на якому розташоване перекриття, відрізняються вимоги до них.

Перекриття буває:

Будівництво перекриттів – серйозна справа

Межатажні перекриття: варіанти виготовлення

У будівництві існує велика різноманітність рішень щодо організації перекриттів. Вони можуть бути:

Безбалочними: збірними, монолітними та збірно-монолітними.
Балочними: дерев'яними, металевими, залізобетонними.
Дерев'яні.
Дерев'яні перекриття
Така конструкція є найбільш поширеною у будівництві заміських будинків. Це з можливістю створення перекриття самостійно. Крім цього матеріал є доступним і має гарні звуко- та теплоізоляційні властивості.
Металеві.
Цей варіант перекриття, як правило, використовуються при організації цоколя та підвалу. Металеві конструкціїмають високу надійність і тривалий термін експлуатації, а також їх габарити менше за однакової несучої здатності.
Металеві вироби не мають достатньої теплоізоляції і схильні до впливу корозії. Конструкція може бути споруджена зі швелерів або двотаврів, які укладають з відривом 500-1500 мм друг від друга. На них проводиться монтаж плити із залізобетону дрібних типорозмірів.
Залізобетонні.
Використання цього варіанта обумовлює необхідність використання вантажопідйомної техніки, оскільки маса конструктивних елементів є значною. Крім того, фундамент піддається великим навантаженням, що слід врахувати при проектуванні.
Залізобетонні перекриття
Показники звуко- та теплоізоляції матеріалу знаходяться на середньому рівні, залізобетон погано піддається обробці та має підвищені витрати праці при встановленні.
Кесонними, арочними та шатровими.
Перекриття кесонного та шатрового типів є різновидом ребристих панелей. Їх застосовують у будівництві об'єктів, що мають великі розміри, із складними архітектурними формами. Такі конструкції перекриттів не є актуальними при зведенні приватних будинків, як і перекриття аркового типу.

Перекриття по дерев'яних балках: особливості

Спорудження міжповерхового перекриття з дерева має низку переваг:

конструкція проста у виконанні, її під силу зробити власними руками. Монтаж її не триває багато часу. Вартість робіт істотно знижується, у зв'язку з відсутністю необхідності використання спеціальної техніки, а заходи щодо підйому та переміщення матеріалу можна здійснити, маючи одного або двох помічників;
доступність деревини. Для виготовлення балок використовується хвойні породидерев, які мають широке поширення;
відносно мала вага, що дозволяє значно зменшити масу конструкції загалом. Отже, вартість будівництва знижується;
простота монтажу звукоізоляції покращує комфортність проживання у будинку;
дерев'яні конструкції мають меншу вартість, що загалом дає суттєву економію коштів;
швидкість створення перекриття можна порівняти з монтажем перекриття плитами і здійснюється за день. При цьому автокран не потрібний.

Перекриття по дерев'яних балках

До недоліків дерев'яних перекриттівможна віднести:

існуюче обмеження за довжиною (4,5 м) не дає можливості споруджувати перекриття над приміщеннями більшою довжиною без додаткової опори;
висока пожежна небезпека дерева потребує спеціальної обробки деталей;
дерево схильне до впливу ряду біологічних факторів, що попереджається відповідною обробкою;
порівняно невелика міцність.

Монолітне перекриття за профнастилом: на що звернути увагу

Відмінністю створення перекриття по профнастилу від бетонного є той факт, що в першому випадку спеціальна опалубка не потрібна, і в результаті мають готову стелю. Крім цього, технологія з використанням профнастилу не потребує обробки або доробки.

Профільована конфігурація матеріалу створює необхідну міцність та жорсткість перекриття, тим самим скорочується потреба в арматурі та бетоні. Це можливо за рахунок того, що розчин заповнює тільки порожнечі ребер, а не займає всю поверхню листа.

Для створення такого перекриття важливо використовувати виключно листи, призначені для покрівлі.
Суть технології полягає у використанні профнастилу як опалубку, яку не демонтують після заливання бетоном. Отримана конструкція має як несучі опори спеціальну споруду, що складається з металевих колон, балок, лаг. В результаті відбувається перерозподіл навантаження з перекриття на опори, стіни не навантажуються. Таке конструктивне рішеннядає можливість виконувати полегшені стіни.

Перекриття за профнастилом

Крім цього організація системи опор дозволяє замість дорогого стрічкового фундаментузастосувати опору скляного типу. Це суттєво скоротить кошторис на будівництво.

Перекриття плитами між першим та другим поверхом: залізобетон

Широкого поширення набули плити, виготовлені із залізобетону. За деякими параметрами, якщо порівняти з монолітним виконанням перекриття між першим та другим поверхом, вони мають найкращі показники.

Організація такого перекриття вимагає потужного фундаменту та передбачає зведення стін з міцних матеріалів. Як правило, плити перекриття застосовують для будівель великої поверховості.

Конструкції із залізобетонних плит мають надійність, міцність і тривалий термін експлуатації. Величина навантажень, які може витримати бетон – величезна. Для нього характерна властивість з часом збільшувати характеристики міцності. Крім цього матеріал повністю задовольняє вимоги щодо тепло- та звукоізоляції, а також мають достатню пожежну безпеку. Процес монтажу перекриття з плит не вимагає багато часу при використанні спеціальної техніки та не відрізняється складністю.

До основних недоліків залізобетонних виробів можна віднести їхню суттєву масу і необхідність використання при монтажі спецтехніки. Крім цього такі перекриття вимагають створення стяжки, щоб навантаження на них було рівномірним.

За всіх недоліків залізобетонні плитиперекриття успішно застосовуються під час зведення приватних будинків.

Утеплення мансарди має свої особливості, це обумовлено специфікою приміщення. Підчердачний простір зі складним конструктивом і мікрокліматом вимагає грамотного підходу до організації теплоізоляційного шару, щоб уникнути містків холоду, появи конденсату та намокання утеплювача, як наслідок, грибків, цвілі, промерзань.

У статті наведемо поетапну інструкціюЯк правильно утеплити мансарду зсередини своїми руками, розберемо, які матеріали краще використовувати, як розрахувати товщину теплоізоляції.

Схема утеплення мансардного поверху

Загальні правила - як утеплити мансардний поверх

Утеплення мансардного поверху - це цілий комплекс заходів, щоб приміщення було комфортним для проживання: не нагрівалося влітку і не вистуджувалося в зимовий період, а відносна вологістьне перевищувала норми. Кожна частина мансардного поверху: підлога, стеля, схили, фронти, утеплюється за своєю технологією. Тут важливо дотриматися кількох основних правил:

Товщина утеплювача для мансарди 100-200 мм, що залежить від виду теплоізоляції, клімату в регіоні та вибору матеріалів для несучих конструкцій мансардного поверху. Краще покласти 2 шари по 100 мм. Бажано підбирати екологічно чистий, легкий, негорючий.
Гідроізоляція укладається поверх теплоізоляції, захищає від конденсату та атмосферних опадів, не дозволяє потрапити волозі всередину утеплювача з боку покрівлі. Це дуже важливий етапутеплення мансардного поверху, який забезпечує надійність та тривалий термін служби теплоізоляції, інакше, накопичення вологи всередині матеріалів призведе до їх руйнування та вимерзання приміщення. Для підчердачного поверху використовують такі види плівок гідроізолюючих: супердифузійні дихаючі, дифузійні, антиконденсатні.
Пароізоляція в утепленні мансардного поверху забезпечує відмінний повітрообмін, провітрювання пирога, перешкоджає проникненню з приміщення парів води всередину матеріалів.

Порада: На мансардному поверсі, крім утеплення, рекомендується організувати систему вентиляції, щоб забезпечити необхідний приплив свіжого повітря та відтік відпрацьованого, що застоялося, що допоможе уникнути вогкості та затхлості приміщення.

Пропонуємо корисні порадиЯк утеплити мансарду своїми руками, відео-інструкція допоможе уникнути помилок при теплоізоляції поверху під покрівлею.

Детальна технологія утеплення

Утеплення мансарди зсередини своїми руками проходить у кілька етапів: підлога, стеля, якщо вона є, скати, фронти. Теплоізоляція кожного конструктивного елементапідчердачного поверху має свої технологічні особливості, Далі докладно розберемося з нюансами утеплення.

На фото приклад, як зробити грамотне утеплення мансардного поверху

Утеплення підлоги мансардного поверху

Підлога на мансардному поверсі по суті - міжповерхове перекриття, що відокремлює нижні приміщення від даху. Відповідно, тут головні вимоги до теплоізоляційних матеріалів: легкі, але з ефективним теплозбереженням, паропроникні, з гарною звукоізоляцією.

Утеплення підлоги залежить від конструктивних особливостейперекриття. Якщо це бетонна плита, доцільно організувати теплу підлогу та виконати стяжку. Не забудьте наклеїти по периметру демпферну стрічкущоб була можливість для природного розширення матеріалів. Якщо стяжка понад 20 мм, її необхідно армувати.

Але частіше тут влаштовуються лаги, тому і утеплення підлоги виконується за наступним алгоритмом:

обробляємо чорнову підлогу антисептиками, на 2 рази;
монтуємо гідроізоляцію, підходить товста поліетиленова плівка, руберойд іноді бітумна мастика, особливо на сполученні стіни/підлога, стики внахлест 100-150 мм, рекомендується проклеїти скотчем або зварити паяльником;
укладаємо пароізоляційну мембрану, тут актуальний пергамін, ізоспан, прикріплюємо до лагів степлером, стики внахлест;
кладемо між лаг утеплювач: листовий на ваш вибір, мінвата, тирсу, насипний керамзит, напилення ППУ та ін.
закриваємо утеплення верхнім пароізоляційним шаром;
настилаємо чорнову підлогу: стяжка або дерев'яне покриття, яке краще робити з повітряним зазором – на лаги набивається перпендикулярно решетування з брусків, обробка антисептиками та протипожежними препаратами обов'язкова;
фінішне оздобленнястаті.

Важливо: Краї матеріалу для гідро- та пароізоляції повинні заходити на стіну на 100-150 мм.

Утеплення підлоги на мансардному поверсі

Теплоізоляція стелі

Стеля в мансардному поверсі буває вкрай рідко, але якщо ви зіткнулися саме з таким варіантом конструкції, її необхідно утеплити. Для початку натягується пароізоляційна плівка, на висоті 150-250 мм вище, ніж ви плануєте зробити стелю. Далі з брусків або металевого оцинкованого профілю необхідно зібрати решетування, оптимальну відстань між поздовжнім профілем 500-600 мм, а поперечний кріпиться через кожні 400-500 мм. Якщо на підчердачному поверсі під стелею є поперечні балки, то матеріал для утеплення можна покласти на них.

Всередину решетування укладається утеплювач, тут актуальні м'які плити, незначні за вагою, наприклад, мінвата. Її необхідно заштовхати між латами, розрівняти, підігнати щільно стики між плитами. Поверх каркаса набивається пароізоляційна мембрана, яка захистить утеплювач від вологості із приміщення. Після чого стеля підшивається листовим матеріалом: гіпсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерою або вагонкою, блокхаусом, брусом, вибір залежить від стилістики приміщення.

Обрешітка стелі, схилу та фронтону підчердачного поверху для подальшого утеплення

Як краще утеплити стіни поверху під дахом

Стіни мансардного поверху можна умовно розділити на бічні (невелика рівна ділянка, що переходить у укос даху) та фронтони – торцеві несучі конструкції. Порядок шарів теплоізоляції тут не змінюється, але утеплення має особливості монтажу. На першому етапі набивається гідроізоляція, її краще кріпити за допомогою брусків завтовшки 25-50 мм, щоб залишити технологічний зазор між стінами (крівлею) та утеплювачем.

Корисно знати: Якщо покрівля мансардного поверху з хвилеподібного матеріалу, достатньо вентиляційного зазору в 25 мм, якщо з гладкого, то рекомендується залишити проміжок в 50 мм.

Поверх брусків укладаються листи утеплювача, щоб мансарда була холодною, рекомендується використовувати 2 шари теплоізоляції, кожен по 100 мм. Утеплення стін поверху доцільно робити по комбінованого способу. Перший ряд теплоізоляції укладається щільно між кроквами або балками фронтону. Нарізаємо листи розміром і заштовхуємо.

Між шарами утеплювача також залишаємо вентиляційний зазорЯкщо крокви тонші, то на них додатково набиваються бруски, і вже на них кладемо другий шар. Листи повинні підходити щільно один до одного, зверху зазори бажано проклеїти скотчем. Далі все вкриваємо пароізоляцією, для утеплення стін мансардного поверху оптимальна фольгована мембрана, металізованою стороною всередину приміщення. Прибиваємо степлером, стики заклеюємо і можна обшивати мансардний поверх фінішним оздобленням.

Утеплення фронтону мансардного поверху

Який утеплювач вибрати для мансарди

Якщо вибирати, який утеплювач краще для мансарди, то тут потрібно передбачити відразу декілька критеріїв: стійкість до фізико-механічних та хімічних впливів, екологічність, пожежна безпека, вага матеріалу, теплоємність, спосіб укладання та фінансовий бік питання. Розглянемо переваги та недоліки кількох затребуваних матеріалів для утеплення мансардного поверху.

Матеріали для утеплення поверху під скошеним дахом

Важливо: Для якісного утепленнягорищного поверху, рекомендується використовувати утеплювачі, які мають коефіцієнт теплопровідності нижче 0,05 Вт/м*К.

Утеплення мансарди своїми руками, відео, які переваги при теплоізоляції матеріалом роквул.

Пінопласт

Утеплення пінопластом мансарди - бюджетно, просто в монтажі, тому матеріал дуже популярний для теплоізоляції. З недоліків - невисока паропроникність та горючість. Згодом, при усиханні кроквяної системизводиться нанівець утеплення мансарди пінопластом, відгуки свідчать, що між листами і балками з'являються зазори, як наслідок – протяги.

Подивіться ролик, як виконується утеплення мансарди пінопластом, демонструє відео поетапний процесмонтаж теплоізоляції.

Полістирол

Пінополістирол більш вдосконалений матеріал щодо пінопласту, плити зручні в роботі, не бояться вологості та гризунів, стики між листами дуже щільні, що дозволяє уникнути містків холоду. Але екструдований пінополістирол, як і пінопласт, деформується при попаданні ультрафіолету, горючий, тому їм не рекомендується утеплювати мансардні поверхи. дерев'яного будинку.

У ролику докладно розказано як утеплити мансарду, відео допоможе правильно виконати теплоізоляцію.

ППУ

Якщо поставити питання фахівцям, чим краще утеплити мансарду зсередини, багато хто з них порадить напилення ППУ. Звичайно, без спеціальної технологіїта обладнання тут не обійтися, але теплоізоляція виходить міцна, довговічна, без стиків. Це своєрідний термос, який забезпечує комфортний мікроклімат усередині приміщення. Утеплення мансарди пінополіуретаном, відгуки про фізико-механічні властивостіякого найкращі, має значні недоліки, такий пиріг боїться ефірів, кислот високої температури.

Подивіться роботу фахівців, як робиться утеплення мансарди, відео демонструє спосіб напилення.

Мінеральна вата

Утеплення мансардного поверху кам'яною (базальтовою) мінватою відповідає всім нормам грамотної теплоізоляції. Мінеральна вата вологостійка, негорюча, має високі показники по звукоізоляційним характеристикамщо особливо актуально, якщо покрівля з «шумного» матеріалу. Матеріал еластичний, простий у монтажі, розширюється, заповнює порожнечі між балками та добре тримається навіть на ділянках під ухилом.

Ековата

Ековата – це оброблена особливим чином целюлоза, екологічна, має високу тепло- та шумоізоляцію, паропроникна, стійка до вогкості, вогнетривка, в ній не заводяться шкідливі мікроорганізми. ідеальний варіантдля утеплення підчерданого поверху. Матеріал подрібнений, на вигляд нагадує пластівці, які наносяться на поверхню за допомогою спеціального обладнання, що ускладнює монтаж своїми руками. Утеплення мансарди ековатою – це безшовна технологія, що дозволяє зробити якісну теплоізоляцію та зберегти комфортну температуру навіть на неопалюваному горищному поверсі.

Звичайно, 100-200 мм утеплювача - це товщина шару, що рекомендується. Реальна ж може відрізнятися, розрахунок рекомендується робити для кожного регіону і безпосередньо залежить від типу несучих стінта від теплопровідності утеплювача. Грамотне утепленнязначно скорочує витрати на енергоресурси при обігріві та кондиціонуванні будинку.

Наявність мансарди у будинку відкриває перед господарями нові можливості. По-перше, це допомагає надати стильного зовнішній виглядбудову в цілому, а по-друге – раціоналізує та збільшити житловий простір. За умови дотримання всіх правил, мансарда може використовуватися як повноцінний житловий поверх. Особливу увагуПри зведенні мансарди варто приділити облаштуванню підлоги. Щоб підлога другого поверху відповідала держ. нормам, була міцною і надійною, необхідно в ході будівельних заходів слідувати встановленим правилам.

Перед тим, як розпочати роботу зі створення якісної та теплої підлоги в надбудові, слід знати про головні особливості такого приміщення:

може мати будь-яку геометрію, все залежить від вибору типу даху. Це можуть бути ламані, симетричні чи асиметричні конструкції. Розташування підпокрівельного простору може бути як у всій довжині, і навіть розташовуватися з одного боку подовжньої осі.
Розташування мансардного поверху може простягатися на всю квадратуру будівлі або на якусь його частину. Якщо виступ обмежений, тоді таке приміщення лягає на винос консолі.
Запланований проект залежить від кількох факторів. Головний параметр – архітектура всієї споруди та несуча здатністьстіни будинку.

Порада!Щоб облаштувати на мансардному поверсі підлогу, стелю та стіни, фахівці рекомендують вибирати відносно легкі будматеріали, щоб не обтяжувати конструкцію всього будинку.

Як правило, площа мансарди велика, тому важливо під час облаштування уникати тепловтрат. Незважаючи на той факт, що нижня площина не контактує з зовнішнім середовищем, площа потребує якісної теплоізоляції.

Мансарда може мати будь-яку конфігурацію, що відкриває нові можливості цікавих дизайн-проектів. Крім аспекту раціоналізації та збільшення повноцінного житлового простору, мансардний поверх економічний. Практика показує, що будівництво мансарди коштує дешевше, ніж будівництво повноцінного поверху такої ж площі. Крім функціональних переваг, не можна не сказати про естетику. Мансарди надають всій будівлі більш виразний і незвичайний вигляд. Розуміючи особливості будівництва мансардного поверху в приватному будинку, можна під час планування врахувати все важливі моментипри облаштуванні підлоги, щоб надалі уникнути помилок та дискомфорту. Особливу увагу слід приділити утепленню підлоги.

Облаштування нижньої площини

В силу конструктивних особливостей мансарди, при облаштуванні підлоги слід пам'ятати, що для підйому на другий поверх потрібно обладнати люк, який згодом з'єднається зі сходами. Для цього потрібно вибрати його розташування та залишити достатньо місця для його пристрою. Алгоритм облаштування нижньої площини мансардного поверху:

Виготовляємо прибирання для підготовки основи. Для цього з поверхні ми прибираємо сміття, інструменти та сторонні предмети.
Наступний крок – перевірка перекриттів на міцність. Для чого це потрібно? Саме на перекриття доводиться основне експлуатаційне навантаження, тому переконатися в їх міцності та надійності дуже важливо. Ретельно обстежуємо балки на цілісність та відсутність гниття.
Проводимо підготовку дерев'яних лаг. Їх укладання – основний етап, робота залежить від кількох факторів. Вибір перерізу лаг та відстань між ними у процесі укладання залежить від кроку перекриттів, а також товщини дошки. Довжина лаг має відповідати розмірам підпокрівельного приміщення.
Встановлення крайніх опорних планок. Монтаж та закріплення проводиться за допомогою саморізів або цвяхів. Закріплюються планки безпосередньо до фронтону або бічних перегородок. Принцип монтажу обумовлений розташуванням покрівельної конструкції.
Необхідно по краю передбачуваного люка пустити міцну перекладину. Щоб кріплення було надійним, можна використовувати сталеві куточки.
Після остаточного визначення розташування люка для входу на мансардний поверх, встановлюються інші лаги з урахуванням особливостей конструкції. При цьому дерев'яні перекладини повинні розташовуватись в одній площині.

Слід пам'ятати, що підлога в мансарді – це стеля для нижнього поверху в будинку. Тому надійність перекриттів та якісне облаштуваннястануть запорукою комфорту та безпеки для всіх домочадців. На цьому етапі підготовчі роботипо облаштуванню підлоги завершено. Можна переходити до не менш важливої частини роботи – утеплення.

Вибір утеплювача

Вибираючи прокладку для підлоги на мансардному поверсі, необхідно уникати обтяження конструкції. На ринку представлено багато матеріалів для утеплення будівель. Який з них є оптимальним для , слід розібратися докладно. Ми пам'ятаємо, що стеля нижнього поверху є основою для мансардного. Тому важких утеплювачів слід уникати, тому що вони надають надмірне навантаження на стельові балкита перекриття. Фахівці рекомендують наступні утеплювачі:

Пінопласт – найпростіший спосіб утеплення підлоги. Переваги:

цінова доступність;
хороша теплопровідність;
вологостійкість та біологічна стійкість;
простота монтажу.

Крім плюсів використання пінопласту як утеплювач для підлоги в мансардах є і мінуси. Матеріал має низькі показники паропроникності, мало міцний, а також є благодатним середовищем для гризунів.

Полістирол екструдований. Представник сучасного покоління утеплювачів для підлоги, який має наступні переваги:

високі показники вологостійкості;
низький поріг теплопровідності;
пазова система кріплення.

До мінусів можна віднести високу вартість матеріалу та низькі показники паропроникності.

Мінеральна вата - оптимальний вибірдля утеплення підлоги у мансарді. Плюси використання:

матеріал пожежобезпечний;
має низькі показники теплопровідності;
вологостійкий;
екологічно безпечний для домочадців

До мінусів можна віднести високу вартість та наявність стиків під час укладання. Щілини та стики, які можуть вийти в результаті монтажу, потрібно закласти спеціальними мастиками.

Керамзит - один з найбільш ефективних матеріалівдля утеплення підлоги. Цей утеплювач – бюджетний варіантз добрими характеристиками. Плюси:

легковагість;
максимальне заповнення порожнин;
екологічна безпека.

Важливо!Вибираючи керамзит для утеплення підлоги в квартирі або напівмансарді, необхідно враховувати його усадку, коефіцієнт дорівнює 1,15.

Класикою утеплення вважається скловата. Але, поряд з більш безпечними та її характеристики не ідеальні. Вибираючи утеплювач для підлоги, потрібно виходити не лише з фінансових можливостей, але також із аспекту довговічності. Як то кажуть, скупий платить двічі! Тому економія у заходах щодо утеплення підлоги мансарди не доречна.

Утеплення підлоги в мансарді

Облаштування підлоги у надбудові – важливий етап. У процесі необхідно виключити будь-які помилки, які можуть спричинити негативних наслідків. В результаті неправильного монтажуможе постраждати стеля нижнього поверху будинку. Алгоритм роботи з утеплення підлог включає кілька етапів:

Створення якісного пароізоляційного шару. Для цього вся підготовлена поверхня покривається спеціальною плівкою. Це необхідно для того, щоб уникнути накопичення конденсату з нижнього поверху. При укладанні покриття потрібно робити напуск полотен 15-20 сантиметрів.
Монтаж утеплювача У проміжки між лагами укладається утеплювач. Важливо стежити за утворенням зазорів між плитами, тому рекомендується робити напуск 2 сантиметри.
Зверху на утеплювач укладає наступний шар пароізоляційної плівки. В даному випадкумонтаж проводиться на рівній поверхні, а матеріал закріплюється на лагах скобами або цвяхами.
Готується обрешітка для укладання підлогових дощок.
Зверху перекладин проводиться укладання дерев'яного настилу. Можна використовувати шпон або обрізні дошки. Стики між планками скріплюються скобами, шурупами або цвяхами. Такий настил називають чорновою підлогою.
Виробляється фінішне оздоблення підлоги.

При використанні в роботі деревини, слід приділити увагу антисептичній та протипожежної обробки. Це допоможе запобігти гниття внаслідок влучення вологи, підвищить рівень пожежної безпеки в приміщенні.

Важливо!Між шарами гідро- та пароізоляції необхідно створити повітряний прошарок 50 міліметрів. Це допоможе збільшити експлуатаційний термін підлоги у мансарді!

Вибираючи матеріали для облаштування підлоги, перевагу варто віддати маловаговим, енергозберігаючим, паронепроникним та звукоізолюючим.

Влаштування підлог на другому поверсі.

Існує кілька основних правил щодо створення якісної, довговічної та надійної підлоги на мансардному поверсі:

Основна увага приділяється герметизації усієї конструкції. Для цього всі стики, кути або щілини обробляються мастилами-герметиками або ізолюючою стрічкою.
У разі монтажу наливної підлоги поверхня попередньо ґрунтується. Для ідеально рівної підлоги використовується суміш, що самовирівнюється, розведена водою в правильної пропорції. На таку підлогу можна покласти плитку, ковролін, ламінат або будь-яке інше декоративне покриття.
Не варто залишати простір між лагами порожнім. Якщо не заповнити порожнечі, підлога може резонувати гучним звуком. Для заповнення простору можна використовувати сипучий утеплювач, пінополістирол у гранулах або крихту керамзиту. Такий прийом допомагає виконати одночасно звукоізоляцію та утеплення.
Робити утеплення підлоги краще двошаровим способом. При цьому виконується перев'язка швів та балок завтовшки не менше 150 міліметрів.

Облаштування підлоги залежить від того, з якого матеріалу виконані перекриття у будинку. Це можуть бути дерев'яні балки або залізобетонне перекриття. У роботі з облаштування підлоги слід приділити не лише вибору якісних матеріалів, а й техніці безпеки. Дізнавшись всі деталі та покроковий алгоритмдій, можна виконати всю роботу своїми руками не менш якісно, ніж це зроблять майстра з досвідом.

Правильне утеплення мансарди та стелі горища.

Правильне утеплення перекриття другого поверху дозволить надійно захистити житло від проникнення холодного повітря. До того ж, це збільшить шумопоглинання та забезпечить захист від вологи. Далі розглянемо усі нюанси цієї операції.

Для теплоізоляції простору між поверхами можна використовувати різні матеріали. Далі розглянемо найпопулярніші їх та його особливості.

Пінопласт

Це найменш ефективний аналог, який все одно користується популярністю і досі. Рекомендувати його можна лише для мешканців теплих регіонів, де будинки не потребують ретельної теплоізоляції. Головна його перевага – низька вартість. Крім того, він дає відмінну шумоізоляцію (на нижньому поверсі не буде чути кроків або пересування меблів). Інший плюс – з ним легко працювати.

Немає сенсу перераховувати всі мінуси пінопласту, бо він має найгірші у своєму класі технічними характеристиками. У холодних регіонах його застосування практично безглуздо.

Екструдований пінополістирол

Найчастіше його називають пінолексом, а також плутають з пінопластом (зовні вони схожі). Із загального у них лише вихідна сировина, але методики виробництва відрізняються докорінно. В результаті даний утеплювачвиходить дуже щільним, тому його можна відразу штукатурити, або використовувати як чорнову підлогу. Особливості полягають у наступному:

Висока густина.
Найнижчий показник теплопровідності (найкращий у своєму класі). Це говорить про максимальну ефективність.
Зручний у роботі (легко ріжеться).
Нешкідливий для людини.
Дуже легка вага, тому немає потреби у створенні міцної конструкціїміж поверхами.
Горить (клас Г4). Крім високої вартості, це єдиний недолік.

Незважаючи на свою тонкість, це дуже ефективний утеплювач(Поступається лише пінолексу). Його можна рекомендувати в тих випадках, коли простору між поверхами недостатньо, щоб вставити товстіший мат. Втім, такий матеріал нерідко використовують із інших причин.

Продається він у вигляді рулонів шириною 100-120 см, а товщина може досягати 2 см. Він майже повністю відбиває тепло, не даючи йому виходити назовні. Головна особливість- Не боїться вологи, тому його нерідко використовують при створенні вологоізоляційного шару. Для будинків, розташованих у районах крайньої півночі можна порекомендувати комбіноване використання піноплексу та фольгованого поліетилену (настилається як пароізоляційна плівка).

Мінвата

Мінеральна вата – це найпопулярніший сьогодні утеплювач, який застосовують у всіх сферах. Найбільшу ефективність має базальтовий різновид, тому саме на ньому ми і зупинимося.

Порада: для теплих регіонів можна спокійно використовувати скловату.

Виділимо ключові переваги:

Не горюча (на відміну від скловати).
Висока міцність на стиск.
Гарна гідрофобність.
Надає додаткову звукоізоляцію(В цьому вона виграє у піноплекса). На нижньому поверсі не буде чути кроків згори.
Стійкість до природних та хімічних подразників.

Яскраво виражених мінусів виділити складно (крім високої вартості). Поруч із пеноплексом це найефективніший варіант.

У наведеній таблиці можна побачити порівняння описаних утеплювачів за основними характеристиками.

Технологія утеплення перекриття між поверхами дерев'яного будинку мало відрізняється від стандартних процедур ізоляції. Проте певні нюанси все одно є. Тому докладно розглянемо цей процес.

Вивчаємо попередні маніпуляції

Утеплення міжповерхового простору дерев'яного будинку дозволить надійно зберігати тепло. Укладається дана процедура в тому, щоб укласти теплоізоляційний матеріалміж балками. Найпростіший варіант – зробити роботу на другому поверсі (тобто застелити підлогу). Якщо робити монтаж знизу, доведеться кріпити утеплювач на стелю, що значно складніше (монтаж навісу забирає багато сил). Спочатку потрібно провести підготовчі операції:

Знімаємо повністю всю підлогу з другого поверху. Спочатку демонтуємо фінішне покриття. Якщо це фанера або подібний матеріал, то відкручуємо листи шуруповертом. З ламінатом, паркетом або лінолеумом все ще простіше – покриття потрібно просто зняти.
Чорнове покриття також розбираємо. Якщо будинок відносно новий і все в хорошому стані, то робіть це акуратно, щоб не пошкодити нічого. Згодом можна буде встановити знову.
Як чорнова підлога для другого поверху (якщо йдеться про дерев'яний будинок), як правило, використовують товсту фанеру або "сороковку" (дошка 40 мм завтовшки). Якщо покриття прикручене, використовуємо шуруповерт, а для цвяхів знадобиться висмикнення.

Важливо! Наступати можна лише на балки, бо стеля першого поверху будинку не витримає ваги людини.

У результаті ми маємо дістатися дерев'яних балок, що виконують функцію гаранта міцності будинку. Між ними не повинно бути нічого, тому прибираємо все сміття, залишки старого утеплювача (якщо є) і т.д.
Дерев'яні елементи будинку потребують додаткового захистутому промазуємо весь простір антисептиками або подібними складами. Це запобіжить гниття деревини.
Щоб у процесі робіт можна було спокійно ходити другим поверхом, по балках кидаємо кілька дощок.

Укладання теплоізоляції та завершальні етапи

Отже, простір між поверхами підготовлено і залишилося зробити утеплення. Роботу виконуємо в такій послідовності:

Уважно оцінюємо цілісність покриттів – наскрізні щілини неприпустимі. Якщо вони є, замазуємо герметиком або цементним розчином. Навіть найменші щілини сприятимуть циркуляції повітря, що призведе до тепловтрат та активного утворення конденсату.
Переконавшись у цілісності покриття, потрібно прокласти пароізоляційну плівку. Вона захистить утеплювач від конденсату (з 1 поверху). У магазинах можна зустріти безліч аналогів з різними характеристикамиі, як наслідок, цінами. Однак у плані ефективності відмінностей небагато, тому немає сенсу купувати дорогі моделі.
Вимірюємо простір між балками і додаємо до нього 10-15 см. Розрізаємо шматки плівки та приклеюємо її до поверхні. Матеріал повинен трохи заходити на балки (для цього залишали надлишок).

Порада: якщо між брусом і покриттям першого поверху є простір, краще прокласти плівку під ним по всій площі.

Схема монтажу

Тепер у міжповерховий простір укладаємо утеплювач, не допускаючи навіть найменших щілин. Якщо вибрано мінеральна вата, то її підрізаємо із запасом, тому що вона стискається.
Зверху (на балки) на всій площі поверху настилаємо другий шар вологоізоляції. У результаті вийде щось подібне до сендвіч - конструкції, в якій теплоізоляційний матеріал надійно захищений від усіх природних факторів.
Закриваємо лаги (фанерою, дошками тощо) та настилаємо чистову підлогу.

На цьому все. Щоб досягти максимального захисту житла від холодного повітря, необхідно зробити ізоляцію всіх поверхів, не допускаючи найменших щілин.