Обігрів приміщення без зайвих витрат: як зробити піч із цегли для дачі? Як, використовуючи креслення, скласти цегляні печі для будинку з варильною плитою своїми руками Найпростіша цегляна піч своїми руками

Жоден сільський будинокне обходиться без печі, тому що вона і нагодує, і обігріє. Сьогодні в багатьох селищах проведено газові магістралі, і, здавалося б, можна перейти на більш зручний спосібопалення. Проте, багато власників житла не поспішають відмовлятися від цегляних печейякі дають зовсім інше, особливе тепло. Крім того, в регіонах, багатих на ліс, де немає проблем з дровами, надається можливість заощадити на газі, маючи в будинку цегляну піч.

Щоб дізнатися, як скласти, потрібно докладно вивчити схему і технологію кладки. Перш ніж приступати до вивчення конкретного варіанту, слід розглянути кілька моделей, оскільки є компактні та потужні споруди. Вибрати потрібно таку грубку, яка займе меншу площу в будинку, але матиме всі затребувані у господарстві функції.

Моделів печей із цеглини досить багато. Досвідчені пічники можуть вносити свої зміни в готові проекти, тому що знають вже напам'ять, де і як мають проходити внутрішні канали, якими відводиться дим. Завдяки правильної схемиїх розміщення в конструкції печі, вона буде рівномірно прогріватися і віддавати більшу частину тепла в приміщення. Початківцям майстрам краще точно слідувати вже складеним схемам-порядівкам, не відступаючи від них ні на крок, тому що навіть одна неправильно встановлена цегла може зіпсувати всю цю досить трудомістку роботу.

Печі за своєю функціональністю поділяють на три основні типи - варильну, опалювальну та . Вибираючи відповідну конструкцію, в першу чергупотрібно визначитися, що саме буде вимагатися від неї.

Варильна піч має чавунну панель для приготування їжі та зігрівання води. Зазвичай такі печі мають невеликий розмір та популярні для встановлення у невеликих приватних будинках та на дачі. Безперечно, варильна піч здатна, крім приготування їжі, ще й зігріти невелике приміщення.

Опалювально-варильна піч - це багатофункціональна масивна споруда

Опалювально-варильна піч може зігріти будинок або дачний будиночок з великою площею, і в її конструкцію іноді входить лежанка, а крім плити вбудовують духову шафу, бак для нагрівання води та нішу для сушіння овочів та фруктів.

Завжди компактний. Він не включає варильної панелі і служить тільки для обігріву приміщень. Така будова може зігріти дві кімнати, якщо її розташувати між ними, вбудувавши в стіну.

Вибір оптимального місця для розміщення печі

Вибравши необхідну модель печі, необхідно доглянути для неї відповідне місце. Будова може бути встановлена біля стіни, посередині кімнати або бути вбудованою в стіну. Вибір місця залежатиме від розміру пічної споруди та від бажання власника будинку.

Пекти, що стоїть посередині великої кімнати, може розділити його на дві різні зони, наприклад, на кухню і їдальню або вітальню. Варильна плита виходитиме на кухню, а рівна стіназ добре зробленою кладкою стане дизайнерською прикрасоювітальні. Можливо, відразу або згодом, виникне бажання добудувати до печі стіну, та повністю розділити два приміщення – у цьому випадку перегородка має бути ізольована від печі негорючим матеріалом. Можна застосувати для цього листи азбесту або встановити цегляну кладку.
Небажано будувати піч біля зовнішньої стіни, тому що там вона швидко вихолоджуватиметься.
При установці печі між двома приміщеннями, її також потрібно відокремити від стін жаростійкими матеріалами.
Передбачуване місце побудови потрібно добре виміряти і обов'язково врахувати те, що фундамент повинен бути на 100 ÷ 120 мм більшим за основу печі. Крім площі основи, потрібно розрахувати і висоту будівлі, щоб вона добре вписалася в кімнату за всіма параметрами.
Для того щоб працювати було простіше, до підібраної моделі необхідно знайти схему-порядовку.

Визначившись з моделлю та місцем встановлення, можна купувати матеріали для будівництва та готувати інструменти.

Інструменти, будматеріали для кладки цегляної печі

Залежно від величини печі, для неї потрібна різна кількість матеріалів та додаткових чавунних та сталевих деталей, але інструменти для кладки необхідні однакові.

Інструменти

З інструментів та пристроїв для зведення будь-якої печі знадобиться:

«Козел» — це підмостки, які полегшать роботу на висоті, коли піч буде піднята вище за людський зріст. Вони зручні тим, що на них майстер-пічник не тільки може піднятися, а й поставити поруч із собою ємність із розчином і навіть покласти необхідні для цього етапу роботи інструменти та будматеріали.

«Козли» знадобляться при проведенні кладки верхніх рядів

Інший варіант підставки, більш компактний - це козелок. Таких пристроїв потрібно мати два, тому що якщо їх поставити на певній відстані один від одного і укласти зверху товсті дошки, вийде той самий поміст. Можна використовувати і окремо, як сходи.

Можна обійтися і парою компактніших «козелків», роблячи на них тимчасовий дощатий настил

З інструментів потрібно буде підготувати наступний набір:

1. Кірка потрібна буде для поділу та обтесування цегли.

2. Метелочка, виготовлена з мочала, для видалення засохлого піску та шматочків розчину з готових укладених рядів кладки та швабрівки усередині кладки.

3. Кутник - допоможе вивести кути зсередини та зовні печі рівно на 90 градусів.

4. Виска потрібна для звіряння вертикалі стін.

5. Пічний молоток потрібен також для поділу цегли на частини та сколювання невеликих виступів застиглого розчину.

6. Плоскогубці знадобляться для відкушування, загинання та випрямлення дроту.

7. Гумовий молоток необхідний для пристукування цегли в кладці при складності їх прилягання.

8. Зубило теж знадобиться для розколювання цегли, а також розбору старої кладки.

9. Кельма різних розмірів - для накладання розчину і видалення надлишків, що виступили.

10. Правило буде потрібне для вирівнювання поверхні фундаменту.

11. Свинцеву фарбу використовують для проведення розмітки, особливо в тих випадках, якщо планується обробка пічки кахлями.

12. Стукальце є відрізком труби, який теж використовують для обтески кахлів, їм замість молотка вдаряють по ножу.

13. Лопатка з дерева - для замішування та розтирання розчину.

14. Металевий стрижень-чорточка для проведення розмітки.

15. Рівень необхідний перевірки горизонталі рядів і вертикалі стін.

16. Рашпіль використовують для зняття напливів та притирання грудок.

17. Розшивка необхідна для акуратності оформлення швів, якщо піч не оштукатурюватиметься або оброблятиметься декоративною плиткою.

18. Ємність для замішування розчину.

19. Сито, яке допоможе зробити розчин кладки тонким.

Будматеріали

Кількість матеріалів залежатиме від обраної печі, а їх перелік майже завжди однаковий. опалювального видуне потрібно варильної панелі, шафи-духовки, водяного бака. Але зазвичай стандартний набір чавунних і сталевих елементівскладається з наступних найменувань:

1. Дверцята для піддувала.

2. Дверцята для топки.

3. Дверцята для очищення печі.

4. Засувка для димоходу.

5. Конфорка з кількох кілець.

6. Варильна панель.

7. Ґрати колосника.

З інших металевих елементів може знадобитися:

1. Духова шафа.

2. Бак для води.

3. Металевий куточок 50×50 мм.

4. Металеві смуги завтовшки 3 ÷ 4 мм.

5. Сталевий дріт.

Безпосередньо для кладки потрібно буде придбати:

1. Цегла загартована червона.

2. Цегла шамотна.

3. Інгредієнти для глиняного розчину або готову суху жаростійку суміш для кладки печей.

4. Для фундаменту знадобиться цемент, щебінь, пісок, матеріал для опалубки та лист руберойду для гідроізоляції.

5. Необхідним буде також жаростійкий матеріал для захисної обробки стін будинку і металевий лист або керамічна плитка для підлоги.

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Підготовка місця для зведення печі

Зазвичай фундамент для печі заливають одночасно із загальним фундаментом будинку, хоча і не пов'язують його жорстко з ним. Проте, нерідко буває так, що піч зводиться вже у готовому будинку.

Подальші дії залежать від того, яка підлога влаштована у приміщенні.

Якщо фундамент бетонний і залитий повністю, за принципом плити, а будова печі задумано не дуже масивним, то можна починати класти піч безпосередньо на бетонну підлогу, заздалегідь постелив під кладку лист руберойду.
Якщо фундамент стрічковий або підлога дерев'яна, то доведеться влаштовувати фундамент з нуля.

Фундамент

Фундамент необхідно заглибити у ґрунт. Для цього на підлозі розмічається місце під піч, а потім дошки або тонка бетонна підлога видаляються.

У ґрунті, що відкрився, копається котлован, глибиною в 400-500 мм.
На дно ями робиться «подушка» в 100 мм із піску, а потім такої ж товщини — із щебеню, шари добре утрамбовуються.
Далі, по периметру котловану влаштовується опалубка для заливання бетону - вона повинна підніматися над основною підлогою на 100 ÷ 120 мм.
Нижній шар фундаменту, приблизно до половини висоти, може складатися із щебеню, піску та цементу. Його заливають, розподіляють рівним шаром по всій площі, і залишається застигати.
Після того, як нижній шар добре схопиться, можна заливати верхній шар, який буде складатися з тоншого розчину. Простір заповнюється повністю підготовленим бетонним розчиномі розрівнюється правилом, а верхні дошки опалубки послужать для цього маячками. Фундамент повинен добре просохнути та набрати необхідну міцність. Для цього його необхідно починаючи з другого дня змочувати водою, що покращить рівномірність дозрівання цементного розчину і не дасть утворитися тріщинам.

Повністю готовий фундамент (через 3 ÷ 4 тижні) покривається руберойдом для створення шару гідроізоляції. Потім на цій поверхні робиться розмітка - викреслюється форма основи печі, за якою і викладатиметься перший ряд.

Кладка насухо

Пічнику-початківцю досвідчені майстри рекомендують не поспішати класти цеглу на розчин, щоб не наробити помилок. Особливо в тому випадку, якщо ця робота буде проводитися вперше, краще вивести всю конструкцію печі насухо.
Виробляючи цей процес уважно, з постійною оглядкою на наявну схему, можна розібратися у внутрішній конструкції димохідних каналів і влаштуванні топки і подува.
Для кладки насухо потрібно підготувати допоміжні рейки, що мають товщину 5 мм, якими визначатиметься відстань між цеглою - вона при основній кладці заповнюватиметься розчином, утворюючи шви.
Після того, як вся модель печі до димохідної труби буде викладена, її знову розбирають, при цьому цеглини кожного з рядів можна складати окремо, якщо для цього вистачить місця в приміщенні, і нумерувати, із зазначенням ряду і конкретної деталі в ньому. Особливо це важливо, якщо при кладці насухо цегла підганялася за необхідним розміром.
Потрібно відразу відзначити і те, що при завершальній кладці, кожен з рядів краще спочатку, для контролю, викласти знову насухо, а потім відразу ж закріплювати його на розчин.
Крім цього потрібно знати, що, укладаючи цеглу на розчин, його наносять товщиною приблизно в 7 мм, потім цеглу притискають і, якщо потрібно, пристукують гумовим молотком. Надлишки розчину відразу ж підбираються кельмою.
Уклавши два - три ряди, поки розчин не схопився, шви оформляють розшивкою. Якщо розчин виявився недостатньо вологим, його можна трохи збризнути водою з пульверизатора.
Не слід забувати, що під час кладки необхідний постійний контроль за вертикаллю та горизонталлю рядів.

Знаючи ці нюанси можна переходити безпосередньо до кладки.

На представленому відео показана схема зведення компактної опалювальної пічки, Що підійде навіть для дуже невеликого приміщення. Щоправда, інших додаткових функцій до неї не закладено:

Відео: опалювальна піч для невеликих приміщень

Компактна «шведка»

Зручна, універсальна та досить компактна піч-«шведка»

Можна назвати найакуратнішою та компактною піччю, що підходить для невеликих приміщень. Цю піч цілком можна назвати опалювально-варильною, так як вона має високий корпус з розташованими всередині димовідвідними каналами, а значить, при її топці стінки добре прогріватимуться, віддаючи тепло в приміщення. У той же час у конструкції є і варильна панель.

На першій картинці представлена «шведка», що має ширшу фронтонну частину, ніж на другому фото, так як вона доповнена духовою шафою, а замість очисних вікон над плитою зроблена ніша для сушіння. Цей варіант печі виходить вдвічі ширше за другу модель.

Це теж «шведка», але дещо інший конструкції

Схема-порядовка, показана нижче, майже повністю відповідає печі на представленому фото, з деякими винятками: замість двох вікон для очищення над варильною плитою влаштована ніша, дещо інше розташування труби — з іншого боку конструкції, та витримана закругленість кутів. При кладці по даній порядовці піч буде виглядати приблизно так.

Викладається конструкція, спираючись на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактної опалювально-варильної «шведки»

Хоча в даній схемі показано, що з першого ряду починають викладати піддувальну камеру, все-такиВарто викласти його суцільною площиною і лише з другого ряду можна починати працювати над камерою піддувалу. Але, щоб не створювати плутанини, опис йтиме рівно за схемою, а перший суцільний ряд можна назвати «нульовим».

Отже, з першого ряду починається формування піддувальної камери.
На другому ряду встановлюються дверцята піддувала. Дверцята закріплюються на дріт і тимчасово підпираються цеглою, поки не будуть обкладені з усіх боків кладкою.

З четвертого ряду починають виводити дві камери для очищення і встановлюють на них дверцята.
На п'ятому ряду укладається колосникові грати.

Дверцята топки також за допомогою дроту закріплюється на шостому ряду, і теж на якийсь час підпирається цеглою, встановленими на колосник, а також, якщо це необхідно, підпірка ставиться і з лицьового боку дверцят.

На сьомому ряду закладають початок вертикальних димовідвідних каналів.
На дев'ятому ряду цеглою перекриваються дверцята топки, дріт якої вона закріплюється, забирається в шви між рядами.
На одинадцятому ряду на залишений отвір укладається варильна плита, під її краї укладають смужки азбесту. Передній нижній край варильної камери обрамляється сталевим куточком.
З дванадцятого по шістнадцятий ряд виводиться варильна камера.
На сімнадцятому ряду укладаються металеві смуги, а верхній край оформляється куточком.
Наступні два ряди кладуть суцільними, залишаючи лише три димовідвідні канали.
На двадцятому ряду встановлюються ще одна дверцята, і починають формуватися очисна камера та ніша для сушіння.
На 22-й омряду дверцят камери перекривається кладкою.
На 23 ряду камера перекривається повністю, а в її кінці залишається отвір, який продовжить димовідвідний канал.
На 24-й омряду металевими смужками перекривають сушильну нішу.
На 25- омвстановлюють дверцята камери очищення.
На 27- омдверцята перекривають кладкою.
На 28-й омповністю перекривається вся камера.
На 30- омряду, на димовідвідні канали встановлюються дві засувки. Спочатку на розчин укладається рама цієї деталі, а потім у неї вставляється засувка.

З 31-го по 35- ийряд викладається відрізок.
З 35-го по 38-ий починається спорудження розпушування труби.
Далі йде кладка труби, яка вже має свою власнунумерацію. З першого по двадцять шість ряд ряд форма труби не змінюється, тільки необхідно дуже уважно стежити за рівною і внутрішньою чистотою (від залишків розчину) димовідвідних каналів. Ця частина труби називається стояком.
На третьому ряду ставлять ще одну дверцята на очисну камеру.
На 27- омряду ставлять ще одну засувку димоходу.
На 29- омроблять розширення труби однією ряд, але в 30- омїї наводять у початкову форму.
Починаючи з тридцять першого ряду, викладається найвужча частина труби, яка виводиться через покрівлю.

При проходженні димової труби через горищне перекриття її необхідно ізолювати від нього рючими матеріалами - це може бути азбест, мінеральна вата або керамзит, засипаний в короб, розташованої по всьому периметру труби.

Отвір у покрівлі, через яке проходить труба, після будівництва обов'язково закривається гідроізоляційним матеріалом, який накладається як на трубу, так і на покрівлю.

Встановлення інших елементів печі

Як говорилося вище, в піч можуть бути вбудовані інші елементи, тому варто розглянути, як встановлюють деякі з них.

Духова шафа

Якщо в конструкції передбачена духова шафа, то її найчастіше встановлюють на одному рівні з топкою або варильною плитою. Це важливо для його швидкого та рівномірного нагрівання.

На місце, куди його буде встановлено, спочатку монтують металеві куточки- Вони стануть надійними опорами для шафи.

Далі, духовку обертають азбестовим шнуром, - цей матеріал жаростійкий і допоможе тонкому металу шафи прослужити більш тривалий термін.

Відео: технологія кладки ефективної печі з духовкою

Ціни на кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Водогрійний бак

Бак для нагрівання води можна встановити по-різному. Іноді його вбудовують у конструкцію печі, в інших випадках розміщують зверху. Головне, щоб він знаходився поруч із димовідвідним каналом, від якого вода і отримуватиме необхідну теплову енергію. У цьому випадку потрібно передбачити отвір для заправки бака водою та кран, з якого її можна буде забирати. Бак для води бажано зробити з нержавіючого сплаву, інакше дуже скоро з нього йтиме жовта вода, малопридатна для водних процедур.

Інший варіант установки цього водогрійного елемента - це установка його на одному рівні з варильною плитою, над топкою, коли він нагріватиметься тільки знизу. В цьому випадку під бак найкраще укласти чавунну або товсту сталеву плиту, інакше його дно швидко прогорить. Місткість у цьому варіанті установки не вмуровується в стінки печі.

Незручністю такої установки є те, що менше місця залишається для варильної плити, або топку доведеться робити глибшою, а значить, збільшаться загальні габарити пічки, що не завжди можливо в тісних приміщеннях.

Вибираючи модель печі для свого будинку, потрібно все продумати заздалегідь - які функції повинні бути в ній реалізовані, її розмір і дизайн. Тому і варто вибирати конструкцію будівлі зі схемою-порядовкою.

Слід зазначити, що кладка печі — це справжнє мистецтво, і навіть не у кожного досвідченого майстра завжди все виходить на «відмінно». Тому якщо немає жодних навичок у цій роботі, то краще запросити спеціаліста, який допоможе зробити все правильно.

Цегляна маленька піч іноді буває досить корисною, особливо якщо у вас не велике приміщення і ви не проживаєте в ньому постійно. Вона дозволить швидко прогріти приміщення та створити комфортну обстановку.

Сьогодні ми розповімо, як робиться маленька піч із цегли своїми руками, що для цього треба врахувати і буде запропоновано інструкцію з правил виготовлення. Також ви можете переглянути відео в цій статті та вибрати потрібну модифікацію.

Міні печі та їх особливості

Маленькі цегляні печі для дачі мають свої особливості, перед прийняттям остаточного рішення з ними варто ознайомитися.

Компактність споруди з цеглини або приладу вважається головною умовою для невеликого приміщення;
Важливою умовою для такої печі є безпека, тому що зазвичай заміські будинки будують із дерева, яке швидко сохне на сонці і при попаданні позов може цілком спалахнути, наче сірник. Крім іншого, димовідвідна труба і сам прилад повинні бути герметичними, у них прекрасна внутрішня тяга, тому що чадний газ, який потрапляє всередину, може призвести до досить сумних наслідків;
Пекти, яка ставиться на дачній ділянці в зимовий час, повинна витримувати без розпалювання досить довгий час і не сиріти при цьому;
Прогрівання та швидке розпалювання приладу, поширення тепла також є найважливішою умовоюдля печі подібного типу, тому що під час дощу або при завершенні важких робіт хочеться розслабитись у теплому приміщенні та попити гарячого чаю;
Бажано, щоб така грубка була обладнана великими дверцятами - щоб вона могла виконати функції каміна, тому що без вечірніх посиденьок поряд з вогнем обійтися практично нереально;
Довге збереження тепла вкрай необхідний моментякщо ви вирушаєте в будинок з ночівлею;
Без варильної поверхні в заміському будинку обійтися практично неможливо, особливо в тому випадку, якщо в селищі періодично вимикається електрика і немає газопостачання;
Для економії вибирайте всеїдний прилад для опалення, який можна розтоплювати. різними варіантами- хмизом, вугіллям, дровами або побутовим сміттям;

Бажано, щоб у печі була можливість вмонтувати регістр гарячого водопостачання;
Простота конструкції опалювального приладу дозволяється складати і встановлювати його самотужки, що заощаджує кругленьку суму, тому що послуги майстрів у цьому плані коштують недешево;
Важливим моментом є естетична привабливість, тому що за допомогою приладу можна перетворити приміщення, або внеси до загального оформлення якусь сіру пляму.

Печі з цегли

Маленька піч із цегли для дачі застосовується досить часто.

Але при встановленні треба буде враховувати наступні моменти:

Піч може бути встановлена таким чином, що вона поширюватиме тепло на кілька кімнат без опалювальних контурів. Якщо піч була виведена правильно і встановлена засувка - вона вважається пожежобезпечною, але під дану будову потрібно створити міцну основу, яка буде ізольована від фундаменту стін. Це ванна умоваякщо не дотриматися його, то кладка може втратити свою цілісність, тому що при усадці фундаменту будинку він може почати тягнути і основу печі;

Увага: Не варто забувати про те, що подібні печі не люблять довгого простою та вогкості, тому, щоб тепловіддача була максимальною після періоду, коли вона не використовувалася, потрібно провести кілька топок, що просушують, без значних навантажень. У кожному їх поступово збільшуємо кількість палива – цей процес зазвичай називається розгоном.

Саме через те, що цегла боїться вогкості, подібні грубки монтуються на дачі лише в тому випадку, коли в будинку живуть більшу частину часу і є можливість проведення топки;
Мешканці приватних будинків вважають корисними та справжніми лише ті будівлі, які виготовлені з цегли. При цьому опалювальні прилади, виготовлені з інших матеріалів, не визнаються зовсім. Насправді така грубка надасть приміщенню особливий затишок та неповторну атмосферу. І ще важливо – вони бувають багатофункціональними. Фахівці в пічній справі розробили безліч різноманітних моделей, з яких ви можете вибрати під конкретний варіант.

Установка невеликої печі

Маленька цегляна піч власноруч встановлюється без особливих проблем.

Тут є два варіанти:

Перший варіант, це ви просто робите пекти з фундаментом. Тоді вартість будівлі зросте, але це буде досить теплоємна конструкція;
Другий варіант, Це якщо у вас не вистачає коштів і ви не маєте навичок. Тоді можна встановити металеву піч і для збільшення теплоємності просто обкласти цеглою.

Увага: У першому варіанті у вас будова займатиме більше місця, і тепловіддача буде вищою.

Матеріали, які потрібні для проведення робіт

Вам знадобиться:

20 літрів глиняного розчину;
Дошки;
Близько шістдесяти штук цегли;
Піддувальні дверцята;
Плита із чавуну;
Топкові двері;
Ґрати;
Шамотна цегла.

Розмір маленької грубки займає 0,4 м2 і виконується з цегли, що укладається на ребро або плашмя. Цей вид печі чудово зберігає та поширює тепло.

Конструкція досить проста, тому що міні-піч не важить надто багато і влаштування фундаменту не є обов'язковою умовою. Підлога повинна бути зроблена з товстих і міцних дощок, які добре закріплені.

Подібна піч самотужки є альтернативою буржуйці, але вона має більш функціональну здатність та опалювальну частину, в якій передбачається варильна частина. Вона також грає роль каміна. Така піч зводиться без особливих проблем протягом доби.

На самому початку необхідно розтопити грубку папером і тріскою, але не беріть поліна, тому що при різких температурних перепадах можуть утворюватися тріщини на розчині. Це надалі призведе до димлення або неправильного руху повітря.

Перш ніж запускати пекти, необхідно, щоб вона якісно просохла. Зазвичай для цього вистачає приблизно тижні.

Суміш для кладки

Все можна зробити своїми руками. Тоді й ціна буде значно нижчою. У кладці можна використовувати і кілька складів. Що вибрати, вирішувати вже вам.

Для кладки цеглини застосовують шліністо-пісочний, цементний розчин. Наприклад, відсів замість піску для суміші використовується для заливки фундаменту, а суміш із цементу та піску – одного або кількох рядів кладки. Якщо для марки цементу М400 пісок додається ¼, то для стяжки відсів необхідно змішувати в пропорції 1/6;
Розчин з піску та глини готувати трохи складніше, тому що на це піде набагато більше часу. Щоб грудки глини розбивалися, їх необхідно замочувати у воді з вечора, а ті, що залишилися в колишньому стані, краще розминати руками, щоб не залишалося дрібних грудок;
Співвідношення глини та піску один до двох або один до трьох – тут все залежить від ступеня жирності розчину (це перевіряють за допомогою кельми). Нормальною вважається консистенція, коли розчин без проблем сповзає з кельми, не залишаючи при цьому слідів, а за густотою він повинен нагадувати пюре з картоплі.

Яким чином роблять грубку

Як зробити маленьку грубку з цеглини тепер розглянемо в деталях. Тут є своя технологія та порядок дій.

Для того, щоб правильно побудувати пічку самому, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

Увага: Для топкової частини треба застосовувати вогнетривкий матеріал. Він витримає й топку вугіллям. Як розчин краще застосовувати глиняну суміш. Вона найбільш практична та довговічна.

Вибираємо підходяще місце для міні-пічки, і в це замість укладаємо руберойд, плівку, пергамін або гідрозолю. Розмір такого матеріалу має бути 78х53 сантиметри;
На підстилку (товщина якої становить близько сантиметра) потрібно висипати та розрівнювати пісок;
Зверху на нього укладаємо перший ряд із дванадцяти цеглин, які не потрібно охоплювати кріпленням між собою. Після цього вирівнюємо всі цеглини в один рівень, щоб вони знаходилися строго в горизонтальному положенні;
На початковий ряд наноситься невеликий шар глини, після чого можна приступати до встановлення піддувальних дверей. Вкрай важливо, щоб вона була загорнута в азбестовий шнур або картон. Закріплюємо її за допомогою дроту, після чого можна сміливо переходити до укладання наступного;
Шамотну цеглу використовують для третього ряду міні-пічки, після чого встановлюється колосникові грати. Її монтують над піддувалом лише у тому випадку, коли третій цегляний ряд сформований повністю;

З цегли робимо наступний, але їх укладаємо на ребро, в середині димаря необхідно укладати підставки для внутрішніх перегородок. Задня стінка печі укладається з невеликим виступом назовні і без використання глини - вони називаються вишибними цеглинами;
Після цього встановлюємо топкові дверцята. Знову ж таки, перш ніж приступати до встановлення дверцят, її необхідно обернути шнуром у такий спосіб, щоб її можна було відкрити знизу вгору. Її закріплюють дротом і на деякий час фіксують декількома каменями. Перший укладається ззаду, а другий – зверху дверцята;
Також для надійності кріплення в отвори заводиться дріт, який скручується і кінці закладаються в порядовку;

Плашмя робиться п'ятий ряд, тут обов'язково перевіряємо контур минулого ряду. А ось шостий ряд укладається руба. Потім натираємо стінки великої грубки мокрою ганчіркою і приступаємо до наступного етапу;
На 7 ряд цегла укладаємо плашмя. Далі виставляємо пару цегли ребром і приступаємо до задньої стінки;

Коли прийде час 8 ряду пічки самотужки, то слідкуйте за тим, щоб він перекривав топкові дверцята, над якими він буде закінчуватися. Саме в цей час встановлюємо над топкою скошену цеглу, щоб полум'я було направлено в центр конфорки плити;
Заздалегідь викладаємо намочений азбестовий шнур, щоб між цеглою та плитою простір був повністю герметичний. Бо чавун та глина має різний коефіцієнт температурного розширеннято плиту не укладаємо на глину. Після цього можна переходити до дев'ятого ряду, але тут його потрібно змістити, щоб дверцята трималися відчиненими;
При роботі з наступним буде потрібне формування димової труби, яка буде розширюватися ззаду. Щоб зробити піч саме такого плану, немає потреби в насадній трубі, яка розширюватиметься вгорі, оскільки цей тип труби призведе до зміни центру ваги. Існують різні схеми димарів. Вони бувають: горизонтальними, прямими, протиточними, комбінованими тощо. У нашій конструкції піч повинен мати прямий варіант;
При роботі з наступним поруч не забуваємо про вставку заглушки, яка ущільнюється шнуром (бажано додатково обмазати його глиною);
Таким чином, труби зістиковуватимуться з металевою. Якщо ж димова піде убік, то її необхідно перекрити кількома цегляними рядами;
Після цього виймаємо цеглу з четвертого ряду і прочищаємо трубу від бруду, що накопичилася під час будівельних робіт;

Білим пекти. Металева частина печі та її стіни захищаємо плівкою. Щоб вона з часом не жовтіла, до розчину необхідно додати молоко і невелику кількість синьки. Кожен шматок печі повинен бути оброблений ретельним чином, особливу увагу приділяють стикам цегли і чавунної поверхні;
Щілини між першим рядом і підлогою ретельно зашпаровуємо. Це необхідно для того, щоб пісок, який був висипаний під цеглу, не прокидався;
Після окантовки будови прибиваємо плінтус, який захищатиме пічку про висипання піску. Його прибиваємо врівень та щільно, щоб перекрити всі щілини. Завдяки таким діям грубка виглядатиме ще краще;
Як тільки ви здійсните першу топку трісками та папером, на кілька днів залишаємо всі двері та конфорки у відкритому положенні, щоб усе добре висохло.

Невелика цегляна піч для дачі робиться досить швидко і прослужить вона довго. Головне подивіться фото та виберіть потрібний варіант. Інструкція не дасть вам припуститися помилок.

iz-kirpicha.su

Підготовка до роботи

Зробити складну та високоефективну кам'яну піч для дачі з цегли своїми руками без будівельного досвіду навряд чи вдасться. Занадто багато нюансів і секретів таїть у собі робота професійного майстра-пічника. Але невелика за розміром, і нескладна за конструкцією, вертикальна кам'яна піч для дачі цілком може бути побудована навіть непідготовленою людиною. Головне в цьому процесі — робити все дуже уважно, акуратно та відповідно до наших рекомендацій.

Вибір будівельних матеріалів

Оскільки маленька піч з цегли для дачі, що описується, топиться дровами, не призначена для інтенсивного і тривалого нагріву - її можна скласти зі звичайної, а не вогнетривкої цегли. Хоча, для топкової камери краще все ж таки використовувати жароміцний матеріал.

Перелік та необхідна кількість матеріалів:

червоний керамічний повнотіла цегла- 700 шт.;
грати колосника - 1 шт.;
топкові двері - 1 шт.;
двері піддували - 1 шт.;
дверцята каналів очищення від сажі - 2 шт.;
засувка - 1 шт.

Для печі для дачі на дровах своїми руками потрібно вибирати повнотілу керамічну цеглу, яка не кришиться від середнього удару молотка, і видає при цьому не дзвінку (це пережарену цеглу), а гучний звук. Бажано, щоб бічні грані цегли були гладкими.

Для розчину потрібна глина. Пічники вважають за краще вибирати «жирну», з якої розчин виходить м'який, як олія, і пластичний, як м'який пластилін. Таку глину для будівництва печі для дачі своїми руками можна знайти в будівельних магазинах або, порадившись із місцевими жителями, просто накопати в окрузі.

Інструмент

З гарним інструментомпіч для дачного будинку будується швидко та легко. Для роботи слід підготувати рівень, виска, кельму, молоток муляра та посуд для приготування глиняного розчину. Для різання цеглини потрібна болгарка.

Готуємо фундамент під цегляну піч для дачі

Хоч би якою була маленька цегляна піч для дачі своїми руками — її вага становить кілька сотень кілограмів. Тому ставити її на дерев'яну підлогу приміщення не можна, а знадобиться фундамент.

Щоб правильно вибрати місце фундаменту, потрібно спроектувати на ґрунт план печі таким чином, щоб її труба припадала між балками підлоги та лагами даху. Якщо в стіні будинку передбачений димар - то піч для дачного будиночка повинна розташовуватися біля нього. При будівництві нового будинку печінка на дачу може бути вбудована в стіну між кімнатами. Цей варіант дуже зручний: обидва приміщення нагріваються однаково швидко, але в одній із кімнат навіть за найнесприятливіших умов ніколи не буде диму.

Глибина фундаменту має перевищувати глибину промерзання ґрунту. Втім, якщо дачний будинок має власний глибокий фундамент, то печі для дачі можна зробити комбіновану основу. Для цього в ґрунт вертикально вкопуються чотири легкі бетонні стовпчики, наприклад таких, які використовують для заборів. Стовпчики повинні виступати із землі трохи нижче рівня статі.

Між ними, прямо на поверхню ґрунту, у півцегли насипається гравійна або піщана подушка. Потім укладається шар руберойду або іншої листової гідроізоляції. Зверху лягає армуюча металева сітка, а вже поверх неї заливається бетонний фундамент з арматурою. Верхня частина фундаменту повинна співпадати з рівнем підлоги та бути ідеально горизонтальною!

Приступаємо до будівництва печі

Поверх фундаменту потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, а на нього металевий лист. Розміри листа повинні перевищувати проекцію грубки на 10-15 см. Причому, з боку завантаження дров краще зробити більший випуск. Тоді випадкові іскри з піддувалу потраплять не на дерев'яну підлогу, а на метал.

Під час роботи грубка для дачі нагрівається досить сильно. Якщо найближча стіна зроблена з дерева або інших займистих матеріалів - її потрібно захистити теплоізоляцією. Найпростішим захистом може бути лист азбесту, пофарбований теплостійкою фарбою або прикритий тонкою бляхою. Відкритим азбест тримати не можна, тому що його пил вважається дуже небезпечним для вдихання. Замість азбесту пекти для дачі своїми руками можна ізолювати від дерева плитою твердої мінеральної вати. Матеріал має бути теплостійким. Фасадна будівельна вата для цього не підійде, оскільки вона має дуже низьку температурну межу.

Готуємо глиняний розчин

Дачна піч зводиться на глині, а чи не на цементі. Глиняний розчин готується з гарної глини та чистого річкового чи морського піску. Якщо глина не покупна, а копалася десь по сусідству, варто спочатку перевірити її якість. Для цього робимо кілька пробних замісів із різними пропорціями глини та піску. Готове глиняне тісто скочуємо в невеликі кульки, валики, коржики, і залишаємо сушитися два тижні при кімнатній температурі.

Висохлі вироби потрібно випробувати: кинути їх з висоти людського зростання, спробувати розчавити дощечкою під вагою гирі і т.д. Склад найбільш міцного керамічного зразка береться за зразок. На наведеному малюнку найкращий заміс відповідає зразкам "б".

Підготовка цегли та глини

Печка для дачі своїми руками будується із попередньо вимоченої цегли! Для цього його витримують у воді щонайменше 8 годин. За цей час все повітря вийде, і глина добре братиметься за цеглу в кладці. Глини потрібно готувати зовсім небагато, щоб вистачило для укладання приблизно 20-25 шт. цегли. Без необхідного досвіду більше за один раз і не покладеш. Товщина глиняного розчину в кладці має перевищувати 5 мм.

Особливості пічної кладки

Щоб пекти на дачі, викладена своїми руками, служила довго, кожен ряд слід перевіряти на прямі кути і горизонтальність поверхні. Послідовність укладання видно на кресленні порядовки.

Чавунні двері піддувала і топкової камери кріпляться за допомогою сталевого дроту, який замуровують у кладку. Запили робляться болгаркою. В крайньому випадку, можна робити і по-старому — молотком-кирочкою муляра, але при цьому можливо багато відходів на шлюб. Майданчик під колосник повинен бути трохи більшим за розміри самої решітки. Тоді, при нагріванні, метал не зрушуватиме цеглу.

Розчин наноситься на мокру цеглу. Досвідчені пічники роблять це не кельмою, а рукою. Хороший розчин наносити так легко, як м'яке масло намазується на хліб.

Коди будуйте пекти на дачу, намагайтеся зробити внутрішні стінки максимально гладкими. Тоді на них не затримуватиметься сажа, і її легше і рідше потрібно буде чистити. Зовні дачна піч теж має бути акуратною та красивою. Зовнішні шви слід акуратно розшити розшивкою або пальцем. У місцях формування склепінь і горизонтальних перегородок щілин теж не повинно бути. Такі ряди краще укладати не поспішаючи, по одному на день, щоб нижні ряди встигли схопитися, а верхні при цьому не поповзли.

Підсумок

Незважаючи на маленький розмірі просту конструкцію, для невеликих будинківцегляні дачні печікористуються великою популярністю, оскільки показують дуже непогані результати. Вони швидко нагріваються, а тепла вистачає цілий день. Невелика цегляна піч для дачі відрізняється невисокою вартістю та доступністю для самостійного виготовлення, але при постійному проживанні в зимовий час топити її доведеться двічі на добу - вранці та ввечері.

vsadu.ru

Якою має бути піч для дачі

Перш ніж приступати до будівництва, слід вирішити для себе важливе питання: яку будувати піч для дачі своїми руками з цегли.

Для цього розглянемо характеристики, якими вона повинна мати.

Паливо. Це дачний пристріймає бути «всеїдним», тобто. топитися не лише дровами, а й непридатним паливом: хмизом та гілками, вугіллям, сільськогосподарським сміттям, брикетами. В ідеалі вона також має «перетравлювати» і побутове сміття.
Час розпалу та початку тепловіддачі. Воно має бути мінімальним у зв'язку з тим, що якщо вас раптово застане негода необхідно якнайшвидше зігрітися. В іншому випадку недалеко і до пневмонії.
Розміри. Зазвичай дачний будиночок невеликий, а значить і грубка має бути невеликою.
Економічність. Дуже важливий фактор, пов'язаний із дорожнечею завезення палива на присадибну ділянку.
Безпека. Особливо важливим є цей фактор для дерев'яних будиночків. Під час проведення садово-городніх робіт у будинку зазвичай немає нікого. Тому пічка не повинна давати чаду та бути пожежобезпечною навіть у випадках випадкових порушень режиму топки.
Якщо взимку на присадибній ділянці ніхто не живе, то піч має витримувати тривалі перерви між топленнями за умов відсирювання.
Пристрої бажано мати варильна поверхня, особливо в умовах невеликого будиночка, коли відсутня можливість розмістити їх окремо.
Простота виготовлення. Досвідчений пічник - дороге задоволення. Тому конструкція повинна бути такою, щоб навіть недосвідчений майстер міг скласти піч для дачі своїми руками з цегли.

Таким чином, якщо в будиночку на присадибній ділянці живуть 5-6 чоловік, цегляна піч просто потрібна. В іншому випадку для приготування їжі можна обійтися звичайною електричною піччю.

Якщо ж у вашому садівництві немає електрики, то допоможе оренда дизель генератора для дачі.

Будуємо пекти своїми руками

Зазвичай дачні будинки із блок контейнерів проектуються разом із піччю. Але навіть якщо будиночку немає печі – не біда, її можна вбудувати.

Інструкція з будівництва подібних об'єктів каже:

Якщо планується висока піч, яка має власний димар або запланована кількість цегли для печі перевищує 500 шт., то для неї необхідний окремий фундамент, не пов'язаний з фундаментом будови.
Якщо планується широка і низька варильна плита, під неї немає необхідності влаштовувати окремий фундамент у тих випадках, якщо вона оснащена щитком опалення. Відповідно до СНиП такий щиток повинен витримувати навантаження не менше 250 кг/кв.м.

Порада. У разі дуже бажано зміцнити настил підлоги під щитком допоміжними лагами.

Димар не повинен стикатися з дерев'яними частинами стелі.

Зверніть увагу!
Вкрай бажано, щоб відстань від оброблення димоходу до найближчих до неї стельових балокбуло приблизно рівним.

Димова труба повинна відстояти від коника даху не менше ніж на 1,5м. та височіти над ним на 0,5м.

Вибір місця для будівництва

Вибір місця – це дуже важливий етап. Місце має бути не тільки зручним, а й вибиратися згідно з усіма вимогами пожежної безпеки. Крім того, розташування печі має вибиратися з точки зору максимально. ефективного обігрівуприміщень.

В невеликих кімнатахЧасто розташовують піч у кутку, але у разі погано прогрівається протилежна сторона кімнати. Особливо за наявності в кімнаті вхідних дверей дачного будинку. Набагато правильніше вбудовувати її у стіну між кухнею та кімнатою.

У цьому випадку ми одразу вбиваємо двох зайців – обігріваємо кімнату та спокійно готуємо на кухні. Крім того, при такому розташуванні печі відсікаються кухонні аромати.

Початок будівництва

Перед початком будівництва на фундамент слід постелити шар гідроізоляції. Найчастіше для цього використовують руберойд, ціна якого невелика, проте він значно поступається спеціальним сучасним матеріалам.

Зверху на гідроізоляцію укладається перший ряд цегли. Бо тут у нас буде відсік для золи, а отже, не буде високих температур, то можна спокійно використовувати звичайну червону цеглу.

Зверніть увагу!
Перед кладкою цеглу необхідно замочити на 5-6 годин.

Взагалі використовувати спеціальну жаростійку цеглу (шамотну, динас) має сенс тільки у разі облицювання топки. Це пов'язано з тим, що його теплопровідність значно вища, ніж у звичайного пічного, а отже, піч буде прогріватися значно довше. Не кажучи вже про те, що ціна його мінімум удвічі вища.

Порада. Якщо ви не маєте достатнього досвіду в будівництві печей - використовуйте для кладки готовий глиняний розчин.

На перший ряд цегли встановлюємо дверцята піддувала і закріплюємо за допомогою сталевого дроту. На дно майбутнього зольника бажано укласти лист сталі завтовшки 2-3 мм з урахуванням його розмірів для того, щоб згодом було зручніше вигрібати золу.

Другий та третій ряди викладаємо з урахуванням розмірів відсіку під золу, після чого можна переходити до встановлення внутрішнього металевого каркасу. Висота зольника зазвичай розраховується виходячи з висоти дверцят плюс 1-2 ряди цегли.

Будуємо середню частину печі

Середня частина – найбільш відповідальний етап робіт. На ньому ми формуємо топку, тому виявите максимум уважності. Саме тут ми встановлюємо металокаркас для укладання колосників, через які топка повідомляється з зольником.

Металокаркас встановлювати не обов'язково в тих випадках, коли ви маєте можливість передбачити в кладці пази для колосників. Для цього зробіть розмітку у кладці та виріжте пази болгаркою під розмір виробу.

Ця проста операція дозволить вам заощадити гроші на металокаркасі. Після того як колосники встановлені викладаємо ще 2 ряди цегли та починаємо формування димовідвідного відсіку.

Зверніть увагу!
Топку формують зазвичай висотою в 3-4 цегли.
Цього достатньо для використання як паливо як дров, так і вугілля.

Встановлюємо плиту

Ні для кого не секрет, що піч для дачі своїми руками з цегли будується не з бухти-барахти, а з урахуванням готового плану. У зв'язку з цим варильна плита купується ще на етапі підготовки до будівництва та під її розміри підганяється розмір топки.

Перед установкою чавунної плити для дачі в цеглині вирізають болгаркою паз, у який укладають прямокутну рамку з куточка, зварену точно за розмірами плити. Рамка укладається на той самий розчин, який ми використовували для кладки. Після цього можна укладати плиту.

Далі викладаємо димар відповідно до обраної порядівки і можна займатися облицюванням.

На закінчення

Пекти на дачі може бути не тільки виробом для приготування їжі та обігріву, але й елементом неповторного декору, а також гордості його творця. Побудувати піч для дачі своїми руками із цегли більш ніж можливо. Найголовніше - виявити максимум уважності та чітко дотримуватися технології та проекту.

Ну а відео в цій статті дозволить вам ознайомитися з усіма тонкощами та нюансами цього процесу.

9dach.ru

Схеми маленьких печей із цегли

Компактні печі не займають багато місцящо особливо важливо для приміщень малої площі. Опалювачі мають прямокутний перетин на підставі. Висотапечей залежить від висоти будови та обраної моделі. Цегляну димову трубу часто замінюють сталевою трубою заводського виробництва.

Опалювально-варильна міні-піч

У малі печі, призначені для обігріву будинку та приготування їжі, вбудовують нішу для плити.

В іншу нішу, розташовану вище за топку, можна вбудувати духовку, водогрійний контейнер. Нишеве місце часто використовують для сушіння речей.

Розглянемо конкретну схему компактної грубки з розміром основи 0,64 х 0,51 метра (2 х 3,5 цегли)і висотою 2,15 метра (32 шари кладки).

Дана модель обігрівача призначена для нагрівання невеликих та середніх будинків площею від 25 до 40 квадратних метрів . Для кладки підійде керамічна повнотіла (рядова) цегла.

Пекти будують на кухні (посередині приміщення або біля стіни). У печі цієї моделі присутні такі конструктивні елементи:

топкова камера;
піддувало;
димові канали;
отвір для очищення димових каналів;
отвір для будівництва димової труби;
ніша з варильним настилом;
ніша для установки духовки або водогрійного бака.

Металевіелементи для обігрівача купуютьв будівельному магазині. У перелік заводських деталей входять:

дверцята топкові розміром 20 х 20 см(цілісна чавунна або з вогнетривким склом у металевій рамі);

Фото 1. Топкові дверцята розміром 30 на 30, з шліфованого чавуну та вогнетривкого скла. Є можливість регулювання тяги.

дверцята для піддувала ( 14 х 14 см);
2 дверцята для прочищення димових каналів ( 20 х 14 см);
колосникові грати ( 45 х 25 см);
варильний настил розміром 20 х 35 см(з отвором чи без нього);
2 засувки;
сталевий кутовий профіль довжиною 50 см(кріпиться між топковим листом та пічною стіною);
металевий лист передтопочний розміром 50 х 60-70 см.

Духова шафа та водогрійний бачокзварюють із сталевого листа. Під передтопочний листкладуть азбестовий картон такого ж розміру. Для пічних робіт потрібно:

222 одиниціповнотілого червоного цегли;
готова суміш кладкидля камінів та печей (або розчин з піску та звичайної глини, взятих на місцевості в кар'єрі).

Малий опалювальний пристрій

Розглянемо конкретну схему обігрівача. підставаданої моделі має форму прямокутника розміром 0,89 х 0,51 метра (2,5 на 2 цеглини). Висотапічки 2 метри 38 см.

Компактні розміри дозволяють зводити обігрівач у кутку або у центрі приміщення. Якщо на дачі є кухня та пара житлових кімнат загальною площею до 40 квадратних метрів, обігрівач вбудовують у стінні отвори (міжкімнатні перегородки).

Основні елементиданої моделі:

топлення;
піддувало;
канали димові;
виведення на димохід.

У портал топки вбудовуються двері з жароміцним склом у металевій рамці або суцільні чавунні дверцята. Піч будують на міцному фундаменті, заглибленому у ґрунт. Фундамент роблять суцільним або стовпчастим.

Виготовлення невеликої печі для дачі своїми руками

В даному прикладі докладно розглянемо підготовчу та основну роботу з будівництва на дачі опалювальної компактної міні-печі. Важливими моментамироботи є:

вибір готового проекту;
вибір місцяу дачному будиночку для зведення печі;
придбання матеріалів;
покупка металевих деталей та аксесуарів;
підготовка пічного інструменту, Купівля або оренда електроінструменту (болгарки, вібробура);
будівництво фундаменту;
будівництво пічки.

Вибір готового проекту

Головна вимогадо обігрівача - здатність віддавати тепло протягом декількох годин після нагрівання. Чимале значення має швидке прогрівання будинку при економному спалюванні палива. На вибір також впливають:

погодні умовирегіону в зимові місяці та міжсезоння;
площадачного будиночка та кількість опалювальних кімнат;
вартістьматеріалів.

Фото 2. Приклад креслення невеликої опалювальної цегляної печі з розмірами. Справа вигляд у розрізі, вказана порядовка.

На вибір моделі впливають смаки господаря будинку. Добре складена опалювальна піч даної конструкції здатна не лише нагріти, а й прикрасити дачний будинок.

Матеріали

Вибір якісних матеріалівдозволяє побудувати надійну піч. Для роботи знадобляться:

цегла керамічна ( 260 одиниць);
цегла з шамоту ( 130 одиниць);
заводські (готові) сумішідля пічних робіт (глиняно-піщана та шамотно-піщана).

Вибираючи шамотну цеглу для топки, звертають увагу на маркування. Цегла з літерою «У»виготовлені з переробленого, вторинного шамоту. Вони мають нижчі показники міцності в порівнянні з цеглою з літерою «Ш».

Для кладки нижньої та верхньої частини обігрівача підійде рядова червона цегла. Про якість матеріалу судять щодо наявності тріщин, чорних плям від заводського випалу. Якщо в партії багато битої, потрісканої, перепаленої цеглини, краще пошукати матеріал в іншому магазині.

Суміші розводятьводою за інструкцією на пакеті. Вони не потрібно додавати сіль, інші інгредієнти.

Металеві частини печі набувають у будівельному магазині. Для даної конструкції знадобляться:

дверцята топкові розміром 30 х 20 см;
дверцята піддувальні розміром 20 х 14 см;
2 дверцята для очисних отворів 20 х 40 см;
колосникові грати ( 40 х 23 см);
руберойд ( 60 х 100 см), двавідрізка;
лист сталевий розміром 50 х 70 см;
азбестовий шифер ( 50 х 70 см);
сталевий куточок (прокат) завдовжки 50 см;
2 засувки пічні розміром 13 х 13 см.

Для закріплення дверцят у кладку знадобиться 6 метрівсталевого дроту діаметром 1-2 ммабо сталеві лінії ( 1,65 метри), болти та довгі саморізи.

Підготовка фундаменту

Розмір фундаменту залежить від умов будівництва. Мінімальнатовщина основи для даної моделі малої печі 55-60 див.

Фундамент будують таким чином, щоб він перекривав зону промерзання ґрунту, трохи височив над підлогоюабо був нарівні з ним. Для будівництва застосовують бетон, сталеву арматуру, цеглу, бутовий камінь, пісок, щебінь, гідроізолюючий рулонний матеріал.

Для малої компактної печі підійде монолітний армований бетонний фундамент. Монтаж та заливка ведуться в наступному порядку:

У землі викопують котлован, розміри якого перевищують периметр майбутньої грубки на 10-20 см із кожного боку.
Дно котловану вирівнюють та трамбують.
У яму насипають шар дрібного щебеню ( 22-25 см), на нього - шар середньозернистого піску ( 15-17 см).
Подушку з сипучого каменю вирівнюють та утрамбовують.
Котлован обкладають толем, руберойдом, місця стикування обмазують мастикою, виготовленою з бітуму, гудроном.
У яму встановлюють опалубкудо потрібної висоти, всередину її встановлюють ґрати із сталевої арматури.
Котлован заливають бетоном, для ущільнення та випуску бульбашок повітря використовують вібробур.
Після повного схоплювання та висихання цементу на основу кладуть два гідроізолюючі шариз руберойду.
Поверх руберойду кладуть два шари пічної цегли (на розчин).

Будівництво самої цегляної печі

Перед початком роботи замішують розчини кладки. Цегляну кладку ведуть на строго горизонтальноїповерхні. Цей параметр перевіряється на стадії будівництва фундаменту. Нижче наведено опис кладки опалювальної міні-печі.

1 ряд.За схемою кладуть цеглу, формуючи піддувало. У портал піддувала зміцнюється нижня рамка дверей, що піддувають.

2-3 ряди.Кладка за схемою.

4 ряд.Закріплення в кладці піддувальних дверей, кладка за схемою.

5 рядів.Викладання топкової камери. Установка колосникових грат. Установка топкових дверцят в портал (укладання кріплень у шви).

6-9 ряди.Кладка камери за схемою. Закріплення тримачів дверей у шви.

10-12 ряди.Кладка камери згорання.

13-15 ряди.Кладка склепіння топки, формування димового каналу печі.

16-17 ряд.Кладка за схемою, вбудовування дверей для чищення димового каналу. Закладення кріплень дверцят у шви.

18-24 ряди.Формування димових каналів печі.

25-26 ряд.Вбудовування дверей для чищення димового каналу. Формування димових каналів.

27 ряд.Кладка каналів.

28 ряд.Установка нижньої засувки, кладка каналів.

29-31 ряди.Формування каналів, робота за схемою.

Фото 3. Середина процесу будівництва печі: топка влаштована, починається формування димових каналів.

32 ряд.Суцільна кладка, закриття склепінь каналів, формування димоходу. Встановлення верхньої заслінки.

33-34 ряди.Суцільна кладка із формуванням димоходу.

35 ряд.Будівництво першого шару кладки димоходу.

Можливі складнощі та проблеми

Недосвідчені майстри при зведенні пічних стін не використовують каркас з дерев'яних брусів і виска, що призводить до відхилення стін від вертикалі.

Якщо у процесі будівництва виявився перекіс стін, кладку слід розібрати та перекласти.

Після закінчення робіт та природного просушування міні-піч починають протоплювати малими порціями дров.

При цьому пічні стіни покриваються тріщинамичерез те, що в опалювальній споруді йдуть процеси усадки. Щоб усунути тріщини, розводять розчин і замазують шви.

Неправильне закладення кріплення дверцят може призвести до зміщення. Щоб уникнути перекосу дверцят, її не залишають відкритою до повного загортання кріплень у шви. Якщо зміщення виявлено в процесі будівництва, ряди розбирають і елементи кріплення знову закладають.

Корисне відео

Відео, в якому на тривимірній моделі показано поетапне будівництвомаленької пічки для дачі: для наочності кожен ряд розфарбований своїм кольором.

Де ефективніше та безпечніше розміщувати малогабаритну піч

Щоб опалювальнапічка ефективно віддавала тепло, її розміщують посерединіоднокімнатного житла або вбудовують у міжкімнатні перегородки. Опалювально-варильнімалі пічки розміщують у центрі кухні чи біля стіни.

Опалювальна споруда буде безпечним, якщо в стельовому перекриттіправильно облаштована обробка. На димову трубу надягають іскрогасник.

Топкова камера – джерело підвищеної небезпеки. Піч розміщують так, щоб вугілля та іскри не потрапляли на стіни, у дверні отвори, на меблі. При необхідності стіни захищають негорючими матеріалами(плоським шифером, керамічною плиткою).

ogon.guru

Переваги та недоліки печі з цегли в будинку

Отже, спробуємо зрозуміти, чому старовинний опалювальний прилад найчастіше виявляється кращим, ніж його сучасні високотехнологічні аналоги. Причин кілька:

Корпус печі є чудовим теплоакумулятором: Завдяки цій властивості, цегляну піч доводиться топити набагато рідше, ніж звичайну сталеву і навіть чавунну. Деякі різновиди тримають тепло до 24 годин, у той час як у топку металевої печі дрова потрібно підкидати кожні 4-6 годин.
Здатність накопичувати тепло робить цегляну піч економічнішою і менш шкідливою для екології, ніж її металеві замінники. Паливо в ній згоряє в оптимальному режимі - з найбільшою тепловіддачею та майже повним розпадом органічних молекул на воду та вуглекислоту. Надлишок тепла, що утворюється при цьому, засвоюється. цегляною кладкоюі потім поступово передається приміщенню.
Зовнішня поверхня печі не нагрівається до високої температури.

Завдяки цьому теплове випромінювання, що генерується даним агрегатом, є більш м'яким, ніж у гарячих сталевих печей. Крім того, при контакті з гарячим металом підгоряє пил, що міститься в повітрі, виділяючи шкідливі леткі речовини (про це можна дізнатися за характерним неприємним запахом). Звісно, отруїтися ними не можна, але шкоду здоров'ю вони, безумовно, завдають.

Цегляна піч (до кам'яних це не відноситься) при нагріванні виділяє пару, а при охолодженні знову її вбирає. Цей процес називають диханням печі. Завдяки йому, відносна вологість повітря, що нагрівається, завжди залишається на комфортному рівні - в межах 40-60%. При роботі будь-якого іншого опалювального приладу, не обладнаного зволожувачем, відносна вологість у приміщенні знижується, тобто повітря стає сухим.

Сталевої печі надлишок теплоти подіти нікуди, тому її доводиться або часто топити, підкладаючи дрібні порції палива, або експлуатувати як тління. В останньому випадку час роботи на одній закладці палива збільшується, але воно згоряє з неповною тепловіддачею та з великою кількістю чадного газу та інших шкідливих для екології речовин – т.з. важких вуглеводневих радикалів

Переконатися в цьому неважко: цегляна піч дає помітний темний дим тільки під час розпалювання, у той час як із димаря сталевої печі, в якій паливо тліє, чорний дим валить постійно. Цього недоліку позбавлені металеві твердопаливні обігрівачі тривалого горіння(повноцінні, а не т. зв. газогенераторні печі, що тільки імітують газогенерацію). Але вони дуже дорогі, мають складну конструкцію і потребують електропостачання, без якого цегляна піч легко обходиться.

Що можна протиставити всьому вищесказаному? Охолоджене приміщення цегляною піччю прогрівається досить довго.Тому домовласникам рекомендують все-таки придбати додатково сталевим конвектором, який прогріє повітря в форсованому режимі, поки піч топиться.

Також слід врахувати, що піч із цегли – досить масивна споруда, яка має зводитися разом із будинком. І робити це в ідеалі має досвідчений майстер, якого ще потрібно знайти.

Застосування цегляних печей

Сфера застосування печей їх основними функціями – опаленням та приготуванням їжі – не обмежується. Ось які ще завдання під силу вирішити такому агрегату:

Копчення м'яса та риби.
Переплавлення металобрухту (піч-вагранка).
Загартування та цементування металевих деталей(Муфельні печі).
Випалення керамічних виробів.
Нагрів заготовок у ковальській майстерні.
Підтримка необхідного температурно-вологісного режиму у лазні.

А ось у пташниках, оранжереях, теплицях та тваринницьких фермах будувати піч із цегли не рекомендують: тут їй доведеться дихати гнильними випарами, що призведе до швидкого псування.

Різновиди споруд

Наведена вище схема в різних печах може видозмінюватися. Найбільш поширені варіанти – голландська, шведська, російська та ковпакова.

Голландка

Ця схема одержала назву канальної послідовної. Така піч дуже проста у виготовленні та її конструкцію легко можна підігнати під будь-яке приміщення, але максимальний ККД для неї становить лише 40%.

Шведський агрегат

Дуже зручний варіант опалювально-варильної печі.

Дуже вдалий варіант опалювально-варильної печі. Її схема називається камерною. Камера, стінки якої омиваються розпеченими димовими газами, використовується як духовка. Канальний конвектор розташований за піччю та займає весь простір від підлоги до стелі. Ця схема має ряд переваг:

ККД на рівні 60%;
в духовці збоку можна встановити теплообмінник для нагрівання води, яка зберігатиметься в накопичувальному бакуна перекрівлі печі;
в конвектор гази надходять відносно холодними (вони догоряють в камерній частині), тому для його будівництва можна застосувати будівельну цеглу та звичайний цементно-піщаний розчин;
конвектор з такою формою прогріває приміщення всю висоту максимально рівномірно;
біля шведської печі можна швидко обігрітися і обсушитися, якщо відчинити дверцята духовки.

Печі такого типу складні у виготовленні, вимагають дуже якісних матеріалів та потребують фундаменту.

Ковпакова піч

Схема з саморегуляцією: димові гази надходять у димар тільки після повного прогоряння під ковпаком.

Такий механізм забезпечує ККД понад 70%, але у виготовленні ця піч досить складна (у конструкції мають місце високі навантаження). Та й використовуватись вона може тільки для опалення.

Російська пічка-лежанка

Схему російської печі, як і британського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено.

Схему російської печі, як і британського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено. Власник російської печі виграє в наступному:

ККД досягає 80%;
споруда має цікавий зовнішній вигляд;
стають доступними для приготування таких страв національної кухні, які інакше як у російській печі не приготуєш.

Російську піч можна скласти самостійно, якщо чітко слідувати кресленням. Найменші відхилення можуть зіпсувати конструкцію.

Загальний пристрій печі, креслення

Конструкція печі особливою складністю не відрізняється.

У цегляному масиві є камера з дверцятами, в яких згоряє паливо - топка (на малюнку - позиції 8 та 9). У нижній її частині є колосникові грати (поз. 7), на яких розміщується паливо і через яку в топку надходить повітря. Під колосниками є ще одна камера, що називається зольником або піддувалом, яка також закривається дверцятами (поз. 4 та 6). Через ці дверцята повітря зовні потрапляє в піч і через неї ж із зольника видаляється зола, що впала в нього.

Через отвір біля задньої стінки димові гази потрапляють у хайло (поз. 11) – похилий канал, спрямований у бік передньої стінки. Хайло закінчується звуженням – соплом. Далі слідує П-подібний канал, званий газовим конвектором (поз. 16).

Стінки газового конвекторанагрівають повітря, що рухається спеціальним каналом усередині печі. Цей канал називається повітряним конвектором (поз. 14). На його виході встановлені дверцята (поз. 18), які влітку зачиняють.

У димарі є такі елементи:

прочисні дверцята (поз. 12): через неї здійснюють чищення димовідвідного каналу;
засувка для налаштування режиму горіння (поз. 15);
завірюха (поз. 17): також є засувкою, за допомогою якої після розпалювання, коли весь чадний газ вже випарувався, перекривають димар з метою утримання тепла.

Теплоізоляція, що оточує димар у зоні перетину горищного перекриттяі покрівлі, називається обробкою (поз. 23). На ділянці перетину перекриття стіни димаря стають товстішими. Таке розширення називається розпушкою (поз. 21), воно також вважається обробкою.

Після перетину покрівлі димова труба має ще одне розширення – видру (поз. 24). Воно не дає дощової волозі проникати у щілину між покрівлею та димарем.

Інші позиції:

1 і 2 - фундамент з тепло- та гідроізоляцією;
3 - ніжки або шанці: для печі з такими елементами потрібно менше цегли, до того ж знизу вона має додаткову поверхню обігріву;
5 - початок спеціального повітряного каналу (душника), за допомогою якого досягається рівномірне обігрів приміщення по висоті;
10 - топкове зведення;
13 - перегин повітряного конвектора, званий перетіканням або перевалом;
20 - перекрів печі;
22 - горищне перекриття.

Підготовка до спорудження

Необхідні матеріали, підбір

При зведенні печі використовуються такі різновиди цегли:

Будівельна керамічна цегла (червона). Їм викладають нижні ряди - так звану підтопочну частину (на схемі позначена косою штрихуванням), а також ту частину димоходу, в якій спостерігаються температури нижче 80 градусів.
Пічна керамічна цегла. Теж червоний, але в порівнянні з будівельним має більш високу якість (марка – М150) та витримує вищі температури – до 800 градусів. Зовнішньо відрізнити їх можна за розмірами: габарити пічного - 230х114х40(65) мм, тоді як у будівельного - 250х125х65 мм. Пічною цеглою викладають жарову (топкову) частину печі, на схемі вона позначена штрихуванням у клітинку.
Шамотна цегла. Цим матеріалом топка обкладається зсередини. Він витримує температури до 1600 градусів, але цим його переваги не обмежуються. Шамотна цегла поєднує в собі високу теплоємність (є дуже «містким» теплоакумулятором) і таку ж високу теплопровідність.

Зверніть увагу! Лицьова цегла в цьому випадку використовувати не можна.

Через високу теплопровідність викладати жарову частину однією тільки шамотною цеглою не можна - піч буде занадто сильно нагріватися і дуже швидко остигати завдяки інтенсивному тепловому випромінюванню. Тому зовнішня поверхня обов'язково повинна бути викладена пічною цеглою хоча б у півцегли.

Розміри шамотної цегли ті ж, що й у пічної. Часто його якість рекомендують визначати по глибині кольору, але цей спосіб справедливий тільки для тих виробів, для яких глина видобувалася в одному місці. Якщо ж порівнювати шамотну глину з різних родовищ, то колір далеко не завжди дає об'єктивну характеристику: темний матеріал цілком може поступатися світло-жовтому.

Більш надійний показник якості – відсутність помітних оком пір та сторонніх частинок, а також дрібнозерниста структура (на малюнку якісний зразок – ліворуч). При простукуванні металевим предметомякісна шамотна цегла повинна видавати дзвінкий і чіткий звук, а при падінні з деякої висоти вона розколюється на великі шматки. Низькоякісний на простукування відповідатиме глухими звуками, а при падінні розкришиться на безліч дрібних фрагментів.

Також при будівництві печі застосовують такі розчини:

Цементно-піщаний: ті частини печі, які складаються із звичайного будівельної цегли, кладуть на звичайному цементно-піщаному розчині
Цементно-піщаний високої якості: цей розчин, що складається з гірського піску та портландцементу марки М400 та вище, застосовують у тому випадку, якщо передбачається нерегулярна топка печі. Справа в тому, що глиняний розчин, що підсохнув, при недостатньому прогріві може насититися вологою і знову розкиснути. Ось тому на ділянках з температурою нижче 200-250 градусів (на схемі - коса штрихування із заливкою) замість глиняного застосовують високоякісний цементно-піщаний розчин на основі гірського піску. Підкреслимо, що робити таким чином слід тільки в тому випадку, якщо піч у період холодів часто простоюватиме.
глиняний розчин. Для цього розчину також потрібний гірський пісок. Для нього характерною є відсутність органічних залишків, через які шви швидко вифарбовувалися б. Але тепер купувати дорогий гірський пісок необов'язково: відмінної якості розчини виходять на основі піску з меленої керамічної або шамотної цегли.
Якісна глина коштує дорожче за пісок, тому її кількість у розчині прагнуть мінімізувати.

Для визначення найменшої необхідної кількості цього матеріалу за умови застосування піску з меленої цегли надходять так:

глину вимочують протягом доби, потім змішують її з водою, поки вона стане схожа на пластилін або густе тісто;
розділивши глину на порції, готують 5 варіантів розчину: з додаванням 10% піску, 25, 50, 75 та 100% (за обсягом);
після 4-годинного просушування кожну порцію розчину скочують в циліндр довжиною 30 см і діаметром 10-15 мм. Кожен циліндр потрібно обмотати навколо болванки діаметром 50 мм.

Аналізуємо результат: розчин без тріщин або з дрібними тріщинами в самому поверхневому шарі підходить для будь-яких завдань; при глибині тріщин 1-2 мм розчин вважається придатним для кладки з температурою трохи більше 300 градусів; при глибших тріщинах розчин вважається непридатним.

Інструмент

Крім стандартного набору інструментів для робіт з кладки, куди входять:

кельма;
молоток-кирочка;
обробки для швів;
лопата для розчину.

У пічника має бути рейка-порядовка. Вона має переріз 5х5 см, скоби для кріплення у швах та позначки, що відповідають положенню окремих рядів. Встановивши по кутах 4 порядівки, можна буде легко забезпечити вертикальність кладки та рівність ширини швів між рядами.

Розрахунок простого опалювального приладу

Методика розрахунку печі надзвичайно складна і потребує великого досвіду, але існує спрощений варіант, Запропонований І. В. Кузнєцовим. Він демонструє досить точний результат за умови, що зовні будинок добре утеплено. Для 1 м 2 площі поверхні печі приймаються такі значення тепловіддачі:

за звичайних умов: 0,5 кВт;
при сильних морозах, коли піч топиться особливо інтенсивно (не більше 2 тижнів): 0,76 кВт.

Таким чином, пекти висотою 2,5 м та розмірами в плані 1,5х1,5 м, маючи поверхню площею 17,5 м 2 , вироблятиме у звичайному режимі 8,5 кВт, а в інтенсивному – 13,3 кВт тепла. Цієї продуктивності буде достатньо для будинку площею 80-100 м2.

Дуже складний і розрахунок топки, але сьогодні в ньому не потрібно. Чим проектувати і виготовляти саморобну топку, краще придбати готову в магазині: вона вже розрахована за всіма правилами і обійдеться дешевше.

При виборі топки слід врахувати таке:

Топка за розмірами та розташуванням кріплення повинна відповідати типорозміру цегли, що застосовується.
Для печі, якою користуються іноді, можна придбати зварену топку з листової сталі; для постійного використання потрібно купувати лише литу чавунну топку.
Глибина зольної шахти (нижнє звуження топки) повинна становити третину висоти камери згоряння, якщо більшу частину часу пектиметься піч вугіллям або торфом, і одну п'яту - якщо основним буде деревне паливо або пелети.

Перетин димоходів, що відповідають стандартним вимогам (прямий вертикальний хід, висота оголовка над колосниковою решіткою - від 4 до 12 м), підбирають відповідно до зазначених у СНіП рекомендацій залежно від потужності печі:

при тепловіддачі до 3,5 квт: 140х140 мм;
від 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
від 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
від 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
від 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно підрахувати потужність печі неможливо, тому іноді може спостерігатися невідповідність прийнятого перерізу димоходу та продуктивності агрегату – піч починає диміти. У такому разі досить просто збільшити висоту димоходу на 0,25-0,5 м-коду.

Для визначення кількості цегли були розроблені емпіричні формули, але вони дають похибку до 15%. Єдиний спосіб виконати точний розрахунок вручну - просто перерахувати цеглу в порядовках, на що піде близько години. Більш сучасний варіант - змоделювати піч в одній із призначених для цього комп'ютерних програм. Система сама складе специфікацію, в якій буде вказано точну кількість цілої цегли, а також різаних, фасонних та ін.

Вибір місця, схеми

Спосіб встановлення печі залежить від розмірів будинку та розташування у ньому різних приміщень. Ось варіант для невеликого дачного будиночка:

У холодну пору року така піч якісно опалюватиме всю будівлю, а влітку, при відкритому вікні, на ній можна цілком комфортно готувати.

У великому будинку з постійним проживаннямпіч можна розташувати так:

У цьому варіанті піч-камін, встановлена у вітальні, має покупну топку з чавуну з дверцятами з термостійкого скла.

А таким чином цегляну піч можна встановити в оселі економ-класу:

Обмірковуючи розташування печі, потрібно враховувати наступне:

Конструкція, що налічує понад 500 цеглин, повинна мати власний фундамент, який не може бути частиною фундаменту будинку.
Димохід не повинен стикатися з балками горищного перекриття та кроквами даху. При цьому потрібно враховувати, що в зоні перетину горищного перекриття має розширення, зване розпушкою.
Мінімальна відстань від труби до коника даху становить 1,5 м-коду.

З першого правила є винятки:

Варильну плиту з низьким і широким тілом, обладнану опалювальним щитком, можна встановлювати без фундаменту, якщо підлога здатна витримати навантаження не менше 250 кг/м2.
У будинку з стрічковим секційним фундаментом пекти об'ємом до 1000 цеглин можна зводити на перетині фундаментів внутрішніх стін(Включаючи Т-подібні). При цьому мінімальна відстаньвід пічного фундаменту до стрічок фундаменту будівлі становить 1,2 м-коду.
Малу російську піч допускається зводити на підставі з дерев'яного бруса перетином 150х150 мм (т. зв. опіка), що спирається на ґрунт або бутову кладку фундаменту будівлі.

Підготовчі роботи полягають у влаштуванні фундаменту та укладання тепло- та гідроізоляції. Якщо піч має шанці, під неї споруджується стрічковий фундамент, можна бутовий. Звичайна піч (без шанців) зводиться на монолітній залізобетонній плиті. З кожного боку фундамент повинен виступати за контури печі не менше, ніж на 50 мм.

Ізоляційний «пиріг» набирається в наступній послідовності:

на фундамент у 2 або 3 шари настилають руберойд;
зверху укладають базальтовий картон товщиною 4-6 мм або такий же лист азбесту;
далі кладуть листок покрівельного заліза;
залишається укласти останній шар - просочений сильно розведеним розчином кладки базальтовий картон або повсть.

Кладку можна починати лише після того, як верхній шар присохне до покрівельного заліза.

До початку робіт кладки на підлозі перед майбутньою піччю потрібно спорудити вогнетривке покриття, яке зазвичай являє собою укладений на підкладку з азбесту або базальтового картону лист покрівельного заліза. Один край листа притискається першим рядом цегли, решта - підгинаються та прибиваються до підлоги. Передній край такого покриття повинен відстояти від печі хоча б на 300 мм, при цьому його бічні краї повинні виходити за межі печі на 150 мм з кожного боку.

Покрокова інструкція

Правила кладки відповідно до порядку

Піч кладуть відповідно до порядовки (див. мал.).

Дотримуйтесь наступних правил:

Шви між цеглою у зводі топки та підтопочної частини можуть мати ширину до 13 мм, в інших випадках – 3 мм. Допускаються відхилення: у більшу сторону - до ширини 5 мм, меншу - до 2 мм.
Перев'язку швів між керамічною та шамотною кладкою робити не можна – ці матеріали сильно відрізняються по тепловому розширенню. З цієї ж причини швів на таких ділянках, а також навколо металевих або бетонних елементів, Надають максимальну товщину (5 мм).
Кладку необхідно вести з перев'язкою швів, тобто кожен шов повинен перекриватися сусідньою цеглою хоча б на чверть його (цеглини) довжини.
Викладку кожного ряду починають з кутової цегли, положення яких перевіряють рівнем та схилом. Щоб вертикальність не доводилося перевіряти щоразу, вздовж кутів печі натягують строго вертикально шнури (для цього потрібно забити цвяхи в стелю та шви між цеглою) і по них надалі орієнтуються.
Дверцята і заслінки фіксуються в кладці за допомогою в'язального дроту, що закладається в шви, або за допомогою клямерів, виготовлених із сталевої смуги 25х2 мм. Другий варіант - для дверцят топки (особливо верхньої її частини), духовки та жарових заслінок: тут дріт швидко перегоратиме.

У розпушці та видрі збільшується лише зовнішній розмір димоходу, внутрішній переріз залишається незмінним. Товщина стінок збільшується поступово, для чого до кладки додаються пластини, нарізані з цегли. Внутрішню поверхню димоходу потрібно оштукатурити.

Як зробити опалювальний агрегат своїми руками

Зведення тіла печі починають із підтопальної частини.

За відсутності достатнього досвіду ряди спочатку слід викладати без розчину і добре вирівнювати, а потім перекладати ряд на розчин. Також майстрам-початківцям рекомендують викладати підтопальну частину печі в опалубці.
Після укладання 3-го ряду на ньому встановлюють піддувальні дверцята.
Вона має бути виставлена за рівнем. Для ущільнення зазору між цеглою та рамою останню обмотують азбестовим шнуром.
Далі викладають жарову частину, для чого використовують пічну та шамотну цеглу.
Перед укладанням блоки очищають за допомогою щітки від пилу. Керамічна цегла потрібно змочити, опустивши в ємність з водою, потім обтрусити. Змочування шамотної цегли не тільки не потрібне, але й не допускається. Розчин багато пічників наносять руками, оскільки кельмою укласти тонкий шар завтовшки 3 мм непросто. Цегла потрібно відразу покласти правильно, не поправляючи і не підстукуючи. Якщо з першого разу зробити це не вдалося, операцію потрібно повторити, попередньо видаливши намазаний на цеглу розчин – його вже не можна використовувати.
Після укладання ще кількох рядів камеру зольника перекривають колосниковою решіткою. Вона повинна лежати на шамотній цеглині, в якій вирізуються відповідні пази.
Встановлюють топкові дверцята - в тому ж порядку, в якому ставилися дверцята піддувала.
Викладають ряди топкової частини. Якщо зводиться низька плита, то ряд цегли над топковими дверцятами потрібно трохи зрушити назад, щоб вони не були перекинуті важким чавунним полотном при його відкриванні.
Топкова камера перекривається варильною плитою або склепінням (у чисто опалювальних печах). Плиту на розчин через значну різницю в тепловому розширенні між чавуном і глиною укладати не можна - під неї потрібно підкласти азбестовий шнур.
Далі продовжують кладку печі згідно з порядкуванням, оформляючи газоконвекторну систему. Щоб сажа збиралася внизу газового конвектора, звідки легко видаляється, висота нижніх міжканальних переходів (перетоків) має бути на 30-50% більше, ніж верхніх (вони називаються перевалами). Краї перевалів потрібно закруглити.

Закінчивши будівництво тіла печі, приступають до зведення димаря.

Особливості формування склепіння

Склепіння бувають двох видів:

плоскі: склепіння цього типу кладуть із фасонної цегли таким же способом, але замість кружала застосовують плоский піддон. У плоского склепіння є одна особливість: він повинен бути ідеально симетричним, інакше незабаром розсиплеться. Тому навіть пічники з достатнім досвідом цю частину печі будують із застосуванням покупних фасонних цеглин і таких же піддонів;
напівциркульні (аркові).

Останні викладаються із застосуванням шаблону, також званого кружалом:

Починають з установки на розчин крайніх опорних блоків - підп'ятників, які попередньо підрізаються згідно з кресленням зводу, виконаним у натуральну величину.
Після висихання розчину встановлюють коло і викладають крила склепіння.
Замкові камені вбивають поліном або дерев'яним молотом, попередньо нанісши на місце встановлення товстий шар розчину. При цьому слідкують за тим, як видавлюється розчин з кладки крил: якщо кладка була виконана без порушень, цей процес буде проходити рівномірно по всьому склепіння.

Кружляло слід прибирати тільки після повного висихання розчину.

Кут між осями сусідньої цеглини в напівциркульному зводі не повинен перевищувати 17 градусів. При стандартних розмірахблоків шов між ними всередині (з боку топки) повинен мати ширину 2 мм, а зовні – 13 мм.

Правила та нюанси експлуатації

Щоб піч була економічною, її необхідно підтримувати у хорошому стані. Тріщина шириною всього 2 мм в області засувки забезпечить тепловтрати на рівні 10% за рахунок неконтрольованого надходження через неї повітря.

Топити пекти теж потрібно правильно. При сильно відкритому піддувалі може вилетіти в трубу від 15 до 20% тепла, а якщо під час горіння палива будуть відкриті топкові дверцята, то всі 40%.

Дрова, якими топиться піч, обов'язково мають бути сухими. Для цього їх потрібно заготовляти заздалегідь. Сирі дрова дають менше тепла, а крім того, через велику кількість в них вологи в димарі утворюється велика кількість кислотного конденсату, який інтенсивно руйнує цегляні стінки.

Щоб піч прогрівалася рівномірно, товщина полін повинна бути однаковою - близько 8-10 см.

Дрова закладають рядами або кліткою, щоб між ними залишався зазор в 10 мм. Від верху паливної закладки до верху топки має залишитися відстань хоча б 20 мм, ще краще, якщо топка буде заповнена на 2/3.

Розпалювання основної маси палива виробляють лучиною, папером та ін. Використовувати при цьому ацетон, гас або бензин заборонено.

Після розпалювання потрібно перекрити хлипку, щоб тепло не вивітрювалося через димохід.

При налаштуванні тяги під час розпалювання необхідно орієнтуватися за кольором полум'я. Оптимальний режим горіння характеризується жовтим вогнем; якщо він став білим – повітря подається з надлишком і значна частина тепла викидається в димар; червоний колір говорить про нестачу повітря – паливо згоряє не повністю, а в атмосферу викидається велика кількість шкідливих речовин.

Чистка (в т.ч. від сажі)

Прочищення і ремонт печі зазвичай виконують влітку, а взимку потрібно буде 2-3 рази почистити димохід. Сажа - відмінний утеплювач і при великій її кількості пекти стане менш ефективною.

З колосникових ґрат золу потрібно видаляти перед кожною топкою.

Тяга в печі, а значить і режим її роботи, регулюється юшкою, засувкою та піддувальними дверцятами. Тому стан цих приладів необхідно постійно контролювати. За будь-яких несправностей або зношування відразу слід виконати ремонт або заміну.

Пекти в заміському будиночку вирішує відразу кілька проблем. По-перше, з її допомогою легко підтримувати комфортну температуру в приміщенні, по-друге, вона дозволить не залежати від електропостачання та приготувати їжу за будь-яких умов. Але якщо є бажання готувати їжу на свіжому повітрі, то нерідко вдаються до будівництва або купівлі спеціальної печі. Садова піч своїми руками - не така вже й складна конструкція, так що, прислухаючись до порад бувалих пічників, спорудити її зможе кожен.

Види печей для саду

Можна навести кілька способів класифікації, але всі печі можна розділити на 2 групи:

цегляні печі;
металеві.

У свою чергу, у кожній із зазначених груп можна виділити кілька підвидів.

Так, серед металевих печейвиділяються:

простенькі буржуйкисадова мала піч буржуйка підійде для обігріву невеликого приміщення, а також розігріву їжі;

Зверніть увагу!
Традиційні буржуйки виготовлені з листового металу, тому швидко нагріваються і швидко остигають.
Тож тривалого обігріву великих приміщень не підходять.

покупні пічки тривалого горіння- цей варіант відрізняється поділом внутрішнього простору на 2 зони, в одній відбувається горіння палива (скоріше навіть не горіння, а тління), а в другій - догоряють гази, що утворилися. Покупні варіантичасто обладнуються варочними поверхнями, так що це непоганий вибір для дачі, особливо якщо важлива ціна печі, все-таки її вартість менша, ніж будівництво традиційної російської печі;

Зверніть увагу!
На одному завантаженні палива такі «довгограючі» грубки можуть працювати по кілька годин, так що з погляду економії палива – це один із найкращих варіантів.

Що ж до , то тут все залежить від бюджету будівництва, а конструкція може бути будь-якою. Побудувати можна як простеньку барбекюшницю на вулиці, так і справжню російську піч, таку ж, як ті, що використовувалися і 100 років тому.

Досить часто садові печі з цегли своїми руками будуються одразу з декількома топками. У такому разі в них може поєднуватися російська піч + барбекюшниця + варильна піч, а збоку передбачена мийка та обробна поверхня. Якщо така конструкція споруджується в будинку, можна влаштувати невеликий камін для милування відкритим полум'ям.

Про розташування печі

Якщо піч буде розташована не в будинку, а безпосередньо на садовій ділянці, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій при виборі місця розташування:

поблизу не повинні бути легкозаймисті предмети;
Необхідно враховувати переважне напрям вітру. Навряд чи сім'я буде задоволена, якщо весь дим буде задуватися до будинку чи центру ділянки;
Так як садові пічки використовуються для приготування їжі, бажано, щоб відстань до будинку була невелика.

Не все так просто і при розміщенні у будинку. Якщо пічка в садовому будиночку буде поруч із внутрішньою стіною, то дискомфорт гарантований. Причиною неприємних відчуттів стане циркуляція охолодженого повітря від зовнішньої стіни печі. Отже, ефект буде швидше негативний.

Інша крайність – зміщення конструкції до зовнішньої стіни, але це спричинить проблеми з димоходом. У холодну погоду через різницю температур зсередини утворюватиметься конденсат.

Цегляна піч

Така конструкція підійде для заміських будинків, куди регулярно навідуються люди. Розміщуватися вона може як у будинку, так і на веранді або безпосередньо на садовій ділянці. Досить часто для того, щоб не залежати від погодних умов, її вбудовуються в альтанку.

Таку піч для саду своїми руками можна звести досить швидко. Основні часові витрати обумовлені твердінням фундаменту.

Всю конструкцію можна розділити на окремі елементи:

фундамент;

дровник;
топлення;
димар.

Фундамент

Економити на цьому елементі точно не варто. Якщо піч з металу для саду досить просто поставити в потрібному місці, то для цегляної пічки знадобиться суцільний фундамент, адже її вага може досягати кількох тонн. Також потрібно не забути про арматурний каркас (підійдуть арматура 10-12 мм).

На цьому етапі риється котлован під фундамент, робиться подушка із щебеню та піску в яму поміщається арматурний каркас і виконується заливка бетонної суміші. Допускається використовувати фундаменти з-під старих будівель, що стали непотрібними.

Зверніть увагу!
Після твердіння бетонного фундаменту поверх нього обов'язково влаштовується шар гідроізоляції.
І лише потім іде цегляна кладка.

Зведення дровника

Для зручності для кожної конструкції печі пропонується порядовка – розташування основних елементів вказується не в см від основи, а в рядки цегли. Що ж до дровника, то він займе за висотою 7 перших рядів.

На цьому етапі єдиною складністю може стати арка з цегли, але це вирішується за допомогою шаблону з дерева та фанери. Виготовити його можна своїми руками, для цього з дерева вирізають 2 криволінійні напрямні, а до них прикріплюється лист фанери.

Зверніть увагу!
Для того, щоб шви між цеглою арки були однаковими, рекомендується перед кладкою запастись однаковими клином, вони просто вставляються між цеглою і видаляються після схоплювання розчину.

Топка та димохід

Для того, щоб відокремити дровник від топки бетонується суцільне перекриття врівень з поверхнею цегли 7-го ряду. Для опалубки використовується азбоцементний лист. Час застигання суміші – близько 2 тижнів.

Зверніть увагу!
Щоб піч краще зберігала тепло, потрібно топку обгородити листами вермикуліту.
Приклеювати його бажано тільки до зовнішньої керамічної цегли.

Аркові склепіння зводяться за допомогою того ж дерев'яного шаблону. Для внутрішньої поверхні топки використовується шамотна цегла, бажано також замість звичайного розчину застосовувати спеціальну суміш.

Що ж до розмірів, то орієнтуватися можна приблизно такі величини:

16 ряд - арочне зведення порталу печі;
21 ряд – арка топки;

27 ряд - установка засувки;

28-29 ряд – бетонування перекриття з отвором для димоходу.

Металеві печі

Головною перевагою таких печей можна вважати їхню простоту і порівняно невисоку вартість, особливо в порівнянні з цегляною російською піччю. Вони можуть використовуватися не тільки в саду, але і в приміщенні, все, що потрібно для цього - рівна пожежна безпечна основа.

Досить популярні похідні варіанти, наприклад садова чавунна розбірна піч. Такі конструкції, як правило, виготовляються з тим розрахунком, щоб її можна було за необхідності взяти із собою. Найкомпактніші представники цього класу в упакованому вигляді поміщаються в коробку розмірами 5х40х40 см (якщо не рахувати казан для приготування їжі).

Звичайно, чавун легким назвати складно за всього бажання і вага такої компактної коробки перевищує 20 кг, зате мобільність вища за всілякі похвали. В зібраному виглядівона є металевий прямокутник з топкою і отвором зверху для установки казана.

Зверніть увагу!
Садова чавунна піч такого типу можна обладнати газовою форсункою.
Тож якщо дача газифікована, то навіть не доведеться збирати паливо для приготування їжі.

Про встановлення металевих печей

У саду з цим проблем не виникне, достатньо лише знайти відносно рівну ділянку землі. А ось коли потрібно встановити металеву піч для садового будиночкасвоїми руками потрібно враховувати вимоги пожежної безпеки.

Достатньо дотримуватися наступних правил:

заборонено встановлювати піч на дерев'яна основа. Бажано або викласти окремий фундамент для неї, або організувати іншу пожежобезпечну основу. Наприклад, прикріпити до підлоги азбоцементні листи та викласти їх плиткою;
не рекомендується встановлювати піч поблизу стін. Якщо це необхідно, стіни обов'язково потрібно захистити теплоізоляційними екранами з листів того ж азбоцементу або вермикуліту;

особливу увагу слід приділити встановленню димоходу, зокрема місцям його проходження через перекриття та дах. У цих місцях потрібна додаткова теплоізоляція.

На завершення

Нині вибір садових печей досить великий. Любителі класики можуть зупинитися на масивній цегляній конструкції, але можливі інші варіанти. Наприклад, металева садова піч-камін непогано справляється з обов'язками не тільки пічки, а й каміна, вимагаючи при цьому мінімальних витрат на установку.

У будь-якому випадку, перед вибором потрібно ознайомитися із сильними та слабкими сторонами всіх видів печей, а інформація у цій статті допоможе не схибити з вибором. На відео в цій статті як приклад розглянутий варіант цегляної садової, варильної панеллю і навіть хлібною камерою.

Більшість вітчизняних дачних селищ поки що не мають можливості підключитися до централізованих комунікацій. З інфраструктури добре, якщо є асфальтовані дороги та електролінії. У таких умовах будівництво печі з цегли для дачі на дровах допоможе вирішити важливе завдання: забезпечить тепловою енергією для обігріву приміщень та приготування їжі.

Ми підібрали для вас схеми і порядовування найпростіших пічних конструкцій, з кладкою яких може впоратися майстер-початківець. З нашою допомогою домашні умільці без проблем освоїть ази нелегкі, але вкрай цікавої діяльностіпічника. Бездоганно збудована споруда радуватиме і господаря, і домочадців.

Окрім детального опису технології кладки цегляних печей ми наводимо цінні рекомендації щодо підбору матеріалів для будівництва агрегатів. У статті скрупульозно прописані значні тонкощі та найдрібніші нюанси. На допомогу самостійним пічникам додаються схеми пічних конструкцій, порядковий інструктаж, фото та відео-посібники.

Грамотний підбір матеріалу для спорудження, що піддається високотемпературному впливу, важлива частина справи підготовленого пічника. Адже агрегат буде експлуатуватися в непростих умовах, при цьому він не повинен давати збоїв у роботі, тріскатися і руйнуватися.

Для того щоб визначитися з призначенням і розташуванням цих компонентів, коротко опишемо їх.

Як самостійна спорудацегляна піч включає:

Фундамент. Заглиблена в ґрунт або влаштована в сухому підпіллі опорна споруда, складена із бутового каменю чи цегли. Для невеликих дачних печейфундамент часто роблять монолітним з армованого залізобетону.
Масив.До цієї частини цегляної печі належить корпус агрегату разом із топкою, пічні прилади та димообіги – цегляні канали, викладені в тілі печі для збільшення тепловіддачі. Крім того, всередині топки виконується футеровка - облицювання з жаростійкої цегли.
Димар.Цегляну піч оснащують складеним із того ж матеріалу каналом, т.к. тільки він може без руйнування транспортувати димовий газ із температурою до 500-700º. Замість цеглини можна використовувати керамічні блоки.

Сталеві та азбестоцементні труби не підходять для облаштування димоходів цегляних печей. Вони «прогорають» за кілька років, тому потребують регулярної заміни.

Галерея зображень

Перелічені частини печі виконують різні функції, відчувають неоднозначне навантаження та ступінь температурного впливу. Тому для їх устрою використовують різні маркицегли і сполучні склади, що відрізняються.

Для кладки цегляної печі потрібні такі матеріали:

Червона повнотіла цегла.Він необхідний для будівництва пічного масиву з димообігами, обробками та зовнішньою частиною топки. Знадобиться обпалена першосортна цегла, технічні якості якої регламентовані ГОСТом 530-2012.
Вогнетривка тугоплавка цегла.Цією цеглою виконується футерування паливника печей і кладка «пода» – основи російських печей. Технічні якості вогнетривкого матеріалу регламентовані ГОСТ 8691-73.
Листова покрівельна сталь, азбофанера, кахлі(Клінкерна облицювальна плитка, кахель). Ці матеріали необхідні для зовнішнього облицювання порталу печі.
Теплоізоляційні незаймисті матеріали.Це азбестоцементні плити, мати з мінвати на синтетичній основі, азбестовий картон, будівельна повсть з просоченням розведеною у воді глиною. Перелічені матеріали потрібні для вогнезахисної ізоляції та облицювання.

Для виконання ізоляції та облицювання неприпустимо застосовувати теплоізоляційні матеріали, У складі яких є бітум або бітум-містять інгредієнти.

Галерея зображень

Цегла для кладки грубки слід ретельно відбирати, скрупульозно перевіряти кожну одиницю на наявність тріщин, сколів, раковин, сторонніх вкраплень. Всі елементи повинні бути рівномірно пофарбовані та обпалені.

Цегла, очищена від розчину після розбирання зруйнованих будівель, допускається використовувати в кладці віддалених від топки частин агрегату. Наприклад, він цілком підійде для влаштування нижніх рядів пічного фундаменту.

Не допускається використання в кладці цегли, забрудненої топковим конденсатом, отриманої при розбиранні старих печей.

Склад сполучних матеріалів, що застосовуються в кладці опалювальної або варильно-опалювальної споруди з цегли, також неоднозначний.

Потрібні такі розчини:

Глінопіщаний розчин.Потрібен він на будівництво основної робочої частини споруди – пічного масиву.
Суміш тугоплавкою глини із піском.Потрібно при кладці тугоплавкої цегли, наприклад, при спорудженні варильної секції, відділення для вбудованого котла або виїмки для духової шафи.
Шамотна суміш кладки.Склад із вогнетривкої глини з просіяним гірським піском. Використовується при кладці тугоплавкої цеглини, тобто. при виконанні облицювання паливника або влаштування основи топки російської печі.
Вапняно-цементний або вапняно-піщаний розчин.Знадобиться в пристрої частини димоходу, розташованої в межах горища.
Цементний чи вапняно-цементний розчин.Необхідний при будівництві частини димоходу, що височіє над покрівлею.

Склад сполучного розчину, що вживається в спорудженні фундаментів під печі, залежить від вологості грунтів, що вміщають. Якщо основа заглиблюється в маловологі породи, знадобиться вапняно-піщаний розчин. Для будівництва фундаменту у вологих ґрунтах потрібен цементний розчин.

Глінопіщану суміш готують самостійно, хоча у продажу зараз є маса готових складів кладок, включаючи і суміш каолінової або червоної глини з піском. У самостійному приготуванні слід зважати на жирність глини, тобто. наявність чи відсутність у ній відчутних піщинок.

Галерея зображень

У жирній глині переважають тонкодисперсні частинки, у худій є пісок, що знижує пластичність гірської породи. До худої глини пісок можна не додавати взагалі. Співвідношення зазвичай підбирають досвідченим шляхом, змішуючи породи і досягаючи оптимальної пластичності розчину.

При використанні жирної глини пропорції її та піску у суміші можуть досягати 1:4, але не більше. Менше цілком може бути. Частка піску зазвичай варіює, пропорції підбирають об'єкті те щоб розчин при висиханні не тріскався і змінювався обсягом.

Розчин із глини з піском, призначений для самостійної кладки грубки, готують заздалегідь. Не більше ніж за добу, але не менш як за три години. Природні компоненти мають бути підготовлені до замішування. Пісок необхідно просіяти через сито з осередками до 1,5 мм, глину протерти через сітку з осередками до 4 мм. У масі, що готується, не повинно бути органічних включень.

При використанні будівельних сумішейзаводського виробництва у виготовленні точно слідують керівництву, прикладеному виробником до свого продукту.

Розберемо три варіанти порядівок будівництва цегляних печей для дач, зі спорудженням яких цілком реально впоратися своїми руками. Розглянемо універсальні та опалювальні конструкціїгранично простого пристрою, який навіть при нерегулярній топці можна швидко та легко прочистити.

Про найпопулярніші різновиди цегляних печей можна прочитати в .

Варіант #1 – пічка з одноконфорковою панеллю

Це дуже проста і компактна конструкція, як би витягнута у вертикальному напрямку. У прикладі вона обладнана дверцятами з жаростійким склом, що дозволяє стежити за процесом. Якщо немає можливості придбати саме такі двері, цілком підійде чавунний різновид.

Пекти можна виконати у двох варіантах: в універсальному – з варильною панеллю, призначеної для приготування гарячих страв, в опалювальному – без камери для варильної панелі

Ширина малогабаритної цегляної споруди 510 мм, що дозволяє без проблем її розміщувати у традиційно невеликих дачних будиночках. Глибина грубки 640 мм, у своїй глибина топки вбирається у 500 мм. Висота конструкції 2150 мм, висота димоходу визначається за положенням труби щодо ковзана.

Передбачено духовку, яку можна замінити камерою для сушіння або баком для підготовки гарячої води. Наявність функціональних відділень не лише дозволяє готувати на дачі смачні гарячі страви, а й збільшує тепловіддачу цегляної споруди.

Нагріте піччю повітря і димові гази під час роботи печі спрямовуються вгору, проходять уздовж задньої стінки варочного відсіку, після чого перетікають у димообороти і далі в димохід. Теплова енергіяу цій споруді використовується максимально.

Вузька, вертикально орієнтована конструкція займає мінімум простору в дачному будиночку, але чудово справляється з обігрівом простору

Цегла, що описується, включає 31 ряд плашмя покладеної цегли. Для того щоб конструкція бездоганно служила, слід точно дотримуватися наведених нижче порядівок.

У ході кладки потрібно постійно перевіряти горизонтальність конструкції, що зводиться, і звіряти величину діагоналей викладених сторін. Є строгі вимоги до товщини швів, які необхідно обов'язково враховувати. Максимальна товщина швів при кладці корпусу та димооборотів не може перевищувати 5 мм, при виконанні футерування – 3 мм.

Для самостійної кладки цієї пічної конструкціїрозроблено порядовки та розраховано витрату матеріалу, що є відчутною допомогою самостійним будівельникам

У представленій порядовці не позначено фундамент під грубку, специфіка споруди якого представлена. Його заливають або будують із цегли за стандартними правилами. Вважатимемо, що фундамент вже зведений, і приступимо до безпосередньої кладки печі.

До укладання трьох перших рядів не потрібні коментарі, там усе дуже просто. У 3-му ряду ставимо дверцята для піддувалу, у 5-му кладемо колосникові грати. Перед пристроєм 6-го ряду ставимо дверцята топки: тимчасово закріплюємо раму з дверцятами дротяними розтяжками і відразу підпираємо її двома бічними цеглою.

На цьому етапі встановлюються дверцята піддувала, укладаються колосникові грати і монтуються дверцята топливника. У 11 ряді ставлять чавунну варильну панель

Далі слідуємо вказівкам порядівки аж до 11-го ряду. Після його укладання укладаємо металевий куточок або сталеву смугу, відступивши від заднього краю вже збудованої частини конструкції рівно на ширину однієї цегли. Це необхідно для встановлення варильної плити.

Після установки варильної панелі продовжуємо кладку, суворо дотримуючись вказівок порядівок. Починаючи з 12-го і слідуючи до 15-го ряду, одночасно будуємо стінки заднього димового каналу та варочного відсіку.

На цьому етапі будівництва цегляної печі формується варильна камера та димар, розташований за її задньою стінкою

Після завершення кладки 15-го ряду кладемо металеві куточки або ставимо шиферний лист. Вони послужать основою майбутньої суцільної кладки.

У 17-му ряду ставимо і закріплюємо дверцята прочищувальної камери. Її викладаємо до 22-го ряду. У результаті має вийти порожниста секція, з'єднана з димовим каналом.

На третьому етапі будівництва печі проводиться установка та обкладка цеглою духової шафи, а також влаштування димохідних засувок.

У 24-му ряду по внутрішніх кромках нашої конструкції розкладаємо обрізки азбесту. Далі обмотуємо корпус духової шафи азбестовою мотузкою, після чого ставимо його на грубку, спираючи на обрізки. Асбестова мотузка виконає функцію теплоізоляції, а заразом захистить пристрій від перегорання.

З 24-го по 27-й ряд обкладаємо духову шафу цеглою, дотримуючись товщину швів, що регламентується правилами.

У 28-му ряду ставимо дверцята, через які прочищатимемо димохід. Фіксуємо її як належить двома цеглами з боків і продовжуємо будівництво.

У 29-му та в 31-му рядах влаштовуємо канали для димохідних засувок. Просто укладаємо їх та виконуємо далі кладку, не зв'язуючи прилади з цеглою розчином. Потім з 32-го ряду споруджуємо димар.

Варіант #2 – піч для опалення суміжних кімнат

Цю конструкцію беззастережно віднесемо до опалювальних агрегатів. Вона не облаштована варильною панеллю з конфорками та духовою шафою. Зате вона добре прогріває кілька суміжних кімнат, у яких є частиною міжкімнатної перегородки.

Печка без варильної панелі та духової шафи використовується як опалювальний агрегат. Її встановлюють так, щоб обігрівалося не більше трьох суміжних кімнат

Конструкція, як і попередній тип, компактна за рахунок витягнутості у висоту. Завширшки вона займає всього 510 мм, у глибину 890 мм.

Висота опалювальної пічки без димоходу становить 2380 мм, що дорівнює 35-ти рядам покладених цеглин.

Порядне керівництво для кладки опалювального типу дачної цегляної пічки розіб'ємо на три умовні частини. Вважатимемо, що фундамент для неї вже зведений відповідно до загальними правилами.

Порядівки для кладки з 1-го по 12-ий ряди представляють схему будівництва з установкою піддувальних дверей, колосникових грат і облаштування топки

У першій третині наведені схеми порядку з 1-го по 12-ий ряд. Стартові ряди будуємо особливо ретельно, т.к. на них орієнтуватимемося надалі. У кожному ряду перевіряємо рівність діагоналей, будівельним рівнемконтролюємо вертикальність рядів.

Для того щоб стіни були строго горизонтальні, періодично перевірятимемо їх під час кладки схилом. У разі відхилення потрібно одразу виправляти помилки, поки розчин не встиг схопитись і не почав тверднути.

Укладання 1-го ряду виконуємо по настеленому в два ряди руберойду, толю або подібному гідроізоляційному матеріалу. Для зручності зафіксуємо гідроізоляцію сполучним розчином і розмітимо на його поверхні абрис печі, що будується.

У другому ряду ставимо раму з дверцятами піддувала і приступаємо до спорудження димовідводу. У 5-му ряду кладемо колосникові грати, що є перекриттям піддувала. У 6-му ряду ставимо раму з дверцятами топки і закріплюємо її відразу двома цеглою з боків.

З 5-го по 15-ий ряд кладку проводимо шамотною вогнетривкою цеглою, завдяки чому можна не проводити футеровку, яка по суті істотно зменшила б об'єм і без того невеликої топки.

Після кладки 16-го ряду в поглибленні в 15-му ряду його дно зміцнюємо цементно-піщаним розчином.

Це необхідно для посилення дна камери, призначеної для чищення димових каналів. Потім у 16-му ряду ставимо дверцята прочистки.

На третьому етапі будівництва цегляної опалювальної споруди виконується подальша кладка вертикальних димових каналів, другої прочистної камери, а також встановлення пічних засувок.

Після обкладаємо дверцята прочистки і формуємо цю камеру, зараз продовжуємо будувати вертикальні канали для димовідводу аж до 24-го ряду.

Далі приступаємо до третього етапу кладки. У 25-му ряду приступаємо до будівництва другої прочистної камери. Знову зміцнюємо дно попереднього ряду глиняно-цементним складом, ставимо чергові дверцята і продовжуємо будувати димовідвід.

У 28-му та 32-му рядах закладаємо засувки, які використовуються як регулятори тяги. Докладаємо масив печі до 35-го ряду, щоб після нього приступити до зведення димаря.

Варіант #3 – пічка зі щитком та низьким тапчаном

Дуже практична конструкція з низькою цегляною лежанкою, що служить в російських хатах, обігрівається спальним місцем. Споруда складніше попередніх варіантів, але практичніше, т.к. включає і опалювальний агрегат, і частково меблювання, і варильну панель.

Ця пічна конструкція також має два варіанти рішення перекриття. Відмінності приурочені до рядів 5 та 6, 5а та 6а. У другому варіанті на кут верхнього ряду кладуть сталевий куточок

Для того щоб щиток обігрівальної частини печі був завширшки 1020 мм, з обох боків формують виступи. Якщо планується збільшити тепловіддачу, кількість димообігів можна збільшити до 5 штук. Для нормальної роботи цієї конструкції слід обов'язково повернути димовідведення над плитою.

Ця печка має два рішення, відмінності яких визначаються в рядах 5 і 6, а також у 5а і 6а. Друге рішення передбачає встановлення сталевого куточка на кут.

Для цієї конструкції цегляної печі є розроблені порядовки, порахована витрата матеріалу, необхідна для будівництва універсальної споруди. Якщо не передбачається використання літньої засувки, її закривають цеглою

Габарити лежанки підбирають індивідуально. Вона може бути не суцільною цегляною спорудою з камерами для топки та прочистки, а якоюсь подібністю тапчана на стовпах замість ніжок.

Між стовпами необхідно залишити отвори шириною по 120 мм. Проте споруда із камерами краще зберігає тепло.

Цю піч рекомендовано будувати на монолітному фундаменті, який перед спорудженням печі кладуть листовий азбест. Шамотна вогнетривка цегла застосовується тільки в облаштуванні топки як футерування. Зазвичай паливник споруджують на одну цеглу нижче, рівня установки дверцят.

Футерування проводять цеглою, встановленою на ребро. Порядовки, наведені на будівництво цієї печі, не будемо докладно описувати, т.к. читач вже отримав уявлення про умовних позначенняхта специфіку будівництва печей.

Ця грубка підходить як для літньої, так і для зимової експлуатації. Влітку на ній готують їжу, взимку не тільки готують, а й гріються, і сушаться, і лікують застудні захворювання

Важливо дотримуватися наведених порядкових схем, а також чітко дотримуватися пропорцій і складів сполучних розчинів, що використовуються в будівництві цегляних печей.

Висновки та корисне відео на тему

Відео #1. Ролик на допомогу самостійним пічникам, матеріал представляє наочну порядовку опалювальної пічки:

Відео #2. Детальний посібник з будівництва опалювально-варильного агрегату по готових порядовках, але з внесенням деяких змін від виконавця:

Вибираючи конструкцію для власноручного будівництва печі для дачі, треба враховувати власні можливості та навички. Ймовірно, що запропоновані нами варіанти хтось вважатиме зайве складними чи простими. У будь-якому випадку представлені відомості допоможуть отримати уявлення про пічні споруди, щоб скористатися самим або проконтролювати дії найнятих пічників.

Якщо вам доводилося самостійно зводити цегляну пічку для дачі, будь ласка, поділіться фотографіями власних конструкцій. Можливо, ви знаєте якісь тонкощі, які ми не врахували в нашій статті? Розкажіть про них нашим читачам – залишайте коментарі у розташованому нижче блоці.

Як будується вулична піч своїми руками – питання актуальне і для мешканців не газифікованих регіонів, і для мешканців місць цілком цивілізованих. Перших цікавить можливість готувати їжу в теплу пору року на непридатному паливі (сухостій, хмиз, будівельна тріска) – будинкова на літньому ходу економічністю не відрізняється, і в будинку від неї стає дуже спекотно за час приготування обіду. Друге - можливість на дачі або своїй ділянці посидіти біля вогника в альтанці або на галявині в куточку відпочинку, приготувавши заодно шашлик або реберця барбекю, не викладаючи дивовижну суму за фірмову садову пічку під ключ. Тим і іншим приваблива також можливість отримувати копченості домашнього копчення, свідомо не фальсифіковані і набагато дешевші за покупні.

Яку будувати?

Подивимося для початку, яку можна побудувати піч на вулиці з урахуванням того, що топитися вона буде не інтенсивно і нерегулярно, зате піддаватиметься кліматичним впливам, взимку промерзати, а забезпечити її високим димарем буде складно. Але й небезпека від розповсюдження чадного газу з вуличної печі зводиться до мінімально можливої, хоч і не усувається зовсім, особливо в альтанці, під навісом і безвітряною погодою. Не забувайте про це: печі, яку можна було б топити абияк, не боячись чаду, не існує. Вчадіти можна, і просто сидячи біля вогнища.

Маючи на увазі ці обставини, вибір конструкції печі для вулиці виявляється не настільки широким. Найпростіша садова піч - усім відома плита-груба або грубка. Виглядати вона може жахливо, поз. 1 на рис., але топити її можна чим завгодно пальним і працює вона справно практично незалежно від якості використовуваних матеріалів і роботи: будуючи грубу, можна пускати в справу бій простої червоної робочої цегли або камені з околиць на звичайному цементно-піщаному розчині кладки, т .к. мікротріщини у кладці майже впливають на технічні показники цієї печі. Див., напр., нижче відео, як 5-річна дитина побудувала плиту-грубу, якою його сім'я успішно користується і на якій можна коптити. Що, між іншим, дозволяє далеко не всяка піч, див. далі.

Відео: проста піч-груба, конструкція доступна дитині

Вулична піч на дачі вихідного дня часто є жаровню-барбекю, поз. 2. Хоча, як побачимо далі, насправді це не барбекю. Цеглини на таку грубку йде приблизно стільки ж або менше, як на грубу (бл. 200 шт.), і так само можна використовувати червону робочу цеглу, але розчин кладки з огляду, так би мовити, субтильності будови, потрібен вже пічної для вулиці (див. · далі, про технологію та матеріали).

На основі жаровні розроблено т.зв. фінська вулична піч з цегли, що є осередком, жаровню або мангал, прибудовані до плити-грубі, поз. 3. Насправді фінського в такій печі тільки те, що фіни першими здогадалися випускати їх у вигляді набору - інструкція з будівництва з докладними вказівками та порядівками, суха суміш для приготування розчину кладки, заставні деталі, фурнітура. Наразі вітчизняні набори для спорудження вуличної цегляної печі продаються і в РФ. Іноді в набір входять і цегла; при необхідності – підтесані/обрізані та пронумеровані. Набір для вуличної печі-фінки коштує недорого, а будівництво печі з нього під силу і зовсім недосвідченій людині, завдяки чому фінські вуличні печі з набору дуже популярні, див. слід. ролик.

Відео: фінська вулична піч

Примітка:до дров'яної плити також часто пристосовують стаціонарну коптильню, поз. 4. Але в процесі користування виявляється, що в режимі приготування їжі грубка досить ненажерлива, а копченості виходять якості від сили трохи вище середнього. Чому так і як все-таки поєднати вуличну піч із коптильнею, поговоримо далі.

Ще рідше на ділянках зустрічається вуличний камін, поз. 5. Причина – обмежена функціональність: можна милуватися полум'ям і приготувати що-небудь, як на простому вогнищі, хоча матеріало- та трудомісткість вуличного каміна досить високі. Російська піч будується надворі (поз. 6) набагато рідше. Кулінарні якості продуктів і страв із російської печі загальновідомі, але на малу російську піч потрібно 2500 цеглин, на велику – 3500, конструкція дуже складна та захистити її від негоди непросто. З тих же причин у приватних домоволодіннях мало поширені неаполітанські (поз. 7) та сицилійські печі для піци та випічки; крім того, це досить вузько спеціалізовані пристрої.

Примітка:набагато більшої уваги для дачі та виїздів на пікніки заслуговує т. зв. мобільна піч-ракета, поз. 8. Ракетні печі -. Тут нагадаємо тільки, що печі-ракети існують в 2-х іпостасях - предмета розкоші, що дозволяє отримати вдома теплу лежанку, не будуючи російську піч, і легкого компактного пристрою, на якому можна швидко приготувати обід, обійшовшись мінімальною кількістю палива. Ступінь нагрівання варочного посуду в останньому випадку регулюється так само точно, як у газовій плиті.

Питання кулінарії

Щоб правильно зробити піч, що сподобалася, а до того правильно вибрати підходящу конструкцію, потрібно точно знати, що яка вулична піч може. Тому насамперед технічних та будівельних аспектів доведеться відволіктися на кулінарні питання.

Пекти чи коптильня?

Пекти і коптильня - зовсім різні пристрої. Від печі потрібно «вичавити» якомога більше тепла із завантаження палива і не дати йому розсіятися в простір. Тому печі проектуються (можливо, інтуїтивно, на досвіді поколінь) на допалювання палива до кінцевих продуктів згоряння – вуглекислого газу та пари води.

Від вимагається, навпаки, не високий тепловий ККД, а якнайбільше диму. Але не просто диму, що очі їсть. По-перше, дим для копчення в ідеалі не повинен містити твердих частинок пального, що не згоріло. Кінцевий продукт має бути копченим, а не покритим кіркою сажі. Хто бачив, як працює хороша промислова коптильня, напевно, звернув увагу, що в зоні розташування завантаження продуктів диму там майже не видно.

По-друге, дим для копчення не повинен містити шкідливих для здоров'я речовин. Хімічно це організувати при спалюванні органічного палива неможливо, тому коптильні будуються так, щоб шкідливі домішки або «проскакували» повз коптимого, або нейтралізувалися та осідали до нього.

Тут є важливий момент:в діапазоні температур прим. 35-50 градусів коптити небажано, т.к. саме за таких температур велика ймовірність випадання кислотного конденсату; він утворюється внаслідок взаємодії хімічно активних частинок незгорілого палива, т. зв. вільних радикалів, з парами води та киснем повітря. Закислений продукт не тільки огидний на смак, а й небезпечний для здоров'я. Тому розрізняють слід. види копчення:

Холодне – температура у коптильні до 35 градусів. Підготовка продуктів – засолювання в тузлуку (насиченому розчині кухонної солі) та вимочування безпосередньо перед завантаженням у коптильню. Час копчення – від 5-6 діб; перерви неприпустимі. Смакові якості готової продукціївисокі; лежкість без застосування засобів та способів додаткової консервації може обчислюватися місяцями та роками.
Напівгаряче (напівхолодне) – температура копчення 60-70 градусів. Підготовка продуктів – нетривале замочування у розсолі. Термін копчення до готовності – 0,5-2 доби. Смакові якості дуже високі; смак і букет схожі на такі продукти холодного копчення. Лежкість до місяця; зазвичай – до 5 діб.
Гаряче – при температурі 85-120 градусів. Підготовка продуктів не є обов'язковою. Час копчення – 1-5 годин. Смакові якості дуже високі, але смак та аромат не такі, як у продуктів холодного копчення. Лежкість без додаткової консервації до 36 годин.

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновки, що по-перше, коптильня для вуличної печі має бути окремим пристроєм. Будь-яка піч не димогенератор для копчення і налаштувати коптильний процес від печі тільки завантаженням палива та подачею повітря в топку неможливо, потрібно ще й підбирати довжину газоходу від виходу з печі до коптильної камери. По-друге, для живлення димом коптильні найкраще підійде найпростіша піч з невисоким ККД та димовим зубом, див. далі.

Гриль, мангал та барбекю

Відкрите полум'я – ворог будь-якої їжі. Пригорання це лише видима і відчутна на смак «вершина айсберга»: вплив високої температури на харчові продукти викликає гідроліз жирів, розпад вуглеводів та глибоку денатурацію білків, що насичують їжу дуже шкідливими для здоров'я речовинами. У простих кулінарних печах на твердому паливі безпосереднього контакту, що готується з полум'ям, уникають різними способами. Спільного у них те, що їжа виходить не тільки пропеченою, а й підкопченою, через що при правильному приготуванні її смакові якості покращуються.

Гриль

Пекти-вогнище, яку прийнято називати насправді класичний англосаксонський гриль, схема якого дана зліва на рис. Плутанина виникла в Канаді, де французьке та англійське перемішалися між собою. Пристрій гриля випливає з англо-саксонських кулінарних традицій, суть яких перебільшено, але точно висловив Стабб з роману Мелвілла «Мобі Дік»: «Ти маєш взяти шматок м'яса, здалеку на показати йому трохи тліючий вугілляк і тут же подавати стейк мені!» Пам'ятаєте roast-beef закривавлений з Євгена Онєгіна? У ресторанах запечене м'ясо досі пропонують rare – напівсире з кров'ю, medium – пропечене до м'якості, соковите, як шашлик, та well done – хрумке у підсмаженій скоринці.

Примітка:раптом вас занесе на південний захід США, в меню може виявитися щось незрозуміле - hanaban (вимовляється ханабан). Це шашлик у спеціях, знятий із шампура, щось на зразок арабського хусала.

Гриль пристосований для приготування м'яса та rare, та medium, та well done. Досягається це розміщенням грат з продуктом на різних рівнях над жаровнею з вугіллям. Спалахують вугілля рідко, т.к. розворушені тонким шаром по глухому поду та доступ повітря до них обмежений. Якщо ж спалахнули, то шматок просто відсувають убік.

Мангал

М'ясо rare може бути дуже смачним, але в південних країнах, де чудово почуваються збудники різноманітних хвороб, і дуже небезпечним. Крім того, у багатьох країнах Півдня свинину взагалі не їдять, а яловичина та баранина rare жорсткі. Звідси випливає конструкція мангала (в центрі на мал.): дірчастий під і частково стінки глибокого лотка, товстий шар вугілля. М'ясо гріється як тепловим випромінюванням, а й потоком гарячого повітря.

Барбекю

У справжньому французькому барбекю (ох ці зніжені жабники!) теплове випромінювання зовсім не бере участь у приготуванні їжі. Конструкція печі для барбекю виходить досить складною (праворуч на рис.), але надійною та багатофункціональною:

Завдяки окремій кулінарній камері з ковпаком вітер та зовнішня температура майже не впливають на якість готового продукту.
Якщо закрити портал камери кришкою-заслінкою, як у російській печі, камера перетворюється на коптильню напівгарячого або гарячого копчення.
У духовці можна пекти хліб, готувати печеню в горщиках тощо. Якщо підкапчування страви небажане, її готують у посуді із щільною кришкою.
Дровник та сушарка – поняття умовні. Там і там можна сушити гриби, ягоди, фрукти, що потребують різного режиму сушіння. Додатково його регулюють заслінками.

Примітка:зверніть увагу на виступ пода, що не повністю відгороджує топку від духовки. Це т. зв. димовий зуб або гусок – радикальний засіб зменшити залежність технічних показників будь-якої вуличної печі від погодних умов, див. нижче.

Конструкції вуличних печей

Не просто плита

Найпростіша вулична піч – 2-конфоркова плита з тунельною топкою, розділеною димовим зубом на полум'яну (власне топку) та димову камери, схема зліва на рис.

Топки будинкових печей з димовим зубом не роблять: він зменшує ККД печі та підвищує небезпеку виділення чадного газу. Проте для літньої вуличної печі те й інше несуттєво, зате димовий зуб у її топці:

Зменшує залежність режиму топки від напряму та сили вітру;
Дозволяє завантажувати в піч низькокалорійне паливо;
Дозволяє на малій конфорці на вітрі та холоді гріти воду і варити першу страву у високому посуді, т.к. на перевалі над гуськом з полум'яної в димову камеру розвивається висока температура та виділяється велика кількість тепла;
Дає можливість при певному режимі топки (див. нижче) запускати піч з коптильнею, у цьому випадку димова камера працює як допальник коптильного димогенератора.

Висота проходу між вершиною гуська і плитою, що утворює варильну поверхню, зазвичай прибл. 70мм. Однак гусак потрібно налаштувати, що нескладно: він викладається в готовій печі з цегли (можна не підтесаних) без перев'язки і навіть на суху. Залежно від співвідношення розмірів топки, діаметра та висоти димової труби, оптимальний просвіт між димовим зубом та склепінням печі може виявитися і 15-20 мм, як напр., на фото праворуч. Якщо потрібно рівномірне нагрівання обох конфорок, то гусек розташовують не під задньою, а між конфорками, але в жодному разі не під передньою – піч сильно задимить і гріти не буде.

Про коптильні до печі

Схеми коптилен для 2-конфорочної печі з димовим зубом наведені праворуч на перед. Рис. Висота кожної – 1-1,5 м; Інші розміри можна взяти пропорційно. Діаметр димоходу – 130-150 мм. Сітчастий фільтр призначений для уловлювання сажі, його потрібно чистити перед кожним завантаженням продуктів. Тим не менш, продукти, що завантажуються в ці коптильні, дуже бажано ще й обертати 3-4 шарами рідкісної марлі.

В усіх відношеннях краще коптильня з боковим входом диму. По-перше, вона дозволяє виробляти як гаряче, а й напівгаряче копчення; довжину газоходу від печі до коптильні при цьому зручно регулювати, з'єднавши їх тонкостінним металевим гофрошлангом. По-друге, для збору жиру в ній придатний звичайний деко, а в коптильні з нижньою подачею диму в деко повинен бути отвір з обічайкою. Давати ж жиру стікати під коптильні не можна: не віддереш потім, жахливо смердить і передає своє амбре продуктам.

Примітка:димар коптильні повинен бути забезпечений вітровим ковпаком. Щоб уникнути кислотної роси в коптильні, не можна займатися копченням в холодну, сиру та вітряну погоду.

Просунута плита

2-конфоркова плита з димарем зовсім не обов'язково повинна бути схожа на розкопане археологами первісне вогнище. Вона то, можливо багатофункціональної і технічно досконалої, тобто. економічною. Креслення та порядок удосконаленої вуличної плити для дачі та заміського будинку наведено на рис. Хоча конструкція її досить складна для початківця, щоб скласти цю піч, знадобиться ок. 200 пічної цегли.

У цій конструкції застосовано технічне рішення, вперше використане в шведській печі: топка та димова камера розділені замість димового зуба духовкою; газовий тунель над нею виділено червоним. У такій пічній будові місця для дровника не залишається, але натомість:

Режим печі стабілізується майже за будь-якої погоди з ранньої весни до пізньої осені.
Тепловий ККД – понад 65%, як у хорошій варильно-опалювальній печі.
Можливе застосування димової труби заввишки всього 1,2 м над рівнем варильної поверхні.
Нагрів конфорок майже рівномірний і сильний.
Велика димова камера – ефективний дожигатель, завдяки чому вивільняється тепло, достатнє для підігріву водогрійного бака.
Випадання сажі в димової камері при топці невеликим паливом. Тому наявність прочистного люка з дверцятами обов'язково, зате піч без проблем сполучається з коптильнею.
Небезпека чаду від такої печі не вища, ніж від печі-шведки або будь-якої іншої будинкової печі. Тому дана піч може використовуватися як будинкова для невеликого приміщення; тоді вона замість коптильні постійно сполучається з опалювальним щитком.

Кладка вдосконаленої вуличної плити проводиться на глиняно-цементному розчині для вуличних печей з вологостійким обробленням швів, див. далі. У режимі копчення цю піч топлять з піддувала з закритими дверцятами топки. Паливо - стружка або тонка скіпка (не тріска!) листяного дерева, крім берези, нехай і абсолютно здорової. Інакше продукти набудуть неприємного присмаку березового дьогтю. Бічний вихід у димар, крім зручності сполучення з коптильнею, виключає випадання кислотного конденсату в печі.

Камін-гриль, барбекю та мангал

Тут на мал. дана порядовка нескладної вуличної печі-каміна, яка з успіхом може бути використана як гриль; червоним позначена пічна цегла, помаранчевою – шамотна. Намет над осередком зменшує залежність якості їжі, що готується, від погодних умов. Ряди 1-12 складають дровник, його висота для економії матеріалу та роботи може бути зменшена. Дровник перекривається залізобетонною або кам'яною плитою завтовшки 40-80 мм, на якій і зводиться власне будова печі (ряди 13-35). Ряд 25 по фасаду спирається на пару заставних із 40-мм сталевого куточка.

На слід. Рис. - порядок вуличної печі-барбекю (точніше, гриля) з варильною поверхнею. Вона складніша за попередню, т.к. портал печі арочний (ряди 17-22). Викладається арка по кружальцях, як при будівництві російської печі. Обійдеться така піч-барбекю набагато дешевше за попередню, т.к. в ній на 8 рядів кладки менше і шамотна цегла не застосовується. Однак можливості використання даної печі як каміна дуже обмежені: сталевий під вогнища від регулярної топки досить швидко прогорить. Приготувати м'ясо well done у цій печі також не вдасться: внаслідок високої теплопровідності сталевого поду вугілля або надто швидко згаснуть, або, якщо навалити їх товстим шаром, спалахнуть та спалять продукт.

Зрештою, на слід. Рис. – складна, дорога та трудомістка, але багатофункціональна та ефективна вулична піч-мангал з 2-конфорковою варильною поверхнею; жовтим позначена глино-піщана заливка, як між склепінням і лежанкою російської печі. Верхній димовий поріг (ряди 15-20 на розрізі Б-Б) діє аналогічно до димового зуба класичного англійського каміна. У ніші між ним і порталом (виділена рожевим) можна коптити продукти під час інших кулінарних процесів: щоб у такій кишені випав кислотний конденсат, потрібно пекти в огидну погоду завантажити огидним паливом.

Питання технології

підстава

Під фундамент вуличної печі копають котлованчик на багнет лопати (30 см). У котлован засипають і трамбують спочатку протипучину піщану подушку потужністю (товщиною) 15 см, а по ній – щебеневе засипання до рівня ґрунту. Засипання ретельно вирівнюють у горизонт. Винос бортів котловану за контур печі у плані – від 400 мм.

Якщо фундамент печі готовий бетонний моноліт, фундаментну плитупросто кладуть на щебінь. Якщо фундамент заливається власноруч, під його заливку роблять опалубку заввишки 80-150 мм. Армування – стандартне 2-рівневе. Розчин від М250. Закладати фундамент печі нарівні з ґрунтом не можна: він незабаром засмічується ґрунтом і його «хімія» зіпсує нижні ряди кладки, що рівнозначно перекладання всієї печі. Щоб не спотикатися об поріг фундаменту, по його контуру роблять пологе вимощення з бордюрного каменю або цементно-піщаного розчину.

Якщо піч будується у альтанці, на веранді і взагалі на дерев'яної підлогидостатньої несучої здатності, винос основи печі потрібно робити за правилами пожежної безпеки: від 600 мм з боку дверей топки і від 300 мм по решті сторін. На підлогу кладуть асбокартон від 4 мм завтовшки або базальтовий мінеральний картон від 6 мм, потім листок покрівельного заліза. Залізний настил змочують рідким глиняним розчином, укладають на нього повсть або базальтовий картон і просочують тим самим розчином. Кладка будови печі починається, коли глиняне просочення повністю висохне.

Цегла

Для вуличної печі потрібна саме пічна цегла: щільна, добре відпалена. Піч-грубу або 2-конфоркову плиту з димовим зубом, в яких топка сильно не гріється, можна скласти з червоної робочої цегли, в т.ч. порожнистого - грубка з нього швидше прогрівається і менше тепла втрачає даремно. Силікатна цегла для печей абсолютно непридатна, а шамотної кладкиу вуличних печах слід уникати: внаслідок високого вологопоглинання шамотною цеглою він на відкритому повітрі взимку схильний до морозобою.

Примітка:з чого б це автори деяких публікацій і репутери, що крадуть у них матеріал, узяли, що піч можна скласти з газоблоків, навряд чи і всевишньому відомо. Це ж спінений цементний розчин. Під впливом високих температур цемент поступово, але досить швидко втрачає кристалізаційну воду і розпадається в пилюку.

Кладочний розчин та кладка

Звичайний глиняний пічний розчин для вуличних печей непридатний: розкисне за час простою в період весняно-осінньої негоди. Пічки з ненапруженим тепловим режимом (грубу, 2-конфорку з димовою камерою) можна класти на будівельному цементно-піщаному розчині від М250 (портландцемент від М500: пісок 1:3 – 1:3,5); у крайньому випадку їх повністю перекласти недовго. Іноді вуличні печі на дачах вихідного дня кладуть на такому ж розчині з армуванням швів завтовшки 6-7 мм сталевою сіткою завтовшки 3 мм. Однак при більш-менш регулярному користуванні складена таким чином піч служить не більше 5-7 років.

Щоб скласти дійсно довговічну вуличну піч, доведеться купувати сухий пічний розчин для кладки вуличних печей та зачиняти його за інструкцією. Загалом це глиняно-цементно-піщаний розчин, але якість глини для нього має перевірятись у лабораторії, а суха суміш готуватиметься на виробничому обладнанні. Якщо ви не проти ризикнути, склавши спочатку грубу або плиту, в домашніх умовах розчин для кладки вуличних печей готується слід. чином:

Білу або сіру жирну глину зачиняють великою кількістю води та залишають «киснути» на три доби;
Перші дві доби розчин глини періодично розмішують, третю добу дають відстоятись;
Завись зливають, а глиняний осад продавлюють крізь сито з осередком 1,5 мм і сушать у тіні;
Суху глину подрібнюють до фракції не більше 1,5 мм і додають портландцемент марки М400 або вище в кількості 10-15% обсягу глини;
Роблять пробу «ковбаскою» на жирність глиноцементної суміші, як при приготуванні пічного кладки. пічного розчинусвоїми руками;
Додають суху суміш до потрібної жирності гірський пісок фракції 0,5-1,5 мм. Яружний і окатаний кварцовий річковий пісок не годиться. Тільки тепер суміш готова до роботи.

Готувати розчин кладки для печі, з покупної або саморобної суміші, потрібно невеликими порціями, щоб виробити за 2-3 години, т.к. глиноцементно-піщаний розчин і у відрі сохне і розшаровується. Початківцям краще за раз робити по відру розчину, його вистачить на 100-120 цеглин. Розчин на цеглу краще наносити долонею шаром прибл. 3мм. Надлишки, що видавилися, тут же знімаються пальцем, а шви зовні обробляються дерев'яною паличкою на глибину 4-5 мм під вологоізоляцію, див. нижче.

Примітка:товщина шва між шамотною та червоною пічною цеглою 6 мм, т.к. модулі їх коефіцієнтів термічного розширення (ТКР) є різними.

Захист швів

Ні облицювання плиткою, каменем або лицевою цеглою, ні штукатурка вологостійкою штукатуркою не захистять повністю шви кладки вуличної печі від розмокання. p align="justify"> Радикальний спосіб захисту від вологи зовнішніх швів з'явився тільки в наш час: затирання швів клеєм для керамогранітної плитки. Шви затирають після повного висихання кладки (20 діб за 15 градусів і 7 за 25). На період сушіння над піччю влаштовують тимчасовий навіс, щоб уникнути нерівномірного прогріву прямим сонячним промінням.

Що стосується внутрішніх швів, то для їх захисту всі отвори в будові печі на час зимового простою затикають мішками, набитими сухою травою, ганчір'ям тощо. Так температура всередині буде хоч на градус, але вище за зовнішній, що виключить випадання конденсату. Весною перед першим після зими запуском піч годину-дві тихо протоплюють папером, стружкою, сухою травою, поки дим із труби не посвітлішає або не стане майже прозорим. Тепер пекти можна запускати на повний хід.

Заставні та фурнітура

Металеві закладні деталі можна замуровувати лише в кладку з пічної цегли; у шамоті заставних не повинно бути. Товщина шару розчину між металом та пічною цеглою теж 3 мм, так що шов із заставною буде товщиною 6 мм + товщина заставної деталі. Т.к. шви товщі 13 мм неприпустимі, максимальна товщина заставних у печі 5 мм, а мінімальна, за загальним будівельним нормам – 4 мм. Закладні із дроту можуть бути товщиною 3 мм.

Деформаційні зазори між цегляною кладкою та деталями фурнітури (дверцята, заслінки, засувки, шибери) потрібні шириною 6-12 мм. Найчастіше зазори роблять по 10 мм. Деформаційні зазори заповнюються пушеним азбестом; як правило, для цього елемент фурнітури перед установкою обмотують по контуру азбестовим шнуром. Ставлять деталь фурнітури на місце, як тільки кладка сягне рівня її низу; заштовхувати деталь у готовий отвір неприпустимо! Далі кладку ведуть, обводячи фурнітуру до замикання її зверху.

У посібниках з будівництва печей пишуть, що кріпити фурнітуру у будівлі печі необхідно лише дротом, т.к. чавун не вариться чи вариться дуже погано. Це вірно, тому в чавунних деталях фурнітури і передбачаються вуха та/або жолобки під 3-4 мм дріт. Установка чавунних елементів пічної фурнітури проводиться у слід. порядку:

Як тільки кладка доведена до низу деталі, у цеглині болгаркою вибирають пази під вуса дроту. Ширина пазів – 6 мм. Закладення вусів у кладку – від 1,5 цегли, краще – 2,5-3,5 цегли. Кінці дроту не повинні припадати на вертикальні кладки!
У нижні вуха обмотаної азбестом фурнітури простягають дріт, ставлять деталь на місце і продовжують кладку;
В останньому перед перекриває деталь ряду кладки вибирають пази під верхні вуса дроту, як за п. 1;
Вставляють дріт у верхні вуха деталі;
Викладають ряд, що перекриває, і ведуть кладку далі.

Разом з тим у вуличних печах, що топляться нерегулярно і не інтенсивно, досить довговічною виявляється фурнітура із звичайної конструкційної сталі, в т.ч. саморобна. Це економить чимало коштів, т.к. лита чавунна фурнітура дорога. Сталеву пічну фурнітуру цілком правомірно кріпити зварюванням до заставних зі сталевої смуги або куточка.

Димохід

Димар вуличної печі може бути як звичайною (від 4 м), так і зменшеною до 0,6-1 м висоти. Надійний димар вуличної печі з верхнім виходом необхідно будувати заодно з будовою печі, т.к. закріпити окрему цільну трубу так, щоб вона не розхитала на вітрі обробку димоходу в печі, практично неможливо. Легше прилаштувати окремий димар до печі з бічним виходом: вихід печі пов'язують з димовою трубоюгоризонтальною ланкою – боровою – з гнучкого металевого гофра. Таке рішення має і ту перевагу, що кислий конденсат з димоходу ніколи не потрапить у піч: він осяде у відстійнику димоходу, звідки його неважко зливати через лючок, краник або дренажний отвір, зазвичай закритий гвинтом.

На закінчення:як бачимо, найскладніше завдання при будівництві вуличної печі – захистити її в процесі експлуатації від атмосферних опадів. Кращий спосіб її вирішення, що дозволяє ще й обійтися в багатьох випадках без фундаменту печі і дає можливість користуватися нею в будь-яку погоду - побудувати піч у альтанці, на веранді або під навісом.