Система є однією з найважливіших і найдорожчих інженерних комунікацій приватного житлового будинку. Ефективність функціонування, трудомісткість монтажу, кількість та вартість елементів цієї системи залежать від опрацьованості проекту. Графічна частина проектної документації, відповідно до якої монтується каналізація у приватному будинку своїми руками – схема розташування сантехнічних пристроїв, з'єднань та ревізій. У цій статті надається інформація про нормативні вимоги та основні проблеми складання схем компонування, критерії вибору каналізаційного обладнання та особливості його встановлення.

Читайте у статті

Правила складання схеми каналізації своїми руками у приватному будинку

При складанні схеми каналізації необхідно враховувати нормативні вимоги як санітарні, так і будівельні:

• ТКП 45-4.01-51-2007«Системи водопостачання та каналізації садибних житлових будинків»;
• СанПіН 42-128-4690-88"Санітарні правила утримання територій населених місць";
• СанПіН 4630«Санітарні правила та норми охорони поверхневих водвід забруднення»;
• СНіП 30-02-97«Планування та забудова територій садівницьких об'єднань громадян, будівлі та споруди».

При визначенні обсягу та пропускної спроможності каналізаційних трубдротів необхідно орієнтуватися на усереднений показник витрати води на людину. Відстійники та вигрібні свердловини не можна розташовувати ближче 4 м до кордону. сусідської ділянкиі 15 м до с питною водою.

У схемі повинен бути описаний механізм з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, тип і структура септика, які вироби та обладнання застосовуватиметься, його технічні характеристики. На основі списку використаних матеріалів здійснюється розрахунок вартості. Графічна частина повинна мати прив'язку до плану будинку та присадибної ділянки, де будуть вказані місця прокладання трубопроводів та встановлення сантехнічних виробів.

Основні фактори, що впливають на компонування та проектування

Крім обчислення середньодобової витрати води на проектування схеми каналізації впливають такі фактори:

• Величина залпового скидання— пікове навантаження на систему каналізації (як правило, припадає на ранковий та вечірній годинник), яке залежить від кількості сантехнічних засобів встановлених у будинку;
• Продуктивність очисних споруд. Залежно від цього показника вибирається один із трьох варіантів видалення очищених стічних вод:

1. до 5 м 3 /добу - скидання в ґрунт. За умови, що коефіцієнт фільтрації грунту має порівняні показники, а точка скидання перевищує рівень ґрунтових водна 1 м;
2. до 0,3 м 3 /добу - допускається періодичний вивіз спецмашиною;
3. Скидання стоків у водойму регламентується не тільки їх кількістю, а й ступенем очищення відповідно до вимог СанПіН 4630.

• М атеріал виготовлення очисних споруд: , склопластик, метал, різні полімери(, поліетилен). Від технічних характеристикматеріалу залежить конструктивне виконання споруди, метод монтажу, подальше обслуговування та експлуатація;
• Забезпечення електроживленням. Сучасні високоефективні очисні споруди комплектуються різними типами, компресорів та аераторів. В їх основі лежать електронні блоки керування, до яких підключені детектори температури та рівня рідини;
• Топологія будівельної ділянки– рельєф місцевості, напрям ухилу, близькість водойм та наявність потенційних місць скидання очищених каналізаційних вод;
• Геодезія будівельної ділянки– визначається тип та структура ґрунту, глибина його промерзання, а також глибина залягання ґрунтових вод. Від перерахованих факторів залежить складність та вартість монтажних робіт, необхідність додаткової або придбання герметичного септика замкнутого циклу очищення.

Різновиди каналізаційних споруд та особливості їх функціонування

Відповідно до ТКП 45-4.01-51-2007 для облаштування та прокладання каналізації у приватному будинку допускається використання наступних видів очисних конструкцій:

• септик;
• фільтруючий колодязь;
• поле підземної фільтрації;
• фільтруюча траншея;

Важливо!У більшості випадків перелічені споруди повинні використовуватися спільно з септиком, який здійснює первинне грубе очищення.

Септик

Найбільш поширеними, при облаштуванні каналізації для приватного будинку своїми руками є два типи септиків:

Накопичувальні - являють собою герметичні пластикові ємності. Вони доступні за вартістю, що не вимагає підключення до мережі електропостачання, і можуть встановлюватися в безпосередній близькості від джерел/свердловин питної води. Істотним недоліком є ​​необхідність постійного відкачування стоків, отже, постійної оплати асенізаторських послуг.

З ґрунтовим доочищенням. Первинне очищення каналізаційних вод здійснюється в герметичних ємностях, де великі фекальні фракції осідають на дно і піддаються анаеробних бактерій. "Освітлені" стоки, ступінь очищення яких не перевищує 40%, перекачується примусово або потрапляють самопливом у фільтраційні споруди, з яких після завершального етапу чищення просочуються в ґрунт.

Фільтруючий колодязь

Стоки, що потрапляють у ємність, проходять гравійний фільтр і через нього просочуються на дно і перфоровані стінки, а звідти в грунт.

1. труба;
2. Плита відбійник;
3. Труба надходження стоків.

Для облаштування використовуються суцільні або перфоровані залізобетонні кільця заввишки 0,9 м, внутрішнім діаметром не менше 1,0 м і товщиною стінок 8 см. Фільтруючий шар є гравій середніх фракцій, який необхідно періодично витягувати, промивати і знову повертати в ємність, щоб уникнути надмірного забруднення ґрунту. Як матеріал виготовлення стінок часто використовується (з отворами в кладці), пластикові великого діаметру або автомобільні покришки. Такі варіанти набагато дешевші, але суттєво знижують тривалість експлуатації конструкції.

Поле підземної фільтрації

На ділянці закладають із перфорованими стінками. Через них стоки розподіляються по значній площі дренування і вбираються в ґрунт, проходячи рівномірніше і невеликими кількостями через гравійний фільтр. Цей спосіб пов'язаний із значним обсягом земляних робіт. При визначенні глибини котловану необхідно враховувати:

• Товщина гравійного фільтра – 20÷50 см;
• Діаметр перфорованих труб – 20÷50 см;
• Відстань від поверхні ґрунту до верхнього краю фільтраційного трубопроводу 50 см.

Крім того, при формуванні дна котловану необхідно передбачити ухил від септика по ходу спрямування стоку 2 см на кожен погонний метр. Відстань між трубами залежить від типу ґрунту. Для піску з коефіцієнтом фільтрації 5÷25 м/добу 2,5 м. Для крупно фракційного піщаного наповнювача з коефіцієнтом фільтрації 25÷100 м/добу та гравійного фільтра з коефіцієнтом фільтрації 75÷300 м/добу – допускається зменшення відстані до 2 м.

На кінцях фільтраційних трубопроводів обов'язково необхідно встановлювати діаметром 100 мм, висотою не менше 70 см над поверхнею ґрунту.

Фільтруюча траншея

Траншея, що фільтрує, виконує ті ж функції, що і поле підземної фільтрації збір стоків після септика, їх додаткове очищення і скидання в грунт. Істотною відмінністю є вертикальне розташуваннятруб. Такий спосіб не менш ефективний і може бути реалізований на меншій площі. Допускається тільки в місцевості з глибоким горизонтом ґрунтових вод, оскільки траншея повинна мати значну глибину.

Загальна довжина трубопроводу та кількість труб і глибина траншеї розраховується за тією самою методикою, що використовується для полів підземної фільтрації. Ширина траншеї приймається за нормативом 0,5 м, відстань між верхньою та нижньою трубою 0,8÷1м, максимальна довжина трубопроводу — 30 м. При необхідності облаштування від 2 і більше траншей відстань між ними має бути не менше ніж 3 м.

Компоненти схеми УОСВ

Найбільш ефективними для приватного будинку є каналізаційні, що відносяться до установок глибокого біологічного очищення. Вони є герметичні ємності, розділені на кілька функціональних відсіків. Як правило, мають вертикальну орієнтацію, можуть бути встановлені своїми руками та не займають багато площі. Принцип дії таких установок полягає у взаємодії фекальних масі органічних забруднювачів з анаеробними бактеріями серед насичуваної повітрям з допомогою установок аерації.

Важливо!Установки біологічної очистки вимагають певного обслуговування. Насамперед, необхідно підтримувати оптимальну популяцію анаеробних бактерій, періодично додаючи у відповідний відсік спеціальний концентрат. У побуті не можна використовувати надмірно агресивні хімічні речовини, які можуть знищувати бактерії. Необхідне підключення установки до електропостачання.

Процес очищення здійснюється поетапно:

1. У першій секції, що займає найбільший обсяг, відбувається розподіл забруднювачів на фракції. Тяжкі та нерозчинні речовини опускаються на дно. Цю камеру необхідно періодично очищати за допомогою автоасенізатора;
2. У другій секції (аеротенк) стічні води збагачуються атмосферним киснем методом аерації. Тут відбувається активна фаза очистки методом біологічного розкладання за допомогою бактерій;
3. У третій секції - відстійнику, здійснюється осадження активного мулу;
4. З четвертої секції, куди вода надходить за допомогою струминного насоса з вторинного відстійника, повністю очищена вода через переливну трубу або дренажний насосвиводиться із очисного пристрою.

Влаштування внутрішньої каналізації в приватному будинку - схема та рекомендації

До складу внутрішньої каналізації входять такі елементи;

• Сантехнічні пристрої: ;
• Каналізаційний стояк та прикріплена до нього вентиляційна труба;
• Відвідні лінії;
• Зворотній клапан.

Горизонтальні трубопроводи встановлюються із ухилом. При розведенні каналізації у приватному будинку нормативними показниками ухилу найчастіше нехтують, роблячи його «на око», суттєво перевищуючи рекомендований коефіцієнт. В результаті тверді речовини каналізаційних стоків не встигають вимиватися з труб разом з водою, накопичуються всередині, створюючи пробки.

Таблиця залежності ухилу від діаметра каналізаційних труб для приватного будинку труб

Діаметр, мм	Оптимальний ухил	Мінімально допустимий ухил
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

Приєднання до стояка відвідних трубопроводів виконується за допомогою косих трійників та хрестовин. Монтаж каналізаційних труб, підсобних та технічних приміщеннях допускається здійснювати відкритим способом. Кріплення виконується спеціальними муфтами з дюбелями або труби розташовуються на опорах. У житлових приміщеннях зазвичай виконують прихований монтаж. Каналізаційні трубопроводи розташовуються в технічних нішах та шахтах, коробах, під підлогою. Для здійснення обслуговування – періодичного очищення, основний стояк та відвідні каналізаційні лінії обладнуються ревізіями відповідно до нормативів:

• Каналізаційний стояк на нижньому та верхньому поверсі приватного будинку;
• Відвідні лінії, до яких підключено три та більше сантехнічні прилади;
• На поворотах трубопроводу (саме там найчастіше накопичується тверді нерозчинні залишки стоків);
• На прокажених горизонтальних ділянках через кожні 8 м-коду.

Відео облаштування каналізації в приватному будинку своїми руками, правильне укладаннятруб із ухилом:

Які труби вибрати

Оптимальним матеріалом труб для каналізації будинку є полімери. Вироби мають невелику вагу і можуть бути встановлені власноруч без залучення помічників. Промисловість випускає велику кількість , перехідників, трійників, хрестовин і сполучних муфт по всій номенклатурі діаметрів, що використовуються. Монтаж здійснюється без застосування спеціалізованого обладнанняі не вимагає тривалого навчання та особливих навичок. Зразковий матеріал не схильний до корозії та агресивного впливу побутової хімії, вирізняється тривалим терміном експлуатації. Для каналізації приватного будинку найчастіше використовують такі полімери:

• ПВП (поліетилен високої густини)- Доступний за вартістю, але чутливий до температурних змін. Максимальна робоча температура має перевищувати +40°С;
• ПП ()– має гарні експлуатаційні показники, максимальна робоча температура +100°С, витримує агресивні хімічні речовини та значні механічні впливи, має досить високу вартість;
• ПВХ (полівінілхлорид)– матеріал, що володіє оптимальним поєднанням вартості та якості. Може використовуватися як зовнішньої, так внутрішньої каналізації. Стійкий до дії ультрафіолетового випромінювання, механічних впливів середньої інтенсивності температури до +70°С. Однак у процесі тривалої експлуатації на стінках може з'явитися наліт, що призводить до засмічення.

З'єднання труб

Найбільш поширеним способом монтажу пластикового трубопроводу є розтрубне з'єднання. Вона виконується в тому випадку, якщо труба або фітинг має відповідний конструкційний елемент - розтруб. Процес з'єднання наступний:

• Розтруб та гладкий кінець очищаються від забруднень;
• У спеціальну виїмку всередині розтруба вставляється гумовий ущільнювач, що забезпечує герметичність стиків;
• Гладкий кінець іншої труби змащувати силіконовим мастилом або звичайним рідким милом, після чого його можна легко вставити в розтруб до упору;

Важливо!Потрібно передбачити можливість температурного розширення. Для цього на гладкій частині труби робиться позначка маркером, після чого вона витягується на 1 см із розтруба.

Етапи робіт з влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками

Послідовність облаштування каналізаційної системи приватного будинку можна умовно поділити на кілька етапів:

1. Визначення кількості стічних вод, обсягу та продуктивності септика;
2. Визначення розташування септика на присадибній ділянцівідповідно до санітарних нормативів;
3. Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі;
4. Монтаж зовнішніх очисних споруд;
5. Прокладання трубопроводу та з'єднань зовнішніх очисних споруд та внутрішньої каналізації.

Розрахунок обсягу септика

Таблиця нормативів витрати води для житлового будинку.

Різновид житла та тип життєдіяльності	Витрата, л/добу на 1 особу
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою без ванни.	125÷160
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою з ванною та локальним виглядає наступним чином: V = n × Q × 3 / 1000 , де V - Обсяг септика в м 3 ; n – кількість постійних мешканців; Q - Середня витрата води на одну особу в м 3 ; 3 – кількість днів повного циклу очищення (відповідно до СНиП). Наприклад, за середнього обсягу споживання 0,2 м 3 /чел/сутки з урахуванням триденного резервування, сім'ї з 4 людина знадобиться септик обсягом 2,4 м 3 . Для спрощення розрахунків спеціально для наших читачів ми розробили зручний калькулятор. Калькулятор розрахунку необхідного обсягу септика виходячи з кількості мешкаючих
При цілорічній експлуатації приватного житлового будинку	При сезонній експлуатації дачного будиночка
Гравій, щебінь	0,15÷0,20	0,18÷0,24
Великофракційний пісок	0,10÷0,15	0,12÷0,18
	0,05÷0,10	0,06÷0,12

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу поля підземної фільтрації:

Склад фільтрату	Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /доба на 1 м погонний дренажного трубопроводу
	До 500	500÷600	Понад 600
Гравій, щебінь, великофракційний пісок	0,012÷0,025	0,0096÷0,0225	0,0084÷0,02
Дрібнофракційний пісок, супісь	0,006÷0,020	0,0048÷0,18	0,0042÷0,016

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу траншеї фільтрації.

Внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Ефективність каналізаційної системи приватного будинку, а також простота її облаштування своїми руками залежить від планування всієї споруди. Оптимальним вважається якщо кухня, і ванна розташована якомога ближче один до одного, це мінімізує довжину каналізаційного трубопроводу і дозволяє підключити всі сантехнічні прилади до одного стояка. При монтажі власними руками внутрішньої каналізації приватного будинку необхідно враховувати такі фактори:

• необхідно підключати безпосередньо до основного стояка каналізаційної системи на мінімальній відстані від труби, це знизить ймовірність закупорки сантехнічного пристрою;
• Інші сантехнічні прилади рекомендується підключати до каналізаційної мережі вище за рівень під'єднання унітазу, це виключить можливість попадання фекальних мас у відвідні лінії;
• Поворот трубопроводу необхідно виконувати, використовуючи кілька кутових колін. Наприклад, два по 45° або три по 30°, це забезпечить плавніший поворот і дозволить уникнути засмічення;
• Каналізаційний стояк обов'язково виводиться на дах, де на нього монтується фанова витяжка, що забезпечує всередині каналізаційну; Способи підключення унітазу до каналізаційного стояка

  Установка та обладнання резервуару для каналізації

  Для монтажу септика, незалежно від його моделі, виривається котлован розмірами, що трохи перевищує габарити ємності. На дні котловану влаштовується піщана подушка близько 10 см завтовшки. Вона утрамбовується та максимально вирівнюється. Для встановлення септиків у котлован рекомендується використовувати підйомну будівельну техніку, оскільки деякі моделі мають досить значну вагу. Найчастіше на корпусі передбачені кріпильні елементи. Після встановлення ємність обов'язково вирівнюється за рівнем. Залежно від конструкції може знадобитися встановлення горлових подовжувачів.

  Стаття

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системоюцей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб (з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають з викопування котловану в місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс з металевих прутів, перев'язані сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на метр погонний. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує у поля фільтрації/ дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстаньвід дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.

Перевага очисної системиполягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори із клеймами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в ґрунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних воду ґрунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипання ґрунту слід проводити гранично акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстаньускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації з металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робітіз встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми

Філімонов Євген

Час на читання: 9 хвилин

А А

Як створити каналізацію у приватному будинку. Зовнішня та внутрішня каналізація. Вибір матеріалів та розташування каналізації. Монтаж труб та каналізаційних стоків.

При будівництві особняка схема каналізації в приватному будинку повинна відігравати важливу роль. Адже від облаштування системи стоків відходів життєдіяльності залежить комфортність проживання та наявність ремонтних робіт каналізації в майбутньому.

Етапи укладання каналізаційної системи. Матеріали до створення каналізації. Внутрішня та зовнішня каналізація, які у них відмінності. Вибір місця. Варіанти облаштування. Підбір необхідних труб. Поради та рекомендації до надійного монтажу.

Під час будівництва нової будівлі каналізація є невід'ємною частиною. З сучасними матеріалами та кількістю корисної інформації в інтернеті дізнатися як грамотно проектується схема каналізації у приватному будинку своїми руками не складе проблем.

Дотримуючись прості вимоги, ви легко зможете змонтувати систему відходів самостійно, так як вам не доведеться використовувати застарілі громіздкі матеріали.

Так як старий дідівський туалет втратив свою актуальність, особливо в холодну пору року, в даний час експлуатуються три основні типи систем відходів:

• Система, підключена до колективного чи міського колектора;
• Стаціонарна точка збирання відходів;
• Герметичний резервуар;
• Стаціонарний каналізаційний колодязьбез дна;
• Схема монтажу біоканалізації.

Принципи монтажу трубної системи в будинку та до колектора у всіх видів практично однакові. Всю розведення по будинку зручно проводити з ПВХ, а з'єднання з точкою збору раціональніше робити ПНД трубою технічного призначення, так як її довжина дозволяє без стикувальний спосіб. Головна гілка, підключена до унітазу, прокладається трубою діаметром 110 мм, решта стандартних точок водорозбору (раковина, пральна машина, душова кабіна), приєднуються до загальної системитрубами 50 діаметра.

Єдиною вимогою є кут 2-3о на горизонтальних ділянках, щоб забезпечити оптимальний стік води.

У каналізаційних ПВХ труб є свої переваги та недоліки при монтажі системи відходів:

• Простий спосіб з'єднання. Вся схема збирається як конструктор, труби та комплектуючі просто вставляються одна в одну;
• Матеріали мають легку вагу порівняно з ПНД матеріалами;
• Простий спосіб кріплення, у тому числі по вертикальній поверхні;
• Єдиний недолік - максимальна довжинау вільному доступі 6 м.

Схема каналізації у приватному будинку своїми руками

Монтаж схеми каналізації в приватному будинку можливий для всіх типів каналізації, крім біоканалізації. Для цього варіанта рекомендується звертатися до фахівців. Решту можна змонтувати самостійно, але при підключенні до центральній системі, знадобиться пакет допускних документів.

З чого слід розпочати

Першим пунктом є вибір типу точки збирання. Найбільш вигідний – це приєднання до загальної міської гілки. Користувач один раз вкладає кошти в монтаж та необхідні матеріали та щомісячно виплачує символічну суму за послуги. Цей варіант не завжди здійснимо для заміського будівництваале існує альтернатива.

Стаціонарна схема каналізації приватного будинку: глибина укладання труби до резервуару

Резервуар може бути виготовлений із різних матеріалів.

Це може бути:

• Металева чи пластикова цистерна;
• Бетонна конструкція;
• Бетонні кільця, встановлені на бетонна основа.

Цей спосіб прийнятний навіть за наявності водяної свердловини на ділянці, тому що рідкі відходи при гарній гідроізоляції не проникають у ґрунт. Єдиний недолік - витрата грошових коштівна послуги асенізаторів. Септик, як правило, монтують на глибину 1,5-2 м. Трубопровід рекомендується прокладати нижче рівня промерзання ґрунту, визначити який можна за спеціальною картою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Поставити запитання експерту

Залежно від кількості точок водорозбору підбирається робочий об'єм ємності, але слід враховувати, що стандартний об'єм асенізаторської машини 3 м3, тобто обсяг вашої ємності має бути кратним цьому показнику.

Наприклад, якщо об'єм цистерни 5 м3, ви або переплачуватимете за послуги другої машини, або 2 м3 робочого об'єму один раз заповняться і стануть марними.

У разі стандартної сім'ї у 4 особи, з періодичним пранням, душем, миттям посуду, ємність об'ємом 3 м3 у середньому наповнюється за два тижні.

Варіант із негерметичною точкою збору відходів

При реалізації цього типу каналізації дуже важливе розташування місця збору стоків. Мінімальна відстань від будинку та господарських будівель до вигрібної ями становить 6-10 м. В іншому випадку рідкі стоки вимивають ґрунт та піщану подушку фундаменту.

Варіанти виконання:

• Бетонні кільця, встановлені на дренажну подушку;
• Цегляний варіант вигрібної ями;
• З'єднані в одну систему металеві чи пластикові бочки з отворами.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! При використанні бочок основа викладається гравієм, оскільки вага обсипного ґрунту втисне ємність у нещільний ґрунт.

При прокладанні каналізації в приватному будинку, рів рекомендується виконувати з ухилом, що перевищує кут в 2-3о для більш ефективного процесу. Глибина рову для кожного випадку різна, залежно від розмірів ділянки та її розташування щодо під'їзних шляхів.

Основні принципи влаштування каналізаційного трубопроводу

Залежно кількості точок зливу комунікацій, складається схема внутрішнього розташування труб. Для зручності схема креслиться на міліметровому папері. У разі будівництва двоповерхової будівлі, з метою економії матеріалів рекомендується розташовувати санвузли та другорядні зливні точки якомога ближче до колектора. Головний колектор монтується по одній вертикальній лінії на всіх запланованих поверхах, всі наступні частини системи послідовно приєднуються до основної магістралі.

Технологія складання ПВХ матеріалів дуже проста, тому що будь-яку трубу можна вкоротити до потрібного розміру. Також кожен вузол із закритою системою рекомендується укомплектовувати аварійним перехідником, на випадок виникнення засмічення, або перехідником більшого діаметру.

Вузли, розташовані в закритих простінках, рекомендується з'єднувати із застосуванням герметика. Рекомендується уникати кутів у 90°, це знижує ризик засмічення.

Принцип дії водяного затвору

Водяний клапан перешкоджає проникненню неприємних запахів із каналізації до приміщення. Його пристрій має однакову конструкцію, відмінності лише у розмірах. Вода служить своєрідною пробкою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! У разі тривалого простоювання без експлуатації вода випаровується, і гідрозатвор втрачає свої функціональні якості.

Вакуумні клапани та фанова труба

Ці два поняття невідомі більшості людей, які не пов'язані з професією сантехніка. Ціль цих двох елементів – не допустити розрядження повітря в системі при зливі великої кількостіводи або під час роботи асенізаторів, у момент відкачування відходів із накопичувальної ємності.

Безперечно, монтаж каналізаційної системи це найпростіший етап будівництва в порівнянні з електрикою або зведенням стін, але і в цьому етапі є багато підводних каменів.

Ось список деяких із них:

• Купуючи труби та комплектуючі, перевіряйте наявність гумової прокладки в розтрубі. Вона часто губиться;
• Настійно не рекомендується приєднувати фанову трубудо системи вентиляції;
• У разі стандартного набору точок водоспоживання (один унітаз, дві раковини, пральна машина, душова кабіна), монтувати трубу фана не обов'язково, можна обмежитися вакуумним клапаном;
• При укладанні ПВХ трубиу рів, уважно стежте за стиками, оскільки місця з'єднань нестабільні;
• Настійно рекомендується встановити аварійне відведення для прочищення каналізації. Він встановлюється якомога ближче до місця входу труби до будинку, у доступному місці.

У порівнянні з іншими етапами будівництва каналізація є найпростішою в монтажі, за винятком біоканалізації. Проконсультуйтеся зі спеціалістами або підберіть спеціалізовану літературу, тому що необдумані дії здатні знищити бактерії, які є в накопичувальній ємності. Наприклад, від очисника для унітазу на основі хлорки, бактерії відновлюватимуться тиждень.

З цієї статті можна дізнатися, як створюється каналізація в приватному будинку своїми руками: схема, на основі якої виконується будівництво системи відходів, поетапне її виготовлення з корисними порадами та рекомендаціями фахівців, інформація про прокладання трубопроводу та супутні процедури. Огляд популярних видів каналізації, їх особливості, специфічність для заміських ділянок та розцінки на них.

На відміну від міських квартир далеко не кожен приватний або заміський будинок має всі комунікаційні системи. Тому власники подібного житла змушені виконувати їхню прокладку самостійно, щоб забезпечити елементарні умови комфорту. Якщо організація цієї системи поряд із водопостачанням спочатку закладена у проект будівлі, то з їх будівництвом проблем виникнути не повинно. Набагато складніше, якщо доводиться включати схему системи каналізації у приватному будинку, який вже готовий.

Найпростішим варіантом реалізації подібного задуму стане проект, в якому раковина та душ встановлені всередині будівлі, а туалет знаходиться за його межами на вулиці. В цьому випадку можна обійтися без складних робіт із укладання трубопроводу, а також монтажу очисних споруд. Ця схема передбачає виведення стічної труби з дому та підведення її до каналізаційної ями.

Другий варіант складніший, оскільки туалет, душ і раковина в цьому випадку знаходяться всередині будівлі. Якщо виконати неправильні розрахунки або порушити технологію будівництва системи, виникає ризик забруднення ділянки та води, розташованої поблизу нього, відходами. У таких ситуаціях без септика не обійтись.

Корисна порада! Фахівці рекомендують розміщувати приміщення туалету, ванної та кухні поблизу. За рахунок цього можна організувати єдиний колектор, завдяки якому відпрацьована рідина буде спрямовуватись у стічні яму або септик.

Як вибрати схему каналізації для приватного одноповерхового будинку

Щоб правильно підібрати систему каналізації та схему для її створення, потрібно врахувати такі фактори:

• чи слугує будинок для постійного чи тимчасового проживання;
• рівень пролягання ґрунтових вод;
• кількість людей, які проживають у будинку на постійній основі;
• щоденна витрата води з урахуванням потреб мешканців та побутових приладів, таких як посудомийна або пральна машина;
• кліматичні умови;
• площа дачної ділянки визначення доступних зон під установку очисної системи;
• тип ґрунту та особливості його структури;
• нормативні розпорядження СНІП.

Умовно існуючі системи каналізації можна розділити на дві категорії: накопичувальні та очисні. Більше детальна класифікаціядозволить вибрати відповідний експлуатаційним умовам тип системи, оскільки навіть однотипні схеми можуть мати суттєві відмінності.

Вигрібна яма найчастіше застосовується для ділянок з будинком, що використовується для тимчасового проживання, наприклад, лише тиждень на місяць. При цьому не витрачається багато води. Важливою умовоює пролягання рівня ґрунтових вод не вище, ніж 1 м від дна ями. Інакше забруднення води стоками неминуче. Цей видканалізаційної системи рідко застосовується у сучасному будівництві.

Ємності накопичувального типу застосовуються для будівництва каналізації в приватному будинку високому рівніґрунтових вод. Оскільки резервуар герметичний, немає ризику забруднення ґрунту відходами. Проте ця система має недоліки. По перше, додаткові витрати, пов'язані з необхідністю виклику асенізаторської машини для періодичного відкачування стоків. По-друге, у схемі доведеться передбачати місце для в'їзду цієї техніки на ділянку та її розміщення.

Види каналізацій у приватному будинку своїми руками: фото та особливості септиків

Септики однокамерного типу є найпростішими системами ґрунтового очищення. Принцип дії їх багато в чому схожий на вигрібні ями. Схема підійде, якщо ґрунтові води пролягають не високо. Якщо будинок використовується для постійного проживання та відбувається активне використання води, то не рекомендується застосовувати схему однокамерного септика для будівництва каналізації.

Септики двокамерного типутакож залежні від пролягання рівня ґрунтових вод. Бажано, щоб вони пролягали мінімум на 1 м нижче за день системи.

Корисна порада! Щоб каналізації у вигляді двокамерного септика нормально функціонувала, рекомендується пісок та щебінь, який застосовувався під час будівництва, міняти кожні 5 років.

Септики з біологічними фільтрами вважаються найкращими системамиканалізації у приватному будинку, де на постійній основі проживають люди. Для переробки відходів застосовуються спеціальні мікроорганізми, які виливаються в обмежень щодо такої каналізації немає, лише буде потрібно підключення до електричної мережі.

Септик з полем фільтрації здійснює відразу два способи очищення - ґрунтову та біологічну. Резервуар поділено на дві секції. Монтаж такої каналізації можливий лише в тому випадку, якщо ґрунтові води пролягають мінімум на глибині 2,5-3 м. Для будівництва потрібна значна кількість вільної площі. Причому до сусідніх споруд, як і найближчих джерел води, не повинно бути менше 30 м.

Аеротенки або системи з примусовою подачею повітря обходяться дуже дорого, але завдяки своїм перевагам виправдовують витрачені кошти. Такі споруди не обмежуються щодо монтажу, проте вимагають наявності джерела живлення та постійної присутності людей. Мінімальна ціна каналізації для приватного будинку із встановленням у цьому випадку становить приблизно 4000 доларів.

Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку самостійно

Будівництво будь-яких комунікацій має здійснюватися за заздалегідь розробленим та затвердженим проектом. Такий проект зазвичай має схему для створення внутрішнього та зовнішнього розведення каналізації в приватному будинку своїми руками.

Внутрішня система включає:

• стояки;
• магістралі;
• зони підключення сантехнічних приладів

До сантехнічних приладів належать такі об'єкти, як душова кабіна, що не має піддону, ванни, раковини та унітазу. Внутрішня система закінчується вихідним патрубком. Цей елемент розміщується на рівні фундаментної частини будівлі.

При облаштуванні зовнішньої каналізації на дачі своїми руками схема цієї ділянки системи повинна бути присутня зовнішній трубопровідщо забезпечує відведення стоків від будівлі, а також накопичувальне або очисне обладнання. Коли проект готовий та затверджений, можна визначити оптимальний діаметр та розмір труб, а також необхідну для роботи кількість матеріалу. На цьому етапі підбирається каналізаційний колектор.

Корисна порада! У процесі будівництва краще спиратися на вимоги нормативних документів. СНІПи допоможуть визначитися, як правильно провести каналізацію у приватному будинку, а також виключити помилки у процесі проектування.

Вибір місця під монтаж септика для каналізації заміського будинку своїми руками

При облаштуванні каналізації дуже важливим є вибір місця під установку септика. На його розміщення впливають такі фактори:

• глибина пролягання ґрунтових вод;
• рельєфні особливості ділянки (оскільки переміщення води всередині системи здійснюється самопливом, слід враховувати ухил території);
• рівень промерзання ґрунту в зимовий час;
• розміщення джерел питної води;
• структура ґрунту.

Піщані ґрунти мають пухку структуру. За рахунок цього рідина може легко проходити крізь ґрунт, тому існує ймовірність забруднення ґрунтових вод відходами.

При встановленні септичної конструкції важливо дотримуватися певних вимог:

1. Відстань від житлового будинку – не менше ніж 5 м.
2. Видалення джерела питної води (колодязі) – 30 м.
3. Відстань від зелених насаджень – щонайменше 3 м.

Крім цього, потрібно буде обладнати зону для заїзду асенізаторського обладнання.

Облаштування внутрішньої каналізації для приватного будинку: як правильно організувати роботу

На схемі внутрішньої каналізації у приватному будинку своїми руками слід зазначити всі точки системи. Спершу виконується монтаж центрального стояка. Оптимальний діаметр труби складає 110 мм. Щоб гази безперешкодно залишали приміщення, слід встановити стояк так, щоб його верхня частинавиводилася на горище чи виступала над рівнем даху будівлі. Центральний стояк повинен розміщуватись на відстані не менше 4 м від вікон будівлі.

Далі здійснюється прокладка горизонтального трубопроводу. Установка ревізійних люків дозволить контролювати стан системи та своєчасно виконувати її прочищення. Ці елементи потрібно розмістити в найнижчій точці каналізації та над унітазом.

Для кожного сантехнічного приладуНеобхідно передбачити наявність сифона з водяним затвором. Це дозволить унеможливити попадання неприємних запахів у приміщення. У процесі прокладання каналізації в приватному будинку рекомендується уникати поворотів під кутом 90°. Ці елементи ускладнюють рух стоків.

Патрубок, що йде від унітазу, підключається безпосередньо до системи. Для цього краще використовувати трубу з мінімальним діаметром 100 мм. Для ванни і раковини можна взяти меншу трубу з діаметром 50 мм. Магістраль слід розмістити під кутом, який забезпечить рух рідини. У фундаменті також необхідно зробити заготовку під отвір для виведення системи назовні. На цій трубі обов'язково слід виконати монтаж зворотного клапана, який запобігатиме потраплянню стічних вод назад у систему.

Корисна порада! Якщо не вдається виключити повороти 90°, поворотну зону трубопроводу можна виготовити з двох кутових деталей по 45°.

Техніка встановлення каналізації в приватному будинку своїми руками: підготовка до монтажу септика

Конструкція є двокамерним колектором, секції якого зчленовуються між собою за допомогою переливної труби. Для початку виривається котлован завглибшки 3 м необхідного обсягу з урахуванням кількості постійних мешканців будинку. Його можна сформувати вручну чи з використанням спецтехніки (екскаватора). На дні необхідно організувати піщану подушку завтовшки до 15 см.

Потім формується на основі ДСП або дощок опалубна конструкція. Її необхідно посилити за рахунок армуючого поясу, який виготовляється із металевих прутів. Перев'язка здійснюється за допомогою сталевого дроту. Після цього потрібно виконати два отвори в опалубці та виконати в них монтаж обрізків труб. Таким чином, вийдуть зони входу магістралі системи та переливної труби, що з'єднує секції.

Опалубкова конструкція бетонується. Щоб розчин розподілився рівномірно, потрібно використовувати віброінструмент. Септик має бути монолітним, тому заливається один раз.

Стаття на тему:

Огляд наявних методів очищення стічних побутових відходів. Принцип роботи різних каналізаційних приладів.

Інструкція з монтажу зовнішньої каналізації: облаштування двокамерного септика

Дно першого відсіку необхідно сформувати за рахунок заливання бетону. В результаті повинна вийти герметична секція, яка використовуватиметься як відстійник. Тут відбуватиметься відділення твердих великих фракцій, які осідатимуть на дні. Зверху накопичуватиметься освітлена частково очищена вода. За рахунок сполучної труби вона потраплятиме до сусіднього відсіку.

Корисна порада! Використання аеробних бактерій дозволить посилити розкладання твердих частинок.

Немає необхідності в організації дна у другому відсіку. Секція виготовляється з урахуванням монолітних стін. Підійдуть і , покладені одне поверх іншого. Рекомендований розмір діаметра – 1-1,5 м. На дні відсіку формується товста подушка з осадових порід, яка виконує функцію фільтру для стоків. Для цього підійде галька, щебінь, гравій.

Між двома відсіками виконується монтаж переливної труби. Кут нахилу 30 мм за кожен погонний метр. Ця труба розміщується на рівні верхньої третини. Найчастіше власники дачних ділянокпри встановленні каналізації в приватному будинку використовують двосекційну конструкцію, хоча можна облаштувати септик навіть з чотирма відсіками, які забезпечать кращий рівень очищення.

Перекриття для септика можна виготовити своїми руками. Для цього застосовується опалубна конструкція та бетон. В якості альтернативи можна використовувати плити із залізобетону. Обов'язкове встановлення оглядового люка, що дозволяє здійснювати контроль витяжки та заповнення секцій. Потім котлован потрібно засипати ґрунтом чи піском. Очищення відстійника слід виконувати кожні 2-3 роки.

Організація розведення каналізації для приватного будинку: як правильно прокласти трубопровід

Від зони, де виходить із фундаменту каналізаційний патрубок і до септика потрібно прокласти магістраль. Трубопровід повинен розташовуватись під ухилом, за рахунок чого забезпечуватиметься стік відпрацьованої води. Чим більше труби, що використовуються в діаметрі, тим менший кут нахилу буде потрібний для повноцінної роботи магістралі. Середній показник становить 2°.

На схемі, глибина укладання каналізації в приватному будинку своїми руками повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання грунту в зимовий час. Середній показник дорівнює 1 м. У теплих регіонах немає потреби у великому заглибленні труб, достатньо буде 0,7 м. Якщо будинок знаходиться в холодному регіоні, показник глибини варто збільшити до 1,5 м. На дні траншеї перед укладанням труб потрібно сформувати щільну піщану подушку, добре втрамбувавши її. Ця процедура дозволить надійно зафіксувати труби та запобігти руйнуванню магістралі при сезонному змішуванні ґрунту.

Найоптимальнішою для дачної ділянки стане схема прокладання прямої магістралі від будинку до колектора. Якщо це потреба, можна виконати поворот. У цьому місці можна виконати монтаж оглядового колодязя. Для роботи підійдуть труби, виготовлені з чавуну або пластику, призначені для зовнішньої каналізації. Рекомендований діаметр – 110 мм. Усі місця стиків мають бути герметичними. Траншея із прокладеним трубопроводом спочатку заповнюється піском, а потім ґрунтом.

Корисна порада! Якщо траншеї під монтаж трубопроводу є неглибокими, магістраль потрібно додатково утеплити, використовуючи термоізоляційні матеріали.

Особливості будівництва дачної каналізації без відкачування

Системи, що не вимагають відкачування, як правило, представлені конструкціями двох-або трикамерних септиків, що працюють одночасно. Якщо система має два резервуари, на відстійник відводиться щонайменше ¾ конструкції, для трикамерних – половина. У першій секції відбувається осідання важких фракцій. У міру його заповнення рідина переливається в другий відсік, де відокремлюються легкі частинки. У третій секції вода повноцінно очищається від стоків і подається в дренажну криницю або поля фільтрації. При цьому важливо, щоб дві ємності були герметичні.

Цей тип системи також потребує відкачування, але не такої частої, як у випадку зі звичайним септиком. Це робиться за допомогою дренажного або фекального насоса для каналізації, ціна якого залежить від виробника та потужності та варіюється в межах 2700-25000 руб. Це обладнання застосовується для видалення осаду, що накопичується у відстійнику.

На частоту процедури впливає склад стічних вод та розмір резервуара. Конструкція підлягає чищенню, коли висота мулу досягає рівня переливу. За півроку у резервуарі накопичується близько 60-90 л осаду. На основі цих даних та обсягу ємності можна приблизно дізнатися скільки часу між чистками.

Щоб дізнатися необхідний обсяг септика без відкачування, слід добову норму витрати води на людину (200 л) помножити на кількість мешканців і до результату додати ще 20%. Якщо рівень пролягання ґрунтових вод знаходиться високо, на дні котловану рекомендується виконати бетонну стяжкуабо покласти для посилення бетонної плити.

Поглиблення землі виривається з урахуванням розмірів ємності септика. До цього додається щонайменше 20 см з кожного боку, а краще ще більше. Укладання труб здійснюється на піщану подушку аналогічним способом з ухилом на глибину 07-08 м.

Будівництво каналізації у приватному будинку: ціна на встановлення

Ціна установки септика під ключ формується з урахуванням:

• особливостей земляних робіт, наприклад, формування котловану або траншеї, що підводить;
• необхідності у будівництві системи, що здійснює ґрунтове доочищення;
• вартості прокладки каналізації за метр у землі (залежить від типу труб та довжини магістралі, Середня ціна 35-65 руб. за 1 м);
• встановлення необхідного обладнання;
• необхідності у будівництві додаткової системи відведення очищених стоків тощо.

Найчастіше, якщо виконується монтаж септичного обладнання під ключ, у роботі задіяно 2-3 особи. Оскільки встановлення конструкції здійснюється вручну, немає необхідності застосування спеціалізованої важкої техніки. В результаті ландшафт залишається незайманим, а у власника ділянки з'являється шанс суттєво заощадити. Без змін на участі не обійтися у разі, якщо проводиться прокладання каналізації із землі. Ціна за метри проведеної роботи включається в загальну вартість робіт під ключ.

Корисна порада! Щоб елементи системи не зміщувалися під час монтажу та не випливали, рекомендується виконати процедуру бетонування корпусу.

Якщо на дачній ділянці знаходяться ґрунти, що не мають фільтруючих властивостей, як пісок, монтажні роботизначно зростуть у ціні. До таких ґрунтів відноситься суглинок та глина. Щоб забезпечити нормальні умови для повноцінного функціонування системи на території, доведеться формувати поле фільтрації насипного типу.

Ціна монтажу каналізації у приватному будинку під ключ:

Модель септика	Ціна, руб.
Танк	від 18700
Кедр	від 79900
Уні-Сеп	від 56000
ТопБіо	від 111700

Облаштування каналізації у лазні своїми руками: покрокове керівництво

Як і у випадку з житловим будинком, каналізація лазні включає внутрішню та зовнішню системи. Навіть якщо в споруді облаштовано суху парильню, потрібно відведення рідини з душу. Система збирання води залежить від того, яким чином монтуються підлоги. Схема каналізації заноситься в проект лазні ще на етапі розробки та закладається у початковій стадії будівництва ще до того, як облаштовуються підлоги.

Якщо передбачається монтаж дерев'яних підлогз дощок, то елементи можуть укладатися впритул або з невеликими зазорами. Якщо покриття встановлюється щільно, підлога формується з ухилом від однієї стіни до іншої. Далі слід знайти найнижчу точку біля стіни і залишити в цьому місці щілину, де буде встановлений жолоб (теж з ухилом). У нижній точці його розміщення виконується з'єднання з каналізаційної вивідної стоки трубою.

Важливо! Якщо схема банної каналізації передбачає збирання рідини з кількох приміщень, у тому числі і з туалету обов'язково потрібно встановити стояк з вентиляцією.

Якщо дерев'яний настил робитиметься зі щілинами, між дошками потрібно залишити невеликі проміжки (5 мм). Під підлогою робиться бетонна основа з ухилом до центральної частини приміщення. У цій зоні монтуватиметься жолоб та каналізаційна труба. Замість основи з бетону можна поверх утепленої підлоги укласти металеві піддони під дерев'яним настилом. Якщо підлога наливна або кахельна, у нижній точці ухилу виконується монтаж водоприймального трапу, який відводить стоки в трубу.

Покроковий посібник з будівництва каналізації в лазні своїми руками

Для монтажу каналізаційних труб потрібно сформувати канави з ухилом 2 см на 1 м. Їхня глибина – 50-60 см. На дні цих траншей слід зробити подушку. Для цього насипається шар піску завтовшки 15 см і ретельно утрамбовується. При цьому не варто забувати про ухил.

Далі виконується монтаж каналізаційної магістралі. Поліпропіленові труби діаметром 100 мм укладаються у траншеї. За потреби облаштовується каналізаційний стояк. Його потрібно зафіксувати на стіні за допомогою хомутів. Обов'язково слід організувати вентиляцію. Коли система готова, виконується монтаж покриття підлоги одним з розглянутих раніше способів.

Після завершення всіх робіт передбачені проектом трапи та грати приєднуються до системи у встановлених місцях. У зоні, де водоприймач з'єднується з трубою, що виводить, бажано встановити сифон. Він перешкоджатиме проникненню запахів із каналізації назад у приміщення. Найчастіше трапи комплектуються вбудованими гідрозатворами.

У продажу можна знайти жолоби, виготовлені з азбестоцементу, пластику або чавуну. Не рекомендується використовувати вироби із деревини та сталі, т.к. вони швидко руйнуються під впливом вологи. Мінімально допустимий діаметр ринви становить 5 см. Якщо проектом передбачено наявність унітазу або іншого санітарного обладнання, виконується його встановлення та підключення. У цьому роботи з організації внутрішньої каналізації закінчуються. Зовнішня системавиконується способом, описаним раніше, і може являти собою септик або дренажний колодязь.

Будівництво каналізації у приватному будинку: схема вентиляції у лазні

Повітрообмін у лазні може бути організований у різний спосіб. Кожен із них має свої особливості та переваги. Вивчивши специфіку кожного методу, можна підібрати найкращий варіант для лазні.

Перший спосіб передбачає створення отвору, призначеного для подачі свіжого повітря. Його слід розташувати за піччю-кам'янкою на висоті 0,5 м від рівня підлоги. Відпрацьоване повітря виводитиметься через отвір з протилежного боку. Його потрібно розмістити на висоті 0,3 м від підлоги. Щоб посилити переміщення повітряних потоків на вихідному отворі необхідно встановити витяжний вентилятор. Усі отвори закриваються ґратами.

Корисна порада! Чим нижче розміщуватиметься вентиляційна витяжка, тим інтенсивніше відбуватиметься процес повітрообміну. Важливо не переборщити в цьому плані з парилкою, інакше відбуватиметься значний витік тепла.

Другий спосіб має на увазі розміщення обох отворів в одній площині. У цьому випадку роботи зачіпатимуть протилежну стіну тій, де знаходиться піч. Втяжний канал розміщується на висоті 0,3 м від рівня підлоги, на аналогічній відстані від стелі необхідно виконати витяжний отвір і встановити в ньому вентилятор. Канали закриваються ґратами.

Третій метод підходить для підлогових покриттівде дошки укладені із зазорами для відведення рідини. Вхідний отвір робиться на висоті 0,3 м від підлоги на стіні за грубкою. В цьому випадку не буде потрібно монтаж вихідного каналу, оскільки відпрацьоване повітря виходитиме через щілини між дошками.

Облаштування автономної каналізації в приватному будинку своїми руками: відео та рекомендації

Як матеріал для виготовлення автономних каналізацій використовується поліпропілен, що характеризується невеликою вагою, екологічністю, міцністю та високим показником теплопровідності. Очищення стоків здійснюється певними видами бактерій, які живляться органічними відходами. Доступ кисню – обов'язкова умова життя цих мікроорганізмів. Ціна автономної каналізації у приватному будинку значно вища, ніж вартість облаштування звичайного септика.

Це зумовлено численними перевагами систем автономного типу:

• високим рівнем очищення стоком;
• унікальною системою аераційного чищення;
• відсутність витрат за сервісне обслуговування;
• відсутністю необхідності додаткового придбання мікроорганізмів;
• компактними габаритами;
• відсутністю необхідності виклику асенізаторської машини;
• можливістю встановлення при високому проляганні рівня ґрунтових вод;
• відсутністю запахів;
• тривалий термін служби (до 50 см).

Скільки коштуватиме будівництво каналізації в приватному будинку: ціна під ключ

Можливості автономних каналізацій Юнілос Астра 5 та Топас 5 вважаються найоптимальнішими для дачних ділянок. Ці конструкції надійні, вони здатні забезпечити комфортне проживання та необхідні побутові зручності для мешканців заміського будинку. Дані виробники пропонують інші, не менш ефективні моделі.

Середня ціна автономних каналізацій Топас:

Найменування	Ціна, руб.
Топас 4	77310
Топас-С 5	80730
Топас 5	89010
Топас-С 8	98730
Топас-С 9	103050
Топас 8	107750
Топас 15	165510
Топаеро 3	212300
Топаеро 6	341700
Топаеро 7	410300

Зверніть увагу! Особливості автономної каналізації Астра, Топас, Біотанк та інших перелічених у таблицях моделей дозволяють виконувати глибоке біологічне очищення зливів. Цей показник у деяких випадках сягає 98%. В результаті обробки стоки перетворюються на прозору водуз невеликою домішкою мулу.

Середня ціна автономних каналізацій Юнілос:

Найменування	Ціна, руб.
Айстра 3	66300
Астра 4	69700
Айстра 5	76670
Айстра 8	94350
Айстра 10	115950
Скарабей 3	190000
Скарабей 5	253000
Скарабей 8	308800
Скарабей 10	573000
Скарабей 30	771100

У таблицях вказано стандартну вартість системи. Остаточна ціна монтажу автономної каналізації під ключ формується з урахуванням розцінок на прокладку зовнішнього трубопроводу та інших моментів, що стосуються земляних та настановних робіт в цілому.

Середня ціна каналізацій автономного типу Танк:

Найменування	Ціна, руб.
Біотанк 3	40000
Біотанк 4	48500
Біотанк 5	56000
Біотанк 6	62800
Біотанк 8	70150

Поради щодо монтажу автономної каналізації на дачній ділянці

Як і в будь-якій іншій системі, монтаж трубопроводу рекомендується виконувати під нахилом від будинку у бік очисного резервуару. Оптимальний кутстановить від 2 до 5° за кожен метр. Якщо не дотримуватись цієї вимоги, повноцінне відведення стоків автономною каналізацією для дачі стане неможливим.

Під час прокладання магістралі слід подбати про надійну фіксацію її елементів. Щоб унеможливити ризик деформації труб і зміщення під час просідання грунту, потрібно грунт на дні траншей ретельно утрамбувати. Якщо виконати заливку дна бетоном, вийде надійніша фіксована основа. У процесі встановлення труб бажано дотримуватися прямої траєкторії.

Обов'язково слід перевіряти місця стиків щодо герметичності. Для стикування зазвичай застосовується рідка глина. Допускається використання спеціалізованих засобів, рекомендованих виробником труб. Якщо виконується монтаж магістралі на основі елементів діаметром 50 мм, то максимально допустима довжина прямих ділянок системи становить 5 м. При використанні виробів діаметром 100 мм цей показник становить 8 м максимум.

Важливо! Резервуар для накопичення відходів не можна розміщувати з відривом менше 10 м від будівель житлового типу.

Будівництво автономної каналізації у приватному будинку своїми руками

Спочатку підбирається оптимальне місцедля встановлення резервуару для стоків. Для цього можна використовувати дані, рекомендовані для монтажу звичайного септика, потім можна приступати до земляних робіт. Під установку ємності виривається котлован. Розміри заглиблення у землі повинні відповідати габаритам резервуара з припуском по 30 см з кожного боку.

Технологією допускається монтаж біологічного фільтру та септика в один котлован. Земляні роботи також мають на увазі формування траншей для укладання трубопроводу. При цьому потрібно дотримуватися ухилу 2 см на кожні 0,1 м магістралі. Дно котловану трамбується та заливається бетонним розчином. Після того як майданчик повноцінно висохне та затвердіє, можна виконувати монтаж пластикової ємності. Щоб зафіксувати конструкцію на основі бажано використовувати троси.

На наступному етапі виконується складання автономної каналізації заміського будинку та підведення трубопроводу відповідно до заздалегідь продуманої схеми. У цей час здійснюється заповнення блоків біологічного фільтра. Для цих цілей може використовуватися абсорбент з біоактивною дією та керамзит.

Після того як вся система встановлена, заглиблення у ґрунті назад заповнюються. Для цього використовується земля та пісок, допускається застосування цементно-піщаної суміші. Все це насипається шарами та ретельно утрамбовується. У цей час виконується заливка води в септик. Рівень рідини повинен бути трохи вище від верхньої позначки насипного матеріалу. Трубопровід засипається піском, та був землею. В цьому випадку немає потреби в утрамбуванні засипки. Підключення системи можна здійснювати лише після того, як каналізацію перевірено.

З урахуванням вищесказаного власноручний монтаж автономного обладнання не такий вже й складний. Використання готових конструкцій дозволяє виключити будь-які незручності, пов'язані з відведенням та очищенням стоків. Дотримуючись інструкції виробника, будь-який власник дачної ділянки може своїми руками встановити ефективно діючу і безвідмовну систему з тривалим терміном служби. Якщо ж виконується монтаж іншої системи, ідеальний результат можливий лише за умови правильного виконаннярозрахунків.

Технологія будівництва каналізації у приватному будинку: відео-інструкція

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в .

Це завдання виконує система трубопроводів усередині та зовні будинку — внутрішня та зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації у приватному будинку

На схемі каналізації показано дві вертикальні труби, що перетинають будинок від цоколя до даху. це стояки каналізації, в які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних труб і далі випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

Під час розробки схеми каналізації орієнтуйтеся на таке.

При залповому скиданні води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, переріз каналізаційної труби, рухаючись трубою діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби за ходом потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду із сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду кінці зазвичай має відкритий вихід. Розрядження ж у трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води із сифонів санітарних приладів та появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси у каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При випорожненні ванни або при зливі води з пральної машинипід тиском, що створюється насосом.
• У дуже довгих трубах підведення від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком та кінцем труби підводки.

Правила прокладання каналізації у будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються таких правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом та стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призводити до того, що при змиванні унітазу по повному перерізу труби відсмоктуватиметься вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижчим за місце приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод у зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні пристрої, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом — діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим за діаметр. зливного патрубкасанітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, діаметр труби приймають по найбільшого перерізупатрубка приладів, що приєднуються.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка унітазу — 100 мм.; або 50 мм.- для стояка без унітазу.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу має бути не більше 1 м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3 м.Для підведення більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підведення довжиною понад 5 мвиконують із труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підведення не потрібно, якщо верхні кінці підведення вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підведення з вентиляційною трубою стояка. Довжину підведення до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2-15% (2-15%). див.на метр довжини. Перепад висот між початком та кінцем підведення до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок – не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин із кутом 90 град. Кути повороту та приєднання труб необхідно формувати плавними, із стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом у напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять нагору, мінімум на 0,5 м.вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, випорожнення сифонів санітарних приладів і появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стоякане слід пов'язувати з каналами природної вентиляціїприміщень.

9. Для вентиляції стояків та підводок у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря лише всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розряджання в трубі, що призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі встановлення аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку потрібно зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінвати, а обшивати ніші гіпсокартоном.

11. Трубу стояка лише на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі між перекриттями труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку у доступному місці встановлюють у стояку люк – ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки та випуск зовнішньої каналізації прокладають у цокольній частині будинку по стінах, у ґрунті під підлогою. Через кожні 15 м.і кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних труб повинен бути не меншим, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту та приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в частині будинку, що не опалюється, утеплюють.

Так робити небезпечно!Горизонтальна штроба у стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість пристрою горизонтальної штробиу стіні має бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладання труб каналізації вертикальної ніші в стіні на всю висоту поверху або горизонтальної штроби призводить до послаблення міцності стіни. Не слід робити ніші та штроби будь-де, на свій страх і ризик. Ніші та штроби глибиною більше 3 див.для прокладання комунікацій у стінах мають бути передбачені у проекті будинку.

Допускається без погодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби у нижній частині стіни на висоту не більше ніж 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішня ділянка труби від будинку, що приєднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до безстічного накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційною машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі у трубу рекомендується встановити Зворотній клапан. Клапан запобігатиме затопленню підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджатиме проникненню гризунів у будинок трубами каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійної криниці приєднується до системи центральної каналізації або до септика автономної системи каналізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають із ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску більше 5 м., то трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче та ускладнить експлуатацію септика.

Сифон у каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного пристрою приєднується до труби підводки через сифон. Сифон являє собою U - образне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар рідини, що зливається.

Деякі санітарні прилади, наприклад, унітаз, мають вбудований сифон. Шар води у сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх із каналізаційної труби до приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою та пропускати гази до приміщення у таких випадках:

1. При тривалому бездіяльності санітарного приладу вода у сифоні висихає. На час бездіяльності (понад два тижні) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона внаслідок розрядження, що створюється у трубах. Ризик відсмоктування води із сифонів зростає при збільшенні довжини та зменшенні діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків та довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для дому

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладання труб із ухилом.

Однак у будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарне приміщення обладнають у підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Фекальний насос із подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків та перекачування їх у вище розташовані труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів та перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив у каналізаційні труби повітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, якою з дому надходять стоки в септик, повинно бути завжди вище рівня стоків у ньому.

Про процеси, що відбуваються при русі стоків по трубах каналізації, про влаштування та правильне застосування аераційного клапана перегляньте це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод із приватного будинку

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод із приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Влаштування локальних очисних споруд на ділянці та скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженніале може забезпечити менші поточні витрати на утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків здійснюється мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічної очистки - видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків і багато хімічні елементизнижуючи їх концентрацію в стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивного біологічного очищення стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються в ґрунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботуканалізації.

Другий варіант із активним септиком- більш дорогий та складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умовидля життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування.

Позитивні якості - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці. Для будинку економ-класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення ґрунтового фільтруючого дренажу або при високому рівні ґрунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас – ефективне та раціональне рішеннядля приватного сектора, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральної системи каналізаційних стоків неможливе. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її з кращого боку, але що вона є?

Септик Топас є системою акумуляції та очищення стічних вод, в результаті чого на поверхню виводиться чиста технічна вода. Асортимент подібних пристроїв дуже широкий – кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатний обслужити як окремий. приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовується спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

• Високі характеристики міцності.
• Монтаж системи за будь-яких погодних умов.
• Робота системи навіть у зимовий періодчасу.
• Незалежність від типу ґрунту та рівня пролягання ґрунтових вод.

Зазначимо деякі переваги автономної каналізації:

• високий рівень очищення води;
• немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
• тривалий термін експлуатації;
• компактність розмірів, що дозволяє встановити септик на мінімальному просторі;
• екологічність;
• простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витрат та не потрібний виклик спецтехніки;
• вторинні продукти переробки можна використовувати як добрива, а очищену воду для поливу посадок;
• немає сторонніх запахів, шуму;
• абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, хоч і мінусами це назвати складно:

• залежність від електроенергії;
• висока вартість виробу, але з часом витрати окупляться;
• Для встановлення потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна поділити на кілька етапів:

1. Стічні води потрапляють у приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок та важких забруднень. Рівень заповнення камери регулюється, після заповнення стоки потрапляють в аеротенк.
2. Відбувається процес аерації, внаслідок якого нечистоти обробляються киснем та спеціальними бактеріями.
3. Очищені стоки накопичуються у відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
4. Технічна вода переходить у стабілізатор, звідки її можна утилізувати у ґрунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас має докладну інструкцію з експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримуватися яких слід обов'язково:

1. При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод у накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
2. Не допускайте попадання в систему агресивних хімічних речовин, лугів, кислот і т.д. - Вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
3. Не викидайте в каналізацію сміття, не призначене для неї – залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. тверді побутові відходи.
4. Очищення мулу відбувається двічі на рік.
5. Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани Air Mac - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз на 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих складнощів встановлення автономної каналізації не доставить, весь процес ділиться на кілька етапів:

1. Пошук місця, де буде встановлений септик – від фундаменту будівель має бути витримана відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно викопати.
2. Риття котловану, розміри якого змінюються в залежності від габаритів станції. При нестійкому типі ґрунту доведеться встановити опалубку.
3. Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливанню станції. Для невеликих моделейвлаштовується подушка з піску, а станцій, розрахованих обслуговування великої кількості користувачів – з бетону.
4. Встановлення станції у котлован – ручний або автоматичний метод.
5. Укладання труб каналізації.
6. Герметизація каналізаційних труб у місцях їхнього з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур із поліпропілену, що входить до комплекту станції.
7. Підключення шнура електроживлення, що проходить під землею у гофротрубі.
8. Засипання ґрунтом – останній етап, в якому одночасно відбувається заливання води в котлован на глибину 35 см та засипання її піском. Станція має бути повністю занурена в ґрунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

• кількість майбутніх користувачів;
• глибина розташування стічної труби;
• Метод метод викиду очищених стоків - примусовий або вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий час при дотриманні правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко та грамотно нададуть усі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але й нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик та ґрунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку