Як зробити стек біля труби своїми руками. Водостік із каналізаційних труб своїми руками: дешева альтернатива покупним варіантам. Додаткові деталі: кріпильні гаки та з'єднувачі

Щоб вода з даху не підмивала фундамент, роблять систему водовідведення. Є вони з різних матеріалів більш менш дорогих, але в цілому, витрати виходять солідні. Небагато заощадити можна, якщо зібрати водосток своїми руками. Про особливості та порядок монтажу і йтиметься далі.

Види систем водовідведення

Найвідоміші та найпоширеніші водозливи для даху — з оцинкованого металу. Нехай вони не настільки привабливі, як сучасніші варіанти, але надійні та недорогі. А це дуже важливо. Що ще добре - за наявності навички бляхаря чи просто маючи "прямі" руки, з оцинковки можна зробити водосток своїми руками.

Якщо говорити про інші металеві системи, то дві з них відносяться до категорії елітних — мідні та зі сплаву цинку та титану. Вони, безумовно, довговічні, але ціна дуже висока. Є більш демократичний варіант – металеві водостічні системи з полімерним напиленням. За ціною вони цілком доступні, на вигляд — не причепишся, за довговічністю — залежить від виробника. За дотримання технології траплятимуть вони багато років.

Є ще один вид водовідведення з даху – з полімерів. Вони нормально переносять ультрафіолет, мороз та спеку, відрізняються високою міцністю, добре виглядають. Недоліком можна вважати досить високу ціну, особливо європейських виробників. Тим не менш, є непогані варіанти і категорії недорогих систем.

Склад водостічних систем

Під звисом покрівлі розташовуються ринви. Вони кріпляться на спеціальні кронштейни, що утримують систему. Так як зливка розташовується по всьому периметру даху, є кути - внутрішні та зовнішні. Всі ці елементи повинні з'єднуватись герметично, для цього є з'єднувачі жолоба з гумовими ущільнювачами. Ці елементи часто вважають зайвими. Тоді жолоби укладаються внахлест із заходом не менше 30 см, з'єднуються шурупами.

Для відведення води в жолобі роблять отвори, в які вставляються воронки. До вирв кріпляться водостічні труби. Якщо звис покрівлі великий, потрібно трубу зробити вигнутою. Для цього є клена або кільця універсальні (у не якихось виробників). Водостічна труба кріпиться до стіни будинку за допомогою спеціальних хомутів, які мають той самий колір, що і вся система.

З усіх цих елементів збирається система необхідної конфігурації. Якщо ви вирішили купити готові елементи, а потім зібрати водосток своїми руками, найкраще рішення мати на руках план будинку з розмірами. По ньому вам швидко визначать склад системи та прорахують необхідну кількість елементів.

Особливості монтажу

Найбільше питань виникає щодо кріплення кронштейнів для водостоку. Відразу треба сказати, що встановлюються вони з огляду на те, що жолоби повинні мати невеликий ухил у бік вирв. Мінімальний рекомендований ухил – 3 мм. Якщо бажаєте, щоб вода стікала швидше, можна зробити його більше — аж до 10 мм.

Якщо довжина фронтону даху менше 10 метрів, ухил роблять в одну із сторін. Якщо більше, або ставлять у середині додаткову вирву (і ринву) і до неї формують слив, або жолоб серед фронтону має найвищу точку і нахил йде від середини в обидва боки.

Монтуючи водосток своїми руками, зазвичай роблять так: прибивають кронштейн у найвищій точці. Потім прибивають найнижчий з урахуванням запланованого ухилу. Між ними натягується шпагат, яким кріпляться всі інші. Одна рекомендація – перед формуванням ухилу, перевірте горизонтальність тієї лінії, на яку ви орієнтуєтесь. Зазвичай це чи фронтальна (вітрова) дошка. На жаль, вона не завжди встановлена ідеально в рівень. Так що перевірте вертикальність, і бажано гідрорівнем або на крайній випадок підійде і бульбашковий, але великої довжини - не менше метра. За більш короткими на великих довжинах ви не зорієнтуєтесь.

Кількість кронштейнів та способи їх кріплення

Кількість кронштейнів для установки водостоку вважається просто: відстань між двома сусідніми має бути 50-60 см. Загальну довжину стіни поділяємо на цю відстань. До отриманої цифри додаємо одиницю (крайній кронштейн) і отримуємо необхідну кількість однієї стіни. Аналогічно розраховуються решта. Якщо будівля має нелінійну форму, рахувати доведеться поштучно – кутові елементи мають підтримуватись з двох сторін.

Тепер безпосередньо про засоби кріплення кронштейнів. Є три можливості:

Ще раз звертаємо увагу, що прибиваються кронштейни з урахуванням ухилу, що створюється. Якщо вони виконані з металу, їх згинають за допомогою підручних засобів або спеціального інструменту — крюкогиба (продається там, де водостоки). При цьому водостічний жолоб треба розташовувати так, щоб покрівельний матеріал закінчувався не доходячи до половини жолоба, а краще він знаходиться в проміжку 1/2 - 1/3. Так більшість жолоба «ловить» воду, що важливо при сильних зливах.

На якому рівні монтувати

Тепер про те, як високо піднімати жолоб до покрівельного матеріалу. Якщо снігу у вас у регіоні випадає небагато, або покрівля має великий кут нахилу, так що сніг на ній не накопичується, особливо можна не переживати та кріпити десь сподобається. Інакше треба жолоб опустити, так, щоб при сході снігу не зійшов і водосток.

На малюнку зразкова траєкторія під час снігу позначена пунктирною лінією. Далекий край ринви не повинен з нею перетинатися. Він, до речі на пару сантиметрів повинен бути нижчим за той, який розташований ближче до будинку.

Якщо опустити ринву нижче не виходить, треба буде встановити на даху снігозатримувачі. Вони запобігають масовому сходу снігових мас. Сніг потроху тане, і сходить невеликими фрагментами, не завдаючи шкоди ливнестоку.

Так виглядає масове сходження снігу. Як бачите, кронштейн зливу не заважає (це примірка)

Встановлення ринви

У закріплені кронштейни укладають ринви. Існують дві системи з різною послідовністю дій. У першій на краю ринви є спеціально сформована канавка. У цю канавку протягують кінці кронштейнів, потім довертають жолоб на місце, закріплюючи спеціальними язичками на кронштейнах. Якщо подивитеся на фото, стане зрозумілішим.

У другій системі монтаж починається з боку передньої дошки. У розташовані там замки вставляється далекий край ринви, потім по черзі втискається в замки на передній частині кронштейнів.

З'єднуватися два фрагменти ринви повинні спеціальним сполучним елементом з гумовими ущільнювачами. Але вартість їх досить висока, так що два жолоби просто укладають внахлест із заходом в 30 см (стежте, щоб стик розташовувався струмом води). Для більшої герметичності між двома жолобами можна укласти смугу гуми, а з'єднати їх звичайними шурупами (або з шайбами та гумовими прокладками). Після встановлення жолоба його краї закриваються заглушками.

Кріплення воронок

Зібравши та встановивши на кронштейни жолоб, монтаж водостоку продовжують установкою вирв. Їх ставлять у найнижчих ділянках. Якщо вирви розташовуються близько до кутів, відступивши від краю ринви близько 20 см, ручною ножівкою випилюється отвір. Електролобзик або болгарку краще не використовувати - велика ймовірність того, що ви виріз буде занадто великим.

До цього вирізу приставляється вирва, чіпляючись за зовнішній край ринви. Потім вона заводиться до другого краю і там фіксується спеціальними затискачами.

Монтаж водостічних труб

До вирв кріпляться водостічні труби. Якщо звис даху великий, безпосередньо до вирви кріплять поворотний елемент, який дозволяє підвести труби ближче до стіни і там закріпити. Для кріплення є спеціальні хомути, пофарбовані в той же колір, що й система. Є вони різної конструкції, але переважно мають засувку, щоб була можливість демонтажу без видалення саморізів, якими і кріпиться труба до стіни.

Хомути встановлюються з відривом щонайменше 1,8-2 м друг від друга. Внизу водосток можна вивести безпосередньо в дренажну систему (якщо вона розташована неподалік). Якщо навколо фундаменту зроблено просто труба водостоку закінчується поворотним елементом, який відводить воду від фундаменту на відстань не менше 20 см.

В принципі, водосток своїми руками встановлено, але є ще одна деталь, яка значно полегшить експлуатацію. На жолоб укладається металева (краще нержавіюча) сітка. Вона запобігає попаданню листя та іншого великого сміття в систему.

Встановлення сітки дозволить рідше проводити обслуговування системи. Особливо актуально це на високих будинках.

Саморобний водосток

Готові водостічні системи це добре, але недешево. Що робити, якщо водовідведення треба зробити на дачі та витратити для цього мінімум? Є кілька дуже бюджетних варіантів. Перший – зробити водосток із пластикових каналізаційних труб. Беруть труби великого діаметру (110 мм і більше), гарної якості з товстою стінкою, розрізають їх навпіл і використовують як жолоби. Як водостічні труби можна використовувати той же діаметр або трохи менше. Кронштейни зручніше купити готові, але, в принципі, можна зробити і самостійно. Докладніше як зробити водосток своїми руками з каналізаційних труб дивіться у відео.

Ще бюджетніший варіант — водостічні труби із пластикових пляшок. Жолоб із них не зробити нормальним, а вирви труби працюють нормально.

Водостічна система передбачає збирання та відведення опадів, а також талих вод, але на цьому можливості таких систем не закінчуються, так як з їх допомогою вдається направляти рідину безпосередньо в зливову каналізацію. В результаті атмосферні опади не потрапляють на стіни, забезпечуючи при цьому збереження вимощення. Крім того, виключається накопичення води поблизу фундаменту та у підвалах, що гарантує продовження терміну експлуатації будівлі.

У цій статті ми розглянемо деякі види дощових каналізацій, а також дізнаємось, як їх зробити самостійно.

Конструкція водостоку передбачає наявність спеціальних жолобів для відведення атмосферних опадів, які встановлюються по периметру даху за допомогою кронштейнів. У зв'язку з тим, що зливка повторює конфігурацію верхнього елемента будівлі на його основі, є як зовнішні, так і внутрішні кути. При цьому всі елементи системи поєднуються між собою з дотриманням достатньої герметичності, яку забезпечують гумові ущільнювачі.

Багато хто вважає такі елементи зайвими, так як доступний варіант укладання жолобів внахлест, коли одна деталь заходить на іншу не менше ніж на 30 см, а їх з'єднання здійснюється за допомогою шурупів.

Щоб забезпечити відведення опадів, у певних місцях ринви проробляються отвори, необхідні для монтажу вирв. Після чого до встановлених конусоподібних пристроїв підводяться каналізаційні труби, тобто відбувається їх вбудовування у загальну систему.

Коли покрівля відрізняється великим звисом, використовується вигнуте циліндричне виріб, що можливо за допомогою додаткових елементів у вигляді колін та спеціальних кілець. Водостічна труба монтується на стіні будинку за допомогою хомутів.

Підсумком такої збірки стає створення необхідної конфігурації. Для самостійного облаштування зливи вам знадобиться план будинку з його точними розмірами. Це дозволить зрозуміти, які елементи потрібно буде придбати для майбутньої конструкції, також визначитися з їх кількістю.

Види

Системи водостоку можуть відрізнятися за способом монтажу та застосовуваного матеріалу. У першому випадку споруда для відведення води класифікується як саморобна та промислова, а в другому – як пластикова та металева.

Саморобний водосток

Самостійне вирішення питання щодо облаштування дощової каналізації несе певні переваги. Така система може вийти не лише красивою, а й оригінальною. Вам доступна реалізація практично будь-якої фантазії в плані створення конструкції захисту вашого будинку від води. При цьому варто зважати на деякі нюанси.

Саморобна система вимагає суттєвих витрат і регулярного обслуговування, так як її облаштування зазвичай здійснюється за допомогою оцинковування, яке досить швидко починає прогнивати. Крім того, необхідно брати до уваги певну складність стикування деяких елементів.

Ми постаралися врахувати часті помилки майстрів і нижче навели правила монтажу.

Фабричний водосток

Купівля заводської системи дощової каналізації позбавить вас багатьох проблем невідповідності стандартам і параметрам. Купуючи ті чи інші елементи водостоку одного виробника, можна не хвилюватися, що вони не підійдуть один до одного, тому що фабрика відрізняється випуском стандартизованої продукції.

Пластиковий водосток

Системи на основі пластику бувають клейовими, що передбачає монтаж зливової каналізації за допомогою клею, і безклеєвими, що збираються за рахунок використання гумок ущільнювачів. Незалежно від вибору способу встановлення, пластикові водостоки відрізняються такими перевагами:

стійкість до дії ультрафіолету;
відсутність корозії;
міцність;
невелика вага;
широкий діапазон робочих температур - від -40 ° C до +70 ° C;
можливість створення водостоку будь-якої конфігурації, що обумовлюється багатим асортиментом комплектуючих;
відсутність необхідності регулярного догляду;
легкість монтажу;
різноманітність колірних рішень.

Разом з тим, пластик відрізняється і певною кількістю недоліків, включаючи наступне:

слабка стійкість до механічного впливу, що унеможливлює встановлення пластикової споруди на висотних будинках;
регулярна зміна гумових ущільнювачів, яка може проводитись виключно шляхом розбирання проблемної ділянки та зворотного складання після усунення несправності;
відсутність можливості відновити той чи інший зруйнований інструмент, що характеризує такі системи як недостатньо ремонтопридатні;
суттєве лінійне розширення пластикових елементів.

Металевий водосток

Зливові каналізації з металу відрізняються один від одного тим, що вони можуть бути оцинкованими, мідними та з цинковим шаром, доповненим полімерним покриттям. Вибір конкретного різновиду конструкції ґрунтується на таких характеристиках, як ціна та термін експлуатації. У будь-якому випадку металеві водостоки хороші тим, що вони:

До мінусів таких систем відносять:

значну вагу конструкції водостоку в цілому;
невелика кількість комплектуючих, що ускладнює монтаж таких систем на дахах, що мають відмінні від 90 градусів кути;
складність встановлення;
високу ціну;
невеликий вибір кольорів;
схильність до корозії (крім систем з міді);

Визначити, який водосток краще, досить складно, оскільки багато залежить від різних факторів, наприклад, умов експлуатації. У той же час необхідно розуміти, що основне значення має не вартість конструкції, яке відповідає параметрам якості.

Водостік своїми руками з різних матеріалів

Нижче наведено кілька прикладів, як зробити дощову каналізацію для даху самостійно. Це заняття нескладне, головне мати бажання виконувати таку роботу, розуміти процес створення системи і знати деякі варіанти виконання задуманого. Наприклад, водосток можна зробити з каналізаційної труби, жерсті, листового металу, дерева, поліетилену і т.д.

Каналізаційна труба

Для правильного розрахунку параметрів жолоба відповідно до ймовірної інтенсивності дощового потоку необхідно визначити ефективну площу покрівлі. Якщо такі підрахунки викликають у вас проблеми, можна користуватися усередненими значеннями, що передбачає підготовку наступних елементів системи:

пластикова труба діаметром 50 мм для влаштування зливу води;
циліндричний виріб завтовшки від 100 до 110 мм, необхідний виготовлення жолобів;
перехідники, що уможливлюють з'єднання згаданих вище елементів між собою, коли на вході діаметр досягає 110 мм, а на виході – 50 мм.

Так як для виготовлення ринв взята каналізаційна труба з пластику, то потрібно її розпускання на дві половини, однакові за розміром. Для цього можна скористатися болгаркою, електричним лобзиком або ручною ножівкою. Переважним є перший варіант, але тут є деякі нюанси процесу.

Якщо ви розпилюватимете трубу за допомогою болгарки, то неминуче відбудеться налипання пластику на спеціальний кожух, тому бажано демонтувати цей елемент безпеки. В результаті рекомендується використовувати інший захист, частиною якого є обов'язкова маска в наявності. Хоча існує й більш оптимальне рішення задачі – купити спеціальний диск, призначений для роботи із пластиком.

Для якісного з'єднання жолобів та трійників не слід розпускати трубу до кінця: залиште по краях близько 150 мм.

Метал

Береться лист металу і розпускається на смужки таким чином, щоб їхня ширина становила 25 см. Потім цим деталям надається форма жолоба, тобто вони вигинаються відповідним чином. Використання оцинкованого листа або жерсті передбачає обов'язкове виготовлення міцних кронштейнів із сталі. Для цього можна використовувати катанку (6 мм), але тоді доведеться подвоїти кількість гаків.

Самостійне виготовлення кронштейнів не повинно викликати труднощів. Для цього достатньо взяти спил колоди діаметром від 20 см і намотати на нього дріт, зробивши приблизно три обороти. Після цього необхідно зняти отриману заготівлю та стиснути її. Потім потрібно відігнути край конструкції на 4 см для фіксації на даху, а частини, що залишилася, надати форму відповідно до необхідного профілю.

За допомогою тих же шурупів здійснюється установка кронштейнів на дах. Потім підвішуються жолоби та вирівнюються водозбірники з утворенням потрібного ухилу.

Дерево та поліетилен

Як вихідний матеріал для спорудження водостоку цього виду слід використовувати тонку дошку, загальна довжина якої дорівнювала б подвійному периметру стосовно звису даху. Після чого можна приступати до безпосереднього виготовлення водостоку:

Поєднати дошки попарно за допомогою цвяхів під кутом 90 градусів.
Зібрати жолоби, що збігаються довжиною з розмірами стін будинку, що необхідно робити внахлест.
Виготовити кріплення для встановлення жолобів у вигляді гаків за допомогою дощок або катанки. Найкращим рішенням стане використання не дроту, а обрізок пиломатеріалу, застосування яких передбачає вирізування пазів трикутної форми, що служать кріплення жолоба.
Закріпити кронштейни на кутах стіни, наприклад, цвяхами.
Встановити вузькі канали, що спрямовують дощову воду з верхньої частини будівлі, дотримуючись перекриття їх країв.
Відрегулювати нахил жолобів і вкласти в них поліетиленову плівку, закріпивши її цвяхами, кнопками або скотчем.

Для виготовлення водостічної труби цілком підійде дерев'яний жолоб, якщо його довжина становить хоча б 2,5 м. Мета облаштування водостоку полягає у відведенні атмосферних опадів у спеціальну канаву, яка повинна мати глибину близько 30 см, а також обов'язкове її відсипання щебенем. При копанні канави слід створювати нахил, що сприяє відведенню опадів від стіни будинку на відстань не менше 1,5 м-коду.

Дерев'яний водозлив з даху прослужить довше, якщо для забезпечення герметичності використовувати поліетиленову плівку, а силіконовий герметик, обробивши попередньо дерево консервуючим складом.

Нюанси встановлення

Після того, як усі заготовки зроблені, розглянемо докладніше, як облаштувати ринву своїми руками. Монтаж кронштейнів проводиться з обов'язковим створенням ухилу до воронок, коли з урахуванням погонного метра передбачається вертикальне зміщення на 5 мм. У разі потреби в прискоренні стікання води такий нахил може бути збільшений до 10 мм.

Якщо довжина фронтону не перевищує 10 м, робиться ухил в одну із сторін. Більше значення передбачає монтаж додаткової вирви, що встановлюється в середині з приєднанням до неї ринви для формування зливу. Але також можна зробити два нахилу ринви, що йдуть від середини фронтону.

Для встановлення водостоків необхідно:

закріпити перший кронштейн у точці максимальної висоти системи каналізації;
зафіксувати другий з урахуванням того, що він перебуватиме нижче першого, створюючи цим необхідний ухил;
між встановленими кронштейнами натягнути шпагат, що є орієнтиром для розмітки місць кріплення під інші опорні деталі цього виду.

Описаний процес монтажу зливової каналізації виглядає досить просто з погляду його реалізації, але є певні нюанси. Для створення нахилу переважно орієнтуються на горизонталь, якою є фронтальна дошка, відома як вітрова.

Але чи завжди вона встановлюється із дотриманням суворої горизонтальності? У цьому бажано переконатися, наприклад, за допомогою гідрорівня чи нівеліру. Можна використовувати і простий варіант у вигляді бульбашкового пристрою, але лише за умови, що його довжина становить 1 м і більше.

Установка металевого водостоку

Монтаж металевої конструкції трохи складніший. Система облаштовується з дотриманням певного порядку робіт: спочатку встановлюються гаки, потім відбувається врізання вирв, з'єднуються між собою жолоби, використовуються заглушки та інші елементи для формування системи як такої, включаючи приєднання труб водостоку.

Гаки

Установка довгих гаків на етапі будівництва будинку, тобто до моменту укладання покрівлі – це переважне кріплення даних деталей на крокви. Якщо верхній елемент покриття будівлі вже облаштований, використовуються короткі стрижні, місцем монтажу яких служить лобова дошка.

Застосування довгих гаків краще, оскільки це дозволяє надати системі додаткову міцність. У будь-якому випадку, незалежно від виду кріплення, слід дотримуватися кроку установки гаків – від 600 до 900 мм. Якщо цього не дотримуватися, велика ймовірність обвалення системи за рахунок навантаження, яке створюється снігом. Для обчислення необхідної кількості гаків існує проста формула:

n = L/b,

де L - відстань, що визначає віддаленість перших двох встановлених металевих стрижнів один від одного, b - крок установки опорних деталей виду, що розглядається.

Кількість гаків, необхідних при зведенні водостічної системи, розраховується не лише за допомогою наведеної формули, але й з урахуванням того, що ці опорні деталі повинні бути присутніми у місцях стиків жолоба та на його кінцях.

Для створення потоку води, що збирається, у напрямку до вирви системі надається ухил в 5 мм на погонний метр жолоба. В результаті виникає необхідність вертикального зміщення кріпильних елементів, що може бути розраховане із застосуванням наступної формули:

h = 0,005 x L,

де L – відстань, що є між крайніми гаками.

Наприклад, при довжині жолоба 10 м вертикальне зміщення буде визначено 5 см. Монтаж про стартових гаків проводиться з урахуванням зсуву по вертикалі. Установка інших опорних деталей здійснюється по лінії, що розмічується за допомогою шпагату, що натягується між двома встановленими спочатку гаками.

Перед тим, як приступити до встановлення цих деталей, бажано перевірити, наскільки положення карниза відповідає горизонтальному рівню, оскільки це може вплинути на точність розмітки. Кріплення гаків повинно проводитися з утворенням відстані не менше 25 мм між лінією, що створюється ухилом даху, та краєм ринви, що дивиться назовні.

Вирви

Зробіть розмітку місць монтажу воронок, а потім виріжте отвори у формі літери V. Якщо передбачається встановлення водостоку 125 на 90 мм, ширина таких прорізів повинна становити від 100 до 110 мм. Під час монтажу конструкції 150 на 100 мм – від 120 до 130 мм. В даному випадку необхідно дотримуватися віддаленості верхнього краю жолоба від вирізу відповідно до мінімальної відстані 15 мм.

Заглушки

Монтаж подібних пристроїв проводиться на торцях ринви. Реалізація цього процесу передбачає безпосередню установку заглушки з наступною герметизацією з'єднання за допомогою силіконового складу. Велику щільність можна надати завдяки ефективності гумової киянки.

Жолоба

За допомогою гака закріпіть жолоб, завівши його внутрішній край у фіксатор і забезпечуючи утримання зовнішньої грані за рахунок пластинчастого типу даного кріплення.

Такий монтаж має на увазі кріплення жолоба з дотриманням того, що зовнішній край цього елемента системи повинен виявитися нижчим від внутрішнього на 6 мм. Завдання запропонованого кута нахилу необхідне виключення ймовірності попадання води на фасад при інтенсивних опадів.

Покрівельне покриття в цьому випадку має бути над жолобом, захоплюючи 50 мм його ширини. У той же час лінія схилу не повинна доходити до краю ринви на 40 мм. Хоча зазвичай утворюється розбіг за рахунок того, що вузький канал встановлений під ухилом, тобто у верхній точці жолоба може бути 20 мм, а в нижній - 70 мм.

Після завершення монтажу каналу, що збирає та спрямовує воду з даху будівлі, встановлюється карнизна планка. Її нижня кромка повинна нависати над жолобом, оскільки це виключає можливість намокання лобової дошки.

З'єднувачі та кути

Спеціальні з'єднувачі дають можливість зробити стикування ринв. У складі таких елементів є прокладки з гуми, що не тільки гарантують герметичність стикування, але й позбавляють негативного впливу температурного розширення.

Фіксація жолобів повинна проводитися з умовою того, що між ними буде зазор від 3 до 4 мм. Безпосередній монтаж з'єднувачів передбачає наступний набір дій: - відігнути замок на кут у межах 90 градусів; встановити пристосування так, щоб його завальцована сторона виявилася надітою на задню частину жолоба; зробити вирівнювання виробу та зафіксувати замок.

Водостічні труби

Цей етап передбачає обов'язковий монтаж не менше 2 кронштейнів з кроком 1 м. Опорні деталі повинні встановлюватися в місцях стиків труб і там, де монтується коліно.

Якщо стіни будинку дерев'яні або матеріал, з якого вони складаються досить м'який, то кронштейни фіксуються за допомогою саморізів. Що стосується бетонних і цегляних стін установка опорних деталей передбачає задіяння дриля.

Процес остаточного монтажу – це з'єднання коліна циліндричного виробу, водостічної та сполучної труб, а також коліна зливу. З урахуванням того, що з'єднувальна труба обтиснута з обох боків, виріб цілком може бути використаний при монтажі двох стояків, так як він доступний для розрізання.

Якщо виникає потреба отримати сполучну трубу довжиною близько 90 см, для цього достатньо лише позбутися верхнього обтиску, тобто зрізати його. Висота знаходження коліна стоку від рівня землі повинна становити не більше 200 мм, оскільки це дозволяє уникнути розбризкування води.

Останні нюанси монтажу системи – приєднання каналізаційної труби до лійки та клацання замків кронштейнів.

Установка водостічних циліндричних виробів повинна проводитися обтиском вниз, що необхідно для виключення ймовірності протікання.

Монтаж водостоку із ПВХ

В установці цієї конструкції нічого складного немає, проте необхідно враховувати деякі нюанси:

позначити, як розміщуватиметься система з урахуванням того, що до неї повинен потрапляти весь обсяг опадів, що збирається з покрівлі;
визначити місця розташування воронок та кутів;
встановити перший кронштейн у найбільш високій точці по відношенню до конусоподібного пристосування;
за допомогою шпагату та рівня визначити горизонтальну лінію, що проходить через точку, де встановлений кронштейн, і, відштовхуючись від неї, задати ухил;
встановити останню опорну деталь та з'єднати її з першою за допомогою шпагату;
монтаж інших кронштейнів з дотриманням кроку 40 см, дотримуючись розміченої лінії ухилу.

Встановлення ринви:

підготувати вузький канал, зробивши відрізки із нього необхідної довжини;
з'єднати комплектуючі водостоку за допомогою відповідних елементів або клею;
встановити жолоб на кронштейни, задіявши клямки та уникаючи влучення на ці опорні елементи стиків як самих каналів, так і воронок;
змонтувати заглушки.

Установка системи каналізації:

під'єднати трубу до ринви за рахунок відведення водостоку;
вирівняти вертикаль циліндричної конструкції за допомогою схилу та косинця;
зафіксувати труби, що формують споруду для відведення опадів, з метою визначення місць встановлення хомутів з кроком 1 м, але з обов'язковим розташуванням верхньої деталі лінії першого стику;
зафіксувати сполучні елементи на стіні з урахуванням того, що каналізаційна труба після установки відстоятиме від бічної конструкції будинку на 2 см;
змонтувати розтруб водостоку на люку, але без твердої фіксації, щоб можна було контролювати злив.

Ми постаралися торкнутися всіх нюансів установки дощової каналізації. Ряд робіт досить складно проводити наодинці, тому рекомендується задіяти партнера.

У будівельних магазинах можна знайти безліч варіантів готових водовідвідних систем, проте вартість їхня висока. Дізнавшись, як зробити водосток своїми руками, можна виготовити таку конструкцію із сталевих листів із різним типом покриття. Обійдеться вона недорого, а служити буде також надійно, як зроблена на виробництві.

Вибраний матеріал повинен відрізнятися міцністю, довговічністю та стійкістю до впливів зовнішнього середовища – опадів, перепаду температур та ультрафіолетових променів.

Тією чи іншою мірою цим вимогам відповідають:

Листова оцинкована сталь – бюджетний варіант, що активно використовується для створення жолобів водовідвідних систем. Його недолік - не дуже висока міцність, конструкцію можна пошкодити брухтом під час чищення від льоду.
Метал із полімерним покриттям. Відмінно підходять для будівель, дах яких покритий металочерепицею, оскільки легко підібрати відповідний за кольором матеріал. Стійкість до низьких температур та корозії роблять сталеві жолоби із захисною плівкою з полімеру непоганим вибором. Єдиний мінус - відчутний шум, що виникає в момент проходження вод жолобами.
Забарвлена листова сталь. Такі конструкції вимагатимуть періодичного оновлення покриття. Не дуже вдалий вибір для будинків, критих м'якою покрівлею - абразивні частинки, що потрапляють разом з дощовою водою в жолоби, поступово зруйнують метал.
Пластик. Міцний і стійкий до корозії матеріал, вироби з якого легко зібрати. Конструкція стійка до ультрафіолету, що не руйнується абразивними частинками, кислотними опадами. Чи не шумить.
Мідь та сплав цинку та титану. Відрізняються довговічністю, міцністю та надійністю, проте коштують дуже дорого.

Основні елементи водовідвідної системи

Водостічна система будь-якого типу складається із стандартних елементів, кожен з яких відповідає за конкретне завдання:

Жолоба. Вода, що стікає з даху, надходить у жолоби, розташовані по периметру будівлі.
Водостічні труби. З жолобів стоки трубами відводяться вниз.
Вирви. З'єднують разом жолоби та труби.
Заглушки. Елементи, які контролюють швидкість стікання опадів, є обмежувачами.
Перехідники та муфти. Деталі з допомогою яких прямі ділянки конструкції з'єднуються разом.
Трійники, коліна, косинці. Використовуються для розподілу вод, наближення ринв до поверхонь стін, для кутів.
Кронштейни та тримачі. З їхньою допомогою закріплюють жолоби.
Хомути та штирі – кріплення для труб.

Проектуючи водостоки для даху приватного будинку своїми руками, беруть до уваги:

Діаметр жолобів та труб. У кожному випадку їх підбирають індивідуально, враховуючи площу покрівлі, рясність опадів у регіоні, кут нахилу скатів. Середні параметри для невеликих будов (дачних будинків, гаражів) – d жолоби 7-11,5 см, d труби – 5-7 см; для котеджу або будинку середньої площі – d жолоби 11,5-13 см, d труби 7,5-11 см.
Розташування водозбірних та водоприймальних елементів. Схема залежить від типу покрівлі та довжини звису. Труби, як правило, встановлюють у кутах будівлі.
Кількість матеріалів. Для точного розрахунку потрібно вирахувати загальний метраж жолобів (периметр будівлі та невеликий запас приблизно 5%). Кількість вирв і труб потрібно визначити самому, орієнтуючись на довжину стін – їх встановлюють на відстані 10 м один від одного. Довжина труби залежить від висоти будівлі (від рівня ґрунту до звису). Розподільні, кутові та сполучні частини конструкції визначають індивідуально, беручи до уваги конфігурацію свого будинку.

Виготовлення водостоків із сталевих листів

Водостоки з оцинкованої сталі – найбільш популярний та бюджетний варіант. Для виготовлення водовідвідної системи можна використовувати листовий метал з полімерним покриттям, що відрізняється більшою стійкістю до зовнішніх впливів, порядок робіт залишиться тим самим.

Матеріали та інструменти

Для створення водостоку своїми руками знадобляться:

листовий матеріал завтовшки 0,5 мм;
молоток;
плоскогубці;
ножиці по металу;
маркер для розмітки.

При виконанні робіт потрібно брати до уваги, що ширина заготовки повинна бути більшою за діаметр труби на 1,5 см – цей зазор потрібен для з'єднання елементів.

Труба

Інструкція з виготовлення труби:

На металевому листі виконують викройку, виходячи з раніше обчислених параметрів. З одного краю, що йде по довжині листа, потрібно провести пряму лінію з відривом 0,5 див, з іншого – з відступом 1 див.
За допомогою ножиць вирізають деталь.
Ділянку з відступом 1 см за допомогою плоскогубців загинають під кутом 90°, другий край також загинають, але під невеликим кутом.
Заготівлю згортають у формі труби, при цьому обидва загнуті краї повинні увійти один в інший.
Використовуючи молоток, трубу злегка приминають, щоб надати їй форми та спростити з'єднання з наступним елементом.

Жолоб

Як правильно самостійно зробити напівкруглий жолоб? В ідеалі, для цієї роботи потрібне спеціальне обладнання, оскільки без нього виріб матиме нерівну форму, проте за його відсутності можна спробувати обійтися самотужки.

З металевого листа вирізають заготовку, накладають її трубу або стовбур дерева потрібного діаметра і за допомогою киянки надають заготовці необхідну форму.

Вирва

Деталь складається з двох різних по діаметру труб склянки, діаметр якого повинен дорівнювати діаметру труби. Складові частини роблять самостійно, використовуючи описаний вище спосіб, однак при виготовленні краю повинні розвалюватися не всередину, а назовні.

Монтаж самостійно зробленої водовідвідної системи

Коли всі елементи готові, приступають до збирання водовідведення.

Монтаж може бути здійснений у різний спосіб, вибір методу залежить від кріплень і пори року, коли проводяться роботи.

Бажано встановлювати водовідвідну систему ще до того, як був покритий дах. Найбільш надійний і вдалий спосіб - установка на крокви або зовнішню перекладину скатного даху. Це дозволяє захистити підвісні конструкції кріплення від дощу, закривши їх планкою карниза.

Якщо покрівля вже встановлена, користуються іншим способом.

Порядок робіт

Спочатку кріплять кронштейни, які підтримуватимуть стічні жолоби. Їх мають через кожні 55-60 см, при цьому рівень повинен знижуватися у бік зливу. Тримачі слід встановлювати так, щоб звіс покрівлі заходив приблизно на третину півкола, дві третини, що залишилися, будуть збирати дощу, що стікає з даху.

Для встановлення кронштейнів на дерев'яній планці карниза під потрібним ухилом користуються таким способом:

Монтують найвищий тримач.
Встановлюють кронштейн, що знаходиться на найнижчій точці (нахил збільшують на 5 мм кожний метр). Якщо не витримувати рекомендований кут нахилу, відведення води буде утруднене, можуть з'явитися протікання.
Два встановлені кронштейни з'єднують тонкою мотузкою, по стіні вздовж мотузки проводять лінію.
На потрібній відстані встановлюють інші підтримуючі елементи, розташовуючи їх по зазначеній лінії.

Після цього проводять установку жолоба, на край, розташований вище, ставлять заглушку. У місцях з'єднання з жолобом труби вирізають отвір під вирву, і встановлюють останню.

Після цих робіт приступають до монтажу стічних труб. Для закріплення їх вздовж стіни використовують хомути.

Якщо ділянці є зливова каналізація, трубу відводять до неї. За її відсутності, у разі відведення води у ґрунт, трубу розташовують на відстані 30-35 см над рівнем ґрунту.

Щоб система не забивалася опалим листям, на жолоби бажано встановити захисні сітки. Вони не перешкоджатимуть збору води, але захистять жолоби та труби від великого сміття.

У готових системах такий захист майже завжди поставляється в комплекті, а при самостійному виготовленні водовідвідної системи її просто зробити своїми руками.

Для цього буде потрібна металева сітка в рулонах. Нарізавши смуги, ширина яких трохи перевищує діаметр жолоба, її фіксують на елементах системи, що відводить, за допомогою звичайних пластикових хомутів.

І готовий, і зроблений своїми руками водовідведення потрібно регулярно оглядати та очищати від забруднень. Навіть металева сітка не захистить конструкцію від попадання всередину бруду, пилу, сміття. Нагромаджуючись, вони можуть ускладнювати відтік води або утворювати засмічення у трубах. Це може призвести до того, що вода потраплятиме на стіни будинку і розмиватиме фундамент.

Дізнавшись, як правильно зробити водостоки для даху своїми руками, можна суттєво заощадити, якщо виконати всі роботи з виготовлення та встановлення виробленої системи самостійно. При цьому важливо ретельно дотримуватися технології проведення робіт, а при складанні схеми монтажу точно проводити виміри. Виконана за всіма правилами конструкція надійно справлятиметься із завданням і прослужить довгі роки.

Без водостічних систем, закріплених на даху будинку, уникнути неможливо, якщо не хочеться, щоб дощові потоки, стікаючи з висоти покрівлі, розбризкували на стіни і підмивали фундамент. Водозлив з даху своїми руками можна зібрати, придбавши готові системи відомих фірм, а можна зробити самостійно, наприклад, їхнього оцинкованого листа або навіть із пластикових каналізаційних труб.

Купуючи професійно виготовлені та конструктивно продумані комплекти, до них можна підібрати всі необхідні елементи – від дрібних деталей кріплення до складних кутів та з'єднань.

Якщо ж прийнято рішення, то доведеться постаратися і добре продумати, з чого будуть зроблені елементи цієї системи і наскільки вони стануть функціональними.

З чого виготовляють водостічні системи

Найпопулярнішими матеріалами для виготовлення водостоків нині є спеціальні полімери, які спокійно витримують низькі та високі температури, а також їх різкі перепади. Такі системи виробляються компаніями, які займаються розробкою пластмасових виробів для будівництва і зовнішнього оформлення будівель. Комплекти, професійно виготовлених систем коштують досить дорого, і їх в основному встановлюють на дахи респектабельних особняків і рідше — Прості будинки приватного сектора, хоча вони здатні перетворити будь-яке будову.

Водостіки з оцинкованої сталі – своєрідна «класика жанру»

З давніх-давен системи водостоків роблять з оцинкованого металу. Такі елементи зазвичай замовляють у майстрів-бляхарів або купують у спеціалізованих магазинах. Металеві водостоки є більш доступними за ціною, і тому застосовуються частіше. пластику або металевих сплавів. Основним недоліком систем з оцинкування можна назвати розбіжність сполучних швів при перепадах температурних режимів. Втім, тут багато залежить від майстерності бляхаря, який їх виготовляє.

Сталеві водостоки можуть бути із нанесеним шаром високостійкої полімерної фарби. Це суттєво покращує їх декоративні характеристики та надає додаткового захисту від корозії.

Практично «вічні» водостоки зі сплаву цинк-титан

Водостічні системи роблять також із металевого сплаву, званого цинк-титан, які на завершальному етапі виробництва також покривають полімерними фарбами. Зміст чистого цинку в металі сягає 98 – 99% — гарантія корозійної стійкості, добавка титану — це умова міцності виробів, а невеликі включення алюмінію і міді надають цьому матеріалу високу пластичність його обробці.

Виглядають такі водостічні системи так само естетично, як і пластикові, але відрізняються вищою надійністю, тому що краще витримують вплив зовнішнього середовища. До їх зовнішніх недоліків, при неякісному покритті, відноситься можливе відшарування полімерного покриття, тому, зупинившись на цьому варіанті, краще купувати комплекти перевіреного виробника, що має стійкий авторитет.

Всі перераховані матеріали добре підходять для водостоків - вони легко обробляються, монтуються і акуратно виглядають, органічно зливаючись з екстер'єром будівлі і стаючи при цьому необхідною функціональною деталлю будівлі, і важливим доповненням до його дизайнерського оформлення.

Основні елементи системи водостоку

Якщо водостоки купуються в магазині, не доведеться замислюватися, як і з чого зробити один із елементів системи – виробник уже продумав усі нюанси конструкції даху. Вимірявши і уточнивши всі параметри на власному будинку, можна купити всі необхідні деталі.

Незважаючи на різноманітність варіантів водостічних систем, всі вони мають приблизно загальну будову і складаються з подібних конструктивних деталей:

1. Жолоб - основна частина водостоку, яка збирає воду, що стікає зі схилів покрівлі. Зазвичай ринви виготовляють довжиною до 4 метрів.

2. Гаки-кронштейни, на які укладають жолоб. Пластикові кронштейни зазвичай використовуються для систем, також виготовлених із полімерів.

3. Заглушка для краю ринви для правої та лівої сторони.

4. Вирви, що встановлюються по краях ринв.

5. Центральна вирва, що закріплюється за допомогою клею або ж із застосуванням пазів та ущільнювачів (5а).

6. Сполучна деталь (муфта) для жолоба. Також може монтуватися на клей або продуманим пазовим з'єднанням із застосуванням ущільнювальних прокладок (6а).

7. Універсальний з'єднувальний кут 90º зовнішній і внутрішній (7а).

8. Труба водостічна із сполучною муфтою

9. Хомут гвинтовий, що стягує муфтове з'єднання труб та інших елементів.

10. Трійник, що забезпечує з'єднання двох ринв.

11. Перехідна муфта – використовується за потреби з'єднань труб різного діаметра.

12 та 13. Відводи (коліна) для з'єднання водостічних труб. Зазвичай мають кут в.60 ÷ 70º - різні виробники можуть застосовувати свої власністандарти. Зрозуміло, що у системі повинні бути елементи з однаковими значеннями кута.

14. Відведення кінцеве з кутом 45 º - для направлення стічної води в дощеприймач зливової каналізації. Цю деталь інакше ще називають відміткою.

15. Гачок-кронштейн, виготовлений із металу.

Крім представлених елементів, для деяких водостічних систем замість кронштейнів у комплект входить карнизна планка, яка є додатковим власником кронштейнів або навіть сама виконує їхню функцію.

Перш ніж йти в магазин, потрібно скласти креслення краю даху з усіма поворотами та виступами, вимірявши при цьому кути. Малюнок із докладними параметрами водостоку потрібно надати спеціалісту, який має допомогти підібрати всі необхідні елементи для повного комплекту.

Відео: приклад монтажу готової водостічної системи GAMRAT

Ціни на водостічні системи

Водостічні системи

Самостійне виготовлення елементів водостоку

1. Якщо буде встановлюватися система, виготовлена з оцинкованого металу, то, з метою економії, жолоби можна виготовити самостійно, тому що листи матеріалу коштують набагато дешевше за готові елементи.

З оцинкованої сталі можна зробити напівкруглий або квадратний жолоб, але традиційною все-таки вважається напівкругла форма.

Тонкому листу металу легко надати форму трубою потрібного діаметра, зробивши спеціальні загини на краях, для того, щоб вони надійно трималися на кріпленнях-кронштейнах.

Якщо вдасться зробити жолоб для водостоку, то і кронштейни зробити також не складе руда. Їх півколо повинен мати трохи більший радіус, тому що жолоб повинен легко поміщатися та закріплюватись у кронштейні.

Нескладно зробити з оцинкованого металу та коробчатий жолоб. Його форма виводиться дерев'яним бруском потрібного розміру. Одна зі сторін робиться трохи більше і відгинається убік, для того щоб вода, що стікає, потрапляла в потрібне місце. Потім його краї загинаються особливим чином.

2. Якщо потрібно зробити водосток тільки на пряму ділянку до риші, то жолоб можна зробити з пластикових каналізаційних труб. Такі жолоби обійдуться, в ціновому відношенні, майже задарма, тому що з однієї труби виходить відразу два жолоби.

Труба на початку і наприкінці фіксується на двох дошках за допомогою саморізів, у верхній її частині, як навпроти нижніх точок фіксації, не до кінця вкручуються ще по одному саморізу. На їх виступаючі частини натягується тонка мотузка, По ній відзначається пряма лінія. По цій розмітці за допомогою шліфувальної машини труба розрізається від початку до кінця.
Потім трубу перевертають та повторюють процес. Таким чином, виходить дві половинки, які й послужать жолобами. При складанні окремі частини можна скрутити шурупами зсередини. Використовуючи каналізаційні труби, з цієї системи можна взяти і кутові деталі, також розпилявши їх вздовж.

Відео: виготовлення водостічних жолобів із пластикової каналізаційної труби

Звичайно ж, саморобні деталі не матимуть такого ефектного вигляду, як професійно виготовлені, зате на цьому можна заощадити пристойну суму.

3. За бажанням, можна підібрати й інші складові, щоб зібрати весь комплекс, тому що в даний час можна знайти багато потрібних матеріалів, які послужать заготовками. Єдині деталі, які все-таки доведеться замовити чи купити, — це вирви. Самостійно виготовити їх, не маючи досвіду жерстяних робіт, досить складно.

Монтаж водостічної системи

Монтаж системи проводиться по-різному, залежно від вибраних кріплень та періоду встановлення.

Оптимальним вважається монтаж на крайню поперечину або крокву скатного даху до настилу та закріплення покрівельного покриття.

На представленій схемі добре видно, як закріплюються кронштейни та закриваються карнизною планкою. У цьому випадку вона є своєрідним щитом для софіту, що захищає його від прямого влучення вологи.

В інших випадках карнизна планка виконується з дошки, і якщо кронштейни не закріплені перед укладанням покрівлі, вони кріпляться на неї.

Іноді кріплення для жолобів закріплюються на нижній частині схилу прямо на покрівлю, але це не зовсім правильний варіант.

Куди б не закріплювалися кронштейни для жолобів, їхнє розташування необхідно розраховувати таким чином, щоб вода, що тече з даху великим потоком, потрапляла саме в цей канал, а не проливалася далі за нього.

Цей параметр залежить від того, наскільки виступає край покрівлі. Якщо він виходить на досить велику відстань, іноді є сенс прийняти варіант кріплення, що встановлюється на саму покрівлю.

Відео: приклад розрахунку та монтажу водостічної системи будинку

Отже, придбавши або виготовивши відповідну систему водостоку, можна приступати до її монтажу.

1. Першим кроком йде процес встановлення кронштейнів-тримачів стічного жолоба.

Їх фіксують на відстані 550 — 600 мм один від одного, з невеликим ухилом у бік зливу. Кронштейни повинні бути закріплені таким чином, щоб звис покрівлі знаходив на жолобна 1/3 розміру півкола, а 2/3 ринви «ловитимуть» воду з даху.

Якщо кронштейни будуть зафіксовані на дерев'яній карнизній планці, для того, щоб наочно побачити ухил і лінію закріплення, проводять наступні дії:

— Спочатку встановлюють кронштейн, який підтримуватиме найвищий край ринви з огляду на всі правила та рекомендації.

— Наступним кроком іде закріплення останнього кронштейна в ряді. Його закріплюють з ухилом 4-5 мм на один погонний метр. Неправильно розрахована та встановлена система не працюватиме ефективно, а згодом у ній обов'язково з'являться протікання.

— Потім кронштейни фіксуються у зазначених місцях. Таким чином буде дотримано необхідного загального ухилу водостічного жолоба

Укладається і збирається жолоб, а на його піднятий край встановлюється заглушка.

Якщо в кінці і в середині жолоба буде встановлюватися лійка, і для неї необхідно зробити отвір, що відповідає розміру лійки, потім встановлюють на жолоб і фіксують.

Додаткова середня вирва встановлюється в тому випадку, якщо довжина сторони будинку перевищує 12 метрів. Якщо ж вона коротша, то досить встановити цей елемент тільки в кінці ринви, в нижній його частині.
Фіксація жолоба відбувається за допомогою надягання паза з його краю на виступ кронштейна.
Якщо встановлюється готова водостічна система, то окремі частини ринви скріплюються між собою спеціальними сполучними деталями, в яких передбачено точне сполучення та відповідне ущільнення. Якщо ж система зроблена самостійно, то жолоби укладаються внахлест і скручуються саморізами. Незайвим у цьому випадку також передбачити тонку прокладку ущільнювача, наприклад, з гумової смужки.
Коли стічний канал укладено і в нього встановлені вирви, до них монтуються стічні труби та коліна-відводи, які в з'єднаннях стягуються хомутами. До стіни ринви кріпляться хомутами. Використання відводів дозволить розташувати труби вздовж стіни, щоб стійки хомутів були занадто випирають.

Якщо вода з даху йтиме в грунт, то стічна труба, закріплена до стіни, повинна закінчуватися на 300 — 350 мм від поверхні ґрунту.
Якщо для збору та відведеннядощової або талої води навколо будинку влаштована злива, трубу з даху інодіз'єднують безпосередньо з нею або розміщують обріз водостічної труби з відміткою прямо над отвором дощеприймача або водозбірним лотком.

Дізнайтеся, як зробити різними системами з нашої нової статті.

Те, про що багато хто забуває або просто не знає. Дуже бажано встановити на жолоби захисну сітку, яка не дозволить збиратися на його дні великому сміттю і опалому листю. У готових системах вона зазвичай передбачена у вигляді смуги, яка кріпиться на краї ринви.

Для саморобної системи можна придбати сітку метражем, і укласти в жолоб, згорнувши в рулон, який скріплюється спеціальними пластиковими хомутами.

Можна виготовити такий «фільтр» і самостійно, згорнувши сітку в трубку діаметром водостоку.

Відео: важливий елемент системи водостоку - сітка для захисту від великого сміття

Яка б система водозливу не була встановлена на даху будинку, вона потребує періодичного контролю та регулярного профілактичного очищення. Навіть якщо на жолоб встановлена сітка, її потрібно іноді промивати, так як до рому великих фрагментів з даху в стоки потрапляє велика кількість пилу і бруду, а самі розмоклі опале листя, що потрапило на сітку, не завжди здувається вітром. Якщо ж зливна система буде засмічена, вся вода, що накопичується в ній, разом з брудом одного разу опиниться на стінах будинку.

Приймаючись за монтаж готової системи або самостійне виготовлення водостоку, потрібно правильно розрахувати всі параметри і ухили, зробити креслення і, звичайно ж, оцінити свої сили по виконанню цієї роботи. Якщо немає впевненості, що вона буде зроблена з належною якістю, краще звернутися по допомогу до фахівців.

Атмосферна вода – одна з головних причин раннього зносу та руйнування будівельних конструкцій. Якщо не захистити будинок від її згубного впливу, знамените джерело життя вперто «підточуватиме» фундамент та вимощення.

Виключити негативний вплив може система водовідведення, із спорудою якої легко впорається домашній майстер. Тільки спочатку треба з'ясувати, як влаштувати водосток своїми руками, щоб він бездоганно служив.

Серед функцій, довірених покрівельним системам, значаться дії водовідведення. Стоку опадів і талої води сприяє ухил, властивий як скатним, а й . Однак роботу із захисту фасадів та вимощення з фундаментом похила конфігурація виконати не в змозі. Для захисту розміщених нижче даху конструкцій потрібен водосток.

Класифікація за рівнем організації

Щоб результат вкладених зусиль спричинив цілком обґрунтовану гордість, потрібно розібратися з конструктивними тонкощами та технологічними нюансами водостічної системи.

За рівнем організації водостічні системи поділяються на два типи, це:

Неорганізовані.Згідно з неорганізованою схемою стік опадів та результатів танення снігу здійснюється вільно. По всіх площах скатів вода просто стікає на вимощення, землю або бруковану доріжку, наполегливо завдаючи власності невідчутну спочатку шкоду.
Організовані.Згідно з організованою схемою всі види атмосферної води, що прямує вниз по схилах, уловлюються водоприймальними жолобами або вирвами. Потім вони виводяться трубопроводами в точки, призначені для збору та утилізації зливових стоків.

Зауважимо, що регламент БНіП 31-06-2009 допускає застосування неорганізованого варіанта у приватному будівництві. Нормативами дозволено не використовувати водостічної системи при облаштуванні дахів одно- та двоповерхових котеджів. Правда, карнизні звіси при цьому вже, ніж повноцінні 60 см, споруджувати не належить, а вхідні групи та балкони повинні бути без суперечок облаштовані козирками.

Організований варіант обов'язковий для будівель поверховістю від трьох метрів, але дбайливі господарі не відмовляються від нього при оснащенні одноповерхових будинків та побутових будівель. Справа стоїть, якщо прикласти власні руки не надто затратне, а користь від нього цілком реальна та економічно відчутна.

Водостічні системи організованого різновиду у свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні варіанти. характерні для плоских дахів. Зовнішні універсальні, вони успішно беруть участь у облаштуванні практично всіх видів покрівельних конструкцій. Ось їх пристрій та технологію монтажу ретельно вивчатимемо.

Конструктивна специфіка водостоків

Всі системи зовнішнього відведення води з покрівель будь-якого типу та крутості включають дві основні складові, це:

Водоприймальні пристрої. До них відносяться жолоби, лотки і вирви, призначені для безпосереднього збору води, що стікає зі скатних площин.
Водостічні труби. Вертикальні ділянки водостоку, призначені для відведення зібраної води з подальшою передачею її в зливову каналізацію або зі скиданням стоків на землю за межі вимощення.

У зовнішньому водосточном сімействі є ще підрозділ на системи з настінними, навісними та виносними жолобами, але різниця у них лише у схемі розташування водоприймального пристрою. Найбільш затребуваний настінний варіант, що вивчається нами, як найпростіший і практичний.

Для кріплення водостічних систем до крокв, решетування або лобової дошки даху, що облаштовується, використовуються кронштейни гакоподібної форми. Для фіксації горизонтальних ділянок водостоку використовуються хомути. Разом набір основних і кріпильних деталей дає можливість швидко і легко, немов конструктор, зібрати та встановити водосток.

Вибір кріплення для фіксації жолобів залежить від типу будівельних робіт (ремонт проводиться або нове будівництво):

Довгі металеві кронштейни застосовують при влаштуванні водостічної системи до укладання покриття. Кріплять їх до решетин або кроквяних ніг.
Короткі металеві кронштейни використовують у процесі проведення ремонтних робіт. Їх фіксують на лобовій дошці.
Пластикові гаки застосовують при проведенні ремонтів або новому будівництві, якщо прокладається пластикова водостічна система. Кріплення пластикових деталей провадиться до лобової дошки.

Кронштейни фіксуються антикорозійним кріпленням із широкими капелюшками діаметром не більше 8 мм. Кріплення виробляють оцинкованими саморізами, саморізами з пресшайбами, звичайними покрівельними саморізами. Діаметр робочої частини кріплення не менше 4,2 мм.

Крок встановлення гаків визначає матеріал, з якого виконаний водосток. Для металевих систем він варіює від 60 до 90 см, для чутливих до деформації мідних контурів від 30 до 60 см. Під пластикові жолоби гаки-тримачі встановлюють через 50 – 60 см.

Комплект водостічної системи можна придбати у повному зборі та підготовленому до монтажу вигляді. Його модульні елементи випускаються так, щоб з окремих складових можна було власноруч без проблем спорудити водосток для даху будь-якої площі та конфігурації. Користуючись промисловими прототипами як шаблоном, можна зробити елементи з доступних та підручних матеріалів, наприклад із пластикових пляшок, покрівельної жерсті або полімерних каналізаційних труб.

Водостічні труби та водоприймальні пристрої бувають із округлим, прямокутним та комбінованим перетином. Прямокутні та комбіновані види відрізняються більшою «пропускною здатністю». Ця характеристика не дуже цікава для приватників, тому що для облаштування котеджів найчастіше достатньо варіанта з овальним жолобом.

Розмір водостічної системи залежить від площі оброблюваної покрівлі:

Якщо площа покрівлі не перевищує 70 м², то жолоб водостоку має бути Ø 100 мм, а Ø водостічних труб 75 мм.
Якщо площа покрівлі в межах від 70 до 120 м², то жолоб потрібен Ø 125 мм, водостічні труби Ø 90 мм.

Проте за виборі форми і перерізу системи необов'язково орієнтуватися лише з технічні характеристики, т.к. водосток грає чималу роль дизайні екстер'єру.

Застосовувані у виробництві матеріали

Специфіка експлуатації водостоків зовнішнього типу обмежує вибір матеріалів, придатних виготовлення систем. Зрозуміло, їм доведеться переносити всі тяготи прямого контакту з атмосферними явищами. Отже, елементи водостоків повинні бути морозостійкими, «байдужими» до злив, снігових покладів і палючого сонця.

У виготовленні водостічних труб, водоприймальних воронок та жолобів використовуються такі матеріали:

Покрівельна сталь.У пріоритеті оцинковані варіанти, товщина листа 0,63 мм або 0,7 мм.
Стійка до корозії покрівельна сталь. Аналог попередньої позиції, але із захисно-декоративною полімерною оболонкою. У виробництві застосовують листовий металопрокат завтовшки від 0,6 мм до 0,7 мм.
ПВХ. З полівінілхлориду випускають легкі пластичні водостоки із товщиною стінки від 2,2 мм до 3,3 мм.
Алюміній. Системи виготовляють із легкого міцного металу товщиною 0,8 мм. Декоративно-захисні функції алюмінієвих водостоків виконує полімерна оболонка.
Мідь.Елітний матеріал, що радує терміном служби 150 - 200 років, але охолодний запал солідною ціною. Товщина стінки 0,6 мм.
Цинк-титан. Нове слово у виробництві водостоків із відмінними експлуатаційними характеристиками. Цінник теж немилосердний, але обіцяні 100 років безпроблемної служби змушують з цікавістю придивитися до зазначеної торгової позиції. Товщина використаного у виготовленні матеріалу 07-08 мм.

Вибір водостічної системи за типом матеріалу орієнтований не тільки на особисті переваги та фінансові можливості майбутнього власника. Більшою мірою він залежить від різновиду покрівельного покриття та архітектурних особливостей приватного будинку.

Дорогі мідні та цинк-титанові варіанти доречні на дахах з керамічною черепицею, листовою покрівельною міддю, сланцевою плиткою. Бюджетний ПВХ ідеально гармонує з , сталевий водосток бездоганно поєднується з металочерепицею та профнастилом.

З суто економічних причин найбільше потрібні водостоки з оцинкованої сталі та ПВХ. Перші прослужать 10 років, другі 25 – 35 років, залежно від запевнень виробника. Важко виділити оптимальний варіант щодо опірності атмосферним атакам, т.к. Експлуатаційні характеристики у них дуже схожі. Однак метал віддають перевагу в північних регіонах, а в помірній кліматичній зоні пластик.

Особливих відмінностей у конструкції та в послідовності монтажу у сталевих та полімерних водостоків немає. Майже однакові жолоби, труби, вирви доповнені спеціально для них відводами, муфтами, трійниками, заглушками.

Враховувати потрібно лише факт лінійного розширення, що відбувається під час нагрівання систем. Полімерні здатні подовжуватися в 5 разів більше, ніж металеві, лінійними зрушеннями яких можна взагалі знехтувати.

Варіанти для самостійного виготовлення

Елементарна конструкція ринви навряд чи спантеличить домашнього умільця. Все гранично просто: після ретельно виконаної розмітки листовий металопрокат треба нарізати на смуги і зігнути відповідно до конфігурації перетину. Різання та згинання можна здійснити вручну, але розумніше буде зробити це на згинальному верстаті.

З трубами доведеться повозитися. Вони можуть складатися з кількох ланок залежно від висоти трубопровідної ділянки та розмірів листа. Алгоритм власноручного виробництва водостічних труб виглядає так:

Розкрий. Виконується з особливою ретельністю та з урахуванням припусків на вальцеві з'єднання.
Формування поздовжніх країв. Загини роблять лініями припусків для вальцевих швів.
Розкочування заготовок. Виготовляють на вальцевих верстатах або вручну за допомогою оправлення: прямої довгої труби або бруска.
З'єднання вальцевим швом. Викочені заготовки з'єднують згідно з розміткою і спресовують на застосованій раніше оправці.
Звуження однієї зі сторін ланки. Звужують на 5 – 6 мм у тому, щоб верхнє ланка вільно входило нижній елемент.
Формування валиків твердості. Їх формують по верхньому і нижньому краю ланок за допомогою закочення дроту. Виготовляється вручну або за допомогою зигмашини.
Складання водостічного стояка.

Розкочування металевих заготовок вимагатиме найбільше зусиль, якщо її виконувати вручну. Кожну з розкроєних заготовок укладаються під оправку і, ухопившись за кромки, старанно гнуть в одному місці.

Переконавшись у формуванні досить загнутої площини, заготівлю переміщують на 20 º – 30 º щодо оправки, що використовується. Потім знову гнуть, поки вона не прийме конфігурацію.

Набагато простіше відбувається виготовлення водостоку з каналізаційних полімерних труб. Їх випускають з досить широким рядом фасонних деталей, придатних для спорудження повноцінних систем. По суті, домашньому майстру треба буде зробити лише жолоб шляхом розпуску цільної труби на дві симетричні частини.

Власноручне складання та монтаж

При новому будівництві монтаж водостічних систем проводиться на повністю підготовлений суцільний чорновий настил, крокви або міцно закріплену решетування. Усі роботи з влаштування основи під укладання покрівлі до моменту спорудження водостоку мають бути завершені.

При проведенні ремонтного відновлення покрівельної системи необхідно заздалегідь усунути дефекти або замінити лобову дошку.

Правила проектування та розрахунків

Перед стартом робіт водостічну трасу потрібно досконально продумати та викреслити схему прокладки. Проектна підготовка допоможе грамотно розрахувати витрати труб, жолобів, кількість вирв і фасонних деталей. Краще заздалегідь на кресленні спробувати різні варіанти і вирішити, як можна зробити бездоганний водосток своїми руками, щоб власні зусилля та кошти були вкладені до ладу.

Конфігурація водостічної системи у плані залежить від конструкції даху:

Двосхилі оснащують двома жолобами вздовж кожного карниза. Якщо довжина схилу не більше 12 м, монтується одна вирва на жолоб у зручному для встановлення стікача водостічного куту. Якщо понад 12 м, по обох кутах встановлюються водозбірні вирви та одна компресійна посередині ската.
Односхилі обладнають одним жолобом. Кількість водоприймальних та компресійних вирв розраховується за стандартними для скатних площин правилами, як у попередньому пункті.
Чотирьохсхилі облаштують жолобами по периметру. Усі кути оснащуються водоприймальними вирвами. Довгі скати обладнуються компресійними вирвами, які рекомендовано розташовувати симетрично відносно один одного.

Компресійні вирви потрібні, щоб забезпечити резерв для лінійного розширення при нагріванні водостоку. Заодно вони зіграють роль ребра жорсткості і запобігають провисанню довгого жолоба.

Розрахунок числа поворотних елементів та водостічних труб суто індивідуальний. Все залежить від площі даху, що облаштовується, висоти будівлі і довжини схилів. Є загальні правила складання та монтажу водостоків, які слід враховувати незалежно від типу конструкції, матеріалу системи, конфігурації та габаритів даху:

Установка водостоку виконується за схемою зверху-вниз. Спочатку збирають та монтують водоприймальну частину: жолоби з воронками, потім водостічні стояки.
Жолоба обов'язково встановлюються з ухилом у бік водоприймальної вирви. Ухил формується зниженням 2-3 мм системи за кожен погонний метр.
Звис покрівлі повинен перекривати жолоб на 1/3 його ширини, щоб при рясних опадів краплі не переливались через водоприймальний пристрій.
Зовнішня кромка жолоба повинна бути нижче лінії, що умовно продовжує скат, на 2 см.
Між зовнішньою стороною лобової дошки та краєм карниза має бути 30 – 70 см.

Якщо немає технічної можливості встановити жолоб згідно із зазначеними відстанями, покрівля в обов'язковому порядку обладнується снігозахисту.

При проектуванні слід врахувати, що кріплення хомутів водостічного стояка до стіни, обшитої сайдингом, може проводитися тільки на лати.

Монтаж полімерного варіанту

Не забуваймо, що полімерні елементи мають властивості розширюватися при нагріванні. Тому від краю лобової дошки відступаємо по 5 - 10 см по обидва боки, якщо система лінійної форми, і застосовуємо компресійні деталі на довгих схилах та кутах.

Розглянемо найпростіший приклад установки водостічної системи на один скат із кріпленням кронштейнів до лобової дошки. Вздовж карнизного звису буде прокладено жолоб, що завершується у зручному для збору води кутку водоймою з приєднаним до неї стояком.

Дії самостійного монтажника проходитимуть за такою схемою:

Розмітка лобової дошки. Зазначаємо точку кріплення крайнього кронштейна під жолоб. Не забуваємо, що він повинен бути на 3×N мм вище за протилежну точку, в якій буде розташована вирва (N відстань між точками кріплення в м). Зазначаємо точку центральної осі вирви згідно з розрахунками.
Встановлюємо крайній кронштейн та вирву згідно розмітки. Вирву краще купити вже із заглушкою, розташованою на боці водозбірника.
Між встановленими крайніми точками системи натягуємо шпагат. Він вкаже лінію монтажу проміжних кронштейнів. Найближчий до вирви кронштейн повинен бути віддалений від неї на вказану виробником відстань (5 – 10 см). Відповідно до розмітки проводимо монтаж проміжних кронштейнів.
Встановлюємо жолоб. Його елементи заводяться в дальній край гаків і замикаються. На виготовлених у заводських умовах деталях є позначки напрямки складання, обмежувальні кромки та мітки за температурним режимом, що вказують у якому положенні потрібно з'єднувати деталі за конкретних градусів. Працюємо відповідно до вказівок виробника.
Оснащуємо край ринви заглушкою. Якщо вирву купили без заглушки, то і її теж.

Складання водостічного стояка виконують зазвичай після укладання покрівельного покриття. Процес умовно можна поділити на три етапи: спорудження переходу до стояка, пристрій безпосередньо стояка та приєднання відведення.

Заключні етапи збирання водостічної системи виробляються таким чином:

Надягаємо на патрубок вирви перехідне коліно. Зайти воно має до упору. Для переходу в водостічний трубопровід потрібно два коліна з рівним кутом. Перехідні коліна випускають на 67º або 45º.
Прикладаємо до стіни друге коліно із рівнозначним кутом. Вимірюємо відстань між ними та відрізаємо трубу отриманого розміру. Ріжемо ножівкою по металу, зріз зачищаємо від задирок.
Збираємо перехід, нижнє коліно кріпимо хомутом.
На фасаді суворо під лійкою розмічаємо та фіксуємо хомути під водостічний стояк. Стандартна відстань між хомутами 15 м, максимум 17. Але має вийти так, щоб на кожен відрізок труби припадав щонайменше один хомут.
Зазначаємо точку для кріплення зливу, нижній край якого має бути вищим за поверхню землі на 25 – 40 см.
Фіксуємо хомути, збираємо водостічний трубопровід, Хомути не слід затягувати до упору, щоб залишити водостічній системі можливість злегка переміщатися при лінійному розширенні.

Якщо в монтажі застосовувалися сполучні муфти, місця їхнього кріплення необхідно відзначити, щоб у зазначених точках закріпити додаткові хомути. Не забуваємо, що стояковий водостічний повинен бути бездоганно вертикальним, тому розмітку по фасаду виконуємо за допомогою схилу.

По завершенню збірно-монтажних робіт встановлюються засоби захисту від засмічення. Жолоб бажано оснастити решіткою, що запобігає засміченню від проникнення сміття та листя. Якщо водостічна система занадто легка або у продажу не було відповідної ґрати, на вирву надівається схожа на перевернутий кошик сітка.

Відео на допомогу самостійним монтажникам

Інструктаж із встановлення пластикової водостічної системи:

Специфіка складання та встановлення металевого водостоку:

Детальна демонстрація виготовлення водостоку з каналізаційних труб:

З установкою, складанням і навіть з виготовленням водостічної системи можна впоратися власноруч. Головне, дотримуватися технологічних правил і дотримуватися розпоряджень виробника.