Як зняти утеплення із цегляної стіни будинку. Як утеплити цегляну стіну зсередини – інструкція від професіоналів. Оштукатурювання поверхні як підготовчий етап обробки

Як правильно утеплити цегляний будинок? Ми сформулюємо основні принципи утеплення стін із цегли та постараємось підібрати оптимальні матеріалидля теплоізоляційних робіт.

Трохи теорії

Щоб зрозуміти, як правильно утеплити цегляну стіну зсередини, почнемо з невеликого ліричного відступу.

Будівельниками на основі величезного досвіду робіт (у тому числі і теплоізоляційних) давно сформульовані два принципи, якого потрібно дотримуватись при виборі матеріалів стін та схеми їх утеплення.

Паропроникність

У разі житлового приміщення вона має збільшуватися зсередини стіни назовні. Чому? Справа в тому, що в житловому будинку в холодну пору року вологість помітно більша, ніж на вулиці.

Причини тому дві:

У процесі життєдіяльності мешканці будинку неминуче насичують повітря у ньому водяними парами. Дихання, приготування їжі, вологе прибирання, миття посуду та прання – все це призводить до зволоження повітря. При цьому повітряобмін обмежений можливостями вентиляції: вікна взимку закриті.
Згадаймо фізику. Тепле повітря може утримувати більше вологи, ніж холодне. Саме випадання у вигляді конденсату надлишкової вологипри охолодженні повітря призводить до відпітування вікон та вогкості у кутах зовнішніх стін.

Поряд з вентиляцією водяна пара безперервно залишає будинок прямо через матеріал стін. У разі коли зовнішні шари стіни мають більш високу паропроникність, пара не затримується в стіні; а от якщо зовнішні шари створюють пару перешкоду – стіна починає сиріти.

Паропроникність цеглини – одна з найменших серед будівельних матеріалів. Будь-який внутрішній шар обробки або утеплення має бути ще менш проникним для вологи.

Розташування утеплювача

В ідеалі стіни необхідно утеплювати зовні. Із чим пов'язана інструкція?

З розташуванням точки, де пара починає конденсуватися при охолодженні.

У разі неутепленої стінки точка випадання роси розташована прямо в товщі цегляної кладки. Будівельна цеглавідволожуватиметься і прискорено руйнуватиметься.

Для них знадобиться монтаж обрешітки.

На стіні збирається решетування із бруска, товщиною рівного товщині плит утеплювача. Крок – трохи менше ширини плит.

Простір між брусками заповнюється теплоізоляційним матеріалом. Він встановлюється врозпірку. У разі пінопласту не завадить запінити шви.

Утеплювач ретельно зашивається пароізолюючою плівкою або, що ще краще, дво-трьохміліметровим пенофолом. Матеріал кріпиться до брусків степлером із перехлестом смуг; потім усі шви ретельно проклеюються будівельним скотчем.

Поверх решетування збирається фальшстена з гіпсокартону, стінових панелей або вагонки.

Порада: як утеплити цегляну лазню зсередини? Як утеплювач застосовується мінеральна вата; пароізоляція виконується щільною фольгою з проклеюванням швів. алюмінієвим скотчем; потім стіна зашивається липовою вагонкою.

Висновок

Як ми з'ясували, утеплювати цегляну хату зсередини небажано. Однак за необхідності зробити це без негативних наслідків все-таки можна (дізнайтеся тут, ).

У представленому відео у цій статті ви знайдете додаткову інформаціюна цю тему. Успіхів у будівництві!

Цегла є найпоширенішим матеріалом для зведення несучих стін. Він успішно застосовується як у багатоповерховому промисловому будівництві, так і в приватній малоповерховій забудові. Єдиний недолік цеглини - низькі теплоізоляційні якості. Щоб вирішити цю проблему, проводиться додаткове утепленнястін. Цегляна кладка з утеплювачем всередині дає змогу побудувати теплий будинок. мінімальних витратахчасу та фінансів.

Мінуси кладки без утеплення

Ще зовсім недавно питання теплоізоляції цегляних будівель вирішувалося простим способом- Збільшенням товщини стіни. Так, для середньої смугиТрадиційною була товщина стінок в 3 - 3,5 цегли, а в північних регіонах вона могла досягати 1 - 1,5 м. Це пов'язано з високим коефіцієнтом теплопровідності цегли, що зумовлює величезні тепловтрати.

Така товщина була вимушеною мірою у відсутності ефективних і недорогих теплоізоляційних матеріалів. Іншим фактором, що сприяє застосуванню технології «товстих стін» радянський час, була відносна дешевизна цегли. Це дозволяло спрощувати технологію кладки рахунок відмови від використання теплоізоляційних матеріалів.

Проте останнім часом подібний підхід стає надто марнотратним з фінансової точки зору: крім витрат на цеглу зростають витрати на облаштування посилених фундаментних підстав.

Ще одна проблема, з якою можна зіткнутися, влаштовуючи цегляну кладку без теплоізоляції – зміщення точки роси усередину приміщень.

У будівництві точка роси - це точка всередині або зовні вуличних стін будівлі, де пар, що міститься в повітрі, починає конденсуватися. Перетворення пари в росу відбувається при дотику теплого повітря з холодними поверхнями.

Найбільш кращим варіантом є знаходження точки роси зовні будівлі, в цьому випадку волога, що конденсується, буде просто випаровуватися під дією вітру і сонця. Набагато гірше, якщо точка роси зміщена усередину приміщень. Вогкість, що утворюється на внутрішніх поверхнях стін, негативним чином впливає на мікроклімат у будинку, стаючи джерелом підвищеної вологостіі причиною появи грибка та цвілі.

Не утеплені стіни в зимові морози охолоджуються на всю свою товщину, в результаті конденсація пари відбувається на внутрішніх поверхнях.

У районах, де в холодну пору року встановлюються мінусові температури, технологія кладки цегли з утеплювачем є єдиною прийнятною.

Тришарова кладка

Одним з різновидів утепленої стіни є тришарова цегляна кладка. Конструкція її виглядає так:

Внутрішня стіна із цегли, шлакоблоків, газобетону тощо. Виконує несучу функцію для міжповерхових перекриттівта покрівлі будівлі.
. Утеплювач поміщається у внутрішні порожнини-колодязі між зовнішньою та внутрішньою стінами. Захищає внутрішню стіну від промерзання в холодну пору року.
Зовнішня стіна з облицюванням із цегли. Виконує декоративні функції, надаючи фасаду додаткової естетики.

На малюнку:

№1- внутрішнє оздоблення.

№2 – несуча стіна будівлі.

№3 – утеплювач між цегляною кладкою.

№4 - вентиляційний зазорміж внутрішнім утеплювачем та облицювальною стіною.

№5 - зовнішня стіназ облицюванням із цегли.

№6 - внутрішнє армування, що з'єднує внутрішню та зовнішню стіну.

Цегляна кладка з утеплювачем усередині, як та інші будівельні технології, має свої плюси та мінуси. До неї позитивним якостямслід зарахувати:

Найменший обсяг кладки, що дозволяє зменшити кошторисну вартістьза рахунок економії кількості будівельного матеріалу.
Найменша вага будівлі, що дає можливість використовувати більш легкі та недорогі фундаменти.
Високі теплоізоляційні показники, що дозволяють зберігати тепло в зимовий час.
Покращена звукоізоляція. Теплоізоляційний шар дозволяє значно знизити рівень шуму, що є особливо актуальним, якщо будівля знаходиться на центральній вулиці з інтенсивним дорожнім рухом.
Зовнішні стіни, фанеровані декоративною цеглою, не потребують додаткової декоративної обробки.

Серед мінусів багатошарових стін можна вказати:

Велику трудомісткість, пов'язану з утепленням, у порівнянні з цегляною кладкою 3 - 3,5 цегли.
Тришарові стіни не дають можливість періодичної заміни утеплювача, у той час як термін його служби завжди коротший за термін служби цегляних стін.

Вибір утеплювача

В якості теплоізолюючого матеріалуможе застосовуватися широкий асортиментутеплювачів, які відповідають рекомендаціям БНіП.

По-перше, показник теплопровідності матеріалу має бути таким, щоб забезпечити захист внутрішніх приміщень за максимальних мінусових показників, властивих даному регіону.

Ознайомитися з теплоізолюючими показниками утеплювача можна в інструкції від виробника на його упаковці або таблицях технічних характеристикБНіП. Порівнявши ці показники із зимовими мінімумами температур, можна обчислити необхідну товщину шару утеплювача.

По-друге, утеплювач повинен мати достатню паропроникність. Інакше волога буде накопичуватися всередині нього, що призведе до втрати теплоізоляційних якостей.

І, по-третє, внутрішній утеплювачповинен бути вогнестійким. Завдяки своїй негорючості, він не тільки не підтримуватиме горіння, але й створить вогнезахисний прошарок усередині кладки.

Мінеральна вата

Численна родина утеплювачів, створених на основі мінеральних волокон, мають відмінні теплозберігаючі характеристики. Виготовляються вони шляхом збивання в центрифузі розплавлених мінералів: скла, базальту, шлаку тощо. Низький рівень теплопередачі в даному випадку досягається за рахунок високої пористості матеріалу - повітряні прошарки не дозволяють проникати холоду крізь мінвату.

Абсолютно не горючий, але дуже боїться вогкості. При намоканні він майже повністю втрачає свої теплозберігаючі властивості, тому при його укладанні необхідно подбати про пристрій ефективної гідроізоляції.

Пінополістирол

Спінений - ще один часто застосовується в тришаровій кладці теплоізоляційний матеріал.

Виробляють його методом насичення повітрям рідкого полістиролу, який після застигання набуває вигляду пористих круглих гранул. Для заповнення колодязів у стіні він може використовуватися у формі листів або як насипного матеріалу. Він набагато менше мінвати боїться вогкості, але на відміну від неї горючий, тому стіни, утеплені пінополістиролом, слід берегти від відкритого вогню. Навіть якщо пожежа не зашкодить цегляній кладці, вона викличе вигоряння та розплавлення пінополістиролу всередині неї. Для заміни утеплювача доведеться проводити трудомісткі та дорогі роботи з демонтажу облицювальної частини стіни.

Насипні утеплювачі

У приватному будівництві іноді тришарова кладкавиробляється із засипкою внутрішніх колодязіврізними мінеральними наповнювачами: шлаком, керамзитом і т.д. Подібна методика дещо дешевше і простіше, ніж укладання мінплітів або листів пінополістиролу, але ефективність її набагато нижча. Пов'язано це з нижчими показниками теплозахисту шлаку та керамзиту.

Шлак дуже гігроскопічний - схильний вбирати в себе і утримувати вологу, що може спричинити збільшення його теплопровідності та передчасного руйнування прилеглих шарів цегли.

Кладка трьохшарових стін

Кладка стіни з утепленням виконується у кілька етапів.

Кладка внутрішньої стіни. Виготовляється за тими ж технологіями, що і кладка звичайної стіни, що несе повнотілої цегли, чи будівельних блоків. Залежно від мінімальних зимових температур може мати товщину 1 або 1,5 цегли.
Кладка зовнішньої стіни із облицюванням. Виконується таким чином, щоб між нею та внутрішньою стіноюзалишався зазор, необхідний для укладання або засипання утеплювача - колодязь. Між собою дві стіни можуть з'єднуватися або зв'язками з анкерних болтів і арматури, або цегляною перев'язкою, що здійснюється через певні проміжки.
потрібна для захисту утеплювача від вогкості, тому що повністю запобігти надходженню вологи крізь цеглу неможливо.
Заповнення колодязів засипним утеплювачем проводиться після досягнення стін висоти 0,8 - 1 м. рулонний утеплювачкріпиться до внутрішньої стіни за допомогою дюбелів-грибів з широким пластиковим капелюшком, після чого він закривається зовнішньою облицювальною кладкою.

Для спорудження гідроізоляційного шару не рекомендується використовувати «глухі» матеріали, такі як руберойд. Це виключить можливість вільного газообміну між зовнішнім середовищем та внутрішніми приміщеннями будинку. Во зовнішній стінічерез кожні 0,5 – 1 м слід залишати вентиляційні продухи – незаповнені розчином вертикальні шви між цеглою.

Тришарова кладка цеглини дозволяє вирішити безліч проблем, що виникають при експлуатації житла в зимовий час. Процес зведення таких стін показаний на поданому нижче відео.

Утеплення цегляних стін зсередини будинку, а значить тепло в будинку – головна умова комфорту та затишку. Однак часто буває, що стіни будинку утеплені мало добре, а то й зовсім на них відсутнє утеплення і дороге тепле повітря йде з приміщень назовні, так і не прогрівши будинок. Тому роботу з утеплення стін будинку не слід налагоджувати в довгу скриньку, адже викидаючи величезні суми грошей на опалення, ви хочете, щоб воно опалювало саме будинок, а не повітря зовні. Ця робота вимагає певних навичок у будівництві та наявності інструменту будинку, проте не дивлячись на всю складність процесу, виконати її можна своїми руками. Сподіваємося, що дана стаття допоможе вам розібратися у всіх тонкощах і нюансах, настільки важливого та необхідного питання.

Види теплоізоляційних матеріалів

Роботи виконуються з використанням кількох видів матеріалів:

Вибираючи матеріал, потрібно співвідносити експлуатаційні умови та характеристики виробу.

Мінеральна вата

Утеплення цегляних стін зсередини

Перевагою мінеральної вати вважається:

Висока щільність 20 – 200 кг/м3 та добрий коефіцієнт теплопровідності – 0,044 Вт/(мxК).
Виріб відрізняється високим водопоглинанням, через що рекомендується використовувати виріб виключно всередині будинку.
Підвищена паропроникність забезпечує вільне проникнення водяної пари крізь волокна, завдяки чому виключено осідання конденсату.
Виріб несприйнятливий до впливу грибка та цвілі.

Продукт випускається у формі пружних та жорстких плит. Перший тип має густину 35 – 120 кг/м3, а другий вид 80 – 120 кг/м3. Жорсткі плити мають у своїй структурі вентиляційні канавки, що покращують теплоізоляційні властивості.

Використовувати цей тип утеплювача можна, як і зсередини, так і

Пінополістирол практично не вбирає воду, але має низьку паропроникність, а в процесі горіння виділяє шкідливі речовини. Утеплювач стійкий до дії біологічно активних мікроорганізмів і не руйнується від контакту з грибком та пліснявою.

Матеріал має тривалий експлуатаційний термін, що забезпечує його застосування протягом 60 років. Виріб захистить будинок не лише від низьких, а й високих температурв літній час.

Утеплення цегляних стін зсередини пінополістиролом

Тепла штукатурка

Підвищити звукоізоляційні характеристикистіни будинку, можливо скориставшись теплою штукатуркою, що має такі переваги:

Знижений рівень водопроникності;
Висока міра паропроникності;
Низька здатність до поширення горіння.

Утеплення цегляних стін зсередини теплою штукатуркою

Продукт абсолютно екологічно чистий, у його складі міститься деревина з глиною та водою, іноді додається цемент. Утеплювач здатний протистояти підвищеним температураммає гарну адгезіюз поверхнею, завдяки глині, що глибоко проникає в структуру цегли.

Процес теплоізоляції своїми руками

Технологія залежить від типу вибраного матеріалу. Незалежно від цього використовується уніфікована методика, що включає попередню підготовкуцегли, що очищається від бруду та пилу.

Нанесення штукатурки

Як самостійноВсе починається з проведення підготовчих заходів. Потрібно видалити старе покриття, що розтріскується і відшаровується, очистивши кладку від пилу. Треба зафіксувати на перегородці тонкі рейки (5 мм), що формують зазор між поверхнею та сіткою арматури (комірки 5 см). Армування виконується по всій площі з наступним нанесенням розчину. Потрібно не допускати утворення тріщин.

Формуємо багатошарове покриття:

Початкове покриття – має рідку консистенцію, сформовану на основі піщано- цементного розчину. Товщина не перевищує 1 см. Основним завданням нанесення вважається усунення найменших дефектів, що є на кладці зсередини;
Грунтовка - має тістоподібну суміш, і наноситься трьома шарами, що мають загальну товщинудо 6-ти см. Необхідно виконувати просушування кожного з шарів;
Завершальне покриття – характеризується рідкою консистенцією та наноситься шаром товщиною 5 сантиметрів. Основою покриття буде ретельно просіяний дрібний пісок. Основною метою нанесення вважається формування ідеально гладкої поверхні.

"Термофікс" - оптимальний вибір штукатурки

Оптимальним варіантом теплої штукатуркистане «Термофікс», що має відмінні експлуатаційні характеристикизавдяки пористій структурі, створеній із спіненого полістиролу.

Продукт не потребує додаткового застосування ґрунтовки, а наноситься на поверхню, попередньо змочену водою. Правильно нанісши розчин на цеглу, ви отримаєте такі характеристики

Високий рівень теплопровідності;
Хороший опір дифузії;
Низьке водопоглинання;
Чудова адгезійна міцність;
Підвищена щільність твердне розчину.

Укладання пінополістиролу

Утеплення цегляних стін зсередини своїми руками, використовуючи плити пінополістиролу, виконується за уніфікованою технологією. Здійснюється первісна обробка стін, які попередньо очищені від старого покриття. Потрібно нанести грунтовку та обробити матеріал антисептиками.

Провівши підготовку поверхні, наносять вирівнюючий шпаклювальний шар. Необхідно підготувати клейовий розчин, що має густу сметанну консистенцію

Клей наноситься на поверхню гладким шпателем, а потім опрацьовується гребінчастим інструментом, що дозволяє створити шорстку структуру, що покращує адгезію теплоізоляції.

Пінопластові плити наклеюються на підготовлену поверхню горизонтально, формуючи ідеально рівні та добре притиснуті ряди.

Важливо! Необхідно уникати виникнення площинних відхилень, додатково закріплюючи виріб дюбелями.

Гіпсокартонні плити;
Шпаклівка;
Штукатурка.

Якщо надалі планується використовувати гіпсокартон, треба передбачити монтаж кріпильних скоб з кроком 40 – 60 см. Анкери забезпечуватимуть надійну фіксацію каркаса, на який навішуються гіпсокартонні листи, що закріплюються самонарізними гвинтами.

Коли передбачається використання шпаклівки, поверхня піддається ретельній ґрунтовці та закладенню стиків. Покриття рівномірно наноситься за допомогою шпателя. Спочатку наноситься тонкий шар, що має дрібну зернистість і дозволяє надійно зафіксувати армуючу скловолокнисту сітку.

Утеплення цегляних стін зсередини мінеральною ватою

Утеплення цегляних стін зсередини будинку із застосуванням мінеральної вати характеризується формуванням остова з вертикально розташованих рейок.

Таким чином, створюється повітряний зазор і зміщується точка роси, що забезпечує осідання конденсату в напрямку холодної поверхні. Потрібно на всю площу, оббиту рейками, нанести пароізоляційний шарта поверх нього змонтувати каркас.

Між його секціями проводиться укладання мінеральної вати, що знову покривається пароізоляційним матеріалом. Подібна структура дозволяє досягти ефекту термоса та уникнути появи мостів холоду. Поверх сформованого листкового пирога закріплюють фінішні панелі МДФ, що обклеюються шпалерами або фарбою.

Пароізоляційна плівка

Використовуючи зсередини мінеральну вату, треба подбати про пароізоляційне покриття. Оптимальним виборомстане Ізоспан RS, що застосовується з метою захисту стін та перекриттів зсередини приміщення.

Застосування виробу дозволить запобігти утворенню та скупченню конденсату, що руйнівно впливає на утеплювач.

Виріб випускається у формі гідроізоляційної плівки, що забезпечує збереження теплоізоляційних характеристикта продовження експлуатаційного терміну конструкції в цілому. Кладка не піддається дії корозії і не заражається грибком.

3 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладка внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

У мого сусіда є цегляна лазня, яку він вирішив утеплити зовні пінополістиролом або кам'яною ватою. Покликав мене на допомогу. На роботу ми витратили чотири дні, тому що вирішили не оштукатурювати стіни, а задекорувати їх сайдингом.

Сьогодні я розповім, як і чим зовні утеплювати житлову будівлю із цегляними стінами.

Вибір способу розміщення утеплювального матеріалу

Спочатку давайте розберемося, з якого боку краще виконувати кріплення теплоізоляції на стіни. цегляної будівлі. Особисто я зазвичай використовую два способи утеплення будинку або, наприклад, лазні – зсередини та зовні.

Можна, звичайно, ще встановлювати теплоізоляційний матеріал з двох сторін, але такий спосіб для середньої смуги Росії, як на мене, надмірний. Хоча для районів крайньої Півночі він має право на існування.

Відразу скажу, що зазвичай я намагаюся монтувати теплоізоляційний матеріал на фасадах будівель, тому що утеплення зсередини цегляної стінимає кілька суттєвих мінусів:

Скорочується корисна площа усередині приміщень. Вам потрібно встановлювати не тільки сам теплоізоляційний матеріал, а й пристрої для його монтажу плюс пароізоляційні плівкита декоративний матеріал. У результаті товщина конструкцій, що захищають, набагато збільшиться, що призведе до зменшення розмірів кімнат.
Виникає необхідність демонтажу декоративної обробки приміщень. Якщо заходи для утеплення будинку або лазні проводяться після введення його в експлуатацію, то для встановлення утеплювача потрібно буде зняти. внутрішнє оздоблення(Шпалери, панелі і так далі), після чого поставити їх назад (що не завжди можливо).

Така технологія збільшує час на проведення роботи, кошторисну вартість утеплення та трудовитрати.

У приміщенні збільшується вологість. Якщо для теплоізоляції ви використовували паронепроникні утеплювачі та щільні пароізоляційні мембрани, повітря не проходитиме крізь огороджувальні стіни, а волога, розчинена в ньому, накопичуватиметься всередині кімнати.
В результаті вам доведеться або страждати від вогкості, або облаштовувати дуже ефективну вентиляцію(Зазвичай я в таких випадках роблю примусову).
У деяких випадках на стінах та інших поверхнях з'являється цвіль і грибок. Це пов'язано з порушенням повітрообміну у приміщенні та збільшенням рівня вологості.
Більш того, шкідливі мікроорганізми можуть розвиватися не тільки на поверхнях, але й усередині пирога, що утеплює, що сильно скорочує термін експлуатації утеплювача.
При утепленні внутрішніх поверхонь ви не захищаєте від деструктивних зовнішніх впливів стіни будівлі. Вони постійно відчуватимуть значні температурні коливання, що також призводить до руйнування їх внутрішньої структури та скорочення терміну експлуатації.

Тому перед тим як утеплити цегляну стіну зсередини, завжди розглядайте можливість зовнішньої теплоізоляції. Адже цей спосіб, на відміну від розглянутого вище, відрізняється багатьма перевагами:

Якщо теплоізоляційний матеріал встановлюється зовні, він не тільки запобігає непродуктивним втратам тепла з житлових приміщень, але й захищає цегляні стіни від щорічних циклів замерзання та відтавання.
Зовнішня технологія утеплення дозволяє змістити точку роси всередині конструкцій, що захищають так, щоб конденсована волога видалялася назовні через вентиляційні зазори в утеплювальному шарі, а не накопичувалася всередині, приводячи до псування стіни.
Утеплювач дозволяє збільшити теплову інерційність теплоізольованої будівлі. Суть у тому, що в процесі експлуатації стіни поступово накопичують теплову енергію та при короткочасному зниженні температури повітря на вулиці способи деякий час самостійно підтримувати потрібний мікроклімат у будинку без використання приладів опалення.
Заходи із зовнішнього утеплення будинку легко можна поєднати з декоративним оздобленнямфасаду. Завдяки цьому скорочуються витрати на теплоізоляцію та час на реалізацію проекту.
Правильно вибраний матеріал дозволяє не тільки утеплити будову, а й виконати шумоізоляцію. Шар утеплювача ефективно поглинає звукові хвилі.

Цей метод має ще багато плюсів, які не такі істотні, тому розповідати про них я не буду. Куди важливіше розібратися, який теплоізолятор краще для стін цегляного будинку.

Вибір утеплювача

Отже, розберемося, чим краще зовні утеплити цегляну лазню або будиночок. Я не буду зараз говорити про всю різноманітність представлених на будівельному ринкуматеріалів, що утеплюють.

Скажу тільки, що всім їм віддаю перевагу мінеральній (а саме, базальтовій) вату, сформованій у мати певної довжини, ширини і товщини. Цей утеплювач має безліч плюсів:

Низький коефіцієнт теплопровідності. Мінеральна вата є дуже ефективним утеплювачем, що дозволяє встановлювати утеплюючий шар невеликої товщини. Для середньої лінії Росії достатньо 10 см, щоб ефективно утримувати тепло всередині житлових кімнат.
Високу паропроникність. Волокнисті мати не перешкоджають проходженню молекул повітря крізь мінеральні поверхні. Це сприяє саморегуляції вологості всередині приміщень та формуванню там комфортного для проживання мікроклімату.
Невелика вага. Сам теплоізоляційний матеріал і конструкції, необхідні для його закріплення (дерев'яна решетування та сайдинг) після монтажу на стіни не надають великого навантаження на конструкційні елементи.
Гідрофобні властивості. Базальтові волокна, які виготовляються з мінералів вулканічного походження, абсолютно не поглинають воду. Крім того, у процесі виробництва мінераловатні утеплювачі обробляються гідрофобними речовинами, що перешкоджають накопиченню вологи всередині теплоізоляційного шару. При дотриманні технології монтажу базальтові мати не змінюють своїх властивостей теплозберігаючих залежно від рівня вологості на вулиці.
Високий коефіцієнт звукопоглинання. Утеплювач, що розглядається мною, на відміну, наприклад, від пінополістиролу, має відкриту структуру і волокна, орієнтовані в різних напрямках. Тому він добре поглинає звукові хвилі та виступає ефективним шумоізолятором.

Негорючість. Температура плавлення волокон із базальту становить понад 1000 градусів Цельсія. Тому при пожежі мінеральна вата не спалахує і не сприяє подальшому поширенню вогню. Матеріал не виділяє у повітря отруйних речовин, що ускладнюють евакуацію чи гасіння вогню.
Екологічність. Вироби готуються з природного вулканічного каменю, який є абсолютно нешкідливим. Для склеювання волокон застосовується формальдегідна смола, проте вона піддається впливу температури 250-300 градусів, після чого стає практично нешкідливою для організму людини.
Простота установки. Для монтажу мінеральної вати зовнішню поверхнюстін потрібен мінімальний набірінструментів та пристроїв. А про те, як кріпити теплоізолятор я якраз і розповім трохи нижче.

Схожими властивостями, в принципі, має пінопласт, ціна якого нижча за вартість базальтової вати. Однак він:

по-перше, не є паропроникним, а отже, у кімнатах буде волого;
а по-друге, є дуже пальним матеріалом і при запаленні виділяє небезпечні для людини хімічні сполуки.

Тому я волію застосовувати пінопласт тільки у випадку, коли вартість утеплення для замовника є дуже критичною або коли потрібно обробляти фасад тонкошарової цементної стяжки.

В описуваному випадку я придбав теплоізоляцію ТехноНіколь Техноблок стандарт товщиною 50 мм і розмірами 1200 на 600 мм. Щільність матеріалу складає 45 кг на кубометр. Однієї упаковки мінераловатних плит вистачає на обробку 8,6 квадратних метрастіни.

Технологія монтажу утеплювача

Я вже трохи згадав про те, що шар, що утеплює, в описуваному мною випадку буде 10-см товщини. Однак монтувати я його буду на різну решетування, розташовану перпендикулярно. Таким чином можна виключити утворення містків холоду по швах шару, що утеплює.

Необхідні інструменти

Мінеральні мати – це не все, що знадобиться у процесі роботи з утеплення цегляних стін житлового будиночка або лазні. Візьмемо ще:

дерев'яні бруски перетином 50 на 50 мм, з яких буде робитися решетування для монтажу утеплювача;
дюбелі із шурупами або дюбель-цвяхи, які утримуватимуть решетування на зовнішній поверхні стін;
ґрунтовка з антисептиком для попередньої обробки мінеральних поверхоньперед встановленням теплоізоляції;
гідроізоляційна мембрана, яка захищатиме утеплювач під облицюванням від впливу атмосферної вологи та розтріпування вітром;
липка двостороння стрічка для герметизації стиків між окремими полотнами гідрозахисної плівки.
П-подібні перфоровані кронштейни, на яких закріплюється решетування для зовнішнього декоративного матеріалу;
оцинковані профілі, до яких кріпиться фурнітура і сам пластиковий сайдинг;
сайдинг, початкові, кутові, проміжні та фінішні профілі для його монтажу;
шурупи, саморізи та цвяхи, які можуть знадобитися у процесі роботи.

За матеріалами вирішили, тепер інструменти:

перфоратор або ударний дриль для пророблення отворів у цегляних стінах (в них вставлятимуться дюбелі зі шурупами, що утримують дерев'яні латина стінах);
шуруповерт для загортання кріплень при монтажі сайдингу;
кисть або валик для ґрунтування стін;
будівельний степлер зі скобами для закріплення гідроізолюючої плівки на латах;
столярний ніж або пилка з дрібними зубчиками для підрізання мінеральних матів;
вимірювальні пристрої (рулетка, рівень, маркер тощо).

Враховуючи, що мінеральна вата не має дратівливої дії на шкірні покриви та слизові оболонки організму людини, якихось особливих заходівзахисту органів дихання та рук робити не потрібно. Можна просто одягнути робочий одяг та полотняні рукавички.

Підготовка

Перед тим, як зовні закріплювати утеплювач, я обов'язково готую поверхню стін. Процедура ця нескладна, але від неї залежить термін експлуатації теплоізоляційного шару.

Схема роботи така:

Ремонтую поверхню цегляної стіни. Необхідно позбавити цегляну стіну від дефектів і нерівностей, які можуть поміщати монтажу решетування та утеплювача.

Насамперед, за допомогою перфоратора я позбавляюся різних виступів та архітектурних прикрас, якими часто рясніє цегляна кладка будинків, збудованих у минулому столітті. Усі деталі у вигляді ромбиків, трикутничків і квадратиків потрібно збити, інакше вони можуть стати причиною утворення містків холоду, що погіршують ефективність теплоізоляції.

Також я завжди оглядаю цегляну стіну на предмет виявлення тріщин, сколів та інших подібних дефектів. Їх необхідно заповнити монтажною піною або відремонтувати за допомогою цементного розчину.

Очищаю мінеральну поверхню.Після ремонту потрібно позбавити цегляну кладку від слідів сміття, пилу та залишків будматеріалів.

Якщо під час ремонту стіни ви використовували монтажну піну, потрібно зрізати надлишки за допомогою канцелярського ножа. Також зчистіть з цегли залишки цементного розчину, які капали з кельми під час ремонту та так і застигли на стіні.

Особливу увагу я завжди приділяю пошуку та видаленню металевих предметів(Шматків дроту, арматури тощо). Їх краще позбутися, оскільки в процесі експлуатації вони піддаються корозії і можуть стати причиною передчасного руйнування або пошкодження стін або утеплюючого шару.

Грунту цегляну стіну.Ця процедура покращує адгезичні властивості поверхні та перешкоджає появі цвілі та грибка на стінах.

Потрібно використовувати ґрунтовку для цегляних стін з додатковим антисептичним ефектом. Як приклад можу навести Caparol FungiGrund, але ви можете застосовувати щось інше.

Покривати стіну бажано у два шари. Але другий потрібно наносити лише після того, як перший повністю висохне.

Одночасно з цим можна виконати обробку антисептиком дерев'яних брусків, які будуть потрібні для решетування. Тільки брати потрібно рідину, спеціально призначену для нанесення на деревину.

Після того, як всі склади висохнуть, можна приступати до наступного етапу роботи.

Монтаж мінеральної вати

Продовжуємо роботу:

Встановлюю бруски першого ряду утеплення.
Монтуються дерев'яні елементи на цегляну стіну за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього потрібно просвердлити отвір у деревині та цеглині, потім зробити за допомогою свердла більшого діаметру невелике поглиблення (в нього ховатиметься капелюшок), після чого ввернути в поглиблення шуруп.

При установці важливо контролювати правильність монтажу водяного рівня. Від того, наскільки рівно будуть встановлені планки, залежить зовнішній виглядбудівлі після монтажу вінілового сайдингу

При необхідності можна підкласти під планку в місці її закріплення невеликі дерев'яні клинки, завдяки яким буде точно дотримано вертикалі.

Дуже важливий моменту цьому процесі – витримати правильна відстаньміж сусідніми деталями каркасуВраховуючи, що ширина утеплювача ТехноНІКОЛЬ становить 600 мм, необхідно зробити так, щоб між планками був проміжок 580-590 мм. Тоді мінеральний матбуде ставати врозпір, і кріпити його чимось додатково не потрібно.

Виконую порізку мінеральних матів.
Як я вже казав, якщо ви правильно розрахували відстань і встановили перший ряд брусів решетування, підрізання доведеться виконувати або по довжині, або в районі віконних і дверних прорізів(Та й на кутах будинку).
В результаті ви не тільки полегшуєте собі роботу, але й скорочуєте кількість обрізків, тобто утеплювач витрачатиметься раціональніше. Для різання базальтової вати можна скористатися гострим слюсарним ножем або пилкою з дрібними зубчиками.

Встановлюю плити першого ряду облицювання.
Тут все просто - потрібно притулити плиту до призначеного для неї місця і легким зусиллям притиснути її між напрямними латами. Мати мають пружність, тому після механічного впливуприймають первісну форму і міцно закріплюються між латами.

Кріплю другий ряд обрешітки.Щоб уникнути утворення містків холоду і збільшити міцність пирога, що утеплює, цього разу дерев'яні бруски розташовуються горизонтально.

Кріпити їх у цьому випадку простіше. Свердлити стіну не потрібно. Досить зробити отвір з поглибленням (зенкувати планку), після чого ввернути через неї шуруп прямо в брус першої решетування.

Встановлюю теплоізоляційні мати другого шару.

Діяти треба за тією самою системою, як і з першим рядом. Завдяки двом шарам утеплювача досягається потрібна товщина шару, що утеплює (10 см) і виключаються тепловтрати через шви.

Закріплюю на латах гідроізоляційну мембрану.Для цього я використовую спеціальну плівку виробництва ТехноНІКОЛЬ, яка запобігає намоканню мінеральних матів і перешкоджає їх поступовому руйнуванню від вітру, що дме в зазорі (про нього трохи пізніше).

Мембрана зміцнюється горизонтально та фіксується на дерев'яних брускахкаркаса утеплювача за допомогою будівельного степлерата скоб. Можна також використовувати гвоздики з широкими капелюшками.

У цій справі дуже важливо правильно облаштувати шви.. Щоб забезпечити необхідну герметичність гідроізоляційного шару, необхідно при монтажі наступного листа плівки зробити нахльост на відстань близько 10 см і зафіксувати стик скотчем.

Я для цього використовую двосторонню липку стрічку, яка розташовується всередині шва. Як її клеїти – зрозуміло із фотографії.

Установка декоративного облицювання

Як зовнішнє облицювання у мене буде виступати вініловий сайдинг, що закріплюється на оцинкованому профілі. Схема роботи з встановлення наступна:

Монтую на дерев'яні лати утеплювача П-подібні алюмінієві перфоровані деталі для закріплення профілю.
Кронштейни просто прикріплюються до дерев'яним деталямза допомогою шурупів прямо через гідроізоляційну мембрану. Потім потрібно зігнути пелюстки кронштейна під кутом 90 градусів до стіни. До них прикручуватимуться оцинковані профілі.
Кріпити кронштейни потрібно так, щоб максимальна відстань між ними по горизонталі дорівнювала 30 см, інакше вініловий сайдинг після установки буде прогинатися під навантаженням і може луснути від ударного впливу.

Встановлюю опорні профілі для сайдінга.
Вони прикручуються до кронштейнів за допомогою шурупів. Якщо стіни спочатку мали значний перепад по вертикалі, то цьому етапі можна додатково виконати їх вирівнювання. Точніше встановити профілі строго вертикально, щоб сам сайдинг теж був прикріплений рівно.
Для цього потрібно просто вкручувати шурупи у відповідний отвір, стежачи за правильністю установки за допомогою водяного рівня.

У цій справі дуже важлива відстань між декоративним матеріалом(сайдингом) та гідроізоляційною плівкою. Обрешітка повинна відстояти від мембрани на 3-5 см, щоб утворився вентиляційний зазор, через який волога, що накопичується всередині, буде видалятися назовні. Якщо для закріплення ви використовували металеві кронштейни, зробити зазор праці не складе.

Кріплю необхідну фурнітуру для встановлення сайдинга.
Йдеться про стартовий профіль, сполучні деталі, куточки і так далі. Як і в інших випадках, кріпити деталі потрібно на алюмінієвих напрямних за допомогою невеликих саморізів.

Встановлюю сайдинг.
Починати роботу потрібно з низу будинку, вставивши першу ламель у закріплений там стартовий профіль. Сама деталь закріплюється на решетуванні за допомогою саморізів. Загортати їх потрібно не дуже щільно, щоб компенсувати можливе теплове розширення обробки.

Резюме

Представлена вище інструкція детально описує технологію зовнішнього утеплення. Якщо вам все ж таки цікаво, як зробити це зсередини своїми руками, можете ознайомитися з відео в цій статті, де викладена необхідна послідовність дій.

А я хотів запитати у читачів, як усередині квартири багатоповерховому будинкуВи виконуєте утеплення? Які технології для цього використовуєте? Як вважаєте, чим краще зсередини захистити залізобетонні стіни, що огороджують? Свої відповіді поміщайте у коментарях до цього матеріалу.

3 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Від автора:привіт, шановні читачі. Знаєте, є на ринку один будівельний камінь, причому штучний, який став популярним ще десятки років тому. Ним користувалися і наші батьки, і наші прадіди. Він настільки поширений, що без нього не відбувається жодне будівництво, навіть сучасні газобетонні висотки. Єдиний мінус такого матеріалу в тому, що він має величезну теплопровідність. Тобто, не просто не захистить вас від холоду, а може, навпаки, стати холодильником. Багато хто з нас стикається з такою проблемою, ось чому ми хочемо сьогодні поговорити про те, як утеплити цегляну стіну зсередини.

На перший погляд, все здається таким простим, що деякі сміють починати такі роботи без певної бази знань. Звичайно, на них чекає повне фіаско або величезні витрати на шляху до реального результату. Скажу так: за останні кілька місяців я зіткнувся вже із двома випадками сумних переробок. Перший – це самостійне утепленняцегляної стіни на балконі, а друге - утеплення будинку, що набагато серйозніше. Остання помилка обійшлася господареві дуже дорого.

В обох випадках мали місце повне промерзання, волога, конденсат та пліснява. Отже, якщо не хочете з подібними неприємностями зіткнутися, уважно вивчайте все, що ми сьогодні розповімо. Кожен пункт статті важливий, нічого не пропускайте, тому що ви можете прогаяти саме ту суть, яка і стане в нагоді або стане переломним моментом на шляху до поставленого завдання.

Основи утеплення

Перш ніж братися за таке відповідальне заняття, як утеплення в цегляному будинку, та й взагалі за те, що пов'язано з такими роботами, вам потрібно знати, що таке утеплення, і від чого воно залежить. Давайте спробуємо розібратися у фізичних процесах для кращого розуміннявластивостей матеріалів і те, що ми будемо описувати нижче.

Отже, утеплення - це поліпшення властивостей матеріалів у тому, що стосується вдосконалення теплопровідності. Теплопровідність, у свою чергу, - це здатність матеріалу проводити тепло. Якщо теплопровідність хороша, значить, матеріал поганий як утеплювач, якщо ж, навпаки, вкрай низька, тоді відмінний утеплювач.

Цегла - це всього-то обпалена глина, а вона має відмінну теплопровідність. Цегляний будинокостигає майже з тією ж швидкістю, як і навколишнє повітря. До речі, і нагрівається так само швидко.

Якщо розглядати, наприклад, ракушняк (або, як його ще називають, котелець), то за тепловими характеристиками він у вісім разів перевершує цеглу. А пінопласт – у 27! Мало того, ця обпалена глина добре вбирає вологу. Тому, коли вода потрапляє туди, вона швидко вбирається, а потім за першої нагоди починає випаровуватися.

Як відомо зі шкільного курсу фізики, процес випаровування речовини супроводжується охолодженням тіла, з якого воно «мігрує». Тобто мало того, що він сам по собі холодний, так, коли з нього волога випаровується, він взагалі перетворюється на холодильник.

Наприклад, якщо у вас є дачний будиночокз підвалом, то щоб його охолодити влітку, вам достатньо залишити відкритим льох. Повітря в ньому вологе, воно через час наситить цеглу деякою кількістю вологи, а та потім почне випаровуватися, і у вас буде реальний холодок, ніби кондиціонер працює.

Повернемося до утеплювача. Так ось, будь-який утеплювач - це якась речовина, в якій повітряний рух припинено. Утеплює не сам матеріал, а знерухомлене повітря, бо воно затримує тепло, наче бар'єр. На цьому принципі працюють і термоси, і вікна. У всіх є повітряний прошарок, що забезпечує холоду перешкоду.

Ну так от, знерухомлене повітря - це добре, а ще краще, коли холоду доводиться не просто долати його (так можна було б і кульками утеплювати), а ще переборювати стінки речовини, в які це повітря поміщене.

Ось вам і головний критерійутеплювача: чим у ньому більше повітряного простору з великою кількістю перебірок, тим краще. Від цього знання і слід відштовхуватися за його виборі. Ну, а з чого вибирати, ми вас зараз навчимо.

А тепер найголовніша інформація, яку, якщо зможете, запам'ятайте назавжди чи запишіть. Утеплювати щось потрібно лише зовні! А все через фізичне явище, зване «точка роси». Це конденсація води з вологи, що міститься у повітрі.

Відбувається вона в тому випадку, якщо стикається холодна поверхня з теплим повітрям. Температури можуть бути будь-які, все це вкрай мінливі величини. Якщо у вас буде подібна умова - а воно буде, якщо ви утеплите зсередини - то там у будь-якому випадку виникне конденсат.

Зсередини утеплити, звичайно, можна, але робити це необхідно в безвихідних випадках. І якщо деякі умови не дотримані, це заборонено. Тому що виникне постійна прикраса стін, рясно, і можете заробити аспергілову пневмонію.

Види утеплювачів

Це найбільший і цікавий пункт нашої теми, так як технологія виконання робіт не така складна, а ось грамотний підбір матеріалу - це половина успіху. В принципі, сучасний ринок пропонує 11 різних видівутеплювачів. Усі вони мають різні властивості та різну ціну. Щоб ви не плутали просторами мережі або не велися на рекламні поради продавців, розкажемо основну інформацію:

найпростіше, але все ж таки використовується деякими умільцями - це ДСП, деревно-стружкова плита. Як утеплювач - не дуже хороший, але все ж таки деякий ефект є. Його в основному використовують для інших цілей, але деякі умудряються ним та утеплювати. Коефіцієнт теплопровідності дуже низький, дорівнює приблизно 0.15, що дуже мало. Якщо ви маєте велику кількість такого матеріалу, то використовувати його все ж таки не варто;
арболіт – сучасний маркетинговий «викидень». Виготовляється найчастіше з очерету, очерету, макулатури, тирси, соломи. Весь цей букет пов'язується цементом, і на виході на нас чекає арболіт - повна нісенітниця з гарною назвою;
Фіброліт – ще одна жертва дешевого виробництва. Суміш деревної дранки, магнезему та цементу. У результаті отримують досить легкі та міцні плити. Вони не гниють, не бояться високої вологості, а від вогню лише тліють. Є два суттєві мінуси, які абсолютно відштовхують від використання цього матеріалу: висока ціна та коефіцієнт теплопровідності на рівні 0,1–0,09, що трохи краще, ніж ДСП;
ековата – по суті, це звичайна подрібнена макулатура, яка наноситься напиленням на стіну. Так, як утеплювач вона хороша, тільки недовго. Наносити її варто зовні будівель цільним шаром, потім закривати чистовим покриттям типу сайдинга. Все як би добре, ось тільки варто їй намокнути - а повірте, рано чи пізно вона вологу вбере в себе - то все, утеплення як рукою знімає. Висихає в 10 разів довше, ніж намокає, отже, і сумнівне утеплення. А ось заплатите ви за це диво, як за гарне. Коефіцієнт після нанесення становить цілих 0,04, а через 5 років вже 0,08, і далі по похилій. До речі, миші та щури так люблять подібні будинки, що не передати словами;

спінений поліетилен - на вигляд хороша річа подивившись на нього, розумієш, що брати не варто. Начебто й дешевий, але утеплює погано. Дуже великі бульбашки повітря, отже, мало перешкод для холоду. Докладно не розглядаємо, просто запам'ятовуємо, що наш клієнт;
сотопласт – ох, на сьогодні це останній матеріал, який брати в жодному разі не варто. Та красивий і дешевий, ось тільки утеплює він дуже погано, тому що є своєрідними паперовими стільниками, закоченими між двома пластиковими листочками. Ну і, як ви розумієте, переборок-перешкод там мало, отже, і поганий утеплювач;
пінополіуретан – це, я вам скажу, просто бог утеплення. Найкращий із найкращих, тому що коефіцієнт його 0,018–0,02. Круче не знайти. Якщо раніше вам доводилося стикатися з монтажною піною, то вона сама, просто наноситься в більш промисловому масштабі і спеціальним пульверизатором. Мало того, що характеристики, що утеплюють, фантастичні, так цей матеріал і волога не бере, грибок йому не страшний і час нічого. Загалом, був би він ідеальним, якби не одне "але" - ціна. Вона просто величезна. Рекламують зараз такий метод, як інновацію та прорив, ось тільки користуються ним одиниці. А більшість розуміє, що майже того самого ефекту можна досягти, витративши вдвічі менше;
міпора – вкрай складний хімічний елемент. Основа – сечовиноформальдегідна смола з гліцерином та купою добавок для надання їй міцності, твердості тощо. На диво, варто не так вже й дорого, ось тільки вигідно застосовувати її стає лише у великих масштабах. Найвідразливіше - це, звичайно, хімічний склад. Не раджу, виберіть краще щось менш небезпечне;
пінополістирол – а ось і мій лідер. Я вважаю, що це оптимальний варіантіз усіх існуючих. Варто не дуже дорого, властивості відмінні, коефіцієнт цілих 0,03-0,04. Продається скрізь, монтується не надто складно. Води не боїться, навіть повного занурення, ніякий грибок йому не страшний, та й взагалі реальний щит. Є, звичайно, деякі нюанси з установкою, але це нісенітниця в порівнянні з тим, що ви отримуєте;
мінвата - а ось це лідер за кількістю установок та використання. Насправді мінвата - це круто оброблена глина. Її обпалюють, екструдують, кристалізують, знову обпалюють - загалом, роблять із неї негорючі волокна. Так, вона дешева та легко монтується. Ось тільки є два величезні мінуси. Перший - для установки потрібен каркас та чистове покриття, наприклад вагонка, сайдинг або . І другий, найболючіший. Вона страшенно боїться води. Коефіцієнт становить приблизно 0,035;
скловата, керамічна та базальтова вата - все це сестри з приблизно однаковим походженням та властивостями. Головна відмінність від мінвати в тому, що якщо на таку потрапить вода, то вона і погано вбереться, і висохне, і нічого не зробить у плані утеплення. Але і тут все не так райдужно. Через 20 років експлуатації починає розпадатися, виділяючи у повітря скляний пил. Тому потрібно добре ізолювати її плівкою перед тим, як укласти у стіни.

Ось і все, що стосується утеплювачів. І скажу вам так: ви, звичайно, вільні вибирати будь-що, благо знаєте тепер практично всі види. Ось тільки я радив би вам зупинити свій вибір саме на пінополістиролі, або, як його просто називають, пінопласті. За співвідношенням ціна-якість-монтаж це найкращий варіант.

Підготовка інструменту, матеріалу, стін

А ось і настав час переходити від слів до дій. І почнемо ми, мабуть, із підготовки інструменту. Хоч вам і здається, що читати це не варто, але все ж таки пройдіться по пунктах, щоб уникнути надалі тяганини під час роботи. Отже, вам знадобиться таке:

перфоратор із буром, діаметр бура 6 мм та довжина мінімум 16 мм;
молоток;
шпателі 10 см та 40 см;
кілька цебер для приготування розчину;
драбини та перенесення;
кельма, або, як його ще називають, малка;
будівельний або канцелярський ніж із набором лез;
віночок під перфоратор, для замішування розчину;
валик з лотком, для ґрунтування та фарбування;
рулетка, олівець та маркер.

З інструментом усі. Як бачите, список невеликий, і все тому, що ми розглядатимемо роботи на прикладі використання пінополістиролу. А його монтаж передбачає використання каркасів або спеціальних чистових панелей. То йдемо далі.

Поговоримо про матеріал. Сподіваюся, ви не вважаєте, що нам знадобиться суто пінопласт, бо доведеться мені вас розчарувати. Різного матеріалу знадобиться значно більше. Давайте перерахуємо, щоб ви знали, з яким списком вирушатимете за покупками:

власне пінопласт. Запам'ятайте, буває він різної щільності та товщини. Щоб досягти найкращих результатів, використовуйте якомога щільніше. Якщо ми говоримо про звичайний білий пінопласт, то для утеплення зовнішніх стін приватного будинку доведеться використовувати щонайменше 10 см. Такі плити зустрічаються рідко, зазвичай обшивають двома по 50 мм. Якщо говорити про екструдований пінополістирол, тоді вам знадобиться товщина не менше 35 мм, він замінює 100 мм звичайного. Для утеплення приміщення зсередини цифри не змінюються, якщо ми хочемо досягти реального результату. До речі, для зручності роботи краще використовувати листи не 1×1 метр, а 100×50 см;
плитковий клей або подібний до нього склад. Найкраще брати саме його, а не якусь штукатурку для оздоблення фасадів. У неї хороші властивостізахисту, а нам потрібен комплекс властивостей, тобто гідроізоляція, і клей, і стійкість, а всім цим в рівних пропорціях має плитковий клей;
ґрунтування глибокого проникнення;
широка сітка серп'янка. Нею ми покриватимемо всю площу утеплення. Звичайно, якщо ви маєте трохи більшу кількість коштів, тоді краще купити сітку для армування, тонку, 0,5 мм, з осередком 10×10 мм, або склополотно. Застосування таких матеріалів забезпечить створення міцнішого завершального шару, який точно не трісне;
балончик монтажної піни- для проклеювання стиків між плитами;
фасадна штукатурка, якщо працюватимемо зовні будівлі. Або той же плитковий клей для внутрішніх робіт, тільки тут він знадобиться нам не для склейки, а для створення остаточного шару. Шпаклівки на гіпсових основах не використовуємо;
фарба, найкраще використовувати водостійку, акрилову;
пластикові кріпильні "грибки" для пінопласту.

Так, чим обробити наші стіни, ми розібралися, давайте тепер швиденько пробіжимося тими діями, які у нас повинні бути скоєні перед основними роботами. Розглядатимемо ми на прикладі підготовки стін усередині приміщення. Отже, робимо такі кроки.

Зазвичай першим пунктом іде підготовка приміщення, тобто прибирання габаритних предметів тощо. Тут ми це не розглядаємо, бо у нас голі цегляні стіни, а вони бувають лише у нових будівлях та на балконах. Якщо воно все-таки нове, тоді потрібно думати про те, як утеплити зовні. Та й якщо йдеться про балкон, то також потрібно утеплювати зовні. Пам'ятайте, що внутрішнє утеплення– це крайній випадок. Отже, готуємо приміщення так, щоб нам було зручно працювати.
Переходимо до прокладки необхідних комунікацій, А саме - труб опалення, якщо такі є, та електрики. Прокладати її потрібно цьому етапі. Прибиваємо дроти звичайними гвоздиками, тільки, звичайно, не в дроти, а за хомут.
Розмічаємо місця майбутнього кріплення вимикачів та розеток та заглиблюємося короною у стіну, якщо використовуємо 35-й утеплювач. Тому що цієї глибини не вистачить для кріплення монтажної коробки.
Обробляємо стіну глибокого проникнення.

Ну от і все, настав час переходити до найвідповідальніших, остаточних дій.

Виконуємо основні роботи

Робота має бути нескладна, але ви повинні не відхилятися від того, що напишемо ми нижче. Якщо ви зміните технологію монтажу, то посиліть процес виникнення конденсату. Зараз вам слід суворо усвідомити ось що.

Між утеплювачем та стіною не можна допускати утворення повітряного прошарку, тому що саме вона і стане причиною виникнення конденсату та всіх наслідків у вигляді мокрих кутів, цвілі тощо. Сподіваюся, ви це усвідомили і філонити не станете. А тепер дивіться, які дії потрібні і в якому порядку вони йдуть.

Ну що ж, друзі, ось ми розібрали, як правильно утеплювати цегляні стіни. І ще раз вам нагадую, утеплювати зсередини варто тільки в крайніх випадках, якщо це ні в яку не вдається зробити зовні.

І ось що: якщо ви помітили, ми не писали строгу інструкцію з монтажу. Це лише ознайомлювальна стаття, яка спрямована на знайомство з темою та на те, щоб ввести вас у курс справ. Тому за ваші дії лише ви відповідаєте. А якщо після прочитаного ви зрозуміли, що вам не під силу така робота, то краще довірити її професіоналам. Успіхів!