Щоб будь-яка споруда тривалий час не потребувала ремонту - необхідно потурбуватися про створення максимально надійної основи. Це стосується не лише будівництва фундаменту, а й його подальшого утеплення.
Теплоізоляція особливо потрібна в холодних регіонах (де температура надовго опускається набагато нижче нуля). У першу чергу це стосується бетонних основ: стрічкової та плитної.
Чи потрібно утеплювати і чому?
П рідше ніж розглядати способи роботи та вибирати, яка технологія краща - треба розібратися з тим, навіщо потрібна теплоізоляція основи, і чи потрібна взагалі.Технології, що розглядаються нижче, однаково актуальні як для тих, хто дізнається, як утеплити фундамент дерев'яного будинку, так і для будівель з бетону, цегли, блоків.
Утеплення фундаменту вирішує одразу кілька завдань:
Захищає бетон від прямого контакту із вологою. Вона руйнує і саму конструкцію, а також призводить до вогкості в підвалі (якщо він є).
Захищає основу від витріщання грунту.
Запобігає промерзанню монолітної плити (або стрічкового фундаменту).
У ґрунті, що оточує фундамент, міститься певна кількість вологи. У різних регіонах та на різних ділянках воно відрізнятиметься, проте вода в землі є завжди. І при контакті з бетоном вона пришвидшуватиме його руйнування. Волога, що міститься в порах бетону - замерзає, перетворюючись на кригу. Лід займає більший обсяг, ніж вода, тобто розширюється. Згодом це призводить до появи та збільшення тріщин.
Ще однією проблемою, яку вирішує утеплення фундаменту, є пучення ґрунту. Воно відбувається при сезонній зміні погоди: в мінусову температуру ґрунт піднімається, після чого (при потеплінні) – просідає назад.
Це негативно впливає на стан монолітної плити, оскільки бетон виникає постійний тиск. Особливу небезпеку це уявляє, якщо при заливанні фундаменту технологія робіт порушувалася (що трапляється нерідко). У цьому випадку утеплення фундаменту дозволяє створити свого роду захисний прошарок, який прийматиме на себе тиск ґрунту.
Найсерйознішою причиною, через яку потрібно робити утеплення фундаменту зовні, є його промерзання взимку. У мороз ґрунт промерзає, забираючи тепло від плити. Як наслідок – холодними стають підлоги у приміщеннях першого поверху, і холодно та сиро стає у підвалі (якщо він є у приватному будинку).
З вищезгаданих причин можна твердо сказати, чи потрібно утеплювати фундамент, і навіщо. Для капітальних будівель, які мають простояти понад 10 років – теплоізоляція однозначно необхідна.
Основні вимоги до матеріалів
У тепління фундаменту може виконуватись не будь-яким матеріалом.Основними критеріями є :
довговічність: роботи з теплоізоляції вимагають викопування траншеї по всьому периметру приватного будинку, і робити це раз на кілька років – складно та дорого);
водостійкість: навіть за наявності захисної конструкції (яка прикриває утеплювач від ґрунту) можливе проникнення вологи на утеплювач, що погіршить його ефективність.
Список способів та загальні етапи роботи
У теплити фундамент будинку зовніможна кількома способами :
Плитними матеріалами (пінопласт, пінополістирол, мінераловатні плити).
Насипними матеріалами (керамзит).
Робота може проводитися як на етапі будівництва приватного будинку, так і для вже готової споруди. Другий варіант кращий за перший: після будівництва фундамент повинен відстоятися якийсь час (близько півроку-року в ідеалі, якщо йдеться про дво-триповерховий житловий котедж), щоб остаточно набрати свою форму. Однак при будівництві дуже часто «горять» терміни, і тому дотримуються мінімальних періодів витримки, після чого відразу починаються роботи з будівництва стін.
Незалежно від того, яким саме способом виконуватиметься утеплення фундаменту, існують загальні правила та етапи:
В ідеалі по всьому периметру потрібно виконати покриття ґрунтовкою. Це і дешево, і часу забере небагато, і при цьому дозволить створити додатковий захист бетону від вологи.
Роботи (незалежно від того, яка технологія застосовується) найпростіше проводити в теплу пору року. Погода в ці дні має стояти суха, оскільки працювати доведеться в траншеї, і земля, що розмокла, істотно ускладнить завдання.
Застосування плитних матеріалів
Найпоширенішим варіантом є застосування плитних матеріалів. До таких відносять:
Утеплення фундаменту пінополістиролом (або мінватою) - найпопулярніший варіант серед тих, хто бажає самостійно впоратися із завданням. Робота може проводитись двома способами:
На саморізи. Лист утеплювача кріпиться до поверхні плити. На 1 м ² використовується близько 6-10 саморізів.
На клей. Плити приклеюються до поверхні спеціальний розчин.
Загальні правила роботи такі:
Кріпитися утеплювач починає з будь-якого нижнього кута, горизонтально (тобто наступний лист кріпиться збоку, а не зверху).
Кожен наступний ряд монтується зі зсувом: щоб шви між утеплювачами не створювали суцільну лінію.
Шви проклеюються гідроізоляційною стрічкою (або будівельним скотчем).
Утеплення основи пінополістиролом (відео)
Застосування напиленої ізоляції
До цьому варіанту відноситься застосування пінополіуретану. Технологія має істотний недолік: утеплення фундаменту своїми руками складно здійсненно: для напилення потрібне спеціальне обладнання. Його покупка невигідна, якщо планується теплоізоляція лише 1 котеджу, навіть з усіма додатковими господарськими спорудами.
Для ознайомлення – розберемося з тим, як утеплювач фундамент будинку зовні в такий спосіб:
На місці проведення робіт готується сам утеплювач (виходить змішуванням двох компонентів).
Зі спеціальної установки ППУ розпорошується на поверхню, де миттєво застигає, перетворюючись на щільну піну.
З явних переваг такого способу:
економія часу (за 1 робочу зміну 1-2 працівники можуть покрити не одну сотню "квадратів", тоді як кріплення пінопласту може розтягнутися не на 1 день);
не потребує вирівнювання поверхні;
створює суцільний шар (без швів, як між листами пінопласту);
пінополіуретан - найтепліший ізолятор (теплопровідність - близько 0.03 Вт/мК).
Утеплення основи пінополіуретаном (відео)
Застосування насипних матеріалів
У тепління фундаменту своїми руками найпростіше зробити за допомогою насипного ізолятора – керамзиту.
Траншея для такої роботи буде потрібна ширша. Керамзит, як утеплювач, погано стримує холод і тому шару в 5-10 см (як із матеріалами вище) буде вже недостатньо. Рекомендована ширина шару керамзиту – 40-80 см.
Розглянемо, як правильно утеплити фундамент у такий спосіб:
Дно викопаної по периметру траншеї встеляється гідроізоляційною плівкою (
На дно висипається приблизно 10-20 см щебеню.
У щебінь укладається дренажна труба (щоб відводити вологу, яка може потрапляти у шар керамзиту.
Виконується засипка траншеї керамзитом.
В ідеалі рекомендується зробити перегородку із цегли, пластикових або металевих панелей або із шиферу,
і засипати керамзит між перегородкою та фундаментом. У цьому випадку вона відіграватиме роль бар'єру, перешкоджаючи попаданню вологи всередину (на керамзит).Монтаж захисту утеплювача
Після того, як ізолятор буде закріплений на поверхні, утеплення фундаменту рекомендується завершити пристроєм захисної конструкції. Щодо керамзиту вже згадувалося вище.
Для пінополіуретану або листових матеріалів роботу виконують таким чином:
Монтується дерев'яний або металевий каркас - решетування. Кріпиться вона до фундаменту, а утеплювач – встановлюється (напилюється) між каркасом.
Поверх каркаса, на шурупи, кріпиться захисний шар. Це може бути шифер, пластикові або металеві (якщо метал - обов'язково оцинкований або нержавіючий) панелі або листи.
Як варіант - можна збудувати перед утеплювачем перегородку з цегли (як згадувалося вище).
Користувачі нашого порталу нагромадили величезний досвід будівництва фундаментів. Починаючи від стрічкових, пальових, монолітних плит і закінчуючи популярним типом - , і охоче діляться своїми знаннями з забудовниками-початківцями. Не став винятком і Turkish945.Користувач докладно розповів про всі етапи зведення утепленого плитного фундаменту під гараж-майстерню-котельню, розміром 7500х7500 мм.
Turkish945 Учасник FORUMHOUSE
Я довго аналізував, який фундамент вибрати. У результаті зупинився на типі УШП. Спочатку думав зробити плиту з ребрами жорсткості, потім без ребер. Але мене турбував один момент - чи витримає плита завтовшки 10 см точкове навантаження від ТА (теплоакумулятора). Тому я вирішив не займатися самодіяльністю, а замовити проект фундаменту.
Після розрахунку з'ясувалося, що товщину плити треба збільшити до 20 см, інакше немає гарантії, що вона витримає передбачуване навантаження. Розсудивши, що економія 30 тис. руб. (Різниця між товщиною плити в 100 і 200 мм) це - невиправданий ризик, користувач зупинився на другому варіанті фундаменту.
Фундамент - це прошарок між будівлею та основою, яка перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунт. Фундамент потрібно будувати не на вічко і не за принципом «так зробив сусід», а проектувати на підставі даних геологічного дослідження ґрунту (це дозволить з'ясувати його здатність, що несе) і з подальшим збором всіх навантажень від будівлі.
Визначившись із проектом фундаменту, користувач найняв екскаватор для копання котловану. Загалом вибрали та вивезли близько 50 кубометрів ґрунту. Крім цього, вдалося домовитися з екскаваторником і заразом викорчувати кущі та дерева на ділянці. За цю роботу віддали 15 тис. руб (за цінами в МО за 2015 рік).
Похибка висот на дні котловану не перевищила 50 мм. Також Turkish945запитав користувачів порталу, що робити з борозенками на дні котловану, що утворилися після роботи ковша: прибирати чи утрамбувати, як є, а далі відсипати подушку?
Учасники FORUMHOUSE порадили повністю прибрати весь розпушений ґрунт.
Також користувач задумав за допомогою найманих робітників викопати по периметру фундаменту траншею (400х600 мм) під дренаж. Потім укласти геотекстиль і розпочати трамбування піщаної подушки. Викопати траншею не вдалося через відсутність чорноробів, готових зробити цю роботу.
Т.к. Turkish945від початку сумнівався у необхідності дренажу, він вирішив повністю відмовитися від нього, заощадивши 40 тис. крб. Хоча це рішення, на думку наших користувачів, дуже спірне, робота продовжилася. У вихідні дні користувач, за допомогою друга, вивіз на садовій тачці з котловану весь розпушений ґрунт.
Turkish945
Коли дивишся на котлован зверху, то здається, що розпушеного ґрунту зовсім небагато, а для двох це легка робота. У результаті ми працювали 4 години без перерви та сильно втомилися.
Ось що вийшло після вивезення ґрунту.
Також попутно розвантажили екструзійний пінополістирол (19 пачок розміром 120х60х10 см для утеплення плити та 2 пачки 1160х580х50 мм для бортів плити), який привезли на ділянку.
Закінчивши підготовчий етап, користувач розстелив на дні котловану геотекстиль і почав формування піщаної подушки. Для цього йому знадобилася віброплита ( Turkish945узяв її в оренду), а ось з піском вийшла затримка.
Turkish945замовив пісок у одного «місцевого» продавця, який пообіцяв, що привезе вісім кубів чистого піску за ціною 5 тис. рублів за КамАЗ. У результаті на будмайданчик привезли пісок із великою кількістю каменів та глини.
Довелося вручну перебирати та викидати сторонні включення. Робота затяглася до вечора. Також користувач домовився з двома чорноробами, що в неділю вони прийдуть на укладання піску.
Т.к. замовленого піску недостатньо, Turkish945,отримавши знижку за некондицію за першу вантажівку, замовив у того ж продавця другу машину, а третій КамАЗ із піском про всяк випадок замовив у іншого постачальника.
У неділю вранці з'ясувалося, що чорнороби, яких найняли напередодні, затримуються. Щоб не втрачати день, користувач розпочав роботу.
Turkish945
Пісок я трамбував віброплитою вагою 85 кг. Усього зробив 4 проходки. На одну проходку йшло по 30-40 хвилин. Пісок проливав водою.
На той час приїхали дві вантажівки з піском. Перший - з піском від продавця, який обдурив якість, але дав знижку і пообіцяв, що такого більше не повториться. Друга вантажівка - від нового постачальника. Завантаживши дві купи поруч, Turkish945побачив, що пісок знову з глиною. Крім цього, купа, яка за обсягом, за словами першого продавця, повинна бути в 8 кубів, виглядає так само, як купа від другого продавця, але привіз 6 кубів відмінного піску.
Підсумок: перший постачальник повністю вичерпав кредит довіри та з ним розпрощалися. Не дочекавшись чорноробів, які обіцяли до цього часу вже приїхати, користувач із тестем самостійно зайнялися розтягуванням решти піску.
Щоб вивести товщину шару в 0, вбили кілочки з відмітками необхідного рівня.
Порядком статут, Turkish945вирішив знову зателефонувати чорноробам та дізнатися, де вони. Отримавши відповідь, що вони вже на підході, продовжили роботу. У результаті «помічники» приїхали надвечір, причому у звичайному одязі, але в питання, як вони збираються у такому вигляді працювати, вони відповіли: «ми приїхали тільки подивитися фронт робіт».
Озирнувшись, хлопці з ходу заявили ціну по 1000 рублів за 1 куб розтягнутого піску. Це приблизно 30 тис. руб. на двох, за 2 дні роботи. Сказавши «до побачення», забудовник відмовився від їхніх послуг.
Після всіх поневірянь, Turkish945 знайшов хлопців, які швидко розкидали та утрамбували пісок за ціною 1500 руб. на день на людину. Загалом на піщану подушку пішло 40 кубів піску.
Turkish945
Пісок ми утрамбували до плити. Вийшла рівна і тверда основа.
Наступний етап – розмітка трас під інженерні комунікації. Для зручності роботи користувач змайстрував простий пристрій - «маячки», вбивши в ковпачки від пластикових пляшок цвях «сотку».
«Маячок» встромляється в пісок, а за капелюшок цвяха чіпляється кільце рулетки.
Це дозволяє розмітити траси без сторонньої допомоги.
Лінії трас на піску відзначалися фарбою, що розпорошується з аерозольного балончика, по натягнутій нитці.
Розмітивши траси, викопали траншеї під інженерні комунікації.
Головне - дотриматися всіх необхідних ухил під каналізаційні труби. 2 см на 1 погонний метр для труби діаметром 110 мм і 3 см на 1 погонний метр для труби діаметром 50 мм.
Труби (під воду та теплотрасу) у тіло фундаменту заходять у гільзі – трубі більшого діаметру. В даному випадку на 110 та 160 мм. До того ж, вхід труб навмисно зроблено не під 90, а під 60 градусів. Для цього взяли та з'єднали два коліна з кутом у 30 градусів.
Щоб перевірити герметичність комунікацій, можна заглушити виходи та налити у труби воду. Якщо рівень рідини не зміниться, а місцях з'єднань немає протікань, то траси можна закопувати.
Засипавши комунікації піском та утрамбувавши його, забудовник розклав утеплювач зі зміщенням плит.
Підсумковий варіант.
Тепер переходимо до в'язання арматурного каркасу. Для прискорення роботи Turkish945замовив арматуру, вже розпиляну за необхідними розмірами.
Turkish945
Коли я побачив кількість арматури, то зрозумів, що прийняв правильне рішення. І час заощадив, і інструмент зберіг, т.к. я не впевнений, що моя "болгарка" витримала б такий обсяг робіт.
Для в'язання арматури взяли в оренду спеціальний пістолет, незважаючи на скепсис з боку користувачів порталу щодо цього дорогого обладнання.
Найчастіші претензії: акумулятор не тримає, погано в'яже, дріт плутається, але Turkish945залишився задоволений роботою пістолета. За його словами, дріт плутався лише на самому початку – перші 10 хвилин роботи, потім, «набивши руку», він в'язав пістолетом без шлюбу.
Щодо швидкості роботи, то на зв'язування арматурного каркаса з кроком 25 см пішло близько однієї години з перекурами. А котушки з дротом, вартістю 120 руб., Вистачає приблизно на 170 вузлів.
Займаючись самостійним будівництвом, потрібно бути готовим до різних форс-мажорних обставин – різкої зміни погодних умов тощо. Приїхавши одного дня на ділянку, щоб закінчити зв'язування арматурного каркаса, забудовник побачив наступну картину.
Утеплення монолітної плити, як технологія, вже позитивно себе зарекомендувала в Європі та країнах пострадянського простору. Затребувана УШП дрібного закладення тих географічних зонах, де переважає суворий клімат. Монолітний каркас заливається на різних типах грунтових основ, у тому числі на пучинистих, зі слабким навантаженням, що переноситься. У той же час головна небезпека для монолітної плити – негативна температура, коли земляна основа піднімається, деформуючи плитну основу. Це призводить до механічних дефектів споруди, непридатності та аварійності. Уникнути такого допоможе утеплення фундаментної плити горизонтальним способом. Про те, чи потрібне утеплення фундаменту, і як це зробити, розглянемо нижче.
Переваги утеплення
Проводячи утеплення плити фундаменту, забезпечується довговічність та тривала експлуатація без необхідності проміжних ремонтів. Для власників квартир на першому поверсі, будинків, котеджів, ця проблема виникає часто, потрібен проект утеплення фундаменту пінополістиролом. Щоб уникнути теплових втрат, фундаментна плита утеплюється. У яких випадках виробляється утеплення фундаменту:
- забезпечити рівень гідроізоляції фундаментальної основи;
- знизити показник термоізоляційних втрат;
- зменшити витрати на обігрів житлового приміщення;
- запобігти надмірному утворенню конденсату на поверхні несучих стін будівлі. Адже конденсат призводить до руйнування будівель, хоч як це дивно звучить;
- зробити умови життя комфортними у утепленій будівлі;
- стабілізація температурного режиму усередині приміщення, житлового будинку.
Класифікація матеріалів для утеплення
Дуже часто у власників житла виникає багато труднощів у виборі того чи іншого матеріалу. Утеплення фундаменту перетворюється на проблему. Люди плутаються в назвах та властивостях, змішують теплоізоляційні характеристики, що тільки ускладнює процес обох сторін при покупці. З метою надання методичної допомоги, розглянемо утеплення плитного фундаменту, матеріали та характеристики.
Матеріал підбирається в залежності від характеристик теплоізоляції, кліматичних умов регіону. Другий момент: залучення спеціальної техніки для розпилення хімічного реагенту – поліуретану на поверхні дрібного закладення. Третій фактор – наявність фінансових коштів, тому що утеплення процедура не дешева.
- Пінополіуретан: плити піноплекс для фундаменту затребуваний матеріал серед решти лінійки утеплювачів. Виготовляється із спіненої киснем пластмаси. Сама хімічна суміш виготовляється безпосередньо на майданчику під час будівництва. Там відбувається процедура змішування двох реагентів для утеплення. Пінопластові листи або ППУ мають чудові якості зі збереження теплової енергії в будові, зниження рівня шуму, підвищення звукової ізоляції. Не схильний до негативного впливу вологи, стійкий до займання;
- Пінопласт - утеплювач для фундаментних плит в основі містить гігроскопічну піну. Екструзійний пінопласт також використовується для утеплення фасадів та інших частин конструкцій. У плиткового пінопласту низький коефіцієнт міцності та нестійкість до механічних пошкоджень на поверхні дрібного закладання;
- ЕППС екструдований пінополістирол - утеплювач для плит фундаментів: займає почесне перше місце за функціональністю та застосуванням. Виготовляється у стандартній прямокутній формі. Листи складаються з пористої структури. Матеріал здатний витримувати навантаження, не схильний до змін, стійкий до температурних перепадів. Використовується для теплоізоляції фундаменту пінополістиролом, причому додатковий захист не потрібний. Наявність отворів для відведення конденсату та вологи.
Утеплення плити
З метою утеплення фундаментальних основ використовують гранульований пінополістирол (пінопласт) у бетон дрібного закладання. Ще називають теплим бетоном. Приготування утеплювача для плитного фундаменту можливе як на заводі, так і безпосередньо на будівельному майданчику. Це залежить від замовника та можливості доступу будівельної техніки до майданчика для утеплення фундаменту пінополістиролом.
У плитний фундамент рекомендовано використовувати ППС із щільністю не менше ніж 1200D. Проект: на один куб бетонної суміші: 0,3 тонни цементу М400, один куб пінополістиролу гранульованого, 0,8 тонни піску, омилена смола за потребою.
При укладанні бетону враховується показник усадки, один міліметр за кожен метр. Теплопровідність суміші буде невелика. Потрібен екструдований пінополістирол під плиту знизу, але не згори. Пінопласт повинен мати товщину шару не більше 10 см.
Чим керуватися при виборі матеріалу утеплювача
Так як не кожен виріб може підійти для використання як утеплювач, при виборі потрібно керуватися такими факторами:
- показник водонепроникності: що менше пінопласт набирає у собі воду, то довше зберігає корисні властивості, і навпаки. У період негативних температур вода кристалізується, розширюється, змінює молекулярну структуру елемента, порушує цілісність;
- коефіцієнт міцності: дані важливі при спорудженні фундаментальної основи на рухомих ґрунтових масах, скельних породах. Вістря здатні заподіяти деформацію, пошкодити фундамент;
- стійкість до різних середовищ: кожен тип грунту має особливості, склад, як хімічний, і біологічний. Через це підвищується рівень та концентрація солі, що призводить до передчасного руйнування утеплювача дрібного закладення.
Технологія (проект) утеплення фундаменту пеноплексом передбачає укладання також із внутрішньої сторони. Але матеріал має бути стійким до займання. При запаленні має виділятися мінімальна кількість токсичних речовин. Часто ці пари служать для збудження ядухи у астматиків.
Термін придатності панелі не повинен бути нижчим за термін оздоблювального матеріалу. В іншому випадку будете змушені демонтувати шар раніше за певний час.
Утеплення фундаменту краще проводити екструдованим пінополістиролом. Таким чином захистіть споруду та збережіть тепло.
Класичний проект утепленої фундаментальної плити
- Утрамбована ґрунтова поверхня;
- прошарок геотекстилю;
- шар піщаної подушки глибиною трохи більше 20,0 див;
- шар подушки із щебеню глибиною не більше 20 см;
- 10-ти сантиметровий рівень залягання дрібнозаглибленої бетонної плити;
- шар гідроізоляції;
- пласт утеплювача з товщиною не менше ніж 5,0 см;
- 35 сантиметрова монолітна плита;
- ростверк із бетону розміром 50 х 50 см;
- металеві прути третього класу з діаметром не менше ніж 1,2 см;
- ряд газобетону завширшки 37,5 см;
- з фронтальної частини ряд облицювальної цегли, що покриває газобетон;
- вентиляційний проміжок 3,0 сантиметра;
- гідроізоляція, утеплювач, облицювання ростверку на цоколі з полістиролу.
Характеристики пінополістиролу
Середній термін експлуатації пінополістиролу дорівнює 30 років. За умови обслуговування будинок стоятиме вічно. Наступні чинники негативно впливають на термін:
- фронтальна поверхня, на яку клеїтиметься матеріал, не вирівняна, є повітряні прошарки, пробки;
- ППС плити виготовлені не за технологією, не мають належного захисту від негативного впливу ультрафіолету;
- Перед встановленням матеріал лежав на відкритому просторі і на нього вплинули погодні умови.
Утеплювачі, незалежно від назви та маркування, мають підвищений рівень займання. Належать до третього та четвертого класу. В даний час більшість виробників додають до складу такого хімічного реагенту, як антипірин. Головна особливість – загасання при запаленні. До стандартного маркування додається марка "С".
- Рясне виділення диму при горінні, у якого в атмосферу випадають ціаніди і бромоводень;
- мінімальний показник поглинання води;
- підвищена міцність на згин;
- функція, що утеплює - мінімальний показник тепловіддачі;
- взаємодія із нафтопродуктами.
Нейтральна взаємодія з бітумом, цементом, гіпсом, вапном, асфальтом.
Утеплення фундаменту – нескладний проект. Достатньо мати будівельний майданчик із під'їздом для техніки. В іншому випадку потрібно самостійно готувати бетонну суміш з обов'язковим врахуванням пропорцій та співвідношення. Можливо початковий етап видасться витратним, але ці витрати себе окуплять у повному обсязі протягом першого року. Чи варто утеплювати фундаментну плиту пінополістирольними листами, точно так.
Деякі ефективні будівельні технології створені нещодавно. Це пояснюється появою на ринку нових матеріалів, що володіють кращими або унікальними характеристиками. Деякі з цих методик можуть бути відтворені звичайною людиною після порівняно невеликого вивчення відповідних матеріалів. У цій статті розглянемо процес утеплення своїми руками підстави приватного житлового будинку, іншої, порівняно невеликої будівлі.
Для чого може знадобитися утеплення плити фундаменту
Поліпшення ізоляційних параметрів будівлі спростить і зробить дешевшою його експлуатацію. Тільки цього факту цілком достатньо для того, щоб замислитися над проведенням відповідних робіт. Енергетичні ресурси, незважаючи на тимчасові коливання ринку, завжди будуть мати високу цінність. Зменшивши їх споживання, можна буде розраховувати на суттєву економію коштів.
Також слід зазначити, що правильний інженерний розрахунок допоможе винести точку роси за контур основної частини будівлі. Це означає, що волога не конденсуватиметься всередині конструкцій. Таким чином, після модернізації погіршаться умови для появи та розвитку цвілі, припиняться приховані корозійні процеси.
Окремо необхідно розглянути пучення ґрунтів. Воно відбувається у зимовий період. Ці механічні дії здатні створювати великий тиск на елементи конструкції будівлі. Якісне утеплення плити фундаменту запобігає таким та іншим перерахованим вище шкідливим впливам.
%20(1)%20(1)%20(1).jpg)
Будь-яка технологія стає більш зрозумілою на прикладах, що підтверджують доцільність її застосування. В даному випадку слід звернути увагу на фундамент утеплена шведська плита.Наведемо основні параметри цієї зарубіжної методики, яка все частіше використовується сьогодні у вітчизняному приватному житловому будівництві:
- Він є єдиною конструкцією з литого бетону з армуванням, ребрами жорсткості. Її встановлюють на подушці та в оточенні плит із пінополістиролу.
- Під головний утеплювач і з боків від нього спочатку засипається пісок.
- Попередньо встановлюється система збирання вод та їх відведення у дренаж.
- Вимощення по контуру знижує навантаження на дренажний комплекс.
- Забезпечення комфортних температурних умов проводиться за допомогою системи «тепла підлога». Вона вбудовується у фундамент на етапі його створення.
%20(1)%20(1).jpg)
Саме ця назва визначає країну походження технології. У Швеції її з успіхом застосовують понад півстоліття, а в Росії приватні особи та будівельні компанії використовують подібні методики близько десяти років. Такі терміни є достатніми для обґрунтованих висновків. Практичні випробування підтвердили наявність таких особливостей:
- Ця технологія будівництва фундаментів добре підходить для будівництва 1-2 поверхових будинків. Для вищих будівель необхідно замовляти індивідуальний проект. Його далі доведеться погодити у всіх офіційних інстанціях.
- Щоб повністю виключити можливість підтоплення будівлі під час паводків слід встановлювати піщане підсипання необхідної висоти. Для її визначення можна використовувати статистичні дані щодо потрібного регіону з максимальними рівнями. При необхідності - застосовуються додаткові заходи щодо покращення системи дренажу та гідроізоляції.
- На піщаних ґрунтах можна заощадити у процесі будівництва. Тут не знадобиться продуктивна система відведення вод.
- Робота з бетоном, як і у всіх інших подібних випадках, рекомендована лише у теплий період. Можна здійснити заливку фундаменту взимку, але це супроводжуватиметься підвищеними витратами та збільшить ризик виникнення шлюбу.
- Ця конструкція особливо добре себе проявляє саме в комбінації з «теплою підлогою». Зокрема, при відключенні підігріву навіть у холодну пору року тепло зберігатиметься у будинку протягом 72 годин.
- Повний цикл робіт професійна компанія здатна зробити за 3-4 тижні.
.jpg)
Матеріал для створення якісного ізоляційного шару
Можна зробити вибір, ґрунтуючись на аналогах матеріалів, що застосовуються у шведській технології. Але спочатку виключимо невідповідні варіанти:
- Мінеральні вати різних типів не мають необхідної жорсткості, міцності і занадто добре вбирають воду.
- Керамзит, інші матеріали із гранул. Вони також не підійдуть, тому що не можуть стати щільною основою для майбутнього фундаменту, що не пропускає вологу.
- Полімерні пінисті матеріали, що створюються безпосередньо на робочих майданчиках. Деякі їх можна застосовувати. Але реалізація такого проекту вимагатиме наявності певних навичок. Також знадобиться спеціальне обладнання.
Методом виключення ми знайшли переможця цього заочного змагання. Це – пінистий полістирол фабричного виробництва, пінолекс.Перерахуємо далі ті характеристики матеріалу, які стануть у нагоді для вирішення поставлених завдань:
- Його спосіб виробництва передбачає випуск стандартизованої продукції. Таким чином, якщо придбати пінолекс відомого бренду, то можна буде не сумніватися в тому, що кожна плита матиме однакові параметри.
- Точні розміри та невелика вага полегшать перевезення, складування, виконання монтажних операцій.
- Рівномірний розподіл закритих бульбашок у структурі піноплекса забезпечує відмінні теплоізоляційні властивості. Щоб зробити повноцінне утеплення монолітного фундаменту, не потрібно створювати занадто товстий шар.
- Цей матеріал міцний, не пропускає вологу. Багато різновидів плит з нього виготовляють зі спеціальними пазами по краях, що дозволяє без додаткових засобів забезпечувати герметичність стикових з'єднань.
Утеплення плитного фундаменту
Ми з'ясували основні параметри цієї методики, тому можна переходити до опису робочих операцій. Розглянемо етапи, що використовуються для утеплення плити фундаменту:
- Для цієї групи робіт цілком достатньо буде створити шар із якісного піноплексу з товщиною не більше 10 см. Його можна сформувати з двох рядів плит, які укладаються в шаховому порядку із спільним перекриттям областей стиків.
- Підготовка майданчика повинна проводитись з урахуванням геології ділянки, характеристик ґрунтів. При створенні поглиблення дно треба робити рівним, тому на завершальних стадіях рекомендується використовувати ручну працю.
- Проводиться засипка та ущільнення піску, після чого встановлюється тимчасова опалубка, заливка першого шару бетону без армуючих елементів.
- Коли основа застигла, на неї укладаються плити пеноплекс у вказаному вище порядку. Їх закривають зверху товстою поліетиленовою плівкою. Шви між окремими смугами акуратно заклеюють широким скотчем.
- Далі створюється основний фундамент із армованого бетону.
- Після того, як він застигне, до торцевих частин приєднують клейовим складом піноплексної плити.
Запорука довговічності будь-якої будови – це надійна основа, де вона базується. «Нульовий цикл», тобто зведення фундаменту – один із найважливіших етапів будівництва. Помилки та недоробки, допущені при проведенні таких робіт, нехтування технологічними рекомендаціями або невиправдане спрощення тих чи інших операцій можуть призвести до дуже неприємних, а часом навіть катастрофічних наслідків.
Одним із самих поширенихТипи фундаментів є стрічковими. Він досить універсальний, підходить для більшості житлових або господарських будівель, відрізняється високою надійністю, стабільністю навіть на складних грунтах. Але всі ці якості він виявить лише в тому випадку, якщо бетонна стрічка буде надійно захищена від негативного зовнішнього впливу. На жаль, не всі будівельники-початківці знають, що основа будинку особливо потребує гідро-і термоізоляції. Один з варіантів вирішення цієї проблеми - утепленняфундаменту пінополістиролом технологія якого цілком доступна кожному.
Навіщо утеплюється фундамент?
На перший погляд це виглядає навіть парадоксально – утеплювати монолітний бетонний пояс, заглиблений у ґрунт і дещо піднімається над землею в цокольній частині. Який у цьому сенс, якщо тут немає житлових приміщень? Яка різниця, чи буде «фундаменту тепло» чи він залишиться відкритим?
На жаль, подібний дилетантський погляд – зовсім не рідкість, і багато господарів ділянок, вперше в житті починаючи самостійне будівництво власного будинку, ігнорують питання термоізоляції фундаменту і навіть не передбачають на ці заходи відповідні витрати. На жаль, тим самим вони закладають під своє житло міну уповільненої дії.
- Стрічковий фундамент зазвичай заглиблюють у ґрунт нижче рівня промерзання ґрунту. Виходить, що температура підошви або нижньої частини стрічки протягом усього року - приблизно однакова, а ось верхня частина фундаменту в залежності від сезону піддається прогріву, то охолодженню. Ця нерівномірність в єдиній бетонній конструкції створює сильні внутрішні напруги - через різницю лінійного розширення різних ділянок. Ці внутрішні навантаження призводять до зниження міцності бетону, до його старіння, деформації, появи тріщин. Вихід – забезпечити приблизну рівність температури всієї стрічки, для чого потрібна термоізоляція.
- Неутеплений фундамент стає потужним мостом проникнення холоду ззовні до стін і підлог першого поверху. Навіть, здавалося б, надійна термоізоляція підлоги та фасаду не вирішить проблему – втрати тепла будуть дуже великі. А це, у свою чергу, не лише малокомфортний мікроклімат у житловій зоні, а й абсолютно не потрібніВитрати на оплату енергоносіїв для опалення. Проведені теплотехнічні розрахунки доводять, що грамотне утеплення фундаменту забезпечує до 25-30% економії.
- Безумовно, якісні бетонні розчини мають свій експлуатаційний «заділ» у плані морозостійкості – це розрахована кількість циклів глибокого заморожування та відтавання без втрати міцності. Але витрачати цей «резерв» все ж таки потрібно з розумом, і краще максимально захистити фундамент від впливу негативних температур.
- Утеплені стіни фундаменту менше відволожуватимуться, оскільки шар термоізоляції винесе «точку роси» назовні. Це – щеодин плюс утеплення стрічки.
- Крім утеплення зовнішніх стін, сумлінні будівельники встановлюють і горизонтальний шар термоізоляції, який запобігатиме проникненню холоду через грунт до основи фундаменту. Ця міра спрямована на зниження ймовірності промерзання ґрунту біля стрічки, небезпечного спучуванням, появою сильних внутрішніх напруг у залізобетонній конструкції та її деформацією.
- І, нарешті, змонтована на стінах фундаменту термоізоляція стає ще й непоганим додатковим захистом від ґрунтової вологи, а також стає бар'єром, що оберігає від механічних пошкоджень обов'язковий шар гідроізоляції.
Щоб вирішити проблему утеплення фундаменту, стій термоізоляції розташовують на зовнішній стінці - від основи (підошви) і до верхнього обрізу цоколя. Не потрібно покладатися на утеплення фундаменту зсередини - це ніяк не усуне зовнішніх впливів, і може тільки трохи поліпшить мікроклімат в підвальному приміщенні.
Починати треба з гідроізоляції!
Перш ніж перейти до технології утеплення фундаменту, не можна не торкнутися питань його якісної гідроізоляції – без цього вся робота може бути зроблена марно. Вода, в «союзництві» з перепадами температур, перетворюється на серйозну загрозу основи будинку:
Перш за все, всім відома властивість води розширюватися при переході в жорсткий агрегатний стан - при замерзанні. Проникнення вологи в пори бетону при негативних температурах може призвести до порушення цілісності конструкції, розриву, появи тріщин тощо. Особливо це небезпечно в цокольній частині та на малій глибині залягання стрічки.
- Не треба думати, що ґрунтова волога – це чиста вода. У ній розчинено величезну кількість органічних та неорганічних сполук, що потрапляє на ґрунт з вихлопами машин, промисловими викидами, агротехнічними хімікатами, при розливі нафтопродуктів чи інших рідин тощо. Багато їх цих речовин надзвичайно агресивні по відношенню до бетону, викликають його хімічне розкладання, ерозію, фарбування та інші деструктивні процеси.
- Вода і сама по собі є сильним окислювачем, плюс до цього містить узе згадані сполуки. Проникнення вологи в товщу бетону обов'язково призведе до окислення арматурної конструкції - а це може призвести і до зниження розрахункової міцності, і до утворення всередині стрічки порожнин, які потім перетворюються на розтріскування і відшарування зовнішніх шарів.
- І на додаток до всього сказаного - вода ще й викликає поступове вимивання бетонної поверхні - утворюються каверни, раковини та інші вади.
Не треба покладатися на те, що на ділянці будівництва ґрунтові води розташовані дуже глибоко, і не становлять особливої загрози фундаменту. Небезпека криється набагато ближче:
- Вода, що випадає з атмосферними опадами або потрапляє на ґрунт іншими шляхами (розлив, танення снігів, аварії трубопроводів тощо) утворює так званий фільтраційний шар, до речі, найнебезпечніший в агресивному хімічному відношенні. Трапляється, що у товщі ґрунту на невеликій глибині є водонепроникний глиняний шар, що веде до створення навіть досить стабільного поверхневого водяного горизонту – верхівки.
Концентрація вологи у фільтраційному шарі – величина змінна, що залежить від часу роки та усталеної погоди. Найважливішу роль зменшення негативного впливу цього шару на фундамент зіграє організація правильної зливової каналізації.
- Другий рівень – це досить стала концентрація капілярної вологи в грунті. Це – досить стабільна величина, малий залежить від пори року та від погоди. Така волога не чинить вимивальної дії, але капілярне її проникнення в бетон цілком можливо, якщо фундамент не буде гідроізольований.
Якщо ділянка відрізняється підвищеною вологістю, наприклад, розташована на болотистій місцевості, то гідроізоляцією не обмежитися – потрібно захиститифундамент ще й створення системи дренажу.
- Дуже небезпечні фундаменту підземні водоносні горизонти. Вони, щоправда, також є за своїм розташуванням досить стабільною величиною, але по наповнюваності залежать від пори року та кількості опадів, що випадають.
Якщо на ділянці будівлі є тенденція до близького залягання таких шарів, то буде потрібно дуже якісна гідроізоляція і система дренажної каналізації - тут вплив води може не обмежитися просто проникненням в бетон, а викликати ще й серйозні гідродинамічні навантаження.
Зразкова схема гідроізоляції фундаменту наведена на малюнку:
1 – піщано-гравійна подушка, на якій базується стрічка фундаменту (2). Ця подушка теж відіграє роль у загальній схемі гідроізоляції, виконуючи функції своєрідного дренажу.
На схемі показаний блоковий стрічковий фундамент, тому між стрічкою-підошвою та кладкою блоків (4) передбачений шар горизонтальної гідроізоляції (3), що виключає капілярне проникнення вологи знизу. Якщо фундамент монолітний, цього шару немає.
5 - обмазувальна гідроізоляція, на яку зверху укладається рулонна обклеювальна (6). Найчастіше у приватному житловому будівництві використовують у парі гудронну мастику та сучасні типи руберойду на тканинній поліестеровій основі.
7 – шар термоізоляції фундаменту, який у верхній цокольній частині додатково закритий декоративним шаром – штукатуркою або облицювальними панелями (8).
Від фундаменту починається зведення стін (9) будівлі. Зверніть увагу на обов'язковий горизонтальний шар відсічної гідроізоляції між фундаментом і стіною.
Для виконання гідроізоляційних робіт стрічку фундаменту оголюють до самої підошви – це буде потрібно і для її утеплення.
В рамках цієї статті неможливо розповісти про всі нюанси гідроізоляційних робіт – це тема окремого розгляду. Але все ж таки доцільно буде дати рекомендації щодо оптимального використання гідроізоляційних матеріалів – вони зведені в таблицю:
| Тип гідроізоляції та матеріали | стійкість до утворення тріщин (за п'ятибальною шкалою) | ступінь захисту від ґрунтових вод | клас приміщення | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «верховодка» | грунтова волога | ґрунтовий водоносний шар | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Обклеювальна гідроізоляція із застосуванням сучасних бітумних мембран на поліестеровій основі | 5 | так | так | так | так | так | так | ні |
| Гідроізоляція з використанням полімерних водонепроникних мембран | 4 | так | так | так | так | так | так | так |
| Обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерних або бітум-полімерних мастик | 4 | так | так | так | так | так | так | ні |
| Пластична обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів | 3 | так | ні | так | так | так | ні | ні |
| Гідроізоляція жорстка обмазувальна на основі цементних складів. | 2 | так | ні | так | так | так | ні | ні |
| Просочувальна гідроізоляція, що підвищує водовідштовхувальні властивості бетону | 1 | так | так | так | так | так | так | ні |
У таблиці вказано 4 класи будівель:
1 – технічні споруди, без проведених електромереж, із товщиною стінок від 150 мм. Тут допустимі плями вогкості та навіть невеликі протікання.
2 – також технічні чи підсобні споруди, але з системою вентиляції. Товщина стін – не менше 200 мм. Плями вогкості вже неприпустимі, можливі лише незначні вологі випаровування.
3 – це той самий клас, який цікавий приватним забудовникам – до нього відносять житлові будинки, будинки соціального призначення тощо. Проникнення вологи вже неприпустимо у жодному вигляді. Товщина стінок – не менше 250 мм. Обов'язковою є наявність природної або примусової вентиляції.
4 – об'єкти зі спеціальним мікрокліматом, де потрібний строго контрольований рівень вологості. У приватній забудові з таким зустрічатися не доведеться.
Не слід з таблиці робити висновок про достатність якогось одного шару із зазначених. Оптимальним для фундаменту, повторимося, буде поєднання обмазувальної та обклеювальної гідроізоляції – так буде створено надійний бар'єр від проникнення вологи.
Після того, як фундамент отримав надійну гідроізоляцію, можна переходити до його утеплення.
Пінополістирол, як утеплювач для фундаменту
З усього різноманіття термоізоляційних матеріалів саме пінополістирол є оптимальним вибором для використання саме в умовах фундаментних робіт – з неминучим контактом з вологою, з навантаженнямґрунту і т.п. Існують і інші технології, але якщо розглядати в розрізі самостійного виконання робіт, без залучення майстрів та спеціальної техніки, то розумної альтернативи, по суті, немає.
Один із найкращих представників класу екстудованого пінополістиролу - «Піноплекс»
Слід відразу обмовитися, що йтиметься не про спінений полістирол, який частіше називають пінопластом (він малопридатний для такого використання), а про екструзійноїрізновиди пінополістиролу. Найчастіше для утеплення фундаменту вибирають «пеноплекс» - плити певного розміру та конфігурації, з якими дуже зручно працювати.
Ціни на піноплекс
піноплекс
Переваги «піноплекса» полягають у наступному:
- Щільність цього матеріалу лежить у діапазоні від 30 до 45 кг/м³. Не важко при монтажі, але це зовсім не говорить про низьку міцність такого пінополістиролу. Так, зусилля для деформації лише на 10% сягає від 20 до 50 т/м². Таке утеплювач не тільки з легкістю впорається з тиском ґрунту на стінки фундаментної стрічки – його навіть закладають під під ошву або застосовують як утеплювальну основу при заливанні плитного фундаменту.
- Матеріал має закриту комірчасту структуру, яка стає дуже непоганим додатковим гідроізоляційним бар'єром. Водопоглинання піноплекса не перевищує 0,5% протягом першого місяця, і надалі не змінюється незалежно від тривалості експлуатації.
- У екструзійного пінополістиролу одна з найнижчих величин теплопровідності – значення коефіцієнта близько 0,03 Вт/м²×°С.
- «Піноплекс» не втрачає своїх видатних експлуатаційних характеристик у дуже широкому температурному діапазоні – від – 50 до + 75 °С .
- Матеріал не схильний до розкладання (за винятком впливу на нього органічними розчинниками, що в грунті - дуже малоймовірно). Він не виділяє шкідливих для людини чи навколишнього середовища речовин. Термін його служби в таких умовах може становити 30 і більше років.
«Піноплекс» може бути кількох модифікацій, призначених для утеплення тих чи інших елементів будівлі. Наприклад, до складу деяких видів ведені добавки антипірени, що підвищують вогнестійкість матеріалу. Для фундаментних робіт цього не потрібно. Для утеплення зазвичай купується «пеноплекс» марки «35С» або «45С». Цифри в маркуванні говорять про щільність матеріалу.
Форма випуску – панелі, найчастіше оранжевого кольору. Розмір таких плит, 1200×600 мм, робить їх дуже зручними при монтажі. Товщина панелей – від 20 до 60 мм із кроком по 10 мм, а також 80 або 100 мм.
Плити справжнього «піноплекса» оснащені замковою частиною – ламелями. Це дуже зручно при укладанні єдиної утеплювальної поверхні – ламелі, накладаючись одна на одну, перекривають містки холоду на стиках.
«Піноплекс» - оптимальне рішення для утеплення фундаменту!
Цей утеплювач виготовляється у кількох модифікаціях, кожна з яких призначена для термоізоляції певних елементів будівлі. У тому числі в цій лінійці представлено і «Піноплекс-Фундамент».
Детальніше про - у спеціальній публікації нашого порталу.
Як правильно розрахувати утеплення фундаменту пінополістиролом
Щоб утеплення фундаменту було справді якісним, його необхідно заздалегідь розрахувати – під конкретну споруду та під регіон, у якому вона зводиться.
Вже говорилося, що повноцінна термоізоляція фундаменту має складатися мінімум із двох ділянок – вертикальної та горизонтальної.
Вертикальна ділянка – це плити пінополістиролу, закріплені безпосередньо на зовнішні стінки фундаментної стрічки – від підошви до верхнього закінчення цокольної частини.
Горизонтальна ділянка має утворити суцільний пояс по периметру будівлі. Він може розташовуватися по-різному - на рівні підошви при малозаглиблених стрічках або на іншому рівні вище точки промерзання грунту. Найчастіше його мають трохи нижче рівня землі - він стає своєрідною основою для заливання бетонної вимощення.
На схемі показано:
- Зелений пунктир – рівень ґрунту;
- Синій пунктир - рівень промерзання ґрунту, характерний для конкретної місцевості;
1 – піщано-гравійна подушка під стрічку фундаменту. Її товщина (hп) - близько 200 мм;
2 – стрічка фундаменту. Глибина залягання (hз) може бути від 1000 до 15000 мм;
3 – піщане засипання у цокольному приміщенні будівлі. Вона згодом стане основою для укладання підлоги, що утеплює;
4 – шар вертикальної гідроізоляції фундаменту;
5 – укладений шар термоізоляції – плит «Піноплекса»;
6 – горизонтальна ділянка утеплення фундаменту;
7 – бетонне вимощення по периметру будівлі;
8 – оздоблення цокольної частини фундаменту;
9 – вертикальний «відсічний» шар гідроізоляції цоколя.
10 – розташування дренажної труби (при їїнеобхідності).
Як правильно розрахувати, якою товщиною має бути шар утеплювача? Методика обчислень теплотехнічних параметрів - досить складна, але можна навести два нескладні способи, який з достатнім рівнем точності дадуть необхідні значення.
А.Для вертикальної ділянки можна скористатися формулою сумарного опору теплопередачі.
R =dф/λб + dу/λп
dф- Товщина стінок фундаментної стрічки;
dу- Шукана товщина утеплювача;
λб- Коефіцієнт теплопровідності бетону (якщо фундамент виконаний з іншого матеріалу, відповідно, береться значення для нього);
λп- Коефіцієнт теплопровідності утеплювача;
Так як λ - Табличні величини, товщина фундаменту dфнам теж відома, потрібно знати значення R. А це теж табличний параметрякий розрахований для різних кліматичних регіонів країни.
| Регіон чи місто Росії | R - необхідний опір теплопередачі м²×°К/Вт |
|---|---|
| Чорноморське узбережжя у районі Сочі | 1.79 |
| Краснодарський край | 2.44 |
| Ростов-на-Дону | 2.75 |
| Астраханська обл, Калмикія | 2.76 |
| Волгоград | 2.91 |
| Центральне Чорнозем'я – Воронезька, Липецька, Курська обл. | 3.12 |
| Санкт-Петербург, північно-західна частина РФ | 3.23 |
| Владивосток | 3.25 |
| Москва, центральна частина європейської частини | 3.28 |
| Тверська, Вологодська, Костромська обл. | 3.31 |
| Центральне Поволжя - Самара, Саратов, Ульяновськ | 3.33 |
| Нижній Новгород | 3.36 |
| Татарія | 3.45 |
| Башкирія | 3.48 |
| Південний Урал – Челябінська обл. | 3.64 |
| Перм | 3.64 |
| Єкатеринбург | 3.65 |
| Київська обл. | 3.82 |
| Новосибірськ | 3.93 |
| Іркутська обл. | 4.05 |
| Магадан, Камчатка | 4.33 |
| Красноярський край | 4.84 |
| Якутськ | 5.28 |
Тепер підрахуйте тт необхідної товщини утеплювача не складе великої праці. Наприклад, необхідно обчислити товщину «піноплекса» для утеплення бетонного фундаменту завтовшки 400 мм. Центрально-Чорноземногорайону (Вороніж).
За таблицею отримуємо R = 3,12.
λбдля бетону – 1,69 Вт/м²×° З
λпдля піноплексу обраної марки – 0,032 Вт/м²×° З (Цей параметр обов'язково вказується в техдокументації матеріалу)
Підставляємо у формулу та обчислюємо:
3,12 = 0,4/1,69 + dу /0,032
dу = (3,12 - 0,4 / 1,69) × 0,032 = 0,0912 м ≈ 100 мм
Результат округляється у велику сторону, стосовно наявних розмірів утеплювальних плит. В даному випадку раціональніше буде використовувати два шари по 50 мм - укладені "в перев'язку" панелі повністю перекриють шляхи проникнення холоду.
Завантаження...