Перегородці в лазні між парилкою і мийкою слід приділити особливу увагу, оскільки вона (перегородка) розділяє настільки різні у плані функціональності приміщення. Таку перегородку можна виготовити з цегли, дощок, бруса та навіть піноблоків. Вибір того чи іншого матеріалу залежить, насамперед, від того, з чого побудовано саму лазню. Якщо це зрубова або каркасна конструкція, то краще використовувати дерево, щоб не порушувати загальну концепцію, а для цегляної лазні більше підійде цегла.
Перегородка в лазні між парилкою та мийкою (дерев'яний варіант)
Крім того, важливий і тип опалювального приладу, що знаходиться в парилці. Якщо йдеться про традиційну цегляної печі, вона вже сама по собі є перегородкою. У такому разі потрібно просто доповісти її до утворення повноцінної стіни. У випадку з залізною піччю(Цей варіант краще) перегородка повинна розташовуватися як мінімум в 10 см від неї з метою пожежобезпеки. Тут перегородка може бути і каркасною, і із звичайних дощок.
На фото – цегляна піч та цегляна перегородка 
На замітку! Для цегляної перегородкирекомендується використовувати червону цеглу, а не силікатну (справа в тому, що остання є нежженой, чому і характеризується досить низькими показниками теплоізоляції та вологостійкості).
Описана нижче конструкція – це дерев'яний каркас, обшитий вагонкою та утеплений мінватою.
Конструктивні особливості
| Конструктивні особливості | Фото |
|---|---|
| Перегородка буде встановлена на бетонний бордюр, висота якого становитиме 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необхідний не тільки для зміцнення конструкції, але й щоб після закінчення робіт покласти вздовж неї плитку, яка ізолюватиме дерево від води. |
|
| Цей поріжок можна зробити як при заливці стяжки (якщо підлога в мийці буде бетонною), так і безпосередньо в ході монтажу, спорудивши з дощок опалубку. Для більш якісного зчеплення з бетоном стіни опалубки необхідно покрити глибоким грунтуванням та бетоконтактом (наприклад, виробництва компанії «Кнауф»). |
|
| Основа кріпиться до бордюру за допомогою анкерів (1,6 см). Крайні стійки будуть вставлені у спеціально виконані пази у стінах та закріплені шестигранними шурупами (9х0,8 см). Бажано, щоб пази в самих стійках були овальними та поздовжніми – так каркас не буде перешкодою для осідання зрубу. Шурупи в такому випадку будуть ковзати зі стінами, ніякого надмірного навантаження на каркас, як і на конструкцію в цілому, не буде. |
|
| Верхній горизонтальний брус каркаса повинен розташовуватися щонайменше 3 см від стелі. Завдяки отриманому зазору компенсуватиметься розширення чи осаду зрубу при вплив атмосферних явищ. Тому вертикальні пази у стінах виконуються по всій висоті – від підлоги та до стелі. |
|
| Для термоізоляції необхідно використовувати мінвату завтовшки 10 см. Розміри окремих осередків майбутньої конструкціїскладають 120х60 см і відповідають стандартним розмірам плит утеплювача. З обох боків вату слід закрити поліетиленовою плівкою та закріпити монтажним степлером – це запобігає проникненню вологи і, як результат, збереже шумо- та термоізоляційні властивості матеріалу. |
|
| Вагонка буде закріплена кляймерами на решетування, виконане з планок 2,5х5 см. Саму решітку потрібно змонтувати поверх плівки і зафіксувати на каркасі, використовуючи шурупи по дереву. Вагонка укладатиметься від кута конструкції за технологією «шип у паз». Від парилки нижній брус обрешітки кріпиться до підлоги, а від миття укладається на бордюр і закріплюється лише до вертикальних опор. |
|
| Після монтажу дверної рами виконується фінальне оздоблення. Спочатку необхідно встановити плінтуси (один кінець слід завести в паз стіни), далі краї конструкції перекриваються лиштвами (останні також потрібно завести в пази). |
|
| Лиштва у верхній частині перегородки можна прикріпити прямо до стелі, але лише за умови, що той зміщуватиметься з ним, не впливаючи на саму стіну. Утворений між конструкцією та стелею зазор потрібно закласти ватою або будь-яким іншим термоізоляційним матеріалом. |
|
| Елементи з дерева з'єднуватимуться оцинкованими саморізами. Для з'єднання відкритих елементів також можна використовувати шурупи. Щоб «заховати» капелюшки шурупів, у відповідних місцях слід заздалегідь виконати східчасті отвори; коли всі шурупи будуть вкручені, їх потрібно буде закрити дерев'яними штифтами необхідного розміру. |
|
Етап перший. Підготовчі роботи
Спочатку необхідно підготувати стіни та зробити бордюр. Алгоритм дій має бути наступним.
Крок 1.У протилежних стінах розмічаються та вирізуються за допомогою бензопили пази, розміри яких повинні становити 4х21,5 см (висота залежить від конкретної висоти стелі, але в середньому це 250 см).
Крок 2. Далі потрібно встановити опалубку для створення основи під конструкцію, при цьому враховується дверний отвір (94 см). Якщо підлога миття вкрита бетоном, то опалубку слід встановити по краю стяжки.
Крок 3Поверхня підлоги в опалубці необхідно обробити бетоконтактом та глибоким грунтуванням. Щоб зв'язування було більш надійним, можна також свердлити отвори всередині опалубки з кроком приблизно в 20 см, забити туди дюбеля і на ½ вкрутити шурупи.
Крок 4Після цього опалубку необхідно залити бетоном. Коли бетон застигне, його потрібно вкрити руберойдом у два шари.
Етап другий. Споруди каркасу
Крок 1.Виготовлення каркаса починається з нарізування заготовок для його основи. Розміри заготовок повинні бути такими: 6х10х210 см та 6х10х176 см. Проробивши отвори під анкери, заготовки потрібно встановити на бордюр, розмітити та проробити там аналогічні отвори.
Крок 2Заготівлі надійно кріпляться анкерами – щонайменше по три на кожну з них.
Крок 3Далі споруджується несуча рама конструкції. Для цього крайні стійки (їх розміри – 6х10х235 см) встановлюються на основу та кріпляться шестигранними шурупами. Під кожну шуруп підкладається шайба.
Крок 4Оформляється отвір під дверну раму– ставляться вертикальні стійки, розміри яких становлять 6х10х206 см. При цьому важливо, щоб просвіт був з кожного боку на 1 см більший за розміри рами.
Крок 5.За допомогою шурупів по дереву кріпиться перемичка каркаса.
На замітку! На цьому етапі особливу увагуслід приділяти точності розмірів каркасної рами, тому що від цього багато в чому залежатиме якість усієї перегородки. Вертикальність, горизонтальність, відповідність розмірів - все це вплине на те, якою вийде конструкція.
Ціни на саморізи по дереву
саморізи по дереву
Етап третій. Термоізоляція. Монтаж обрешітки
Крок 1.У комірки потрібно вкласти мати мінеральної вати. При необхідності матеріал підрізається за допомогою монтажного ножа.
Крок 2З двох боків каркаса до нього закріплюється поліетиленова плівка(це потрібно зробити степлером), після чого вона розстеляється зверху донизу.
Крок 3Встановлюється решетування з дотриманням кроку 40 див.
На замітку! За бажання плівку можна закріпити ще на етапі складання каркаса - це дозволить одночасно вирішити проблему її фіксації в нижній частині конструкції.
Етап четвертий. Дверна рама
Крок 1. При розмірі отвору 82х206 см туди необхідно встановити раму 80х205 см (з урахуванням 1-сантиметрових зазорів з обох боків). Після закінчення монтажу, перевірки вертикальності/г оризонтальності та фіксації рами до стійок усі утворені зазори необхідно задуть монтажною піною. Надлишки затверділої піни зрізаються за допомогою монтажного ножа.
Крок 2Зважаючи на те, що рама має ширину в 11,5 см (це стандартний показник), відкриті елементи отвору перекриваються від миття струганими дошками 60х30 мм. При цьому особлива увага приділяється тому факту, що вертикальна площина, що проходить по зовнішніх гранях дощок, має відповідати площині зовнішніх граней вагонки.
Етап п'ятий. Оздоблення миття плиткою
Оздоблення може виконуватись як після монтажу вагонки, так і до нього. Важливо, щоб стик вигонки та торця плитки виконувався з граничною точністюі без будь-яких зазорів. Покрити підлогу можна у будь-який зручний час.
Етап шостий. Обшивка вагонкою
Монтаж вагонки починається з кута і проводиться за технологією «шип у паз». Це означає, що шпилька кожного наступного листа поміщається в паз попереднього. Кріплення до решетування виконується за допомогою залізних кляймерів.
Останній елемент вагонки підрізається відповідно до необхідних розмірів, після чого кріпиться цвяхами без капелюшків (щоб уникнути опіків) або звичайними саморізами за умови наступного закриття штифтами.
Ціни на вагонку
Етап сьомий. Монтаж плінтусів та наличників. Фінальна обробка країв конструкції
Крок 1.Для лиштви підійде та сама вагонка, що була використана при обробці. За допомогою циркулярки вагонку слід підрізати по довжині, а потім зачистити краї ручним фрезером(Використовується радіусна фреза). Вертикальна лиштва стикується з горизонтальним строго під кутом 45 градусів.
Крок 2Плінтуси в парилці кріпляться до підлоги (якщо вона дощата) і до стійок через вагонку (у тих місцях, де це можна зробити).
Крок 3. По краях конструкції лиштви вертикального типу необхідно завести в пази стін, після чого прикріпити до самої вагонки шурупами. При цьому робляться ступінчасті отвори, а головки закручених шурупів ховаються дерев'яними штифтами.
Крок 4Планки, встановлені у верхній частині конструкції, виконуватимуть лише декоративну функцію. Їх потрібно прикріпити до стелі шурупами, попередньо просвердливши на ньому отвори, але в пази вони вставлятися не будуть.
На світлині - стельовий плінтусу парній
Описаний варіант підходить для вже обложеного і необхідний час зрубу лазні. Компенсаційний зазор, який потрібно залишити між стіною та стелею (3 см), необхідний на випадок зміни габаритів самого зрубу. Якщо повний осад ще не відбувся, зазор збільшується до 7-8 см.
Як обшивка можуть використовуватися звичайні дошки. І вони, і вагонка мають бути тільки з листяних порід, т.к. хвойна деревиназа високої температури виділяє смолу. Також відзначимо, що всі бруси у каркасі слід обробити антисептичним засобом.
Ціни на лиштву
наличники
Перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана і з цегли. Тут краще скористатися ложковою кладкою в ½ цеглини (або, як варіант, у цілу цеглу). Важити подібна конструкція буде досить багато, тому з метою її полегшення можна використовувати порожнисту цеглу.
Етап перший. Підготовка
Перш ніж приступати до роботи, потрібно підготувати всі робочі поверхні. З підлоги видаляється дощате покриттядо самого фундаменту, потім все очищається мокрим віником. Далі робоче місцеоснащується хорошим освітленням, всі предмети, які не потрібні у роботі, виносяться з приміщення. Намічаються контури конструкції.
Етап другий. Розчин
Для роботи знадобиться таке обладнання:
- сито;
- шліфувальна машинка;
- лопата;
- резервуар для замішування.
Крок 1.Спочатку потрібно просіяти пісок для очищення від сторонніх предметів. З мелкоячеистой сітки-рабиці та 4-х брусів споруджується сито. Пісок ретельно просівається.
Крок 3Пропорції замішування – 3:1. Спочатку слід засипати шість відер піску та два – цементи. Доливається вода, розчин перемішується лопатою. Цього обсягу розчину цілком вистачить приблизно на годину роботи.
Крок 4. Розчин замішується до консистенції густої сметани. Після закінчення замішування він почне тверднути і сідати, але не варто додавати воду - достатньо лише перемішувати його раз на 15 хвилин.
Етап третій. Будівництво
Для цього етапу потрібні такі інструменти:
- рівень;
- кирка;
- кельма;
- виска;
- правило.
| Крок №№ | Опис | Ілюстрація |
|---|---|---|
| Крок 1. | Натягується мотузка - вона буде орієнтиром. Розчин укладається та вирівнюється кельмою, перевіряється горизонтальність. Потім потрібно трохи почекати, щоб розчин схопився. |
|
| Крок 2 | Поверх нього наноситься ще один шар і починається кладка ряду №1. |
|
| Крок 3 | Перша цегла з нанесеним на торець розчином укладається на поверхню і притискається до стіни. Далі цегла простукується і вирівнюється по мотузці, надлишки розчину відразу видаляються. |
|
| Крок 4 | Якщо планується дверний отвір (а в більшості перегородок він є), його потрібно виставити заздалегідь. Використовуючи розпірки, слід встановити дверну коробку. Вона перевіряється на горизонтальність/вертикальність, за необхідності її положення коригується. |
|
| Крок 5. | Цегла укладається впритул до коробки. Для прив'язки перегородки до неї чи до дерев'яних стінвикористовуються металеві смужки: їх слід загнути та прикрутити до бокових поверхонь таким чином, щоб вони (смужки) опинилися між цеглою; також можна використовувати арматурні дроти. |
|
| Крок 6. | Після закінчення кладки ряду №1 цегла розбивається на дві частини за допомогою кирки. Однією з цих половинок починається другий ряд. Натягнута горизонтально мотузка переноситься вище, щоб було простіше орієнтуватися. Третій ряд починається так само, як і перший. |
|
На замітку! Перев'язування кладки є обов'язковою умовою. Завдяки цьому навантаження на конструкцію буде рівномірно розподілене, та й сама перегородка вийде більш міцною.
- Через кожні п'ять рядів у швах розміщуються сталеві смужки або шматки арматури – це зміцнить конструкцію.
- До стін конструкція прив'язується сталевими смужками, а для дверної коробки можна застосувати допоміжне армування (в ідеалі це має бути швелер відповідного розміру).
- Зазор, утворений між стелею та стіною, заповнюється невеликими шматками цегли, заздалегідь змоченими у бетоні. Шматки потрібно притискати максимально щільно один до одного. Всі щілини закладаються клоччям, теж обробленої цементним розчином.
Відео - Кладемо перегородку в ½ цегли
Піноблоки (з газо- або пінобетону) відрізняються тим, що при незначній (порівняно з цеглою) вазі мають бпро більші розміри, а значить, кладка буде проводитися набагато швидше.
Стандартні блоки мають висоту 300 мм і довжину 600 мм. Товщина залежить від типу приміщення, де планується облаштування перегородки, але здебільшого використовуються вироби на 75 мм, 100 мм та 150 мм. Вартість піноблоків коливається не більше 21,5-49,5 р., залежно від товщини.
Процедура кладки мало чим відрізняється від попереднього варіанту, але деякі відмінності все ж таки є. Нижче наведена послідовність дій.
Ціни на піноблоки
піноблоки
Етап перший. Розмітка
Спочатку підлога та стіни готуються так само, як і у випадку з цегляною кладкою. Потім натягується шнур і розмічається дверний отвір. Відповідно до розмітки «насуху» викладається перший ряд блоків, при необхідності проводиться обрізка. Для цього підійде болгарка, хоча краще користуватися ножівкою по каменю. Без цих інструментів застосовується проста ножівка.
На місце майбутньої конструкції кладеться гідроізоляція (підійде руберойд) двома шарами.
Етап другий. Монтаж
Для кладки піноблоків використовується спеціальний клей, який потрібно розвести відповідно до інструкції виробника. Клей потрібно замішувати електродрилем зі спеціальною насадкою-міксеро м. Клейовий склад наноситься на піноблок шаром 3 мм, потім блок ставиться на місце і простукується, перевіряється вертикальність/г оризонтальність. Кожен новий ряд піноблоків необхідно зміщувати десь на ½ ширини виробу, щоб перегородка вийшла міцнішою.
Там, де перегородка стикується з основними стінами, виконується прив'язка шматками арматури або цвяхами. Для цього в стінах роблять отвори, туди вставляється арматура з клеєм мінімум на 50 мм. У самих блоках можна зробити поглиблення, хоча краще класти вироби безпосередньо на прути, що стирчать зі стін.
На замітку! Коли висота перегородки досягне верхньої частини дверного отвору, тут прокладається два прути арматури діаметром в 1,6 см. Довжина прутів повинна перевищувати ширину отвору не менше ніж на 10 см. Поверх арматури укладаються блоки до самої стелі.
Етап третій. Штукатурка
Для штукатурки можна використовувати той же клейовий розчин, за допомогою якого виконувалася кладка. У разі потреби створюються канали для прокладання комунікацій. Після закінчення штукатурки поверхня просушується, шпаклюється, фарбується або облицьовується плиткою.
Ціни на штукатурку
штукатурка
В окремих випадках (якщо вага конструкції незначна) перегородку з піноблоків можна споруджувати безпосередньо на дерев'яної підлоги. Хоча тут є свої нюанси.
- При покупці блоків необхідно звертати увагу на якість їх поверхонь. Чим рівніші будуть поверхні, тим краще проводитиметься обробка.
- Розміри блоків залежать від місця монтажу, причому щільність ніякої ролі не грає.
- Бажано купувати блоки, виготовлені за технологією різання.
- Якщо перед роботою піноблоки змочити водою, це підвищить густину кладки.
- Блоки кожного нового ряду потрібно зміщувати, щоб уникнути появи вертикальних швів.
- Між перегородкою та стелею бажано залишити невеликий зазор (близько 100 мм), який потрібно заповнити монтажною піною.
Відео – Кладка перегородки з піноблоків
Поділ внутрішнього простору банної будівлі виконується за допомогою перегородок. Про їхні види, особливості та пристрій ми розповімо вам у цій статті.
Проектування перегородок у лазні
Перед тим як зробити перегородки у лазні, потрібно визначити площі запланованих приміщень. Їхні величини залежать від габаритів будівництва та кількості постійних відвідувачів. Виходячи з цих даних, на плані виконується прив'язка перебірок до існуючим стінамлазні із зазначенням осьових розмірів. Потім визначається розташування дверних прорізівта кількість необхідного матеріалу.
Як перегородки в лазні можуть застосовуватися:
- Трансформовані конструкції - розсувні, м'які складні, жорсткі стулчасті, відкатні та ширми.
- Стаціонарні конструкції - цегляні, дерев'яні та скляні перегородки.
Кожен із видів стаціонарних банних перегородок має низку переваг і недоліків, які потрібно враховувати при виборі виду та матеріалу виготовлення тієї чи іншої конструкції. Оскільки основна частина банних перебірок стаціонарна, виникає потреба поговорити про них докладніше.
Особливості цегляної перегородки у лазні
Цегляні перегородки виготовляються не тільки в кам'яних лазнях, але й дерев'яних зрубах. Особливо це актуально в тих випадках, коли дверцята топки печі виведені з парильні в передбанник або кімнату відпочинку, а розділова перегородка поєднана з опалювальним приладом.
Переваги та недоліки перегородок з цегли для лазні
Їх переваги обумовлені чудовими фізичними характеристиками:
- Цегляні перегородки мають гарні звукоізолюючі властивості. Конструкції перебірок у півцегли мають «шумовий» індекс ізоляції, що дорівнює 47дБ.
- Цегла - це вологостійкий матеріал. При якісному пристрої банної вентиляції поява грибка та цвілі на такій перегородці є малоймовірною.
- Цегляні переборки вогнестійкі та неїстівні для комах та гризунів.
- Значна вага перегородки: при її товщині в півцегли маса 1 м 2 кладки становить приблизно 280 кг.
- Тривалий час виготовлення перегородки із штучного матеріалу.
- Необхідність оштукатурювання конструкції перед її оздобленням.
Вартість 1 м 2 кладки з цегли становить від 10 $ і вище, вартість роботи - від 7 $ за 1 м 2 .
Влаштування перегородки з цегли в лазні
Для зведення такої перегородки використовується кладка в цеглину або в цеглу. Перед початком роботи слід запастися: ситом для піску, ємністю для приготування розчину, лопатою, молотком, схилом, рівнем і кельмою.
Процес монтажу ведеться у такій послідовності:
- Місце виконання робіт звільняється від зайвих предметів, забезпечується освітленням та необхідними матеріалами.
- На стінах, підлозі та стелі лазні намічаються контури запланованої перегородки.
- З просіяного за допомогою сита піску та цементу готується суха суміш у співвідношенні 3:1, наприклад, на 6 цебер відбирається 2 цебра. В ємності отримана суміш зачиняється водою до одноманітного стану та пластичної консистенції.
- Перед початком робіт з підлоги має бути видалено дерев'яне покриття, а зі стін - обшивка у місцях сполучення конструкцій. Поверхні очищаються мокрим віником.
- Для рівного укладання першого ряду кладки на краях натягується шнур, що служить орієнтиром розташування цегли. Розчин першого ряду наноситься на основу перегородки, а другого та наступних рядів – на поверхню попереднього ряду та торцеву частину цегли. Контроль вертикальності кладки здійснюється за допомогою схилу та будівельного рівня.
- Дверна коробка в отворі перегородки виставляється заздалегідь і закріплюється в ньому за допомогою розпірок, цегла до неї укладається впритул.
- Кладка перегородки ведеться із перев'язкою швів у вертикальному напрямку. Для досягнення цього ефекту другий ряд цеглин починати з укладання половинки виробу.
- Для міцності кладки через кожні п'ять рядів грядка розчину армується сталевими смужками або прутами.
- Над дверною коробкою як перемичку можна встановити шматок швелера довжиною на 30-40 см більше ширини отвору.
- Стельовий зазор на останньому ряді кладки усувається закладкою відходів цегли, змочених у розчині, дрібні щілини закладаються клоччям.
- Для прокладання комунікацій у перегородці з цегли необхідно передбачити встановлення заставних гільз. Матеріалом для них можуть бути шматки пластикових труб довжиною, що відповідає товщині перегородки. Пустоти між гільзами та кладкою заповнюються монтажною піною.
З боку мийного відділення перегородки зазвичай покриваються. кахельною плиткою, що оберігає цеглу від зволоження. У парилці така перегородка утеплюється, обшивається фольгованим тепловідбивним і водонепроникним матеріалом з подальшим її облицюванням натуральним деревом.
Особливості дерев'яної перегородки у лазні
Перебірки з дерева можуть бути одинарними, подвійними чи каркасно-обшивними. Для лазень, у зв'язку з їх «екстремальними» умовами експлуатації, найбільше підходять каркасно-обшивні конструкції.
Плюси та мінуси дерев'яних перегородок для лазні
Переваги таких перегородок дуже суттєві:
- Матеріал виготовлення екологічно чистий.
- Можливість виконання у лазні каркасної перегородкиз підвищеною міцністю, що витримує понад 150 кг вантажу.
- Невелика вага дерев'яної перегородки. За її товщиною 150 мм вага 1 м 2 конструкції становить 90-92 кг.
- Хороша звукоізоляція, її індекс сягає 41дБ.
- Конструкції з дерева бояться води, тому їм потрібна гідроізоляція.
- Матеріал перегородок їстівний для гризунів та комах, просочення деревини антисептиками може позбавити цієї проблеми.
- Дерев'яні перегородки є займистими, їх вогнестійкість становить 0,2 години. Частковим захистом від вогню є просочування елементів перегородок антипіреном.
Вартість 1 м 2 дерев'яної перегородки становить від 20 $ і вище, вона залежить від матеріалу обшивки.
Влаштування дерев'яної перегородки в лазні
Розглянемо влаштування дерев'яної перегородки між парилкою та мийкою у лазні. Покроково процес виглядає так:
- Складання та кріплення каркасу. Це найбільш трудомісткий етап роботи. Для каркасу використовується брус 50х50 мм або 50х100 мм, його збирання виконується на місці. Два бруски для стелі та підлоги з довжиною кожного з них, що відповідає ширині перегородки, закріплюються на відповідних конструкціях за допомогою дюбелів. Аналогічно слід надійти з брусками для стін. Вони нарізаються по висоті приміщення та закріплюються між брусками підлоги та стелі з кроком 600-120 мм. За допомогою поперечних брусків оформляється дверний отвір. Для жорсткості він забезпечується додатково по обидва боки проміжними стійками.
- Утеплення перегородки. Між стійками каркаса укладається утеплювач. Матеріалом для нього може бути базальтова ватаз товщиною плит 50 мм і шириною 600 мм.
- З боку парилки по утеплювачу каркас обшивається фольгою, сторона, що тепловідбиває, яка повинна бути звернена всередину приміщення. Матеріал кріпиться степлером до стійк каркаса. Шви між полотнищами проклеюються металевим скотчем.
- З боку мийного відділення лазні утеплювач укривається гідроізоляційною мембраною типу Ізоспан. Її кріплення та герметизація швів виконується аналогічно попередньому варіанту.
- Облицювання перегородки. Для отримання вентиляційного зазоруміж тильною стороною майбутньої обшивки та гідроізоляційним шаром поперек стійок набиваються тонкі рейки шириною 15 мм. До них кріпиться вагонка. Така сама операція проводиться з боку парилки з фольгованого матеріалу. Усі дерев'яні елементи каркасу мають бути оброблені антисептиком.
Особливості скляної перегородки у лазні
На відміну від радянських часів, сьогоднішні скляні перегородки це модний елемент дизайну, що має різноманітні декоративні рішення.
Переваги та недоліки скляних перегородок
Сучасні скляні перегородки в лазні можуть виготовлятися зі склоблоків – свого роду прозорих «цеглинок», виготовлених зі скла завтовшки 6-10 мм. Їх поверхня може бути рифленою, гладкою, матовою, прозорою та кольоровою.
Виготовлення скляних перегородок має певні переваги:
- Перегородки ефектно виглядають, довговічні, досить міцні, вогнестійкі.
- Мають непогані тепло- та звукоізоляційні характеристики.
- Пропускають світло, для прозорих блоків ця величина становить до 80%, у матових та кольорових виробів – до 50%. Візерунки рифлених блоків дають химерну гру світлотіней.
- Матеріал скляних перегородок витримує перепади температури від -40 до +50 градусів. У разі виникнення пожежі конструкція із прозорих блоків здатна стримувати протягом двох годин поширення диму та полум'я.
- Перегородки зі скла легко миються і не вбирають запахів, їм не страшні гризуни та комахи.
- Внутрішня поверхня перегородок виключає прокладання будь-яких комунікацій - електропроводку, водопровід тощо.
- На скляну стінуне можна підвісити полиці чи картини.
- Окремий блок не ріжеться під час монтажу перегородки.
Вартість склоблоків залежить від їхнього виду. Промислові вироби- Найдешевші, їх ціна становить 40-60 руб/шт. Кольорові блоки коштують дорожче – 160 руб/шт. Найдорожчими є блоки з малюнком, отриманим у результаті спікання скла різних кольорів. Їх ціна – понад 1500 руб/шт. Вартість роботи з монтажу перегородки - понад 20 $ за 1 м2.
Влаштування скляної перегородки в лазні
Монтаж скляної перегородки для новачка – непросте завдання. Для укладання скляних блоків застосовуються цементно-піщані розчиниз дрібною фракцієюнаповнювача або «рідкі» цвяхи. Існує два способи монтажу: на клейовому цементному розчині та в модульні осередки.
Перший спосіб нагадує ведення цегляної кладки, він досить трудомісткий і вимагає багато часу:
- Основа очищається від пилу, сміття та бруду, а потім вирівнюється.
- Перший ряд блоків встановлюється за рівнем. Між ними розташовують хрестики із пластику для влаштування швів однакової товщини.
- Кладка армується по горизонталі та вертикалі залізними прутами діаметром 6 мм через два блоки. За день рекомендується укладати не більше 3-х рядів у зв'язку з вагою виробів - нижні нижні шви кладки можуть зміститися від тяжкості.
Як зробити перегородку в лазні - дивіться на відео:
Питання про лазневі перегородки досить широке. Сподіваємося, що відомості, наведені у статті, допоможуть вам вибрати матеріал і навіть виготовити перегородку в лазні своїми руками.
Лазня включає кілька окремих приміщень, які розділяються перегородками. Так, перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана з різних матеріалів. Спосіб монтажу залежить від обраного будівельного матеріалу. У статті будуть розглянуті деякі варіанти облаштування перегородки, а також технології їх монтажу.
Існує кілька типів бань, які вважаються дерев'яними:
- З оциліндрованої колоди.
Перегородка у лазні із зрубу може бути виконана з використанням технології п'ятистенного зрубу. Однак для цього знадобиться велика сума грошей та допомога кваліфікованих спеціалістів. Якщо такої можливості немає, можна зробити перегородку із цегли, газоблоків тощо.
Хоча ми розглянемо різні технологіївиготовлення перегородки між парилкою і мийною, пріоритетним варіантом дерев'яної лазніє перегородка з дерева, а з іншого боку з цегли вона буде більш довговічною і менш схильною до негативного впливу вологи.
Під каркасною перегородкою мається на увазі конструкція з дерев'яного каркасу, який утеплюється мінватою та обшивається вагонкою. Перегородка вмонтовується на бетонний бордюр. Процес встановлення каркасної перегородки складається з кількох етапів. Далі розглядатиметься кожен етап детально.
Насамперед необхідно виготовити бордюр. Його висота має бути 100 мм, а ширина 125 мм. Цей бордюр потрібен для зміцнення конструкції, а також для того, щоб викласти вздовж неї керамічну плитку. Вона повністю ізолюватиме від води дерево. Поріжок виготовляється при заливці стяжки (якщо підлога бетонна). Також можна зробити цю роботу під час монтажу перегородки. Для цього встановлюєте опалубку із дощок. Важливо не забути про наявність дверного отвору, за стандартом 940 мм. Основа обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення для кращого зчеплення. Щоб залитий бордюр, напевно, не порушився, перед заливкою насвердліть усередині опалубки отвори і забіть невеликі шматки дроту або вкрутіть дюбеля на 1/2. Коли залитий бетон висох, зверху необхідно постелити два шари руберойду.
На початку підготовчих робіт візьміть бензопилу і виріжте в стінах паз розміром 4×21,5 см. Висота залежатиме від приміщення, але зазвичай це 250 см.
На цьому етапі спочатку виготовляються заготівлі для основи каркасу. Розміри мають бути такими:
- 6×10×210 см;
- 6×10×176 см.
У заготовках просвердлюєте отвори під анкери і укладаєте бруски на бордюр. Так, основа перегородки закріплюється до підлоги анкерами. У середньому в кожну заготовку потрібно 3 анкери. Бічні стійкимонтуються в поздовжні пази, виготовлені у стінах, та прикручуються шурупами. Після цього потрібно зробити несучу раму конструкції. Крайні стійки, розмір яких 6×10×235 см, ставте на основу та закріплюєте шурупами. Обов'язково під кожну шуруп підкладіть шайбу!
Пази у стійках краще зробити поздовжніми та овальними. За рахунок цього каркас не заважатиме усадці зрубу. Шурупи ковзатимуть разом зі стінами. Як наслідок при усадці зрубу жодних перешкод не буде. А каркас також не буде під навантаженням.
Настав час оформити дверний отвір. Для рами ставте дві вертикальні стійки розміром 6×10×206 см. Каркас рами закріплюєте перемичками за допомогою шурупів. Що стосується верхнього бруса каркаса, то зверху необхідно залишити зазор 30 мм між стелею. За рахунок цього компенсуватиметься розширення або осаду зрубу. Тому бічні пази в стінах робляться на всю висоту.
Розміри каркасної рами мають бути точними. Адже саме від цього і залежатиме якість усієї перегородки. Тому перш ніж зафіксувати той чи інший елемент, перевіряйте горизонтальність, вертикальність і відповідність розмірів.
Щодо термоізоляції, то для цього можна використовувати мінеральну ватутовщиною 10 см. У каркасі слід виготовити осередки 120×60 см. Цей розмір відповідає стандартному розміру плит мінвати. По обидва боки вата закривається поліетиленом. Кріпиться він степлером. Такими діями досягається відразу кілька цілей:
- Захист від проникнення вологи.
- Термоізоляція.
- Шумоізоляція.
На завершальному етапі виготовлення каркасної перегородки виконується кріплення вагонки на решетування (решетування виконується з брусів 2,5×5 см). Обрешітку можна закріпити зверху плівки і зафіксувати шурупами на каркасі.
Якщо отвор має розмір 82×206 см, то рама повинна бути 80×205 см. Так, з кожної сторони буде зазор в 1 см. Коли рама встановлена, всі щілини заповніть монтажною піною. Надлишки застиглої піни зріжте будівельним ножем.
Враховуючи той факт, що рама за стандартом має ширину 11,5 см, відкриту частину отвору слід закрити струганою дошкою, Розміром 60×30 мм. Дуже важливо, щоб площина зовнішньої грані вагонки, в результаті, відповідала зовнішнім краям дощок.
Коли каркас перегородки готовий, мийне приміщення слід обробити плиткою. Хоча цей процес можна виконати після укладання вагонки. Монтаж вагонки виконується дуже просто за технологією «шип-паз». Нижній брусрешетування з боку миття кріпиться до бордюру, а від парилки до підлоги. Кріпити його необхідно лише до вертикальних стійк. До решетування вагонка кріпиться за допомогою клаймерів.
Зазор між стелею та каркасною перегородкою закладається будь-яким термоізоляційним матеріалом. Кожен закручений шуруп наприкінці роботи також рекомендується закрити дерев'яними штифтами, відповідного розміру.
Плінтуса, наличники та фінальне оздоблення
Ось за такою технологією здійснюється монтаж каркасної перегородки між парилкою та мийною. Виконуючи крок за кроком, у вас все вийде.
Інший метод поділу парильні та мийної полягає в тому, щоб побудувати перегородку з цегли. Класти цеглу можна двома методами:
- Ложкова кладка в 1/2 цегли.
- У цілу цеглу.
З огляду на вагу цегли, перегородка буде дуже потужною. Тому щоб знизити вагу конструкції використовуйте порожнисту цеглу.
Нижче буде наведено докладна інструкціятого, як зробити перегородку із цегли.
Підготовка
Насамперед слід зробити всі підготовчі роботи. Починати слід із робочої поверхні. З підлоги необхідно видалити всі дощаті елементи, аж до фундаменту. Замітаєте основу віником і змочує його. Також необхідно оснастити робоче приміщення добрим освітленням. Зайві предмети слід винести. На закінчення підготовчих робіт намічаєте контури майбутньої конструкції.
Для роботи з цементним розчином вам знадобиться:
- шліфувальна машинка;
- сито;
- лопата;
- ємність для замішування.
Так, спочатку просіюєте пісок від сторонніх предметів. Сітка повинна мати маленькі осередки. Далі встановлюєте ємність для замішування розчину так, щоб вона мала стійку основу. Пропорція замішування 3:1. Щоб розчин не пересихав, зробіть невеликий заміс, наприклад, два відра цементу та шість відер піску. Перемішувати необхідно разом із водою. Такий обсяг розчину вистачить на годину роботи. Консистенція суміші має нагадувати густу сметану.
У ході роботи розчин має властивість сідати і затвердіти. Не поспішайте підливати воду. Досить кожні 10-15 хвилин перемішувати.
Для будівництва вам знадобиться такий набір інструменту:
- рівень;
- виска;
- правило;
- кельма;
- кирка.
Весь процес роботи відбувається за таким сценарієм:
- Для орієнтира натягуєте мотузку. Викладаєте розчин і за допомогою кельми його вирівнюєте. Потрібен якийсь час, щоб він схопився.
- Зверху накладаєте другий шар і починаєте класти перший ряд цегли.
- Першу цеглу кладете до стіни. На його торцеву частину наносите розчин та притискаєте до стіни. По натягнутому мотузку вирівнюєте цеглу, злегка пристукуючи по ньому. Відразу видаляєте надлишки розчину.
- При кладці цегли відразу необхідно вирішити, де буде дверний отвір. Його встановити необхідно одразу. Виставити слід за рівнем і вже потім обкладати цеглою.
- Цегла слід впритул укладати до коробки. Для перев'язки з рамою можна використовувати металеві пластини або арматуру. Один кінець прикручується до рами, а другий між цегляним поряд.
Коли перший ряд готовий, за таким принципом кладуться наступні. Кожен ряд обов'язково перевіряйте на рівень.
Використання перев'язки є важливою умовою. У такому разі наявне навантаження буде рівномірно розподілене, а сама перегородка буде досить міцною. Для додаткового посилення кладки, кожних п'ять рядів у шов укладаєте арматуру або металеві смужки.
Таку прив'язку необхідно робити і до стіни. Зверху дверної коробки встановлюється швелер для армування. Зазор між стелею та останнім рядом кладки заповнюєте ломом із цегли та розчином. Як видно, особливих секретів під час будівництва перегородки з цеглини немає. Всю роботу можна виконати своїми руками. Єдине, треба врахувати кілька важливих нюансів:
- Якщо ви не плануєте штукатурити стіну, то якість кладки має бути відповідною. Якщо ж наноситиметься штукатурка, то важливо стежити лише за вертикальним рівнем стіни.
- Якщо стіна буде штукатуритися, то часто фахівці використовують б/у цеглу. Це у кілька разів скорочує фінансові витрати на покупку матеріалу.
- Якщо крізь перегородку ви плануєте проводити ті чи інші комунікації, то стіну можна встановити невеликий відрізок пластикової труби. Його діаметр має відповідати дійсної потреби. При цьому трубу обкладати розчином не потрібно, її потрібно просто задути монтажною піною. Це важливо, адже через деякий час щось може змінитися і завдяки цьому конструкція стіни не порушуватиметься.
Великою популярністю користується такий будівельний матеріал, як піноблок або газобетон. Перегородка з піноблоку виготовляється набагато швидше, на відміну від цегли. Стандартний розміродного блоку становить 300×600 мм. Щодо товщини, то тут великий вибір. Як правило, для будівництва перегородок вибирають блоки завтовшки 75, 100 і 150 мм.
Залежно від товщини піноблоку ціна на нього буде відрізнятися. Тому для розрахунку бюджету обміркуйте цей нюанс наперед.
Процес виготовлення перегородки з газобетону має кілька послідовних етапів, дотримання яких допоможе виконати всі роботи самостійно.
Розмітка
Також, як і у випадку з цегляною кладкою, підлогу та стіни слід підготувати. Далі, помічаєте дверний отвір і натягуєте шнур. Відповідно до розмітки без розчину викладаєте перший ряд і, якщо потрібно, обрізаєте блок за розміром. Після цього блоки прибираєте і на місці кладки виконуєте гідроізоляцію.
Різати піноблок можна болгаркою або ножівкою по каменю. Якщо цих інструментів немає, підійде звичайна ножівка.
Для кладки газоблоків використовується спеціальний клей. Заміс клею здійснюється електродрилем з насадкою на міксер. Клейову суміш на блоки наносите шаром 3 мм. Далі, встановлюєте блок і трохи пристукуєте. Обов'язково перевіряйте рівень вертикалі/горизонталі. Для кращої міцності, на 1/2 зміщує блок і починаєте другий ряд кладки. При стиковці перегородки зі стіною, виконуєте перев'язку, як і у випадку з цегляною кладкою. Для цього в стіні робите отвори до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Робити таку перев'язку можна кожен 4-5 рядів.
Перед кладкою останнього ряду по всій довжині перегородки викладаєте арматуру Ø1,6 см. Зверху її шар клею і останній ряд блоків до стелі. Це буде свого роду армопоясом.
Перед штукатуркою проведіть усі необхідні комунікації. Далі, встановлюєте маяки і робіть штукатурку. Як розчин можна використовувати ту ж суміш що і для кладки. Коли штукатурка висохла, поверхня шпаклюється і фарбується або облицьовується декоративною плиткою.
Дотримуючись цієї просту схемуособливих проблем у вас не виникне. Зверніть увагу на такі корисні поради:
- Купуючи блоки, зверніть увагу на якість виробу. Чим рівніші вони будуть, тим легше виконувати їх обробку.
- Щільність блоків не відіграє жодної ролі. Розмір блоків залежить від конкретного приміщення.
- Краще купувати ті блоки, виробництво яких ґрунтується на різанні.
- Щоб збільшити щільність кладки перед кладкою, намочіть блоки.
- Щоб уникнути вертикального шва, кожен ряд зміщуйте на 1/2 блоку.
- Між перегородкою та стіною залиште невеликий зазор та заповніть його монтажною піною.
Скляна перегородка
Для новачків, встановлення скляної перегородки нелегке завдання. Якщо ви вирішили використовувати склоблоки, їх монтаж виконується на розчин або рідкі цвяхи. Також монтаж скляної перегородки виконується в модульні комірки.
Якщо ви вирішили укладати скляну перегородку за принципом кладки цегли, то робота виглядає так:
- Очищаєте основу підлоги від бруду, пилу та сміття. Підлогу вирівнюєте, за необхідності виконуєте невелику стяжку.
- Перший ряд скляних блоків викладаєте строго за рівнем. Щоб шви були однакові, кожний шов ставте пластиковий хрестик.
- По вертикалі та горизонталі кладку, кожні 2 ряди, армуєте залізними прутами Ø6 мм.
Що стосується способу монтажу скляної перегородки в сітки, то тут все набагато простіше. Осередки можна зробити з дерева, МДФ та пластику. Вони кріпляться до стелі, стіни та підлоги. Самі блоки встановлюються на герметик, основою якого має бути гума.
Отже, ми розглянули можливі варіантивиготовлення перегородки між парилкою та мийною. Якщо ви проводили такі роботи, то поділіться своїм досвідом із нашими читачами, залишаючи коментарі наприкінці цієї статті.
Відео
З наданого відеоматеріалу, ви зможете дізнатися про деякі подробиці обробки парилки:
Визнаною класикою для обробки приміщень у лазні та сауні вважається дерево. Проте скляні дверідля сауни та лазні– сучасний та стильний елемент- дозволяє створити в приміщенні парний ексклюзивний, оригінальний інтер'єр, що сприяє здоровому відпочинку
Плюси та мінуси скляних перегородок та дверей
1. Естетично привабливий зовнішній вигляд. Скляні двері для лазні- Універсальна деталь, яка гармонійно впишеться в інтер'єр будь-якої стилістики. У спеціалізованих магазинах представлений необмежений асортимент моделей перегородок і дверей, в яких використовуються стекла тоновані, матовані, декоровані візерунком, вітражами.
2. Двері в лазнюзі скла за умови прослужать необмежений час. Заміни вимагатиме лише ущільнювальна прокладка.
3. Скло певної товщини та обробки стійке до екстремально високих температур, високої вологості та ударів. При цьому бані або сауні не виділяють при нагріванні шкідливих речовин, на їхній поверхні ніколи не з'явиться цвіль.
4. Скло здатне утримувати тепло всередині парної, звичайно, за умови дотримання всіх вимог до встановлення. Під впливом тепла та пари двері в лазнюзі скла зберігають форму та не деформуються.
5. Прозора структура матеріалу дозволяє контролювати ситуацію всередині парної та за необхідності допомогти людині.
6. Скляні перегородки для сауни та лазніпрості у догляді, однак, мити їх доведеться регулярно.
7. Скло не перешкоджає проникненню природного світла в парну, зберігаючи у приміщенні приємне освітлення.
До недоліків скляної конструкціїфахівці відносяться такі характеристики:
- вартість виробу зі скла досить висока;
- скло має високу теплопровідність, з боку парної поверхні двері або перегородки може сильно нагріватися, щоб уникнути опіку, виробники використовують спеціальний, загартований матеріал;
- Вибір скла недостатньої товщини може призвести до появи тріщин, в результаті виріб розбивається і зростає ризик травмуватися.
Види скляних перегородок та дверей
Зробити правильний вибірз точки зору експлуатаційних параметріві дизайну можна, детально вивчивши всі особливості моделей зі скла.
Типи конструкцій
Двері такої конструкції відчиняються в дві сторони, а за наявності доводчиків повертаються в вихідне положеннясамостійно. Конструкція дверей може бути однопольною або двопольною.
Примітка: такі двері доцільно встановити в лазню, де часто збираються люди.
Забезпечують хорошу звуко- та теплоізоляцію. Відмінний вибірдля приміщень не великої площіде важливо максимально зберегти вільний простір. Монтаж конструкції проводиться до двох напрямних, що розташовані вгорі та внизу виробу.
Це найпопулярніший тип конструкції для лазні та сауни. Виріб доповнюється коробкою, виготовленою з дерева, алюмінію або сталі. Конструкція відрізняється міцністю та довговічністю.
Залежно від матеріалу виготовлення виділяють два типи конструкцій.
— Повністю скляна конструкція – ефектні двері, відрізняються декоративністю, особливо у поєднанні з декоративними елементами(Фототтиск, кольорова плівка, нанесення різних зображень).
— Комбінована конструкція– поєднується скло та дерево. Такі конструкції поєднують властивості двох матеріалів та встановлюють у стриманих, класичних приміщеннях. Вироби такої конструкції можна виконати на замовлення, у цьому випадку розміри для лазнідверей та перегородок підбираються індивідуально відповідно до архітектурних особливостей приміщення.
Які бувають профільні системи
Враховуючи, що у приміщенні парної висока температура та вологість, як правило, скляне полотно вставляється в коробку з дерева, так само з дерева виконана дверна ручка. Для виготовлення профільної системи використовуються листяні сорти деревини (вільха, липа, осика), оскільки хвойні породи при нагріванні можуть виділяти смолу. Захисний шарлаку надає готовому виробу додаткових вологостійких якостей.
Примітка: знак якості деревини – відсутність сучків, тріщин та інших дефектів.
У лазнях, де повітря прогрівається не вище +60 градусів, наприклад, фінській лазні, Допустимо використовувати профільні системи з алюмінію. Така конструкція відрізняється довговічністю, високою гігієнічністю та стійкістю до вологи. Єдиний недолік – вартість виробу вища в середньому на 30%.
Примітка: невелика вага алюмінієвої коробки має незначне навантаження на перегородки та стіни в приміщенні.
Особливості кріплення
Незважаючи на чудові експлуатаційні характеристики, Скло все ж таки залишається досить складним для роботи матеріалом - тендітне і важке. Саме тому процес кріплення конструкції потребує уважності.
Залежно від експлуатаційних особливостей, розміру та ваги конструкції вибирають матеріал, з якого виготовлені петлі:
- сплави на основі латуні;
- Бронза;
- Алюміній.
Вибрані петлі повинні відповідати ряду критеріїв:
- Дизайн приміщення;
- стійкість до частих та екстремальних температурних перепадів;
- Стійкість до корозії.
2. Методика кріплення.
Для встановлення дверей та перегородок будь-якої конструкції та розміру використовуються спеціальні гумові прокладки. Для монтажу конструкції застосовують чотири методи кріплення петлі до виробу.
- Петля зі свердлінням. Досить трудомісткий та складний процес, що потребує використання спеціального інструменту. Ця методика поступово зживає себе і замінюється більш простими.
— Петля без свердління. Установка проводиться швидко і просто – достатньо надіти петлю, відрегулювати її положення та затиснути.
- Петлі з частковим свердлінням. Такий механізм найбільш популярний, оскільки поєднує переваги кріплення зі свердлінням і без нього, при цьому недоліки зведені до мінімуму.
- Приклеювання. Механізм з'єднання поширений, але при своїй акуратності та естетичній привабливості має один істотний недолік- Конструкція виходить непридатною для подальшого ремонту.
Примітка: кожен тип петлі можна використовувати лише за певної маси конструкції та товщини полотна перегородки або дверей.
Типи скла
ЯкіснаСкляна перегородка в лазні повинна бути виконана зі спеціального розжареного скла. Матеріал спочатку розжарюють, а потім рівномірно та швидко охолоджують. В результаті виходить скло, стійке до механічних пошкоджень, екстремальних температур. Таке полотно розбивається на фрагменти з тупими гранями, які не поріжуть людину. Скло може бути темним, світлим, матовим або глянсовим.
Для природної циркуляції повітря внизу між полотном та підлоговим покриттямПотрібно залишити зазор, а по всьому периметру конструкції прокладається стійкий до високих температур ущільнювач.
Примітка: оптимальна товщинаскла – 12 мм.
Ціни та виробники
1. Harvia - фінська якість.
Компанія, заснована 1950 року фінською сім'єю, спеціалізується на продукції для фінських саун. Під цим брендом випускаються якісні, оригінальні вироби, які перетворять приміщення та зроблять Ваш відпочинок незабутнім.
Ціновий діапазон - від 2000 до 4500 рублів.
2. Saunax - прибалтійська елегантність.
Компанія утворена в 1996 році в Естонії та спочатку спеціалізувалася на обробці та виготовленні виробів для сауни з деревини. Сьогодні під брендом випускається продукція не тільки з дерева, а також якісних, надійних матеріалів, у тому числі, перегородки та двері зі скла.
Ціновий діапазон - від 1000 до 3500 рублів.
3. Sawo - фінська надійність.
Ще одна фінська компанія, організована у 1994 році. Сьогодні вся продукція під брендом підтверджена сертифікатами якості. Саме тому скляні двері Sawo популярні у всьому світі.
Ціновий діапазон - від 2500 до 4500 рублів.
4. «Sauna Market» – доступна якість.
Російська компанія спеціалізується на виробництві дверей та перегородок зі скла для сауни та лазні. Великий вибірмоделей, гарантія якості – відмінні особливостібренду.
Ціновий діапазон - від 2000 до 3000 рублів.
Як встановити
В установці дверей у сауні та лазні існує одна важлива відмінність.
У сауні немає порога, а зазор між дверним полотномта підлоговим покриттям не закривається. У лазні, де необхідно підтримувати високу вологість, бажано організувати поріг заввишки 10 див.
Моделі з алюмінієвим коробом монтують до фінішного оздобленняприміщення, а з дерев'яним – після закінчення всіх оздоблювальних робіт.
Враховуючи чималу вагу скляного полотна, бажано скористатися допомогою, тому що утримати конструкцію одній людині не під силу.
1. Підготовчий етап.
Для початку необхідно витягнути скляне полотно з упаковки і покласти його на заздалегідь підготовлені дерев'яні рейки.
2. Встановлення.
Необхідно визначити напрямок відчинення дверей і вибрати місце встановлення дверного косяка. Потім у отвір встановлюється коробка, для фіксації застосовуються клини.
У процесі монтажу важливо перевіряти вертикальність конструкції, від цього залежать експлуатаційні характеристики дверей та їхня довговічність. Коли коробка виставлена, потрібно трохи прикрутити шурупи з боку петель і повторно перевірити вертикальність. Потім повторити кріплення з протилежного бокуі, переконавшись, що конструкція встановлена правильно, щільно закрутити шурупи.
Потім монтується скло – його вставляють у петлі та затягують їх. На цьому етапі необхідний помічник, який триматиме скло, поки друга людина затягує кріплення.
Примітка:щоб перевірити правильність установки дверної конструкції, її потрібно закрити та вимірювати зазори. Вони повинні бути однаковими і скляне полотно щільно прилягати до ущільнювача. Завершальний етап – монтаж ручки та клямки.
Склоблоки сьогодні – високотехнологічний матеріал, що дає безліч варіантів цікавих рішень інтер'єру для всіх приміщень будинку. Склоблок гармонує практично з усіма оздоблювальними матеріаламита підходить до приміщень будь-якої конфігурації.
Для дизайну інтер'єрів склоблоки дають безліч можливостей. Для басейнів, ванних та душових, лазні та сауни склоблоки відмінний матеріал, оскільки від води та пари вони лише виграють. Напівпрозорі блоки пропускають світло, але обмежують видимість і підходять як для поділу простору, так і для влаштування вікон і перегородок різних контурів.
У передпокої та коридорах склоблоки додають світла, за рахунок заломлення та відображення. Перегородка зі склоблоків для передпокою дозволить зберегти для цього зазвичай темного приміщення будинку природне освітлення.
Перегородки зі склоблоків
Використовуючи склоблоки як огорожі, можна створити одночасно вітражний витвір мистецтва у вигляді скляної картини або панно та сховати проходи труб, деталей вентиляції або інші інженерні комунікації.
Стіни та перегородки зі склоблоків не завжди варто робити великої площі, це практично, якщо треба поділити приміщення. Декілька скляних блоків, вмонтованих у існуючі перегородки, пожвавить інтер'єр і змусить по-новому подивитись на звичний декор.
У кухнях зі склоблоків часто оформляють панелі над обробним столом та мийкою, виходить багато світла, відчуття чистоти, та практично для миття та догляду. Мити склоблоки можна будь-яким миючим засобом. Барна стійка зі склоблоків виглядає оригінально, особливо зі світлодіодним підсвічуванням.
Дуже популярні скляні блокидля оформлення лоджій, балконів, на дачі – для веранди чи тераси. Сонячне світло і скло завжди безпрограшний варіант, світло та сяйво забезпечені за будь-якого дизайну. До того ж склоблоки для зовнішньої обробки підходять ідеально, оскільки ні холоду, ні спеки не бояться і УФ-промені їм не страшні.
Величезний асортимент склоблоків як імпортного, так і вітчизняного виробництва, достаток кольорів, фактур та поверхонь – від дзеркальної до матової та візерунчастої, дозволяють здійснити будь-які фантазії, і самі дають простір уяві.
Монтаж та укладання склоблоків
Склоблоки – важкий матеріал і вимагає опори. Підстава для перегородки, простінка або стіни зі склоблоків повинна мати запас несучої здібності. Вага одного блоку може бути від 1,5 до 3 кг і більше, і розміри теж дуже сильно варіюються. Способів монтажу склоблоків два.
Укладання склоблоків у каркас
Перший спосіб - укладання у спеціальні каркаси або касети - дає стійку конструкцію, з практично ідеально рівною поверхнею. Матеріал каркасів дерево, алюміній, пластик, поліуретани, різних кольорахта фактурах. Каркас не тільки не псує естетику стіни, навпаки може внести додатковий художній ефект. Осередки каркасів робляться за розміром блоків. При кладці не потрібно перевіряти горизонтальність і вертикальність, і робота йденабагато швидше.
Перш, ніж приступати до закладки склоблоків в комірки каркаса, потрібно міцно закріпити каркас до опорної поверхні підлоги та стіни, що примикає. Якщо перегородка буде висотою до стелі, кріплять також до стелі, до початку укладання блоків. Кріплення має бути надійним, а каркас строго вертикальним, перевіряють по схилу або за допомогою лазерного нівеліра. Потрібно пам'ятати, що вага у конструкції буде чимала, і стійкість – гарантія безпечної експлуатації.
Кріплення склоблоків в осередках здійснюється за допомогою спеціальних прокладок з гуми. Плюс цього способу – нескладна заміна одного або кількох блоків у разі їх пошкодження. Потрібно мати невеликий запас блоків. Ще один плюс полягає в тому, що таку перегородку можна розібрати та змонтувати в іншому місці. таким способом монтують декоративні перегородкиабо простінки.
Для того, щоб викласти декоративну колону, арку, склепіння або навіс, потрібно виконувати кладку на клейових складах, з особливим кріпленням та армуванням. Таку роботу слід довіряти лише професіоналам. Можливе створення зі склоблоків скляних оранжерів та зимових садів, їх з успіхом застосовують для обробки стелі, підлоги та сходів. Але такий складний монтажвимагає майстерності та знань.
Кладка склоблоків на розчин
Другий спосіб кладки – без каркасу, за допомогою спеціальних розчинів або клейових складів. Багато майстрів укладають склоблоки на цементний розчин, але фахівці рекомендують використовувати плитковий клей, найчастіше називають марку Кнауф. Клей для укладання склоблоків краще цементу, оскільки він еластичний, в'язкий, при укладанні «тягнеться», має найкращу адгезіюдо скла, ніж цемент, ще й сохне набагато швидше.
Блоки укладаються встик. Перший ряд блоків укладають на профіль, закріплений до підлоги. Поверхня підлоги повинна бути чистою та ідеально рівною. Починають укладання перегородки від стіни, причому викладають не більше трьох – п'яти рядів за одну «зміну», тому що великої вагисклоблоків. Кладку слід витримувати, щоб розчин міцно зв'язався з поверхнею блоків, не можна поспішати.
Деформація клейового складуу швах може зіпсувати всю справу. Лінії стиків виявляться викривленими, а це неприпустимо як для стійкості конструкції, так і з естетичних міркувань, оскільки сяюча геометрія склоблоків поруч із кривизною сильно програє.
Армування перегородок зі склоблоків
Перегородкам із склоблоків потрібне армування, це обов'язкова умова. Арматурою послужить оцинкований дріт діаметрами від 4 до 6 мм, для високих перегородок слід брати дріт діаметром 6 мм. Укладають дріт і горизонтально, і вертикально, утворюючи каркас.
Вертикально встановлюють два стрижні, один ближче до зовнішніх боків склоблоків, другий – до внутрішніх. Горизонтальні стрижні, їх теж два, укладають усередині «каркаса», поруч із вертикальними. Вертикальні прути не будуть видно, оскільки при кладці використовуються монтажні хрестики. Точно вибудувати всі горизонтальні та вертикальні шви та витримати їх товщину, застосовуючи хрестики, набагато простіше.
Вибір хрестиків для склоблоків дуже важливий, оскільки ці хрестики задають ширину шва. В ідеалі – швів не повинно бути помітно, що тоншими вони будуть, тим чистіше і яскравіше засяє склоблочна стіна. Розміри монтажних хрестиків різні – від мінімального 2 мм, придатного не для всіх склоблоків, а в основному імпортного виробництва (італійських та чеських Vetroaerredo, та німецьких фірм), до 5мм та 10 мм.
Склоблоки слід захистити на період монтажу як від бризок клею, який важко видалити, так і від усіх випадків при роботі. Блоки деяких виробників мають захисну плівку, якщо її немає, слід наклеїти. Підійде будь-яка поліетиленова плівка, кріпити її на лицьових поверхнях блоків зручно за допомогою паперового скотчу. Знімати захисні плівки раніше, ніж монтаж повністю завершений, не варто.
Суху суміш засипають у ємність, перемішують до повної однорідності, краще будівельним міксером або дриль з насадкою. Слід зважати на рекомендації виробника суміші. Кладку ведуть рядами, підставляючи хрестики і не забуваючи армуючі стрижні. Підправляють положення блоків гумовим молотком. Горизонтальність і вертикальність кладки слід вивіряти в кожному ряду, користуючись схилом і будівельним рівнем, Але краще - лазерним нівеліром, і, як уже сказано, вести кладку не більше п'яти рядів на день.
Одним маленьким нюансом можна як посилити позитивний ефект роботи, так і зіпсувати – це кольори та якість плиткових затирокдля швів. Підбирати потрібно ретельно, і пам'ятати, що кольори деяких затирок у швах виглядають темнішими.
Основні правила для монтажу перегородок зі склоблоків
Основні правила для всіх конструкцій зі склоблоків:
- Поверхня під нижній ярус має бути ідеально рівною.
- Виключено використання конструкцій зі склоблоків як несучі. Тільки огороджувальна функція, зонування та дизайн. Справа тут не в міцності самих блоків, її вистачає із запасом, адже товщина скла стін близько сантиметра (7-9мм). Значна вага, невелика товщина блоків вимагають ідеально рівної та стабільної опори, міцного розкріплення, суворої вертикальності. Зі склоблоків виконують і складні криволінійні конструкції, у тому числі арочні, але в цих випадках є несучий каркас.
- Найбільша площа перегородки можлива 15 м2. Більше - не можна з міркувань стійкості, оскільки склоблок дуже важкі, і може статися обвал.
- Захисні плівки з блоків краще видаляти в останню чергу, після завершення всієї обробки.
Монтаж склоблоків в каркас нескладний і може бути виконаний без досвіду роботи. Монтаж на розчин або клейову суміштрудомісткий, вимагає навичок та постійної вивірки вертикалі та горизонту. Стійкість – основна умова безпечної експлуатації склоблочної конструкції. Монтаж за другим способом, як правило, довіряють фахівцям.
Завантаження...