Як прокласти каналізаційні труби у приватному будинку: покрокова інструкція. Каналізація в приватному будинку своїми руками: схема та правила розташування основних конструкційних елементів Повна каналізація в приватному будинку

Забезпечення комфорту та якісного життя у заміському будинку є важливим моментом для будь-якого власника такої споруди. Одним із факторів, які дозволяють забезпечити комфортне життя, є зручність відтоку використаної води та продуктів життєдіяльності. Правильно розрахована на стадії проектування та згодом правильно побудована каналізація у приватному будинку буде запорукою тривалої експлуатації, за якої не виникне жодних проблем. Подібну конструкцію можна створити власноруч, якщо підійти до питання з максимальною відповідальністю.

Основні вимоги

Щоб уникнути будь-яких проблем у процесі створення каналізації у власному будинку, найкраще максимально слідувати в даному процесі всім вимогам та стандартам, що розписані у нормативній документації – СНіП. У цьому випадку все точно функціонуватиме безвідмовно протягом тривалого часу.

У будь-якій споруді, де прокладено водогін і є забір води, повинна бути виконана система, яка виводитиме стокові маси. Механізми водовідведення мають бути створені і на ділянках. У цілому нині така мережа зможе як забезпечити комфортне життя, а й зашкодить екології, і навіть істотно збільшить час користування будинком.

Зазвичай каналізація складається з наступних систем:

зливовий, що відводить воду;
зовнішній;
внутрішньої.

Їх необхідно прокласти так, щоб були дотримані різні будівельні антребування до каналізації у власному будинку.

Серед таких вимог можна назвати:

забезпечення нормального очищення;
відсутність ризику у питанні затоплення будівлі;
забезпечення необхідного обсягу стічних вод;
герметичне накопичення та транспортування стічних вод.

Якщо говорити про вимоги до внутрішніх систем такого типу, то складаються вони належні з наступних елементів:

стояка, якого прикріплюються все труби;
розведення труб, що здійснює перекачування стічних вод у напрямку стояка;
сантехприладів для водовідведення.

За нормами у механізмі, частина якого розташована у будівництві, має бути достатньо місця для вільного транспортування рідини від місць, де здійснюється злив до труб, що здійснюють виведення за межі споруди. При прокладанні каналізації всередині будівлі застосовують труби з чавуну або якихось полімерів. На виході розмір такої труби має становити 11 сантиметрів. Природно, що в цьому механізмі має бути ще й вентиляція. Зазвичай її проводять через стояк. Над кожним елементом роблять витяжне місце, що виходить на дах.

Якщо говорити про проект зовнішніх систем, його створення здійснюється з урахуванням вимог, прописаних в СНиП за номером 2.04.03-85.

За цим нормативним документом слід врахувати такі моменти:

у механізмі повинні встановлюватися колодязі для обслуговування та очищення;
для очищення стоків потрібна установка із застосуванням біометодів;
якщо йдеться про самопливну мережу, то застосовують полімерні, керамічні або азбестоцементні труби;
труби, які розміщені за межами споруди, мають бути в діаметрі близько п'ятнадцяти сантиметрів та закладені на рівні десяти-дванадцяти сантиметрів;
якщо в будові мало поверхів, то можна поєднати кілька будинків у єдину мережу;
якщо не можна влаштувати самопливну систему, краще зробити вибір на користь напірної каналізації.

Ще один важливий момент – вибір конструкції. Це дійсно важливо під час проектування каналізаційної автономної мережі.

Тут можуть бути три варіанти септиків, які використовуються:

аеротенки;
накопичувальний септик;
очисної.

Тепер скажемо про них трохи докладніше. Аеротенки - нові рішення з використанням декількох очисних методик. Після застосування подібного септика рідина очищається майже до 100-відсоткового значення. Воду можна легко виводити в землю, водойму та застосовувати для поливу. Септик накопичувальної категорії є покращеним варіантом вигрібної ями, в якій очищення не здійснюється, а лише збираються стоки. Коли септик наповнюється до певного рівня, виникає потреба його очищення. Зазвичай це здійснюється за допомогою спеціального асенізаторського обладнання.

Якщо говорити про відмінності від вигрібної ями, то жодної фільтрації в ґрунт у цьому випадку не здійснюється.Це означає, що жодної шкоди екології не завдається. Але все ж таки даний вид септика застосовується в останні роки вкрай нечасто через дорожнечу вартості послуг спеціальної асенізаторської техніки. Такий тип можна використовувати лише тоді, якщо у будинку ви мешкаєте порівняно нечасто.

Очисні септики використовуються як для накопичення, а й у очищення каналізаційних стоків. Як правило, спочатку стоки в них відстоюються, після чого відбувається розкладання біологічно за допомогою спецбактерій - анаеробних і аеробних, які спеціально додаються в землю для реалізації цієї мети.

Їх використання дозволяє очистити воду десь на 65 відсотків, після чого вона йде у ґрунт, де здійснюється подальше її очищення.

З цієї причини найкращими типами ґрунтів для даної категорії септиків будуть піщані та супіщані. Якщо ж земля буде глиняною, то краще застосовувати інший септик, хоч і такий варіант у цьому випадку не заборонено. Просто тоді монтаж септика виявиться занадто дорогим, тому що для створення фільтраційних полів ще буде потрібне спеціальне укладання.

Види

У власному будинку каналізація може бути декількох видів та класифікується за різними критеріями.

Зазвичай цих критеріїв може бути три:

місце розташування каналізації;
цілі, для реалізації яких вона використовуватиметься;
відмінність на кшталт стоків, які збиратимуться.

Якщо брати перші два критерії, то система буває наступною.

Зовнішня.Вона є комплексом прийому стоків від будівель та інших об'єктів та транспортування їх до спеціальних очисних споруд або місця скидання у водоприймач централізованої каналізації. Зазвичай до такої включаються трубопроводи, а також колодязі поворотного та ревізійного типу.
Внутрішня.Така каналізація збирає стоки всередині будинку завдяки спеціальним пристроям водоприймання та трубопровідних систем, після чого магістраллю транспортує їх у спеціальний комплекс зовнішньої каналізації.
Очищувально-стічна.Перед виведенням стічних вод у грунт або водоймище їх потрібно очистити завдяки спеціальній чотириступінчастій системі, що складається з декількох рівнів (фізично-хімічний, дезінфекційний, механічний, біологічний).

Якщо ж брати критерій складених стоків, то каналізація буває наступною.

Побутовий.Вона також може називатися господарсько-побутовою або господарсько-фекальною. Зазвичай її позначають К1. До такого типу каналізації відноситься весь комплекс пристроїв, що підводяться до різних приладів сантехніки. Сюди відносяться лотки, трапи, сифони, вирви, а також мережа різних трубопроводів, що складаються з труб різного розміру, механізму кріплень та фітингів.
Промислової чи виробничої.Зазвичай у схемах її позначення йде під абревіатурою К3. Даний вид каналізації призначається для того, щоб відводити воду, яка застосовується у якомусь технологічному процесі. Цей тип каналізації у власних будинках не використовується, але не сказати про нього не можна.
Зливова чи дощова.Цей тип позначається зазвичай як К2. Така система є цілою сукупністю водостічних труб, жолобів, пісковловлювачів, дощеприймачів, воронок і так далі. Зазвичай більша частина такого механізму прокладається відкрито, але для транспортування дощової води кудись за межі ділянки можуть застосовуватися і трубопроводи під фундаментом.

Також слід зазначити, що каналізація у приватному будинку може бути двох типів:

автономна;
централізована.

Вибраний тип залежатиме від того, куди саме буде здійснюватися злив вод стічного типу – у власний септик або центральну магістраль через колодязь колекторного типу. Якщо місцева каналізація проходить неподалік будинку і підключення до неї буде дешевим, то буде вигідніше підключитися до неї через те, що витрати на користування в даному випадку все одно будуть меншими.

Крім того, очисні системи можуть бути різними за своєю суттю.

Йдеться про такі типи:

септик:
біотуалет;
біоочищення за допомогою спецагрегату;
вигрібна яма.

Про септику вже говорилося, а тому скажемо про інші типи.Біотуалет буде відповідним рішенням лише для котеджу, де власники живуть рідко. Та й він не вирішує питання стоків із душової та кухні. Очищення з використанням спецстанції вигідно високою продуктивністю та гарним ступенем очищення стоків. Але витрати на цей варіант будуть чималими через необхідність енерговитрат і дорожнечі обладнання. Варіант з вигрібною ямою нещодавно був найпоширенішим. Але останнім часом кількість стоків істотно збільшилася, і мало яка вигрібна яма може впоратися з ним. До того ж ризик забруднення землі значно збільшився з цієї причини.

Підготовчі роботи

Кожне з вищезгаданих рішень очисних споруд вимагає чіткого розуміння пристрою та цілей, для яких воно використовуватиметься. З цієї причини до початку проведення робіт із створення каналізації слід провести необхідну підготовку, щоб система справді могла працювати якісно після того, як буде побудована та запущена в експлуатацію.

Що треба врахувати?

Перед початком створення каналізації слід прорахувати до дрібниць. І перший фактор, який буде дуже важливим – вибір місця під монтаж системи.

На її розміщення впливатимуть такі фактори.

Наскільки близько ґрунтові води розташовуються.
Рельєфні особливості території, де розташовуватиметься каналізація. Тут йдеться про те, що переміщення води здійснюється зазвичай самопливом, а значить ухил ґрунту матиме вкрай важливе значення.
Фізична структура ґрунту.
Наявність чи відсутність джерел питної води.
Наскільки сильно у зимовий період промерзає ґрунт.

Піщаний грунт зазвичай пухкий, тому рідина легко може проходити через нього, а значить, існує ймовірність забруднення побутовими відходами. На прикладі найпростішого рішення – септика, виготовленого з бетонних кілець або з покришок, розглянемо, що потрібно врахувати. Спочатку необхідно розрахувати його обсяг. Виходити будемо з того, що на одного члена сім'ї, який живе у домі, йде двісті літрів води, які мають відстоюватися три дні.

Тобто для сім'ї, де налічується чотири члени, буде необхідний септик об'ємом трохи менше 2,5 тисячі літрів.

Крім згаданих вище факторів, слід сказати, що відстані до найближчого житлового будинку має становити не більше як п'ять метрів. Так само воно має бути і до сусідньої ділянки. Якщо поруч знаходиться шосе, то відстань має становити 20 метрів. А якщо поруч знаходиться водоймище або водозабірна точка, то відстань повинна становити не менше ніж п'ятдесят метрів. В розрахунок необхідно брати і факт того, що якщо на ділянці спостерігається підвищений рівень підземних вод, то конструкцію обов'язково слід доповнити насосом або помпою для транспортування підземних вод у фільтроколодязь.

Ще один фактор, який необхідно врахувати – вибір матеріалів для труб. Саме від цього фактора залежатиме час використання всього механізму. Якщо говорити про каналізації внутрішнього типу, то тут зазвичай застосовуються труби з поліпропілену або з полівінілхлориду з перетином 11 сантиметрів, а для розведення – з діаметром 4-5 сантиметрів. Їхня вартість буде нижчою, ніж труб з металу, а термін служби – більшим.

З'єднання зазвичай слід робити за допомогою манжетів, виконаних з каучуку, які герметизуються спеціальною речовиною на основі силікону. Якщо йдеться про встановлення зовнішньої частини, то використовують інші труби оранжевого кольору. Вони виконані в такій колірній гамі, щоб їх було найпростіше знайти в землі. Вони виконані з особливо міцного пластику і мають діаметр 11 сантиметрів.

Проектування

Як зрозуміло, будь-які роботи монтажно-будівельного характеру що неспроможні здійснюватися без попереднього створення проектної документації. І монтаж каналізації не буде винятком. Формується схема прокладання каналізації із загального плану розташування про мокрих елементів. Розведення може конфігуруватися як завгодно, залежно від побажання замовника.

Слід перерахувати важливі аспекти, що не можна не враховувати:

стічний відвід з приміщення, де розташований туалет, повинен проводитись виключно з використанням труб із перетином 10-12 сантиметрів протяжністю не менше 1 метра;
під стоки з душової та кухні можна застосовувати полівінілхлоридні або труби з поліпропілену п'ятисантиметрового розміру;
якщо у будівництві є два і більше поверхів і туалет буде не один, то вони повинні розміщуватися виключно один над одним (для одноповерхового будинку це правило не працює і розміщувати його можна будь-де);
розвідувальні вигини повинні робитися за допомогою суміщення двох колін із пластмаси, вигин яких має кут у сорок п'ять градусів, що має знизити до мінімуму ризик того, що каналізація заб'ється;

унітаз слід підключити безпосередньо до каналізаційного стояка на мінімальній відстані від труби;
інші прилади сантехнічного характеру слід підключити до каналізаційної мережі вище місця приєднання унітазу, щоб унеможливити попадання фекалій у лінії відведення;
стояк каналізації обов'язково слід виводити на покрівлю та на нього встановити фанову витяжку, щоб забезпечити всередині вентиляцію каналізації;
Найбільша відстань підключення приладів сантехнічного типу до стояка не повинна перевищувати трьох метрів, а унітазу – метр.

Крім того, слід навести й інші поради спеціалістів:

при створенні проекту внутрішньої каналізації слід спочатку скласти схему будівництва масштабу, перед цим здійснивши всі виміри за допомогою рулетки;
тепер слід визначити місце монтажу стояків;
умовно на всіх поверхах відзначаємо місце розташування сантехприладів;
зображаємо розташування труб на графіку;
визначаємо розміри стояка та фанової труби виходячи з кількості приладів;
знаходимо точку виходу каналізації із споруди;
підсумовуємо довжину всіх труб і здійснюємо підрахунок фасонних елементів;
тепер робимо висновок та складаємо схему каналізації.

Монтаж

Отже, тепер перейдемо до безпосередньої установки каналізації у власному будинку і з'ясуємо, як правильно її провести. Прокладання каналізації після того як було зроблено та розраховано проект, має стартувати з монтажу септика. Для цього слід вирити котлован десь завглибшки три метри. Заздалегідь треба прорахувати обсяг септика, враховуючи кількість людей, що проживають у квартирі. Зробити котлован можна і самому, але для прискорення процесу не зайвим буде залучити спецтехніку. На дні котловану робиться піщана подушка. Її товщина має становити не менше ніж п'ятнадцять сантиметрів.

Тепер із дощок або ДСП створюємо опалубну конструкцію, яку відразу необхідно посилити спеціальним армуючим поясом. Зробити такий пояс можна із лозин, виконаних з металу. Перев'язувати такі лозини для більшої впевненості можна за допомогою дроту зі сталі. Тепер робимо в опалубці пару дірок і здійснюємо встановлення обрізків труб. Ці відрізки стануть точками входу системної магістралі та труби переливу, що сполучає секції септика.

Тепер усю опалубну конструкцію слід забетонувати. Для рівномірного розподілу розчину застосовується віброінструмент. Зазначимо, що ця конструкція має бути монолітною, через що вона зазвичай заливається один раз. Також слід навести приклад і те, якщо потрібне встановлення двокамерного септика. Спочатку формується дно першого відсіку завдяки заливанню бетону. У результаті ми отримуємо герметичну конструкцію, де відстоюватимуться відходи. Саме в цій частині тверді великі фракції відходів осідатимуть унизу. А ось у другій частині накопичуватиметься трохи очищена рідина.

Завдяки наявності труби, яка з'єднує обидва відсіки, вона йтиме в сусідню камеру.

Робити дно у другому відсіку необхідності немає через те, що секція робиться на основі монолітних стін. Можна використовувати для цього і кільця з бетону, які будуть просто укладені одне на інше. На дні робимо товстий шар осадових порід. Він фільтруватиме стоки. Застосовувати можна гравій, гальку або щебінь. Між частинами встановлюємо трубу переливу. Вона розміщується десь на рівні верхньої третини колодязів. Зазначимо, що зазвичай дачники під час проведення процесу установки каналізації застосовують саме двосекційний септик. Хоча за бажанням відсіків може виявитися і більше, що забезпечить очищення вищої якості.

Зробити перекриття для септика також легко самостійно. Для цього необхідний бетон та опалубна конструкція. Або ж можна взяти залізобетонну плиту. У цій частині обов'язково слід зробити спеціальний оглядовий люк. Він дозволить контролювати витяжку та заповнення секцій. Після того, як установка завершена, потрібно засипати котлован піском або землею. Чистити відстійник необхідно десь раз на два-три роки.

Наступним етапом буде прокладання магістралі.Вона здійснюватиметься від септика до зони, де з фундаменту виходить патрубок каналізації. Зазначимо, що трубопровід повинен йти як би під ухилом, щоб відпрацьована вода могла стікати вниз. Важливо, що чим більший розмір труб, тим менший похилий кут буде необхідний для якісної роботи магістралі. Але середнє значення становить близько двох градусів.

Зазначимо, що укладати каналізацію слід нижче, ніж рівень промерзання грунту. Зазвичай йдеться про показник один метр, але іноді достатньо буде і показника 70 сантиметрів. Хоча якщо регіон належить до холодних, то рівень слід збільшити до півтора метра. Перед укладанням труб на дні траншеї слід створити щільну піщану подушку, добре її утрамбувавши. Це дозволить здійснити надійну трубну фіксацію та не дати магістралі зруйнуватися при зміщенні ґрунту сезонного характеру.

Якщо говорити про найбільш правильну схему, то для дачі найкращим рішенням буде прокладання прямої магістралі від будівлі до колектора. При необхідності можна зробити поворот і в цьому місці встановити криницю для огляду. Можна застосувати чавунні чи пластикові труби, призначені для зовнішнього типу каналізації. На стиках слід робити максимально герметично. Коли все готово, то траншея засипається піском, а потім на нього кладеться грунт.

Щоб з'єднати внутрішню частину із зовнішньою, використовують труби із гофри. Це дає можливість забезпечити надійність під час руху землі.

Щоб прокласти труби у будівництві, нам потрібні будуть:

ніж гостріший;
пилка для роботи з пластиком;
комплекти настановних ущільнювачів із гуми.

Спершу нам необхідно здійснити підготовку фасонних елементів.

Йдеться про такі елементи:

перехідні муфти, що можуть забезпечити перехід між трубами різних розмірів;
фітинги з'єднання на три або чотири отвори, що дозволяють зробити трубопровідне розгалуження;
перехідні відводи, необхідні формування переходів між трубами з однаковим розміром;
відводи, що формують кути, вони можуть виявитися 45 або 90-градусними.

Загалом каналізаційний монтаж у власному будинку не буде важким, якщо все прораховано правильно.Спочатку здійснюється монтаж вертикальних стояків у необхідній кількості. Зазвичай їх встановлюють від цоколя до покрівлі, щоб усю цю конструкцію можна було успішно поєднати з вентиляційною шахтою. Місце для монтажу зазвичай підбирається ближче до унітазів, які повинні розташовуватися не далі, ніж за метр від стояка. Якщо унітази розташовуються, скажімо, один під одним, а будинок невеликих розмірів, то одного стояка для такої споруди буде цілком достатньо.

Зазначимо, що найдальший прилад сантехнічного плану не повинен бути далі від стояка, ніж п'ять метрів.

Тепер до стояка приєднуються підводні труби.Спочатку підключаються унітазні труби, що мають бути нижчими, ніж усі інші. Після цього здійснюється приєднання відгалужень бічного характеру. Іноді на підведення можна приєднати велику кількість сантехприладів. Слід сказати, що товщина труби підведення повинна братися з розрахунку загальної продуктивності. Останнім етапом буде приєднання приладів, що розглядаються, за допомогою сифонів. Тоді все залежатиме від підібраної категорії стічної утилізації, властивостей землі, а також того, як поводяться ґрунтові води. Тому для кожного випадку все буде індивідуальним.

Також не буде зайвим навести приклад створення механізму дачної каналізації без відкачування. Дачникам такі системи доглядаються все частіше, а тому не буде зайвим пояснити, як їх зробити. Зазначимо, що такі системи представлені дво- чи трикамерним септиком, які одночасно будуть активними. Якщо в механізмі є два резервуари, відстійник займатиме три чверті конструкції, а для трикамерних – одну другу. У першій частині здійснюється осідання важких речовин. У міру заповнення рідина потрапляє й до іншого відсіку, де йде відділення легких частин. У третій частині вода повністю чиститься від бруду та потрапляє в колодязь для дренажу або фільтраційного поля. Тут важливо, щоб обидві ємності були герметичними.

Даний тип системи вимагає відкачування, але не такої чистої, як при використанні простого септика.Це здійснюється з використанням дренажного або фекального каналізаційного насоса, вартість якого залежатиме від різних факторів. Подібне обладнання застосовуватиметься для забирання осаду, що накопичується у відстійнику. Необхідно відзначити, що на частоту проведення цієї процедури впливатиме і склад вод стічного типу, і розмір резервуарної ємності. Конструкція підлягатиме очищенню, коли висота мулу досягне переливного рівня. Тоді її треба буде відкачати.

За шість місяців у ємності зазвичай накопичується десь 70-80 літрів осаду.

Стандарти розташування висновків каналізації для різних сантехприладів

Яка завгодно каналізація може бути спроектована таким чином, щоб усі прилади сантехнічного напрямку, які до неї підключаються, мали мінімальну кількість різних проміжних елементів, що ускладнить механізм механізму і істотно знизить його надійність. Ідеальним можна назвати рішення, коли сифон, що йде після сантехприладу, відразу приєднується до гладкої труби з раніше встановленим каналізаційним розтрубом. Для втілення не буде зайвим ще до створення проекту знати, де саме буде розташовуватися сантехобладнання. А ще краще знатиме, який сантехприлад буде змонтований у цьому місці.

У той же час для різних категорій сантехобладнання є особливості, що дозволяють спрощувати каналізаційне підключення. На нього та розміщення різних сантехприладів серйозно впливатимуть такі фактори, як рівень статі чистого типу. Адже по відношенню до цього параметра йде встановлення висоти обладнання та каналізаційних розтрубів та розташування водорозеток. Даний параметр слід знати заздалегідь, тому установка трубопроводів каналізації може здійснюватися ще до моменту, як налита стяжка для підлоги і нанесено покриття фінішного типу.

Тепер скажемо трохи докладніше про сантехнормативи, що належать до системи для тих чи інших приладів.

Висота приєднання сифона до каналізаційного розтруба для умивальника повинна бути на рівні 53-55 сантиметрів від рівня чистої статі. Його центр повинен бути прямо по центру умивальника. Для створення підключення можна використовувати труби каналізації з діаметром 4-5 сантиметрів.
Центр розтрубу повинен бути на рівні 22-24 сантиметри, якщо йдеться про підвісний унітаз.
У разі миття цей показник становить 30-45 сантиметрів прямо по центру раковини.
Якщо ж в мийку вбудований сміттєподрібнювач, то розтрубний центр повинен бути на висоті 30-40 сантиметрів, але зміщений в будь-який бік.
Для унітазу приставного типу цей показник становитиме приблизно 18-19 сантиметрів.
Для пральних та посудомийних машин підключення шлангів зливу буде на висоті 60-70 сантиметрів.
Для ванн, а також душових кабін з піддоном потрібно, щоб розтрубний центр труби каналізації діаметром 5 сантиметрів був на відстані не більше ніж 6 сантиметрів від рівня чистої підлоги. Якщо цього неможливо, то монтаж повинен здійснюватися на підставку. Хоча є ряд моделей ванн, підключення яких здійснюється на рівні 8-10, а то й 13 сантиметрів.

Дані рекомендації спрацьовують практично завжди, тому що виробники таких товарів намагаються дотримуватися загальноприйнятих норм, які, до речі, законодавчо ніде не прописані. Але насправді може бути будь-що, тому фактична наявність обладнання, яке буде встановлено на заздалегідь певне місце, буде великим плюсом.

Можливі проблеми та їх вирішення

Слід сказати, що часто навіть без порушень під час установки виникають проблеми в роботі каналізації у власному будинку.

Найбільш поширеними неприємностями є такі.

Каналізація погано пахне.Для виключення появи неприємних запахів унітази та раковини приєднують до механізму за допомогою сифонів u-подібної форми, де завжди є небагато води. Бар'єр такого типу не дозволяє пропускати неприємні запахи.

Засор.Часто буває, що система забилася, навіть якщо установку було проведено за всіма необхідними правилами. Тому стояки на всіх поверхах слід обладнати спецтрійниками, щоб не було необхідності розбирати систему до усунення пробки.
Замерзання каналізації.Це ще одна проблема, яка часто трапляється. Причина полягає в тому, що багато хто просто укладає каналізацію вище за рівень замерзання грунту. Слід сказати, що цю проблему не слід ігнорувати через те, що рано чи пізно труба може просто луснути і тоді буде потрібно її заміну та ремонт.
Невідповідність різних елементів.Щоб уникнути такої ситуації, установку слід починати з монтажу випуску-вузла, що з'єднує стояк з трубою, що підходить до септика. Випуск є гільзою з металу з трубним обрізком. Її діаметр повинен бути більшим за розмір стоякових труб. Зазвичай йдеться про цифру 13-15 сантиметрів. А гільза має вилазити із фундаменту на 12-16 сантиметрів.

Щоб вищезазначені та інші проблеми не виникали, слід керуватися під час встановлення такої системи такими принципами:

якщо труби мають різний діаметр, вони повинні стикуватися з допомогою спецпереходников;
використовуючи трійники косого типу, можна з'єднати стояки та трубовідводи;
унітаз повинен розташовуватися максимально близько до основного стояка;
встановлення зовнішньої каналізації слід здійснювати виключно у теплий період року;
у міру підходу до стояка трубний розмір повинен ставати більшим, а не меншим;
там, де перетинаються труби кухні та ванної, слід розмістити колектор.

Щоб каналізаційний механізм у власному будинку завжди працювала якісно та ефективно, а також функціонував добре, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Перше, що необхідно робити – здійснювати на постійній основі промивання трубопроводу зовнішнього та внутрішнього типу великою кількістю гарячої води. Друга порада – у сантехприладах, особливо у ванній та на кухні, потрібно використовувати сітки-сміттєуловлювачі для запобігання попаданню волосся, бруду, а також різних нерозчинних речовин у стік.

Ще одна важлива рекомендація фахівців полягає в тому, щоб у потрібний момент відкачувати з септика різні осадові маси, інакше вони можуть стати причиною поломки всієї системи. Ще одна порада фахівців полягає у тому, щоб не дозволяти потрапляти жировим відходам у стік. Особливо коли йдеться про тваринні жири, які осідають на трубних стінках і можуть стати причиною забивання труби.

Фахівці рекомендують при придбанні комплектуючих і труб перевіряти, чи є в розтрубі накладка з гуми, оскільки вона постійно втрачається у багатьох людей. У жодному разі не слід приєднувати до вентиляційного механізму фанову трубу. На думку фахівців, при вкладці ПВХ-труб у рів необхідно максимально уважно стежити за стиками через те, що з'єднувальні місця є вразливими і нестабільними.

Також рекомендується здійснити монтаж аварійного відведення для очищення каналізації.Його зазвичай монтують максимально близько до ділянки входу труби на будівництво в доступному місці. Крім того, якщо в будівництві є звичайний набір точок споживання води, то здійснювати встановлення фанової труби абсолютно необов'язково, можна обмежитися клапаном вакуумного типу.

Загалом, як можна переконатися, створення каналізації у приватному будинку – процес, який потребує проведення серйозних розрахунків та великої уваги з боку власника будинку. Більше того, створення такої системи передбачає продумування та системи водопостачання будинку. До того ж багато залежатиме від того, який тип каналізації буде створюватися. Напірна каналізація матиме свої особливості, а зовнішня чи внутрішня – свої. У будь-якому випадку для грамотної реалізації такої витівки важливо продумувати все до дрібниць та консультуватися із фахівцями.

Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати зовнішній трубопровід.

Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правила та будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розводки.

Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.

До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.

Приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон із прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник

Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:

кількість людей біля житлового об'єкта;
передбачувана технологія переробки (очищення) стічних каналізаційних;
розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.

Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.

Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)

Розведення труб для одноповерхового будинку

Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Проте без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів збудувати якісну каналізацію непросто.

Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведення стічних продуктів; 3 - компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація

Класична каналізаційна схема у загальному вигляді містить:

каналізаційний стояк;
труби, що сполучають внутрішні компоненти системи;
зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
система-приймач.

Відповідно до існуючих нормативів розведення схеми одноповерхової будівлі, зонами, що належать до зовнішньої точки виведення стоків, є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.

Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка відводиться до зовнішньої магістралі, а верхня виводиться на покрівлю.

Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових труб та інших комплектуючих

Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у рекомендованій нами статті.

Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.

Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку влаштування сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується запровадженням у схему додаткового обладнання – насоса.

Трубопровід у 2-3-поверховому будинку

Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом у порівнянні з першим – одноповерховим будинком.

Класичне розведення для будов на два і більше поверхи: 1 - централізований колектор; 2 – оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу

Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівель регламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації в цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнат, передбачає розведення для приміщень, розташованих один над одним.

Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.

Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр по мінімуму становить 1,5 м. Для скатних покрівель (популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня коника даху.

Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу через перекриття.

Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.

Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системи за допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок

Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.

Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частина стояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.

Що потрібно знати про укладання труб?

Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Відводять канали унітазів вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.

На етапі для будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай застосовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметри лінійних трубопроводів та стояків.

Таблиця нижче показує можливі варіанти.

Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення

Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.

Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.

Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж завдяки цим елементам схеми створюється прохідність із меншим коефіцієнтом опору

Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.

Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.

Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:

Порядок спорудження каналізації

Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не наважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.

Етап #1 - монтаж дворової мережі

Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додаткова оглядова криниця. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.

З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.

У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристиками та доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.

Часто власникам приватних будівель доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Проте принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.

Один із простих та зручних рішень для приватних домоволодінь – герметичний септик. Щоправда, його істотний недолік криється в немаленькій ціні, тому оплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку.

Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок

Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Споруда вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через просідання будівлі.

Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.

Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби

Етап #3 – монтаж стояків та відводів

На наступному етапі проводиться монтаж труб-стояків внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.

Повне кріплення виконується після остаточного збирання всієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні відвідні лінії каналізації з урахуванням необхідних ухилів.

Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.

Етап #4 - підключення сантехніки

На завершальному етапі проводиться підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.

Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів, внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.

Висновки та корисне відео на тему

Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.

Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків з дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда, на етапі прокладання трубопроводу зовні знадобиться допомога для заглиблення труб у землю.

Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій сім'ї не один десяток років.

Залишайте, будь ласка, коментарі в блоці, що знаходиться нижче. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері пристрою чи ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

При облаштуванні заміського будинку багато комунікацій нерідко встановлюються своїми руками. Нічого дивного в цьому немає: процес сам по собі є досить простим, а виконання робіт не вимагає особливих умінь. Звичайно, є певні правила, яких необхідно дотримуватись: наприклад, варто ретельно проектувати конструкцію і стежити за тим, щоб одна комунікаційна лінія не заважала іншій. Про те, як встановити каналізацію в приватному будинку, і йтиметься у цій статті.

Якщо говорити про каналізації, то перше, що потрібно знати - дана система складається з внутрішньої та зовнішньої частин, і облаштування кожної з них виконується по-своєму. Зовнішня каналізація встановлюється дещо простіше, оскільки роботи проводяться на відкритому просторі. З внутрішньої дещо складніше, тому встановлення каналізації в приватному будинку своїми руками починається саме з неї.

Встановлення внутрішньої каналізації у приватному будинку

Першим етапом облаштування конструкції є планування. Необхідно точно знати, скільки сантехніки буде встановлено і де вона встановлюватиметься. За виконання робіт обов'язково мати під рукою попередньо складений проект. Відразу можна вивести одне правило: при установці стояка його необхідно розташувати максимально близько до тієї стіни, під якою облаштований виведення каналізації. Звичайно, ця стіна повинна знаходитися з того боку, де знаходиться каналізаційний колодязь, який, у свою чергу, облаштовується якнайнижче, щоб стокам було легше переміщатися туди самостійно (прочитайте також:).

Стояк зазвичай виготовляється із 110-мм труби, виконаної із пластику. До стояка підключаються всі відвідні труби, з яких стоки збираються з сантехнічних пристроїв. Для з'єднання унітазу з системою використовуються прямі ділянки, виконані з 100 мм труб, а інші прилади можна підключати за допомогою різних фітингів, використовуючи труби діаметром від 32 до 80 мм.

Установка каналізації в приватному будинку своїми руками зазвичай виконується паралельно до водопровідної лінії. Такий монтаж каналізації особливо зручний у разі, коли комунікації встановлюватимуться у стінах. Для цього необхідно підготувати штроби, призначені для закладання труб. Тут існує один нюанс: водопровідна система працює під деяким натиском, тому ухил труб не є необхідною умовою.

Каналізаційна система вимагає наявності ухилу, інакше вона просто не буде працювати: конструкція функціонує за самопливним принципом, тому ухил повинен дотримуватися всіх її ділянок, незалежно від протяжності трубопроводів або розташування приладів. Відповідно до нормативних документів, середня величина ухилу має бути в межах 2-3 см на 1 метр трубопроводу. При створенні ухилу потрібно уважно стежити за дотриманням цієї величини, інакше система дуже скоро почне створювати проблеми.

Щоб з'єднати пластикові труби, необхідно застосовувати фітинги з того ж матеріалу: така сполука забезпечить конструкцію достатньою міцністю та герметичністю. При прихованій прокладці каналізації потрібно не тільки укладати труби в підготовлені штроби, але й фіксувати їх хомутами для надійності. Самі штроби згодом маскуються спеціальним розчином.

Установка зовнішньої каналізації своїми руками

До елементів зовнішньої каналізаційної системи відносяться всі частини, що облаштовуються за межами будівлі.

Встановлення каналізації в приватному будинку потребує уваги, особливо в таких моментах:

Конструкція повинна мати мінімум вигинів та поворотів, тому всю магістраль варто робити максимально прямолінійною.
Якщо в будинку використовувалися пластикові труби, то зовнішня каналізація також повинна виконуватися з цього матеріалу.

Монтаж зовнішньої каналізації має також деякі особливості, з якими доведеться мати справу:

Великий обсяг земляних робіт. Укладати зовнішню каналізацію необхідно, враховуючи рівень промерзання ґрунту: труби повинні бути нижчими за цей рівень, щоб негативні температури не спровокували застій або розрив системи.
Створення каналізаційного колодязя. Перед тим, як створити каналізацію у приватному будинку, потрібно точно розрахувати кількість стоків, на яку впливає насамперед кількість мешканців. Великий передбачуваний обсяг відходів говорить про необхідність створення великого резервуара, тому глибина його облаштування має бути досить великою.
Вибір типу системи. На якість збору та утилізації стоків, а також на зручність експлуатації каналізаційної системи безпосередньо впливатиме її тип. Кожна конструкція має свої нюанси: наприклад, звичайна вигрібна яма має вкрай низьку ефективність, але коштує дуже дешево, а ось потужна станція біологічного очищення коштуватиме дорого, але її експлуатаційні показники будуть на найвищому рівні. Читайте також: " ".

У будь-якому випадку, зовнішня каналізація пред'являє особливі вимоги до свого облаштування, і їх необхідно враховувати, щоб конструкція була максимально працездатною.

Проведення земляних робіт

Земляні роботи – один із перших етапів облаштування каналізації. Виконувати ці роботи можна як самостійно, так із залученням додаткових сил (бригади робітників або спецтехніки). Звісно, перед роботою необхідно розмітити ділянку, якою проходитиме траншея.

Крім того, важливо звертати увагу на ухил дна траншеї: при використанні техніки необхідної величини не буде досягнуто, тому все доведеться вирівнювати самостійно. У будь-якому випадку після підготовки траншеї її дно необхідно засипати невеликим шаром піску.

Облаштування каналізаційного колодязя

Ця конструкція може виконуватися з різних матеріалів:

цегляна кладка;
металевий резервуар;
залізобетонні кільця;
пластмасовий септик.

Кожна система має свої особливості, переваги та недоліки.

Варто сказати пару слів про кожну з них:

Пристрої з цегли або блоків є досить непоганими елементами каналізаційної системи, але їхнє облаштування займає багато часу. При невеликому досвіді виконання будівельних робіт на створення цегляної криниці може піти кілька днів.
Металева конструкція вигідно відрізняється від цегляної простоти установки і меншою вартістю, але термін служби пристрою в даному випадку буде набагато меншим: метал легко піддається дії корозії, і дуже скоро пристрій стане несправним.
Залізобетонні колодязі є досить поширеними конструкціями, оскільки серед їх переваг можна виділити міцність, надійність і довговічність. Нестача колодязя з жб кілець – складна установка: готові кільця мають чималу вагу, тому встановити їх своїми руками практично неможливо.
Пластмасові септики теж можна віднести до надійних та якісних конструкцій: вони довговічні та набагато легші, ніж залізобетонні аналоги, тому встановити їх можна зусиллями 2-3 осіб. Щоправда, вартість конструкції дещо перевищує вартість попередніх пристроїв, але витрачені кошти окупляться у найближчому майбутньому. До того ж, якщо враховувати трудовитрати на облаштування, наприклад, бетонних колодязів, то ціна практично зрівняється. Читайте також: " ".

Як встановити труби каналізації

Монтаж трубопроводу зазвичай починається від будинку – так простіше слідкувати за дотриманням ухилу конструкції. Під час прокладання труби необхідно з'єднувати муфтами. З'єднуючи кілька систем зливу в одну, необхідно використовувати трійники або інші фітинги.

Останній етап закладки трубопроводу – підключення магістралі до каналізаційного колодязя. Для цього також використовуються муфти, що з'єднують усі труби зовнішньої каналізації один з одним та з внутрішньою каналізацією. Коли труби змонтовані та встановлені на своїх місцях, траншея засипається землею і на цьому роботи закінчені.

Тонкощі облаштування каналізації

Існують деякі нюанси, з якими доводиться стикатися, коли виконується установка каналізації:

Занадто глибокий рівень промерзання ґрунту. При такому явищі труби необхідно укладати дуже глибоко, і обсяг робіт при цьому збільшиться дуже сильно. Уникнути такого явища можна теплоізоляцією.

Вона може виконуватися двома способами:

за допомогою теплоізоляційних матеріалів, що добре виконують цю роботу;
за допомогою електричного обігріву, що реалізується за рахунок кабелю, протягнутого вздовж усієї каналізаційної магістралі.

Необхідність витримування ухилу. Дотримуватися ухилу необхідно в обов'язковому порядку, а його величина повинна перебувати в заданих межах. Причина тому звучить так: занадто слабкий ухил не дозволить відходам переміщатися по системі, і система швидко засмічиться, а при ухилі, що перевищує нормативний показник, вода рухатиметься надто швидко і не зможе омивати труби зсередини, що теж призводить до засмічення.

Вибір конструкції. Підбір каналізаційної системи – це індивідуальне питання, і універсальної відповіді не існує. Щоб вибір каналізації був зрозумілішим, варто прочитати статтю про типи каналізаційних систем.

Висновок

Установка каналізації в приватному будинку може виконуватися і власноруч – особливих проблем не виникне навіть недосвідчені майстри. А якщо запастись деякими знаннями та ретельно підготуватися до робіт, то конструкція вийде надійною та зможе функціонувати дуже довго та якісно.

Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розташувати всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система працюватиме безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.

Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі або верхньому поверсі. Усі горизонтальні лінії обов'язково зводяться одного стояку. Для економії коштів та витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
Стоків від усієї сантехніки;
Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
Центральний стояк.

Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет має розташовуватися максимально близько до стояка.

Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або окремо для кожного приладу).

На схемі повинні відображатися всі елементи масштабущоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розводці і знайти поломку.

Зовнішня лінія

Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібної ями або фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.

Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір або поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її із звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан зверху стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.

Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці, і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість попадання бруду в ґрунтові води та неприємний запах.
Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, що потребує постійної електроенергії. Відрізняється найвищим ступенем очищення та великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок та ціни

Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки в септику відстоюються протягом 3-х діб. З цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуара.

Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.

Основна арматура:

Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
Прямолінійна двостороння муфта із гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
Ревізія (60 руб.)
редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійде для дачі, дізнайтеся з цієї.

Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожний метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирювань» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см із кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закопувати труби нижче за рівень промерзання (в середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.

Температура стоку зазвичай вище за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.

Підбір труб та диметрів

Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.

Щоб організувати каналізаційну систему в приватному будинку, можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій і гладкої поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби володіють достатньою міцністю, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі. Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різні технічні параметри, залежно від виробника і моделі. Їхні загальні особливості:

Одно-або багатошаровість.
Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи

Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну систему каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:

Механічна або ручна викопка траншеї.
Формування піщаної подушки.
Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу використовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох розпоряджень:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування забірного колектора або септика, глибина прокладання труб та кут нахилу.

Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблем у будинку та на ділянці.

Людині добре там, де є комфортні умови для проживання. І для того щоб створити їх, потрібно подумати про те, як прокласти каналізацію в приватному будинку. По-перше, слід ознайомитися з особливостями даного процесу, а по-друге, визначитися з матеріалом.

Зараз, пластикові труби, нехай і не поспішаючи, але все-таки витісняють металеві трубопроводи. Що стосується чавунних, то вони використовуються дуже рідко, в силу своєї ваги та дорожнечі. На відміну від них полімерні вироби набагато легші за вагою, простіше в установці та довговічні.

Так виглядає укладання пластикових труб

Основні етапи прокладання каналізації у приватному будинку

Щоб система справно функціонувала, і не виникало жодних непередбачених ситуацій перед тим, як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку , Необхідно грамотно скласти докладний проект. Бажано, щоб проектування інженерних систем здійснювалося в момент складання проекту будинку, але це актуально тільки якщо намічається нове будівництво.

Такий приклад проекту каналізації для Вашого будинку

Насамперед потрібно подбати про компактне розташування точок водозабору, що дозволяє організувати прийом стоків у загальний стояк. Якщо ж кухня та ванна знаходяться в різних кінцях будинку, то доведеться запланувати спорудження двох стояків та септиків, що тягне за собою додаткові витрати.

Сплануйте розміщення точок водозабору

унітаз повинен приєднуватися до стояка окремо, крім того, до сполучної труби не можна додавати інші прилади;

Так підключається унітаз до стояка

приєднання інших приладів не повинно бути на рівні нижче за приєднання унітазу;
вся сантехніка, крім унітазу, може мати загальне підведення до стояка;
діаметр труби, що підводить, повинен бути не менше розміру зливного патрубка.

Після того, як складено проект, можна переходити до таких етапів монтажу системи, як вибір місця встановлення очисної споруди, облаштування внутрішньої каналізаційної мережі, виведення її з дому та монтаж зовнішньої каналізації. Якщо ви стикаєтеся з цим вперше, і не знаєте, як прокладати каналізаційні труби в приватному будинку, але хочете зробити все своїми руками, то бажано не лише ознайомитись з інструкцією монтажу, але й переглянути відео.

Вибираєте місце встановлення очисної споруди

Монтаж зовнішньої частини каналізаційної системи

Детальна інструкція допоможе вам розібратися у тому, як правильно прокласти каналізаційні труби у приватному будинку. Не забувайте, що завжди слід дотримуватися встановленого порядку дій. А починається все з укладання труб у траншею, викопати її потрібно заздалегідь. Оптимальна відстань між траншеєю та трубою має бути в межах 200 мм – 20 см, все залежить від діаметра. Далі потрібно:

Викопати яму для септика або очисного колодязя, глибина повинна бути не менше 80 см, а найголовніше, на 20 см нижче за рівень промерзання грунту.

Так виглядає яма для септика

З урахуванням місцевих умов, а також глибини установки асенізаційної системи потрібно забезпечити оптимальний градус ухилу патрубків.

Градус ухилу пластиковий труби

Дно траншеї утрамбувати, заздалегідь звільнивши його від великих каменів та твердих включень. Після цього створюється пісочна подушка.

Утрамбована траншея

Зрозумівши, як краще прокласти трубопровід через фундамент від місця виведення його з будинку, труби укладаються по всій довжині.
Для з'єднання елементів конструкції необхідно використовувати герметик.
Для поворотів трубопроводу застосовується плавне відведення.

Так виглядає плавне відведення трубопроводу

Зовнішня система з'єднується з камерою ЛОС за допомогою ущільнювачів гуми.

Після виконання всіх етапів можна робити зворотне засипання системи, для цього береться не тільки ґрунт, а й пісок. Щоб пристрій зовнішньої каналізації пройшов без проблем, потрібно подбати про придбання комплектуючих (коліни, хрестовини, фітинги, трійники, переходи, заглушки).

Елементи для спорудження каналізації у будинку

Етапи внутрішньої прокладки каналізації у приватному будинку

Не знаєте, як прокласти труби каналізації у приватному будинку та з чого почати, якщо розібратися, то все дуже просто. Установка починається від сантехнічних приладів і прямує до місця розташування зовнішнього патрубка. Прокладку краще здійснювати під підлогою. Отже, приступимо:

Займемося внутрішнім прокладанням каналізації

Спочатку потрібно з'єднати S-подібний патрубок або гідрозатвор із пристроями сантехніки.
Потім підключається перший асенізаційний трубопровід.
Горизонтальна конструкція із труб з'єднується з патрубком за допомогою двох колін, кут яких становить не менше 90 градусів.
Не забувайте про важливість дотримання ухил конструкції, для чого потрібно використовувати хомути, які кріпляться до стін. Завдяки їм конструкція постійно перебуває у нормальному положенні.
Труби, що йдуть від унітазу, з'єднуються з основними елементами каналізаційної системи, з'єднуються перпендикулярним трійником.
Щоб забезпечити прохід трубопроводу через перекриття, потрібно утеплити патрубок встановити металеву гільзу.
А щоб перейти з патрубка діаметром 5 см, 10 см, знадобиться спеціальний перехідник.
Зрівняти зовнішню та внутрішню каналізацію можна за допомогою коліна.

Буде краще, якщо ви дотримуєтеся ухил патрубків, при діаметрі 5 см він повинен становити 3 см, а при 10 см - 2 см. Для того, щоб промазати наявні трубні стики, потрібно використовувати спеціальні герметичні суміші.

Герметизація та промазування стиків труб каналізації

Виведення каналізації

Інструкція того, як правильно прокласти каналізацію в приватному будинку, не обмежується описом внутрішнього та зовнішнього монтажу. Вона також визначає те, як правильно вивести труби з дому. Заздалегідь необхідно забезпечити місце виведення, також необхідно встановити кілька відводів для з'єднання двох частин трубопроводу. Не забудьте, що обов'язково потрібно встановити металеву гільзу для проведення труб через фундамент і утеплити простір, що залишився між стінками даного пристосування.

Так виглядає металева гільза для труби.

Як бачите, якщо чітко слідувати інструкції, то впоратися з облаштуванням складної каналізаційної системи в приватному будинку своїми руками зможе будь-яка людина, яка має бажання та терпіння.