Простінок з гіпсокартону своїми руками. Всі існуючі засоби монтажу стіни з гіпсокартону у вашому будинку: ідеальні приклади для досконалих інтер'єрів. Види профілів для перегородки з гіпсокартону

Планування будь-якого житлового приміщення - це справа суто особиста, і те, що подобається одним, може кардинально не влаштовувати інших. Для того, щоб мати можливість внести свої коригування, перекроїти простір під себе, є простий, але надійний спосіб, який передбачає використання аркушів гіпсокартону, з яким може працювати навіть новачок. Головне, знати, як виготовити стіну з даного матеріалу.

Особливості

Будинок - це справжня фортеця для кожного, тому так важливо облаштувати його так, щоб почуватися в ньому впевнено, комфортно та добре. Купівля нового житла або зміна кількості мешканців старого може вимагати перепланування простору, щоб комфортно було в ньому всім. У старому будинку може знадобитися додаткове приміщення, якщо в сім'ї поповнення або хтось із родичів потребує особистого закритого простору, в якому можна побути наодинці.

Особливо гостро постає питання планування в новобудовах вільного типу, де немає чітких рамок приміщення, і кожен мешканець може зробити той дизайн, який йому до вподоби. Зводити цегляні стіни можна, в цьому є свої переваги, адже така конструкція прослужить довго і нічого з нею не станеться. Але зводити такі простінки дуже не просто, а головне, це вимагає великої кількості матеріалів. Для тих, хто ніколи не клав цеглу, буде не просто впоратися з цим завданням і зробити якісну та довговічну перегородку.

Зважаючи на всі ці обставини одним з найбільш простих і зручних варіантів є зведення стін з гіпсокартону. Такі конструкції легко зробити самостійно і цей процес під силу навіть непрофесіоналам. У цій справі важливо знати, що потрібно для будівництва стіни і з якими труднощами доведеться зіткнутися.

Гіпсокартонна стіна має низку важливих перевагв порівнянні з цегляною - вона легка в монтажі, не створює великої ваги на підлогу через каркас з тонких профілів і простих листів, товщина яких не перевищує сантиметра.

Ще одним фактором, який можна вважати перевагою таких конструкцій, є можливість зведення перегородок, стін та простінків без отримання відповідного дозволу на перепланування, що прискорить процес та позбавить непотрібних процедур. Для робіт із створення нових кордонів приміщення потрібно визначити, що і де змінюватиметься, розмітити територію та розрахувати, скільки матеріалів знадобиться.

Листи гіпсокартону досить компактні за товщиною і при складанні їх один на інший можна привести за раз відразу дуже багато матеріалу. Вага його також невелика.

Для того, щоб нові стіни були теплими і не пропускали звук, всередину конструкції вміщується утеплювач та звукоізоляція. У ній можна провести проводку, встановити вимикач і розетку, щоб функціональність кімнати не постраждала від її перепланування.

Плануючи переробку масштабних об'єктів, важливо розуміти, наскільки виправданим буде використання того чи іншого матеріалу, тому просто необхідно чітко розуміти, які плюси та мінуси є у гіпсокартону і що саме він дозволить створити у житловому приміщенні.

Плюси і мінуси

Використання гіпсокартону дозволило отримати фантастичні можливості, які раніше було вкрай важко, а то й зовсім неможливо здійснити, використовуючи як основний матеріал цегла і зводячи з нього стіни, простінки та перегородки.

З цього матеріалу у приміщенні можна зробити:

• стіну, яка розділятиме кімнату;
• перегородку, яка дозволить зонувати простір або додасть декоративний ефект за рахунок хитромудрої конструкції;
• складний декоративний задум і домогтися оригінальних форм та фактур у приміщенні.

Особливістю гіпсокартону є простота роботи з ним. Для того, щоб звести стіну, потрібно сформувати каркас і обшити його листами. Каркасна конструкція може бути як із металевих профілів, так і з дерева. Отримана конструкція обшивається гіпсокартоном із двох сторін.

Листи можуть бути звичайними, водостійкими та вогнестійкими, Вибір їх буде продиктований місцем, де створюється нова стіна або перегородка. Коли одна стіна обшита, всередину конструкції потрібно помістити скло або мінеральну вату, щоб простінки не тільки допомагали розділити кімнату на дві частини, але й виконували функцію обігріву та захисту від звуку.

Серед переваг даного матеріалу виділяють:

• простота монтажу конструкції будь-якого типу та складності;
• здатність зведення конструкцій будь-якої форми та виду;
• проводячи роботи з будівництва стін або перегородок, не потрібно мати якісь особливі або дорогі інструменти;
• усередині стіни можна поміщати проводку, телефонний кабель, повітропровід, що робить її ще й функціональною;

• отримана стіна буде абсолютно рівною і гладкою, тому роботи з її вирівнювання зводитимуться до затирання швів між плитами і шпаклівкою всієї поверхні для подальших декоративних робіт;
• після всіх підготовчих робіт готову стіну можна пофарбувати у будь-який колір, обклеїти шпалерами або навіть обкласти плиткою.

Є у цього матеріалу свої недоліки, до яких відносять:

• зміна властивостей матеріалу при контакті з водою, гіпсокартон від цього може набухнути;
• будь-яке навантаження має бути заздалегідь продумане і місце кріплення картини, бра, світильника чи лампи потрібно спочатку посилювати;
• на даній поверхні не можна встановлювати надто важкі предмети, що варто враховувати при плануванні та визначенні місць кожного елемента декору.

Отже, за допомогою гіпсокартону можна зробити стіну будь-якої форми та зовнішнього вигляду, який тільки можна собі уявити, при цьому звукоізоляція та тепло у приміщенні будуть на високому рівні, адже для цього всередину конструкції міститься відповідне наповнення. Розетки з вимикачами дозволять не обмежувати можливості нового простору.

Матеріали та інструменти

Плануючи зведення стіни з гіпсокартону, потрібно правильно підібрати матеріали та мати при собі всі необхідні інструменти, щоб робочий процес займав якнайменше часу і не забирав багато сил та енергії. Щоб стіна була досить міцною, для неї зводять каркас з металевого профілю. Для різного призначення існують різні профілі.

Найчастіше для таких конструкцій використовується два варіанти:

• Профіль, але який буде кріпитися сам гіпсокартон. Він менший і умовно позначається як "D".
• Профіль, за допомогою якого зводитиметься основний каркас стіни. Він має бути потужнішим і більшим, умовно позначається як «W».

Для кожного з вищезгаданих профілів є ще два варіанти, один з яких є опорним і позначається як «C», а другий – напрямний і має позначення «U». Напрямний профіль більш простий, він має вигляд П-подібної конструкції та гладкі стінки. Опорний профіль у нього вставляють торцем. Він має ще й додаткову відмінність від напрямного у вигляді ребристості, яка надає великої міцності матеріалу і не дозволяє мимоволі гнутися.

Як основний несучий елемент каркаса потрібно використовувати опорний і менший профіль, до якого і кріпитиметься лист гіпсокартону. Його розмір становить 60 на 27 мм. Як напрямні для закріплення такої конструкції потрібно використовувати вузький напрямний профіль з розмірами 28 на 27 міліметрів. Щоб сформувати каркас стіни, потрібно взяти опорний і великий профіль з розмірами 50 на 50, 50 на 75 або 50 на 100 міліметрів. Як напрямна для цієї конструкції використовується напрямний великий профіль з розмірами 50 на 40, 75 на 40, 100 на 40.

Є ще один варіант профілю, який є більш товстим і укріпленим варіантом опорного великого профілю. Для будівництва простих стін використовуються тільки широкі профілі, а ось для складніших конструкцій, в яких планується прокладання будь-яких комунікацій, необхідно вже використовувати і тонкі варіанти профілів.

Щоб профіль можна було з'єднати в каркас, потрібно мати прямий підвіс або скористатися універсальним з'єднувачем. Процес скручування проводиться за допомогою маленьких шурупів-блошок, у яких на кінці є свердло. Крім цього, використовуються спеціальні шурупи по металу, які мають потайну головку. Щоб каркас закріпити до стіни, не обійтись без пластикових дюбелів та ударних самоєрзів.

Оптимальною товщиною листів гіпсокартону для стіни є 12,5 мм.Обов'язковим елементом має бути широка фаска з боку аркуша. Залежно від приміщення потрібно вибирати відповідний матеріал – для кухні та ванної кімнати необхідний вологостійкий лист, а для звичайної кімнати підійде і звичайний. Відмітною ознакою буде колір – для вологостійких листів він зелений, для звичайних – сірий.

Таким чином, решетування конструкції з гіпсокартону найчастіше роблять із металевого профілю, але в деяких випадках можна використовувати і дерево. Залежно від типу конструкції можна буде вибрати той чи інший матеріал та підібрати його товщину.

Інструменти, які знадобляться під час зведення стін із гіпсокартонних листів:

• рулетка довжиною не менше ніж 3 метри;
• рівень на 80 чи 120 сантиметрів;
• виска;
• волосінь з мотузкою;

• мережевий або акумуляторний шуруповерт, ударний дриль із насадками під саморізи;
• перфоратор;
• ножиці, якими можна різати метал;
• ніж будівельний для розрізання листів гіпсокартону;
• гіпсокартонна тертка.

Каркас

Для того, щоб зробити якісну і рівну стіну з гіпсокартону, насамперед знадобиться зведення металевого каркаса, на який вже кріпляться листи. Щоб установка була проведена правильно, необхідно враховувати певні закономірності. Першим кроком буде розмітка території, де планується зведення конструкції. Наступним кроком буде перевірка рівня кутів.

Зважаючи на те, що стіни в приміщенні часто не надто рівні, при будівництві нової стіни потрібно орієнтуватися не тільки на одну стіну, але й брати до уваги дві протилежні сторони. Якщо стіни мають занадто нерівні кути, найпростіше кожну з них потрібно оббити гіпсокартоном, що дозволить вирівняти їх. Тільки після цього підходити до монтажу нового профілю.

Щоб вирівняти стійки, найкраще підійде лазерний рівень, Але якщо його немає, можна застосувати простий схил. Перш ніж монтувати профіль для стін, стелі та підлоги, потрібно його обклеїти за допомогою спеціальної стрічки ущільнювача. Вона допоможе в амортизації та звукоізоляції. До того, як починати кріпити профілі, потрібно зробити чітку розмітку місць на підлозі, стіні та полиці, куди кріпиться основа для каркасу.

Коли все готово, можна починати закріплювати напрямний профіль, роблячи крок до одного метра. Якщо кріплення йде до дерев'яної поверхні, то відстань становить 50 см і зчеплення йде за допомогою саморізів. Якщо робота виконується з бетонною поверхнею, то каркас прикручується за допомогою дюбелів з кроком 75 сантиметрів. І тут важливо зробити отвори заздалегідь.

До стіни кріпити можна і несучий, і стійковий профіль, але важливо, щоб він був цілісним. Якщо висота полотна становить понад три метри, тоді для конструкції доведеться використовувати довші матеріали. Якщо заплановані двері в новій стіні, для неї на підлозі важливо залишити проріз потрібної ширини. У випадку зі стандартними габаритами дверей 80 сантиметрів отвір важливо зробити на 8 сантиметрів ширше, щоб мати можливість встановити дверну коробку.

Стійковий профіль встановлюється від дверного отвору та визначає його ширину.Першим місцем фіксації профілю є підлога, потім перевіряється рівень усієї конструкції і вона кріпиться до стелі. Стійки можна встановлювати з будь-яким кроком, це залежить від листів гіпсокартону. Найчастіше вони встановлюються як кріпильний інструмент для листів із краю та посередині всієї конструкції. Стик двох аркушів повинен бути чітко на середині профілю.

Якщо стійки встановлювати часто, то міцність стіни зростає, вона витримає багато, але вартість робіт теж збільшується. Що стосується профілю, що обрамляє дверний отвір, то для більшої жорсткості в нього можна помістити дерев'яний брусок або профіль. Можна використовувати поперечні розпірки, які також посилюються за допомогою бруса і встановлюють там, де є горизонтальний стик гіпсокартону.

Дверний отвір зверху додатково комплектується перемичкою.Висота установки залежить від габаритів дверей. Якщо вона становитиме два метри, то встановлювати перемичку потрібно на висоті двох метрів та п'яти сантиметрів. Роблять її із стійкового профілю, який потрібно відрізати довше – не 20, а то й 30 сантиметрів. Відступивши по 10 або 15 см від кожної сторони профілю, потрібно зробити надріз під 45 градусів. Скос повинен дивитися назовні.

Сторони, що були підрізані, потрібно загнути вниз та надати конструкції П-подібної форми. Вертикальні частини потрібно надіти на стійки і закріпити за допомогою шурупів по металу. При роботі з листами гіпсокартону важливо використовувати лише спеціальні шурупи, у яких є прес-шайба. Саме вона допомагає легко пройти крізь полотно, при цьому не пошкодивши картон і дозволити капелюшку заглибитись на необхідну відстань.

Покрокова інструкція монтажу

Якщо потрібно створити гіпсокартонну конструкцію своїми руками, необхідно правильно організувати хід робіт. Перше, що необхідно, це вирівняти підлогу та стіни, до яких кріпитиметься конструкція майбутньої стіни. Тільки після цього можна зробити розмітку на підлозі з огляду на обидві паралельні стіни для виведення правильного кута для конструкції. У випадку, якщо стіни, що стоять поруч, також будуть закриватися гіпсокартоном, то спочатку для них зводиться решетування, а вже після цього починається монтаж каркаса для нової стіни.

По розмітці, яка нанесена на підлогу та стіни, потрібно рівняти тільки профіль, а ширина всієї стіни буде збільшуватися після встановлення ГКЛ та шпаклівки. Обов'язково варто відзначити місце розташування дверного отвору, якщо він передбачений. Після того, як на підлозі закінчено розмітку, наступним етапом буде нанесення мітки на стіні та стелі. Щоб зробити все ідеально точно, краще використати лазерний рівень. Якщо в наявності такого немає, підійде і простий висок.

Коли все готове, будується металевий каркас. Перший профіль кріплять до підлоги за допомогою дюбелів. Другим етапом іде зведення частини конструкції на стелі. Коли обидві частини готові, вони об'єднуються в загальну конструкцію за допомогою опорних стійок CW. Якщо є двері або вікно, для них потрібно використовувати ці ж стійки. Монтаж відбувається знизу вгору, лицьова сторона має бути спрямована всередину віконного або дверного отвору.

Наступним етапом іде встановлення вертикальних опорз того ж профілю CW з відстанню 55 і 60 сантиметрів один від одного. Коли все готово, рівнем перевіряються усі опори. Після цього йде робота з встановлення горизонтальних граней профілем UW. Коли всі ці роботи були завершені, можна розпочинати кріплення листів гіпсокартону.

Виходячи з того, що цей матеріал має стандартні розміри 2 на 1.20 м, 2.50 на 1.20 м та 3 на 1.20 м, для різних стель будуть потрібні різні габарити. Якщо кімната не висока, то лист, швидше за все, доведеться різати, той же принцип використовується і для стель понад три метри, коли довжину доведеться нарощувати.

Для того, щоб відрізати лист, використовують будівельний ніж.

Процес різання складається з таких етапів:

• укладання листа на поверхню, яка повинна бути максимально рівною та твердою;
• потрібно намалювати лінію, якою буде йти надріз за допомогою олівця;
• різати потрібно акуратно і лише сам картон;

• лист зміщується на край рівної опори до проведеної лінії, шляхом натискання потрібно зробити по ній надлам;
• перевернути гіпсокартон і провести ту ж лінію зі зворотного боку, по якій зробити такий же надріз;
• змістити по лінії надрізу, натиснути та повністю зламати ГКЛ.

Наступним етапом буде кріплення гіпсокартонних листів до готового каркасу.

Для цього необхідно:

• На першому аркуші видаляється бічна фаска, для чого обрізається смуга 55 міліметрів.
• Кріплення листів здійснюється від нижнього кута стіни. Важливо зробити невеликий відступ від підлоги 10 або 15 міліметрів.
• Кріплення листа до решетування за допомогою шурупів 3.5 на 35 мм. Першими кріплять краї, а потім переходять до середини. Ширина від саморіза до саморіза не повинна перевищувати д25 сантиметрів. Капелюшки необхідно трохи заглибити у поверхню листа.

• Після установки першого елемента гіпсокартону потрібно виміряти відстань, що залишилася до стелі, та відрізати відповідний шматок.
• Формування фаски на аркуші.
• Встановіть її на каркас.
• Наступні листи важливо кріпити у шаховому порядку, але тут не потрібно обрізати фаску. Саме так здійснюється кріплення цілого листа без обрізки. Кріплення йде від стелі до підлоги. Таким чином обшивається весь бік майбутньої стіни.

Коли робота з однією стороною була завершена, важливо продумати, чи потрібна проводка та телефонний кабель у новому приміщенні. Якщо так, то наступним етапом буде їхнє встановлення. Для проведення необхідно приготувати гофровані труби і завести в них дроти. Після цього у профілі необхідно зробити отвори діаметром 3,5 см і просмикнути в них труби з проводами. Важливо визначитися з отворами під розетки та вимикач та зробити їх заздалегідь.

Щоб збудувати якісну стіну, потрібно доповнити її внутрішню частину відповідними матеріалами, які будуть мати шумоізоляцію і дадуть можливість почуватися впевнено і комфортно, ніби за кам'яною стіною. Робити це потрібно правильно, використавши рулонну мінеральну вату завтовшки 6 або 12 сантиметрів. Вата щільно укладається між профілями, цього буде достатньо хорошого закріплення. Після того як все зроблено, можна поставити і другу стіну.

Технологія її обшивання та сама. Як тільки всі роботи з монтажу будуть завершені, починається новий етап, де процесу обробки піддається готова стіна:

• стики між гіпсокартонними листами проклеюються за допомогою серп'янки;
• обробка стіни стартовою шпаклівкою;
• обробка стіни фінішною шпаклівкою, вирівнювання місць, де розташовуються шурупи;
• затирання шпаклівки наждачним папером;
• декоративне оздоблення стіни.

Фальшстена може бути готова досить швидко, все залежить від уміння майстра та його досвіду. Зібрати таку конструкцію зможе і початківець, просто це вимагатиме у нього більшої кількості часу.

Міжкімнатні стіни будуть досить довго, головне, стежити за умовами їх експлуатації. Як декор таких елементів можна використовувати фарбу, шпалери або плитку, все залежить від приміщення, інтер'єру і бажання самих господарів.

Дизайн

Гіпсокартон – дуже зручний матеріал для роботи, особливо для створення цікавих та незвичайних образів в інтер'єрі. Це стає можливим завдяки тому, що листи можуть набувати найрізноманітнішої форми, їх можна не тільки різати, але й вигинати, для чого досить просто намочити лист і надати йому потрібну форму.

Використовувати цей матеріал можна будь-де- І в приватному будинку, і в квартирі, і в кожному випадку дизайн може бути зовсім різним. Варіанти того, як може виглядати той чи інший простір, можуть відрізнятися і за стилем, і за формою, і за фактурою. Зводити конструкції з ГКЛ можна у ванній, спальні, коридорі та будь-якій іншій кімнаті, відрізнятиметься лише матеріал обробки. Для приміщень із підвищеним рівнем вологості використовують вологостійкі листи.

Фальш-стіна повністю схожа на звичайну, більше того, вона може бути укомплектована дверима і повноцінно служити своїм господарям для поділу певних зон приміщення. Для виконання такого задуму при проектуванні залишають місце для отвору і пізніше розміщують у ньому двері.

Для зонування простору необов'язково зводити цілі стіни, можна обмежитися невеликою перегородкою, яка ефектно виглядатиме з підсвічуванням зверху та декоративними ящиками. Виконання перегородки не суцільним полотном дозволяє надати конструкції легкість. Комплектація поличками допоможе додати затишок та сховати дрібні речі в затишне місце. Такий варіант найкраще підходить для вітальні, але можна використовувати його у залі.

Відмінною характеристикою гіпсокартону є можливість застосувати будь-які методи декорування. Для створення затишної атмосфери в житлових кімнатах можна клеїти шпалери на готовій стіні або фарбувати її в будь-які кольори і навіть обкласти натуральним або штучним каменем. Останній варіант особливо добре підійде для каміна, який також можна зробити із ГКЛ. У кухні або ванній також підійде варіант фарбування, але можна покласти і плитку, щоб точно вберегти стіни від зайвої вологи та створити повноцінне відчуття справжньої цегляної стіни.

Плануючи будівництво гіпсокартонної стінки, спочатку потрібно підготувати приміщення. У ньому не повинно бути нічого зайвого, тому що розмістити в ньому лист завдовжки 2 або 3 метри буде непросто. У приміщенні має бути досить чисто, щоб гіпсокартонні листи нічим не забруднилися, тому що потім потрібно буде позбавлятися плям, щоб вони не проступили на поверхні шпалер або фарби.

Важливо розпланувати приміщення правильно, врахувати систему опалення, і якщо потрібно, підвести батареї до нового житлового простору. Необхідно врахувати і світло, яке перекриватиметься новою конструкцією. Якщо вікна розташовуються лише з одного боку, важливо не повністю закрити доступ до них.

Якщо формується не стіна, а перегородка, краще робити її з полицями, а не цільною конструкцією, що дозволить і розділити простір, і зону для зберігання зробити, і доступ світла в другу частину кімнати забезпечити.

Приклади в інтер'єрі

Гіпсокартонна стіна може стати справжньою родзинкою в інтер'єрі, головне правильно підійти до процесу її оформлення, вибрати правильні матеріали, які допоможуть прикрасити приміщення і підкреслити його особливості.

У спальні за допомогою гіпсокартону можна створити оригінальний та неповторний дизайн. Стінка біля ліжка оформляється за допомогою хитромудрих ліній, м'які форми надають затишку і сприяють повноцінному відпочинку. Наявність полиць дозволяє зберігати там дрібні речі та використовувати їх як місце для світильників.

Для вітальні, особливо коли вона межує з кухнею і не розділяється стінами, можна використовувати оригінальну напівкруглу конструкцію, яка зі стіни піднімається на стелю. Простір поділяється на дві зони. У цьому випадку використання білого кольору краще допомагає збільшити простір обох зон.

Гіпсокартонна стіна може проектуватися відразу з дверним прорізом, щоб розділити простір між двома кімнатами. Двері можуть бути одно- або двостулковими, зі склом або глухі, це залежить від дизайну приміщення.

Про те, як зробити перегородку з гіпсокартону, дивіться наступне відео.

З появою на будівельному ринку гіпсокартонних листів дизайнери отримали можливість створювати будь-які складні форми, у тому числі стіни дугоподібні. Однак перед тим як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону, потрібно докладніше вивчити властивості цього матеріалу та послідовність виконання роботи.

Процес створення закругленого кута за допомогою каркасу

Перед тим як монтувати таку дугоподібну конструкцію, необхідно засвоїти основні правила роботи з гіпсокартоном:

• Закруглені поверхні можна створювати тільки за допомогою каркасу із сталевого профілю, дерев'яні бруски в цьому випадку краще не використовувати
• Гіпсокартонний лист не характеризується високою міцністю, тому вигин краще виконувати за заздалегідь зробленим шаблоном.
• Для створення великого вигину матеріал необхідно змочити, у такому вигляді можна створювати вигини малого радіусу
• Розмір листа повинен збігатися з висотою стіни, що закруглюється, це трохи полегшить процес монтажу

Щоб у процесі створення напівкруглої перегородки із гіпсокартону не виникло непередбачуваних ситуацій, слід заздалегідь приготувати необхідний матеріал:

• Гіпсокартонні листи
• Металевий профіль кількох видів
• Самонарізи та шурупи з дюбелями

Крім того, будь-який будівельний або обробний процес виконується за допомогою певного набору інструментів:

• Шуруповерт або електродриль із насадкою
• Ножиці для різання металу
• Виска або будівельний рівень
• Лінійка та рулетка
• Мотузка або будівельний шнур
• Маркер або олівець

Робота зі створення закругленого кута з гіпсокартону проводиться у певній послідовності:

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/stena-iz-gipcokartona3-250x166.jpg" alt="(!LANG:як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону" width="250" height="166">!}

Jpg" alt="(!LANG:як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону" width="670" height="225" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/163..jpg 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px">!}

Кріплення гіпсокартону на заздалегідь закруглену перегородку

Для правильної відповіді на питання, як зробити напівкруглу перегородку з гіпсокартону, слід усвідомити, що якість процесу залежить від правильної підготовки стіни і гіпсокартонного листа.

Перед наклеюванням гіпсокартону стіну потрібно закруглити. Якщо стіна виконана з цегли, зовнішній кут збивають перфоратором і добре вирівнюють. З бетонною стіною надходять аналогічним чином, але слід врахувати, що бетон набагато міцніший і в ньому трапляються армуючі елементи.

Jpg" alt="(!LANG:як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону" width="700" height="700" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/z2..jpg 150w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/z2-300x300..jpg 200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px">!}

Щоб підготувати гіпсокартонний лист, його потрібно вигнути. Для цього потрібно виготовити шаблон відповідно до форми стіни та вибрати один із способів згинання.

Сухе згинання

На одному боці гіпсокартонного листа надрізають картон, намагаючись проводити смуги паралельно одна одній. Матеріал укладають на шаблон, а простір, що утворився при згині між частинами листа, заповнюють шпаклівкою. Краї листа можна притиснути до брусків, щоб зберегти форму. Заготівлю залишають на 24-48 годин до висихання. Після цього часу матеріал можна використовувати за призначенням.

Jpg" alt="(!LANG:як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону" width="500" height="415" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/13e9e16fbce8992ec94da8c864de25e0..jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px">!}

Мокре згинання

При цьому способі одну сторону листа прокочують голчастим валиком, щоб вода змогла потрапити до серцевини матеріалу. Потім лист змочують водою і залишають на 15-20 хвилин для розм'якшення гіпсу в середньому шарі. Заготовку укладають на шаблон, фіксують кромки та залишають до повного висихання. На це йде приблизно 24 години.

Використання цього способу має обмеження: мінімальний радіус вигину – 30 см. Тому для створення круглих форм краще скористатися сухим способом.

Jpg" alt="(!LANG:як зробити напівкруглу стіну з гіпсокартону" width="502" height="458" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/fda7642e655f4682e99b0ab1e95f1dcb..jpg 300w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px">!}

Щоб приклеїти зігнутий лист, закруглену стіну із гіпсокартону необхідно покрити ґрунтовкою та висушити. Потім окремими мазками потрібно нанести монтажний клей на стіну, прикласти до неї заготовку та акуратно притиснути.

У процесі обклеювання стіни потрібно зробити зазори між підлогою та матеріалом близько 1 см. Це дозволить повітря легко циркулювати, створюючи оптимальні умови для висихання клею.

За допомогою гіпсокартону навіть простий домашній майстер може зробити закруглену стіну своїми руками. Це можливо при дотриманні технології монтажу, а також при правильному застосуванні порад та рекомендацій досвідчених майстрів.

Питання перепланування свого житла не виникають на порожньому місці. Вони з'являються у власників квартир разом із бажанням розділити житловий простір за допомогою перегородок та внутрішніх стін. Стимулом для пристосування різнопланових приміщень під завдання комфортного проживання можуть стати різностатеві діти, професія і навіть хобі членів сім'ї, а також житло, придбане у формі єдиної бетонної коробки.

Зрозуміло, що в одній статті не розповіси про всі способи поділу простору - їхня маса. Але про один з них гріх не розповісти хоча б тому, що докладна інструкція про зведення перегородки з гіпсокартону допоможе всім бажаючим опанувати навички спорудження легких, міцних та надійних конструкцій.

• Підготовка до роботи;
• Розмітка підлоги, стін та стелі;
• Установка напрямних профілів - ПН (UW);
• Монтаж вертикальних стійок із стійкового профілю - ПС (CW);
• Установка перемичок (дверні та віконні отвори);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ із однієї зі сторін;
• Прокладання необхідних комунікацій: електричний кабель, трубопроводи;
• Укладання (у міжстійковий простір) та кріплення теплоізоляції;
• Обшивка каркасу на звороті;
• Оздоблювальні роботи.

Постарайтеся до початку робіт залишити за бортом усі вологі процеси, пов'язані з приготуванням та використанням будівельних розчинів, а зону монтажу майбутньої перегородки очистити від сміття, напливів розчину, сторонніх предметів та захистити від різкого перепаду температур.

Якщо у вас рівна стяжка і добре оштукатурені та прошпакльовані стіни – вважайте, що вам пощастило – це ідеальна основа для монтажу металевого каркасу.

2. Матеріали та інструменти

Щоб не відволікатися на походи магазинами в процесі робіт запасаємося наступними матеріалами:

• Профіль напрямний (для кріплення конструкції до підлоги та стелі);
• Профіль стійковий (для вертикальної установки як основний несучий елемент);
• Стіновий гіпсокартон 12,5 мм (для одношарової обшивки каркасу);
• Дюбель-цвяхи (для кріплення каркасу до бетонної та цегляної основи);
• Самонарізи по дереву (для фіксації профілю до дерев'яної основи);
• "Клопи" або "насіння" (для кріплення елементів каркасу);
• Дерев'яний брус (для посилення каркасу у місцях встановлення дверних коробок);
• Стрічка ущільнювача;
• Шпаклівка на гіпсовій основі;
• Акрилова ґрунтовка.

Види профілів для перегородки з гіпсокартону:

За витратою матеріалів звертаємось до онлайн-калькулятора. Дані для введення: довжина перегородки, її ширина та кількість шарів обшивки.

Заводимося такими інструментами:

• Рівень (бульбашковий або лазерний);
• Рулетка;
• Виска (для перенесення відміток із підлоги на стелю);
• Маркер чи олівець;
• Мотузка;
• Шуруповерт;
• Перфоратор із буром (за наявності ж/б стін або перекриттів);
• Ножиці по металу;
• Молоток (для забивання розпірних цвяхів);
• Будівельний ніж.

3. Розмітка перегородки

Профіль знадобиться двох видів: ПНі ПС. Перший обрізають ножицями по металу і прикріплюють до підлоги та стелі. До його обрізки та монтажу виконують розмітку підлоги. На ньому відзначають: проектну товщину стіни (за прикладеними до профілю шматками картону), прив'язку стійок, віконні та дверні отвори. Між стійками дверного отвору передбачають розрив напрямного профілю.

Методи розмітки перегородки наведені нижче:

3.1 Розмітка перпендикуляра (кут 90°)

Найчастіше перегородка з гіпсокартону зводиться перпендикулярно до існуючої стіни, тому виникає необхідність накреслити лінію під кутом 90°.

Це завдання можна виконати декількома способами, які ми докладно розглянемо нижче.

а) Метод єгипетського трикутника

Єгипетський трикутник- це трикутник із співвідношенням сторін 3:4:5. Дуже важливо, що єгипетський трикутник має прямий кут. Наприклад, трикутник зі сторонами 15 см, 20 см і 25 см є єгипетським і відповідно прямокутним.

Для того, щоб відкласти перпендикуляр, нам необхідно побудувати єгипетський трикутник, один з катетів якого лежатиме на стіні, що несе. Приклад побудови наведено нижче:

На малюнку вище використовується трикутник зі сторонами: 1,5, 2,0 та 2,5 м. Можливо, вам буде зручніше побудувати трикутник більших або менших розмірів. Головне вловити суть: беремо якусь умовну довжину відрізка, наприклад, 0,5 м, потім множимо це число, на 3, на 4 і на 5, і таким чином отримуємо довжини сторін нашого трикутника: 1,5 м, 2,0 м 2,5м.

Виконуємо побудову: ставимо крапку «А» - основу нашого перпендикуляра, потім через 1,5 м по рулетці відкладаємо крапку «В». З точки "В" проводимо дугу з радіусом 2,5 м, для цього можна використовувати капронову мотузку і олівець, а з точки "А" аналогічно проводимо дугу з радіусом 2,0 м.

Крапка перетину дуг - «С» буде третьою вершиною єгипетського трикутника. Відрізок АС буде перпендикулярний відрізку АВ, а відповідно і несучій стіні. Потім, використовуючи металевий профіль або капроновий шнур, можна продовжити лінію АС до протилежної стіни. Відповідно пряма АD буде перпендикуляром до несучої стіни, що нам і необхідно.

б) Перпендикуляр за допомогою косинця

Цей метод менш точним, ніж перший. Це пов'язано з тим, що косинець має невеликі розміри і будь-яка нерівність стіни може позначитися на кінцевому результаті.

Для розмітки прикладаємо косинець короткою стороною до несучої стіни, а по довгій відкреслюємо лінію, потім ця лінія продовжується до протилежної стіни.

Цей спосіб підходить при рівних стінах та невеликих ділянках розмітки.

в) Перпендикуляр за допомогою рулетки

Відкладаємо рівні відрізки від існуючої стіни, як показано на малюнку вище. Цей спосіб також не є абсолютно точним, тому що існуючі стіни можуть мати вади та не бути перпендикулярними одна одній. Однак можна поєднати методи і отриманий за допомогою рулетки перпендикуляр перевірити кутником.

3.2 Перенесення позначок із підлоги на стелю

Виконавши розмітку основи перегородки, необхідно перенести ці позначки на стелю. І тому також є кілька способів.

а) За допомогою схилу

Цей спосіб наочно продемонстрований на малюнку нижче. Чим більше точок ви перенесете з підлоги на стелю, тим точніше буде кінцевий результат. Через перенесені точки проводимо лінію за допомогою профілю, також дуже зручно використовувати шнур, що фарбує (відбивний).

б) За допомогою бульбашкового рівня:

За допомогою бульбашкового рівня можна перенести лише крайні точки, розташовані біля стін. Спосіб є менш точним, ніж з використанням схилу.

4. Розмітка перегородки із гіпсокартону за допомогою лазерного рівня

Вище ми розглянули методи розмітки перегородки з ГКЛ за допомогою більш доступних інструментів. Однак, якщо у вашому арсеналі є лазерний рівень, то він зможе замінити і виска, і бульбашковий рівень і спосіб єгипетського трикутника.

Лазерні рівні бувають різних модифікацій, але зазвичай вони здатні будувати три взаємно перпендикулярні площині. Проекції цих площин у вигляді променя відбиваються на стінах, підлозі та стелі.

За цими променями виконується розмітка та подальший монтаж профілю. Приклад розмітки перегородки за допомогою лазерного рівня представлений у відеоролику:

Після виконання розмітки перегородки приступають до монтажу напрямного профілю.

5. Монтаж напрямного профілю (ПН)

Перед монтажем напрямного профілю до його тильної поверхні приклеюється стрічка ущільнювача. Вона покликана пом'якшувати вібрації металевої конструкції, гасити звукові коливання, збільшувати шумопоглинаючі властивості каркасу:

ПН-профільз приклеєним ущільнювачем вирівнюється вздовж лінії розмітки і фіксується до дерев'яної (або бетонної) основи за допомогою шурупів (або дюбель цвяхів) з кроком 500 мм. Отвори в підлозі та стелі буряться прямо через профіль.

Профіль відрізається за допомогою ножиць по металу:

Згодом по краях каркаса з'являться 3 оздоблювальні шари: обшивка з ГКЛ (товщиною 12,5 мм), а також шар шпаклівки та оздоблення, які збільшать загальну товщину стіни. Цю особливість зведення одношарової перегородки необхідно враховувати при розмітці та прив'язці стіни до плану приміщення.

6. Монтаж стійкового профілю (ПС)

Стійки виготовляють з ПС-профілюдовжиною 3000 чи 4000 мм. Завдяки ребристій поверхні і загнутим кромкам він має більшу жорсткість на вигин. Його ширина в конструкції перегородки залежить від висоти приміщення, що ремонтується, ваги настінних предметів і плит ГКЛ.

У кухнях, коридорах та передпокоях (у приміщеннях з високою прохідністю) встановлюється міцніший профіль шириною 75 або 100 мм. Пара таких стояків (ПС-100) може витримати двері масою до 30 кг. При встановленні масивніших конструкцій використовують профіль UA - посилений варіант стійкового профілю з потовщеною стінкою. При монтажі UA-профілю максимальна допустима вага дверного полотна збільшується до 70 кг.

Вертикальні стійки закріплюються з обох боків напрямного профілю. Їх обрізають так, щоб між верхівками опор і стельовим профілем утворився демпферний зазор 10 мм, розрахований на усадку будівлі.

Будьте готові до того, що в місцях різання профіль може погнутися. У разі деформацій опорних стійок візьміть до рук плоскогубці та підрівняйте їх краї.

Після крою кожна зі стійок прикріплюється до нижнього профілю, а потім, як опора на шарнірі, заправляється своїм вільним кінцем у верхню напрямну, вирівнюється по вертикалі і прикручується до ПН-профілю за допомогою шурупів.

Аналогічним чином встановлюють рядові стійки та стійки, що формують основу дверного отвору. Різниця в їх монтажі полягає в наступному: перші, як правило, підкоряються стандартному кроку в 400 або 600 мм (тому що ширина листа гіпсокартону - 1200 мм), а другі встановлюються безпосередньо за місцем і прив'язуються до ширини дверного отвору.

Розмітку осей рядових стояків починають від краю стіни. Від нього до центру першої стійки (при їх вивірянні та монтажі хвостик рулетки можна зачепити за край напрямного профілю) та центральних осей інших опор відкладають по 600 мм. При обрізаній фасці крайнього листа відстань до стійки зменшується до 550 мм.

У разі збільшеного навантаження на каркас (при облицюванні стіни кахлем, навішуванні на неї важких шаф, бойлерів, радіаторів опалення) відстань між стійками зменшується до 400 мм, залишаючись кратною 1200 мм.

При вищезгаданих кроках стійок каркаса листи гіпсокартону стикуються на середині профілю.

7. Способи посилення каркасу

Для посилення дверного каркаса всередину ПС-профілю (навернутого лицьовою стороною всередину отвору) поміщають дерев'яні бруски або, як говорилося вище, встановлюють UA-профіль. Переріз брусків підбирають за розміром профілю, що зміцнюється.

Для посилення конструкції перегородки вдаються до наступних прийомів: скорочують крок між стійками (аж до 400 мм), використовують дерев'яні заставні бруски (для посилення стійкового профілю), застосовують спарений ПС-профіль.

Додатковий профіль, встановлений усередині стійки або поруч із нею, також зміцнює конструкцію перегородки. У місцях кріплення навісного обладнання каркас посилюється заставними елементами у вигляді дерев'яних брусків або шматків фанери завтовшки 2-3 см, які закріплюються між стійками за допомогою крабів або напівкрабів.

8. Виготовлення дверного отвору, встановлення поперечок

Верхня частина дверного отвору формується за допомогою напрямного профілю (ПН). Він відрізається так, щоб його проектна довжина виявилася на 30 см більшою за ширину отвору. На зовнішній стороні отриманої заготовки роблять дві мітки на відстані 150 мм від краю поперечки.

Обидві ризики повинні бути видні на боковинах профілю: саме по них він прорізається у напрямку від боків до мітки на згині профілю. Після чого обидва краї профілю згинаються під прямим кутом. Виходить П-подібна перекладина, яка легко переміщається по стійках і легко прикручується до них за допомогою саморізів - «клопів». Дивіться фото нижче:

Нижче представлені схеми установки профілю та обшивки листами гіпсокартону в області дверного отвору:

Стик листів гіпсокартону не повинен потрапляти на стійку, до якої кріпиться дверна коробка

Так само виготовляють горизонтальні поперечки. Їх використовують як посилення каркаса, так стикування листів гіпсокартону при значній висоті перегородки. Тому для високих стін рекомендується робити 2-3 ряди горизонтальних поперечок.

За всіма правилами фіксації перемичок хвостовики сусідніх планок загинаються в різні боки (вгору/вниз), а самі поперечки розташовуються в шаховому порядку (з розбіжністю швів не менше 40 мм). Робиться це для того, щоб горизонтальні стики сусідніх листів не мали збігів та хрестоподібних швів.

9. Кріплення для зведення перегородки з гіпсокартону

1) Для фіксації профілю до бетонних плит та стін з цегли використовуються дюбелі швидкого монтажу розмірністю 6х40-80 мм. Їх прикручують по краях і розташовують з відривом 40-50 мм друг від друга. Коротші аналоги розмірністю 6х40 мм застосовуються для фіксації профілю до пустотілих плит.

Те саме кріплення, але з L = 60 мм так само надійно прикріплює його до цегли, а з L = 80 мм - до пустотілої цегли і оштукатуреним стінам. Нейлонові дюбелі та тих та інших вставляються у пробурені (через профіль) отвори. Розпірні цвяхи забивають за допомогою молотка чи перфоратора.

2) Для складання каркаса підійдуть саморізи по металу з розміром свердла 13х3,5 мм (насіння). На монтаж однієї стійки йде в середньому 4 таких шурупи. Якщо ви хочете заощадити на кріпленні, то вибирайте короткі шурупи з гострим, а не зі свердловим наконечником.

Також профілі можуть з'єднуватися за допомогою просікача:

3) Більші металовироби 3,5х25 мм з плоскими капелюшками і дрібним кроком різьблення підійдуть для кріплення гіпсокартону до готового металевого каркаса. Їх загортають по центру панелі та її периметру (на відстані 10-12 мм від краю). Капелюшки утоплюють у лист таким чином, щоб вони не проривали картон. На лист йде в середньому від 60 до 70 саморізів.

10. Обшивка каркасу

Для обшивки каркаса підійдуть листи гіпсокартону завтовшки не менше 12,5 мм з наявністю бічної фаски. Остання, дає можливість армувати стики серп'янкою, що самоклеїться, і заповнювати їх високоміцною шпаклівкою.

За наявності скосу, як у маркеру, визначають лицьову бік листа. Кожен з них прикручується до трьох опорних стійк: до двох - по краях і до однієї - по центру. При цьому з'єднання листів проходять посередині профілю. У вологих приміщеннях замість звичайних панелей використовується вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ).

За відсутності заводської фаски, наприклад, при використанні обрізків гіпсокартону, фаску необхідно зробити самостійно, використовуючи будівельний ніж та спеціальну терку (рубанок):

При обшивці перегородки двома шарами гіпсокартону листи другого ряду зміщують по горизонталі на крок стійок, а по вертикалі не менше ніж на 400 мм, також аналогічне зміщення листів роблять при монтажі першого ряду гіпсокартону, але з зворотного боку конструкції.

Схема розташування листів гіпсокартону при двошаровій обшивці перегородки

При влаштуванні перегородки заввишки 3,0 м і менше, як правило, горизонтальні стики листів відсутні.

Для створення зазору у підлоги листи спирають на тимчасове прокладання товщиною 10 мм і закріплюють за допомогою шурупів.

За рахунок обрізки верхньої кромки одержують зазор у стелі (шириною 10 мм). Обидва зазори допомагають уберегти конструкцію від передчасного руйнування.

Важливо стежити за тим, щоб скошені краї листів, що монтуються, розташовувалися по центру стійок, більш короткі кромки - по осі поперечок, а шви обшивки не сходилися на кутах дверної коробки.

При кріпленні листів гіпсокартону шурупами слід дотримуватися наступних правил:

• Відстань між шурупами не повинна перевищувати 250 мм (але при двошаровій обшивці для першого ряду дане значення допускається збільшувати до 750 мм);
• Саморіз повинен вкручуватися у профіль під прямим кутом;
• Капелюшок саморіза повинен утоплюватися в лист ГКЛ на 1 мм і не розривати картон;
• Тіло саморіза має входити в металоконструкцію не менше ніж на 10 мм;
• Зміщення шурупів по вертикалі на суміжних листах має бути не менше 10 мм;
• При монтажі шурупів від поздовжньої кромки листа необхідно відступати не менше 15 мм, а від торцевої - 10 мм.

На фото вище показано, що відстань між шурупами має бути не більше 250 мм, а зміщення шурупів на суміжних листах не менше 10 мм

Зліва - правильне положення саморіза в листі гіпсокартону, праворуч - неправильне положення саморіза: а) саморіз закручений під кутом б) саморіз посаджений занадто глибоко в) саморіз посаджений недостатньо глибоко

Фаски листів стикуються по центру стійок, а короткі краї панелей – по осі перемичок. Якщо стики останніх збігатимуться, то поздовжня лінія хрестоподібного шва стане джерелом утворення тріщин. І ніяка, навіть найякісніша обробка, тут не допоможе. Тому їх стикують з розбіжкою (зі зсувом) швів не менше 40 см.

Щоб розрізати лист гіпсокартону, його необхідно укласти на рівну поверхню та за допомогою олівця зробити розмітку. Будівельний ніж із змінними лезами використовують для надрізу верхнього шару картону. Потім листок необхідно перевернути акуратно надламати по лінії різу. Потім прорізається картон з другого боку листа (фото нижче):

Відразу після обшивки каркаса з однієї зі сторін можна приступати до свердління отворів (Ø35 мм) у стійках профілю. Вони стануть у нагоді тим, хто прокладає всередині стіни електричні кабелі. Щоб гострі краї прорізів не пошкодили обплетення, їх загинають, а проводку прокладають у гофрі.

Також на ринку будівельних матеріалів є профіль із готовими отворами для прокладання комунікацій.

Отвори під розетки та вимикачі прорізають за допомогою круглих коронок. Докладніше про це можна почитати.

11. Звукоізоляція перегородки

У міжстоїчний простір закладають теплоізоляцію. Як наповнювач і штучна перешкода для акустичних хвиль виступає пінопласт, мінеральна вата, ізовер, а в умовах вологого середовища - пінополістирол.

Не забувають і про металевий каркас, який, як відомо, є добрим провідником звуку. При з'єднанні його деталей використовують спеціальні полімерні прокладки, а під напрямні профілі приклеюють стрічку ущільнювача.

Наповнювач нарізається і щільно набивається між стійками (робиться це після обшивки каркасу з однієї зі сторін, прокладання всіх комунікацій, монтажу розеток та вимикачів).

Товщина ізоляції підбирається таким чином, щоб її поверхня не випирала за межі каркасу. В іншому випадку ви обов'язково зіткнетеся з порушеннями геометрії обшивки при випущенні гіпсокартону.

Після укладання ізоляції виконується зашивка другої сторони перегородки.

12. Оздоблення перегородки

Стики листів гіпсокартону армують спеціальною стрічкою. серп'янкою. Серп'янка має клейку поверхню, тому наклеюється на листи гіпсокартону без додаткових засобів. Потім поверх армуючої стрічки наноситься шар універсальної шпаклівки, так як поверхня серп'янки сітчаста, шпаклівка проникає вглиб стику. Шар шпаклівки вирівнюється, а надлишки видаляються.

Якість шпаклювання перегородки з гіпсокартону та кількість шарів залежать від типу фінішного оздоблення. Наприклад, під фарбування необхідно шпатлювати максимально ретельно, а при укладанні кахельної плитки високої якості не потрібно, так як незначні нерівності компенсуються шаром плиткового клею.

Після висихання шпаклівки поверхня перегородки, яка не тільки покращує адгезію з оздоблювальними матеріалами, а й захищає перегородку від вологи.

На цьому все. Сподіваюся, що матеріал виявився для вас корисним.

Без гіпсокартону сьогодні не обходиться, мабуть, жодного ремонту. Його повною мірою можна назвати універсальним матеріалом, так як він застосовується і для простого вирівнювання поверхонь, а також вибудовування тих чи інших нових конструкцій різного рівня складності.

Наприклад, це відмінний матеріал для спорудження внутрішніх перегородок у квартирі або будинку, скажімо, з метою поділу великої площі кімнати на два окремі приміщення. Таке завдання - цілком здійсненна навіть для будівельника-початківця. Якщо, звичайно, він попередньо розбереться з «теорією» питання «як зробити стіну з гіпсокартону», а в ході роботи дотримуватиметься технологічних рекомендацій, які будуть йому дані в цій публікації.

Переваги та недоліки стінових гіпсокартонних конструкцій

Для початку, напевно, має сенс коротко виділити позитивні та негативні сторони стінової каркасної конструкції з гіпсокартону. Розібравшись у них, можна буде зі знанням справи визначитися, чи подібна перегородка підходить для конкретного випадку, чи ні.

Отже, до переваг гіпсокартонних перегородкових конструкцій можна віднести такі моменти:

• Матеріали, що використовуються для зведення таких стінок, досить легкі, тому не обтяжать міжповерхові перекриття. Відтак змонтована конструкція буде абсолютно безпечною для будівлі.
• Стіни та перегородки з гіпсокартону не є капітальними, тому для їх зведення не потрібно оформляти дозволи, отримання якого пов'язане зі втратою чималої кількості часу, засобів, сил та нервів.
• Гіпсокартон виробляється у кількох випадках - це прості листи (ГКЛ), вологостійкі (ГКЛВ), вогнестійкі (ГКЛ). Для стельових конструкцій випускаються полегшені листи. Тому стіни і перегородки можуть бути зведені з цього матеріалу в будь-якій кімнаті, у тому числі і в приміщенні санвузла або біля печі або каміна.
• Доступна вартість як самого гіпсокартону, так і комплектуючих елементів для будівництва каркасу дозволяє для проведення ремонту придбати їх сім'ї навіть зі скромним бюджетом.
• Цілком реально спроектувати та змонтувати з гіпсокартону стіни, що мають складні декоративні та корисні форми, наприклад арочні дверні отвори або функціональні ніші та шафи, що дозволяють відмовитися від покупки меблевих аксесуарів.
• При вирівнюванні цим матеріалом стін, не потрібно видаляти стару штукатурку.
• Конструкція стін із гіпсокартону (або при вирівнюванні стін гіпсокартоном каркасним способом) дозволяє відразу ж провести роботи з утеплення та звукоізоляції.
• У каркас стіни, що вибудовується, можна сховати електропроводку.
• Є повна можливість обійтися без залучення бригади будівельників, тому що всі роботи можна зробити самостійно або з одним помічником.
• Матеріал є «дихаючим» та екологічно чистим, що важливо для облаштування житлових приміщень.
• Стіна або перегородка, зведені цим способом, виходять ідеально гладкими, придатними для будь-якого облицювального матеріалу, шпалери, фарба або керамічна плитка.

Це можливо, гіпсокартон у ванній кімнаті? Так звичайно!

При правильному монтажі та особливій підготовці поверхонь, листам ГКЛВ будуть нестрашні специфічні умови ванної або суміщеного санвузла. А ідеально рівні стіни - це відмінна можливість облицювати їх кахлем. Інструкція з такого оздоблення міститься у спеціальній публікації нашого порталу.

Ціни на гіпсокартон

гіпсокартон

Тепер, для об'єктивності картини, необхідно розглянути та негативні сторони гіпсокартонної конструкції. Про них бажано знати заздалегідь, щоб згодом вже при експлуатації кімнат не зіткнутися з деякими несподіваними незручностями. :

• Стіна з цього матеріалу не зможе витримати навішування безпосередньо на гіпсокартон будь-яких важких предметів, так як листи досить тонкі (12.5 мм), тендітні, а сам гіпс не відрізняється особливою міцністю. Тому, якщо в перспективі є роблення повісити на стіну, наприклад, телевізор або бра, їхнє розташування необхідно визначити на етапі планування конструкції, і передбачити для кріплення додаткові перемички з металевого профілю з дерев'яними закладками.
• Конструкція стіни матиме мінімальну товщину близько 80 мм, а часто - і значно більше. Тим самим дещо прикрадається площа кімнати. Але подумайте, а якщо використовувати для перегородки інші матеріали? Майже будь-який інший дасть ще більшу товщину. Тому цей недолік можна назвати дуже сумнівним.

Як можна бачити, ці недоліки є цілком вирішуваними проблемами. З чого можна зробити висновок, що стіна з гіпсокартону для квартири - це оптимальний варіант, при необхідності поділу кімнати на окремі зони або навіть ізольовані приміщення.

Як самостійно звести гіпсокартонну стіну?

Матеріали для зведення гіпсокартонної стіни

Після складання проекту або креслення за знятими з розташування стіни розмірами, необхідно скласти список всіх необхідних матеріалів, щоб у процесі роботи не виявилося, що чогось не вистачає і не довелося переривати роботу, і бігти в найближчий будівельний магазин.

Ілюстрація	Короткі характеристики та призначення матеріалів
	Напрямні металеві профілі KNAUF, наприклад, ПН 100×40 мм для закріплення на стелі та підлогах. 100 – ширина профілю в міліметрах, яка задасть товщину каркасу. Якщо додати ще дві товщини гіпсокартону, то товщина стіни вийде щонайменше 125 мм. Якщо це багато, можна використовувати інші аналогічні профілі з меншою шириною, наприклад ПН 50×40 (товщина готової стіни – 75 мм), або ПН 75×40 (стіна товщиною 100 мм)
	Стійкові металеві профілі для вертикальних стійок та перемичок, що встановлюються всередині конструкції. На ілюстрації показаний KNAUF ПС 100×50 мм, але, як говорилося вище, можуть вибиратися і більш вузькі, ПС 50×50 або ПС 75×50.
	Ущільнювальна ущільнювальна стрічка Діхтунгсбанд відповідної ширини (95, 70 або 50 мм, залежно від гірини вибраних профілів). Вона призначена для наклеювання на напрямні та стійкові профілі для щільного їх сполучення зі стінами, стелею та підлогою. Завдяки цій стрічці конструкція набуває звукоізоляційних якостей – значно знижується ефект передачі ударних шумів.
	Листи стінового гіпсокартону ГКЛ розміром 1200х2500х12,5 мм. Для ванної, як уже говорилося, береться ГКЛВ, а якщо стіна, що зводиться, буде розташована в безпосередній близькості від печі або каміна, то краще використовувати ГКЛО.
	Армуюча перфорована паперова стрічка для стиків листів гіпсокартону. Може використовуватися і склопластикова сітка, що спеціально випускається вузькими стрічками, і навіть часто - з самоклеючою стороною.
	Дюбель-цвяхи розміром 6×40мм для кріплення напрямних до несучих поверхонь.
	Самонарізи для гіпсокартону по металу - для скріплення профілів між собою (можна застосувати «клопи» або саморізи з широким прес-капелюшком, як показано на ілюстрації), і для фіксації до конструкції гіпсокартонних листів. Найпопулярніші саморізи – 3,5×35 мм або 3,5×25 мм. Більшої довжини і не потрібно
	Грунтовка для гіпсокартону може бути прозорою або білою. Остання найчастіше використовується у тих випадках, коли поверхня готується під обклеювання шпалерами.
	Шпаклівка для гіпсокартону, що використовується для закладення стиків і лунок від шурупів, а потім - для суцільного нанесення тонким шаром на поверхню стіни. Шпаклювання можна придбати в пастоподібному (набагато дорожче) або сухому вигляді (вимагає підготовки).
	Мінеральний утеплювач завтовшки, що відповідає товщині задуманої стіни. Для житлових кімнат краще вибирати базальтовий матеріал середньої густини. Марки утеплювача прямо призначені для підлобних цілей. Відмінно себе зарекомендували, наприклад, ISOVER Теплий дім, KNAUF Акустична перегородка, URSA PUREONE, ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК, ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ і інші.
	Дерев'яний брус, перетином, який відповідатиме ширині металевих профілів для закладок, а також для формування дверної коробки.

Інструменти для проведення монтажу

Без необхідних інструментів, як відомо, не вдасться зробити жодних будівельних робіт Для зведення стіни з гіпсокартону потрібен мінімальний інструментальний набір, в який входить:

Ілюстраиця	Призначення інструменту
	Лазерний (краще) або звичайний бульбашковий будівельний рівень для точної розмітки. Рівень необхідний також для монтажу каркаса – для контролю за правильністю установки деталей.
	Малярний шнур дозволить швидко та якісно відбити рівну лінію на будь-якій поверхні.
	Виска, навіть за наявності лазерного рівня, все одно здатна допомогти - з його допомогою можна швидко і точно спроектувати лінії стіни зі стелі на підлогу, завдяки чому перегородка буде встановлена ​​ідеально вертикально, без нахилу.
	Рулетка потрібна для будь-яких будівельних робіт, при зведенні гіпсокартонної стінки без неї теж не обійтися.
	Будівельний косинець знадобиться для розмітки стіни, розмітки та розкрою профілів та листів гіпсокартону. Кутники виробляються в різних варіантах і слід вибрати більш зручний для роботи.
	Молоток знадобиться при кріпленні напрямних до капітальних поверхонь (стелі, підлоги, стін). Їм забиваються дюбель-цвяхи.
	Спеціальний ніж для гіпсокартону або навіть його канцелярський «побратим» – для розкрою листів.
	Для різання листів також може використовуватись ножівка або електричний лобзик.
	Ножиці по металу або «болгарка» для різання профілю. Ручний інструмент безпечніший у роботі, і не псує шар оцинкування при різанні.
	Перфоратор потрібен у тому випадку, якщо профілі доведеться фіксувати до бетонних поверхонь. Іноді цілком можна обійтися і без нього, якщо матеріал, якого кріпляться профілі, «податливий».
	Шуруповерт допоможе швидко впоратися з монтажем профілів та гіпсокартону до каркаса.
	Набір шпателів, 3÷4 штуки, - від найширшого (порядку 400 мм) до вузького (50 мм). необхідні на різних стадіях виконання шпаклювання стіни.
	Валик або широка кисть - для нанесення ґрунтовки на гіпсокартон перед її обробними роботами
	Терка будівельна зі змінними насадками потрібна для затирання швів застигання шпаклівки, для вигладжування стіни після шпаклювання.
	Просікач. Добре мати під рукою і цей інструмент, тому що він значно прискорить з'єднання металевих елементів каркасу. Якщо ж його немає, профілі можна з'єднати шурупами по металу.

Деякі нюанси монтажу гіпсокартонних перегородок

Перед тим як перейти до покрокового розгляду процесу будівництва гіпсокартонної стіни, необхідно розглянути особливості деяких робіт, щоб далі не повертатися до цих питань.

• Каркас під обшивку гіпсокартоном може бути виконаний не тільки із металевого оцинкованого профілю, але й із звичайного дерев'яного бруса. Другий варіант обійдеться дещо дорожче, але міцність конструкції буде, мабуть, навіть вище.

Якщо для каркаса вибирається брус, то горизонтальні перемички кріпляться до вертикальних стійк металевими куточками, яких потрібно для фіксації однієї деталі чотири штуки (по дві на кожну сторону). Вони повинні для надійності та стабільності утримувати брусок і зверху, і знизу.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

1. Деталі обв'язки каркаса (рама), що закріплюються на капітальній поверхні приміщення.
2. Вертикальні стійки каркаса – робляться обов'язково із цільного бруса.
3. Горизонтальні перемички каркаса, що надають жорсткості конструкції.
4. Перемички закріплюються на вертикальних стійках та брусі обв'язки за допомогою металевих куточків, що фіксуються саморізами.
5. Кріплення рами до капітальних поверхонь – дюбель-цвяхи.

• У зв'язку з тим, що стандартна ширина листа гіпсокартонного становить 1200 мм, а він повинен бути закріплений хоча б по трьох лініях, по краях і по центральній лінії, вертикальні стійки розташовують так, щоб відстань між їх осями становила 600 мм.

• Фіксація листів ГКЛ до каркаса проводиться за допомогою спеціальних шурупів по металу або по дереву (залежно від матеріалу каркасу). Капелюшок саморіза після його вкручування яких повинен бути втоплений в гіпсокартон на 2÷3 мм – для цього зручні спеціальні біти для шуруповерта, що мають «спідницю»-обмежувач.

Простір над капелюшком залишається для заповнення його шпаклівкою - так кріплення стане зовсім непомітним. Листи фіксуються до всіх стійок і перемичок каркаса, шурупи вкручуються з кроком в 150÷200 мм.

Ціни на водостійкий гіпсокартон

водостійкий гіпскартон

• Дуже важливо правильно різати гіпсокартон: оскільки якщо не знати, як виконується цей процес, можна зіпсувати матеріал. Зламаний або навіть злегка надламаний лист уже не використовується для монтажу на стіну цілком. Щоправда, з цілої частини можна буде згодом вирізати потрібні деталі менших розмірів.

Щоб отримати рівний фрагмент ГКЛ необхідного розміру, необхідно спочатку розмітити його на цілому листі. По розмічених точках викреслюється лінія. Потім, приклавши до неї металеву лінійку, уздовж неї з натиском роблять рез гострим ножем.

На цьому етапі важливо розрізати верхній шар гіпсокартону. Після цього лист укладається так, щоб лінія різу опинилась на краю столу. На виступає за стільницю область проводиться несильний тиск рукою, завдяки чому гіпсовий шар ламається точно по лінії надрізу. Залишається лише ножем розрізати нижній шар картону.

• Якщо доводиться стикувати два відрізки листа, що не мають фаски, то необхідно ножем або спеціальним рубаночком зробити по їх краях зрізи. Загальна ширина зрізів має становити приблизно 10 мм. Ця канавка необхідна для заповнення її шпаклівкою, яка разом з армуючою стрічкою зв'яже листи між собою.

• Якщо на стіні, що зводиться, планується облаштування дверного отвору (а так воно найчастіше і буває), його слід зміцнити брусом. Робиться це по-різному:

- Можна замість оцинкованого профілю, що формує отвір, відразу використовувати брус;

- Дерев'яні деталі можуть бути вкладені у внутрішній простір металевого профілю;

- Замість однієї металевої стійки з кожної зі сторін отвору, встановлюються по дві, на відстані один від одного в 50 мм, а в такий посилений дверний отвір потім встановлюється дерев'яна дверна коробка.

• Фахівці рекомендують закріплювати на встановлений каркас стіни по два шари гіпсокартону – це збільшить міцність та звуконепроникність конструкції.

• При необхідності сформувати з металевого профілю деталі, що мають кути, надрізи на стінках необхідно робити під кутом. Простіше цей процес зробити ножицями по металу, але можна зробити різи і шліфувальною машиною, дотримуючись найвищої акуратності.

Щоб згинання металу вийшов рівним, різи на обох бічних стінках повинні бути однаковими.

Нижню деталь, показану малюнку, нерідко роблять, наприклад, на формування перемички дверного отвору.

• При монтажі гіпсокартонних листів на каркас необхідно обов'язково залишати деформаційний зазор шириною в 10÷12 мм між ГКЛ і поверхнею підлоги. Щоб спростити це завдання і зробити зазор рівним, перед встановленням листа на місце на підлогу можна укласти кілька обрізків того ж гіпсокартону. Після кріплення аркуша до каркаса ці вкладки видаляються. А зазор, залежно від типу приміщення, заповнюється або герметиком (наприклад, ванною), або монтажною піною (у кімнатах з нормальними умовами експлуатації).

Зведення гіпсокартонної стіни - покроково

У таблиці нижче буде покроково показаний процес будівництва внутрішньої стінки із гіпсокартону.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Першим етапом робіт завжди стає розмітка поверхонь приміщення, в якому встановлюватиметься стіна. Найкраще це завдання вирішується за допомогою лазерного будівельника площин. Він відразу визначить і намітить необхідні лінії на стелі, підлогах та протилежних стінах. Якщо цього приладу під рукою немає, то для розмітки застосовується будівельний рівень, виска, металева лінійка і маркер. Спершу визначається лінія на поверхні підлоги. Для цього від паралельної стіни в декількох місцях відкладається однакова відстань на бічні стіни. Потім від однієї до іншої точки розтягується малярський шнур і з його допомогою на поверхні відбивається лінія. Вона повинна утворити з однією та другою бічною стіною прямий кут. Далі, лінію необхідно зафіксувати, провівши по ній маркером, попередньо уклавши лінійку.
	Орієнтуючись на горизонтальну лінію підлоги, від неї визначають вертикальні проекції на бічних стінах стіни – найточніше у цій справі буде виска. Верхню лінію майбутньої стіни визначають, з'єднуючи на стелі вертикальні лінії на протилежних стінах - її також найпростіше відбити малярним шнуром. Стельова та підлогова лінія повинні знаходитись ідеально в одній вертикальній площині. Проконтролювати їх правильне розташування можна за допомогою схилу - як показано на ілюстрації
	Тепер на лінії, проведеній на підлозі, слід зазначити місце розташування майбутнього дверного отвору, згідно з складеним проектом. Як правило, ширина міжкімнатних отворів становить 800 мм. Можуть бути інші розміри, але обов'язково при залишенні отвору враховуються і ширина дверей, і параметри дверної коробки.
	Наступним кроком іде підготовка профілів для монтажу каркаса. Спочатку виконуються необхідні виміри і, якщо потрібно, розкрий. Краще відразу підготувати всі елементи конструкції, які кріпляться до капітальних поверхонь. Потім на тих площинах профілів, якими вони притискатимуться до поверхонь стін, підлоги та стелі, наклеюється ущільнювальна стрічка.
	Спочатку направляюча кріпиться до підлоги по зазначеній на поверхні лінії. Для цього профіль укладається на підлогу, від стіни відступає 100 мм – намічається центр отвору. Потім через профіль у підлозі просвердлюється перший отвір.
	В отвір відразу ж встановлюється та вбивається молотком дюбель-цвях. Завдяки цій обережності профіль зафіксується до підлоги в необхідному положенні, і інші отвори свердлити буде значно простіше.
	Кріплення профілю проводиться з орієнтовним кроком в 500 мм. Просвердлюючи наступні отвори, слід стежити, щоб профіль не зрушив від прокресленої лінії.
	Кріплення краю профілю, що виходить до дверей, проводиться з відступом від нього в 200 мм. Це необхідно для того, щоб залишалося вільним місце для фіксації вертикальної зміцнюючої та формуючий дверний проріз стійок, які встановлюються в цьому місці. Щоб головка дюбель-цвяха не завадила встановленню.
	Далі проводиться кріплення металевого профілю до стелі. Бажано щоб профіль був цілісним, але якщо його доводиться складати з двох відрізків, їх стик не повинен знаходитися над дверним прорізом.
	Коли горизонтальні профілі на підлозі та стелі будуть закріплені, їх з'єднують вертикальними напрямними, що закріплюються до стін. Вертикальні стійки вставляються усередину горизонтальних напрямних. Їх скріплення проводиться за допомогою просікача або саморізами по металу.
	Наступний етап - це розмітка та встановлення вертикальних стійкових профілів. Як говорилося вище, між осьовою лінією двох сусідніх профілів має зберігатися відстань 600 мм. Стійки вставляються в напрямний профіль і фіксуються просікачем або шурупами по металу. Дуже важливо при установці стійок контролювати їхнє вертикальне положення за допомогою будівельного рівня або схилу. Особливу увагу слід приділити стоякам, що формують дверний отвір, тому що вони повинні бути закріплені ідеально перпендикулярно напрямним.
	Стійки, що обрамляють дверний отвір, повинні бути зафіксовані в конструкції жорсткіше. Бажано, щоб вони були додатково укріплені дерев'яним брусом, який вставляється і закріплюється всередині металевого профілю. Для крайніх стійок дверного отвору зручніше використовувати посилені перфоровані профілі, але підійдуть і звичайні стійки.
	До країв крайніх стійок прикручуються спеціальні міцні перфоровані куточки, їх фіксують за допомогою гвинтів та гайок, але не закручують останні остаточно, залишаючи можливість регулювання висоти стійки за місцем встановлення. Можливість регулювання висоти можлива лише за умови використання перфорованого профілю та куточків – саме тому вони і зручніші при монтажі.
	Стійка встановлюється на куточки у напрямні профілі на підлозі та стелі.
	Крайні стійки потрібно обов'язково перевірити на ідеальну вертикальність за допомогою будівельного рівня.
	Після цього через отвори в куточках просвердлюються крізь напрямний профіль отвору в підлозі – для дюбель-цвяхів.
	В отвори встановлюються дюбель-цвяхи та забиваються молотком у основу.
	Далі, на гвинтах кріплення остаточно закручуються гайки. Таким чином, буде зафіксована нижня частина стійки.
	Після цього аналогічно закріплюється верхня сторона стійки на верхньому напрямному профілі. Тобто в стелі через куточок і профіль, що направляє, просвердлюються два отвори, через які вбиваються дюбель-цвяхи. Потім, після остаточної ревізії правильності положення стоки затягуються гайки на гвинтах.
	Далі визначається і відзначається на вертикальних стійках висота дверного отвору. Зазвичай вона лежить у межах від 2100 до 2300 мм. Промірюється ширина між стійками - вона необхідна виготовлення горизонтальної перемички, що обмежує отвір по висоті.
	Виготовляється горизонтальна перемичка - зазвичай із напрямного профілю. Потрібний відрізок, довжина якого складається з ширини дверного отвору та бічних згинів, за допомогою яких перемичка кріпиться до вертикальних стійк. Довжина згинів може змінюватись від 200 до 300 мм. Відрізок профілю розмічується, а потім розмітки роблять надрізи за допомогою ножиць по металу. Потім бічні частини профілю згинаються під прямим кутом щодо горизонтальної частини деталі. Приклад різу був показаний на ілюстрації, коли розглядалися основні принципи монтажу.
	Готова перемичка встановлюється на розмічене неї місце, у своїй зігнуті її частини надягають на вертикальні стійки. Далі за допомогою рівня перевіряється її горизонтальність.
	Закріплення перемички провадиться саморізами, з двох сторін стійок. Саморізів потрібно по два або три на кожну сторону кріплення, залежно від вибраної довжини згинів. Додатково рекомендується зміцнити перемичку дерев'яною вкладкою, що укладається та закріплюється в горизонтальній частині перемички.
	Завершенням зміцнення конструкції дверного отвору є встановлення вертикальних перемичок, які з'єднують стельову спрямовуючу та горизонтальну перемичку, що обмежує дверний отвір. Як правило, для цього використовуються дві деталі. Якщо в перемичку встановлена ​​дерев'яна вкладка, краї вертикальних стійок підрізаються, і фіксація проводиться зовні горизонтальної перемички. Якщо ж дерев'яна вкладка не застосовувалася, то вертикальні стійки вставляються всередину верхньої та нижньої напрямної, а потім закріплюються за допомогою просікача або шурупами. Відстань між основною вертикальною стійкою та допоміжною підсилювальною повинна становити приблизно 150 мм, що також додасть додаткової жорсткості конструкції.
	Коли каркас буде повністю готовий, всередині конструкції, якщо в цьому є необхідність прокладається проводка, визначаються розташування розеток і вимикачів, до цих точок підводяться кабелі. Щоб зробити проведення безпечним, рекомендується кабелі пропустити в спеціальну гофровану ізоляційну трубку. Усі сполучні вузли мають бути добре ізольовані.
	Завершивши монтаж каркаса, можна переходити до його обшивки гіпсокартоном. Монтаж листів зазвичай починається від капітальної стіни. Першим кріпиться нижній лист матеріалу, і при цьому не слід забувати про деформаційні зазори, які слід залишити між ГКЛ та капітальними поверхнями. Якщо перший вертикальний ряд листів має горизонтальні стики, то в наступному ряду стики повинні розбігатися на відстані не менше 400 мм від стиків листів першого ряду. Відстань між горизонтальною перемичкою дверного отвору та найближчим стиком між листами має становити не менше 150 мм.
	Для того щоб підготувати деталь, яка буде закріплена над дверним прорізом і до бічної стійки, з місця планування знімаються розміри. А потім із ГКЛ за знятими параметрами вирізається фрагмент необхідної конфігурації. При цьому необхідно враховувати розташування вертикальних стійок над дверним прорізом, а також те, що край панелі, що вирізується, повинен заходити на половину ширини першої або другої стійки - для кріплення саморізами.
	Далі, обшивається друга сторона дверного отвору - роботи виробляються за таким же принципом. Після цього встановлюється наступний ряд листів тощо – до кінця. Останній лист пошти напевно також вимагатиме підрізання по ширині. При цьому дотримуються рекомендована розбіжність стиків - як уже говорилося вище. Завершивши установку гіпсокартону, ті краї листів, на яких немає фасок, підрізають під кутом - про це розповідалося раніше.
	Наступним кроком проводиться закладання стиків шпаклівкою, на яку наклеюється армуюча стрічка. Зверху стрічки наноситься ще один шар шпаклівки. На цьому нижньому шарі гіпсокартону поки не потрібно закриття шпаклівкою капелюшків саморізів.
	Після просихання шпаклювального складу на стіну монтується другий шар гіпсокартону (якщо так було передбачено проектом). Встановлюючи його, необхідно стежити за тим, щоб стики нижнього шару обшивки не співпали зі стиками верхнього як по горизонталі, так і по вертикалі. Підрізка кромок, шпатлювання та армування стиків зовнішніх шарів обшивки проводиться дещо пізніше, вже одночасно з одного та другого боку змонтованої стіни.
	Якщо планувалося встановити в стіні розетку, то гніздо для підрозетника просвердлюється саме на цьому етапі – для цього буде потрібне спеціальне свердло-коронка для гіпсокартону. Потім через отвір назовні виводяться кабелі, і встановлюється підрозетник, в який монтуватиметься розетка або вимикач. Підрозетники для гіпсокартону мають особливу конструкцію і фіксуються затяжкою гвинтів, які притискають з тильного боку облицювання фіксатори-упори.
	Завершивши обшивку однієї сторони стіни, з іншого боку між вертикальними стійками укладають утеплювальний матеріал. Він має максимально щільно прилягати до елементів каркасу. Після укладання утеплювача проводиться обшивка другої сторони стіни гіпсокартоном. Зрозуміло, що приблизно за тим самим алгоритмом, що й перша сторона.
	Коли друга сторона конструкції буде обшита двома шарами гіпсокартону, по обидва боки проводиться підрізка кромок по стиках листів, що не мають фаски. Потім їх необхідно обробити грунтовним складом. Далі, на стики наноситься шпаклівка, на неї наклеюється армуюча стрічка, на яку наноситься шар шпаклівки. Далі, проводиться шпатлювання та армування ліній стиків, а крім цього, шпаклівкою обробляються і лунки від капелюшків кріпильних шурупів. Коли шпаклівка висохне, місця її нанесення слід вирівняти теркою.
	Наступним кроком проводиться спочатку обезпилювання, а потім - суцільне ґрунтування поверхні. Цей етап робіт є підготовчим для фінішного вирівнювання всієї поверхні шпаклівкою.
	Під будь-яке фінішне покриття гіпсокартонну стіну потрібно зашпатлювати тонким шаром розчину. Це необхідно зробити для того, щоб між, наприклад, шпалерами та картоном знаходився шар шпаклівки. Інакше, при наступному ремонті, при видаленні старого, обридлого або непридатного декоративного покриття стіни, разом з ним буде відриватися і частина картону. Тобто можна серйозно пошкодити цілісність усієї стіни. Шар шпаклівки після його висихання необхідно добре відшліфувати до ідеальної гладкості - як під фарбування стіни, так і під поклейку шпалер. Виняток можна зробити тільки для облицювання керамічною плиткою – тут ідеальна гладкість не потрібна. Після повного вирівнювання стіни шліфуванням, вона знову ґрунтується - вже для подальшого фінішного оздоблення.

Як проводиться підготовка гіпсокартонної стіни до оздоблення?

У таблиці інструкції були лише злегка порушені увагою операції з підготовки обшитої стіни до оздоблення. А це важливе питання, що вимагає чималого вміння і заслуговує на окремий розгляд. Тому запрошуємо читача перейти до статті-інструкції нашого порталу.

* * * * * * *

Отже, зведення каркасної стіни-перегородки з обшивкою її гіпсокартоном - завдання цілком здійсненне навіть для будівельника-початківця. Сміливо беріться за справу - і при старанні все має вийти!

Завершимо статтю відеосюжетом, в якому майстри діляться своїм секретом зведення перегородки, що володіє шумоізоляційними здібностями.

Відео: Стіна з гіпсокартону з шумоізоляцією

Перепланування - улюблений спосіб змінювати геометрію приміщень у дизайнерів інтер'єрів. Головний інструмент у цій справі – монтаж перегородок із гіпсокартону.

Це легкі, не дорогі і швидкомонтовані конструкції. У цій статті докладно розповімо, як своїми руками правильно розмітити перегородку, змонтувати каркас з профілів і зашити його гіпсокартоном.

Гіпсокартон у порівнянні з іншими будівельними матеріалами (цегла, перегородкові блоки), має більше переваг. Листи великих розмірів, що дозволяє за лічені хвилини вирівняти велику площу. Їх різання та встановлення відбувається без пилу та бруду. Матеріал стійкий до вогню і виступає додатковим звукоізоляційним бар'єром.

Основні переваги:

• легкий та досить міцний матеріал;
• низька вартість у порівнянні з іншими матеріалами;
• легкість монтажу – може впоратися навіть людина без досвіду, із мінімальним набором інструментів.

Чи можу я зробити перегородку сам?

Перегородку з гіпсокартону можуть зробити навіть не професіонали. Звичайно ж, попередньо можна проконсультуватися у досвідченого майстра, почитати інформацію, щоб уникнути недоробок та дефектів. Ми рекомендуємо взяти за основу поради з нашої статті.

В цілому, необхідно забезпечити себе набором інструментів, необхідним обсягом матеріалів, та й помістити цю статтю в «закладки». До речі, вам швидше за все знадобиться асистент, т.к. поодинці змонтувати великий лист ГКЛ практично не реально.

Що придбати, як розрахувати?

Для початку потрібно визначитися з розмірами необхідної перегородки. Визначивши кількість аркушів з одного боку, не слід забувати, що такий самий об'єм аркушів знадобиться для зашивання другої сторони перегородки. З-поміж матеріалів також знадобляться:

• Напрямні профілі, розміром 50х40. Профільу потрібно стільки, щоб обшити їм весь периметр перегородки.
• Стійкові профілі 50х50. Відрізняються від напрямних полицями зверху та знизу. Розрахунок ведеться індивідуально, виходячи з того, який тип монтажу застосовуватиметься майстром.
• Дюбелі та саморізи, довжиною 45 мм - для фіксації напрямних профілів до підлоги, стін та стелі
• Самонарізи по металу 35мм - для фіксації гіпсокартону до каркаса;
• Самонарізи з пресшайбою 10 мм для кріплення профілів один до одного;
• Перфорований папір та гіпсове шпаклювання.

Крім матеріалу необхідно забезпечити наявність будівельного інструменту. Якщо вдома такого немає, щоб не витрачати гроші на його покупку, можна взяти в оренду обладнання. У монтажі знадобиться перфоратор, дриль, виска, рівень, шуруповерт.

Покрокова інструкція з монтажу гіпсокартонної перегородки

Технологічний процес установки гіпсокартонних перегородок складається з чотирьох етапів, якщо не рахувати шпаклювальні роботи та фінішне оздоблення. Все стартує з розмітки. Незважаючи на, здавалося б, простоту етапу – йому треба приділяти багато часу. Після розмітки приступають до монтажу напрямних та встановлення стійкових профілів. На останньому етапі нашиваються листи на каркас.

Саме так виглядає схематичний план проведення робіт. Однак для точності розглянемо кожен з них докладно.

Розмітка

Відразу наголошуємо на важливості етапу. Якщо припуститися помилки у нанесенні розмітки це може призвести до того, що перегородка буде не міцною, не правильною формою.

Розмітку під майбутню перегородку починають робити із підлоги. Для цього на поверхні, за допомогою маркера або олівця, роблять позначки розташування передньої та задньої стінки конструкції. Якщо обшивка складатиметься з одного шару, тоді від нанесеної позначки робиться відступ усередину на 1,2 см ( товщина одного листа гіпсокартону). За новими відмітками відбувається викладка напрямних профілів.

Далі приступаємо до перенесення відміток на стелю та бічні стіни. Процедура, складна (за відсутності лазерного нівеліра), але все можна вирішити. Для цього знадобиться виска. З його допомогою відзначаємо мітки на стелі та бічних стінах так, щоб периметр конструкції знаходився в одній площині.

Монтаж каркасу

Кріплення напрямних профілів починається з підлоги. Якщо в приміщенні потрібно забезпечити звукоізоляцію, можна проклеїти до підлоги та стелі в місці монтажу напрямного профілю, спеціальну стрічку ущільнювача (можна запитати у консультанта в магазині).

Напрямні кріпляться дюбель-цвяхами або шурупами ( якщо підлога дерев'яна).

Коли периметр майбутньої перегородки позначений напрямними профілями, приступаємо до нарізки стійкового профілю за розміром. Головне розмістити вертикальний профіль за рівнем, завівши його у вже змонтовані напрямні. Висота стійкового профілю повинна на 10-15 мм бути меншою за висоту стелі, що дозволить легко виставити виріб.

Металевий профіль обов'язково повинен розташовуватись у місці майбутнього дверного отвору.

Відстань між профілями має бути рівно 60 см, щоб стики листів гіпсокартону ( ширина у них 120 см) припадали на середину стійкового профілю. Посилити конструкцію можна за допомогою горизонтальних перемичок.

Також, можна додатково зафіксувати в місцях дверей дерев'яні бруски ( «заставні»). Таке рішення дозволить уникнути труднощів у монтажі дверного блоку.

Кріпимо гіпсокартон

Щоб зручно закріпити листи гіпсокартону до вертикальних профілів, на стелі та підлозі роблять позначки їх середини. Установка починається із закріплення цілісних листів за допомогою шурупів. Кріплення до профілів потрібно проводити з кроком 20-30 см. Тип шурупа - гіпс-метал.

Бажано щоб цілісних листів було якнайбільше, а відрізків менше. У такому разі підвищується цілісність та стабільність перегородки. Коли всі цілісні листи закріплені, можна приступати до крою. Щоб правильно відрізати, потрібно озброїтися рулеткою, монтажним ножем та лінійкою. Виконавши надріз ножем, лист ламається та підрізається вже з іншого боку.

Спочатку зашивається перший бік конструкції. Після зашивки між профілів укладається утеплювач, як правило, це мінеральна вата. Однак завдання вати в цьому випадку не так утеплити, як підвищити звукоізоляційні властивості. Коли утеплювач закладено, можна розпочинати зашивку другої сторони.

Дуже часто дизайн приміщення супроводжується вигинами та фігурними лініями, і такі ж риси переносять на перегородку.

Чим різати гіпсокартон

Як правило, листи гіпсокартону ріжуть із використанням монтажного ножа. Для цього робиться глибокий надріз по всій довжині з однієї його сторін, потім лист береться на злам. За рахунок того, що зовнішній шар картону розрізаний, внутрішнє заповнення з гіпсу легко ламається. залишається лише прорізати ножем нижній шар картону. У результаті виходить досить рівний зріз, але якщо нерівності присутні їх легко можна усунути рубанком або ножем.

Крім ножа можна використовувати ще ряд інструментів:

• ножівка ( звичайнісінька, з дрібними зубами);
• електролобзик – з його використанням легко вирізати фігурні деталі, якщо такі є у проекті;
• фреза та дриль із коронкою – підходить, якщо необхідно зробити отвір круглої форми.

Посилення перегородки під навішування важкого обладнання

Часто, на перегородках, що збираються, власники планують навісити телевізор, музичну систему, полицю, і т.д. Якщо такі плани є, тоді подбати про них необхідно ще на етапі збирання каркаса, тобто відзначити місця при розмітці і посилити їх дерев'яними брусами. Їх монтують по всій довжині стійкового профілю.

Вибір типу посилення залежить від того, яке навантаження проводитиметься на поверхню.

Наприклад, як обробка однієї зі сторін стане плитка. У такій ситуації до профілю кріпиться вологостійкий гіпсокартон, а каркас посилюється горизонтальними перемичками з профілю, оскільки плитка має велику вагу, та ще й шар клею.

Шпаклівка стиків

Після закінчення кріплення листів гіпсокартону до каркаса, вважається, що процес монтажу завершений. Тепер починається новий етап оздоблювальних робіт та фінішного декорування оздоблювальними матеріалами. Однак перед цим необхідно прошпаклювати шви.

Шпаклювання швів відбувається з використанням сітки-серпянки ( насправді сітка-серпянка – застарілий матеріал. Практично використовувати смуги перфорованого паперу для шпаклівки), що проклеюється на місцях стикування листів. Паперова стрічка приклеюється до швів або клеєм ПВА, або просто змочивши її водою.

Приступаємо до замішування шпаклівки.Важливо розуміти, що не варто замішувати відразу велике відро, тому що його потрібно встигнути виробити доти, поки суміш не почне застигати. Застигла суміш не підлягає повторному втручанню води, оскільки її властивості вже втрачені. Шпаклювання на стики наноситься шпателем, при цьому майстер повинен її максимально розгладити і вирівняти, щоб не виникло проблем із фінішним шпаклюванням листів.

Крупним планом сумішшю не тільки стики, а й капелюшки саморізів. На капелюшки не проклеюється сітка, і не потрібно переживати, що коли шпаклівка висохне, утворюються плями жита. Застосовувані для фіксації метизи стійкі до вологи, які поверхня стійка перед корозією.

Подальші дії залежить від обраного декоративного покриття перегородки. Якщо стіна буде фарбуватися, тоді, звичайно ж, буде потрібно другий шар фінішної шпаклівки по всій поверхні. По шпалері, панелі, плитку та інші види обробки не потрібно витрачатися на шпаклівку. Хоча деякі фахівці все одно рекомендують пройтися шпаклівкою вдруге по всій площі стіни.

Після висихання суміші, стіна зашкурюється дрібним наждачним папером. Таким чином, вдається досягти максимальної рівності та гладкості.