Будівництво каркасної перегородки у лазні-зрубі: монтаж каркасу з утепленням. Перегородка між парною та кімнатою відпочинку Як зробити простінок у рубаній лазні

Лазня включає кілька окремих приміщень, які розділяються перегородками. Так, перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана з різних матеріалів. Спосіб монтажу залежить від обраного будівельного матеріалу. У статті будуть розглянуті деякі варіанти облаштування перегородки, а також технології їх монтажу.

Існує кілька типів бань, які вважаються дерев'яними:

• З оциліндрованої колоди.

Перегородка у лазні із зрубу може бути виконана з використанням технології п'ятистенного зрубу. Однак для цього знадобиться велика сума грошей та допомога кваліфікованих спеціалістів. Якщо такої можливості немає, можна зробити перегородку із цегли, газоблоків тощо.

Хоча ми розглянемо різні технологіївиготовлення перегородки між парилкою і мийною, пріоритетним варіантом дерев'яної лазніє перегородка з дерева, а з іншого боку з цегли вона буде більш довговічною і менш схильною до негативного впливу вологи.

Під каркасною перегородкою мається на увазі конструкція з дерев'яного каркаса, який утеплюється мінватою та обшивається вагонкою. Перегородка вмонтовується на бетонний бордюр. Процес встановлення каркасної перегородкискладається з кількох етапів. Далі розглядатиметься кожен етап детально.

Насамперед необхідно виготовити бордюр. Його висота має бути 100 мм, а ширина 125 мм. Цей бордюр потрібен для зміцнення конструкції, а також для того, щоб викласти вздовж неї керамічну плитку. Вона повністю ізолюватиме від води дерево. Поріжок виготовляється при заливці стяжки (якщо підлога бетонна). Також можна зробити цю роботу під час монтажу перегородки. Для цього встановлюєте опалубку із дощок. Важливо не забути про наявність дверного отвору, за стандартом 940 мм. Основа обробляється ґрунтовкою глибокого проникненнядля кращого зчеплення. Щоб залитий бордюр, напевно, не порушився, перед заливкою насвердліть усередині опалубки отвори і забіть невеликі шматки дроту або вкрутіть дюбеля на 1/2. Коли залитий бетон висох, зверху необхідно постелити два шари руберойду.

На самому початку підготовчих робітВізьміть бензопилу і виріжте в стінах паз розміром 4×21,5 см. Висота залежатиме від приміщення, але це 250 см.

На цьому етапі спочатку виготовляються заготівлі для основи каркасу. Розміри мають бути такими:

• 6×10×210 см;
• 6×10×176 см.

У заготовках просвердлюєте отвори під анкери і укладаєте бруски на бордюр. Так, основа перегородки закріплюється до підлоги анкерами. У середньому в кожну заготовку потрібно 3 анкери. Бічні стійкимонтуються в поздовжні пази, виготовлені у стінах, і прикручуються саморізами. Після цього потрібно зробити несучу раму конструкції. Крайні стійки, розмір яких 6×10×235 см, ставте на основу та закріплюєте шурупами. Обов'язково під кожну шуруп підкладіть шайбу!

Пази у стійках краще зробити поздовжніми та овальними. За рахунок цього каркас не заважатиме усадці зрубу. Шурупи ковзатимуть разом зі стінами. Як наслідок при усадці зрубу жодних перешкод не буде. А каркас також не буде під навантаженням.

Настав час оформити дверний отвір. Для рами ставте дві вертикальні стійки розміром 6×10×206 см. Каркас рами закріплюєте перемичками за допомогою шурупів. Що стосується верхнього бруса каркаса, то зверху необхідно залишити зазор 30 мм між стелею. За рахунок цього компенсуватиметься розширення або осаду зрубу. Тому бічні пази в стінах робляться на всю висоту.

Розміри каркасної рами мають бути точними. Адже саме від цього і залежатиме якість усієї перегородки. Тому перш ніж зафіксувати той чи інший елемент, перевіряйте горизонтальність, вертикальність і відповідність розмірів.

Що стосується термоізоляції, то для цього можна використовувати мінеральну вату завтовшки 10 см. У каркасі слід виготовити комірки 120×60 см. Цей розмір відповідає стандартному розміру плит мінвати. По обидва боки вата закривається поліетиленом. Кріпиться він степлером. Такими діями досягається відразу кілька цілей:

• Захист від проникнення вологи.
• Термоізоляція.
• Шумоізоляція.

На завершальному етапі виготовлення каркасної перегородки виконується кріплення вагонки на решетування (решетування виконується з брусів 2,5×5 см). Обрешітку можна закріпити зверху плівки і зафіксувати шурупами на каркасі.

Якщо отвор має розмір 82×206 см, то рама повинна бути 80×205 см. Так, з кожної сторони буде зазор в 1 см. Коли рама встановлена, всі щілини заповніть монтажною піною. Надлишки застиглої піни зріжте будівельним ножем.

Враховуючи той факт, що рама за стандартом має ширину 11,5 см, відкриту частину отвору слід закрити струганою дошкою, Розміром 60×30 мм. Дуже важливо, щоб площина зовнішньої грані вагонки, в результаті, відповідала зовнішнім краям дощок.

Коли каркас перегородки готовий, мийне приміщення слід обробити плиткою. Хоча цей процес можна виконати після укладання вагонки. Монтаж вагонки виконується дуже просто за технологією «шип-паз». Нижній брус обрешітки з боку миття кріпиться до бордюру, а від парилки до підлоги. Кріпити його необхідно лише до вертикальних стійк. До решетування вагонка кріпиться за допомогою клаймерів.

Зазор між стелею та каркасною перегородкою закладається будь-яким термоізоляційним матеріалом. Кожен закручений шуруп наприкінці роботи також рекомендується закрити дерев'яними штифтами, відповідного розміру.

Плінтуса, наличники та фінальне оздоблення

Ось за такою технологією здійснюється монтаж каркасної перегородки між парилкою та мийною. Виконуючи крок за кроком, у вас все вийде.

Інший метод поділу парильні та мийної полягає в тому, щоб побудувати перегородку з цегли. Класти цеглу можна двома методами:

1. Ложкова кладка в 1/2 цегли.
2. У цілу цеглу.

З огляду на вагу цегли, перегородка буде дуже потужною. Тому щоб знизити вагу конструкції використовуйте порожнисту цеглу.

Нижче буде наведено докладна інструкціятого, як зробити перегородку із цегли.

Підготовка

Насамперед слід зробити всі підготовчі роботи. Починати слід із робочої поверхні. З підлоги необхідно видалити всі дощаті елементи, аж до фундаменту. Замітаєте основу віником і змочує його. Також необхідно оснастити робоче приміщення добрим освітленням. Зайві предмети слід винести. На закінчення підготовчих робіт намічаєте контури майбутньої конструкції.

Для роботи з цементним розчином, вам знадобиться:

• шліфувальна машинка;
• сито;
• лопата;
• ємність для замішування.

Так, спочатку просіюєте пісок від сторонніх предметів. Сітка повинна мати маленькі осередки. Далі встановлюєте ємність для замішування розчину так, щоб вона мала стійку основу. Пропорція замішування 3:1. Щоб розчин не пересихав, зробіть невеликий заміс, наприклад, два відра цементу та шість відер піску. Перемішувати необхідно разом із водою. Такий обсяг розчину вистачить на годину роботи. Консистенція суміші має нагадувати густу сметану.

У ході роботи розчин має властивість сідати і затвердіти. Не поспішайте підливати воду. Досить кожні 10-15 хвилин перемішувати.

Для будівництва вам знадобиться такий набір інструменту:

• рівень;
• виска;
• правило;
• кельма;
• кирка.

Весь процес роботи відбувається за таким сценарієм:

1. Для орієнтира натягуєте мотузку. Викладаєте розчин і за допомогою кельми його вирівнюєте. Потрібен якийсь час, щоб він схопився.
2. Зверху накладаєте другий шар і починаєте класти перший ряд цегли.
3. Першу цеглу кладете до стіни. На його торцеву частину наносите розчин та притискаєте до стіни. По натягнутому мотузку вирівнюєте цеглу, злегка пристукуючи по ньому. Відразу видаляєте надлишки розчину.
4. При кладці цегли відразу необхідно вирішити, де буде дверний отвір. Його встановити необхідно одразу. Виставити слід за рівнем і вже потім обкладати цеглою.
5. Цегла слід впритул укладати до коробки. Для перев'язки з рамою можна використовувати металеві пластини або арматуру. Один кінець прикручується до рами, а другий між цегляним поряд.

Коли перший ряд готовий, за таким принципом кладуться наступні. Кожен ряд обов'язково перевіряйте на рівень.

Використання перев'язки є важливою умовою. У такому разі наявне навантаження буде рівномірно розподілене, а сама перегородка буде досить міцною. Для додаткового посилення кладки, кожних п'ять рядів у шов укладаєте арматуру або металеві смужки.

Таку прив'язку необхідно робити і до стіни. Зверху дверна коробкавстановлюється швелер для армування. Зазор між стелею та останнім рядом кладки заповнюєте ломом із цегли та розчином. Як видно, особливих секретів під час будівництва перегородки з цеглини немає. Всю роботу можна виконати своїми руками. Єдине, треба врахувати кілька важливих нюансів:

• Якщо ви не плануєте штукатурити стіну, то якість кладки має бути відповідною. Якщо ж наноситиметься штукатурка, то важливо стежити лише за вертикальним рівнем стіни.
• Якщо стіна буде штукатуритися, то часто фахівці використовують б/у цеглу. Це у кілька разів скорочує фінансові витрати на покупку матеріалу.
• Якщо крізь перегородку ви плануєте проводити ті чи інші комунікації, то стіну можна встановити невеликий відрізок пластикової труби. Його діаметр має відповідати дійсної потреби. При цьому трубу обкладати розчином не потрібно, її потрібно просто задути монтажною піною. Це важливо, адже через деякий час щось може змінитися і завдяки цьому конструкція стіни не порушуватиметься.

Великою популярністю користується такою будівельний матеріаляк піноблок або газобетон. Перегородка з піноблоку виготовляється набагато швидше, на відміну від цегли. Стандартний розмір одного блоку становить 300х600 мм. Щодо товщини, то тут великий вибір. Як правило, для будівництва перегородок вибирають блоки завтовшки 75, 100 і 150 мм.

Залежно від товщини піноблоку ціна на нього буде відрізнятися. Тому для розрахунку бюджету обміркуйте цей нюанс наперед.

Процес виготовлення перегородки з газобетону має кілька послідовних етапів, дотримання яких допоможе виконати всі роботи самостійно.

Розмітка

Так само, як і у випадку з цегляною кладкою, підлогу та стіни слід підготувати. Далі, помічаєте дверний отвір і натягуєте шнур. Відповідно до розмітки без розчину викладаєте перший ряд і, якщо потрібно, обрізаєте блок за розміром. Після цього блоки прибираєте і на місці кладки виконуєте гідроізоляцію.

Різати піноблок можна болгаркою або ножівкою по каменю. Якщо цих інструментів немає, підійде звичайна ножівка.

Для кладки газоблоків використовується спеціальний клей. Заміс клею здійснюється електродрилем з насадкою на міксер. Клейову сумішна блоки наносите шаром 3 мм. Далі, встановлюєте блок і трохи пристукуєте. Обов'язково перевіряйте рівень вертикалі/горизонталі. Для кращої міцності, на 1/2 зміщує блок і починаєте другий ряд кладки. При стиковці перегородки зі стіною, виконуєте перев'язку, як і у випадку з цегляною кладкою. Для цього в стіні робите отвори до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Робити таку перев'язку можна кожен 4-5 рядів.

Перед кладкою останнього ряду по всій довжині перегородки викладаєте арматуру Ø1,6 см. Зверху її шар клею і останній ряд блоків до стелі. Це буде свого роду армопоясом.

Перед штукатуркою проведіть усі необхідні комунікації. Далі, встановлюєте маяки і робіть штукатурку. Як розчин можна використовувати ту ж суміш що і для кладки. Коли штукатурка висохла, поверхня шпаклюється і фарбується або облицьовується декоративною плиткою.

Дотримуючись цієї просту схемуособливих проблем у вас не виникне. Зверніть увагу на такі корисні поради:

• Купуючи блоки, зверніть увагу на якість виробу. Чим рівніші вони будуть, тим легше виконувати їх обробку.
• Щільність блоків не відіграє жодної ролі. Розмір блоків залежить від конкретного приміщення.
• Краще купувати ті блоки, виробництво яких ґрунтується на різанні.
• Щоб збільшити щільність кладки перед кладкою, намочіть блоки.
• Щоб уникнути вертикального шва, кожен ряд зміщуйте на 1/2 блоку.
• Між перегородкою та стіною залиште невеликий зазор та заповніть його монтажною піною.

Скляна перегородка

Для новачків, встановлення скляної перегородкинелегке завдання. Якщо ви вирішили використовувати склоблоки, їх монтаж виконується на розчин або рідкі цвяхи. Також монтаж скляної перегородки виконується в модульні комірки.

Якщо ви вирішили укладати скляну перегородку за принципом кладки цегли, то робота виглядає так:

1. Очищаєте основу підлоги від бруду, пилу та сміття. Підлогу вирівнюєте, за необхідності виконуєте невелику стяжку.
2. Перший ряд скляних блоків викладаєте строго за рівнем. Щоб шви були однакові, кожний шов ставте пластиковий хрестик.
3. По вертикалі та горизонталі кладку, кожні 2 ряди, армуєте залізними прутами Ø6 мм.

Що стосується способу монтажу скляної перегородки в сітки, то тут все набагато простіше. Осередки можна зробити з дерева, МДФ та пластику. Вони кріпляться до стелі, стіни та підлоги. Самі блоки встановлюються на герметик, основою якого має бути гума.

Отже, ми розглянули можливі варіантивиготовлення перегородки між парилкою та мийною. Якщо ви проводили такі роботи, то поділіться своїм досвідом із нашими читачами, залишаючи коментарі наприкінці цієї статті.

Відео

З наданого відеоматеріалу, ви зможете дізнатися про деякі подробиці обробки парилки:

Навіть у найменшій лазні зазвичай є два приміщення: передбанник і парна, поєднана з мийною. Але тут постає питання: яка перегородка має бути між ними? Дерев'яна чи цегляна? І як правильно звести її з погляду обігріву приміщень?

У цьому плані у домашнього майстраможе виникнути велика кількістьпитань, на які ми намагатимемося дати відповідь у цій статті.

Що необхідно знати про перегородки у лазні

Перед зведенням перегородки в лазні своїми руками вам слід врахувати низку особливостей. До того ж для дерев'яних і цегляних будівель існують різні вимоги.

Про перегородки в дерев'яних лазнях

До дерев'яних відносяться лазні, які побудовані з бруса, колоди або зібрані за каркасно-щитовою технологією.

Порада!
Фахівці не рекомендують встановлення, особливо якщо планується нерегулярна експлуатація будівлі.
Справа в тому, що при внутрішній цегляній стіні вам знадобиться більше часу на прогрівання приміщення, тим більше, якщо йдеться про холодну пору року.

Зведення внутрішніх стінз того ж матеріалу, з якого були зведені зовнішні, можливо, але просто нема чого, що пояснюється кількома причинами:

1. Усередині приміщення відсутня дія атмосферних явищ, тому настільки ж товсті і міцні перегородки тут ні до чого.
2. Якщо ж використовувати матеріал меншого перерізу, це може призвести до проблем у місцях з'єднання.

Фахівці найчастіше радять облаштовувати внутрішні стіни. каркасної технології, тому що в лазні зробити перегородку за принципом каркасу досить нескладно, і до того ж економічно вигідно.

Каркасні стіни мають наступні переваги перед традиційним зрубом:

1. Ціна.
2. Найменша вага, а отже, менше навантаження на фундамент, що продовжує довговічність конструкції.
3. Простота робіт.

При цьому ви отримуєте теплі та довговічні міжкімнатні перегородки.

Зводимо банну стіну за каркасною технологією

Розглянемо, як зробити перегородку у лазні із дерева.

Для цього існує нескладна інструкція:

1. Для внутрішніх стін підбираємо дошки, товщиною близько 5 см і шириною не більше 15 см. Тонкіші дошки може повести.
2. Формуємо з дощок решетування з кроком, рівним ширині теплоізоляційного мату.
3. Між дощок укладаємо утеплювач. Найкраще використовувати для цього мінеральну вату, так як пінопласт горючий і здатний виділяти шкідливі речовиниза підвищених температур.
4. Зверху на дощатий каркас набиваємо гідроізолятор.
   Як гідроізоляція можуть бути використані такі матеріали:
   
   • Звичайна поліетиленова плівка. Береться матеріал завтовшки від 150 до 20 мікрон.
   • Спеціальний гідроізоляційний матеріал, який має фольгований бік.
   • Пінофол, який є , на який з одного боку наноситься фольга. Таким чином ви створюєте додатковий шар гідроізоляції.

Порада!
Мінеральна вата боїться води, тому потрібно надійно захистити її гідроізоляційним шаром.
Смуги укладаються внахлест, проклеюючись будівельним скотчем.

1. Останнім шаром монтується оздоблювальний матеріал. Найчастіше це вагонка, яка найбільше відповідає інтер'єру та мікроклімату банних приміщень.
2. Пекти слід встановлювати не ближче, ніж за метр від перегородок.

Порада!
У тому випадку, якщо в лазні використовуватиметься металева піч, - вам знадобиться цегляна перегородка, бажано, навіть із шамотних блоків.
Якщо металева піч топитиметься безпосередньо в парній, то стінка може бути дерев'яною, але її слід обшити негорючими матеріалами.

Перегородка в блочній лазні

Як зробити перегородки в лазні з цегли? Тут фахівці також рекомендують застосувати ту саму каркасну технологію.

Причин тому кілька:

1. Цегляні стіни повільніше нагріваються, а, відповідно, вам потрібні додаткові витрати на обігрів, особливо в зимовий час.
2. На цегляній або блокової кладкиосідає конденсат, і його потрібно буде кудись відвести.

Деякі фахівці радять використовувати замість дошки магнезитові листи.

Вони виробляються на основі перліту та целюлозних волокон. Їх закріплюють на вертикальних профілях, після чого повторюється монтаж, описаний вище.

Порада!
Такі перегородки можуть бути влаштовані без утеплювача.
Тут утеплювальну функцію виконуватиме повітряний простір між дошками.

Як оздоблення для таких стін найкраще використовувати вагонку.

Звичайно, в цегляній лазні можна зробити перегородку з цегли. У такому випадку найкраще використовувати кладку в півцегли, додатково зміцнюючи конструкцію сталевим дротом через кожні кілька рядів.

Порада!
Зводити цегляну перегородку в дерев'яний будинокможна лише тоді, коли відбудеться остаточне усадження зрубу.

Висновок

Будівництво лазні – це дуже відповідальний процес, який вимагає наявності плану і має враховувати низку нюансів. І оскільки у банному приміщенні присутні щонайменше дві кімнати, то питання правильного облаштуванняперегородок є дуже актуальним. Інформація, викладена вище, допоможе вам звести внутрішню стіну, не припустившись помилок, а відео в цій статті запропонує вам побачити наочні моменти даної проблеми.

Оскільки парилка і мийка виконують різні місії, тому, як зробити перегородки в , слід приділити особливу увагу.

Перш за все, потрібно визначитися з матеріалом, з якого буде побудована проміжна стіна, чи це дерево, цегла або піноблок.

Вибір матеріалу для перегородки залежить від того, в якому стилі виконано все банне приміщенняі який тип опалення у ньому використовується.

Якщо основний матеріал, який використовувався у будівництві лазні – дерево, з нього слід зводити і перегородку.

Для виконання цієї роботи будуть потрібні бруси, що товщиною досягають п'яти сантиметрів, з перетином не менше 5х5 сантиметрів.

Це забезпечить хорошу ізоляцію вологи та тепла, а не лише ширму, що закриває видимість у сусіднє.

Щоб виготовити дерев'яну перегородку власноруч, потрібно слідувати покроковій інструкції:

• Насамперед потрібно провести вимірювання та позначити на поверхні стін та стелі, за допомогою рівних ліній, де знаходиться середина перегородки.
• Потім із брусів виготовляється основний каркас. З'єднувати дерев'яні доскиу конструкції, і прикріплювати їх до стін, краще за допомогою шипів та дриля. Якщо це неможливо, підійдуть і звичайні саморізи для дерева або цвяхи, що не мають капелюшок. Між брусами потрібно залишати близько вісімдесят сантиметрів вільного простору.
• На виготовлений каркас прикріплюються дерев'яні дошки. Для цього застосовуються такі ж, як і для виготовлення каркаса - шурупи або цвяхи без капелюшків (ще один варіант - дерев'яна вагонка).
• Обшивку дошками слід проводити з обох боків каркасу. Щоб забезпечити найкращу ізоляціютепла та вологи, можна заповнити порожній простір перегородки мінватою. Завдяки їй передбанник буде прохолодним приміщенням, а лазня збереже цінне тепло.

Для будівництва перегородки в лазні краще використовувати з листяних дерев, таких як осика або липа. Перед застосуванням їх потрібно обробити спеціальними засобамиантисептичної дії.

Найголовніше у споруді дерев'яної перегородки- Правильно зібрати каркас. Від того, наскільки рівна та пропорційна каркасна рама, залежить стійкість та функціональність усієї конструкції.

Щоб перегородка була більш стійкою і міцною, на початку її зведення можна зробити невеликий бетонний поріжок, що висотою досягає не більше п'ятнадцяти сантиметрів, а шириною – дванадцяти. Якщо зробити міцний каркас і надійно оббитий дошками, на перегородку можна буде прикріпити вішалки і поміщати на них рушники, халати та інші.

Цегляна перегородка

За бажання зробити перегородку з цегли можна використовувати кладку цілого матеріалу або ложковий спосіб розміщення блоків (0,5 цегли).

Щоб стіна не була занадто важкою, можна скористатися пустотілою цеглою.

Однак він обов'язково повинен бути стійким до високих температур та підвищеної вологості.

Тому в будівництві лазні та перегородок у ній краще використовувати червону цеглу, а не силікатну.

Про те, як зробити перегородки в лазні, пояснюється в наступній покроковій інструкції:

• По-перше, якщо підлога покрита дошками, їх потрібно прибрати, щоб досягти фундаменту. Вся поверхня, на якій будуть проводитись роботи, повинна бути очищена від зайвих речей та виметена вологим віником.
• Приміщення готується до роботи – підводиться гарне освітлення, готуються робочі інструменти.
• Проводяться намітки контурів перегородок.
• Замішується розчин. Для цього потрібно скористатися ситом, шліфувальною машиною, лопатою та ємністю для замісу. Пропорція замісу – 3:1 (наприклад, три відра піску та одне відро). Воду слід додавати, поки суміш не досягне сметанної консистенції. Щоб уникнути передчасного затвердіння розчину, його слід регулярно помішувати, але воду більше не додавати.
• Зводиться перегородка за допомогою рівня, кирки, кельми, виска та правила. Щоб стіна вийшла рівною, слід протягнути мотузку. Спочатку на підлогу наноситься два шари розчину, а потім можна починати викладати цеглу. Починати роботу потрібно від . Щоб конструкція була міцнішою і міцно з'єдналася з головними стінами, під час кладки потрібно використовувати смужки з металу або прути арматури.
• Другий ряд слід починати з половинчастої цегли. А третій – з цілого і так чергувати їх постійно.

У випадку, коли цегляна стінавідіграє невід'ємну роль у підтримці інтер'єру приміщення, її слід викладати акуратно, завжди вчасно видаляючи надмірності розчину, щоб запобігти його засиханню. Але коли обробка стіни повністю закриватиме цегляну основу, то можна не надто хвилюватися про зовнішньому виглядішвів між рядами та окремими блоками.

Коли планується нанесення шару штукатурки на цегляну перегородку, для будівництва можна використовувати навіть вживаний, що істотно заощадить гроші.

Якщо в перегородці передбачені двері, їх каркас слід встановити, перш ніж почнеться кладка цегли.

Перегородка з піноблоку

Один із загальноприйнятих варіантів того, як зробити перегородки в лазні між парилкою та мийкою, це викласти її з піноблоку.

Переваги використання піноблоків:

• Вони мають набагато меншу вагу, ніж цегла.
• Піноблоки виготовляються великими розмірами, завдяки чому кладка стін із їх застосуванням просувається дуже швидко.
• Цей матеріал має досить низьку вартість.

Щоб зведення перегородки з піноблоків увінчалося успіхом, бажано взяти до уваги ще кілька цінних порад:

• Купуючи піноблоки, слід звернути особливу увагу на їхню поверхню. Якщо вона рівна і гладка, обробка буде проходити швидше і виконається якісніше.
• Обчислення розмірів блоків повністю залежить від типу приміщення, де вони будуть використовуватися. Споруджуючи перестінок у лазні краще застосовувати легкі і менш широкі блоки. При цьому не має значення щільність цього матеріалу.
• Більш якісними вважаються блоки, отримані шляхом нарізки. Ця технологія виготовлення зараз більш розвинена та прогресивна.
• Щоб кладка була щільнішою, перш ніж її починати, краще зволожити блоки водою.
• Щоб перегородка була міцною та довговічною, у ній не повинно бути суцільних вертикальних швів. Для цього в кожному новому ряду блоки або цеглини слід зміщувати.
• Вгорі конструкції, між останнім рядом піноблоку і , краще залишити отвір, що шириною досягає десяти сантиметрів. Після закінчення роботи слід закрити за допомогою монтажної піни.

Багато в чому вибір матеріалу для перегородки залежить від способу опалення в лазні.

Якщо це цегляна піч, її необхідно доповнити стіною з того ж матеріалу.

Якщо ж лазня опалюється залізною піччю, То чудово підійде і дерев'яна конструкція.

Але в такому випадку розташовувати її потрібно на відстані більше десяти сантиметрів від центру обігріву.

Були закінчені, настав час подумати про поділ внутрішнього просторуна окремі приміщення. Загальна площа зрубу 6х4 м, тому я включив у необхідний мінімум парну, мийну та тамбур. Тамбур був відгороджений ще у процесі будівництва. Залишалося вирішити, як відокремити парну та мийну. Перелопативши масу літератури, дійшов висновку, що найпростіше робити таку перегородку за каркасною технологією. По-перше, будується вона дуже просто та швидко, я встиг за 3 дні. По-друге, за ціною вийшли майже копійки. По-третє, (дуже важливо!) каркас легкий та практично не навантажує фундамент. Опишу, як провадилося будівництво.

Крок 1. Складання та кріплення каркасу

Найбільш трудомістка частина роботи - збирання каркаса з брусків 50х50 мм. Я вирішив збирати його одразу на місці. Спочатку до лагів підлоги був прибитий нижній брус ( нижня обв'язка), до нього та стін кріпилися крайні стійки. Зверху покладено та закріплено верхній брус (верхня обв'язка).

Установка каркаса перегородки із бруса

Хочу зауважити, що від будівництва зрубу до монтажу перегородки минуло лише 4 місяці, усадка ще продовжується. Тому між верхньою обв'язкою та стелею я залишив зазор у 2 см – для компенсації усадкових деформацій зрубу. Зазор заповнив джутовою повстю. Все це зроблено з розрахунку на те, що, коли зруб сідатиме, рівень стелі знизиться і встановиться саме на верхню обв'язкуПерегородки.

Для більшої жорсткості у місцях з'єднання бічних стійок та обв'язки прикручені металеві куточки.

З кроком 600 мм встановлені стійки, виконаний проріз для дверного блокута цегляний екран печі. Тут важливо відзначити, що піч планується топити з мийної, тому її фронтальна частина з цегляним щитком має бути вмонтована у перегородку.

Всі щілини між стінами, цегляним щитком і брусами каркасу заповнені джутовою повстю.

Крок 2. Утеплення перегородки

Внутрішнє наповнення каркасу я вирішив втілювати за такою схемою:

Схема внутрішнього наповненнята обшивки каркасної перегородки

Як утеплювач я використав базальтову вату «Техноблок стандарт» (Техноніколь) – у вигляді плит товщиною 50 мм. За заявками виробника цей матеріал повинен витримувати нагрівання до 400 ° C, не горіти і не розплавлятися. Також базальтова вата не гігроскопічна, підходить для вологих приміщень. Навіть якщо крапля вологи потрапить у перегородку (попри пароізоляцію), нутрощі гнити не почне. Ну і, важливо, що базальтова вата - абсолютно безпечна для здоров'я, нічого не виділяє при нагріванні.

Ширина плит вати – 600 мм, при встановленні між стійками доводилося їх трохи стискати. Для розрізання плит (при необхідності встановлення частин, наприклад, над щитком, над дверним отвором) використовувався гострий ніж.

Плити базальтової ватиміж стійками каркасу перегородки

Крок 3. Обшивка утеплювача фольгою (з боку парилки)

З боку парилки утеплювач був обтягнутий фольгою в 2 шари. Я вважаю фольгу найкращим пароізолятором для парилки. По-перше, не пропускає пар та краплинну вологу. По-друге, збільшує теплоізоляційні властивостіперегородки (або стіни), оскільки відбиває інфрачервоне випромінювання.

Фольга, куплена мною, виявилася тонкою, тому вирішив укладати її в 2 шари. Спочатку був пристрелений перший шар із проклеюванням швів фольгованим скотчем. Кріплення велося за допомогою будівельного степлерана стійки каркаса. Зверху, в розбіг з першим шаром (щоб шви не збігалися), покладено другий шар. Шви, отвори від степлера, кути також проклеєні скотчем.

Коли я розгортав фольгу, потім натягував її на каркас, у деяких місцях вона витончилась, почала зморщувати. Дір не було, але для власного заспокоєння ці пошкоджені ділянки я також заклеїв скотчем.

Обшивка утеплювача фольгою (пароізоляцією) з боку парилки

Стики між цегляним щитком та фольгою пройдені теплостійким. силіконовим герметиком(антигрибковим). Сохне такий герметик швидко, добре поєднує різнопланові поверхні.

Крок 4. Обшивка гідроізоляцією (з боку мийної)

З боку мийної фольги ні до чого, можна обійтися і гідроізоляцією. Для цього я купив рулон паропроникної мембрани «Ізоспан А». З одного боку, вона не допустить попадання в утеплювач бризок води з мийної, а з іншого - дозволить нутрощам перегородки "дихати", вентилюватися.

Листи "Ізоспана А" я закріплював внахлест, до стійк каркаса. Шви та отвори від степлера перекривав скотчем.

Кріплення листів гідроізоляції "Ізоспан А"

Крок 5. Кріплення вагонки (з боку мийної)

Обшивка вагонкою велася з боку мийної. Тут на мене чекали роздуми. Сусід доводив, що вентзазор між пароізолятором і вагонкою - річ марна, що займає місце і зовсім не впливає. Водночас знайомий будівельник доводив протилежне. Як зазор дозволяє конденсату, якщо він утворюється, стікати по пароізоляції і не вбиратися у вагонку. Я подумав, що ця думка здоровіша і зазор зробив. Хоча, до кінця не впевнений у його потребі.

Для організації зазору на стійки каркаса набиваються рейки. Їхня товщина – розмір зазору. Я використав рейки 15 мм, набивав їх на стійки за допомогою звичайних тонких цвяхів.

Зверху рейки обшивав сосновою вагонкою. Для захисту від вологи та надання кольору пройшовся по поверхні антисептуючим складом Supi saunasuoja (Tikkurila) в 2 шари. Дерево відмінно кольорується, колір вийшов рівним, красивим. Був неприємний запахвід антисептика через 3 дні повністю вивітрився.

Обшивка перегородки вагонкою виконується на тонкі рейки.

Крок 6. Кріплення дошки (з боку парної)

Перегородку з боку парної вирішив обшити не вагонкою, а дошкою товщиною 35 мм. Ця дошка – б/у, колись лежала на підлозі у будинку. Зараз підлога замінена, а дошка ще в придатному стані. Хоча на вигляд уже добряче зносилося, почорніло, обзавелося плямами. Щоб надати дошці нове життяя добре ошкурив її шліфувальною машинкою. Півгодини роботи та верхній шарзнято! Дошка вийшла майже як нова.

Знову ж таки був сформований вентзазор, цього разу завтовшки 20 мм. Рейки для нього використовувалися з перетином 40х20 мм. Рейки я прибив до стійк каркаса, поверх них - дошки. Усі кріплення виконувалися на цвяхах.

Після закінчення обшивки поверхня дощок була покрита Supi saunasuoja (Tikkurila). Сохне антисептик швидко, протягом дня пофарбував перегородку в 2 шари.

Планую в майбутньому по низу внутрішніх стін зрубу та перегородки пустити плиткове облицювання висотою в 1 плитку. Це запобіжить гниття нижнього вінцязрубу та перегородки, що знаходяться в вологих умовахпарної та мийної.

Так виглядає каркасна перегородка у лазні-зрубі!

Ось таку перегородку я зробив у лазні. Швидко, недорого та без помічників. Вже встиг і попаритися у парній, щоб оцінити якість огорожі. Що я хочу сказати? Теплоізоляційні якості конструкції відмінні, за 2 години лазня повністю прогрівається. За рахунок виносу щитка у мийній під час протопки прогрівається та мийна. Конденсату на перегородці немає, склад, що фарбує, не змінює свого кольору.

Каркасна перегородка хороша тим, що може бути легко встановлена ​​у будь-якій лазні. Хоч у зрубі, хоч у цегляній чи газосилікатній будові. Ця конструкція є універсальною, причому її наповнення можна змінювати в залежності від призначення.

Перегородці в лазні між парилкою і мийкою слід приділити особливу увагу, оскільки вона (перегородка) розділяє настільки різні у плані функціональності приміщення. Таку перегородку можна виготовити з цегли, дощок, бруса та навіть піноблоків. Вибір того чи іншого матеріалу залежить, насамперед, від того, з чого побудовано саму лазню. Якщо це зрубова або каркасна конструкція, то краще використовувати дерево, щоб не порушувати загальну концепцію, а для цегляної лазнібільше підійде цегла.

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою (дерев'яний варіант)

Крім того, важливий і тип опалювального приладу, що знаходиться в лазні. Якщо йдеться про традиційну цегляної печі, вона вже сама по собі є перегородкою. У такому випадку потрібно просто доповісти її до освіти повноцінної стіни. У випадку із залізною піччю (цей варіант краще) перегородка повинна розташовуватися як мінімум в 10 см від неї з метою пожежобезпеки. Тут перегородка може бути і каркасною, і із звичайних дощок.

На фото – цегляна піч та цегляна перегородка

На замітку! Для цегляної перегородкирекомендується використовувати червону цеглу, а не силікатну (справа в тому, що остання є нежженой, чому і характеризується досить низькими показниками теплоізоляції та вологостійкості).

Описана нижче конструкція – це дерев'яний каркас, обшитий вагонкою та утеплений мінватою.

Конструктивні особливості

Конструктивні особливості	Фото
Перегородка буде встановлена ​​на бетонний бордюр, висота якого становитиме 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необхідний не тільки для зміцнення конструкції, але й щоб після закінчення робіт покласти вздовж неї плитку, яка ізолюватиме дерево від води.
Цей поріжок можна зробити як при заливці стяжки (якщо підлога в мийці буде бетонною), так і безпосередньо в ході монтажу, спорудивши з дощок опалубку. Для якісного зчеплення з бетоном стіни опалубки необхідно покрити. глибоким грунтуваннямі бетоконтактом (наприклад, виробництва фірми «Кнауф»).
Основа кріпиться до бордюру за допомогою анкерів (1,6 см). Крайні стійки будуть вставлені у спеціально виконані пази у стінах та закріплені шестигранними шурупами (9х0,8 см). Бажано, щоб пази в самих стійках були овальними та поздовжніми – так каркас не буде перешкодою для осідання зрубу. Шурупи в такому випадку будуть ковзати зі стінами, ніякого надмірного навантаження на каркас, як і на конструкцію в цілому, не буде.
Верхній горизонтальний брус каркаса повинен розташовуватися щонайменше 3 см від стелі. Завдяки отриманому зазору компенсуватиметься розширення чи осаду зрубу при вплив атмосферних явищ. Тому вертикальні пази у стінах виконуються по всій висоті – від підлоги та до стелі.
Для термоізоляції необхідно використовувати мінвату завтовшки 10 см. Розміри окремих осередків майбутньої конструкції складають 120х60 см і відповідають стандартним розмірам плит утеплювача. З обох боків вату слід закрити поліетиленовою плівкою та закріпити монтажним степлером – це запобігає проникненню вологи і, як результат, збереже шумо- та термоізоляційні властивості матеріалу.
Вагонка буде закріплена кляймерами на решетування, виконане з планок 2,5х5 см. Саму решітку потрібно змонтувати поверх плівки і зафіксувати на каркасі, використовуючи шурупи по дереву. Вагонка укладатиметься від кута конструкції за технологією «шип у паз». Від парилки нижній брус обрешітки кріпиться до підлоги, а від миття укладається на бордюр і закріплюється лише до вертикальних опор.
Після монтажу дверної рами виконується фінальне оздоблення. Спочатку необхідно встановити плінтуси (один кінець слід завести в паз стіни), далі краї конструкції перекриваються лиштвами (останні також потрібно завести в пази).
Лиштва у верхній частині перегородки можна прикріпити прямо до стелі, але лише за умови, що той зміщуватиметься з ним, не впливаючи на саму стіну. Утворений між конструкцією та стелею зазор потрібно закласти ватою або будь-яким іншим термоізоляційним матеріалом.
Елементи з дерева з'єднуватимуться оцинкованими саморізами. Для з'єднання відкритих елементів також можна використовувати шурупи. Щоб «заховати» капелюшки шурупів, у відповідних місцях слід заздалегідь виконати східчасті отвори; коли всі шурупи будуть вкручені, їх потрібно буде закрити дерев'яними штифтами необхідного розміру.

Етап перший. Підготовчі роботи

Спочатку необхідно підготувати стіни та зробити бордюр. Алгоритм дій має бути наступним.

Крок 1.У протилежних стінах розмічаються та вирізуються за допомогою бензопили пази, розміри яких повинні становити 4х21,5 см (висота залежить від конкретної висоти стелі, але в середньому це 250 см).

Крок 2. Далі потрібно встановити опалубку для створення основи під конструкцію, при цьому враховується дверний отвір (94 см). Якщо підлога миття вкрита бетоном, то опалубку слід встановити по краю стяжки.

Крок 3Поверхня підлоги в опалубці необхідно обробити бетоконтактом та глибоким грунтуванням. Щоб зв'язування було більш надійним, можна також свердлити отвори всередині опалубки з кроком приблизно в 20 см, забити туди дюбеля і на ½ вкрутити шурупи.

Крок 4Після цього опалубку необхідно залити бетоном. Коли бетон застигне, його потрібно вкрити руберойдом у два шари.

Етап другий. Споруди каркасу

Крок 1.Виготовлення каркаса починається з нарізування заготовок для його основи. Розміри заготовок повинні бути такими: 6х10х210 см та 6х10х176 см. Проробивши отвори під анкери, заготовки потрібно встановити на бордюр, розмітити та проробити там аналогічні отвори.

Крок 2Заготівлі надійно кріпляться анкерами – щонайменше по три на кожну з них.

Крок 3Далі споруджується несуча рама конструкції. Для цього крайні стійки (їх розміри – 6х10х235 см) встановлюються на основу та кріпляться шестигранними шурупами. Під кожну шуруп підкладається шайба.

Крок 4Оформляється отвір під дверну раму– ставляться вертикальні стійки, розміри яких становлять 6х10х206 см. При цьому важливо, щоб просвіт був з кожного боку на 1 см більший за розміри рами.

Крок 5.За допомогою шурупів по дереву кріпиться перемичка каркаса.

На замітку! На цьому етапі особливу увагу слід приділяти точності розмірів каркасної рами, тому що від цього багато в чому залежатиме якість усієї перегородки. Вертикальність, горизонтальність, відповідність розмірів - все це вплине на те, якою вийде конструкція.

Ціни на саморізи по дереву

саморізи по дереву

Етап третій. Термоізоляція. Монтаж обрешітки

Крок 1.У комірки потрібно вкласти мати мінеральної вати. При необхідності матеріал підрізається за допомогою монтажного ножа.

Крок 2З двох сторін каркаса до нього закріплюється поліетиленова плівка (це потрібно зробити степлером), після чого вона розстеляється зверху донизу.

Крок 3Встановлюється решетування з дотриманням кроку 40 див.

На замітку! За бажання плівку можна закріпити ще на етапі складання каркаса - це дозволить одночасно вирішити проблему її фіксації в нижній частині конструкції.

Етап четвертий. Дверна рама

Крок 1. При розмірі отвору 82х206 см туди необхідно встановити раму 80х205 см (з урахуванням 1-сантиметрових зазорів з обох боків). Після закінчення монтажу, перевірки вертикальності/г оризонтальності та фіксації рами до стійок усі утворені зазори необхідно задути монтажною піною. Надлишки затверділої піни зрізаються за допомогою монтажного ножа.

Крок 2Зважаючи на те, що рама має ширину в 11,5 см (це стандартний показник), відкриті елементи отвору перекриваються від миття струганими дошками 60х30 мм. При цьому особлива увага приділяється тому факту, що вертикальна площина, що проходить по зовнішніх гранях дощок, має відповідати площині зовнішніх граней вагонки.

Етап п'ятий. Оздоблення миття плиткою

Оздоблення може виконуватись як після монтажу вагонки, так і до нього. Важливо, щоб стик вигонки та торця плитки виконувався з граничною точністюі без будь-яких зазорів. Покрити підлогу можна у будь-який зручний час.

Етап шостий. Обшивка вагонкою

Монтаж вагонки починається з кута і проводиться за технологією «шип у паз». Це означає, що шпилька кожного наступного листа поміщається в паз попереднього. Кріплення до решетування виконується за допомогою залізних кляймерів.

Останній елемент вагонки підрізається відповідно до необхідних розмірів, після чого кріпиться цвяхами без капелюшків (щоб уникнути опіків) або звичайними саморізами за умови наступного закриття штифтами.

Ціни на вагонку

Етап сьомий. Монтаж плінтусів та наличників. Фінальна обробка країв конструкції

Крок 1.Для лиштви підійде та сама вагонка, що була використана при обробці. За допомогою циркулярки вагонку слід підрізати по довжині, а потім зачистити краї ручним фрезером(Використовується радіусна фреза). Вертикальна лиштва стикується з горизонтальним строго під кутом 45 градусів.

Крок 2Плінтуси в парилці кріпляться до підлоги (якщо вона дощата) і до стійок через вагонку (у тих місцях, де це можна зробити).

Крок 3. По краях конструкції лиштва вертикального типунеобхідно завести в пази стін, після чого прикріпити до самої вагонки шурупами. При цьому робляться ступінчасті отвори, а головки закручених шурупів ховаються дерев'яними штифтами.

Крок 4Планки, встановлені у верхній частині конструкції, виконуватимуть лише декоративну функцію. Їх потрібно прикріпити до стелі шурупами, попередньо просвердливши на ньому отвори, але в пази вони вставлятися не будуть.

На світлині - стельовий плінтусу парній

Описаний варіант підходить для вже обложеного і необхідний час зрубу лазні. Компенсаційний зазор, який потрібно залишити між стіною та стелею (3 см), необхідний на випадок зміни габаритів самого зрубу. Якщо повний осад ще не відбувся, зазор збільшується до 7-8 см.

Як обшивка можуть використовуватися звичайні дошки. І вони, і вагонка мають бути тільки з листяних порід, т.к. хвойна деревинапри високій температурівиділяє смолу. Також відзначимо, що всі бруси у каркасі слід обробити антисептичним засобом.

Ціни на лиштву

наличники

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана і з цегли. Тут краще скористатися ложковою кладкою в ½ цеглини (або, як варіант, у цілу цеглу). Важити подібна конструкціябуде досить багато, тому з метою її полегшення можна використовувати порожнисту цеглу.

Етап перший. Підготовка

Перш ніж приступати до роботи, потрібно підготувати всі робочі поверхні. З підлоги видаляється дощате покриттядо самого фундаменту, потім все очищається мокрим віником. Далі робоче місцеоснащується хорошим освітленням, всі предмети, які не потрібні у роботі, виносяться з приміщення. Намічаються контури конструкції.

Етап другий. Розчин

Для роботи знадобиться таке обладнання:

• сито;
• шліфувальна машинка;
• лопата;
• резервуар для замішування.

Крок 1.Спочатку потрібно просіяти пісок для очищення від сторонніх предметів. З мелкоячеистой сітки-рабиці та 4-х брусів споруджується сито. Пісок ретельно просівається.

Крок 3Пропорції замішування – 3:1. Спочатку слід засипати шість відер піску та два – цементи. Доливається вода, розчин перемішується лопатою. Цього обсягу розчину цілком вистачить приблизно на годину роботи.

Крок 4. Розчин замішується до консистенції густої сметани. Після закінчення замішування він почне тверднути і сідати, але не варто додавати воду - достатньо лише перемішувати його раз на 15 хвилин.

Етап третій. Будівництво

Для цього етапу потрібні такі інструменти:

• рівень;
• кирка;
• кельма;
• виска;
• правило.

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1.	Натягується мотузка - вона буде орієнтиром. Розчин укладається та вирівнюється кельмою, перевіряється горизонтальність. Потім потрібно трохи почекати, щоб розчин схопився.
Крок 2	Поверх нього наноситься ще один шар і починається кладка ряду №1.
Крок 3	Перша цегла з нанесеним на торець розчином укладається на поверхню і притискається до стіни. Далі цегла простукується і вирівнюється по мотузці, надлишки розчину відразу видаляються.
Крок 4	Якщо планується дверний отвір (а в більшості перегородок він є), його потрібно виставити заздалегідь. Використовуючи розпірки, слід встановити дверну коробку. Вона перевіряється на горизонтальність/вертикальність, за необхідності її положення коригується.
Крок 5.	Цегла укладається впритул до коробки. Для прив'язки перегородки до неї чи до дерев'яних стінвикористовуються металеві смужки: їх слід загнути та прикрутити до бокових поверхонь таким чином, щоб вони (смужки) опинилися між цеглою; також можна використовувати арматурні дроти.
Крок 6.	Після закінчення кладки ряду №1 цегла розбивається на дві частини за допомогою кирки. Однією з цих половинок починається другий ряд. Натягнута горизонтально мотузка переноситься вище, щоб було простіше орієнтуватися. Третій ряд починається так само, як і перший.

На замітку! Перев'язування кладки є обов'язковою умовою. Завдяки цьому навантаження на конструкцію буде рівномірно розподілене, та й сама перегородка вийде більш міцною.

1. Через кожні п'ять рядів у швах розміщуються сталеві смужки або шматки арматури – це зміцнить конструкцію.
2. До стін конструкція прив'язується сталевими смужками, а для дверної коробки можна застосувати допоміжне армування (в ідеалі це має бути швелер відповідного розміру).
3. Зазор, утворений між стелею та стіною, заповнюється невеликими шматками цегли, заздалегідь змоченими у бетоні. Шматки потрібно притискати максимально щільно один до одного. Всі щілини закладаються клоччям, теж обробленої цементним розчином.

Відео - Кладемо перегородку в ½ цегли

Піноблоки (з газо- або пінобетону) відрізняються тим, що при незначній (порівняно з цеглою) вазі мають бпро більші розміри, а значить, кладка буде проводитися набагато швидше.

Стандартні блоки мають висоту 300 мм і довжину 600 мм. Товщина залежить від типу приміщення, де планується облаштування перегородки, але здебільшого використовуються вироби на 75 мм, 100 мм та 150 мм. Вартість піноблоків коливається не більше 21,5-49,5 р., залежно від товщини.

Процедура кладки мало чим відрізняється від попереднього варіанту, але деякі відмінності все ж таки є. Нижче наведена послідовність дій.

Ціни на піноблоки

піноблоки

Етап перший. Розмітка

Спочатку підлога та стіни готуються так само, як і у випадку з цегляною кладкою. Потім натягується шнур і розмічається дверний отвір. Відповідно до розмітки «насуху» викладається перший ряд блоків, при необхідності проводиться обрізка. Для цього підійде болгарка, хоча краще користуватися ножівкою по каменю. Без цих інструментів застосовується проста ножівка.

На місце майбутньої конструкції кладеться гідроізоляція (підійде руберойд) двома шарами.

Етап другий. Монтаж

Для кладки піноблоків використовується спеціальний клей, який потрібно розвести відповідно до інструкції виробника. Клей потрібно замішувати електродрилем зі спеціальною насадкою-міксеро. Клейовий складнаноситься на піноблок шаром 3 мм, потім блок ставиться на місце і простукується, перевіряється вертикальність/г оризонтальність. Кожен новий ряд піноблоків необхідно зміщувати десь на ½ ширини виробу, щоб перегородка вийшла міцнішою.

Там, де перегородка стикується з основними стінами, виконується прив'язка шматками арматури або цвяхами. Для цього в стінах роблять отвори, туди вставляється арматура з клеєм мінімум на 50 мм. У самих блоках можна зробити поглиблення, хоча краще класти вироби безпосередньо на прути, що стирчать зі стін.

На замітку! Коли висота перегородки досягне верхньої частини дверного отвору, тут прокладається два прути арматури діаметром в 1,6 см. Довжина прутів повинна перевищувати ширину отвору не менше ніж на 10 см. Поверх арматури укладаються блоки до самої стелі.

Етап третій. Штукатурка

Для штукатурки можна використовувати той же клейовий розчин, за допомогою якого виконувалася кладка. У разі потреби створюються канали для прокладання комунікацій. Після закінчення штукатурки поверхня просушується, шпаклюється, фарбується або облицьовується плиткою.

Ціни на штукатурку

штукатурка

В окремих випадках (якщо вага конструкції незначна) перегородку з піноблоків можна споруджувати безпосередньо на дерев'яної підлоги. Хоча тут є свої нюанси.

1. При покупці блоків необхідно звертати увагу на якість їх поверхонь. Чим рівніші будуть поверхні, тим краще проводитиметься обробка.
2. Розміри блоків залежать від місця монтажу, причому щільність ніякої ролі не грає.
3. Бажано купувати блоки, виготовлені за технологією різання.
4. Якщо перед роботою піноблоки змочити водою, це підвищить густину кладки.
5. Блоки кожного нового ряду потрібно зміщувати, щоб уникнути появи вертикальних швів.
6. Між перегородкою та стелею бажано залишити невеликий зазор (близько 100 мм), який потрібно заповнити монтажною піною.

Відео – Кладка перегородки з піноблоків