Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про те, як настелити їх своїми руками.
Вибір конструкції підлоги парної та мийної
Звичним рішенням будуть дерев'яні підлоги. Головна їхня перевага — корисні для здоров'я властивості дерева, екологічність та практичність. Незважаючи на відносно низький термін служби дерев'яних підлог в умовах парильні, їх не так складно поміняти, а сумарні витрати все одно будуть нижчими, ніж облаштування бетонної підлоги.
У парилці та мийній постійно на підлогу припадає неабияка кількість води, яку слід відводити в приямок, систему дренажу або просто в ґрунт під лазнею. У конструктивному плані для вирішення цієї проблеми дерев'яні підлоги поділяються на ті, що протікають і непротікають.
Підлога, що протікає, передбачає зазор між дошками. Вода вільно проникає у підпільний просвіт. Далі вона вбирається в грунт, якщо його фільтруюча здатність це дозволяє, або відводиться в приямок, для чого формується глиняний замок або бетонна основа з ухилом в один бік.
Другий варіант - це непротікаюча підлога у вологих приміщеннях лазні. Така підлога робиться з незнімним покриттям і замінюється тільки після закінчення терміну служби. Ухил для збирання та зливу води тут передбачається по поверхні покриття підлоги у бік лотка або вирви.
Підлога зі знімним покриттям можна і навіть потрібно, розібравши, просушувати регулярно, поки лазня не експлуатується. Незнімні підлоги в силу схильності до гниття при підвищеній вологості змінюються повністю приблизно раз на 7-8 років.
Бетонна основа під дерев'яну підлогу, що протікає, в лазні істотно підвищує довговічність конструкції, а також впливає на комфорт - навіть через багато років не буде затхлого запаху з-під підлоги. Однак облаштування бетонної основи істотно підвищує витрати на облаштування лазні, так що якщо материнський грунт під будівництвом має високу дренуючу здатність, то простіше обійтися підготовкою шару, що фільтрує.
Матеріали та інструменти
Для покриття підлоги в парильній та мийній застосовуються дерев'яні елементи з листяних (липа, осика) та хвойних (сосна, модрина, кедр) порід дерева. Усі дерев'яні конструкції підлоги необхідно обробляти антисептиками.
Для влаштування підлоги знадобляться:
- дерев'яний брус для лаг 50(100)х100 мм;
- підлогова дошка товщиною 35 мм;
- цемент М300, М400;
- пісок середньої фракції;
- керамзит для теплоізоляційного шару;
- цегла глиняна звичайна для стовпчиків під лаги;
- гідроізоляція (руберойд).
Важливо правильно підібрати захисне просочення деревини. Вона повинна підходити саме для лазень через високу температуру та вологість. Найпростіший спосіб обробки дерева - просочування олією за два підходи.
Інструмент
Підлоги в парилці влаштовуються за допомогою інструменту для укладання бетонної основи по ґрунту та дерев'яного покриття підлоги лазні.
Інструменти для роботи з бетоном. 1. Граблі-праска. 2. Терка за цементом. 3. Кельма. 4. Прасувальниця. 5. Гладилка кутова. 6. Правило. 7. Рівень пухирцевий. 8. Маятничковий профіль
Інструменти для роботи з дерева. 1. Куточок будівельний. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок електричний. 5. Струбцини. 6. Ножівка по дереву. 7. Рівень пухирцевий. 8. Шуруповерт. 9. Дриль. 10. Циркулярна пилка верстат
Підлога, що протікає, з окремих дощок з фасками
Для підготовки ґрунтової основи під конструкцію підлоги обов'язково потрібно видалити родючий шар, якою б товщиною він не був.
Протікає підлога поверх бетонної основи. 1. Ґрунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементне стягування. 4. Жолоб. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Дошка підлогова
Протікає підлога по ґрунту з здатністю, що фільтрує. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Гравій. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовп. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка
Важливо на цьому етапі визначитися, як і де вироблятиметься злив води за межі будівництва. Для цього передбачається в бетонній основі лоток (200х150h мм), в який стікає вода. Дно лотка робиться з ухилом у бік зливного приямка (30х30х25h). Розташовувати приямок краще ближче до місця зовнішньої збірки води. З приямка вода надходить зливною трубою у водозбірник.
Ухил поверхні для стоку води становить 2-3 см на метр у напрямку лотка. Він створюється або за допомогою планування землі під підлогою, або за допомогою підсипки (піщано-гравійної) під бетонну основу. Загальний рівень підлоги в парилці та мийній виробляється нижче на 30 мм, ніж у суміжних приміщеннях з нормальною вологістю.
На утрамбований грунт настилається піщано-гравійна подушка завтовшки 10-15 см. Засипати і трамбувати пісок необхідно шарами трохи більше 5 див, змочуючи його водою. Далі укладається теплоізоляційний шар із керамзитобетону. Орієнтовно витрата вихідних матеріалів на 1 м 3 бетону складає:
- без піску:
- цемент М300, 400 – 250 кг;
- керамзит – 720 кг;
- вода - 100-150 л.
- з піском:
- цемент М300, 400 – 230 кг;
- керамзит – 440 кг;
- пісок – 195 кг;
- вода – 100-130 л.
Готувати розчин бетону найкраще в бетонозмішувачі або замовити
Допустимо застосування та іншого легкого наповнювача (шунгізит, перліт, спучений вермікуліт, щебінь пористих гірських порід тощо). Товщину шару керамзитобетону можна прийняти 150 мм. Укладання бетону проводиться смужками шириною не більше 2,5 м за змоченою водою основою. Для обмеження смуг встановлюють рейки, вони служать маяками для визначення товщини шару. Чим більша товщина теплоізоляційного шару, тим тепліше підлога.
Обов'язково дотримується ухил у бік жолоба або вирви для збирання та відведення води
На шар керамзитобетону укладається цементно-піщана стяжка завтовшки 40 мм. Склад розчину (М100) цемент/пісок: один до трьох. До схоплювання розчину потрібно зробити залізнення поверхні цементним молочком. Цемент змішують із водою до стану рідкої сметани. Поверхню покривають тонким рівним шаром суміші. Це робиться для підвищення водонепроникності бетонної основи.
Під лаги встановлюють цегляні стовпчики з повнотілої глиняної звичайної цеглини (250х250 мм) на цементно-піщаному розчині. Відстань між стовпчиками 0,8-1,0 м-коду по центру. На їх поверхню укладається 2 шари руберойду. Далі настилаються лаги. Підлогові дошки протікає підлоги по краях мають фаски для стоку води. Зазор між дошками становить 5-6 мм.
Важливо! Не можна застосовувати у вологих і мокрих приміщеннях силікатну цеглу, пустотілі камені, силікатні блоки.
Таку підлогу роблять знімною, щоб мати можливість просушити дошку для збільшення терміну служби. Дошки можуть зрушуватись при ходьбі по них, їх часто прихоплюють цвяхами, під них готують у лагах посадочні гнізда глибиною до 5 мм або набивають на дошки розпірні планки по краях.
Підлога, що протікає, зі знімних щитів
Покриття підлоги парної та мильної можна зробити зі знімних дерев'яних щитів. Дошки щита укладаються із зазором на поперечні бруски 50х50 мм. Розмір щитів приймається з міркувань зручності зняття та просушування.
Конструкція підлоги та сама: утрамбований грунт, ущільнена піщано-гравійна суміш, утеплювач - керамзитобетон завтовшки 150 мм. На цементно-піщаний розчин товщиною 10-15 мм укладається керамічна плитка для підлоги. Підлога має ухил, який спрямований у бік зливного лотка. На плитку встановлюються щити знімні так, щоб нижні бруски розташовувалися вздовж стоку води.
Послідовність робіт непротікаючої статі
Непротікаюча дерев'яна підлога передбачає суцільний настил зі шпунтованих дощок по лагах. Спочатку визначають місце розташування опорних стовпчиків. Їх розташовують з відривом 0,8-1,0 м друг від друга, міряючи відстані по центрам. Під кожен стовпчик готується бетонна подушка товщиною 100 мм і шириною на 70 мм більша за розмір стовпчика.
Суцільна непротікаюча підлога поверх ґрунту. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка
Суцільна непротікаюча підлога обов'язково укладається з ухилом. Жолоб можна розташувати в одній із лаг, розташованих близько до стіни. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Цегляний стовпчик на бетонній основі. 5. Жолоб. 6. Підлогова дошка
Опори під лаги виготовляються з бетону або цегли глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині. Розмір стовпчиків складає 250х250 мм. Висота опор повинна відповідати верхньому краю заставного бруса (стовпчастий фундамент) або верху стрічкового фундаменту.
Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярним напрямку стоку води. Дерев'яні елементи обов'язково ізолюються від бетону або цегли двома шарами гідроізоляції (руберойд). По утрамбованому грунту робиться керамзитове підсипання товщиною 15 см.
Варіант неутепленої підлоги показаний малюнку. В даному випадку дошки спираються з одного боку на пристінну лагу, з іншого боку - на лагу-жолоб. Лоток зверху прикривається дерев'яним трапом.
Утеплена підлога передбачає лаги з черепними брусками, до яких кріпиться чорна підлога. Далі настилається пароізоляція (мембранна, поліетиленова, поліпропіленова плівки), на неї укладається шар утеплювача (мінераловатна плита, пінопласт). По теплоізоляційному шару укладається рулонна гідроізоляція (руберойд).
Утеплена непротікаюча підлога. 1. Грунт, піщана подушка та насипний утеплювач. 2. Цегляний стовп. 3. Лаги та чорнова дерев'яна підлога. 4. Утеплювач. 5. Лаги та чистова підлога, покладена з ухилом у бік жолоба. 6. Жолоб. 7. Поверх чорнової підлоги укладається паропроникна мембрана, поверх шару теплоізоляції вистилається гідроізоляція.
Між чистою підлогою та гідроізоляцією має бути просвіт мінімум 3 см. Розмір лаг у даному випадку становить 100х170 мм. Черепний брусок – 40х40 мм. Для лаг необхідно застосовувати лише цільний брус.
По лагах настилають шпунтовані дошки. Дошки пришиваються цвяхами або шурупами до лагав через шпунт. Цей спосіб згуртовування дощок називається "паркетний". Перевага його полягає у відсутності капелюшків на поверхні дошки.
Кожну дошку кріплять до всіх лагів. Вони повинні щільно прилягати одна до одної. Зазор між дошками повинен перевищувати 1 мм. Для згуртовування дощок застосовують скоби або стиски. Цвяхи для кріплення використовуються довжиною більше товщини дощок у 2-2,5 рази. Кінець дощатої підлоги не сягає стіни на 10-20 мм. Надалі зазор перекривається плінтусом.
Злив води з поверхні підлоги відбувається за рахунок нахилу підлоги у двох напрямках. У місці зливу робиться отвір та встановлюється сифон. Ухил підлоги можна зробити за рахунок регулювання висоти лаг.
Після збирання зрубу лазні та встановлення дверей, вікон, необхідно задуматися про монтаж полового покриття. Як зробити підлогу в лазні у різний спосіб, розповімо в цій статті. Дотримуючись всіх етапів можна виконати роботу без помилок та якісно.
Перед монтажем підлоги в лазні потрібно визначиться, яким він буде: дерев'яним або стяжкою. На вибір впливають кілька факторів:
- Вид матеріалу, з якого виконані статеві лаги.
- Матеріал, з якого збудовано лазню.
- Якою планується система зливу?
- Призначення приміщень (парилка і мийна суміщені або роздільні, суху пару використовують або вологу і т.д.)
- Матеріальний бік.
Дерев'яна підлога - особливості та призначення
Дерев'яна підлога в лазнях використовується здебільшого. Така популярність пов'язана з доступністю матеріалу та швидкістю монтажу (не потрібно робити технічні перерви в роботі). Можна купити вже оброблені антисептиком і просушені дошки для підлоги або колоди. А процес укладання простий, і навіть новачок, прочитавши покрокову інструкцію, зможе застелити підлогу. Звичайно, помилки припускаються в будь-якій роботі, але якщо подивитися тематичне відео та прочитати статтю до кінця, можна впоратися. Виконувати настил поодинці складно, тому краще пошукати 1-2 помічників.
Для лазні існує кілька способів укладання підлог, але найпростіші:
- «холодний» протікає;
- "теплий" не протікає.
Розглянемо кожен докладніше.
Холодна підлога - особливості конструкції
Дошки холодного покриття укладаються із зазором в 4-5 мм. Він необхідний щоб волога не накопичувалася в лазні, а протікала в підпіллю. Так як підлога подібної конструкції постійно холодна, то застосовувати рекомендується тільки в південних регіонах країни або для лазні при дачній ділянці.
Конструкцію неможливо утеплити, тому використовувати в холодну пору лазню буде не комфортно. Звичайно, існує варіант, коли підлогове покриття піднімають вище рівня подушки під грубку, і роблять спеціальну вентиляцію. Так підлога прогрівається під час топки та швидко просихає. Про те, як це зробити своїми руками докладніше поговоримо в одній із наступних статей.
«Тепла» підлога - особливості конструкції
Теплий варіант монтують з щільно прилеглих дощок, які мають невеликий нахил. Нахил монтується до спеціального зливу, який, у свою чергу, вмонтований у збірник куди накопичується вся волога. Звідти вода витікає самопливом по похилих трубах, за межі лазні. Ця конструкція нагадує "пиріг". Верхні дошки укладають на чернові нижнього, між ними мають утеплювач. Його ховають від вологи та роблять пару в ізоляцію.
Основні плюси такої конструкції:
- волога не накопичується біля фундаменту;
- підлога додатково утеплена, значить, буде прогріватися;
- через спеціальну систему зливу, підлогові дошки прослужать довше.
Бетонна стяжка в лазні-особливості та призначення
Стяжка підлог у лазні більш трудомісткий процес, що вимагає деякого навички та теоретичних знань. Бетонну стяжку для підлоги лазні можна виконати декількома способами: заливка прямо на ґрунт, стяжка на чорновій підлозі. Самостійно простіше здійснити перший спосіб.
Стяжка на ґрунті - особливості
Стяжку з бетону виконують на попередньо знятий ґрунт та пісочну подушку (подібне представлено на фото). Після висихання покриття має непривабливий вигляд і потрібне фінішне оздоблення. Звичайно, можна просто пофарбувати підлогу фарбою, але так як лазня постійно опалюватиметься до високих температур, то хімічні склади у використання лазні небажані. Найпростіший спосіб укласти керамічну плитку або натуральний камінь. Але обидва варіанти дорогі та трудомісткі.
Останнім часом використовують у бетонній стяжці ноу-хау "теплу підлогу". Він буває інфрачервоним, водяним та кабельним. Але укладання в сирих приміщеннях вимагає спеціальних знань, тому виконувати її самостійно не рекомендується.
Важливо при використанні бетонної стяжки в лазні, правильно виконати гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги. Утеплення виконується з полімерного матеріалу, наприклад, ПСБ-С-35. Ціна на матеріал від 70 грн.
Монтаж полового покриття в лазнях та саунах
Будь-який з цих варіантів підходить для лазні в приватному будинку або дачі. А як правильно зробити покриття дотримуючись основних правил та особливостей технології, розповімо докладніше.
Монтаж «холодної» підлоги, що протікає
Як лаги під протікаючу підлогу можна використовувати металеві або дерев'яні палиці прямокутного або округлого перерізу. Вибирати потрібно в залежності від матеріалу, з якого будувався зруб. Так, для лазні із бруса краще використовувати дерево перетином не менше 100 мм.
Перед укладанням, лаги потрібно обробити антисептиками та просоченнями. Як економію використовують машинне відпрацьоване масло. Антисептики беруть будь-які, але краще за прямого призначення «для лазень».
Деревину перед укладанням просушують до вологості менше 12-10% або набувають готової камерної сушіння.
Укладання основи під підлогу
Монтаж лаг потрібно виконувати паралельно до стіни, яка має меншу довжину. Для додання жорсткості під ними заливаються стовпчики із залізобетону, відстань між ними не повинна бути більше 1 м. Викладають наступними етапами:
- у місцях установки знімається верхній шар ґрунту та засипається подушка із щебеню та піску (10-15 см) та армованої сітки;
- викладаються стовпчики з червоної цеглини або укладають шматки залізобетонної плити;
- конструкція гідроізолюється за допомогою бітумної мастики.
Якщо фундамент під лазню був стовпчастий, то рівень лаг повинен бути паралельний і дорівнює за рівнем закладної колоди. При стрічковому – верхній частині фундаменту.
Зверху на стовпи укладається в другий шар гідроізоляція і монтуються лаги. Їх потрібно класти залишаючи відстань від основних стін не менше 4-5 см, з усіх боків ці зазори потрібні для вентиляції.
Монтаж зливу в підпіллі
Потрібно виконати систему, яка швидко виводитиме надлишки води, і не дасть їй накопичуватися біля фундаменту. Для цього потрібно вивчити ґрунт, так як від всмоктування вологи буде залежить конструкція:
- При добре вбирається вологу грунті, верхній шар знімається по всьому периметру лазні і засипається подушка із щебеню товщиною мінімум 250 мм. Вона використовується як фільтр. Волога проходитиме крізь фільтр і вбирається в грунт. Це найпростіший спосіб.
- При погано вбирає вологу грунті, робиться ухил в 10 ° у бік спеціально підготовленого зливу (яма в глибину мінімум 30-40 см, в якій укладають трубу з ПВХ для зливу діаметром від 15 см, засипана щебенем). Для того щоб вода зливалася більш рівномірно, грунт можна засипати глиною і утрамбувати.
Укладання підлогових дощок
Дошки для підлоги можна використовувати навіть не обрізні, головне їх вирівняти і обтесати. Укладання починають від стіни, відступивши на 2 см. По відношенню до лагам укладання перпендикулярне.
Кріпити до лагав дошки можна шурупами або цвяхами під кутом в 45 °. Щоб щілини між дощок були однаковими, використовують шматочки фанери товщиною в 3-5 мм.
Монтаж «теплої» підлоги, що не протікає
Лаги під конструкцію укладають так само, як у першому випадку. Щоб організувати нахил підлоги, необхідно зробити врубки по 2-4 мм у кожній лазі, крім розташованих біля стін.
Монтаж системи зливу
Як водоприймач використовують яму 400х400 мм і глибиною 300 мм (схема конструкції є на фото вище). Вирити її потрібно між двома опорами. Для гідроізоляції у водозбірнику виготовляється «глиняний замок» або заливають стіни бетоном і промазують бітумом.
На дні, відступивши на 2 див, монтується зливна труба, яку потрібно укладати під нахилом. Для цього підійде ПВХ труба перетином не менше ніж 15 см.
Укладання підлогових дощок
Монтаж підлоги починають із чорнового нижнього шару. Для його кріплення на балках із двох сторін кріпляться бруски 50х50 мм по всій довжині. На ці бруски стелять чернові дошки, використовувати можна будь-які, що залишилися після будівництва, навіть невеликий кругляк. Від верху балки потрібно відступати не менше 60 мм, це залежить від товщини передбачуваного утеплювача, він повинен не перекривати верхню частину лаги.
Зверху на чорнову підлогу розстеляють гідроізоляцію. її потрібно укладати внахлест кріпити стики за допомогою бітумної мастики або скотчу (залежно від виду гідроізоляції). Зверху на гідроізоляцію укладають утеплювач (мін вата, ековата, керамзит, тирса з ПВА тощо). Утеплювач необхідно захистити, закривши його шаром пароізолятора.
Пароізоляцію стелять внахлест 15 см, кріпитися до лагів будівельним степлером.
Зверху монтується чистове покриття із дошки. краще використовувати шпунтову з шипом та пазом. Так вода не зможе попадати між дощками. Монтувати дошки краще одягаючи кожну наступну на шип, так менше можливості зіпсувати замкове з'єднання. У похилому сливі монтується труба, кінець якої буде виходити у водозбірник.
Важливо між основним покриттям та утеплювачем залишити вентильований зазор не менше 10 - 15 мм, куди виводять додаткову витяжну трубу.
Як статеві дошки для лазні краще використовувати вироби стійкі до води, наприклад модрина, осика. Інакше підлога швидко згниє, чого ніколи не станеться з бетонною стяжкою.
Монтаж бетонної стяжки - особливості монтажу в лазні
По всьому внутрішньому периметру знімається верхній шар ґрунту, мінімум на 30-40 см. Ґрунт трамбується. Зверху укладається 100 мм крупнозернистого піску. Потім шар із щебеню 200 мм і два шари руберойду. При цьому важливо перед засипанням піску залишити місце під майбутнє приймання.
Наступним етапом викопується місце під приймання, стіни його потрібно бетонувати на товщину не менше 50 мм. Зверху засипається щебенем та виводиться зливна труба. Тільки після цього можна приступати до стяжки.
Заливка стяжки на підлогу лазні
Монтаж стяжки здійснюють наступними етапами:
- Перший шар заливається бетоном на висоту 5 - 6 см, йому пропонують підсохнути (але не висохнути остаточно);
- Розстилається шар теплоізоляції ПСБ-С-35 (товщину можна взяти будь-яку, стандартну 5 і 10 см);
- Для надання твердості укладають армовану сітку;
- Заливається фінішний шар бетону в 6 – 9 см. Для додання твердості потрібно заливати фінішний шар, під кутом 10 -15°, у напрямку стоку, де вмонтована труба.
Зверху бетонну стяжку прикрашають плиткою, її безліч у будівельних центрах, ціна починається від 210 р./м2. Можна продумати власний дизайн та підібрати покриття під нього. Усі залежності від розміру гаманця та фантазії.
Всі варіанти, що розглядаються, можна виконати своїми руками, а наші фахівці завжди раді підказати, як не допустити помилок.
Підлога в лазні зовсім не дрібниця, як може здатися спочатку. Способи їхнього пристрою відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що підлога є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанні у лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняття про принципи їх укладання та відмінності між схемами.
Укладання підлог у мийному відділенні
Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.
У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, тому облаштуванню цієї банної зони необхідно приділити максимум уваги. Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.
У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути
Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий термін. Підлоги у мийній повинні:
- протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
- бути дихаючими і швидко просихати;
- забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.
З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.
Підлога для мийної конструкції
Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 ° C, оскільки підлога має бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не таким, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який – деревину, плитку, глину, бетон та інші.
Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.
У будь-якого підлогового покриття є свої плюси та мінуси:
Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.
Дерев'яна підлога в мийній
Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще вибирати хвойні породи, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.
До переваг дерев'яної підлоги слід віднести:
- простоту та зручність укладання;
- натуральність, екологічність та міцність;
- невисоку вартість робіт.
Недоліками можна назвати наступне:
Якщо ви зупинилися на дерев'яних підлогах, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.
У свою чергу підлоги, що протікають, розрізняються за схемою укладання:
Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.
- Викопується яма посередині підпілля.
- Від її дна у напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3–4° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожен погонний метр).
Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача
- Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
- Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля з схилом в 10° у бік викопаної ями.
- Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сітку з осередками близько 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
- Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балкові конструкції, оброблені антисептиком. Нижні вінцеві перекладини кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).
Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності
- На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.
Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.
Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.
Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.
Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в самий ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.
У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині
Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча складання більш міцна і довговічна і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту від водних процедур навіть у люті морози.
Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів
Вибір матеріалів для зливу
Відразу ж скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовувати пластикові будматеріали, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.
Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.
Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:
- якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, потрібні труби Ø 100-110 мм;
- без використання сантехніки лише для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.
Розрахунок матеріалів та інструменти
Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:
- труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
- перехідники з Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
- трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
- труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);
- цемент, щебінь та пісок.
Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Те саме стосується і інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:
- будівельний рівень;
- болгарка;
- штикова лопата.
Бетонна підлога в мийному відділенні
Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.
Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат та встановлювати водосток.
З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткою або укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.
Інші види підлог у мийній
Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізають верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.
Якщо вже зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован завглибшки півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.
Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу
Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має великий недолік - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в мийній з часом з'являється стійкий неприємний болотяний запах.
Словом, найкращим вибором буде деревина, хоча комбінуватись вона може і з іншими матеріалами.
Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками
Покриття підлоги в мийному приміщенні
Підлога готова, настав час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементи ще до початку основних робіт, інакше дерев'яний настил можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.
Рекомендується використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованою до дзеркального стану та сухою. Лак наноситься декількома шарами, після його повного висихання баню потрібно протопити та провітрити.
Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню
Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба повинна бути найвищої якості та абсолютно нешкідливою при нагріванні.
Крім цього, є народні засоби для покриття підлоги – використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині гарного відтінку, до того ж обійдеться воно практично безкоштовно.
Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати оздоблювальним матеріалом, оскільки сама по собі вона виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркетом, пробковими виробами.
В принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.
Укладання підлоги в парилці
Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього лазневого проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як усе було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.
Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це дуже сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.
Як показує практика, проста схема облаштування підлог у лазні є найкращою
Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще і простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато істотніше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.
Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає жодної конструктивної відмінності, все загальне та однакове, підлога в такому разі облаштовується за описаними вище методиками.
Коли парна - це окрема зона і немає необхідності у відведенні великої кількості води, то укладається підлога з дошки обріза з невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.
Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.
Набагато простіше з бетонними підлогами - вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.
Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, відмінний індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, значить дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.
З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал
Безумовно, деревина поза конкуренцією:
І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.
Устаткування бетонної підлоги у парній
Бажано всі необхідні будматеріали купувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:
- стрічку крайову;
- пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
- грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.
Інструменти для роботи
Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:
- захисні засоби для очей та рук;
- лопата штикова та будівельний рівень;
- таз для замісу розчину або цебро;
- бетонозмішувач та міксер;
- валики (гольчастий і для ґрунтовки);
- правила та будівельний кельня;
- пальник газовий для паяння руберойду.
Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги у парній
- Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.
Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.
- Припасування основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, і газовим пальником спаюють шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.
Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом
- Фінішне вирівнювання. Буквально до мм робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
- Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не луснула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, зазначених на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
- Оздоблювальні роботи. Залитий стяжкою, що самовирівнюється, залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.
Відео: заливка стяжки у лазні своїми руками
Покриття підлоги в парилці
Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати жодні просочення, аргументуючи тим, що лазня має дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари при великій температурі. Із цим важко не погодитися. Але є й інша сторона медалі – фізичне зношування та гниття.
Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжка підлоги з роками втрачає свої властивості. Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари.
Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж – жодних просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цього натуральні віск та олії, спеціально призначеними для саун та парилок.
Лляна олія підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні
Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігає надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.
Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика – краще та технологія, яка простіше. Удачі вам і легкої пари.
Заливка підлоги по грунту - найпростіший і надійніший спосіб облаштування лазні, він виключає наявність дерев'яних конструкцій, що значно збільшує термін експлуатації будівлі.
За складністю та собівартістю роботи відносяться до середнього сегменту, складаються з трьох етапів.
| Етапи заливання | Короткий опис |
|---|---|
| Дуже важливий етап вирішується проблема з відведенням води з лазні. Всі роботи слід виконувати грамотно, інакше дерев'яні конструкції уражаються цвіллю та гниллю. У найскладніших випадках може підмиватися фундамент, наслідки такої ситуації найнеприємніші. |
| Конструкція складається з декількох шарів, кожен із них виконує свою важливу функцію. Кількість та параметри шарів можуть коригуватися залежно від геодезичних характеристик ґрунтів та кліматичної зони розташування будови. |
| Вибір матеріалів залежить від бажань власника. Сучасні технології, крім звичайних підлог, дозволяють влаштовувати покриття з електричним підігрівом - значно покращується комфортність прийняття водних процедур. |
Для полегшення самостійних робіт ми дамо докладні інструкції виконання кожного етапу заливання бетонної підлоги. Маючи ці відомості, кожен забудовник може вносити до них свої зміни з урахуванням побажань та можливостей.
Крок 1.Складіть план каналізаційного зливу з урахуванням розміщення парної, роздягальні та інших приміщень. При цьому старанно продумайте місце встановлення приймача води, якщо такий передбачається робити. Приймач можна зробити зі звичайної металевої або пластикової бочки об'ємом приблизно 100-200 л, з боків та в днище ємності за допомогою болгарки слід прорізати отвори.
Крок 2Викопайте траншеї згідно зі складеною схемою. Дотримуйтесь ухилу, перепад по висоті на погонному метрі повинен бути приблизно 1-2 см. Немає потреби користуватися спеціальними приладами, ухил можна перевіряти на око або за допомогою звичайного рівня.
Крок 3Підрівняйте дно і покладіть пластикові труби. Робити піщане підсипання не потрібно, глибина траншей незначна, каналізація не відчуватиме великого тиску. Якщо брати рівень зливу в парній за нульову позначку, то максимальна глибина траншеї на виході з лазні шириною 6 м буде приблизно 25-30 см. Не треба боятися, що вода замерзне в зимовий період. По-перше, вона тепла. По-друге, нахил забезпечує повний злив, труби завжди порожні, замерзати нема чому.
Як пухирцевим рівнем контролювати нахил труб?
- Покладіть прилад на рівний майданчик, візьміть лінійку та приставте її до рівня на відстані 50 см від початку.
- Підніміть прилад доти, доки просвіт між ним і площиною не дорівнюватиме сантиметру.
- Візуально запам'ятайте положення пляшечки на шкалі або маркером зробіть мітку. Надалі під час перевірки нахилу труб користуйтеся зробленою міткою.
Крок 4Зберіть вхід зливу та приєднайте його до труби. Для полегшення процесу складання можна користуватися милом, мильною водою або олією. Змочуйте цими рідинами гумові ущільнювачі. Категорично забороняється використовувати з цією метою автомобільне масло - гума в ущільнювачах звичайна, автомобільне масло її зіпсує, доведеться повністю міняти.
Крок 5.Перевірте працездатність та справність зливу. Для цього наберіть воду в літрову банку, таку ж за обсягом порожню ємність поставте біля каналізаційної труби. Налийте воду в приймач і подивіться, скільки вилилося на виході з каналізації. Якщо об'єм набагато менше залитого, це означає, що труба укладена з перепадами по висоті, вода затримується в нерівних ділянках.
Практична рада. Якщо з літра затрималося менше 500 мл, переробляти каналізацію немає необхідності, незначні помилки не вплинуть на працездатність конструкції. Якщо в трубі залишилося більше 500 мл води, потрібно знайти проблемне місце і усунути шлюб.
Все в нормі - засипайте траншею, через кожні 10 см висоти ґрунту старанно трамбуйте. Для трамбування можна користуватися будь-якими зручними підручними засобами.
Бажано перед ущільненням трохи змочувати землю. Майте на увазі, що просідання ґрунту під шаром бетону може викликати великі проблеми. Після монтажу зливу можна продовжувати подальші будівельні роботи.
Ціни на модельний ряд септиків «Терміт»
Септики терміт
Етап другий. Заливка бетону
Підготуйте матеріали, інструменти та обладнання. Для заливки знадобиться гравій, пісок, цемент, бетонозмішувач, зазвичай, ємність для розчину, кельми та рівень. Кількість матеріалів залежить від розмірів лазні та товщини бетону. Мінімальна висота заливки не може бути меншою за 10 см. Для підвищення стійкості конструкції рекомендується використовувати будівельну арматуру періодичного профілю діаметром 6-8 см або металеві сітки.
Підготовчі роботи
Крок 1.Видаліть з майданчика родючий шар землі і велике будівельне сміття. Якщо є можливість, то обробіть ґрунт спеціальними засобами для запобігання росту бур'янів.
Крок 2За допомогою лазерного або водяного рівня зробіть по периметру фундаменту відмітку нульової підлоги. Саме від цієї мітки буде контролюватись глибина закладення бетону та товщина всіх шарів. Розрахуйте параметри та за потреби поглибіть котлован. Землю можна виймати вручну, у своїй слід постійно перевіряти горизонтальність поверхні дна.
Крок 3Починайте засипку котловану гравієм.
Товщина матеріалу в межах 15-20 см. Засипати шарами приблизно по 10 см, далі гравій вирівнюється і трамбується. Вирівнювати набагато простіше звичайними металевими граблями.
Рекомендується для першого шару використовувати відсівання з дрібним щебенем, він краще трамбується і тримає навантаження. Якщо підлога заливається в декількох приміщеннях лазні, то роботи слід починати з найбільш віддаленого, матеріал можна возити по дерев'яних трапах. За рахунок такої черговості виключається необхідність повторного вирівнювання підсипки.
Крок 4Кожен шар підсипки потрібно трамбувати окремо. Робити це можна вручну або за допомогою спеціального агрегату. Вручну працювати довго і важко, а якість може бути незадовільною, професіонали рекомендують користуватися віброплитами.
По одному місцю слід проходити не менше трьох разів, великі поглиблення одразу підсипати, горби знімати. Чим рівніше підсипання, тим менше знадобиться для заливання підлоги дорогого бетону.
Крок 5.Після трамбування потрібно насипати шар щебеню фракції № 10–20 товщиною 10–15 см. Після вирівнювання слід трамбування, алгоритм виконання робіт такий самий, як і дрібного щебеню з відсіванням.
Практична рада. Не варто використовувати щебінь великих фракцій, працювати з ним важче, а помітного позитивного ефекту немає.
Товщину кожного шару слід контролювати за мітками, раніше зробленими на фундаментній стрічці.
Крок 6.Підготуйте останній шар, для нього можна використовувати пісок або дрібний відсів. Вибирайте той матеріал, який у вашому регіоні дешевший, з практичної точки зору жодної різниці не існує. Після вирівнювання ретельно утрамбуйте. Бажано останній шар змочити водою і дати постояти мінімум одну добу, за цей час підсипка сяде, виявляться пропуски та інші проблемні місця. Їх потрібно відразу усунути та повторно утрамбувати.
Крок 7Встановіть маяки відповідно до обраної товщини стяжки. Маяки набагато легше встановлювати за допомогою лазерного рівня. По лінії променя в підсипку забивайте дерев'яні кілочки або шматочки металевого дроту. Якщо лазерного рівня немає, то крайні маяки можна виставляти за водяним рівнем, потім натягнути між ними мотузку і підганяти по висоті всі, що залишилися. Відстань між маяками 40–50 см. Ширина ліній має бути на 15–20 см меншою, ніж розміри плавила.
Крок 8.Для збільшення міцності бетонної підлоги використовуйте армувальну сітку. Підніміть її над підсипкою, сітка повинна розташовуватися приблизно на 1/3 висоти бетону. Будівельні норми забороняють розміщувати її посередині бетону, в цьому положенні вона не посилює конструкцію. Для підняття сітки можна використовувати різні підкладки або насипати лопатою під неї трохи бетону і відірвати руками від землі.
Крок 9На ряд кілочків насипте бетон.
Важливо. Бетон має бути рухомим, але не рідким. Дотримуйтесь рекомендованих пропорцій компонентів, в більшості випадків для маси потрібна одна частина цементу на три частини гравію і дві частини піску. Але це необов'язковий рецепт, якщо потрібно більш міцне покриття, кількість цементу збільшується на 15-20% і навпаки. На фундаменті лазні є мітки, навпроти яких забивалися кілочки маяків. Кельмою трохи розрівняйте бетон і над кілочками зробіть рисочки, вони допоможуть орієнтуватися під час укладання рейки.
Крок 10Покладіть на місце металеві або дерев'яні рейки, ретельно перевірте їхнє положення, від правильності залежить якість бетонної підлоги. Пересувайте річки рухами вліво/вправо до повної усадки. Підніміть армуючу сітку, знову поправте положення рейок.
Практична рада. У нашому випадку злив води буде робитися посередині парної або миття. Такий пристрій вимагає, щоб підлога була під кутом у бік зливу. Ця умова виконається під час укладання керамічної плитки. Бетонувати підлогу під ухилом до центру дуже складно, майте на увазі під час виконання робіт.
Щоб під час бетонування не пошкодити вбиті кілочки, рекомендується їх з обох боків прикрити цеглою.
Як швидше і простіше заливати бетонну підлогу? Є кілька рекомендацій від досвідчених будівельників.
Для полегшення процесу зробіть для бетономішалки жолоб, по ньому маса буде прямувати у потрібне місце. Щоб жолоб не притискав армуючу сітку до підсипки, підкладіть під нього шматок цегли і підніміть.
Під час робіт постійно переміщуйте сітку всередину шару бетонувідривайте її від землі. Лопатою по черзі закидайте бетон між двома лініями, товщина матеріалу повинна трохи перевищувати висоту маячків.
Рекомендуємо спочатку виконати чорнову правку маси совковою лопатою та кельмою. За рахунок цього правило стягує менше бетону, працювати набагато легше, поверхня рівна навіть після одного проходу. Якщо мережа поглиблення, то підсипте масу і повторно пройдіться правилом.
Заливати бетонну підлогу вручну фізично важко, доводиться постійно працювати у похилому положенні. Сьогодні у реалізації є дуже практичні наколінники, радимо купити їх та користуватися. Вони дозволять у міру втоми змінювати положення тіла.
Не накидайте суміш на велику ділянку- Дуже важко правити. Ширина ділянки повинна дозволяти без проблем дотягуватися до країв руками у положенні на колінах.
Після кожного вирівнювання знову піднімайте сітку.Під час ходьби вона постійно опускається, якщо арматура лягла на підсипку, то нікого підвищення міцності підлоги не буде, не забувайте. За таким самим способом робіть стяжку всього приміщення.
Досвідчені будівельники користуються правилом довжиною 2,5-3 метри, приблизно на такій відстані робляться маяки.За рахунок цього не тільки значно збільшується швидкість заливання, а й поверхня стає рівнішою. Додаткова умова - правило має бути досить жорстким і не прогинатися посередині під час стягування надлишків бетону, інакше між лініями утворюються невеликі заглиблення. Для точної заливки це неприпустимо, але під фінішну стяжку проблем, що вирівнює, не складає.
Під час роботи із правилом потрібно постійно очищати рейкивід камінчиків, площина інструменту не повинна підстрибувати. Пам'ятайте, що для дотримання рекомендацій завжди потрібно менше часу, ніж для усунення шлюбу. Не намагайтеся самостійно спрощувати технологію, такі експерименти нічого хорошого не призводять.
Не стягуйте ком бетону великої висоти.Правило обов'язково прогнеться, поверхню доведеться кілька разів підрівнювати. Якщо ви трохи помилилися із кількістю засипаного між маячками бетону – не біда. Як правило зібрало великий обсяг, розкидайте масу кельмою по вільних місцях і лише після цього продовжуйте її стягувати.
Вирівнювання розчину правилом.
Для застигання бетону згідно з існуючими нормами потрібно приблизно 14 днів.За цей час він набирає не менше 50% максимальної міцності, що дозволяє продовжувати будівельні роботи. Недосвідчені будівельники намагаються продовжувати роботи по підлозі через кілька днів, як тільки конструкція витримує їхню вагу. Ми категорично не рекомендуємо діяти таким чином. Справа в тому, що незміцнілий бетон дає мікротріщини, які спочатку непомітні будівельникам. Але потім з часом мікротріщини обов'язково збільшаться в розмірах, міцність конструкції не відповідатиме очікуваним параметрам. Наслідки поспіху можуть бути найнеприємнішими.
Бетонні підлоги не залишаються в такому стані, їх обов'язково потрібно доробляти. Є кілька варіантів фінішного покриття.
- На бетон укладаються дерев'яні лаги або рейки, поверх настилають дошки.
- Підлоги обробляються керамічними плитками. Якщо бетон залитий правильно і рівно, то стяжка не потрібна. Якщо під час виконання робіт порушувалася технологія або у майстра недостатньо практичного досвіду, то доведеться робити стяжку, що вирівнює.
Відео — Стяжка ЦСП із ухилом до трапу
Ми коротко розглянемо варіант бетонної підлоги із покриттям керамічною плиткою.
Етап третій. Фінішне оздоблення бетонної підлоги
Як ми вже згадували, слив повинен розташовуватися в найнижчій точці підлоги. Його допускається встановлювати не лише в центрі приміщення, а й біля однієї із стін. Рішення має прийматися з урахуванням розміщення полиць для парилки або душової, особливостей будови тощо.
Важливо. Не потрібно робити ухил покриття надто великим, достатньо кількох міліметрів на погонний метр. Вода в будь-якому разі вся піде, а працюватиме набагато простіше. Ще один важливий нюанс – надто великий ухил створює труднощі під час прийняття водних процедур.
Трапляються рекомендації деяких будівельників робити підлогу в лазні з підігрівом. Звичайно, можна до них прислухатись, але ми не рекомендуємо це робити. Чому? По-перше, підлога в лазні і так тепла, вона в принципі не може бути холодною. По-друге, підлога з електричним підігрівом потребує спеціальної проводки, загальна потужність установки перевищує 5-7 кВт. Для приміщень із підвищеною вологістю існують дуже жорсткі вимоги ПУЕ щодо техніки безпеки, виконати їх у повному обсязі складно та дорого. По-третє, якщо ви побоюєтеся, що ноги мерзнуть, то набагато простіше зробити дерев'яні ґрати. Поставити їх не тільки в лазні, а й у прибаннику та інших приміщеннях. Обійдеться дуже дешево, митися стане комфортно.
Майте на увазі, що чим більше розміри плитки, тим складніше її класти під нахилом. Всі кути розташовуються у різних площинах, зробити стики плавними не вдасться. Оптимальний варіант – використовувати мозаїчну плитку. Цей матеріал дозволяє робити будь-які повороти і нахили, велика кількість невеликих пластин виправляють незначні похибки.
Як укладати керамічну плитку із рівномірним ухилом?
Крок 1.Візьміть чотири плитки, покладіть їх кутами на злив та позначте на них діаметр отвору. Болгаркою з алмазним диском акуратно виріжте отвори.
Крок 2Усі плитки біля зливу повинні мати ухил у дві сторони. Ми вже згадували, що немає потреби робити великий кут, достатньо кількох міліметрів. Невеликі ухили можна робити за допомогою клею, для великих доведеться спочатку займатися стяжкою або користуватися приклеюванням цементно-піщаним розчином.
Крок 3Накидайте матеріал під поверхню першої плитки, покладіть її на місце і руками поступово утоплюйте з таким розрахунком, щоб місце зливу було найнижчим. Відразу контролюйте величину нахилу. Таким же чином покладіть плитки, що залишилися біля зливу, стежте, щоб всі вони мали ухил у бік отвору.
Крок 4Закінчуйте перший ряд, при цьому слід контролювати лише одну площину між суміжними плитками. Це набагато легше, ніж виставляти одночасно дві площини.
Крок 5.Положення плиток другого ряду слід контролювати за двома параметрами. Краї повинні розташовуватися в одній площині з першим рядом і бути паралельними між собою.
Практичне світло. Щоб плитки мимовільно не зміщувалися, слід робити розчин трохи густіше, ніж зазвичай.
Спочатку рекомендується викласти чотири кахлі по периметру зливу, дати час для застигання клею. Справа в тому, що ці плитки надалі будуть використовуватися як шаблон, категорично не допускаються будь-які зсуви. По перших плитках постійно контролюється становище інших, навантаження ними під час виконання робіт найбільша.
Крок 6.Далі роботи рекомендується продовжувати паралельними лавами. Якщо у вас є побоювання у своїй кваліфікації, то можете збільшувати площу квадратної ділянки за рахунок послідовного викладання плитки з кожного боку квадрата. Такий алгоритм вимагає набагато більше часу, але дозволяє вчасно виправляти допущені помилки. Початківцям бажано попередньо зробити суху розкладку плитки, а замість клею застосовувати підставки різної товщини.
Розмітка плитки
Чим більша площа підлоги, тим більша довжина має бути у рівня. Інструмент повинен одночасно контролювати становище не менше трьох плиток, тільки так вдасться уникнути зламів. Шви закладаються після повного застигання клею, з їх допомогою можна трохи згладити гострі стики плиток.
На цьому роботи із заливання бетонної підлоги в лазні закінчені, можна приступати до обробки внутрішніх поверхонь приміщення.
Відео - Укладання плитки з ухилом під слив
Дерев'яні підлоги досить рідко вирівнюються бетоном. Багато досвідчених будівельників вважають, що встановлення важкої монолітної конструкції на підлогу з деревини позбавлене сенсу. Більше того, шар бетону не дуже «дружно» є сусідом з дерев'яною основою, причому не тільки під час застигання, а й при експлуатації. У зв'язку з цим доцільніше використати схеми сухого вирівнювання. Але в тих випадках, коли потрібно, наприклад, укласти в мийному приміщенні кахельну плитку, доводиться шукати вихід із положення.
Відразу обмовимося, що бетонна стяжка на дерев'яну підлогу - це цілком можливе завдання, але тут, як і в будь-якій іншій справі, є свої специфічні моменти.
Дощата підлога – фото
Дерево – це особливий матеріал, який має не лише ряд технологічних переваг, але й один істотний недолік. Воно не статично, тому навіть після закінчення монтажних робіт «поводиться» за своїми, властивими лише йому законами. Перепади температури і вологості призводять до того, що пиломатеріали сідають, збільшуються/зменшуються обсягом, розтягуються чи скорочуються. До речі, саме з цієї причини після будівництва зрубу чистове оздоблення проводиться десь через 2 роки.
Але навіть після дворічного періоду усадки дерев'яні конструкції, як і раніше, рухаються, нехай уже й не настільки інтенсивно. Наприклад, дерев'яна підлога з обігрівом підлоги рухається після кожного включення опалювальної системи.
Відео – Бетонні підлоги у дерев'яному будинку
На відміну від деревини, монолітна бетонна основа лише трохи змінює свої геометричні параметри при гідратації, а після повного застигання вона взагалі майже не рухається.
І якби ця основа була б пов'язана з нестабільною дерев'яною поверхнею, то найменші рухи останньої привели б до утворення тріщин на поверхні бетону.
Одна з причин появи тріщин – недотримання технології заливання бетону на дерев'яну основу
Але технологія вирівнювання, описана тут, призначається для того, щоб обидва елементи не могли нашкодити один одному, а її (технології) відмінна риса полягає в тому, що під час заливання основа не зв'язується зі стінами.
Схема – приклад облаштування стяжки на дерев'яній підлозі
Конструктивні особливості дощатої підлоги
Навряд чи доцільно заливати стяжку по підлозі, обладнаній на лагах і плиті перекриття. Такі підлоги часто мають товщину приблизно в 7-7,8 см, а єдино правильним рішенням в такому випадку може бути лише демонтаж всіх дерев'яних елементів з подальшим заливанням по плиті перекриття. Інша річ, якщо лаги високі та розташовані на цегляних стовпах. Такі стовпи мають висоту понад 0,3-0,4 м, тому замінити їх бетонною стяжкою неможливо. Схеми подібних статей представлені на зображенні нижче.
1 – цоколь; 2 - гідроізоляція з двох шарів руберойду; 3 – нижня обв'язка; 4 – верхня обв'язка; 5 – зовнішня обшивка шпунтованими дошками; б – платівка із кольорового металу з отворами; 7- зовнішня стіна uз дощок; 8 – штукатурка; 9 – плінтус; 10 – дощата підлога; 11 – лага; 12 – стовпчик із цегли; 13 – антисептована дерев'яна підкладка; 14 – підпілля 
1 – утрамбований пісок; 2 – підготовка з бетону; 3 – гідроізоляція із рулонних матеріалів; 4 – цегляний стовпчик; 5 – дерев'яна антисептована підкладка; в – обшивка із антисептованих дощок; 7 – дощатий проміжний настил: 8 – теплоізоляція; 9 - повітряний прошарок; 10 – підлога; 11 – несуча балка
Саме такі конструкції найчастіше і заливаються стяжкою.
Технологія заливання
Суть заливки бетонної стяжки по дощатій підлозі полягає у створенні зазору між монолітною поверхнею та нестабільними елементами з дерева. З цією метою шар, що вирівнює, відсікається від стін за допомогою демпферної стрічки, а від дощатої основи – поліетиленом.
Завдяки цьому створюється плаваюча підлога, не з'єднана з жодною з поверхонь. В результаті всі елементи з пиломатеріалів продовжують рухатися в тому чи іншому напрямку, а стяжка, яка лежить зверху, не покривається тріщинами від перманентної зміни положення дощатого настилу.
Технічні параметри бетонної стяжки, а також основні вимоги знаходяться у СНіП 2.03.13-88 та 3.04.01-87.
БНіП 2.03.13-88. Підлоги. Файл для скачування
БНіП 3.04.01-87. Ізоляційні та оздоблювальні покриття. Файл для скачування
Про доцільність використання поліетилену
Безпосередній контакт із поліетиленовою плівкою, як відомо, негативно впливає на дерево, призводить до розмноження грибка та цвілі.
Саме тому замість плівки в дерев'яних конструкціях часто використовують руберойд, мастику на основі бітуму, пергамін або рулонну гідроізоляцію з бітумним просоченням. Але цементна стяжка зовсім не пристає до поліетиленової плівки, через що:
- обидві плити зможуть безперешкодно рухатися вздовж ізолюючої межі;
- стяжка не витягуватиме вологу з дерева, приводячи до появи тріщин;
- стяжка при русі не тягне плівку, розтягувати і розривати її.
Важлива інформація! Перед початком робіт слід подбати про те, щоб мінімізувати негативні наслідки контакту пиломатеріалів із поліетиленом. Для цього всі дерев'яні елементи потрібно обробити антисептичним засобом і сумішшю грунтовки «Аквастоп», що володіє вологовідштовхувальними властивостями.
Сама процедура заливки складається з кількох етапів, ознайомимося з ними.
Ціни на армовану поліетиленову плівку
армована поліетиленова плівка
Етап перший. Розрахунки
Існує одна стандартна схема розрахунків: на кожні 15 кг/м² сухої суміші виходить товщина 1 см. Якщо навіть необхідну кількість матеріалів відомо, купувати їх все одно потрібно з 10-відсотковим запасом.
Таблиця. Сухі цементні суміші – вартість
| Найменування | Виробник | Упаковка | Ціна |
|---|---|---|---|
| «ВІС Суміші» | Мішок, 50 кг | 95 руб. | |
| UMIX | Мішок, 50 кг | 100 руб. | |
| "Кам'яна квітка" | Мішок, 25 кг | 75 руб. | |
| «Полімін» | Мішок, 25 кг | 118 руб. | |
| Kreisel | Мішок, 25 кг | 132 руб | |
| Виробник: «Церезіт» | Мішок, 25 кг | 160 руб. |
Етап другий. Підготовка основи
Розібравшись із технологією та розрахувавши необхідну кількість суміші, можна приступати безпосередньо до роботи. Традиційно розпочати слід з підготовки основи.
Крок 1.Спочатку демонтується дощатий настил та проводиться ретельна ревізія всіх елементів. Перевіряються лаги. Якщо серед них є непридатні для подальшої експлуатації, їх обов'язково слід замінити.
Крок 2Якщо лаги встановлені з кроком більше 40 см, між ними встановлюються допоміжні бруси.
Крок 3Дошки – якщо вони ще придатні для використання – кріпляться цвяхами назад. Якщо виявлено трохи пошкоджені мостини, їх слід перевернути.
Капелюшки цвяхів утоплюються на 2-3 мм, інакше поліетиленова плівка, укладена зверху, може порватися.
Крок 4Видаляються плінтуси, замість них встановлюються тонкі дошки (останні повинні прикривати щілини біля стін). Не слід забувати, що ці дошки встановлюються на певний час, а після заливки стяжки будуть демонтовані. Це забезпечить провітрювання дерев'яної основи, запобігає його прогниванню.
Важлива інформація! Також потрібно закласти всі щілини. Якщо вони невеликі, можна залити їх герметиком, але великі щілини краще задуть монтажною піною.
Замість герметика можна використовувати паркетну шпаклівку, виконану на основі деревного пилу, або саморобну шпаклювальну суміш. Для приготування останньої потрібно змішати будь-яку тирсу з масляною фарбою у співвідношенні 4:1.
Етап третій. Ґрунтування
Коли герметик або шпаклівка повністю висохне, необхідно ретельно пропилососити основу, щоб видалити пил та сміття. За бажання можна виконати шліфування, хоча це необов'язково.
Далі двома-трьома шарами наноситься вологостійка ґрунтовка: вона запобіжить появі повітряних бульбашок і вбирання поверхнею рідини з цементного розчину. Також ґрунтовка послужить додатковим захистом дерева від цвілі та грибка.
Ціни на ґрунтовку для бетонної підлоги
грунтовка для бетонної підлоги
Етап четвертий. Розмітка
За допомогою звичайного або лазерного рівня по периметру стінок розмічається нульовий рівень. Останній може бути на довільній висоті, але в середньому це 35-70 см від поверхні основи. Потрібно позначити кілька точок нульової горизонталі на кожній зі стін.
Від цих точок вниз відкладаються рівні відстані, у своїй має бути врахована товщина самої стяжки.
Важлива інформація! Стандартна товщина бетонної плаваючої підлоги становить близько 5 см. При цьому кожен сантиметр такої підлоги створить навантаження на дощату основу 100-110 кг на кожен квадратний метр. Саме з цієї причини лаги бажано зміцнити, хоча наскільки можна замість них взагалі краще встановити металеві швелери.
Етап п'ятий. Гідроізоляція
Подальші дії пов'язані з ізоляцією дерев'яних елементів конструкції, а в результаті повинен вийти свого роду піддон, що не пропускає вологу.
Крок 1.По всьому периметру до стін кріпиться демпферна стрічка товщиною 10-20 мм і шириною, що трохи перевищує товщину стяжки. Ця стрічка забезпечить не тільки гасіння звукових коливань, але й можливість подовження/розширення плити, що плаває. Для кріплення використається скотч.
Важлива інформація! По закінченні фінішного оздоблення підлоги надлишки стрічки, що виступають на поверхні, будуть зрізані, а утворена дірка закриється плінтусом.
Важлива інформація! Жодних складок або пошкоджень на гідроізоляційному шарі не повинно бути. Наступні ж дії потрібно виконувати з граничною обережністю, щоб не порвати або проколоти плівку. Якщо уникнути цього не вдалося, дірки потрібно відразу ж закрити латками з поліетилену.
Крок 3. В ідеалі шар гідроізоляції взагалі може бути без з'єднань. Якщо стики є, всі вони міцно проклеюються скотчем. Подальша робота вирівнюючого шару багато в чому залежатиме від герметичності гідроізоляції.
Ціни на кромкову стрічку
кромкова стрічка
Етап шостий. Армування
Якщо бетонний шар буде досить товстим, його необхідно армувати. Існує кілька способів армування, нижче розглянуті лише найпоширеніші.
Спосіб №1. Армуюча сітка
Дуже поширений варіант, який, тим не менш, у цьому випадку не дуже підійде. Справа в тому, що попередній шар - поліетилен, який може бути пошкоджений сіткою. Досить складно переміщатися по арматурі, не порушивши цілісність ізоляції. Крім того, плівка, як зазначалося вище, повинна контактувати безпосередньо з бетоном, тому сітка повинна розташовуватися в тілі стяжки.
З цієї причини бетон заливається двома шарами:
- заливається – без маяків – перший шар;
- укладається сітка, встановлюються маяки;
- заливається другий шар.
Здавалося б, нічого складного, але бетонний шар довго сохне – перерва між шарами може досягати 1 місяця. Тому краще вдатися до другого способу.
Спосіб №2. Фіброволокно
Наступний метод армування полягає у додаванні фіброволокна безпосередньо до бетонної суміші ще на етапі приготування. Полімерні волокна, з яких складається цей матеріал, розташовані хаотично, внаслідок чого досягається максимальна міцність зв'язків у всіх напрямках.
Понад те, загальна вага стяжки помітно зменшиться з допомогою відмовитися від металевої сітки. Подальші дії орієнтовані використання саме цього методу.
Ціни на фіброволокно
фіброволокно
Етап сьомий. Установка вирівнюючих
Маяки потрібно споруджувати особливо акуратно, про жодні саморізи і цвяхи мови бути не може. Основи для майбутніх грядок роблять з того ж розчину, який буде використаний для стяжки. "Грядки" формуються по всій довжині кожного з маяків.
Важлива інформація! Дистанція між «грядками» обов'язково має бути на 10-15 см меншою за довжину правила (часто це приблизно 120 см). Відстань між поверхнями стін та крайніми «грядками» має дорівнювати 25-30 см.
Металевий профіль укладається на вершини «грядок» і топиться в розчині таким чином, щоб була досягнута зазначена раніше висота (рівень шару, що вирівнює). Установку маяків потрібно виконати максимум через годину після замішування розчину, інакше він схопиться.
Етап восьмий. Замішування розчину
Суміш для бетонної стяжки можна придбати вже у готовому вигляді або зробити самостійно. Заводські сухі суміші продаються в мішках по 25 кг та 50 кг та розбавляються водою (по 6,5 л на мішок або 13 л, відповідно). За потреби кількість води можна збільшити, але не більше ніж на 0,5 л.
Всі компоненти перемішуються електродрилем з насадкою-міксером, готову суміш потрібно використовувати максимум 15 хвилин.
Для самостійного приготування розчину потрібно змішати цемент (мінімум «чотирисотий») та пісок, що просіяє (бажано річковий) в пропорції 1:3. Для замішування теж використовується електродриль, але вся процедура виконується у 2 етапи. Готовий розчин потрібно використовувати пізніше, ніж через 1,5 години після замісу.
Важлива інформація! Міцність та водонепроникність розчину можна збільшити шляхом додавання спеціальних пластифікаторів (пропорції вказуються на упаковці). Хоча є дешевша альтернатива пластифікатора – звичайний пральний порошок (по жмені на кожні 100 л води).
Ціни на цементно-піщану суміш
цементно-піщана суміш
Етап дев'ятий. Заливка
Процедура заливки проводиться традиційно, тобто безперервно. Починати слід від далекого кута щодо вхідних дверей. Поверхня вирівнюється з допомогою правила.
Через 24 години після заливки стяжки маяки видаляються, а порожнечі, що залишилися, обробляються грунтовкою, заливаються таким же розчином і рівняються за допомогою напівтертка.
Відео - Стяжка на дерев'яну підлогу
Подальший догляд за стяжкою
Вимоги догляду однакові і для готової сухої стяжки, і для саморобного цементно-піщаного розчину. Наступного дня після заливки стяжка зволожується, протягом одного тижня процедура щоденно повторюється. Перші чотири дні бетон повинен бути закритий поліетиленовою плівкою, щоб волога рівномірно випаровувалась із стяжки.
У цьому процедура заливки стяжки на дерев'яну підлогу закінчується.
Завантаження...