Як зробити правильну підлогу у лазні? Який тип конструкції є більш прийнятним? Що краще – бетонна чи дерев'яна підлога? Про це та багато іншого розповість ця стаття, в якій ви знайдете дуже корисні поради.
Класичні старовинні лазні опалювалися піччю-кам'янкою. Ні утеплення, ні, тим більше, підігріву підлог у них навіть не малося на увазі. Підлога була глиняною. У найкращому разі на них робили дерев'яний настил. Вентиляція в приміщенні була відсутня, і лазня топилася «по-чорному», виторгаючи продукти горіння через дверний отвір або невелике віконце, розташоване під стріхою.
Сучасне будівництво має в своєму розпорядженні масу прийомів і принципів зведення різноформатних споруд із застосуванням різних форм і способів утеплення основ з використанням ультра технологічних матеріалів, отриманих в результаті невгамовного зростання науково-технічного прогресу з використанням нанотехнологій.
А ось основний принцип зведення лазень з повним комплектом внутрішніх приміщень залишився тим самим. Хіба що, віддаючи данину поточному моменту, крім парної, мийної та прибанника додалися нові зони релаксації, басейну, більярдної та деяких інших приміщень. Але сучасні проекти лазневих будівель повністю залежать від примх і побажань замовника, так би мовити: «На будь-яку кишеню».
Будівництво об'єкту
Процес зведення своєї парильні багатоступінчастий, що включає кілька значущих етапів. Облаштування підлог – це окремий етап, що включає не тільки монтаж перекриттів, а й пристрій вентиляції, каналізації, гідро-, паро- та теплоізоляції.
Дуже багато залежить від якості будівельних та оздоблювальних матеріалів, а також від обраної технології проведення будівельних робіт. Існує багато тонкощів по укладання підлог та їх складових у приміщенні лазні. Написано не один том рекомендацій від провідних будівельників про правильне влаштування банних перекриттів залежно від їх різновидів.
Укладання підлоги
Питанням першорядної важливості для створення проекту приміщення є вибір матеріалу для влаштування підлог. Для сучасної приватної лазні на сьогоднішній день найприйнятнішими варіантами вважаються два різновиди конструкцій, що зводяться - влаштування дерев'яного і спорудження бетонного основ. Кожне з них має власні позитивні сторони, а також деякі нюанси технічних складностей при створенні.
Класикою жанру є створення затишних та екологічно чистих дерев'яних підлог. До основної переваги відносять швидкість їх зведення та укладання. Крім цього, вважається, що натуральне дерево привносить у приміщення затишок, особливий колорит і наповнює приміщення життєдайною силою.
Різновиди конструкцій. Загальні відомості
Дерев'яні підлоги за своїми конструктивними особливостями діляться на два типи:
Протікають
Вони дозволяють воді безперешкодно проникати через перекриття, стікаючи у спеціально облаштоване підпілля. Для їх пристрою використовують мостини, покладені на одному рівні таким чином, щоб між ними були утворені зазори, або щілини, шириною не менше 5 мм для того, щоб дерево, що розбухло від води, не допустило утворення заторів. Вода, що стікає в підпіллі, вбирається грунтом або штучно відводиться з-під фундаменту.
Найбільшим мінусом є неможливість проведення заходів з утеплення підлоги, оскільки конструкція знімна і виноситься для просушування після кожного прийому процедур. протікає типу, як правило, влаштовуються в лазнях сезонної експлуатації.
Не протікають
Назва говорить сама за себе. Вода не просочується між щілинами настилу, а збирається та відводиться з приміщення. Для цього підлога робиться з незначним нахилом у бік отвору для зливу води, яке оснащене відвідною трубою, що веде в бік приямка і каналізаційної мережі.
Конструкція цього типу вимагає додаткового монтажу чорнового перекриття з організацією подушки утеплення, що складається з кількох шарів. Цей спосіб влаштування підлог вимагає кілька великих витрат, і фізичних, і фінансових. Але при правильному пристрої, дотриманні всіх норм і правил технічного оснащення, в результаті одержують практичний, теплий та якісний настил, який підлягає експлуатації будь-якої пори року.
Стійки
Дерев'яний підлога цілком доступний для самостійного монтажу. Для цього необхідні лаги або бруси розміром 150х150 мм. Вони є опорним перекриттям, на який прикріплюється настил. Для надання лагам міцності їх укладають на цегляні або залізобетонні стовпчики-опори. У розмірах стовпчики повинні бути не менше 150 мм завтовшки, для того, щоб ширина майданчика під покладеними лагами була дещо більшою.
По висоті вони повинні відповідати верхній лінії фундаменту, якщо використаний стрічковий варіант. При влаштуванні стовпчастого, або фундаменту на гвинтових палях, то лаги повинні опинитися на одному рівні із закладним вінцем таким чином, щоб верхня лінія опор збігалася з верхнім горизонтом балок.
Перед початком будь-якого монтажу всі дерев'яні деталі конструкції обробляються захисними засобами, зокрема антисептиком не менше 2-х разів та укриваються гідроізоляцією. Як гідроізоляційні матеріали застосовують руберойд, толь, бітум або пергамін.
Підпілля
Перед улаштуванням підпілля при типі підлог, що протікає, спочатку досліджується склад грунту. Якщо його складають легкі породи, що швидко вбирають воду, такі, як пісковики або супіски, то для пристрою підполу достатньо викопати яму, глибиною не менше 400 мм і наповнити її фільтраційним матеріалом. Як фільтр застосовується щебінь, про який потік води розбивається і швидко просочується до дренажного шару.
При складанні ґрунту глинистими породами, що практично не пропускають воду, то в підпіллі встановлюється своєрідна гідроспоруда. Воно складається з ємності і труб, що відводять у приямок. Відтік води з неї відбувається або самопливом, або за допомогою допоміжних засобів, закладених у конструкцію.
Підпілля при не протікає тип перекриття повністю облаштовується для відведення зливних вод за допомогою гідроспоруд. Також велика увага приділяється влаштуванню вентиляції підлог. Для цього залишають зазори не менше 150 мм до прокладених лаг або в чорновому перекритті роблять відповідні отвори, які монтуються пластикові труби діаметром від 50 до 150 мм.
Лаги та настил
Конструкція типу, що протікає, споруджується швидко, не відбираючи ні сил, ні часу. Перша дошка жорстко кріпиться біля стіни за допомогою цвяхів, решта укладається щодо неї з кроком не менше 35 мм для утворення щілин, через які йтиме вода. Ця конструкція не потребує певних методів укладання лаг, тому вони можуть бути прокладені від будь-якої стіни приміщення.
Якщо, наприклад, ми робимо з конструкцією типу, що не протікає, то необхідно створити незначний ухил у бік зливу вод.
Пристрій конструкції, що не протікає, починають з здійснення базового перекриття - чорнового настилу, на який кріпиться подушка утеплення. Вона включає багатошарову систему паро-, гідро- і теплоізоляційних шарів на які укладається чистове покриття з щільно підігнаних обрізних або шпунтованих дощок. Окрему увагу необхідно приділити положенню паза дошки, що шпунтує. Він має бути спрямований у внутрішню частину лазні. Кріплення виробляють за допомогою цвяхів або шурупів-глухарів.
бетонна підлога
Підлога з бетону має низку позитивних якостей. Він не боїться великих перепадів температур, не зазнає руйнування гнильними бактеріями і простий в обслуговуванні. Термін експлуатації бетонної підлоги значно перевищує робочий проміжок часу дерев'яних перекриттів.
Основним моментом для влаштування бетонного перекриття є підготовка ґрунту. Для цього ретельно трамбують ґрунт і формують щебеневу подушку, товщиною не менше 150 мм, яку просочують бітумом. У призначення подушки ставиться за провину розподіл навантажень в момент експлуатації будівлі.
Оскільки будь-яка бетонна конструкція за своїми фізичними характеристиками є досить холодним об'єктом, оскільки бетон має досить низький коефіцієнт теплопровідності, цю підлогу необхідно утеплювати. Таку операцію можна провести одним із двох методів:
Бетоном у два шари
Укладання основи проводиться в два шари, між якими розміщується подушка утеплення. Для організації двошарового типу основи найважливішим моментом є правильне приготування бетонного розчину.
Нижній шар, висотою 150 мм, складається з великих фракцій щебеню, конгломерату або битої цегли, розмірами не менше 35 мм у діаметрі, залитого цементно-піщаною сумішшю. За більших обсягів будівництва територія ділиться по напрямних на метровій ширині смуги, які згодом одночасно заливаються стяжкою. Сама стяжка при такому варіанті виходить досить рівною та красивою.
Для формування верхнього шару застосовують дрібну та дуже дрібну фракцію щебеню. Основним моментом при влаштуванні другого шару, є його ретельне утрамбування і догляд за бетоном, що набирає міцність. Тому, протягом декількох днів основу необхідно зволожувати – засипати поверхню мокрою тирсою.
Формуванням одного шару
На верхній частині основи формується прошарок теплоізоляції, що дозволяє облаштування підлог дерев'яним покриттям або застосувати системи електричного або водного обігріву настилу.
Утеплення підлоги з бетону
Незалежно від того, який тип утеплювача буде використаний, його укладають на підготовлений шар гідроізоляції без продухів з ретельно загерметизованим стиками полотен. Найчастіше для цих цілей використовують руберойд. Можна застосувати безшовну гідроізоляцію, наприклад рідку гуму, яка дуже проста в укладанні і дозволяє ізолювати навіть важкодоступні місця. Але перед нанесенням рідких ізоляторів всю поверхню рекомендується заґрунтувати.
До процесу утеплення приступають у міру готовності нижнього шару ізоляційного. Як утеплювач використовують різного плану утеплювальні матеріали:
- дрібну фракцію керамзиту, або керамзитовий пісок у поєднанні з керамзитовим гравієм;
- котельний шлак;
- плитну мінеральну або базальтову вату;
- із сучасних матеріалів полпан або пінополістирол;
- пінобетон.
Усі вони мають низку переваг, але не позбавлені деяких недоліків.
Щоб досягти необхідного порога теплопровідності, насип із котельного шлаку повинен значно перевищувати по товщині шар з керамзитового гравію. Незважаючи на те, що вартість набагато вища, ніж ціна на шлак, краще використовувати його як теплоізоляцію, оскільки керамзит відноситься до екологічно чистої продукції.
Використання пінополістеролу обмежено тим, що у його товщі із задоволенням селяться гризуни.
Пінобетон є чудовим утеплювачем, але має дуже серйозну ваду – він у великих обсягах поглинає воду, оскільки є гігроскопічним матеріалом.
Порядок робіт
Перед початком монтажу перекриттів необхідно всі елементи дерев'яних конструкцій кілька разів обробити антисептичними препаратами. Крім цього, якщо лазня влаштовується на стрічковому фундаменті, необхідно всю його поверхню обробити рідким гудроном і укласти подвійний шар руберойду.
Після цих маніпуляцій чекають наступні етапи робіт:
- укладання підкладних брусів;
- монтаж та встановлення лаг;
- укладання чорнового перекриття;
- робота з укладання подушки утеплення;
- накат чистої статі.
Чистова дерев'яна підлога
Укладання чистового проводиться з особливою ретельністю та акуратністю. На початку робіт необхідно встановити напрямну двох сантиметрову рейку по короткій стіні. Кріпиться вона за допомогою шурупів і служить відправною точкою, або базовою рейкою для торців мостин.
Перша дошка укладається поздовжньою гранню із шипом до стіни на відстані 20 мм. Самонарізи врізаються в місцях кріплення до лагав нарівні з робочою поверхнею.
Всі інші мостини укладаються щодо першої, якісно укріпленої дошки. Шип повинен досить вільно входити до пазу. Підлогові дошки підганяються один до одного таким чином, щоб вийшла суцільна поверхня. Для цього в місцях кріплення до лагів, дошки пристукують молотком по спеціальному бруску, заганяючи їх до зникнення проміжку, попередньо притиснувши її торцем до базової рейки.
Існує думка, що при такому способі укладання, підлогова дошка може луснути. Це залежить від якості самої дошки та наявності в ній сучків. Розтріскування може статися і за зміцнення її саморізами. Тому рекомендується перед тим, як утопити шуруп у деревину, попередньо висвердлити для нього вхід під кутом 45 градусів.
Зміцнення підлогової дошки проводиться до кожної лаги за допомогою шуруповерта, утоплюючи капелюшок саморіза таким чином, щоб вона не створювала перешкод установці наступної мостини.
Остання половиця, швидше за все, потребуватиме обрізки по всій своїй довжині. Тут необхідно не забути і залишити зазор 20 мм до стіни. Для цього потрібно буде заготовити додаткові бруски або дерев'яні клини, які вбиваються між мостиною і стіною. Фінальний кріплення проводиться аналогічно стартовому кріпленню.
Відео про правильний пристрій лазні
Між внутрішнім засипанням фундаменту та чорновим настилом має бути дотримано відстань, не менше 150 мм для створення вентиляційного простору у підпіллі.
Шум при ходьбі гаситься за допомогою звукоізоляційних прокладок, виготовлених зі скловолокна, завбільшки 100х100х4 мм. Вони зазвичай накладаються на шар гідроізоляції перед установкою лаг.
Додаткову обробку антисептичними препаратами повинні бути піддані всі дерев'яні конструкції, які були розкриті в процесі монтажних робіт.
Установку мостин слід проводити таким чином, щоб потік води стікав поперек дошки.
Всі конструкції повинні бути виконані з деревини, не менше 15% вологості, інакше кажучи, добре висушеної, щоб уникнути утворення перекручування, зсихання, розшарування та інших видів деформації дерев'яних перекриттів.
Банні підлоги піддаються серйозним випробуванням у процесі експлуатації. Дерево не стійке до навантажень. Вага печі, постійний контакт з водою та миючими засобами, приводять підлогу до псування. Рано чи пізно ремонт підлоги буде необхідний у будь-якій лазні.
Здійснити цей захід можна своїми руками, але треба все зробити так, щоб наступний ремонт знадобився через багато років.
Підлога у лазні – це непросто майданчик для безпечного та зручного переміщення людини. Він входить у систему зливу стічної води, виконуючи функцію спрямування стоку в каналізацію. У різних лазневих приміщеннях щодо нього пред'являються специфічні вимоги.
Найважливіше:
- лазнева підлога ні бути накопичувачем вологи, тобто. джерелом гниття, цвілі, поганих запахів;
- на підлоговій поверхні не повинна накопичуватися вода, що заважає лазневій процедурі;
- холод не повинен проникати знизу, а босі ноги не повинні його відчувати;
- не можна допускати небезпеки падіння людини внаслідок ковзання по мокрій поверхні;
- до загальних вимог слід віднести достатню довговічність, стійкість до банних умов, естетичність та екологічність.
В особливо важких умовах знаходиться підлога в парилці, де температура може досягати на її рівні 50-60º при впливі високої вологості, що забезпечується перегрітою водяною парою, та гарячої води.
Тут може облаштовуватися дерев'яна або бетонна підлога, причому перший варіант є найпоширенішим.
Стандартна підлога в лазні має таку конструкцію:
- Його основою, що несе, є лаги, що встановлюються на фундамент або врізаються в цокольний вінець зрубу.
- Для усунення зазору між балками та ґрунтом встановлюються опорні стовпи або майданчики.
- Між лагами укладається гідроізоляція (руберойд) та утеплювач (найчастіше, насипного типу – керамзит, тирса, зола).
- Далі монтується чорнова підлога у вигляді дерев'яного настилу, поверх якого укладається плиткова або рулонна теплоізоляція, гідроізоляція та пароізоляція.
- Наступний елемент – обов'язковий вентиляційний зазор, який формується шляхом встановлення решетування з брусів.
- Найвищий шар – фінішне покриття.
Специфіка підлоги в парилці полягає в тому, що вона стає первинною частиною стічної системи. При його облаштуванні вирішується завдання швидкого видалення води з поверхні та направлення її до приймачів стоку. Для цього використовуються різні варіанти конструкцій, найбільш поширеними з яких є підлоги, що протікають і непротікають.
Дерев'яна підлога
Деревина при будівництві банної підлоги використовується з давніх-давен і довела свою надійність.
Лаги виготовляються з бруса розміром 15х15 або 10х15 см. На фундамент вони кріпляться за допомогою анкерів. У цокольний вінець здійснюється врізання.
Як чорновий і фінішний настил використовуються дошки товщиною не менше 20 мм або вагонка.
Яке дерево підійде для заміни статі
Коли потрібно ремонт дерев'яної підлоги, треба подумати про те, що частота такого заходу залежить від правильного вибору породи дерева. В умовах парильні ідеальним варіантом визнається використання модрини.
Вона має високу водостійкість і довговічність, але обійдеться досить дорого. Для економії вона може використовуватися тільки для фінішного покриття. Всі внутрішні елементи підлоги можна робити з дешевшої деревини – сосни, ялини, берези.
В інших лазневих приміщеннях, де немає надмірної вологості, найчастіше застосовується сосна. Тут вона не тільки відповідає всім вимогам, але й здатна створити особливий, привабливий, хвойний аромат.
За бажання забезпечити зовнішній вигляд покриття використовується ялиця, вільха, осика, ясен, дуб.
Підготовка перед заміною підлоги
Перед початком ремонту банної підлоги необхідно провести підготовчі заходи:
Оцінка ступеня пошкодження
Значною основою для проведення ремонтних робіт є такі ознаки - виражене гниття або механічне пошкодження покриття.
- Поява скрипу та просідання під час ходьби
- Неприємний запах
- Помітна деформація настилу, здуття
Ступінь пошкодження підлогової конструкції не завжди можна визначити за зовнішніми проявами. Для оцінки їх масштабу необхідно з'ясувати стан внутрішніх елементів.
Найбільш прості способи виявлення внутрішніх дефектів - глухий звук при простукування половиць в деяких місцях (так проявляються ділянки, що прогнили).
Піднесені капелюшки цвяхів (деревина, що прогнила, не тримає кріпильні деталі). Для точної оцінки стану підлоги доведеться підняти зовнішній настил і провести візуальний огляд.
Визначення виду робіт
Ремонт може бути поточним та капітальним.
У першому випадку роботи проводяться без розкриття всього покриття для підлоги. Це може бути зняття поверхневих дефектів за допомогою рубанка або шліфувальної машини, заміна окремих дощок настилу.
Капітальний ремонт буде потрібно, якщо руйнування зазнали внутрішніх елементів. Це потребує розкриття всього зовнішнього настилу та чорнової підлоги, заміни лаг.
Придбання необхідного пиломатеріалу (брус, вагонка, рейки, дошка).
Підготовка матеріалу та місця робіт
На цьому етапі проводиться сушіння деревини, обробка поверхні рубанком, розкрій конфігурації підлоги, просочення антисептиком.
Для проведення ремонту необхідно винести всі меблі з приміщення та очистити поверхню підлоги для детального огляду стану настилу.
Особливості дерев'яних підлог
Залежно від ступеня пошкодження можуть знадобитися такі заходи:
Вирівнювання поверхні
Згодом дерев'яна підлога може втратити гладкість зовнішньої поверхні внаслідок невеликої деформації елементів, усадкових процесів.
Якщо в цілому підлогова конструкція зберігає достатню міцність, ремонт буде складатися з вирівнювання покриття. Для цього знімається поверхневий шар, а потім проводиться стругання або шліфування. З інструменту потрібно рубанок, шліфувальна машина або болгарка зі шліфувальним диском, наждачна шкірка, шпатель, малярська кисть.
Заміна або ремонт половиць
Такий ремонт потрібен при пошкодженні (гниття) окремих дощок зовнішнього покриття або наявності дефекту на них, який не вдається усунути у зібраному вигляді.
Наприклад, значне просідання дошки чи, навпаки, випирання назовні. Для проведення операції необхідно акуратно підняти потрібну дошку, не ушкоджуючи лаги.
Коли пошкодження можна усунути, обробляється рубанком до потрібного розміру. При провалюванні мостини, встановлюється прокладка, що піднімає дошку на рівень інших елементів.
Якщо потрібна заміна прогнилої мостини, необхідно встановити таку ж за розміром дошку, і остаточно її вирівняти з іншими вже після закріплення.
Коли непридатність приходять опорні елементи, ремонт може здійснюватися такими способами:
- Пошкодження невеликої ділянки. У цьому випадку за межами прогнилої зони під лаги встановлюються додаткові опори. Потім пошкоджена частина бруса вирізається і видаляється. На її місце встановлюється ідентичний відрізок бруса. Під нього встановлюються опорні стовпчики, а торці брусів стикуються за схемою "в півбруса" або "шип-паз".
- Заміна лага, закріпленого на фундаменті. Кріплення виконується за допомогою анкерів, а отже, щоб таке з'єднання розібрати, необхідний доступ до нього. У цьому випадку доведеться вирізати невелику ділянку цокольного вінця у місці кріплення. Після цього прогнив брус видаляється, на його місце встановлюється новий, а ділянка вінця відновлюється.
- Заміна лага, врізаного в закладку зрубу. Слід зазначити, що з сильному ураженні лаг, гниття виявляється й у закладному елементі лазні, тому їх змінюють одночасно. Для того щоб ремонт провести без підйому всієї споруди, дерев'яний брус вирізається та замінюється частинами.
Навіщо потрібні зазори у підлозі
У багатьох власників лазень виникає сумнів щодо необхідності зазорів у дерев'яному настилі, і вони намагаються їх загерметизувати.
Важливо! При облаштуванні дерев'яної підлоги повинні обов'язково формуватися компенсаційні зазори для виключення деформацій та розтріскування.
Чому потрібні зазори, незважаючи на те, що вони створюють «містки холоду»? При значних коливаннях температури в лазневому приміщенні деревина помітно розширюється, для чого і потрібний певний простір.
За відсутності подібних демпферів у матеріалі виникає велика напруга, здатна призвести до деформації або розтріскування на краях дощок.
Зазор шириною 10-15 мм обов'язково залишається біля стіни, а також розміром 2-3 мм може формуватися між дошками.
Ще один необхідний зазор знаходиться під дерев'яним настилом - вентиляційний зазор.
Пара, досягаючи гідроізоляції, конденсує, і виникає ризик накопичення вологи з внутрішньої сторони настилу. Повітряний потік здатний усунути таке явище, тому зазначений простір відіграє важливу роль в експлуатації банної підлоги.
Монтаж протікаючої підлоги
Один з найпоширеніших варіантів дерев'яної банної підлоги – покриття, що протікає. Його сутність полягає у укладанні дощок у зовнішньому настилі на певній відстані один від одного.
Така конструкція дозволяє воді легко проникати через дерев'яний настил. Далі, вода при невеликому обсязі стоку може просто скидатися в ґрунт під лазнею або дренажною системою відводиться за межі споруди.
Основні переваги проливної підлоги – простота конструкції, швидке видалення води з поверхні, відсутність необхідності гідроізоляції та утеплення. Основний мінус – можливість використання простою системою лише у теплу пору року.
Для цілорічної експлуатації доведеться відводити воду в каналізацію з монтажем утеплювача під дренажною системою.
Робити проливну підлогу є сенс лише у парилці. В інших приміщеннях така конструкція не виправдовує себе. Найпростіший варіант облаштування такої статі:
- Зняття ґрунту під парилкою на глибину 20 – 30 див.
- Засипка подушки-фільтра з піску та щебеню товщиною 15 – 25 см. Можна використовувати золу або керамзит, що дозволить дещо утеплити підлогу.
- Установка лаг із бруса 15х15 або 15х20 см з кроком 60 – 80 см.
- Настил дощок шириною 15 – 20 см та товщиною не менше 25 мм. Між дошками залишається зазор 20 – 30 мм.
Більш складна конструкція має на увазі заливку бетонного майданчика під усією площею парилки товщиною не менше 3 см. Для збору та відведення стічної води формується бетонний лоток з ухилом у бік каналізаційного зливу.
Майданчик також робиться з ухилом так, щоб із будь-якої точки приміщення вода, проникаючи через зазори між дошками, самопливом йшла в лоток. Зверху монтуються лаги, на яких встановлюється проливний настил із дощок.
Цікаво! Дошки верхнього настилу зливної підлоги можна не закріплювати на лагах. У такому разі після завершення банної процедури їх можна зібрати і винести на просушування назовні.
Монтаж непротікаючої підлоги
Універсальним і зовні привабливим вважається дерев'яна підлога. На відміну від попередньої конструкції, фінішне покриття для підлоги виготовляється шляхом щільного підгонки дощок один до одного, що не дає воді йти в зазори.
Така конструкція дозволяє забезпечувати теплу підлогу за рахунок укладання гідроізоляції та теплоізоляції.
Стічна вода відводиться через спеціальний отвір у підлозі, де встановлюється трап або сифон для виключення неприємних запахів.
Насипна підлога
За принципом сухої стяжки виготовляються насипні підлоги. Якщо підлога в лазні перестала влаштовувати за якістю або теплом, то її можна легко переобладнати в насипний варіант, використовуючи основу конструкції.
Для формування зазначеної статі використовується спеціальна суха суміш, що складається з піску перлітового класу, дрібного керамзиту та пемзи.
Технологія виготовлення включає укладання плівкової гідроізоляції та щільне засипання сухої суміші.
Поверх такої стяжки настилається листовий матеріал (наприклад ГВЛВ) або укладається дерев'яний настил. Попередньо в товщі суміші укладаються зливні труби.
Бетонна підлога
Поширеним непроливним варіантом є бетонна підлога у лазні. Стандартна методика його виготовлення включає такі етапи:
- Риття приямки та траншеї, в які укладається система для відведення стічної води.
- Засипання подушки з піску та щебеню товщиною 12 – 15 см із ретельним трамбуванням.
- Заливка першого бетонного шару завтовшки 5 – 6 см.
- Укладання утеплювача (шар керамзиту, мінеральна вата, повсть).
- Укладання армуючого елемента по всій поверхні із сітки рабиця, заливка шару бетону завтовшки 6-8 см.
- Заливка бетонного шару, що вирівнює, товщиною до 10 см.
Усі заливки бетоном проводяться з орієнтацією на встановлені маяки і формують загальний ухил у бік зливного отвору. Зрештою ухил підлоги становить близько 10º.
Довідка. Бетонне покриття відноситься до холодних поверхонь. Для усунення цього недоліку поверх під час банної процедури лягають дерев'яні грати.
Підлога з керамічної плитки
Покриття для підлоги з керамічної плитки найчастіше використовується в мийному приміщенні, де розташовується душова або ємності для обмивання тіла. Тут на підлогу потрапляють потоки холодної та теплої води, що й зумовлює популярність кераміки.
Кахель можна накласти на бетонну стяжку або дерев'яну підлогу під час проведення капітального ремонту. Найпростіше змонтувати плитку на бетон. Достатньо його ретельно вирівняти та усунути усі дефекти.
Для кріплення краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для кахлю з укладанням у вологих приміщеннях.
Дещо складніше доведеться готувати дерев'яний настил. На нього рекомендується накласти листовий матеріал, далі ґрунтувати і зашпаклювати шви. Після цього накладається шар штукатурки завтовшки 3-6 див.
На такий пиріг можна сміливо укладати плитку. Головне, не можна забувати про зливний отвор і ухил підлоги в його бік.
Підлога в лазні – це важливий елемент, що впливає на комфорт лазневої процедури та довговічність споруди. При його виготовленні слід прислухатися до деяких порад:
- При значній площі приміщення один зливний отвір навіть при достатньому ухилі не забезпечить швидкий стік води.
- Проливні підлоги швидко видаляють вологу, але сприяють втраті тепла. Потрібно подбати про утеплення фундаменту, цоколя зрубу. Банну піч краще розташувати нижче за рівень підлоги.
- Підлогу в парилці необхідно підняти щодо ґрунту, а рівень підлоги в мийній повинен бути нижчим за нього в інших приміщеннях, щоб не заливати їх водою.
- Вентиляційний зазор під підлогою висотою 10 - 15 см цілком забезпечить необхідне просушування.
Який вид підлоги для лазні найкращий
Суперечки щодо конструкції банної підлоги йдуть постійно. Досвід багатовікової історії російської лазні та думки фахівців говорять про одне – краще дерев'яної статі вигадати щось дуже складно.
Інша річ, що надійну підлогу можна виготовити тільки з такої деревини, як модрина або дуб, що обходиться досить дорого. Бетонний різновид покликаний здешевити будівництво та прискорити роботи.
Зрештою, вибір залишається за власником лазні, а він вирішує питання з урахуванням своїх можливостей, періодичності використання та масовості відвідування.
Підлога в лазні треба будувати якісно та надійно, так, щоб не потрібен швидкий ремонт. Однак при його облаштуванні варто заздалегідь подбати про ремонтоздатність. Типові конструкції цілком піддаються відновленню, причому ремонтні роботи можна виконати самостійно своїми руками.
Як зробити в лазні правильну підлогу? Досить актуальне питання, якщо ви вирішили звести вказане приміщення на присадибній ділянці. У цій статті ми розповімо вам про кілька варіантів покриття для лазні.
Такі знання знадобляться у разі самостійного виконання всіх монтажних маніпуляцій.
Вибираємо матеріал
Порада!
Варто відзначити, що підлога в лазні практично ніколи не прогрівається до температури, що перевищує позначку тридцять градусів.
Завдяки зазначеній характеристиці даний елемент приміщення може бути виконаний з будь-якого будматеріалу, який годиться для цієї ролі.
Однак саме покриття категорично не рекомендується робити із синтетичних матеріалів, оскільки при нагріванні вони здатні виточувати в атмосферу різні токсини.
Найважливішим моментом у будівництві підлоги є забезпечення безперешкодного відтоку води із приміщення лазні.
Дерево
Почнемо розмову про монтаж з того, як правильно зробити підлогу в лазні, використовуючи деревину. Тут найголовніше — вибрати найкращий вид будматеріалу. Фахівці радять хвойні породи дерева, тому що вони не схильні до згубного впливу вологи..
Правила укладання підлоги такі:
- На ґрунт встановлюються цегляні стовпчики, висота яких має становити тридцять сантиметрів, щонайменше. Сторони прямокутного перерізу цих елементів повинні дорівнювати чверті метра.
- Зверху на згадані стовпчики монтуються дерев'яні лаги, що є опорою для настилу.
- На поперечки укладаються дошки обрізів, товщина яких може коливатися в діапазоні від двох з половиною до трьох з половиною сантиметрів. Детально конструкція показана на фото:
Приміщення парилки може бути обладнане підлогою, що протікає або не протікає. Перший забезпечує відтік води безпосередньо через щілини. Другий має спеціальні канали, що направляють рідину в каналізацію.
Підлога, що протікає, досить зручна тим, що мостини укладаються поверх лаг, не закріплюючись. Це дає можливість легко зняти їх, коли вони потребують просушування, або коли треба почистити підлогу.
Що стосується підлоги, що не протікає, то тут дошки фіксуються грунтовно, що передбачає їх демонтаж тільки у разі закінчення терміну експлуатації.
При монтажі такої підлоги обов'язковою умовою є ретельна обробка всіх складових спеціальними засобами. Крім цього, .
Збиваються дошки досить щільно. Поряд з цим, робиться певний нахил для спрямування води до . Наприкінці зливу встановлюється резервуар прийому рідини.
На фото зображено обидва варіанти виконання банної підлоги з деревини. На фото підлоги, що не протікає, добре видно зливний отвір - обов'язковий елемент такої конструкції.
Глина та бетон
Перевагою підлоги з глини можна назвати його простоту. Однак під впливом води глина перетворюється на бруд.
- На відстані півметра від фундаменту потрібно зробити поглиблення. Висота його стін повинна дорівнювати п'яти десяткам сантиметрів.
- Дно цього поглиблення покривається підстилкою, що складається з щебеню або з піску.
- На спорудженій підстилці робиться бетонна стяжка.
Порада!
Оптимальним варіантом є заливка стяжки поверх щебеневої підстилки, на яку попередньо була постелена сітка з арматури
Як покриття, в цьому випадку, можна використовувати плитку (фото). А можна залишити голий бетон.
Теплоізоляція
Як вже було згадано вище, дерев'яна підлога, що не протікає, повинна бути досить якісно утеплена. Це пов'язано, насамперед, про те, що зазначений елемент слабко прогрівається проти іншими поверхнями, і навіть самим повітрям у парильному приміщенні. Звичайно, це не означає, що ви стали, але певний дискомфорт, при контакті з цією поверхнею, буде дуже відчутним.
Утеплити дерев'яну підлогу можна лише за допомогою будматеріалів, які не здатні вбирати воду, а також не схильний до промерзання.
Теплоізоляційний матеріал (це може бути пінопласт, пінополістирол або інший подібний будматеріал) укладається між поперечними лагами, див.
Піддається утепленню. У цьому випадку теплоізоляція прокладається між двома шарами бетону. Як утеплювач можна використовувати скловату, пінопласт та деякі інші будматеріали.
Злив
При будівництві підлоги в лазні своїми руками важливо знати, що відводити стоки необхідно на достатню відстань від парної. Значення зазначеної величини має бути меншим трьох метрів.
- На відстані п'ятдесят сантиметрів від фундаменту приміщення риється яма, глибиною в півтора метри, не менше.
- Потім необхідно прорити траншею, що веде від згаданої раніше ями назовні.
- Наприкінці цієї траншеї потрібно спорудити спеціальну криницю, в якій накопичуватиметься витрачена вода. Його обсяг не повинен бути меншим, ніж півтора кубічних метри.
- Дно всіх зазначених поглиблень треба обмазати глиною. Товщина глиняного шару має дорівнювати десяти сантиметрам. Цей пласт слід добре розрівняти і загладити. Робота повинна бути виконана таким чином, щоб вода з траншеї могла вільно стікати в колодязь без будь-яких технічних засобів. Або можна використовувати пластикові труби як на фото:
- Усередині парного приміщення траншею та яму необхідно засипати до половини щебенем, а поверх нього насипати пісок.
- Зовні, як траншея, так і колодязь, наполовину наповнюються щебенем, а далі, витягнутою раніше, землею, яка підлягає ретельному утрамбування.
Вище наведено приклад найпростішої системи відведення стоків. Але існують і складніші варіанти.
Висновок
Пам'ятайте, що будь-яка підлога повинна мати невеликий нахил, щоб забезпечити рух води до слива.
Ціна банної підлоги залежить від матеріалів, а також способу виконання робіт. Якщо все робити самостійно, можна непогано заощадити.
Відео в цій статті дасть вам більш чітке уявлення про те, як правильно залити підлогу в лазні, щоб вона була якісною у всіх відношеннях.
Облаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована його конструкція, залежить рівень комфорту при використанні та безпосередньо функціональність лазні.
Матеріали для облаштування підлоги в парилці - що використовувати?
Підлога в лазні виконує відразу кілька важливих функцій. Воно не тільки забезпечує безпеку переміщення людини під час прийому водних процедур, але є частиною системи видалення води. Правильно споруджена підлога в лазні не зношується раніше, не гниє через підвищену вологість, ефективно утримує тепло в приміщенні. У приватних лазнях основи, що цікавлять нас, найчастіше виготовляються з дерева і бетону. Набагато рідше використовуються цегляні покриття. Вони дорогі та досить складні в облаштуванні своїми руками.
Якщо ви хочете звести капітальне лазневе приміщення з каменю або цегли з кімнатою відпочинку, мийним відділенням, передбанником і використовувати його цілий рік, фахівці радять зупинити свій вибір на бетонній основі. Його обов'язково потрібно забезпечити продуманою системою відведення води та ефективною гідроізоляцією. А ось для невеликих банок, що експлуатуються виключно в літній час, підійдуть простіші дерев'яні підлоги. Вони будуються набагато швидше та простіше, є екологічно чистими, мають досить презентабельний зовнішній вигляд.
Основи з деревини використовуються дуже давно. Вони створюють у парилці особливий комфорт, просочують приміщення приємними натуральними ароматами, роблять кожну лазневу процедуру маленьким святом для справжньої російської душі. Щоправда, і недоліків у підлог з дерева чимало. Довговічність таких конструкцій залишає бажати кращого. Хоч би як ви намагалися захистити деревину від згубного впливу води, вона досить швидко втратить свої початкові експлуатаційні характеристики. Тому будьте готові до того, що через деякий час вам доведеться перестилати дерев'яні підлоги у парилці.
Конструкції з бетону з погляду довговічності набагато кращі. Їм не страшні вода та пара, температурні перепади.
Бетонні вироби витримують навіть найскладніші умови експлуатації. У середньому такі підстави використовуються протягом 40-45 років без додаткових ремонтів. Відразу відзначимо явні мінуси бетонних покриттів. Вони дуже холодні (з цієї причини на них зверху настилають фінішний матеріал, наприклад, кахель), трудомісткі в монтажі своїми руками, вимагають серйозних витрат часу і фінансових коштів.
Бетонна основа – будуємо на віки!
Підлога для лазні з бетону, по суті, є звичайною стяжкою. Робиться вона з розчину, в якому є пісок, цемент та деякі спецнаповнювачі (щебінь, крихта природного мармуру, гравій та інші). Радимо не морочитися змішуванням необхідних інгредієнтів для отримання бетонного складу, а відразу придбати готову суміш у найближчому будмагазині. Заводські піщано-цементні композиції у сухому вигляді повністю готові до застосування. Їх потрібно лише розбавити звичайною водою у рекомендованому обсязі, ретельно розмішати перфоратором із насадкою, а потім використовувати за призначенням.
Якщо стяжка буде виконувати функцію фінішного покриття для підлоги, або на неї монтуватиметься простий настил з дощок, ніяких спецкомпонентів в придбану суміш додавати немає потреби. Для випадків коли поверх бетонного покриття планується укласти плитку, бажано додати в цементно-піщану композицію трохи ангідриту з гіпсом. Ще простіше купити склад, що самовирівнюється, створений саме для подібних випадків.
Бетонну основу для лазні можна монтувати на лаги або прямо на землю. Перший етап робіт – облаштування елементарної системи видалення води. Вона складається з проміжної ємності (цю роль зазвичай грає невелика яма 0,4 х0, 4х0, 3 м, викопана в землі) та двох труб. Стінки і дно ямки слід забетонувати і підвести до неї трубний виріб перетином 20 см. Його другий кінець виводять в автономний септик на ділянці або в канаву. Іншу трубу від ями заводимо в лазню. Цю частину системи бажано забезпечити клапаном, що запобігає проникненню малоприємних ароматів у парилку.
Далі готуємо майданчик під стяжку. Знімаємо верхній шар грунту, висипаємо в котлован пісок, що вийшов, трамбуємо його, зверху насипаємо бій цегли або гравій. У нас повинен вийти шар приблизно 0,25 м. Зверху додаємо 10 см щебеню. Ще раз трамбуємо весь пиріг і заливаємо його піщано-цементною сумішшю (близько 5-6 см завтовшки). Важливий нюанс! Шар бетону повинен мати невеликий ухил у бік ямки-резервуару.
Коли розчин затвердіє, настеліть на нього мінеральну вату або пінопласт (можна насипати шар керамзиту, перліту). Вказані матеріали відіграють роль ефективного утеплювача. Під пінопласт і вату обов'язково підкладаємо гідроізоляцію (найрозумніше використовувати руберойд). Цим самим матеріалом накриваємо теплоізоляцію. Потім монтуємо металеву сітку (дрот). Вона дає змогу виконати якісне армування.
Тепер можна заливати основне стягування. Розчин подаємо з далекого кута і поступово наближаємося до виходу з парилки. При заливанні склад обов'язково розрівнюється (працювати потрібно з помічником). Цю операцію виконуємо кельмою. А для стягування бетону круговими рухами використовуємо правило. Через 2-3 доби стяжка затвердіє. На неї можна укладати настил із дощок або кахель. Оздоблення монтуємо з двосантиметровим ухилом у бік зливу. Якщо бетон планується використовувати як фінішне покриття (можна і так), просто ретельно вирівнюємо та шліфуємо його поверхню. Але пам'ятайте, що така підлога у приватній лазні буде холодною. Взимку парилку з ним використовувати проблематично.
Дерев'яна підлога, що протікає, прийнятна якість при мінімальних трудовитратах
Зробити підлогу у лазні з дерева можна за двома технологіями. Перша передбачає спорудження основ, друга – непротікаючих. Порада. Якщо досвід виконання будівельних робіт у вас невеликий, краще зводити підлогу, що протікають. Вони виконуються у вигляді настилу із дощок, між якими спеціально залишають зазори. Через них використана вода йде в ґрунт. Утеплення подібних конструкцій не провадиться, каналізаційна система не будується. Замість останньої використовується проста яма для дренажу. Її риють під лазнею.
Зробити підлогу в лазні такого типу можна за наступним алгоритмом:
- 1. Вирівнюємо ділянку землі, засипаємо її шаром гравію, який слід добре утрамбувати.
- 2. Підготовляємо дерев'яні лаги (обрізаємо за необхідними розмірами, наносимо антисептичний склад) та опорні стовпи для них.
- 3. Монтуємо оброблені лаги на опори, витримуючи дистанцію між окремими елементами лише на рівні 0,5 м.
- 4. Укладаємо дощатий настил. Між стіною лазні, підлогою та дошками, що монтуються, залишаємо щілини в 2–3 мм.
Фіксувати елементи настилу до лагів не потрібно. Покриття, що описується, рекомендується регулярно знімати і виносити під сонце на просушування. При необхідності будь-якої миті є можливість замінити підгнили дошки. Термін служби описаної конструкції для підлоги - 4-6 років. Потім доведеться збудувати нову. Такі підлоги найкраще використовувати на дачі, де ви буваєте час від часу і рідко користуєтеся парилкою.
Існує ще один спосіб облаштування простих дощатих покриттів. Він менш складний у виконанні. Після підготовки ділянки землі слід поставити за периметром фундаменту бруски-балки перетином від 10х10 до 15х15 см. Обов'язково нанесіть на них антисептик! На балки встановлюємо лаги, закріплюємо їх, а зверху монтуємо настил із дощок.
Підлоги обох типів, що протікають, можна споруджувати з листяної і хвойної деревини. Не рекомендується укладати дубові дошки. Вони стають дуже слизькими після намокання. Краще зупинити свій вибір на виробах із сосни, липи або модрини. Останній варіант вважається найоптимальнішим. Ще один аспект. Настил виготовляється зі струганих обрізних дощок товщиною 4-5 см. Тонкіші вироби в умовах високої вологості довго не прослужать.
Непротікаюча підлога з деревини – екологічно та досить надійно
Тепер спробуємо правильно зробити непротікаючу основу. Часу на будівництво такої споруди знадобиться більше. Але й результат робіт буде якіснішим. Непротікаючі підлоги з дерева підходять для парилок, що використовуються цілий рік. Конструкція подібних підстав вимагає облаштування чорнового проміжного покриття та обов'язковий монтаж теплоізоляційного шару. За рахунок цього термін служби таких споруд сягає 10-12 років.
Непротікаючу підлогу в лазні зводимо по наведеному далі покроковому керівництву:
- 1. Робимо ямку-резервуар, прокладаємо труби для стоків за аналогією з облаштуванням дренажу для бетонних покриттів.
- 2. Готуємо майданчик. Видаляємо шар землі, засипаємо очищену ділянку піском та гравієм. Кожен пласт матеріалу трамбуємо. За бажанням заливаємо стяжку з бетону (5-6 см). Ця частина операції необов'язкова. Якщо ви хочете заощадити час та гроші, пропустіть її.
- 3. Накриваємо гідроізоляційним шаром підлогову основу. Найкращим захисником від вологи в даному випадку стане руберойд.
- 4. Виконуємо утеплення, використовуючи пінопласт або керамзит. Мінвата для теплоізоляції непротікаючих основ не застосовується.
- 5. Встановлюємо лаги з кроком 0,5 м на заздалегідь змонтовані балки. Для виготовлення останніх потрібно використовувати бруски 10х20 см. Кріплення цих опор, як ви пам'ятаєте, виконується по периметру фундаменту.
Потім монтуємо проміжну основу. Чорнову підлогу фіксуємо знизу балок. Накриваємо його додатковим теплоізоляційним шаром (монтується на руберойд). Поверх утеплювача укладаємо ще один пласт гідроізоляційного матеріалу. Остання стадія робіт – встановлення чистової статі. Його монтаж робимо з ухилом, дошки укладаємо впритул один до одного. До лагам фінішне покриття кріпиться цвяхами або шурупами.
Дошки для непротікаючої підлоги беремо шпунтовані, товщиною 3-5 см. Лаги робимо з дерев'яних брусків з розмірами 5х7 см. Зверніть увагу! Нижня кромка підлогової основи з деревини повинна височіти на 10-20 см над рівнем цоколя (його верхньої кромки) лазні. Сподіваємось, що наші інструкції допоможуть вам спорудити по-справжньому надійну підлогу у своїй парилці.
Влаштування підлог у лазні процес дуже важливий і має свої важливі особливості. Недотримання яких призведе до будівництва холодної статі та її швидкого гниття. Неправильно зроблена підлога і стік використаної води під ним можуть викликати в лазні неприємні запахи.
Усім хочеться комфортно і з користю провести час у лазні, в якій правильно і рівно влаштована підлога, де не треба ступати босими ногами по брудних калюжах або перескакувати з ґрат на решітку.
Не можна уявити лазню без водних процедур. А де є вода, там має бути вирішене питання щодо її відведення або зливу. Завдяки чому, підлога надовго продовжить свою експлуатацію.
Для виготовлення підлог у лазні використовують повсюдно в основному дерево та бетон. І як зробити його самому, використовуючи прості матеріали, будемо розглядати у різних варіантах.
І в передбаннику (кімнаті відпочинку або роздягальні), і в мийному та парильному відділеннях, підлога має бути теплою. Поступово, покроково розглянемо будівництво підлог у найкращих випадках у цих приміщеннях й у статті.
Покрокове керівництво під час монтажу підлоги в лазні
Перед тим як приступити до влаштування підлог у лазні, треба визначитися, а яку підлогу вибрати і як монтувати його: підвісним прямо по лагах або укласти на ґрунт з утеплювачем. А ґрунт усередині лазні моєї якийсь: піщаний і сухий або глинистий і частіше вологий. А куди вода зливатиметься, мені потрібно допомогти знайти воді вихід з лазні або вона застоюватиметься і поступово висихатиме сама. Тут потрібен об'єктивний підхід і така сама відповідь.
Взагалі прийнято підлогу в лазні: на:
- Протікають дерев'яні
- Не протікають дерев'яні
- Бетонні з утеплювачем та покритими зверху плиткою
Всі інші підлоги, це різновиди та модифікації вищевказаних. Розглянемо влаштування цих підлог окремо, а також у суміщеному варіанті, все залежить від їх призначення та умов експлуатації.
Пристрій підлоги в кімнаті відпочинку - дерев'яного, що не протікає.
Дуже часто кімната відпочинку в лазні поєднує в собі поняття роздягальні та прилазника. У цьому приміщенні всередині завжди суха його експлуатація, як у житловому будинку. Для укладання лаг треба закласти стовпчики 400 х 400 мм з армованого бетону та цегли. Верхня площина опорних стовпчиків повинна бути на одному рівні з верхньою площиною стрічкового фундаменту. За необхідності зробити вирівнювання.
Розглянемо дерев'яну підлогу, що не протікає, як підвісний варіант. На малюнку бачимо підкладний брус, його ще називають балкою та по ньому змонтовані лаги. Можна почати монтаж і без балок прямо по лагах.
На гідроізоляцію опорних стовпчиків та кромки фундаменту укласти лаги 150 х 150 мм, просочені антисептичним засобом. До нижніх кромок лаг прибити черепні бруски 50х50 мм і на них укласти чорновий настил з обрізних дощок, товщиною 25-30 мм. Дошки чорнового підлоги теж обмазати антисептиком. Дати висохнути.
На чорновий настил укласти з хлестом в 200 мм пергамент або нерафінований папір, якщо утеплювач мінеральна вата або руберойд, якщо як утеплювач насипати керамзит різних фракцій за розміром.
Потім зверху по лагах настилають чисту підлогу із полових дощок з чвертю. Дошки гуртують за стандартними правилами. Зазвичай дошки для підлоги роблять із хвойної деревини, так як вона обходиться дешевше, ніж модрина.
По периметру приміщення дошки не повинні доходити до стін на 2 см. Між утеплювачем та верхньою дошкою має бути відстань 15 см для вентиляції та у стінах фундаменту мають бути продухи.
Як зробити підлогу в мийному відділенні та парилці?
Про влаштування підлог у цих двох відділеннях, найголовніших, заради яких і будується лазня, треба говорити і показувати багато і більш докладно. Підлоги в цих приміщеннях можуть бути: дерев'яними, що протікають і не протікають або бетонними з утеплювачем і покритими зверху плиткою.
В даний час думка не стоїть на місці і з її розвитком з'являються нові пропозиції. Автор запропонованої далі ідеї об'єднав одним загальним об'ємним підпіллям приміщення для миття та парилку. В обох приміщеннях змонтовані дерев'яні підлоги, що протікають. Розглянемо їх пристрій.
- Підлоги, що протікають у лазні:
Протікаючий або проливний підлогу в російських лазнях був завжди. Ось тільки куди йти воді під підлогою — це важливе питання зараз вирішується по-різному, залежно від конструктивних рішень і розумного підходу. Скажімо відразу - в парній і в мийці будується дерев'яна підлога, що протікає, зі щілинами в 5 - 6 мм. У підпіллі між цими двома приміщеннями не повинно бути стрічкового фундаменту, але стовпчастий допускається.
При розпалюванні котла відбувається рух холодного та теплого повітря через підпілля. Повітря рухається через відчинені двері та через спеціальне вікно у міжкімнатній стіні. Приміщення лазні добре прогріваються, підлога стає теплою і можна паритись і митися, а значить лити воду. Дивимося відео про рух стоків за межі лазні.
Схеми випуску стоків із лазні є різні і далі вони будуть розглянуті для порівняння та вибору.
Основою для дерев'яної підлоги, що протікає, є влаштована по грунту керамзитобетонна стяжка і вона послідовно робиться так:
- На основу ґрунту парильного та мийного відділень насипається, вирівнюється та утрамбовується спочатку шар піску, потім шар щебеню. Загальною завтовшки 250 мм;
- Застилає цей шар товстої поліетиленової плівкою в 3 шари з підняттям по периметру на стіни. Краї кожного шару склеюються морозостійким скотчем. Цей шар є гідроізоляцією.
- Укласти металеву сітку з осередками 80 - 100 мм.
- З ухилом у бік трапу для стоків монтуються напрямні. Гірками фіксуються маяки. Дотримується ухил, що дорівнює 3 см на 1 м напрямних.
- Керамзитобетон укладається між напрямними та розрівнюється правилом з дотриманням ухилу.
- Зробити затирання із цементного розчину і добре загладити всі нерівності.
Як утеплювач обраний керамзит. Він має низку позитивних якостей - це екологічно чистий матеріал, отриманий при прискореному випалюванні легкоплавких глин. Він має високі експлуатаційні показники і дозволяє знизити втрати тепла на 50 — 75 %. Керамзитовий гравій у порівнянні з іншими популярними утеплювачами недорогий.
Він атмосферостійкий, пожежобезпечний, не має запаху, не виділяє шкідливих компонентів при пожежі. Бетон приготований із застосуванням керамзиту значно легший, ніж із щебеню. Використовуються різні фракції від 5 до 30 мм.
Для надійного схоплювання застосовують цемент марки М400-М500. Фахівці радять додати пластифікатор. Пропорційний склад приготування суміші: 2 частини керамзиту, 1 частина води, 1 частина цементу, 3 частини піску.
Самому замісити склад не складно. Потрібно приготувати будівельний міксер та металеву ємність великих розмірів. А можна приготувати і бетонозмішувач.
З практики радять керамзит замочити у воді, щоби не спливав. У процесі перемішування керамзитобетон набуває характерного сірого кольору. Заливати за місцем треба відразу після замісу. Розчин заливається між маяками від кута приміщення до вирви. Повне висихання керамзитобетону настає за місяць. Дізнатися готовність можна шляхом встановлення скляної банки догори дном, вона не повинна запітніти.
Так робиться дерев'яна підлога, що протікає, з основою з керамзитобетону. У місці розташування зливу зробіть щит або кришку для доступу до вирви та очищення її від сміття та листя віника.
2. Бетонна підлога з утеплювачем та покриттям плиткою.
У цьому варіанті між мийним приміщенням та парилкою існує стрічковий фундамент. Тому у кожного приміщення має бути свій злив із трапом.
Як для мийного приміщення, так і для парилки таку підлогу роблять і вона добре експлуатується. Робиться він точно також як основа з керамзитобетону, тільки для збільшення теплотехнічних показників додатково на металеву сітку сиплять сухий керамзит і збільшують товщину шару керамзитобетону.
Потім звичайним способом кладуть керамічну плитку із затиранням швів і з ухилом у бік зливу. Додатково роблять бордюр із плитки на стінах по периметру.
Зверху плитки на підлогу кладуть дерев'яні щити, міцні та надійно зроблені. Все-таки підлога з плитки ковзає.
Будь-яка підлога закінчується зливом і найкраще, якщо вона буде продумана до зведення фундаменту, щоб закласти збиті короби з дощок або металеві труби як футляр у тіло фундаменту. І, об'єктивно розмірковуючи про те, де у вас буде криниця для зливу, за межами фундаменту, з місцем розташування зливу всередині, вирийте траншеї і покладіть з ухилом каналізаційні труби ПВХ. Ухил робити не менше ніж 3 см на 1 м труби.
Покладіть спеціальні морозостійкі каналізаційні труби діаметром 110 мм, тому що труби довговічні, а комфортних умов з роками хочеться більше – значить на запас. Може бути в майбутньому ви зробите туалет та мийку для посуду в кімнаті відпочинку або встановіть душову кабіну з електричним водопідігрівачем та проведете холодне водопостачання труб для літнього періоду.
Каналізаційні труби в траншеї треба утеплити готовим спіненим поліетиленом «Енергофлекс». Він продається різної довжини та різного діаметра з розрізом уздовж труби, тому просто одягається на неї та шов заклеюється. Траншеї із трубами можна засипати піском, керамзитом, потім землею.
З облаштуванням сливів з трапами мийне приміщення з'єднується трубою ПВХ з парилкою і далі стоки виходять за межі стін лазні в дренажний колодязь. Є гарне відео на цю тему.
Слід розглянути і таку життєву ситуацію, коли при облаштуванні зливу зробили так, як розказано вище у статті, але з незрозумілих причин запах із зовнішнього колодязя проникає в лазню і ви його відчуваєте. Не треба засмучуватися, бо є конструктивна можливість цього уникнути. У цьому допоможе спеціальний пристрій у трапі. Дивіться картинки з трапом.
Зрозуміти пристрій цього трапу, який встановлюється в зливний отвір, зовсім не складно. На другому кольоровому малюнку видно, як бульбашки з повітрям із зовнішнього колодязя із запахом намагаються проникнути всередину лазні, але водяний затвор їм перешкоджає. Зверху на випуск одягнений червоний ковпак і він ніби плаває у зливальній воді.
Якщо вода в трап потрапляє іноді і існує можливість пересихання гідрозатвора і, відповідно, появи неприємних запахів з каналізації, то для усунення цієї проблеми застосовуються трапи з «сухим» сифоном «Primus». Він перед вами на зображенні.
За наявності в ньому води сифон працює як звичайний сифон, а при випаровуванні гідрозатвора зливний отвір перекривається рухомою верхньою частиною сифона (ковпаком).
Зазвичай у лазнях встановлюють трапи з вертикальним випуском та незамерзаючим сифоном марки HL310N.2
3. Не протікають дерев'яні підлоги
Дерев'яні підлоги, що не протікають, в мийному приміщенні і в парилці самому господареві лазні зробити можна, але складніше, ніж попередні варіанти. Ось він принцип облаштування цієї статі.
На малюнку показано два види пристрою не проливної підлоги: зі зливом по центру приміщення та зі зливом ближче до іншої протилежної стіни.
Ухил підлоги створюється шляхом облаштування врубки в тілі лаги. Не протікає підлога роблять із двох шарів настилу: чорнового та чистового. Дошки мають бути хвойних порід, А чистова підлога робиться з більш якісних дощок, без сучків та зазорів.
Напрямок дощок робиться у бік зливу. Сам слив монтують по-різному, частіше з оцинкованого листа. А далі, хто як уміє: можна в приямок, а потім у трубу і колодязь, а можна трап зробити з «сухим» сифоном і також з'єднати по трубі з колодязком на вулиці. Доступ до трапу має бути для прочищення та ремонту.
На малюнку зліва видно присутність всіх шарів непроливної статі. Ця підлога вважається навісною, дерев'яною та теплою. Його теж роблять, але найчастіше для його монтажу запрошують спеціалістів.
Якщо ви самі ризикнете зайнятися монтажем такої статі - проконсультуйтеся у спеціаліста, це не буде зайвим, а додасть лише впевненості у власних силах.
Вода по зливному жолобу може бути відведена до приямок, який роблять із залізобетону. З приямка стоки по каналізаційній трубі йдуть у зовнішній колодязь.
Після лазневих процедур підлога в бані повинна просохнути, щоб надовго продовжити свої експлуатаційні здібності. Для цього хтось потім підтоплює лазню. Але пристрій вентиляційного короба біля стіни лазні з виведенням на горище, не завадить підлозі і дасть можливість «дихати».
Між верхньою чистовою підлогою та верхньою гідроізоляцією, що лежить на утеплювачі, повинен бути повітряний зазор до 150 мм.
Оцинкований лист просто застромлено в тіло колоди і закріплюється з напуском на підлозі.
І так по всьому периметру приміщення лазні.
Вентиляційний короб виготовляється з дощок щільно або зі звичайного оцинкованого товстого листа.
Сподіваюся, стаття для вас була корисною. Будуйте самі та прагнете покращити свої умови проживання. Успіхів!
Завантаження...