Як побудувати цегляну піч своїми руками. Кладка цегляної печі власноруч. Сезонні ходи печі

Цегляні печі для будинку - це часто єдиний спосіб облаштувати опалення будинку, на дачі або в котеджі. У цегляних опалювальних печах максимальне значенняККД досягає 85%: це є наслідком того, що їх конструкція не включає «споживачі тепла», які забирають багато теплової енергії.

• Цегляні печі для дому

Цегляні опалювальні печі досить легко виготовляються та експлуатуються. Причиною цих якостей, служить вузька сфера застосування – для обігріву приміщень, (вони не призначені для приготування їжі, тощо).

Цегляні печі для будинку, також іноді називають «голландками».

Цегляні печі для дому

У будинках і дачах найчастіше використовуються «голландки», які мають товщина стін дорівнює половині цегли. Якщо топити такі печі від одного до двох разів протягом доби, можна без проблем забезпечити комфортні температурні умовиу приміщенні середньої площі.

З урахуванням габаритів опалювальних печей, у них застосовують два основних способи димообігу:

• у «голландках» малого розміру, де паливник та сама піч мають загальні стіни, Розташування димових каналів ковпакового типу здійснюється вгорі;
• для печей великого розміру застосовують комбіновану систему димообігу, в якій розташування димових каналів здійснюється з боків паливника та поверх нього.

Голландка піч для будинку кутового типу

Ще один різновид опалювальних печей – «голландки» кутового типу. Так як вони мають кутову форму, то дані печі характеризуються тим, що займають менше місця, що дозволяє суттєво збільшити корисну площуприміщення, встановивши грубку в кут.

Кутові цегляні печі часто встановлюють, тому що немає можливості виготовити прямокутний фундамент.
Щоб обігріти 2-поверховий будинок або котедж, користуються двоярусними цегляними опалювальними печами. На кожному з поверсі встановлюють автономну пічку, що має власний паливник.

До складу сучасних опалювальних печей входить колосникові грати. За допомогою цього рішення з'явилася можливість доставки кисню до місця згоряння дров, в тих обсягах, які необхідні, щоб забезпечити горіння. Це є причиною того, що згоряння палива відбувається в інтенсивному темпі, і з більшою рівномірністю. Нові системи димообігу дають можливість скоротити протяжність димових каналів. Дим потрапляє в димообіг печі до того, як буде охолоджений під впливом надлишкового повітря.

Перераховане вище, дозволило зробити сучасні опалювальні печі компактнішими, знизити час, що витрачається на топку, а також поліпшити ККД.

Схема кладки печі для будинку, це перше, що потрібно людині, яка вирішила облаштувати у своєму житлі опалення за допомогою печі. У цьому матеріалі ми розглянемо які схеми кладки домашніх цегляних печей існують, у чому їх особливості та відмінності.

Кладку кам'яної грубки можна здійснювати такими способами:

• 1. урізання;
• 2. з порожніми швами;

При облаштуванні печі за першим способом штукатурка печі не потрібна, оскільки заповнення всіх швів здійснюється розчином. Товщина стін печі визначає спосіб, з яким укладаються цеглини. Стінки викладають завтовшки однієї цегли, і половини цегли. Іноді можна зустріти кладку в 3,4 цегли.
Для робіт з облаштування печі обов'язково потрібно користуватися пічною цеглою. Його ще називають «червона цегла», повнотіла. За жодних обставин не користуйтеся цеглою, яка була взята від якоїсь розібраної будівлі, керамзитоблоками або щілинною цеглою.

Укладання першого ряду проводиться просто цеглою, не користуючись розчином. Цегла дорівнює, визначає передню стінку, місця, в яких будуть розташовуватися всі дверцята. Ці операції можна назвати останньою «прикидкою». Коли дані дії будуть зроблені, цегла лягає з розчином.

Після цього починають укладати кути. Наступний етап, за порадами фахівців – це облаштування контуру всієї печі. Користуючись схилами, від стелі до кутів печі простягається мотузка. За допомогою цих вертикальних ліній ви легко зможете орієнтуватися під час робіт.

Враховуючи модель обраної вами печі, слід визначити області, в яких будуть розташовуватися: піддувало, камера топки, зольник. Дверцята під піддувало встановлюють тоді, коли викладуть третій ряд цегли, через один ряд викладають зольник.

Після цього йде облаштування топки. Кожні дверцята прикріплюються обпаленим дротом. Коли ви дійдете до викладки склепіння, потрібно буде зробити підпил цегли. Потрібний розрахунок, покликаний забезпечити хорошу стиковку цегли між собою. Укладання зводу починають після того, як буде викладено другий ряд цегли після дверцят топки.

Для облицювання камери згоряння користуються спеціальною вогнетривкою цеглою. Оскільки облицювальна цегла і цегла кладки мають різні температурні характеристики, то монтаж облицювання до самої печі не повинен бути виконаний жорстко. Під час монтажу труби димоходу, слід подбати про облаштування спеціальної засувки, регулювання якої має проводитися плавно і легко.

Цегляні печі для дому — відео інструкція

Невелика пічка для дачі з цегли може бути зроблена за короткий термін і своїми руками, без допомоги професіонала. Ми розповімо про підготовку фундаменту, про те, які матеріали краще вибрати для кладки печі, і як правильно підготувати цеглу та глину, щоб пічка служила довго та добре обігрівала ваше житло.

До печі для дачі з цегли своїми руками висуваються дуже скромні вимоги. Великі перерви між відвідуваннями, відносно невеликий об'єм приміщення, що нагрівається, максимальна економічність і використання місцевого палива - всі ці критерії говорять про вибір на користь дров'яної печі. Попри поширену думку - її цілком можна зробити і без послуг майстра-пічника. Розглянемо докладніше, як проектується та будується невелика цегляна піч для дачі своїми руками.

Підготовка до роботи

Зробити складну та високоефективну кам'яну піч для дачі з цегли своїми руками без будівельного досвіду навряд чи вдасться. Занадто багато нюансів і секретів таїть у собі робота професійного майстра-пічника. Але невелика за розміром і нескладна по конструкції вертикальна кам'яна піч для дачі - цілком може бути побудована навіть непідготовленою людиною. Головне в цьому процесі – робити все дуже уважно, акуратно та відповідно до наших рекомендацій.

Вибір будівельних матеріалів

Оскільки маленька піч з цегли для дачі, що описується, топиться дровами, не призначена для інтенсивного і тривалого нагріву - її можна скласти зі звичайної, а не вогнетривкої цегли. Хоча, для топкової камери краще все ж таки використовувати жароміцний матеріал.

Перелік та необхідна кількість матеріалів:

• червоний керамічний повнотіла цегла– 700 шт.;
• грати колосника - 1 шт.;
• топкові двері - 1 шт.;
• дверцята піддувала - 1 шт.;
• дверцята каналів очищення від сажі - 2 шт.;
• засувка – 1 шт.

Для печі для дачі на дровах потрібно вибирати повнотілий керамічна цегла, яка не кришиться від середнього удару молотка, і видає при цьому не дзвінку (це пережарену цеглу), а гучний звук. Бажано, щоб бічні грані цегли були гладкими.

Для розчину потрібна глина. Пічники вважають за краще вибирати "жирну", з якої розчин виходить м'який, як масло, і пластичний, як м'який пластилін. Таку глину для будівництва печі для дачі своїми руками можна знайти в будівельних магазинах або, порадившись із місцевими жителямипросто накопати в окрузі.

Інструмент

З гарним інструментом пекти для дачного будинкубудується швидко та легко. Для роботи слід підготувати рівень, виска, кельму, молоток муляра та посуд для приготування глиняного розчину. Для різання цеглини потрібна болгарка.

Готуємо фундамент під цегляну піч для дачі

Хоч би яка була маленька цегляна піч для дачі своїми руками - її вага становить кілька сотень кілограм. Тому ставити її на дерев'яну підлогу приміщення не можна, а знадобиться фундамент.

Щоб правильно вибрати місце фундаменту, потрібно спроектувати на ґрунт план печі таким чином, щоб її труба припадала між балками підлоги та лагами даху. Якщо в стіні будинку передбачено димар - то піч для дачного будиночка повинна розташовуватися біля нього. При будівництві нового будинку печінка на дачу може бути вбудована в стіну між кімнатами. Цей варіант дуже зручний: обидва приміщення нагріваються однаково швидко, але в одній із кімнат навіть за найнесприятливіших умов ніколи не буде диму.

Глибина фундаменту має перевищувати глибину промерзання ґрунту. Втім, якщо дачний будинок має власний глибокий фундамент, то печі для дачі можна зробити комбіновану основу. Для цього в ґрунт вертикально вкопуються чотири легкі бетонні стовпчики, наприклад таких, які використовують для заборів. Стовпчики повинні виступати із землі трохи нижче рівня статі.

Між ними, прямо на поверхню ґрунту, у півцегли насипається гравійна або піщана подушка. Потім укладається шар руберойду або іншої листової гідроізоляції. Зверху лягає армуюча металева сітка, а вже поверх неї заливається бетонний фундамент з арматурою. Верхня частина фундаменту повинна співпадати з рівнем підлоги та бути ідеально горизонтальною!

Приступаємо до будівництва печі

Поверх фундаменту потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, а на нього – металевий лист. Розміри листа повинні перевищувати проекцію грубки на 10-15 см. Причому, з боку завантаження дров краще зробити більший випуск. Тоді випадкові іскри з піддувалу потраплять не на дерев'яну підлогу, а на метал.

Під час роботи грубка для дачі нагрівається досить сильно. Якщо найближча стіна зроблена з дерева або інших займистих матеріалів - її потрібно захистити теплоізоляцією. Найпростішим захистом може бути лист азбесту, пофарбований теплостійкою фарбою або прикритий тонкою бляхою. Відкритим азбест тримати не можна, тому що його пил вважається дуже небезпечним для вдихання. Замість азбесту пекти для дачі своїми руками можна ізолювати від дерева плитою твердої мінеральної вати. Матеріал має бути теплостійким. Фасадна будівельна вата для цього не підійде, оскільки вона має дуже низьку температурну межу.

Готуємо глиняний розчин

Дачна піч зводиться на глині, а чи не на цементі. Глиняний розчин готується з гарної глини та чистого річкового чи морського піску. Якщо глина не покупна, а копалася десь по сусідству, варто спочатку перевірити її якість. Для цього робимо кілька пробних замісів із різними пропорціями глини та піску. Готове глиняне тісто скочуємо в невеликі кульки, валики, коржики, і залишаємо сушитися два тижні при кімнатній температурі.

Висохлі вироби потрібно випробувати: кинути їх з висоти людського зростання, спробувати розчавити дощечкою під вагою гирі і т.д. Склад найбільш міцного керамічного зразка береться за зразок. На наведеному малюнку найкращий заміс відповідає зразкам "б".

Підготовка цегли та глини

Печка для дачі своїми руками будується із попередньо вимоченої цегли! Для цього його витримують у воді щонайменше 8 годин. За цей час все повітря вийде, і глина добре братиметься за цеглу в кладці. Глини потрібно готувати зовсім небагато, щоб вистачило для укладання приблизно 20-25 шт. цегли. Без необхідного досвіду більше за один раз і не покладеш. Товщина глиняного розчину в кладці має перевищувати 5 мм.

Особливості пічної кладки

Щоб пекти на дачі, викладена своїми руками, служила довго, кожен ряд слід перевіряти на прямі кути і горизонтальність поверхні. Послідовність укладання видно на кресленні порядовки.

Чавунні двері піддувала і топкової камери кріпляться за допомогою сталевого дроту, який замуровують у кладку. Запили робляться болгаркою. В крайньому випадку, можна робити і по-старому - молотком-кирочкою муляра, але при цьому можливо багато відходів на шлюб. Майданчик під колосник повинен бути трохи більшим за розміри самої решітки. Тоді, при нагріванні, метал не зрушуватиме цеглу.

Розчин наноситься на мокру цеглу. Досвідчені пічникироблять це не кельмою, а рукою. Хороший розчин наносити так легко, як м'яке масло намазується на хліб.

Важливе зауваження

Якщо при кладці цегла просіла нижче, ніж потрібно - її слід зняти, очистити розчин і укласти на свіжу. Інакше нова піч на дачі буде сильно диміти і пропускати кіптяву. На відміну від цементного, по глиняному розчину цеглу рухати категорично не можна!

Коди будуйте пекти на дачу, намагайтеся зробити внутрішні стінки максимально гладкими. Тоді на них не затримуватиметься сажа, і її легше і рідше потрібно буде чистити. Зовні дачна піч теж має бути акуратною та красивою. Зовнішні шви слід акуратно розшити розшивкою або пальцем. У місцях формування склепінь і горизонтальних перегородок щілин теж не повинно бути. Такі ряди краще укладати не поспішаючи, по одному на день, щоб нижні ряди встигли схопитися, а верхні при цьому не поповзли.

Підсумок

Незважаючи на маленький розмір і просту конструкціюДля невеликих будинків цегляні дачні печі користуються великою популярністю, тому що показують дуже непогані результати. Вони швидко нагріваються, а тепла вистачає цілий день. Невелика цегляна піч для дачі відрізняється невисокою вартістю та доступністю для самостійного виготовлення, але при постійному проживанні в зимовий частопити її доведеться двічі на добу - вранці та ввечері.опубліковано

Скласти піч своїми руками для новачка може виявитися непосильним завданням у наш час розвиненої промисловості та високих технологій. Вартість будівельних робіт, особливо якщо вони вимагають якихось особливих знань і навичок, висока.

Цілком зрозуміло, що багато забудовників намагаються обійтися власними силами. Там, де не вистачає власної кваліфікації, допомагають поради знайомих чи спеціалізовані довідкові видання.

Мінус такого підходу в тому, що не всі затребувані професії є дуже поширеними. Часто виникає проблема знайти спеціаліста у конкретній галузі. На жаль, якісь види робіт вже настільки дефіцитні, що перейшли в розряд мистецтва або прагнуть того.

Тому вони обростають якимись міфами та неточностями, відсіяти які непрофесіоналу вкрай складно. Пічна справа перестала грати важливу роль, тому багато нюансів її, зовсім недавно зрозумілі кожному жителю, вислизають з поля зору сучасної людини - не вистачає щоденної практики.

Загальна картина

Пічні креслення можна надміру знайти в інтернеті або на сторінках монографій, присвячених цій справі. Складність не в цьому. Куди важче буває вибрати оптимальний проект, що максимально підходить під конкретні умови, вимоги та очікування забудовника.

Та й дотриматися тонкощів технології може виявитися для новачка непосильним завданням - як і в багатьох традиційних ремеслах, у пічній справі велику роль відіграє досвід. Занадто багато в технологічному ланцюжку зав'язане на якихось тактильних відчуттях, інтуїції. Цим нюансам майже неможливо навчити дистанційно - надто багато передається лише за особистого контакту майстра та учня.

На щастя, тепер на печі лягає вже не таке навантаження, як раніше, коли вони були основним способом обігріву житла в холодну пору року. Тепер ці конструкції грають роль гри або додаткового, резервного обігрівача. Отже, колишня ретельність монтажу їх не так затребувана.

Пекти, не так часто експлуатується і не з такою інтенсивністю, не вимагає ретельного дотримання технологічних тонкощів при кладці. Хоча, звичайно, прагнути до цього все ж таки слід.

У містах тепер печі не ставлять - інженери давно вигадали досконаліші та дешевші способи зігріти житло. Але за межею міської забудови, на дачі проста за конструкцією і невибаглива в обслуговуванні піч ще може виявитися затребуваною.

Вибір конструкції

Перш ніж остаточно зупинитись на якійсь конструкції, потрібно чітко локалізувати коло завдань, що стоять перед майбутньою пічною системою. Що очікують від неї, як часто планують експлуатувати та з якою метою. А вже після і робити вибір.

Традиційно всі печі поділяються на два основні класи за функціональною ознакою. Конструкція може бути:

• опалювальної;
• опалювально-варильною.

Різниця зрозуміла вже із назви кожного класу. Опалювальні печівузько спеціалізовані і можуть лише гріти. Правда, все в їх конструкції підпорядковане тому, що своє завдання вони виконують максимально ефективно.

Опалювально-варильна конструкція вже відноситься до універсальних. На ній можна готувати їжу. Неважливо, що безпосередньо додано до можливості гріти житло: духовка, хлібна камера, плита, коптильня. Важливо, що піч стала подвійного призначення.

У дачному секторі найбільш популярні опалювально-варильні, оскільки це просто і практично – як правило, це єдина піч у будинку, а тому універсальність їй ніяк не завадить.

Також зросла популярність заміських ділянокякщо не створила, то реанімувала рідкісний донині клас печей, призначених тільки для приготування їжі. Їх тепер об'єднують під дуже розмитою назвою «барбекю», що широко трактується.

Хоча правильніше було б визначити їх у групу пічних комплексів, оскільки вони можуть включати не лише примітивний мангал, а й додатковий набір служб, обмежених лише бажаннями і можливостями власника. І до якогось єдиного пічного організму їх зарахувати не можна – це справді комплекс, створений зі своєрідного набору пічних модулів.

Відповідно, дачна піч з рівним успіхом може стояти на вулиці (садова піч-гриль) або проектуватися виключно для дому, тому універсальної покрокової інструкції просто не існує - домашня та вулична різновиди печей лише частково родичі, а конструктивно це абсолютно різні види. Тому технологія кладки їх трохи відрізняється - одній з них потрібна підвищена вологостійкість, для чого в розчин кладки додають цемент, який трохи знижує вогнестійкість масиву.

Про печі домашні

Просто так грубки до будинку не ставлять. Це інструмент. І основна вимога щодо нього така: заповнювати тепловтрати будинку. Відповідно, піч за розмірами повинна відповідати обігрівається нею житловому об'єму.

Теоретично, сподіваючись, що дача буде експлуатуватися тільки в теплу пору року і зовсім трохи в міжсезоння (кінець весни-початок осені), можна трохи урізати необхідний показник і скласти піч менше, ніж потрібно було б за теоретичними викладками. Ось тільки практика показує, що в 99% таких випадків виникає спокуса хоч раз на рік відвідати будиночок у глухозім'ї. В результаті спроби прогріву надто великої площі маленька піч тріскається – її потужності спочатку недостатньо.

І майже завжди невелику пісну конструкцію експлуатують з постійним навантаженням - часто таке форсування відбувається мимоволі, несвідомо. Просто намагаються створити хоч на якийсь час комфортні умови для проживання. Отже, результат цілком закономірний: кладка тріскається і досить швидко руйнується.

Справа тут не в порочності обраної конструкції або порушення в технології зведення. Причина у невідповідності габаритів печі завданням, поставленим перед нею.

У селах і сьогодні можна зустріти багато різних печей, у тому числі застарілих, архаїчних конструкцій. І важливо зрозуміти, що не завжди вік схеми говорить про її якість. На жаль, багато старовинних пічних фантазій не підходять по ряду параметрів для повторення в сучасних реаліях.

Наприклад, колись популярна голландка була колись (у XVII столітті) справді революційною вигадкою. Ось тільки з того часу минуло багато часу, і схема ця сьогодні дуже незручна, з точки зору безпеки та зручності експлуатації. Велика довжина і загальна кількість послідовних димооборотів призводять до інтенсивного випадання сажі та появи тріщин у масиві печі – занадто велика різниця (градієнт) нагріву різних ділянок тіла конструкції.

Традиційна російська грубка також не завжди відповідає умовам дачного будинку - насамперед тим, що займає дуже багато місця. Крім того, тіло такої конструкції, навіть якщо йдеться про покращену, занадто масивне. Як наслідок – велика теплова інерція.

Тобто піч доведеться довго топити для прогріву. Хоч і остигати вона стане довго. Але це може виявитися приємним і потрібним при постійному проживанні, а от при нерегулярних приїздах тільки заважатиме і дратуватиме.

Ймовірно, оптимальним виборомдачника стане так звана шведка - проста універсальна цегляна піч з варильною плитою на одну-дві конфорки, обмеженою варильною камерою та з духовкою, що працює від одного з плитою паливника. Конструктивно шведка є трохи допрацьованим типовим кухонним вогнищем з опалювальним щитком.

Від базової ідеї шведку відрізняє варильна камера – ніша над плитою. Відповідно, утворюється якийсь обсяг вище варильної камери(Так називають нішу, в яку укладена плита), який теж можна якось використовувати. Іноді пічники мають там сушарку, але практичніше включити цей масив в активний блок, що бере участь у тепловіддачі.

Саме про таку схему і йтиметься трохи нижче. Тим більше, що порядовка не така вже й складна і цілком доступна розумінню новачка.

Вулична піч - дика домашня

Садова піч лише умовно має статус вуличної. Насправді відкрита установка печі з цегли веде до її швидкого виходу з ладу - будь-яка волога в кладці (навіть капілярна), що замерзла взимку, призведе до розривів. Тому барбекю ставлять у альтанках чи під окремим навісом, щоб убезпечити від опадів.

В основі будь-якого садового пічного комплексу завжди кухонна пічка в тій чи іншій варіації. Це може бути сліпе повторення (за винятком розчину кладки - в нього доданий цемент) типового кухонного вогнища, але частіше (для простоти виконання та економії матеріалів) необхідність прогріву приміщення просто ігнорують і з конструкції видаляють всі елементи, що несуть тільки теплоакумулююче навантаження. У сухому залишку лише чистий функціонал: якийсь кухонний елемент для термообробки продуктів та димова піч (хоча і їй іноді жертвують, хоч вкрай рідко).

Універсальність окремого елемента пічного комплексу, як правило, уникають. Тільки якщо це обіцяє вигоду плану компонування - на меншій площі більше служб. Якщо потрібно додати функціоналу, стандартно пристроюють новий блок з такою службою. Єдиним винятком, мабуть, вважатимуться російську піч, включену до складу такого комплексу. Але вона сама собою вже універсальна спочатку.

Ще мить. Хоч би як планувалося заздалегідь, але в житті рішення приготувати ту чи іншу страву на пічному комплексі майже завжди спонтанно. Тому варто подумати, щоб пуск печі займав мінімум часу і не вимагав якихось попередніх складних маніпуляцій. Це камінь у город тих компонувальників, хто намагається поєднати у російській печі всі досягнення кулінарної думки.

Дуже зручною в теорії і вкрай незграбною в житті є кимось придумана варіація, згідно з рекомендаціями якої в занижену шістку вмуровується чавунна плита з конфорками, а на все це загрожує зварний ящик мангалу. І, перш ніж задіяти плиту або горнило печі, доводиться тягати сюди-туди зовсім не легкий залізний мангал і щоразу шукати йому місце. Набагато простіше, коли для таких завдань існує окремий, спеціалізований модуль.

Матеріали та інші загальні моменти

Спочатку поговоримо про печі, як про типове явище, без частковостей. Що потрібно дотримуватися, незалежно від особливостей компонування, розміру та розташування:

• фундамент.Краще, коли у грубки в будинку він свій, незалежний від заснування будинку. Але закладений на таку саму глибину, що й фундамент стін. Хоча варіант із загальним ростверком і плитою, що накриває, теж цілком прийнятний. Для барбекю ж краще, якщо альтанка та піч базуються на спільній плиті. Обов'язковою є гідроізоляція в два шари. Перший на рівні ґрунту, другий – на рівні чистової статі або трохи нижче;

• розчин з червоної глини та кар'єрного піску.Нормальної жирності - співвідношення підбирається досвідченим шляхом. Для кладки шамотної цегли використовують мертель - це готова суміш із шамота (мелених черепків обпаленої кераміки) та вогнетривкої глини. У розчин для кладки барбекю варто додати цемент - приблизно одну кельму на відро розчину кладки;

• цегла.Застосовують повнотілий, червоний, керамічний, вологого пластичного формування. Марка не нижче ніж М150. Клас морозостійкості краще вище - ніяк не менше 50. У відповідальних місцях (паливник і перший димообіг) керамічну цеглу краще замінити на шамотну. Будь-яка пічна кладка ведеться виключно на вимоченій червоній цеглі. Шамотний тільки споліскують від пилу;
• допустима товщина шва кладки 1–5 мм для керамічного червоного та 1–3 мм для шамотного вогнетриву. Шамотна та керамічна цегла не повинні перев'язуватися в масиві;

• імпортне чавунне литтяіз дрібним зерном можна ставити на місце відразу. Вітчизняне лиття з великим зерном (означає, що лиття йшло у земляну форму, а не металевий кокіль) краще (не обов'язково) перед установкою відпалити для ліквідації внутрішньої напруги - нагріти до 250 приблизно градусів і залишити остигати без форсування процесу;
• відразу після кладки експлуатація печі неприпустима- конструкцію потрібно повністю висушити. Краще, якщо це станеться природним способом. Інша справа, що не завжди є така розкіш - можливість почекати півтора або два місяці до повного звільнення масиву від вологи є не у всіх. Так що частіше використовують штучне сушіння, для чого щодня протоплюють пекти малими порціями абсолютно сухого палива - буквально пучком тріски. Дрова мають у своєму розпорядженні курінь у паливнику - це дасть високе, але не жарке полум'я.

Шведська піч

Шведок є дуже багато. У кожного пічника є в арсеналі хоч одна варіація такої грубки. Відмінності більшості з них полягають у дрібних несуттєвих деталях, але кожен автор схильний приписувати саме своєму баченню питання масу оригінальності та новаторства.

Насправді все не так. Все майже однотипно. Тому суперечки про те, що так розташувати димарі буде правильно, а будь-яке втручання в них взаємне розташуваннясхоже на наругу над святинями, невірно докорінно. Шведка - це піч, що припускає вільний підхід до компонування без втрати ефективності.

На перших рядах шведки виводять зольник, канал під духовкою та хід, що з'єднує опускний та підйомний канали. Ставлять дверцята чисток і одну піддувальну.

Кути цегли, що виступають у внутрішні канали, краще скосити, щоб опір газам виходив мінімальний і менше створювалося завихрень.

Духовку ставлять на один ряд нижче за топку. Шафу духовки роблять самостійно. потрібного розмірупромисловість не випускає.

Топку обов'язково футерують кладкою на ребро або поздовжніми половинками цегли. Це допоможе вирівняти нагрівання масиву.

Перегородка між топкою і духовкою на ряд нижче за плиту - через це хайло гази з топки йдуть під плитою над духовкою, а потім огинають її, і вже під духовою шафою їх направляють у вертикальну систему димооборотів.

При кладці бічних стінок камери над плитою стежать за тим, щоб вони не затискали плиту варильного настилу - в іншому випадку, метал, що розширюється, або лопне, або порве цегляну кладку.

Нішу над плитою перекривають за допомогою сталевих куточків. Іноді в ній ставлять дверцята. Дуже зручно, оскільки це не тільки дозволяє ізолювати камеру від простору кухні, але й створює деяку подобу духової шафи, тільки великої. Хоча такий крок і можливий, він все ж таки не обов'язковий.

Гази в камері над плитою змушують перед виходом у трубу пройти через розсікачі, що працюють і як стійки, що підтримують перекриття. Заодно вони збільшують теплоакумулюючу здатність печі.

Пекти перекривають трьома рядами кладки - це стандартна безпечна товщина перекриття побутових печей.

Пекти можна трохи підлаштовувати під параметри приміщення, в якому вона встановлена. Просто додають або прибирають однотипні ряди вище або нижче за плиту.

На підтвердження тези про існування великої кількості шведок демонструємо відео, де схема в основі приблизно така сама, але втілена трохи інакше.

Проста садова піч-барбекю

А цю конструкцію можна розглянути докладно, покроково, з поясненням основних моментів схеми.

Матеріали:

• куточок 32: 1,7м на фаянс – 1 шт., 1 м на перекриття барбекю – 4 шт., 1,25 м на перекриття стільниці – 4 шт.;
• цегла пічна- 1300 прим.;
• напівдверцята піддувальні 130х140 мм – 1 шт.;
• дверцята топкові 240х280 мм – 1 шт.;
• чавунна плита під казан одноконфоркова 705х530 мм або 600х600 мм – 1 шт.

Додатково:

• азбестовий або базальтовий шнур (можна каолінову вату) для кріплення дверцят топки;
• в'язальний дріт;
• глина;
• цемент;
• пісок;
• листовий азбест (один лист) або каолінова вата - для встановлення плити під казан;
• металевий мангал.

Серед власників дачних ділянок Останнім часомстали популярними садові барбекю. Більшість людей задовольняється покупними металевими варіаціями цих вуличних печей. Так простіше, не потрібно спорудження якогось спеціального навісу для захисту конструкції від негоди, та й місця менше потрібно виділяти на ділянці.

Тим часом, багатьом більше подобається щось більш стаціонарне та монументальне. Йтиметься про цегляну печі-барбекю.

Саме поняття «барбекю» є полісемантичним. Це і страва, приготовлена ​​на вугіллі (звичний нам шашлик теж, по суті, різновид цієї страви), і сам кулінарний процес, і піч, спеціально адаптована до конкретного способу кулінарної обробки.

Найчастіше так називають вуличний пічний комплекс у саду, оснащений мангалом, що не заважає ставити його на великих кухнях у котеджах (або на веранді). Тим більше, що від печі за сьогоднішніми стандартами не завжди потрібна функція опалення – вулична барбекю, як інструмент, вельми утилітарна і «заточена» саме під готування їжі.

Це не заважає оснащувати конструкцію будь-якими додатковими опціями. До мангалу можуть додаватися російські печі або «помпейські» для піци, плити з духовками чи коптильні – все, аж до умивальників та посудних шаф. Це залежить від достатку, розгулу фантазії та наявності вільної площі.

Найчастішим набором можна вважати мангал, обробний столик і плиту під казан. Цю конфігурацію і розглянемо у варіанті, найбільш простому для самостійного виконання. Додамо лише дровник – нішу для дров під мангалом.

Розташування печі та фундамент

Вся система має вагу понад п'ять тонн, тому важливо розуміти, що основа буде потрібна відповідна. Звичайно, ця масивність певною мірою компенсується великою опорною поверхнею. І все одно фундамент має бути міцним.

Важливо захистити кладку від дощу та інших неприємностей, особливо від намокання восени та промерзання взимку. Так що, хоч як крути, але в нашому кліматі барбекю краще ховати в альтанку. Ступінь закритості останньої залишається на розсуд власника. Головне, щоб був дах.

У такому обмеженні на розташування є і свої плюси - як фундамент можна використовувати спільну з альтанкою плиту. Головне – при її заливанні на місці майбутньої печіпередбачити посилене армування, порівняно з рештою підлогою альтанки.

Якщо бетонної підлоги у альтанки, як такої, немає, то можна відлити окремий майданчик на піщаній подушці або використати варіант гвинтовими палями. Важливо пам'ятати побажання: або піч із альтанкою не грають, або роблять це разом, синхронно. Словом, як це трапляється на плитному фундаменті.

Склад та підготовка розчину

Печі прийнято класти на глиняному розчині з отощителем з піску (для червоної глини) або шамота (меленого черепка – для вогнетривкої глини). Але з барбекю можуть виникнути складності через вуличну дислокацію.

До вулиці більше пристосований розчин на основі цементу. Мінус у тому, що вогонь він переносить не надто стійко. Вихід у компромісі: до пічного глиняно-піщаного складу додати цемент, приблизно кельму на відро розчину. Але вище даху все одно трубу кладуть на цементно-піщаному.

Пісок беруть кар'єрний. Річковий чи морський не годиться - його крупинки мають округлу форму, що погано позначається на міцності розчину. Пісок обов'язково сіють через сітку із осередком до 3 мм.

Глина береться традиційна червона. Її попередньо замочують, доки не розійдуться дрібні грудки. Потім проціджують через сито з осередком приблизно 2 мм, щоб прибрати всяке каміння та сміття.

Далі визначають жирність глини та потреба у піску - пропорції, необхідні для отримання нормального розчину. Зазвичай, ці співвідношення лежать в межах 1:1 до 1:6 (глина:пісок). Все залежить від жирності глини, що, своєю чергою, залежить від геології родовища. Простіше кажучи, у кожному місці у глини є своя жирність.

Занадто жирний розчин тріскається через сильну усадку. Худий (суглинок) тримається неміцно і фарбується зі швів.

Є багато методик визначення жирності, але можна рекомендувати такий, тактильний: робимо кілька проб у різному співвідношенні та все протираємо між пальцями (великий та вказівний). Перемагає той лот, де відчуватимуться суцільні крупинки, але й відчуття жирності, маслянистості не зникне.

Якщо будуть траплятися жирні ділянки без крупинок абразиву, варто додати отощителя. Якщо крупинки під пальцями ковзають погано, додаємо глиняного тіста.

Фінальна перевірка якості: грудку розчину з кулак розміром кидаємо на лист заліза (штик лопати, боковина відра та щось подібне). Повинна вийти коржик завтовшки 3-5 мм, як і оптимальний шов для кладки для печі. Коржик сушимо в тіні від двадцяти хвилин до години.

Потім пробуємо відколупати від листа заліза. Відшаровується, як млинець зі сковорідки - треба піску. Кришиться, як суха земля з взуття - додайте глини. Віддирається насилу і не має тріщин - вгадали з пропорцією.

Розчин можна готувати заздалегідь у великій ємності і вкривати на час перерви зниження випаровування води. А ось цемент у нього додають прямо у відро безпосередньо перед кладкою: кельму на відро, тобто жменю на десять літрів розчину.

Для вогнетривкої цегли (якщо такою буде в конструкції) слід брати вогнетривкий розчин кладки. З ним простіше – він продається у сухому вигляді у будівельних магазинах. Цементу до нього додають стільки ж.

Особливості покупки цегли

Найпростіше купити вогнетривку (шамотну) цеглу. Він скрізь приблизно однаковий. Складніше із червоним керамічним.

Слід брати тільки повнотілий (без будь-яких ямок і порожнеч) і лише пластичного формування. Цю характеристику дізнавайтеся спеціально у продавця. І уникайте сухопресованого різновиду.

Далі звертайте увагу на геометрію та цілісність. Жодних тріщин, жодних деформацій. При постукуванні така цегла видає рівний дзвінкий звук, без домішки хрипоти та глухих тонів. Марка зазвичай М150 і вище.

І особливо уважно звертаємо увагу на такий рядок у специфікації, як морозостійкість. Хороша цегла витримує не менше 50 циклів «зима-літо». Якщо більше, краще.

Клінкер, наприклад, тримає 100 і вище, але він "кусається" за ціною. Тож якщо немає особливо вільного бюджету, то беремо не нижче 50 циклів. Зате з такої цеглини можна скласти весь масив барбекю.

У крайньому випадку, у відповідальних місцях замість червоного застосовуємо шамотна цегла. Але той теж, треба зауважити, недешевий. А ще не любить вологість – згодом кришиться, як старий пінопласт.

Як уже говорилося, перед кладкою червону цеглу обов'язково вимочуємо - занурюємо у воду і тримаємо там, поки не пропадуть бульбашки повітря. Це хвилини три чи п'ять. Потім дістаємо та даємо зайвій воді стекти. Це приблизно хвилина. І лише потім ведемо з нього кладку. Етап вимочування обов'язковий, інакше кладка виявиться неміцною.

Шамотний потребує менших підготовчих зусиль. Його просто споліскують від пилу.

Якщо в кладці масиву застосовують два сорти цегли (шамот та червоний), то між ними не роблять перев'язки. А масив шамоту, захований усередині червоного, роблять нижче на 3-4 сантиметри. Так роблять тому, що при нагріванні коефіцієнт розширення цих видів будівельного каменюрізний.

Всі дверцята кріплять на джгутиках із скрученого в'язального дроту або за допомогою приклепаних металевих пластинок - клямерів. Рамку дверцят топки попередньо обмотують вимоченим в глиняному розчині шнуром з базальту або азбесту. Можна скористатися каоліновою ватою. Роблять це з метою компенсувати той же КТР при нагріванні - лінійне розширення металу в рази вище, ніж у будь-якого виду цегли.

Етапи кладки

Приступаємо до кладки. Шви робимо не товщі 5 мм (на шамоті – 3 мм). Вертикальність та горизонтальність перевіряємо у кожного ряду. Пустоту в розчині не допускаємо.

Розчину кладемо на постіль із запасом. Надлишки видавлюємо – на вологій цеглі це не дуже складно – і зрізаємо. Не поспішаємо, щоб кладка не попливла.

Наведена порядовка – не остаточний варіант, а один із них. Головне для новачка - зрозуміти логіку організації пустот усередині печі.

Порядівка представлена ​​у двох ракурсах. Перший малюнок - це місце розташування цегли тільки в одному ряду. Другий малюнок демонструє загальну картину.

Немає внутрішніх розрізів та інших додаткових надмірностей - практика показує, що новачки тільки плутаються за такої подачі матеріалу. Але, простеживши всі шари порядовки, можна легко розібратися у конструкції пічки. Благо, вона не така вже й складна.

Під піч обов'язково влаштовується гідроізоляція, навіть якщо така передбачена у фундаменту.

1 ряд

Все просто. Це основа печі. Своєрідна розмітка п'яти контакту.

Довжину столика можна скоротити. Це залежить від бажання та апетитів. Також можна скоротити ширину барбекю, але не більше ніж на цеглу, інакше буде незручно користуватися. Глибину місця під мангал скорочувати не варто – потрібно залишити місце для маніпуляцій із шампурами.

2 ряд

Майданчик під барбекю можна і не зводити – одразу ставити на плиту фундаменту. Але з невеликим майданчиком під усім комплексом зручніше. З другого ряду на майданчику намічаємо основні функціональні елементи конструкції – її вузли.

Дверцята піддувала-зольника ставимо на дроті та глиняному розчині, без компенсаторного шнура – ​​вона не гріється.

3 ряд

Намічаємо хід для газів плити.

4 ряд

5 ряд

Колосник встановлюємо вільно, нічим не фіксуючи. Вибираємо в цеглині ​​гніздо під нього з люфтом приблизно 5 мм з кожного боку. Проміжок нічим не заповнюємо на випадок теплового розширення.

6 ряд

Футерування (додаткове внутрішнє облицювання) паливника нерівномірне. Пояснюється це тим, більшість барбекю прилаштовується до стінки. Можна збільшити футерування задньої стінки, але тоді плита занадто висунеться - стане незручно.

Футерування задньої стіни можна виконати кладкою на ребро. Але краще футерувати половинками - розпущеною вздовж цеглою.

Футеровку можна виконати з шамотної цегли. Дверцята топки ставимо, як і говорилося вище, з вогнетривкою обмоткою навколо рамки.

7 ряд

Продовжуємо вести кладку. Особливо акуратно ведемо напуск консолі правої стінки - на неї спиратиметься стільниця обробного столика.

8 ряд

Ніша дровника перекривається за допомогою 32 куточків. З нього роблять деякі полички, посадкове місце для цегли. Якщо є бажання зменшити видимість цього силового елемента, то перший до зовнішнього краю куточок зсувають усередину, а в цеглині ​​виконують пропил, в якому топиться куточок.

9 ряд

Роблять невеликий напуск під мангалом. Так зручніше користуватись барбекю. Коли підходиш до ніші мангала, шкарпетки ніг не впираються у стіну.

10 ряд

Трохи збільшують напуск барбекю. Перекриття дверцят паливника роблять теж напуском бічних стінок. Якщо не виходить - клинової перемичкою, тобто, як би аркою, але такою, що йде по такій широкій дузі, що прогин і непомітний.

На куточках перекривають стільницю обробного столика.

11 ряд

Роблять нішу під мангал. Той повинен не доходити до бічних стінок. Необхідний запас сантиметра по два чи три – на розширення. Також мангал не повинен займати всю нішу по глибині – потрібно щонайменше 5 см, щоб шампури не впиралися в задню стінку.

Тепер можна робити і саму скриньку мангалу. Власне, це металева коробка(Товщина стінки приблизно 3-5 мм), в якій розміщуються вугілля. Висота її 15 див або близько того. Найменша висота дасть сухість шашлику, велика – копченість.

По периметру ящика добре пустити додаткову смужку металу трохи більшої товщини. Вона не дасть стінам коробитися при нагріванні.

На висоті 5 см від дна в стінках ящика по всьому периметру зроблено отвори 15 мм (плюс-мінус) через кожні 5-6 см - для надходження повітря в зону горіння.

Загалом, існують конструкції з якимись складними нішами, оснащеними системою піддуву повітря. Але тільки у виконанні вони складні, а в експлуатації незручні. Варіант із вставним мангалом з листового металу, як не крути, найпрактичніший.

Трохи про поверхню стільниці. Її можна залишити так або покласти якусь зносостійку керамічну плитку, на кшталт керамограніту. Пригодиться будь-який варіант.

12 ряд

Встановлюють плиту. В ідеалі 704х530, але можна і 600х600. Можливо тоді доведеться внести зміни, але вони будуть мінімальними.

Фаянс із куточка обов'язковий. Так називають куточок, що оберігає край кладки від руйнування. Він лежить вільно, але краї його заходять у кладку та притискаються.

Плиту кладуть на шар глиняного розчину з додаванням розмоченого листового азбесту. Можна під неї вирізати заглиблення. Але знов правило вільної установки: приблизно по сантиметру з кожної сторони на різницю розширення. Жодної фіксації.

Азбест рвуть і кидають у воду. Там він швидко розмокає, перетворюючись на кашку. Її і додають до розчину.

Другий варіант. Кладку під плитою змазують тонко розчином, на який кладуть смугу вати товщиною близько 5 мм, і на цю подушку вже кидають плиту.

Важливий момент: фінську плиту (відрізняється технологією лиття у металевому кокілі) можна ставити одразу. Вітчизняну плиту (її ллють у землю - видно по великому зерну в структурі) краще спочатку відпалити на багатті для зняття внутрішньої напруги. Інакше просто є шанс, що вона несподівано лусне. Просто нагрівають плиту на багатті (або в термічній печі, якщо є така можливість) і залишають охолонути, не форсуючи охолодження.

Можна встановити плиту трохи меншого розміру, але доведеться заздалегідь під неї доопрацювати посадкове місце.

13 ряд

Стінку за плитою на бічну не загинають – кладку оберігає фаянс. У обробного столика задня стінка загинається і притримує крайню цеглу. Потім вона уступами сходить нанівець.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Випускається маленька консоль для підтримки перекриття ніші мангалу.

19 ряд

20 ряд

Перекривати можна аркою або прямою перемичкою. Нішу можна зробити трохи нижче, ніж у порядку. Головний критерій: підійшовши до ніші барбекю, потрібно бачити далекий край мангалу – це стане в нагоді при експлуатації.

Незважаючи на сучасний достаток нагрівального та кухонного обладнання, дуже багато господарів не представляють приватний будинокбез печі – це абсолютно правильно. Навіть якщо планується створити систему автономного опалення, то пічне теж буде зайвим. Наприклад, для того, щоб заощадити у весняний або осінній період, коли повноцінне опалення вже не потрібно, але й зайву вогкість у будинку розводити не хочеться. Протопивши пічку раз на день або в два дні, в приміщеннях можна підтримувати оптимальний баланс вологості та тепла.

Скласти піч своїми руками покрокова інструкція якої має хитромудрі конфігурації – для новачка буде досить складно. Тому, якщо досвід у пічній справі відсутній, то краще вибрати доступний варіантпорядівки, в якому просто розібратися.

При виборі моделі необхідно враховувати як простоту схеми, а й тепловіддачу і функціональність печі, оскільки бувають печі, які передбачені в повному обсязі функції. Тепловіддача вибирається залежно від площі, яку має обігріти опалювальну будову.

Моделів печей досить багато, тому що досвідчені пічники, працюючи над однією з них, вносять у її конструкцію свою корективи, і завдяки цьому з'являються нові та нові варіанти опалювального приладу. І щоб зупинитися на одному із видів печей, потрібно знати, які вони бувають за функціональністю.

Ціни на шамотну цеглу для кладки печей

шамотна цегла

Види цегляних печей

Бувають тРех основних видів - це опалювально-варильна, варильна і просто опалювальна без додаткових вбудованих елементів.

• Опалювально-варильна піч може мати не тільки варильну плиту, але духову шафу та бак для зігріву води, а також сушильну нішу. Крім цього, така будова здатна нагріти одну або дві кімнати певної площі.

Такі печі часто вбудовують у стіну, повертаючи варильну плиту та топку у бік кухні, а задню стінку – у житлову кімнату. Таким чином, піч виконує потрійну функцію - працює як перегородка, на ній готують їжу, і вона дає сухе тепло в спальню або вітальню.

• працюють тільки на опалення, та найчастіше мають компактний розмір. Таку піч встановлюють саме для того, щоб підтримувати баланс вологи і тепла в будинку восени або навесні, коли рано вмикати автономне опалення або ще не включили центральне.

Таку піч добре встановлювати, наприклад, на дачі, якщо є прилад, на якому можна приготувати їжу. Якщо ж електропостачання в дачному селищі часто відключається, то краще все ж таки вибрати для установки будову з варильною плитою.

• Варильний варіант печі може бути і для опалення, якщо необхідно обігріти невелику площу. Прилад чудово підійде для дачного будиночка або для невеликої будівлі для постійного проживання.

Маючи таку піч і запас дров, можна не перейматися тим, що будинок буде холодним і сирим, а сім'я залишиться без вечері або гарячого чаю при відключенні електроенергії або газу.

Потрібно відзначити, що будь-який вид печі може бути компактним або масивним. Вибір розміру пічної споруди залежить від площі будинку чи приміщення, а також місця, яке відведено для будівництва.

Вибір місця для встановлення печі

Вибираючи місце під зведення печі, потрібно передбачити нюанси, які є важливими не тільки для створення комфортних умов експлуатації, але й з міркувань пожежної безпеки. Особливо важливо продумати місце розташуванняпечі у вже побудованому будинку, так як димаря не повинна наткнутися при її зведенні на балки горищного перекриття або на кроквяні ногидаху.

Печку встановлюють у внутрішній несучої стіни, посередині кімнати або вбудовують у стіну, розташовану всередині будинку.

• Не рекомендовано зводити піч біля зовнішньої стіни, оскільки вона швидко вихолоджуватиметься, і ефективність від її використання значно знижуватиметься.
• Посередині великої кімнати встановлюють піч в тому випадку, якщо необхідно розділити приміщення на дві зони. Тим більше – при красивому декоративному оздобленні вона стане прикрасою будинку і може стати для інтер'єру одним із елементів, що підкреслить певний стиль.
• Вбудовуючи піч у перегородку між кімнатами, необхідно обов'язково передбачити її ізоляцію від горючих матеріалів стіни, використовуючи жаростійкі листи азбесту або спеціального гіпсокартону.
• Місце, що виділяється для печі, має бути більше її основи на 120 ÷ 150 мм у кожну сторону, тому що периметр фундаменту завжди трохи перевищує розмір печі.
• Для того, щоб простіше було визначитися з розмірами, потрібно вибирати модель, до якої додається схема-порядовка.

Коли вибрано модель та визначено місце встановлення, можна переходити до придбання матеріалів та підготовки всіх необхідних інструментів. Кількість і асортимент матеріалів для кожної моделі підбирається індивідуально, а ось інструменти, що використовуються при кладці, завжди однакові.

Інструменти для виконання робіт

Для процесу зведення печі знадобляться такі пристрої та інструменти:

А) Кірка використовується для обтісування та розколювання цегли.

Б) Пічний молоток має ті ж функції, що і кирка, але, крім цього, їм зручно видаляти засохлий розчин, що виступив за межі кладки.

Правило використовується для вирівнювання бетону на поверхні фундаменту. Нерідко його виготовляють самостійно з ідеально рівної дошки.

Г) Дерев'яну лопатку застосовують для розтирання та перемішування глиняного розчину.

Д) Рівень — необхідний інструмент, оскільки він допоможе витримати рівність рядів, як у горизонтальному, і вертикальному напрямі.

Е) Волотко з мочала використовують для видалення з внутрішніх поверхонь печі піску та затверділого розчину.

Ж) Плоскогубці використовуються для відкушування та згинання сталевого дроту при встановленні та фіксації чавунних елементів будівлі.

З) Чортилка свинцева застосовується для розміток при обробці печі кахлями.

І) Стукальце - відрізок труби, що використовується для припасування кахлів.

К) Чортилка-стрижень для розміток.

Л) Рашпіль застосовується для притирання грудок та видалення напливів на готовій кладці.

М) Будівельний кут необхідний виведення внутрішніх і зовнішніх кутів на 90 градусів.

Н) Виска використовується для перевірки вертикальності стін.

О) Гумовий молоток застосовують для пристукування, укладеного в ряд цегли.

П) Зубило потрібно для розбору старої кладки та розколювання цегли.

Р) Кельми або кельми використовуються для зняття надлишків розчину та накладання його на ряди цегли при проведенні кладки.

С) Розшивка буде потрібна в тому випадку, якщо піч не облицьовуватиметься оздоблювальним матеріалом, а шви між рядами акуратно оформлятимуться.

Крім цього знадобляться дві ємності для розчину та води, а також сито для піску, якщо розчин виготовлятиметься самостійно.

Кладка верхніх рядів вестиметься легше, якщо є «козли»

Для зручності проведення робіт потрібно мати підмостки, які інакше називають «козли». На них зручно стояти, проводячи кладку на висоті, тим більше розмір робочого майданчика передбачає місце для установки ємності з розчином.

Облаштування фундаменту для печі

• Фундамент під піч зазвичай закладається разом із загальною основою під всю будову, але вони не повинні бути пов'язані між собою, тому що при деформації або усадці один з них може пошкодити інший.
• Якщо ж піч буде зводитися у вже побудованому на стрічковому або стовпчастому фундаменті будинку, що має дерев'яну підлогу, доведеться покриття розкривати і зводити основу під піч від грунту.
• Якщо ж обрано компактну модель печі, а під будинком влаштовано плитний фундамент, то опалювальну будівлю можна зводити прямо на ній, зробивши гідроізоляційну прокладку.

Якщо ж фундамент нде-таки доведеться облаштовувати «з нуля», потрібно пам'ятати, що він повинен мати ту ж форму, як і основа печі, але виступати за його межі на 120÷150 мм у кожну сторону.

• На дерев'яному підлозі розмічаєтьсяконтур фундаменту, що випилюється за розмітками частина дощатого покриття.
• Далі, у ґрунті підпілля риється котлован потрібного розміру, завглибшки 450÷500 мм.
• Грунт на дні котловану добре утрамбовується, і на нього робиться піщане підсипання, яке змочують водою і теж утрамбовують до товщини 80÷100 мм.

Котлован під пічний фундамент із піщано-гравійною «подушкою»

• Після цього, по периметру котловану можна укласти руберойд, який виконуватиме функцію гідроізоляції та опалубки, якщо його тимчасово зміцнити дошками або цеглою. Після застигання бетонного розчину опалубку з фундаменту знімають.

Замість руберойду можна використовувати опалубку із дощок, закритих зсередини поліетиленовим полотном.

Відразу потрібно відзначити, що краще, якщо бетонна основа під піч підніматиметься над підлогою на 70 ÷ 100 мм. Таким чином можна заощадити цеглу та спростити стикування поверхні підлоги та бічних стінок фундаменту.

• Зверху піску засипається шар щебеню такої ж товщини і також добре ущільнюється.
• Наступним етапом на дно котловану встановлюються арматурні грати, виготовлені з металевого дроту або готової сітки. Елементи ґрат між собою з'єднуються за допомогою скручування з дроту.

Армування фундаменту - варіант

• У підготовлений котлован заливається перший шар розчину. Він може складатися з щебеню, піску та цементу- 1:2:1 або гравію та цементу 3:1. Цей шар повинен займати приблизно ⅓ простору, що заповнюється.
• Провівши заливку першого шару, відразу ж замішують і заливають другий, що складається з піску та цементу у пропорціях 3:1.

Другий шар заливається на таку висоту, щоб до верху залишилося 50 мм, які потрібні для верхнього фундаменту шару, що вирівнює.

При необхідності верхнього шару бетону опалубку можна розширити, а потім зверху залитого розчину укласти арматурну сітку, що має осередки в 70÷80 мм.

• Потім заливається останній верхній шар розчину та вирівнюється за допомогою правила.

Фундамент залишається для дозрівання бетону на 27-30 днів. Бажано щодня змочувати його водою та закривати потім поліетиленовою плівкою- це допоможе зробити бетон більш монолітним та міцним.

На готовий фундамент після зняття опалубки настилається два-три шари руберойду, який захистить цегляну кладку печі від капілярної вологи, що йде від ґрунту або з підпілля.

Після цього можна переходити до основних робіт – кладки печі.

Декілька рекомендацій щодо проведення кладок

• Перш ніж починати кладку цегли на розчин, вся будова піднімається з цегли насухо, але кожен з рядів повинен бути обов'язково викладений відповідно до схеми-порядовки.

Попередню кладку насухо досвідчені пічники рекомендують проводити всім майстрам, які вперше беруться за зведення печі. Цей захід необхідний для того, щоб зрозуміти розташування всіх внутрішніх каналів і не зробити грубих помилок при припасуванні цегли в кожному з рядів.

Для проведення кладки насухо потрібно запастись дерев'яними рейками, які визначатимуть товщину шва між цеглою. Зазвичай їхня товщина становить 5-7 мм. Цю ж рейку потрібно використовувати при основній кладці, що проводиться вже з розчином. Таке «калібрування» товщини шва особливо необхідно проводити, якщо кладка робиться «під розшивку», і має бути бездоганною.

Цей процес проводять не поспішаючи, вдумливо, так як дуже важливо зрозуміти, як дим буде відводитися з топки, і як він потраплятиме в димовідвідну трубу.

• Піднявши конструкцію насухо до початку кладки труби, її акуратно розбирають. Якщо одночасно проводилося підгонка цегли за розміром, то кожен ряд можна скласти в окрему стопку, проставивши на цегли маркером номер ряду і місце в ньому.
• Виконуючи основну кладку, кожен із рядів також спочатку викладається насухо, а потім вже, після ретельного припасування всіх деталей, монтується на розчин.
• Коли буде основна кладка, на краї попереднього ряду укладаються дві мірні рейки для витримування точної товщини шва. Потім розчин наноситься шаром в 10÷12 мм. Зверху розчину укладається цегла, притискається, а при необхідності пристукується гумовим молотком до тих пір, поки цегла не впирається в мірну рейку. Зайвий виступ розчин підбирається кельмою.

• Рейки витягуються з кладки після монтажу третього четвертого ряду над ними, а потім використовуються ще раз. Тому необхідно підготувати кілька пар цих допоміжних елементів.
• Витягнувши рейки, шви акуратно заповнюють розчином і одразу «розшивають».
• Проводячи кладку на розчин, кожен із рядів перевіряють за допомогою будівельного рівня на дотримання горизонтальної та вертикальної площин.

Дотримання зазначених нюансів допоможе спростити процес зведення будь-якої печі, уникнути «фатальних» помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Опалювально-варильна піч із сушильною камерою конструкції Ю. Проскурина

Як говорилося вище, існує велика кількістьрізних моделей печей. У цій публікації буде розглянуто один із компактних і функціональних варіантів, який може бути встановлений у невеликому будинку, оскільки не займе багато місця, але здатний опалити приміщення площею 16 ÷ 17 м².

Конструкція печі Ю. Проскуріна - це двооборотний опалювально-варильний варіант, оснащений одноконфорковою плитою та сушильною камерою, призначеною для сушіння овочів та фруктів, цілющих трав, грибів тощо.

При бажанні в нішу сушильної камери може бути встановлений короб духової шафи відповідного розміру.

Пекти має габарити (без урахування висоти димохідної труби) 750×630×2070 мм. Її тепловіддача становить 1700 ккал/год. У конструкції передбачено два режими роботи – літній та зимовий, що дуже важливо і для економії палива, і для можливості нагрівати плиту та готувати їжу, не протоплюючи всієїконструкції влітку.

Перелік необхідних матеріалів

Для того, щоб звести таку опалювальну будову, знадобляться наступні матеріали:

Найменування матеріалів та елементів	Кількість, шт.)	Розміри елементів (мм)
Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби)	281 ÷ 285	-
Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверцята топкові	1	210×250
Дверцята для очисних каналів	2	140×140
Дверцята для піддувалу	1	140×250
Засувка літнього ходу для димоходу	1	130×130
Засувка топки	1	130×130
Засувка для варильної плити	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варильна панель одноконфоркова	1	410×340
Сталева смуга	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Сталевий куточок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Покрівельне залізо	1	380×310
Передтопочний лист металу	1	500×700

Крім цього, для роботи буде потрібна глина, пісок, цемент, щебінь, гравій, мергель і короб духової шафи, якщо вирішено, замість сушильної ніші встановити духовку.

Схема-порядовка зведення печі конструкції Ю. Проскуріна

Ілюстрація	Короткий опис у виконаній операції
	Перший ряд викладається суцільною площиною з дотриманням розташування цегли. Дуже важливо покласти цей ряд ідеально по всіх параметрах, так як від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції.
	У другому ряду формується піддувальна (зольна) камера та основа двох вертикальних каналів. На цьому ж ряду встановлюються дверцята піддувальної та прочистної камер.
	На металевих дверцятах передбачені спеціальні вушка, в які протягуються і закручуються відрізки сталевого дроту - вони будуть вмуровані в шви між цеглою. Тимчасово, до повного закріплення, дверцята підпираються цеглою з однієї або двох сторін.
	На третьому ряду продовжується формування піддувальної камери та нижньої частини камери вертикальних каналів. Одночасно відбувається закріплення з двох сторін встановлених дверцят.
	На четвертому ряду цеглою повністю перекриваються дверцята піддувальної та прочистної камер. Загальна камера вертикальних каналів поділяється надвоє, тому замість одного великого отвору, утворюються два, що мають розмір у довжину ⅔ цегли, а ширину - у півцегли.
	П'ятий ряд повністю викладається шамотною цеглою. Над зольною камерою формується отвір з посадковим місцем для колосникових грат. Для цього вирізається частина цегли, з того боку, якою вона має бути повернена до отвору над піддувальною камерою.
	На цьому ряду монтується і колосник. Його садять на глиняний розчин чи укладають вільно, без розчину. Між ним і цеглою має залишатися відстань 4-5 мм.
	На шостому ряду продовжується формування топкової камери та вертикальних каналів.
	Крім того, на цьому ж ряду встановлюються топкові дверцята, раму яких перед монтажем потрібно обов'язково обмотати або обкласти азбестом, який при нагріванні металу дозволить йому розширюватися без напруги та шкоди.
	Сьомий та восьмий ряди викладаються відповідно до порядівки, на них триває формування топки та вертикальних каналів.
	На дев'ятому ряду топкові дверцята перекриваються цеглою. Причому, щоб зняти навантаження від перекриття з дверцят, бічна і третя від краю цегла сточується з одного боку, а між ними встановлюється цегла, стесана з двох сторін.
	На десятому ряду відбувається об'єднання паливної камери і першого вертикального каналу - це робиться для того, щоб гарячий дим з топки прямував саме в отвір, що створюється. Для плавності ходу диму, що виступає кут цілісної цегли, що захищає другий вертикальний канал, зрізається.
	На одинадцятому ряду кладка йде за схемою, за винятком того, що на краях цегли, що обрамляють топку, робляться вирізи, які сформують поглиблення для монтажу одноконфорочної варильної панелі.
	Потім, на цьому ряду на зрізи, зроблені на цеглах, укладаються азбестові смуги, а на них монтується панель плити. З боку формування варильної ніші встановлюється сталевий куточок.
	12 ряд викладається з червоної цегли, і надалі вся кладка йде саме з неї. Оформляються знову два вертикальні канали, і йде формування ніші навколо варильної плити.
	13 ряд кладеться за схемою, але передній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки літнього-зимового ходу. Після цього на глиняно-піщаний розчин монтується засувка.
	З 14 по 17 ряд кладка виконується за одним принципом - формуються варильна ніша та канали.
	На 18-му ряду сталевими куточками йде перекриття варильної ніші. Один з них монтується на край ніші, другий - на відстані цеглини від першої, а третій притискають до другого тильною стороною. Це робиться для того, щоб було зручно проводити кладку наступного ряду.
	На 19 ряду повністю перекривається варильна ніша, за винятком формування отвору паровитяжного каналу та місця для встановлення засувки. Для цього на цеглині ​​робляться вирізи, в які монтується засувка.
	20 ряд викладається за схемою. На ньому триває формування двох вертикальних каналів та паровитяжного отвору. Причому, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що одна з цегли формує перший вертикальний канал стесується.
	На 21 ряду йде об'єднання першого вертикального каналу і паровитяжного за допомогою порожнистого простору, що залишається. У цьому ряду багато цегли кладуться лише по стінах периметра конструкції. Огороджується лише другий вертикальний канал.
	У цьому ж ряду порожнина, що утворилася, перекривається металевими смугами, які укладаються за показаною на малюнку схемою.
	Далі, на сталеві смуги настилається лист покрівельного заліза, за допомогою якого організується отвір димоходу, розташований у протилежному боцівід паровитяжного отвору.
	На 22-му ряду кладка виготовляється поверх покрівельного листа. Залишаються отвір для димоходу та два отвори вертикальних каналів. У місці, де формуватиметься сушильна ніша, укладається відрізок куточка, який захистить цеглу на краю камери від пошкоджень і зробить край ніші акуратнішим.
	23 ряд - формується сушильна камера, причому її задня стінка виконується з цегли, що встановлюється на бік. Він відгородить камеру від отвору димоходу.
	На 24 ряду формується стінки сушильної камери, димохідного та двох вертикальних каналів.
	25 ряд - робота продовжується згідно зі схемою. Друга цегла задньої стінки камери встановлюється так само, як і перша.
	На 26-му ряду йде підготовка до об'єднання двох вертикальних каналів, тому внутрішні цеглинив обох отворах сточують під невеликим кутом.
	27 ряд - кладкою поєднуються перший і другий канал. Для них встановлюються загальні прочисні дверцята. Решта роботи йде за схемою.
	На 28-му ряду йде перекриття сушильної камери трьома відрізками куточків за тим самим принципом, як було зроблено перекриття варильної ніші. Вертикальні канали об'єднані в один широкий, а прочисні дверцята закріплюються боковою цеглою.
	На 29 -ряду повністю перекривається сушильна камера і вертикальні канали. Залишається отвір димохідного каналу, який обкладається цеглою з вирізаними посадковими пазами для засувки димоходу. Після укладання ряду на глиняно-піщаний розчин встановлюється рама із засувкою.
	На 30-му ряду повністю перекривається вся поверхня печі. Залишається тільки димохідний отвір, який повинен мати розмір у півцегли.
	31-32 ряд – починається формування пічної труби.

На цьому малюнку представлена ​​піч у розрізі. Схема добре показує всі внутрішні канали, якими циркулюватиме нагріте повітря.

Існує безліч варіантів печей для дач та будинків. Одні мають на увазі фінансові витрати, інші вимагають наявності прямих рук. Як бути тим, у кого не склалося ні з грошима, ні з майстровитістю? Врятує проста цегляна грубка, яку зможе скласти навіть «гуманітарій».

У статті розглядаються два варіанти. Перший підійде тим, хто хоче більш-менш «пристойне» опалювально-варильне обладнання. Другий стане в нагоді читачам, які взагалі не претендують ні на схильність до рукотворства, ні на будь-яку естетику результату.

Рисунок 1. Проста цегляна піч

Як зробити просту, але ефективну піч?

Цей варіант може бути альтернативою найпростішим металевим опалювальним приладам – наприклад, буржуйці. За допомогою цієї печі можна і приміщення обігріти, і приготувати їжу, і навіть полум'ям помилуватися.

Конструкція займає трохи більше половини квадратного метра. На відміну від повноцінних печей із цегли, ця не потребує влаштування фундаменту. Вага споруди не така велика, щоб робити потужну основу – достатньо покласти міцну дошку.

Пекти можна зробити всього за день. Одна з переваг варіанта в тому, що стартова протопка можлива вже ввечері. Певні навички необхідні, але вони не виходять за межі умінь середньостатистичного представника чоловічої статі.

На замітку! Жодної кваліфікації для спорудження печей не потрібно. Але дотримуватися порядівки необхідно – це зробить конструкцію максимально ефективною в контексті її потенціалу.

Що потрібно для роботи?

Це не лише простий, а й бюджетний варіант. Для будівництва конструкції знадобиться:

• цегла:
• *Шамотний - 37 шт.;
• *червоний - 60 шт.;
• дверцята піддували;
• дверцята паливника;
• грати;
• засувка;
• варильна панель із чавуну.

Як сполучна – глиняний розчин. Усього знадобиться близько 20-25 л суміші.

Підготовка

Насамперед потрібно визначитися з місцезнаходженням печі. Оскільки маса конструкції невелика, обмежень, властивих традиційним цегляним рішенням, немає. Закріпивши міцні дошки або відповідний альтернативний матеріал, «фундамент» тепло-і гідроізолює.

Роль ізолятора може зіграти негорючий матеріал, наприклад, базальтова вата. Поверх основи кладуть поліетилен або руберойд. Розмір останніх відповідає розмірам підстави плюс невеликий припуск.

Зверху насипають шар піску завтовшки 1-2 см. Вирівнюють підсипку. Важливо зробити основу рівною – від цього залежить якість конструкції та зручність подальшої роботи.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядкування пічної кладкиПічне порядкування наступне:

1. Перший ряд кладуть на пісок, не використовуючи розчину. Дюжину цегли вирівнюють строго за рівнем. Цеглини тонкошарово промазують сумішшю, після чого з торця монтують дверцята піддувала. Дверцята попередньо обмотують по периметру шнуром азбесту, що компенсує терморозширення металу.
2. Після фіксації дверцята за допомогою дроту кладуть другий ряд згідно зі схемою. Формують піддувало.
3. У хід йде шамот (на схемі він відрізняється жовтим відтінком). Після кладки над піддувалом монтують ґрати.
4. До цього цеглу клали плашмя. У цьому ряду його кладуть на ребро. Формують димовідвідний канал, усередині якого роблять основу для перегородки. Одна з цеглин (його видно на ілюстрації) кладуть «насуху» - згодом її приберуть. Після цього монтують дверцята топливника, які перед монтажем кілька разів обертають смужками азбесту. Але робити це потрібно так, щоб дверцята добре відчинялися догори. Елемент фіксують дротом та парою цегли.
5. Знову кладуть цеглу плашмя, дублюючи попередній ряд.
6. Знову черга «ребра» - це другий і останній ряд, в якому цегла кладуть таким чином. Виняток – наступний ряд, у якому одна зі стін формується кладкою на ребро. Стінки димохідного каналу потрібно протерти вологою ганчіркою.
7. Цегла кладуть плашмя згідно зі схемою. Тильну стінку роблять, знову використовуючи формат "на ребро".
8. Цим поруч закривають паливник. Пара цегли повинні нависати над паливником, щоб полум'я зміщувалося до середини варильної панелі – на той випадок, якщо грубку експлуатуватимуть як камін (не закриваючи дверцята топки).
9. Цеглини трохи зрушують до тильної стінки, щоб підперти двері паливника. Перед цегляною кладкою прокладають смужки азбесту, змочені у воді. Завдяки цьому забезпечують герметизацію зазору між керамікою та чавуном. На глиняний розчин чавунну панель класти не можна, інакше різниця в параметрах терморозширення матеріалів призведе до появи тріщин.
10. На цьому етапі стартує формування димовідвідної труби. Остання за планом має плавно розширюватися до тильного боку. Але з цегли роблять лише димохідну основу. Решту роблять із легкого металу. В іншому випадку надлишкова маса елемента може призвести до зміщення центру тяжкості печі.
11. Тут монтують засувку, ущільнену смужками азбесту. Останні рекомендується попередньо обмастити глиняним розчином. Це фінальний ряд, яким завершують будівництво безпосередньо печі з цегли своїми руками. Пара пар, що залишилася, віддана димоходу, який далі буде стикуватися з легшим каналом з металу.

Після цього прибирають ті цеглини, які на 4-му ряду клали «насуху». На цій же стадії чистять від будівельного сміття димовідвідний канал та поверхню печі.

Фінальні роботи

Найпростіша грубка не передбачає серйозних прикрас. Єдине декорування полягає у побілці. До складу рекомендується додати трохи синьки та молока – це вбереже покриття від освіти. жовтого нальотута вибілювання.

Важливо! Перед роботою слід захистити цеглу та метал. Якщо цього не зробити (наприклад, за допомогою плівки), плям потім не позбутися.

Потрібно дуже добре промазати шви між цеглою та металом димоходу, а також шви між керамікою та чавуном.

Обов'язково потрібно закрити стик між пічною цеглою та підлогою. Це позбавить попадання підпічного піску в приміщення. Стик бажано прикрити листом г-подібної форми. Потім роблять плінтусну окантовку, яка служить і декором, і додатковим елементом, що запобігає висипу «фундаментної» підсипки.

Рисунок 3. Функціонуюча піч

Піч готова. На весь процес пішло трохи більше одного робочого дня. Вже зараз можна спробувати зробити малопотужний розпал. Поліни використовувати не можна – тільки тріску або папір. Дров'яний розпалювання створить надто високу температуру, і конструкція потріскається. Для повноцінного схоплювання суміші потрібно дати тиждень-другий. Після цього вже можна топити "по-дорослому".

Ще простіший варіант печі

Якщо попередній варіант комусь здався складним (хоча це не так), можна запропонувати спрощену опалювальну конструкцію. Цю піч своїми руками можна викласти буквально за годину, навіть якщо руки взагалі далекі від того, щоб називатися золотими.

Рисунок 4. Найпростіший варіант печі з цегли

Принцип роботи споруди простий. Внизу згорає тверде топливо, тут же осідає під впливом своєї маси. Температурні перепади створюють тягу, що захоплює гарячі повітряні потоки вгору. При цьому дрова згоряють майже без залишку - мінімальне задимлення.

Для кладки знадобиться лише два десятки цілої цегли і дві половинки. Піч складається з п'яти рядів. Конструкція настільки проста, що описувати порядовку немає сенсу. Порядок дій наочно представлено ілюстрації.

Якщо вкласти цеглу коректно (а зробити інакше дуже складно), результат буде аналогічним тому, який представлений на фото. Цегла рекомендується зв'язати глиняним розчином. Але в похідних умовах можна обійтися і без сполучного матеріалу – просто покласти компоненти один на одного згідно з порядком. У такому разі грубка споруджується за п'ять хвилин.

Рисунок 6. Процес кладки Малюнок 7. Готова мобільна піч із цегли

Тим, хто захоче проміжний варіант, можна порекомендувати варіант трохи складніше.

Рисунок 8. Схема пристрою простої пічки Відповідно до цієї схеми на виході – г-подібна трисекційна пічка. Перший відсік вміщує завантаження дров. Другий є камерою, в якій поліни згоряють. Третій відсік – це димохідний канал.

Рисунок 9. Г-подібна грубка

На створення цієї конструкції також знадобиться 20-30 цеглин. Такий варіант можна подужати самому за пару годин, якщо навички муляра відсутні геть-чисто. Фахівцеві споруда підкориться за лічені хвилини.

Переваги найпростіших пічних конструкцій

Переваги конструкцій:

• дуже висока швидкість монтажу – від дня до кількох хвилин;
• не потребує фундаменту; піч можна скласти де завгодно; а якщо не використовувати сполучну суміш, грубка виходить розбірною і легко переміщається;
• як паливо – все, що горить: поліна, гілки, шишки, стебла кукурудзи, листя, ДСП, залишки меблів тощо;
• паливна витрата в кілька разів менша, ніж, наприклад, у випадку з буржуйкою;
• найпростіший варіант – без використання глини – дозволяє отримати більшу тепловіддачу, ніж від багаття; тому подібні конструкції– знахідка для тих, кому не хочеться постійно підтримувати багаття у поході;
• майже повна відсутність задимлення – паливо згоряє з мінімумом відходів;
• температура цегли досягає 1000 градусів – хороший обігріві швидке приготуванняїжі забезпечені.

Висновок

Рисунок 10. Ще один г-подібний варіант

Навіть найпросунутіший варіант цього огляду не потребує кваліфікації та багато часу. Вибір конструкції залежить від цілей «пічника». У стаціонарному випадку підійде перший варіант. Для мобільних ситуацій і зовсім не майстерним користувачам краще скористатися ще спрощенішими схемами.

znatoktepla.ru

Як скласти піч із цегли для дому чи дачі

Незважаючи на розвиток нових технологій, звичайна дров'яна піч із цегли продовжує залишатися одним із затребуваних джерел тепла для приватних та дачних будинків, а також гаражів та інших господарських будівель. Але будівництво навіть найпростішої грубки вимагає відчутних фінансових витрат, тому багато домовласників цікавляться, чи можна побудувати її самому і як це краще зробити.

Щоб допомогти їм заощадити на будівництві, в даному матеріалі розповідається, як своїми руками правильно скласти просту цегляну піч, призначену для опалення житлового будинку чи дачі.

Вибір проекту печі

Не секрет, що різних проектів цегляних печей на дровах існує безліч, причому майстри - пічники постійно вигадують нові конструкції. Тому людині, яка вирішила освоїти ази пічної справи, буде непросто здійснити серед них вибір. Тому спочатку слід дати чіткі відповіді на такі запитання:

1. Які завдання має вирішувати цегляна піч у вашому будинку, вона буде тільки опалювальною або знадобиться з її допомогою готувати їжу та гріти воду?
2. Скільки місця ви готові виділити під будівництво печі під час зведення нового будинку?
3. Якщо дача або будинок вже зведені, треба подумати про місце розміщення обігрівача і проходу перекриттів димохідною трубою. При цьому треба врахувати і влаштування окремого фундаменту.
4. Заздалегідь визначтеся з дизайном, можливо, ви побажаєте побудувати піч камін з панорамним склом.

Порада. Новачку спочатку не варто братися за кладку серйозної печі з цегли в будинку, а для початку скласти у дворі щось просте і маленьке - барбекю або мангал, благо таких проектів опубліковано досить багато. Потренувавшись і набивши руку, ви зрозумієте нюанси цієї роботи і до будівництва домашнього обігрівача приступите впевненіше.

Схема вуличного мангалу з шафами

Звичайно, відразу побудувати своїми руками гарну грубкуз вбудованим панорамним склом необізнаній людині навряд чи вдасться. Але для виконання цих робіт і консультації завжди можна запросити пічника. Як правило, ці люди – доброзичливі, оскільки до зведення домівки треба завжди підходити з душею. Що ж до вибору проекту, то до вашої уваги пропонується 3 простих варіанти:

• звичайна варильна плита на 2 конфорки з баком для підігріву води;
• канальна опалювальна піч – голландка;
• опалювально-варильна пічка класичної конструкції.

Технологія будівництва оригінальної ракетної печі представлена ​​у нашому окремому посібнику.

Варильна плита з водяним казаном

Дана піч має розміри 890 х 510 мм і призначена для приготування їжі з одночасним підігрівом води в баку, розміщеним на шляху димових газів, що відходять з топки. Загальна тепловіддача плити становить 1.2 кВт при закладанні дров двічі на день. Нижче ця піч представлена ​​в кресленнях із розрізами:

Подібна малогабаритна піч із цегли, складена своїми руками, досить проста у виконанні і займе трохи місця на кухні. Згодом до неї можна прилаштувати опалювальний щиток, щоб відібрати більше теплоти у димових газів. Нижче на схемі кладки показано порядок печі:

Щоб скласти варильну плиту самому, треба заздалегідь придбати такі матеріали та пічну фурнітуру:

• цегла керамічна повнотіла – 185 шт.;
• плита з чавуну на 2 конфорки розміром 530 х 180;
• дверцята топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревізійна 130 х 140;
• куточок рівнополичний 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для води 150х350х450.

Також для підкладки під піч знадобиться покрівельна сталь та листовий азбест розмірами 115 х 64 см, а для укладання перед плитою на підлогу потрібен лист металу 50 х 70 см.

Канальна грубка голландка

Ця класична опалювальна піч канального типу, показана на фото, справді родом із Голландії. Її плюси – у простоті та невибагливості до якості матеріалів, а ще тіло печі можна нарощувати як завгодно у висоту і таким чином опалювати приміщення на двох поверхах. Крім того, голландку можна сміливо вважати міні-піччю, оскільки вона займає дуже мало місця у плані.

Виготовлення найпростішої голландської грубки на 3 канали, зображеної нижче на кресленні, для досвідченого майстра не складе великої складності. Новачку доведеться потрудитися, щоб зробити якісну кладку розмірами в плані 1010 х 510 мм, що йде на висоту більше 2 м плюс димова труба. Але спочатку пропонується ознайомитися зі схемою кладки цієї цегляної печі та порядовками:

Для будівництва потрібні такі матеріали:

• цегла керамічна повнотіла – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чавунні або сталеві грати);
• дверцята топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревізійна 140 х 140;
• засувка металева 130 х 130;
• лист азбесту 1000 х 500;
• такий самий лист покрівельної сталі.

Пекти опалювально-варильна

Конструкція цього джерела тепла вже складніша, хоча зовні грубка нагадує ту саму голландку. Її габарити - 650 х 510 мм, а теплова потужність, що розвивається, - близько 1.5 кВт. За назвою цегляної печі – опалювально-варильна – легко зрозуміти, що вона призначена як для обігріву кімнат у будинку, так і для приготування їжі. Схема споруди показано малюнку:

Схема комбінованої грубки

Важливий момент. Якщо уважно вивчити схему, можна зрозуміти, що літнього режиму роботи у цій простій конструкції не передбачено.

Це означає, що готувати їжу влітку на печі буде спекотно, якщо вона знаходиться в будинку. Прийде готування виконувати іншим способом або вибирати більш відповідний проект джерела тепла. Домовласникам, яких не бентежить наведений факт, пропонується перелік матеріалів та порядівки, щоб успішно скласти піч із цегли:

• цегла керамічна повнотіла – 211 шт.;
• плита з чавуну на 1 конфорку розміром 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверцята топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревізійна 130 х 140, вентиляційна 130 х 75;
• куточок рівнополичний 32 х 4 – 300 мм;
• засувка 140 х 140;
• в'язальний дріт діаметром 1.5 – 5 м.

З якої цегли класти піч

Основним будівельним матеріалом для зведення печі є червона керамічна цегла марки 150, що виготовляється з обпаленої глини. Його розміри стандартні – 250 х 120 х 65 мм, хоча за минулих часів для пічної справи випускалися й інші камені. Але зараз усі габарити уніфіковані, так що і шамотна (вогнетривка) цегла, з якої найчастіше викладають паливник печі, за розмірами такою ж, як і звичайна.

У будівництві ще використовується камінь заввишки 88 мм, але на кладку печей він не годиться, оскільки має порожнечі. Тут же обов'язково потрібен тільки повнотілий матеріал, що не має порожнеч і тріщин. На предмет останніх треба уважно вивчати кожну одиницю, для роботи потрібна цегла гарної якості. Щоправда, є один виняток – голландська піч, її можна класти і з менш якісного каміння. Але до абсурду доходити не варто, джерело тепла, складене з каменів, гріти точно не буде.

Справа в тому, що опалювально-варильна піч, побудована своїми руками з неякісної червоної цеглини, може піти тріщинами ще на стадії висихання розчину кладки. Слід зазначити, що глиняний розчин саме висихає, а чи не застигає, як цементний. Тому новачкам не рекомендується експериментувати з поганою або вживаною цеглою, інакше знову побудована піч відразу вимагає ремонту.

Шамотний камінь для формування паливника

Окрема рекомендаціястосується розчину кладки. Не слід спочатку йти в найближчий яр за глиною, адже її ще потрібно довести до правильної кондиції. Краще купіть готову будівельну сумішдля кладки печей, керамічна або шамотну.

Як правильно побудувати пекти

У переважній більшості випадків будівництво починається з влаштування фундаменту для майбутнього джерела тепла. Виняток можуть становити вуличні міні-печі, що через невелику вагу іноді ставляться прямо на бетонну стяжку двору. Всі інші, незалежно від розташування, повинні зводитися на міцній основі. Причому не допускається, щоб фундамент печі зв'язувався з основою будинку або влаштовувався до нього впритул, необхідно залишати проміжок не менше 5 см, а краще - 10.

Важливо. Невиконання цієї вимоги може призвести до того, що через рік-два піч може потріскатись і навіть відхилитися від вертикалі.

Якщо в будинку є гарна основа у вигляді цементної стяжки, а Загальна вагапечі не перевищує 750 кг, то влаштування фундаменту не потрібно, кладку можна починати прямо від стяжки, попередньо проклавши листи азбесту та покрівельної сталі. Наведені в попередньому розділі конструкції мають вагу понад 750 кг, а тому для них необхідно влаштовувати надійну основу. Фундаменти під піч бувають 2 видів: бутові та залізобетонні.

Незалежно від типу основи спочатку потрібно викопати яму, габарити яких перевищують площу печі на 10 см в кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару чорнозему чи іншого просадного ґрунту, підошва фундаменту повинна спертися на більш щільний шар. У першому випадку котлован закладають бутовим каменем із перев'язкою, використовуючи розчин із таких компонентів:

• пісок – 6 частин;
• цемент – 1 частина;
• вапно, розмішане з водою – 1 частина.

Всі порожнечі між каменями також заповнюються цим розчином, ним вирівнюється верхня частина, що знаходиться на глибині 80 мм від підлоги. Залізобетонну основу заливають з опалубкою та арматурною сіткою, попередньо насипавши на дно котловану подушку із щебеню завтовшки 10 см.

Важливо. Після застигання розчину або бетону на верх фундаменту треба укласти гідроізоляційний бар'єр із руберойду в 2 шари.

Кладка печі ведеться відповідно до порядівок з дотриманням товщини швів у межах 3-5 мм. Після укладання кожного ряду необхідно контролювати дотримання вертикалі та горизонталі за допомогою схилу та будівельного рівня. Розчин на цеглу можна наносити кельмою або вручну, допускається легке пристукування каменю після встановлення на місце.

Залишки розчину прибирають з обох боків стіни, причому внутрішню протирають мокрою ганчіркою для створення більш гладкої поверхні. Це необхідно, щоб забезпечити мінімальний опір димовим газам.

При установці фурнітури та баків для води важливо простежити, щоб між кладкою та металевою поверхнеюне було щілин, місця сполучення треба ретельно заповнити розчином, інакше піч димітиме. Після закінчення будівництва необхідно витримати 2 доби до повного висихання розчину, після чого можна робити пробну топку печі, починаючи з невеликої кількості дров. Як скласти невелику піч у домашніх умовах, докладно розказано на відео:

Чим можна пофарбувати грубку

Відомо, що з першого разу у нового майстра не вийде скласти прекрасну піч через відсутність досвіду. Але ця справа можна виправити, адже зовні можна зробити облицювання цегляної стіни за допомогою фарбування. Раніше їх оштукатурювали та покривали двома шарами побілки з крейди або вапна, але зараз є простіші та зручніші засоби. До того ж вапно легко переноситься на одяг при випадковому дотику і постійно потребує оновлення.

Якщо говорити про те, чим можна пофарбувати піч із цегли, то тут є такі варіанти:

• кремнійорганічна жароміцна емаль марки КО, розрахована на високу температуру;
• силікатні чи акрилові фарби;
• жаростійкий лак (наприклад, ПФ-238) упереміш з барвником.

Найбільш переважним варіантом є прозора емаль КО-85, КО-174 і КО-813. Вона підходить як на саму піч, так і для фарбування металевих частин, оскільки витримує температуру до 600 °С. Силікатні та акрилові фарби прослужать не так довго, але вони й за ціною дешевші. Також пекти можна пофарбувати і прозорим лаком ПФ-238 або перемішати його з гуашшю необхідного кольору, як це показано на фото:

У будь-якому випадку покриття наноситься за 2 рази, другий шар накладається після висихання першого. Застосовуваний інструмент – кисть та валик. Попередньо поверхню бажано обробити спеціальним складом, призначеним саме для таких цілей.

Висновок

Звичайно, глибоко розкрити всі нюанси складної пічної справи в рамках однієї статті неможливо, тут дано лише основи. Початківцю домашньому майстру, перш ніж братися за справу, бажано проштудувати відповідну літературу, щоб успішно скласти свою першу піч. Не менш важливо провести підготовчий етап, правильно підібрати матеріали, інструменти та пристрої.

otivent.com

Як скласти піч своїми руками - технологія кладки цегли, поради.

Скласти піч із цегли, яка завжди готова зігріти будь-яке житло, нескладно самому. Потрібно лише дізнатися про деякі тонкощі будівництва цегляних печей і правильно використовувати отримані знання.

Яку цегляну піч можна встановити у своєму будинку та де це краще зробити?

За функціональністю всі печі прийнято поділяти на кілька видів. Варильні мають спеціальну панель з чавуну, на якій можна гріти воду і готувати їжу. Такі печі найчастіше встановлюють на дачах та в маленьких приватних будинках, у яких люди не живуть узимку. В принципі, варильна грубка здатна опалити невелику площу, але головне її завдання не в цьому, а в приготуванні їжі.

Опалювальні призначені виключно для опалення житла. На них не готують, тому що вони не мають панелі для варіння, за рахунок чого і мають зазвичай дуже компактні розміри. Варочно-опалювальні – комбінація двох перших видів печей із цегли, яка дає можливість нагріти велику площу та приготувати будь-яку їжу. Нерідко такі пристрої забезпечуються не тільки чавунною панеллю, але ще й окремою нішою, де можна сушити фрукти та овочі та вбудованою духовкою.

Варочно-опалювальна піч

Незалежно від виду будь-яка пічка повинна бути максимально пожежобезпечною, не диміти при розпалюванні та горінні, а також створювати комфортні умови перебування в будинку. Щоб досягти цього, необхідно правильно підібрати місце в житлі, де ви хочете скласти піч, керуючись такими рекомендаціями:

• Не можна споруджувати опалювальний пристрій біля зовнішньої стіни житлової будівлі у зв'язку з тим, що вона стане дуже швидко вихолоджуватися через вплив холодного повітря зовні.
• Ставлять грубку посередині приміщення або поруч із внутрішньою стінкою. Також її можна споруджувати вбудованою у стіну. Якщо пристрій ставиться в центрі кімнати (так роблять, коли площа житла досить велика), воно ділить її на кілька функціональних частин– вітальня та кухня, спальня та їдальня тощо. Для малих за площею будівель більше підходить печінка, вбудована в стінку, або змонтована прямо під нею.
• Для спрощення кладки бажано знайти правильно складену схему-порядовку для конкретного типу печі.
• Якщо пічка споруджується між двома кімнатами, її обов'язково відокремлюють від стінових поверхонь матеріалами із високим показником жаростійкості.

Зазначимо, що великі пристрої для опалення (кількість цегли понад 500) і з власним димарем слід встановлювати в будинку на окремий фундамент. Причому він не повинен мати зв'язку (механічного) з основою будівлі (дотримуватися цієї вимоги потрібно і тоді, коли будинок і піч зводяться разом).

Робимо фундамент і вибираємо цеглу для будівництва печі

Якщо піч відносно невеликих розмірів будується в будинку, що вже експлуатується, з плитковим бетонним фундаментом, допускається монтувати її прямо на наявну основу. На підлогу з бетону потрібно буде лише постелити руберойд.

Коли підлогове покриття будівлі з деревини або будинок стоїть на стрічковому фундаменті, необхідно буде готувати окрему основу для опалювального пристрою.

Зробити це можна самому за такою схемою:

1. Розмічаємо на підлозі місце під майбутню грубку з цегли.
2. Знімаємо зазначену частину підлогового покриттяі викопуємо у землі під ним котлован (його глибина має становити близько півметра).
3. На дно ями поміщаємо шар піску (приблизно 10 см) і зверху – щебеню (товщина така ж), утрамбовуємо «подушку», що вийшла.
4. Ставимо дощату опалубку для фундаменту по периметру котловану (над рівнем основного покриття підлоги її піднімають десь на 11 см).
5. Половину ями під пічний фундамент заливаємо сумішшю з піску, щебеню та цементу, чекаємо, коли вона застигне.
6. Заливаємо другу половину котловану розчином (після того, як попередній склад у ямі надійно схопиться), який бажано робити більш тонким (додайте в нього трохи більше води).

Підстава для опалювального пристрою

Після цього необхідно ретельно розрівняти фундамент правилом та почекати близько місяця до того моменту, як він міцно застигне. А в цей час можна вибирати і закуповувати цеглу, пам'ятаючи, що від її якості залежить довговічність печі.

Для кладки використовують вогнетривкі, керамічні, шамотні та спеціальні пічні цеглини, а також вироби ручного формування. Всі ці матеріали слід вибирати за маркуванням, яке вказує на їхню міцність. Цегляну піч у будинку слід споруджувати зі спеціальних виробів марок М150-М200, що мають:

• однорідний колір;
• прямі грані з відсутністю сколів та тріщин;
• геометрично правильну форму;
• розміри 11,3 х6, 5 або 23х12, 3 см (бажано купувати цеглу саме з такими параметрами, так як більшість порядних схем розробляються під них).

Спеціальна пічна цегла

Допускається використовувати не пічна цегла, а шамотна. Але будьте готові до того, що піч із шамотного матеріалу буде не тільки швидко нагріватися, а й швидко остигати. Зовні шамотні вироби облицьовують керамічною цеглою. Це робити обов'язково. Така обробка рекомендована і для опалювальних конструкцій, споруджених із спеціальної пічної цегли.

Кладочні пічні розчини – якими вони мають бути?

Перед тим як скласти піч своїми руками, слід розібратися зі складами, які забезпечать надійну фіксацію цегли та всієї конструкції. Зазвичай використовують розчини кладки на основі піску і глини (білий каолін або шамотний мергель для звичайної цегли, сіру кембрійську або мелену вогнетривку глину для керамічного).

Компоненти складу для кладки грубки потрібно підбирати дуже ретельно. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що від шамотної глини йде якийсь запах (неприємний чи приємний), не беріть її. Аромат свідчить про наявність у сировині органіки. Для кладки печі така глина не підходить. Пісок беруть будь-який, головне, щоб у ньому не було сторонніх домішок.

Глина з піском

Пропорції в розчині глини та піску визначають дослідним шляхом, проводячи спеціальні проби за такою схемою:

• заливають 1 кг глини звичайною водою і залишають на 24 години, доки склад не закисне;
• вимішують глину до стану пластиліну (доливаючи в закислу суміш води);
• ділять заміс на 3-5 частин і додають у різні порції пісок (від 10 до 100% за обсягом);
• вимішують розчини (максимально ретельно) і сушать приблизно 3,5 годин.

Потім проби потрібно акуратно розкотити в 30-40-сантиметрові по довжині «ковбаски» перетином близько 1,5 см і обернути їх навколо круглої заготовки більшого діаметру. Після цього чекають засихання складів (близько півгодини). Залишилося лише проаналізувати якість розчинів.

Перевірка якості кладкового розчину

Якщо на «колбаску» утворилися мікроскопічні тріщини або їх немає зовсім, сміливо змішуйте глину та пісок у пропорціях, використаних для цієї проби. З тріщинами глибиною трохи більше 2 мм розчин можна використовуватиме кладки тих ділянок опалювальної конструкції, які прогріваються вище 280–300 °З. Якщо ж «ковбаски» вкрилися розривами та глибокими тріщинами, це означає, що у підготовленій суміші забагато піску. Її використовувати для спорудження печі забороняється.

Ще простіший варіант - придбати в будівельному магазині готову суміш для виконання пічних робіт. Не бажаєте возитися зі створенням «ідеального» розчину самостійно, просто купуєте її і приступаєте до спорудження печі з цегли.

Важливо суворо дотримуватися вибраної вами схеми для конкретної моделі пічної конструкції, а також визначитися з видом кладки. Поширені способи встановлення цегли – це кладка з порожніми швами та врізання. В останньому випадку штукатурити готову грубку немає потреби - в ній розчин присутній у всіх виконаних швах. А ось при виконанні робіт з порожніми швами оштукатурювання збудованої печі є обов'язковою операцією.

Схема-порядівка для пічної конструкції

Щоб не зробити фатальних помилок, новачкам у питаннях будівництва домашніх опалювальних конструкцій рекомендується зробити попередню кладку цеглини без застосування піщано-глиняної суміші. Робиться вона за порядком за допомогою 5-міліметрових за товщиною рейок. Їх ставлять між рядами цеглин. По суті, рейки "замінюють" собою розчин.

Після того як ви збудуєте всю піч насухо, і переконайтеся, що все зробили правильно, починайте розбирати конструкцію. По можливості пронумеруйте всі цеглини і складіть їх окремо. Тоді процес чистової кладки пройде у вас у рази швидше.

Процес чистової кладки печі

• вертикальні шви (все без винятку) необхідно заповнювати розчином, щоб уникнути ймовірності розшаровування конструкції;
• кожна цегла в кладці повинна спиратися як мінімум на дві інші;
• найменша ширина шва становить 2 мм;
• необхідно виконувати перев'язку всіх рядів по вертикалі;
• товщину розчину для кладки беруть близько 5-7 мм, після притискання цеглою ця величина зменшується на 2-3 мм (допускається злегка пристукувати ряди гумовим молоточком);
• при використанні керамічної цеглини їх вмочують на пару секунд у звичайну воду, завдяки чому вони без проблем пристають до розчину, шамотні вироби «купати» не потрібно;
• Перед укладанням цеглини слід очистити волосяною щіткою від пилу і крихт (цю операцію називають швабреніем).

Ще кілька важливих моментів. Цеглини укладають на призначене для них місце по одному. Якщо камінь ліг мимо, його необхідно зняти, прибрати з нього глиняно-піщану суміш, а потім покласти знову. Розчин, який було знято з цегли, надалі не використовується.

Виконуємо кладку печі самостійно за зрозумілою та простою технологією

Перший ряд опалювальної конструкції викладається без застосування розчину. Потім всі цеглини, що входять до нього, ретельно вирівнюють і визначають місця знаходження всіх дверей та інших елементів печі. Після цього потрібно встановити положення кутових каменівта укласти їх на розчин.

Використовуємо рівень для точного вивіряння положення цегли по горизонталі, а також рулетку для перевірки розмірів конструкції, що будується в діагоналі і плані. Тепер можна укладати перший ряд на піщано-глиняну суміш, починаючи роботи із середини ряду.

Укладання першого ряду на піщано-глиняну суміш

Вертикальність всього контуру печі з цегли в ході його споруди контролюється за допомогою нехитрого пристосування - схилів, що протягуються на мотузці від стелі до пічних кутів. Виконані таким чином лінії стануть чудовим орієнтиром для кладки. Завершивши перший ряд, виконуємо укладання другого ряду за аналогічною схемою:

• ставимо на місце камені по кутах;
• перевіряємо схилом від стелі вертикальність кутів;
• викладаємо середину другого ряду.

Так само укладаємо третій і наступний ряди з цегли. Не забувайте постійно звірятися з планом побудови печі (з порядовкою). Обов'язково потрібно очищати зовнішні та внутрішні частини каміння від зайвого розчину за допомогою будівельної кельми.

Залежно від типу печі вибирайте місця розташування топки, піддувала, зольника. У звичайному опалювальному пристрої піддувальне відділення роблять найчастіше після третього ряду цегли, зольник – після п'ятого.

При кладці печі слід дотримуватися важливого принципу перев'язування каменів, що передбачає перекриття цеглою наступного ряду кожного шва, розташованого по вертикалі. Бажано, щоб вертикальне з'єднання розташовувалося чітко в центрі цегли наступного ряду. На практиці такої «ідилії» досягти вдається досить рідко. У цьому випадку намагайтеся, щоб зсув шва припадав максимум на чверть каменю.

Не забудьте змонтувати спеціальний лист між підлогою та першим рядом кладки (його називають передтопковим). Він приховає невеликий зазор, який завжди присутній у цьому місці. Як бачимо, цегляну піч не так вже й складно викласти власними руками.

• Роздрукувати

remoskop.ru

Як правильно скласти піч із цегли

Пічне опаленнязовсім не збирається зживати себе. Дров'яні пічки з цегли продовжують будувати не лише господарі сільських будинків, а й власники заміських котеджів. Інше питання – скільки варто найняти майстра-пічника для будівництва та придбати необхідні матеріали. Єдиний спосіб заощадити – скласти цегляну піч своїми руками, вивчивши технологію будівництва за схемами – порядовками, представленими далі у статті. Звичайно, зведення російської або двоковпакової печі з лежанкою новачкові не під силу, але джерело тепла простої конструкції ви здолете.

Проекти простих цегляних печей

Перше, чим слід подбати, - підібрати проект домашнього обігрівача, здатного задовольнити ваші потреби у теплі. Ми пропонуємо 3 варіанти нескладних конструкцій, перевірених у роботі багаторічною практикою:

• опалювальна грубка канального типу, так звана голландка;
• варильна плита з духовкою та бачком, що підключається до водяного опалення або ГВП;
• шведка - комбінований обігрівач із нішою для сушіння речей.

Канальна грубка - голландка

Самостійно скласти голландку, зображену на картинці, досить легко. Вона відрізняється невеликими розмірами у плані, зате у висоту її можна класти нескінченно, внутрішні вертикальні канали при цьому подовжуються. Це дозволяє обігрівати двох або триповерховий будиночок малої площі або дачу, якщо побудувати голландку з проходом крізь перекриття. Канальна пічка успішно спалює дрова різної якості та задовільно опалює приміщення, хоча економною її не назвеш.

Довідка. Голландка швидко прогрівається, а після згасання недовго віддає тепло, тривалість горіння з однієї закладки теж бажає кращого. Її сильна сторона- Простота зведення і невибагливість до палива.

Плита, показана на фото, – зручний варіантдля дачного будиночка або невеликого житла в селі, в тому числі для використання в літній період. Бак, встановлений на шляху розпечених димових газів, здатний подавати гарячу воду для системи опалення або господарських потреб.

Шведські печі з цегли поєднують у собі переваги двох попередніх обігрівачів. До того ж вони економічні, довго віддають накопичене тепло і однаково добре працюють на дровах та вугіллі. Але кладка шведки набагато складніше варильної плити плюс потрібно більше цегли і покупної металевої фурнітури.

Шведська піч, вбудована між стінами

Креслення та порядкування печей

Порядівка печі - голландки
Схема голландки у розрізі
Порядок кладки варильної плити
Схематичний устрій плити Порядівня шведської печі

Будь-яка цегляна піч передає теплоту в приміщення двома шляхами: за допомогою інфрачервоного випромінювання від гарячих стінок та через нагрівання повітря, що циркулює в кімнаті (конвекція). Звідси висновок: для ефективного обігріву необхідно, щоб обігрівач або хоча б його частина знаходилася в приміщенні, що опалюється. Враховуючи цю вимогу, дамо кілька порад щодо вибору місця для будови в сільському будинку та на дачі:

1. Якщо потрібно обігрівати одну велику кімнату, то піч краще викласти посередині, з невеликим зміщенням убік зовнішньої стінизвідки йде холод.
2. Для опалення 2-4 суміжних приміщень споруду треба розміщувати по центру будівлі, демонтувавши частину міжкімнатних перегородок.
3. Припустимо, до зали примикає 1-2 невеликі кімнатки. Туди можна провести водяне опалення з радіаторами та циркуляційним насосом, підключене до пічного теплообмінника або бака.
4. Не плануйте ставити обігрівач впритул до зовнішніх стін. Прогрівати їх безглуздо, частина тепла просто піде надвір.
5. Варильна поверхняі духовка повинні виходити на кухню, а груба – у вітальню чи спальню.

Порада. Розміщуючи обігрівач по центру приватного будинку, простежте, щоб майбутній димар не потрапляв у коник даху. Краще змістити будову на 20-40 см і вивести трубу через один зі схилів покрівлі.

Перегородки і підлоги з дерева або іншого будматеріалу, що згорається, що знаходяться ближче 500 мм від тіла печі, згодом потрібно захистити листами металу. Під них бажано укласти шар базальтового картону. У кам'яному будинку ці застереження стосуються лише дерев'яних елементів покрівлі, розташованих поруч із димарем.

Заготівля матеріалів та комплектуючих

Основний будматеріал, з якого будується грубка своїми руками, - це червона керамічна цегла. Він повинен бути якісним і обов'язково повнотілим, каміння з порожнечами всередині у пічній справі не застосовуються, хіба що для будівництва вуличних мангалівта барбекю.

Порада. Голландка настільки невибаглива до якості матеріалів, що її можна зробити з червоної цегли, що була у використанні. Тільки після завершення кладки її доведеться ушляхетнити, наприклад, обкласти кахельною плиткою або придумати гарний кахельний декор.

Щоб скласти малогабаритну піч – голландку, необхідно підготувати такі матеріали та фурнітуру:

• червона обпалена цегла – мінімум 390 шт.;
• грати колосникові розміром 25 х 25 см;
• дверцята завантажувальні 25 х 21 см;
• маленькі дверцята прочищення та піддувала 14 х 14 см;
• металева заслінка 13 х 13 см.

Примітка. Як було зазначено у першому розділі, голландку можна викласти будь-якої необхідної висоти. Вказаної кількості цегли вистачить на спорудження в одноповерховому приватному будинку.

Перелік комплектуючих та будматеріалів для варильної плити:

• повнотіла керамічна цегла – 190 шт.;
• колосникові грати 25 х 5 см;
• двоконфоркова чавунна плита розміром 53 х 18 см із дисками;
• дверцята паливної камери 25 х 21 см;
• металевий бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духова шафа 32 х 27 х 40 см;
• дверцята для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• димохідна засувка;
• сталевий куточок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Щоб заощадити кошти, виготовлення баку для підігріву води ви можете взяти на себе просто зварити його з металу товщиною 3, а краще 4 мм. Є й інший варіант: замість бака помістити в печі змійовик, зварений своїми руками зі сталевої труби діаметром 25-32 мм. Але треба пам'ятати, що в такому водяному контурі потрібно організувати постійну циркуляцію за допомогою насоса, інакше метал швидко прогорить.

Для зведення опалювально-варильної шведської печі вам знадобиться такий же комплект матеріалів, як для плити. Тільки куточок візьміть більше – 50 х 50 мм, купіть сталеву смугу 40 х 4 мм і заготовте вогнетривку (шамотну) цеглу на кладку паливника. Для установки фурнітури знайдіть м'який дріт із сталі діаметром до 2 мм.

Порада з розчину кладки. Приготування природної глини, на яку досвідчені пічники виробляють укладання цегли, – процес тривалий та непростий. Тому новачкам рекомендується використовувати готові глиняно-піщані суміші для зведення печей, що є у продажу.

Закладка фундаменту

Перед тим як скласти піч, необхідно підготувати міцна основа. Споруда досить важка, тому ставити її прямо на підлогу, навіть залиту цементною стяжкою, Неприпустимо. Фундамент печі – будова відокремлена, що не стикається з основою будівлі. Якщо ви будуєте цегляний обігрівач поблизу стін або зводите кутовий камін, потрібно зробити відступ не менше 150 мм, щоб між фундаментами залишався мінімальний просвіт 10 см.

Якщо підлога в будинку залита стяжкою, то для влаштування пічного фундаменту рекомендується дотримуватися наступної покрокової інструкції:

1. Демонтуйте ділянку стяжки та вирийте котлован, що виступає за габарити печі на 50 мм у кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару просадного ґрунту.
2. Насипте піщану подушку висотою 100 мм і утрамбуйте. Доверху заповніть яму бутовим каменем або битою цеглою, після чого залийте рідкою цементним розчином.
3. Після застигання прокладіть гідроізоляційний шар із руберойду та встановіть опалубку, що виступає над стяжкою, як це показано на кресленні.
4. Приготуйте бетон та залийте фундаментну плиту. Для міцності можна закласти арматурну сітку.

Через 3 тижні (час повного затвердіння бетонної суміші) покладіть на готову основу лист покрівельної сталі, а зверху - повсть, просочений глиняним розчином або базальтовий картон. Після цього можна починати класти тіло печі.

Схема пристрою основи при дерев'яні підлоги

Щоб правильно закласти фундамент печі під дерев'яні підлоги, використовуйте той самий алгоритм, тільки замість бетонної плитивикладіть стіни з червоної цеглини (можна б/у) до рівня покриття для підлоги. Пустоту всередині засипте бутом або щебенем і забетонуйте зверху. Далі – лист металу, промочений глиною повсть та суцільний перший ряд пічної кладки. Отримати більше інформації на тему ви зможете, переглянувши відеоматеріал