Яку підлогу краще зробити у лазні? Підлога в лазні з чого краще зробити: розбираємося в нюансах і вибираємо найкращий варіант Конструкція підлоги в дерев'яній лазні

Після збирання зрубу лазні та встановлення дверей, вікон, необхідно задуматися про монтаж полового покриття. Як зробити підлогу в лазні у різний спосіб, розповімо в цій статті. Дотримуючись всіх етапів можна виконати роботу без помилок та якісно.

Планування або вибираємо вид полового покриття для лазні

Перед монтажем підлоги в лазні потрібно визначиться, яким він буде: дерев'яним або стяжкою. На вибір впливають кілька факторів:

1. Вид матеріалу, з якого виконані статеві лаги.
2. Матеріал, з якого збудовано лазню.
3. Якою планується система зливу?
4. Призначення приміщень (парилка і мийна суміщені або роздільні, суху пару використовують або вологу і т.д.)
5. Матеріальний бік.

Дерев'яна підлога - особливості та призначення

Дерев'яна підлога в лазнях використовується здебільшого. Така популярність пов'язана з доступністю матеріалу та швидкістю монтажу (не потрібно робити технічні перерви в роботі). Можна купити вже оброблені антисептиком і просушені дошки для підлоги або колоди. А процес укладання простий, і навіть новачок, прочитавши покрокову інструкцію, зможе застелити підлогу. Звичайно, помилки припускаються в будь-якій роботі, але якщо подивитися тематичне відео та прочитати статтю до кінця, можна впоратися. Виконувати настил поодинці складно, тому краще пошукати 1-2 помічників.

Для лазні існує кілька способів укладання підлог, але найпростіші:

• «холодний» протікає;
• "теплий" не протікає.

Розглянемо кожен докладніше.

Холодна підлога - особливості конструкції

Дошки холодного покриття укладаються із зазором в 4-5 мм. Він необхідний щоб волога не накопичувалася в лазні, а протікала в підпіллю. Так як підлога подібної конструкції постійно холодна, то застосовувати рекомендується тільки в південних регіонах країни або для лазні при дачній ділянці.

Конструкцію неможливо утеплити, тому використовувати в холодну пору лазню буде не комфортно. Звичайно, існує варіант, коли підлогове покриття піднімають вище рівня подушки під грубку, і роблять спеціальну вентиляцію. Так підлога прогрівається під час топки та швидко просихає. Про те, як це зробити своїми руками докладніше поговоримо в одній із наступних статей.

«Тепла» підлога - особливості конструкції

Теплий варіант монтують з щільно прилеглих дощок, які мають невеликий нахил. Нахил монтується до спеціального зливу, який, у свою чергу, вмонтований у збірник куди накопичується вся волога. Звідти вода витікає самопливом по похилих трубах, за межі лазні. Ця конструкція нагадує "пиріг". Верхні дошки укладають на чернові нижнього, між ними мають утеплювач. Його ховають від вологи та роблять пару в ізоляцію.

Основні плюси такої конструкції:

1. волога не накопичується біля фундаменту;
2. підлога додатково утеплена, значить, буде прогріватися;
3. через спеціальну систему зливу, підлогові дошки прослужать довше.

Бетонна стяжка в лазні-особливості та призначення

Стяжка підлог у лазні більш трудомісткий процес, що вимагає деякого навички та теоретичних знань. Бетонну стяжку для підлоги лазні можна виконати декількома способами: заливка прямо на ґрунт, стяжка на чорновій підлозі. Самостійно простіше здійснити перший спосіб.

Стяжка на ґрунті - особливості

Стяжку з бетону виконують на попередньо знятий ґрунт та пісочну подушку (подібне представлено на фото). Після висихання покриття має непривабливий вигляд і потрібне фінішне оздоблення. Звичайно, можна просто пофарбувати підлогу фарбою, але так як лазня постійно опалюватиметься до високих температур, то хімічні склади у використання лазні небажані. Найпростіший спосіб укласти керамічну плитку або натуральний камінь. Але обидва варіанти дорогі та трудомісткі.

Останнім часом використовують у бетонній стяжці ноу-хау "теплу підлогу". Він буває інфрачервоним, водяним та кабельним. Але укладання в сирих приміщеннях вимагає спеціальних знань, тому виконувати її самостійно не рекомендується.

Важливо при використанні бетонної стяжки в лазні, правильно виконати гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги. Утеплення виконується з полімерного матеріалу, наприклад, ПСБ-С-35. Ціна на матеріал від 70 грн.

Монтаж полового покриття в лазнях та саунах

Будь-який з цих варіантів підходить для лазні в приватному будинку або дачі. А як правильно зробити покриття дотримуючись основних правил та особливостей технології, розповімо докладніше.

Монтаж «холодної» підлоги, що протікає

Як лаги під протікаючу підлогу можна використовувати металеві або дерев'яні палиці прямокутного або округлого перерізу. Вибирати потрібно в залежності від матеріалу, з якого будувався зруб. Так, для лазні із бруса краще використовувати дерево перетином не менше 100 мм.

Перед укладанням, лаги потрібно обробити антисептиками та просоченнями. Як економію використовують машинне відпрацьоване масло. Антисептики беруть будь-які, але краще за прямого призначення «для лазень».

Деревину перед укладанням просушують до вологості менше 12-10% або набувають готової камерної сушіння.

Укладання основи під підлогу

Монтаж лаг потрібно виконувати паралельно до стіни, яка має меншу довжину. Для надання жорсткості під ними заливаються стовпчики із залізобетону, відстань між ними не повинна бути більше 1 м. Викладають наступними етапами:

• у місцях установки знімається верхній шар ґрунту та засипається подушка із щебеню та піску (10-15 см) та армованої сітки;
• викладаються стовпчики з червоної цеглини або укладають шматки залізобетонної плити;
• конструкція гідроізолюється за допомогою бітумної мастики.

Якщо фундамент під лазню був стовпчастий, то рівень лаг повинен бути паралельний і дорівнює за рівнем закладної колоди. При стрічковому – верхній частині фундаменту.

Зверху на стовпи укладається в другий шар гідроізоляція і монтуються лаги. Їх потрібно класти залишаючи відстань від основних стін не менше 4-5 см, з усіх боків ці зазори потрібні для вентиляції.

Монтаж зливу в підпіллі

Потрібно виконати систему, яка швидко виводитиме надлишки води, і не дасть їй накопичуватися біля фундаменту. Для цього потрібно вивчити ґрунт, так як від всмоктування вологи буде залежить конструкція:

• При добре вбирається вологу грунті, верхній шар знімається по всьому периметру лазні і засипається подушка із щебеню товщиною мінімум 250 мм. Вона використовується як фільтр. Волога проходитиме крізь фільтр і вбирається в грунт. Це найпростіший спосіб.
• При погано вбирає вологу грунті, робиться ухил в 10 ° у бік спеціально підготовленого зливу (яма в глибину мінімум 30-40 см, в якій укладають трубу з ПВХ для зливу діаметром від 15 см, засипана щебенем). Для того щоб вода зливалася більш рівномірно, грунт можна засипати глиною і утрамбувати.

Укладання підлогових дощок

Дошки для підлоги можна використовувати навіть не обрізні, головне їх вирівняти і обтесати. Укладання починають від стіни, відступивши на 2 см. По відношенню до лагам укладання перпендикулярне.

Кріпити до лагав дошки можна шурупами або цвяхами під кутом в 45 °. Щоб щілини між дощок були однаковими, використовують шматочки фанери товщиною в 3-5 мм.

Монтаж «теплої» підлоги, що не протікає

Лаги під конструкцію укладають так само, як у першому випадку. Щоб організувати нахил підлоги, необхідно зробити врубки по 2-4 мм у кожній лазі, крім розташованих біля стін.

Монтаж системи зливу

Як водоприймач використовують яму 400х400 мм і глибиною 300 мм (схема конструкції є на фото вище). Вирити її потрібно між двома опорами. Для гідроізоляції у водозбірнику виготовляється «глиняний замок» або заливають стіни бетоном і промазують бітумом.

На дні, відступивши на 2 див, монтується зливна труба, яку потрібно укладати під нахилом. Для цього підійде ПВХ труба перетином не менше ніж 15 см.

Укладання підлогових дощок

Монтаж підлоги починають із чорнового нижнього шару. Для його кріплення на балках із двох сторін кріпляться бруски 50х50 мм по всій довжині. На ці бруски стелять чернові дошки, використовувати можна будь-які, що залишилися після будівництва, навіть невеликий кругляк. Від верху балки потрібно відступати не менше 60 мм, це залежить від товщини передбачуваного утеплювача, він повинен не перекривати верхню частину лаги.

Зверху на чорнову підлогу розстеляють гідроізоляцію. її потрібно укладати внахлест кріпити стики за допомогою бітумної мастики або скотчу (залежно від виду гідроізоляції). Зверху на гідроізоляцію укладають утеплювач (мін вата, ековата, керамзит, тирса з ПВА тощо). Утеплювач необхідно захистити, закривши його шаром пароізолятора.

Пароізоляцію стелять внахлест 15 см, кріпитися до лагів будівельним степлером.

Зверху монтується чистове покриття із дошки. краще використовувати шпунтову з шипом та пазом. Так вода не зможе попадати між дощками. Монтувати дошки краще одягаючи кожну наступну на шип, так менше можливості зіпсувати замкове з'єднання. У похилому сливі монтується труба, кінець якої буде виходити у водозбірник.

Важливо між основним покриттям та утеплювачем залишити вентильований зазор не менше 10 – 15 мм, куди виводять додаткову витяжну трубу.

Як статеві дошки для лазні краще використовувати вироби стійкі до води, наприклад модрина, осика. Інакше підлога швидко згниє, чого ніколи не станеться з бетонною стяжкою.

Монтаж бетонної стяжки - особливості монтажу в лазні

По всьому внутрішньому периметру знімається верхній шар ґрунту, мінімум на 30-40 см. Ґрунт трамбується. Зверху укладається 100 мм крупнозернистого піску. Потім шар із щебеню 200 мм і два шари руберойду. При цьому важливо перед засипанням піску залишити місце під майбутнє приймання.

Наступним етапом викопується місце під приймання, стіни його потрібно бетонувати на товщину не менше 50 мм. Зверху засипається щебенем та виводиться зливна труба. Тільки після цього можна приступати до стяжки.

Заливка стяжки на підлогу лазні

Монтаж стяжки здійснюють наступними етапами:

1. Перший шар заливається бетоном на висоту 5 - 6 см, йому пропонують підсохнути (але не висохнути остаточно);
2. Розстилається шар теплоізоляції ПСБ-С-35 (товщину можна взяти будь-яку, стандартну 5 і 10 см);
3. Для надання твердості укладають армовану сітку;
4. Заливається фінішний шар бетону в 6 – 9 см. Для додання твердості потрібно заливати фінішний шар, під кутом 10 -15°, у напрямку стоку, де вмонтована труба.

Зверху бетонну стяжку прикрашають плиткою, її безліч у будівельних центрах, ціна починається від 210 р./м2. Можна продумати власний дизайн та підібрати покриття під нього. Усі залежності від розміру гаманця та фантазії.

Як зробити підлогу в лазні своїми руками фото та відео

Як зробити підлогу в лазні, докладні інструкції та опис усіх робіт з фото та відеоматеріалами, особливості різних конструкцій з дерева та стяжка бетоном.

Підлога в лазні: 3 матеріали та робота своїми руками

Особливої ​​уваги в процесі облаштування лазні заслуговують на підлогу. Існує маса задоволень за містом: рибалка, дача, походи з наметами і за грибами з ягодами і, звичайно, лазня. При будівництві лазні важливо враховувати її величезну відмінність від, наприклад, дачного будиночка та інших приміщень. Бані необхідний великий запас міцності та можливість відводити вологу. Від великого парового впливу не тільки стіни, а й підлога лазні може згнити і прийти в непридатність, тим самим створювати небезпеку для оточуючих. Тому необхідно розглянути безліч варіантів правильної споруди підлоги, яка не гнитиме, а забезпечуватиме відведення води. Перед тим, як зробити підлогу в лазні своїми руками, краще вивчити покрокове керівництво, щоб уникнути неправильних дій та дорогих наслідків.

З чого краще зробити підлогу у лазні

Основна і найголовніша вимога, яка пред'являється до підлоги лазні – це теплота. Підлога необхідно зробити дуже теплою, тому що після парових процедур, та й вчасно, нікому не сподобається наступати на холодну підлогу. Тепла підлога не викликає жодного неприємного відчуття, тому до вибору матеріалу ставляться з величезними вимогами, вона повинна легко проводити тепло. Бетонна підлога краще покривати настилом, інші матеріали також мають свої особливості.

Укладання підлог – найвідповідальніший етап будівництва будь-якої будівлі

З яких матеріалів роблять підлогу в лазні:

1. Настил із дерева.Вибираються сосни, ялиця, ялина або модрина. Особливо відзначають високу якість хвойних порід дерев. Через смоли вони служать довше, ніж решта. Дерев'яні підлоги з хвойних порід зовсім не ковзають, мають цілющі властивості та відмінний запах.
2. Підлога з кераміки.Ця підлога, на відміну від дерев'яних дощок, служить довго та не гниє. Але дуже сильно нагрівається. Щоб не отримати удар теплом, на кахель кладуть дерев'яні ґрати, які легко забираються та сушаться. Кахельні підлоги воліють класти в будинку, але і для лазні вони підходять. Схема їхнього укладання проста, а якщо тепло йде від грубки, то можна вдало обіграти інтер'єр. Це дуже практичний матеріал.
3. Бетонні підлоги.Що б постелити бетонну підлогу правильно, потрібно бути дуже акуратним. Бетонна підлога не рекомендується укладати у звичайній кімнаті лазні, де, наприклад, прийнято пити чай.

Але в парилці він може бути цілком прийнятним. Будівництво підлоги з бетону починають після ущільнення підлоги щебенем та піском. Утеплення йде від теплоізоляції повстю або керамзитом. Дотримуватися ухилу, для збирання води та її відходу. Підлогова дошка замінна, її можна легко зняти та переробити роботу. Бетонне покриття буде важче прибрати та виправити помилки. Конструкція бетонної підлоги повинна мати невеликий отвір для вентиляції.

Це вбереже підлогу від гниття, а лазню від страшного запаху. Для більш теплої підлоги бетон укладають у кілька шарів.

Підлога в лазні розрізняють за місцем їх використання. У парилці, душі та інших приміщеннях. У душі звичніше робити підлогу із плитки з ізоляцією води. Робити підлогу з дерева в душовій не вигідно, тому що висока вологість швидко зіпсує цей матеріал. Підлоги в сауні або парильні більше підходять для дерева та кахлю, а в інших приміщеннях, більш сухих можна постелити і ламінат, головне, щоб приміщення не було дуже вологим. Тому які підлоги потрібні приміщенню вибираються в залежності від його призначення.

Бетонна підлога в лазні з дерева та його переваги

Підлога у лазні практично не нагрівається вище 35 градусів. Тому не рекомендується після парилки вставати на бетонну підлогу, можна отримати тепловий удар. Саме тому на бетонну підлогу укладають дерев'яні ґрати. Вони не вимагають сильного догляду і легко миються, а безпека понад усе.

Найголовніше, щоб ваша підлога була обов'язково тепла, тому що при використанні водних процедур, думаю, вам не сподобається ступати босими ногами на холодний настил

Які переваги у підлоги з бетону:

• Абсолютна стійкість до сирого повітря та різкої зміни температури;
• Слабо схильний до гниття;
• Волога не руйнує бетон;
• Простий догляд;
• Бетон можна красиво обіграти в інтер'єрі.

Зробити підлогу з бетону у лазні із дерева досить просто. Бетонні підлоги розташовують на лагах поверх ґрунту. Лаги краще робити з дерева. До лагу закріплюють брус, зробивши своєрідну смужку. Обробивши лаги та інші дерев'яні матеріали антисептиком, кладуть чорнову підлогу (використовують дошку). У цій підлозі роблять отвір для зливу води. Обробляють чорнову підлогу гідроізоляцією, потім утеплювачем, потім знову гідроізоляцію. Поверх неї кладуть сітку з арматури, встановлюють нахил у бік зливу і заливають стяжку для бетону бетоном, дотримуючись кута нахилу. Для дерев'яної лазні потрібна більша кількість утеплювача, тому в цьому випадку його два.

Звичайна підлога в лазні з дощок: яка порода дерева найбільше підходить

Роблячи дерев'яні підлоги у лазні, можна досить вдало створити атмосферу сільського будиночка для парових процедур та зустрічі з друзями за чашкою чаю після гарного та лікувального впливу віника у парилці. Особливо позитивно впливає на оточуючих запах лазні, запах дерева та листя, підлога з деревним орнаментом та їх натуральність.

У лазні найкраще робити підлогу з таких порід дерев, як ялиця, сосна, модрина або ялина

1. Соснові породи.Дуже прості в обробці та недорого коштують. Деформація виключається при правильному сушінні дерева. Але є свій недолік: соснові дошки швидко гниють, якщо їх піддавати вологості. Відповідно, грибки та інші організми розвиваються з шаленою швидкістю. Тому сосну воліють використовувати для лага у будівництві банної підлоги.
2. Осика та липа.Коштують недорого, але темніють після дії температурою. Лікувальні властивості відомі не перший рік, а орнамент цієї породи дерева створюють лазневу атмосферу. Потрібна дуже часта обробка.
3. Кедрове дерево.Міцна порода дерева. На вигляд має велику перевагу перед іншими видами дерева. Майже відсутнє гниття. Дорого коштує.

Також підлога в лазні роблять із модрини, дуба та інших порід дерева. Критерій вибору дощок для підлоги у лазні залежить не лише від фінансів. Тут важливо враховувати особливості приміщення, де укладається підлога. Потрібно враховувати стійкість до води, щільність та можливість гниття.

Як зробити підлогу у лазні: специфіка матеріалу з дерева

При встановленні підлоги з дерева потрібно враховувати не тільки дизайн. Не завжди гарний інтер'єр означає якісний матеріал. Тому дерев'яна підлога в лазні може прослужити довго, якщо дотримуватися певних нюансів.

Конструкція банної підлоги та її втілення мають вирішальне значення

Особливості дерев'яної підлоги у лазні:

1. Дотримання правил акліматизації. Дошки повинні "звикнути" до температури та вологості приміщення, де їх встановлюватимуть. Тому їх там залишають на кілька діб.
2. Обробляти дошки необхідно антисептиком. Це виключить утворення грибка та гниття. Обробці необхідно піддати всі елементи підлоги з дерева, навіть лаги.
3. Дотримання правил встановлення підлоги. Технологічна різниця між підлогою, що протікає і не протікає, вже давно відома. Кладеться підлога у лазні з дотриманням схеми укладання. Важливо пам'ятати про дотримання кута нахилу для підлоги, що не протікає, або зазорів для протікає.

Якщо ставиться до речей акуратно і дбайливо, своєчасно дбати про їх зовнішній вигляд і дотримуватися правил безпеки, то вони можуть послужити велику та довгу службу, особливо якщо це така приємна річ, як лазня.

Тепла підлога в лазні від печі: схема нагрівання водою

Підлога в лазні може нагріватися не тільки за допомогою утеплювача. Обігрів їх може відбуватися за допомогою печі.

Не поспішайте купувати електричну систему обігріву підлоги, якщо у вас є піч у цій споруді. Ви можете зробити водяну теплу підлогу

Схема нагрівання підлог у лазні за допомогою печі:

• Перша чорнова стяжка кладеться для виключення викривлення та перекосів;
• Другим шаром укладається полотно гідроізоляції, яке допомагає унеможливити конденсування;
• Третім етапом укладається армуюча сітка поверх матеріалу для ізоляції тепла;
• Встановлюється підкладка для відображення тепла;
• Розташування самої теплової магістралі;

Заливання всього стяжкою з невеликим кутом нахилу поверхні та укладання покриття для ідеального інтер'єру.

Вибираючи підлогу в лазню, встановлюючи її, дотримуючись всіх правил монтажу і дбайливо ставлячись до матеріалу, споживач не тільки набуває додаткового кута на свіжому повітрі, але і нового дозвілля. Велика кількість посиденьок з близькими може бути в такій лазні, з теплою підлогою.

Дизайн підлоги для лазні своїми руками (фото інтер'єру)

Підлога в лазні: як зробити своїми руками, покрокове керівництво, з чого краще, підлога від грубки, схема бетонного

Підлога в лазні допоможе направити лазневі процедури в потрібне русло. Але як вибрати найбільш раціональний матеріал для підлоги та що надійніше: бетонне покриття або з дерева.

Підлога в лазні – різні варіанти облаштування якісної основи

Облаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована його конструкція, залежить рівень комфорту при використанні та безпосередньо функціональність лазні.

Матеріали для облаштування підлоги в парилці - що використовувати?

Підлога в лазні виконує відразу кілька важливих функцій. Воно не тільки забезпечує безпеку переміщення людини під час прийому водних процедур, але є частиною системи видалення води. Правильно споруджена підлога в лазні не зношується раніше, не гниє через підвищену вологість, ефективно утримує тепло в приміщенні. У приватних лазнях основи, що цікавлять нас, найчастіше виготовляються з дерева і бетону. Набагато рідше використовуються цегляні покриття. Вони дорогі та досить складні в облаштуванні своїми руками.

Якщо ви хочете звести капітальне лазневе приміщення з каменю або цегли з кімнатою відпочинку, окремою парилкою, мийним відділенням, передбанником і використовувати його цілий рік, фахівці радять зупинити свій вибір на бетонній основі. Його обов'язково потрібно забезпечити продуманою системою відведення води та ефективною гідроізоляцією. А ось для невеликих банок, що експлуатуються виключно в літній час, підійдуть простіші дерев'яні підлоги. Вони будуються набагато швидше та простіше, є екологічно чистими, мають досить презентабельний зовнішній вигляд.

Підлоги з деревини в лазні недовговічні

Основи з деревини використовуються дуже давно. Вони створюють у парилці особливий комфорт, просочують приміщення приємними натуральними ароматами, роблять кожну лазневу процедуру маленьким святом для справжньої російської душі. Щоправда, і недоліків у підлог з дерева чимало. Довговічність таких конструкцій залишає бажати кращого. Хоч би як ви намагалися захистити деревину від згубного впливу води, вона досить швидко втратить свої початкові експлуатаційні характеристики. Тому будьте готові до того, що через деякий час вам доведеться перестилати дерев'яні підлоги у парилці.

Конструкції з бетону з погляду довговічності набагато кращі. Їм не страшні вода та пара, температурні перепади.

Бетонні вироби витримують навіть найскладніші умови експлуатації. У середньому такі підстави використовуються протягом 40-45 років без додаткових ремонтів. Відразу відзначимо явні мінуси бетонних покриттів. Вони дуже холодні (з цієї причини на них зверху настилають фінішний матеріал, наприклад, кахель), трудомісткі в монтажі своїми руками, вимагають серйозних витрат часу і фінансових коштів.

Бетонна основа – будуємо на віки!

Підлога для лазні з бетону, по суті, є звичайною стяжкою. Робиться вона з розчину, в якому є пісок, цемент та деякі спецнаповнювачі (щебінь, крихта природного мармуру, гравій та інші). Радимо не морочитися змішуванням необхідних інгредієнтів для отримання бетонного складу, а відразу придбати готову суміш у найближчому будмагазині. Заводські піщано-цементні композиції у сухому вигляді повністю готові до застосування. Їх потрібно лише розбавити звичайною водою у рекомендованому обсязі, ретельно розмішати перфоратором із насадкою, а потім використовувати за призначенням.

Якщо стяжка буде виконувати функцію фінішного покриття для підлоги, або на неї монтуватиметься простий настил з дощок, ніяких спецкомпонентів в придбану суміш додавати немає потреби. Для випадків коли поверх бетонного покриття планується укласти плитку, бажано додати в цементно-піщану композицію трохи ангідриту з гіпсом. Ще простіше купити склад, що самовирівнюється, створений саме для подібних випадків.

Бетонну основу для лазні можна монтувати на лаги або прямо на землю. Перший етап робіт – облаштування елементарної системи видалення води. Вона складається з проміжної ємності (цю роль зазвичай грає невелика яма 0,4 х0, 4х0, 3 м, викопана в землі) та двох труб. Стінки і дно ямки слід забетонувати і підвести до неї трубний виріб перетином 20 см. Його другий кінець виводять в автономний септик на ділянці або в канаву. Іншу трубу від ями заводимо в лазню. Цю частину системи бажано забезпечити клапаном, що запобігає проникненню малоприємних ароматів у парилку.

Далі готуємо майданчик під стяжку. Знімаємо верхній шар грунту, висипаємо в котлован пісок, що вийшов, трамбуємо його, зверху насипаємо бій цегли або гравій. У нас повинен вийти шар приблизно 0,25 м. Зверху додаємо 10 см щебеню. Ще раз трамбуємо весь пиріг і заливаємо його піщано-цементною сумішшю (близько 5-6 см завтовшки). Важливий нюанс! Шар бетону повинен мати невеликий ухил у бік ямки-резервуару.

Коли розчин затвердіє, настеліть на нього мінеральну вату або пінопласт (можна насипати шар керамзиту, перліту). Вказані матеріали відіграють роль ефективного утеплювача. Під пінопласт і вату обов'язково підкладаємо гідроізоляцію (найрозумніше використовувати руберойд). Цим самим матеріалом накриваємо теплоізоляцію. Потім монтуємо металеву сітку (дрот). Вона дає змогу виконати якісне армування.

Бетон можна використовувати і як фінішне покриття підлоги.

Тепер можна заливати основне стягування. Розчин подаємо з далекого кута і поступово наближаємося до виходу з парилки. При заливанні склад обов'язково розрівнюється (працювати потрібно з помічником). Цю операцію виконуємо кельмою. А для стягування бетону круговими рухами використовуємо правило. Через 2-3 доби стяжка затвердіє. На неї можна укладати настил із дощок або кахель. Оздоблення монтуємо з двосантиметровим ухилом у бік зливу. Якщо бетон планується використовувати як фінішне покриття (можна і так), просто ретельно вирівнюємо та шліфуємо його поверхню. Але пам'ятайте, що така підлога у приватній лазні буде холодною. Взимку парилку з ним використовувати проблематично.

Дерев'яна підлога, що протікає, прийнятна якість при мінімальних трудовитратах

Зробити підлогу у лазні з дерева можна за двома технологіями. Перша передбачає спорудження основ, друга – непротікаючих. Порада. Якщо досвід виконання будівельних робіт у вас невеликий, краще зводити підлогу, що протікають. Вони виконуються у вигляді настилу із дощок, між якими спеціально залишають зазори. Через них використана вода йде в ґрунт. Утеплення подібних конструкцій не провадиться, каналізаційна система не будується. Замість останньої використовується проста яма для дренажу. Її риють під лазнею.

Зробити підлогу в лазні такого типу можна за наступним алгоритмом:

1. 1. Вирівнюємо ділянку землі, засипаємо її шаром гравію, який слід добре утрамбувати.
2. 2. Підготовляємо дерев'яні лаги (обрізаємо за необхідними розмірами, наносимо антисептичний склад) та опорні стовпи для них.
3. 3. Монтуємо оброблені лаги на опори, витримуючи дистанцію між окремими елементами лише на рівні 0,5 м.
4. 4. Укладаємо дощатий настил. Між стіною лазні, підлогою та дошками, що монтуються, залишаємо щілини в 2–3 мм.

Основи, що протікають, мають на увазі зазори між дошками

Фіксувати елементи настилу до лагів не потрібно. Покриття, що описується, рекомендується регулярно знімати і виносити під сонце на просушування. При необхідності будь-якої миті є можливість замінити підгнили дошки. Термін служби описаної конструкції для підлоги - 4-6 років. Потім доведеться збудувати нову. Такі підлоги найкраще використовувати на дачі, де ви буваєте час від часу і рідко користуєтеся парилкою.

Існує ще один спосіб облаштування простих дощатих покриттів. Він менш складний у виконанні. Після підготовки ділянки землі слід поставити за периметром фундаменту бруски-балки перетином від 10х10 до 15х15 см. Обов'язково нанесіть на них антисептик! На балки встановлюємо лаги, закріплюємо їх, а зверху монтуємо настил із дощок.

Підлоги обох типів, що протікають, можна споруджувати з листяної і хвойної деревини. Не рекомендується укладати дубові дошки. Вони стають дуже слизькими після намокання. Краще зупинити свій вибір на виробах із сосни, липи або модрини. Останній варіант вважається найоптимальнішим. Ще один аспект. Настил виготовляється зі струганих обрізних дощок товщиною 4-5 см. Тонкіші вироби в умовах високої вологості довго не прослужать.

Непротікаюча підлога з деревини – екологічно та досить надійно

Тепер спробуємо правильно зробити непротікаючу основу. Часу на будівництво такої споруди знадобиться більше. Але й результат робіт буде якіснішим. Непротікаючі підлоги з дерева підходять для парилок, що використовуються цілий рік. Конструкція подібних підстав вимагає облаштування чорнового проміжного покриття та обов'язковий монтаж теплоізоляційного шару. За рахунок цього термін служби таких споруд сягає 10-12 років.

Непротікаючу підлогу в лазні зводимо по наведеному далі покроковому керівництву:

1. 1. Робимо ямку-резервуар, прокладаємо труби для стоків за аналогією з облаштуванням дренажу для бетонних покриттів.
2. 2. Готуємо майданчик. Видаляємо шар землі, засипаємо очищену ділянку піском та гравієм. Кожен пласт матеріалу трамбуємо. За бажанням заливаємо стяжку з бетону (5-6 см). Ця частина операції необов'язкова. Якщо ви хочете заощадити час та гроші, пропустіть її.
3. 3. Накриваємо гідроізоляційним шаром підлогову основу. Найкращим захисником від вологи в даному випадку стане руберойд.
4. 4. Виконуємо утеплення, використовуючи пінопласт або керамзит. Мінвата для теплоізоляції непротікаючих основ не застосовується.
5. 5. Встановлюємо лаги з кроком 0,5 м на заздалегідь змонтовані балки. Для виготовлення останніх потрібно використовувати бруски 10х20 см. Кріплення цих опор, як ви пам'ятаєте, виконується по периметру фундаменту.

Потім монтуємо проміжну основу. Чорнову підлогу фіксуємо знизу балок. Накриваємо його додатковим теплоізоляційним шаром (монтується на руберойд). Поверх утеплювача укладаємо ще один пласт гідроізоляційного матеріалу. Остання стадія робіт – встановлення чистової статі. Його монтаж робимо з ухилом, дошки укладаємо впритул один до одного. До лагам фінішне покриття кріпиться цвяхами або шурупами.

Дошки для непротікаючої підлоги беремо шпунтовані, товщиною 3-5 см. Лаги робимо з дерев'яних брусків з розмірами 5х7 см. Зверніть увагу! Нижня кромка підлогової основи з деревини повинна височіти на 10-20 см над рівнем цоколя (його верхньої кромки) лазні. Сподіваємось, що наші інструкції допоможуть вам спорудити по-справжньому надійну підлогу у своїй парилці.

Як зробити підлогу в лазні своїми руками: покрокове керівництво

Підлога в лазні - різні варіанти облаштування якісної основи Облаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована

Як зробити правильну підлогу в лазні своїми руками: інструкція

Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про те, як настелити їх своїми руками.

Вибір конструкції підлоги парної та мийної

Звичним рішенням будуть дерев'яні підлоги. Головна їхня перевага - корисні для здоров'я властивості дерева, екологічність та практичність. Незважаючи на відносно низький термін служби дерев'яних підлог в умовах парильні, їх не так складно поміняти, а сумарні витрати все одно будуть нижчими, ніж облаштування бетонної підлоги.

У парилці та мийній постійно на підлогу припадає неабияка кількість води, яку слід відводити в приямок, систему дренажу або просто в ґрунт під лазнею. У конструктивному плані для вирішення цієї проблеми дерев'яні підлоги поділяються на ті, що протікають і непротікають.

Підлога, що протікає, передбачає зазор між дошками. Вода вільно проникає у підпільний просвіт. Далі вона вбирається в грунт, якщо його фільтруюча здатність це дозволяє, або відводиться в приямок, для чого формується глиняний замок або бетонна основа з ухилом в один бік.

Другий варіант - це непротікаюча підлога у вологих приміщеннях лазні. Така підлога робиться з незнімним покриттям і замінюється тільки після закінчення терміну служби. Ухил для збирання та зливу води тут передбачається по поверхні покриття підлоги у бік лотка або вирви.

Підлога зі знімним покриттям можна і навіть потрібно, розібравши, просушувати регулярно, поки лазня не експлуатується. Незнімні підлоги в силу схильності до гниття при підвищеній вологості змінюються повністю приблизно раз на 7-8 років.

Бетонна основа під дерев'яну підлогу, що протікає, в лазні істотно підвищує довговічність конструкції, а також впливає на комфорт - навіть через багато років не буде затхлого запаху з-під підлоги. Однак облаштування бетонної основи істотно підвищує витрати на облаштування лазні, так що якщо материнський грунт під будівництвом має високу дренуючу здатність, то простіше обійтися підготовкою шару, що фільтрує.

Матеріали та інструменти

Для покриття підлоги в парильній та мийній застосовуються дерев'яні елементи з листяних (липа, осика) та хвойних (сосна, модрина, кедр) порід дерева. Усі дерев'яні конструкції підлоги необхідно обробляти антисептиками.

Для влаштування підлоги знадобляться:

• дерев'яний брус для лаг 50(100)х100 мм;
• підлогова дошка товщиною 35 мм;
• цемент М300, М400;
• пісок середньої фракції;
• керамзит для теплоізоляційного шару;
• цегла глиняна звичайна для стовпчиків під лаги;
• гідроізоляція (руберойд).

Важливо правильно підібрати захисне просочення деревини. Вона повинна підходити саме для лазень через високу температуру та вологість. Найпростіший спосіб обробки дерева - просочування олією за два підходи.

Інструмент

Підлоги в парилці влаштовуються за допомогою інструменту для укладання бетонної основи по ґрунту та дерев'яного покриття підлоги лазні.

Інструменти для роботи з бетоном. 1. Граблі-праска. 2. Терка за цементом. 3. Кельма. 4. Прасувальниця. 5. Гладилка кутова. 6. Правило. 7. Рівень пухирцевий. 8. Маятничковий профіль

Інструменти для роботи з дерева. 1. Куточок будівельний. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок електричний. 5. Струбцини. 6. Ножівка по дереву. 7. Рівень пухирцевий. 8. Шуруповерт. 9. Дриль. 10. Циркулярна пилка верстат

Підлога, що протікає, з окремих дощок з фасками

Для підготовки ґрунтової основи під конструкцію підлоги обов'язково потрібно видалити родючий шар, якою б товщиною він не був.

Протікає підлога поверх бетонної основи. 1. Ґрунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементне стягування. 4. Жолоб. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Дошка підлогова

Протікає підлога по ґрунту з здатністю, що фільтрує. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Гравій. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовп. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Важливо на цьому етапі визначитися, як і де вироблятиметься злив води за межі споруди. Для цього передбачається в бетонній основі лоток (200х150h мм), в який стікає вода. Дно лотка робиться з ухилом у бік зливного приямка (30х30х25h). Розташовувати приямок краще ближче до місця зовнішньої збірки води. З приямка вода надходить зливною трубою у водозбірник.

Ухил поверхні для стоку води становить 2-3 см на метр у напрямку лотка. Він створюється або за допомогою планування землі під підлогою, або за допомогою підсипки (піщано-гравійної) під бетонну основу. Загальний рівень підлоги в парилці та мийній виробляється нижче на 30 мм, ніж у суміжних приміщеннях з нормальною вологістю.

На утрамбований ґрунт настилається піщано-гравійна подушка завтовшки 10-15 см. Засипати і трамбувати пісок необхідно шарами не більше 5 см, змочуючи його водою. Далі укладається теплоізоляційний шар із керамзитобетону. Орієнтовно витрата вихідних матеріалів на 1 м 3 бетону складає:

Готувати розчин бетону найкраще в бетонозмішувачі або замовити

Допустимо застосування та іншого легкого наповнювача (шунгізит, перліт, спучений вермікуліт, щебінь пористих гірських порід тощо). Товщину шару керамзитобетону можна прийняти 150 мм. Укладання бетону проводиться смужками шириною не більше 2,5 м за змоченою водою основою. Для обмеження смуг встановлюють рейки, вони служать маяками для визначення товщини шару. Чим більша товщина теплоізоляційного шару, тим тепліше підлога.

Обов'язково дотримується ухил у бік жолоба або вирви для збирання та відведення води

На шар керамзитобетону укладається цементно-піщана стяжка завтовшки 40 мм. Склад розчину (М100) цемент/пісок: один до трьох. До схоплювання розчину потрібно зробити залізнення поверхні цементним молочком. Цемент змішують із водою до стану рідкої сметани. Поверхню покривають тонким рівним шаром суміші. Це робиться для підвищення водонепроникності бетонної основи.

Під лаги встановлюють цегляні стовпчики з повнотілої глиняної звичайної цеглини (250х250 мм) на цементно-піщаному розчині. Відстань між стовпчиками 0,8-1,0 м-коду по центру. На їх поверхню укладається 2 шари руберойду. Далі настилаються лаги. Підлогові дошки протікає підлоги по краях мають фаски для стоку води. Зазор між дошками становить 5-6 мм.

Важливо! Не можна застосовувати у вологих і мокрих приміщеннях силікатну цеглу, пустотілі камені, силікатні блоки.

Таку підлогу роблять знімною, щоб мати можливість просушити дошку для збільшення терміну служби. Дошки можуть зрушуватися при ходьбі по них, їх часто прихоплюють цвяхами, під них готують у лагах посадочні гнізда глибиною до 5 мм або набивають на дошки розпірні планки по краях.

Підлога, що протікає, зі знімних щитів

Покриття підлоги парної та мильної можна зробити зі знімних дерев'яних щитів. Дошки щита укладаються із зазором на поперечні бруски 50х50 мм. Розмір щитів приймається з міркувань зручності зняття та просушування.

Конструкція підлоги та ж: утрамбований ґрунт, ущільнена піщано-гравійна суміш, утеплювач – керамзитобетон завтовшки 150 мм. На цементно-піщаний розчин товщиною 10-15 мм укладається керамічна плитка для підлоги. Підлога має ухил, який спрямований у бік зливного лотка. На плитку встановлюються щити знімні так, щоб нижні бруски розташовувалися вздовж стоку води.

Послідовність робіт непротікаючої статі

Непротікаюча дерев'яна підлога передбачає суцільний настил зі шпунтованих дощок по лагах. Спочатку визначають місце розташування опорних стовпчиків. Їх розташовують з відривом 0,8–1,0 м друг від друга, міряючи відстані по центрам. Під кожен стовпчик готується бетонна подушка товщиною 100 мм і шириною на 70 мм більша за розмір стовпчика.

Суцільна непротікаюча підлога поверх ґрунту. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Суцільна непротікаюча підлога обов'язково укладається з ухилом. Жолоб можна розташувати в одній із лаг, розташованих близько до стіни. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Цегляний стовпчик на бетонній основі. 5. Жолоб. 6. Підлогова дошка

Опори під лаги виготовляються з бетону або цегли глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині. Розмір стовпчиків складає 250х250 мм. Висота опор повинна відповідати верхньому краю заставного бруса (стовпчастий фундамент) або верху стрічкового фундаменту.

Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярним напрямку стоку води. Дерев'яні елементи обов'язково ізолюються від бетону або цегли двома шарами гідроізоляції (руберойд). По утрамбованому грунту робиться керамзитове підсипання товщиною 15 см.

Варіант неутепленої підлоги показаний малюнку. У цьому випадку дошки спираються з одного боку на пристінну лагу, з іншого - на лагу-жолоб. Лоток зверху прикривається дерев'яним трапом.

Утеплена підлога передбачає лаги з черепними брусками, до яких кріпиться чорна підлога. Далі настилається пароізоляція (мембранна, поліетиленова, поліпропіленова плівки), на неї укладається шар утеплювача (мінераловатна плита, пінопласт). По теплоізоляційному шару укладається рулонна гідроізоляція (руберойд).

Утеплена непротікаюча підлога. 1. Грунт, піщана подушка та насипний утеплювач. 2. Цегляний стовп. 3. Лаги та чорнова дерев'яна підлога. 4. Утеплювач. 5. Лаги та чистова підлога, покладена з ухилом у бік жолоба. 6. Жолоб. 7. Поверх чорнової підлоги укладається паропроникна мембрана, поверх шару теплоізоляції вистилається гідроізоляція.

Між чистою підлогою та гідроізоляцією має бути просвіт мінімум 3 см. Розмір лаг у даному випадку становить 100х170 мм. Черепний брусок – 40х40 мм. Для лаг необхідно застосовувати лише цільний брус.

По лагах настилають шпунтовані дошки. Дошки пришиваються цвяхами або шурупами до лагав через шпунт. Цей спосіб згуртовування дощок називається "паркетний". Перевага його полягає у відсутності капелюшків на поверхні дошки.

Кожну дошку кріплять до всіх лагів. Вони повинні щільно прилягати одна до одної. Зазор між дошками повинен перевищувати 1 мм. Для згуртовування дощок застосовують скоби або стиски. Цвяхи для кріплення використовуються довжиною більше товщини дощок у 2-2,5 рази. Кінець дощатої підлоги не сягає стіни на 10–20 мм. Надалі зазор перекривається плінтусом.

Злив води з поверхні підлоги відбувається за рахунок нахилу підлоги у двох напрямках. У місці зливу робиться отвір та встановлюється сифон. Ухил підлоги можна зробити за рахунок регулювання висоти лаг.

Як зробити правильну підлогу в лазні своїми руками: інструкція

Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про

Під підлогами, що протікають, мають на увазі таку конструкцію, в якій вода вільно стікає в щілини між дошками і вбирається в грунт під лазнею.

Переваги підлог, що протікають

Які переваги протікають підлоги:

• у фінансовому вираженні влаштування таких підлог набагато дешевше,
• низький рівень трудомісткості їхнього пристрою.

Однак підлоги, що протікають, на відміну від не протікають, є холодними. Підлоги, що протікають, доцільно створювати в південних районах Російської Федерації і СНД.

Конструкція підлог, що не протікають

Конструкція підлог, що не протікають, передбачає наявність спеціального отвору, до якого по підлозі стікає вода. З отвору вода надходить у водозбірник і витікає водовідвідною трубою за межі лазні. Така підлога має так звану «чорну» підлогу. В даний час пристрій не протікає підлоги більш поширене, ніж пристрій протікають підлоги.

Підлоги, що не протікають, теплі, проте їх пристрій потребує більшої трудомісткості (необхідно виконати ухил, «чорну» підлогу, водовідведення та ін.)

Підготовка основи дерев'яних підлог

Для влаштування дерев'яної підлоги необхідно підготувати основу. Спочатку укладають статеві лаги з масиву модрини або сосни. Вже на них кріпляться дошки (їх краще вибрати з деревини, що й лаги).

Потрібно, щоб підлоги в лазні розташовувалися під ухилом - це забезпечуватиме стік відпрацьованої води в потрібному напрямку. З цією метою лаги укладають не на одному рівні, але з перепадом, завдяки якому створюватиметься кут нахилу підлоги.

Примітка: при влаштуванні підлог, що протікають, ухил виконувати не обов'язково.

Лаги укладають по найменшій відстані від стіни до стіни. Якщо стіни лазні рівносторонні (наприклад, 4 м х 4 м), то лаги укладають без урахування відстані між стінами, головне, щоб вони в результаті лежали впоперек стоку води.

Щоб лаги мали достатньої жорсткістю і згодом не прогиналися під впливом навантажень, у центрі кожної їх виробляють опорні стільці. Такі опорні стільці можна виконати з бетону (моноліт), цеглини або деревини.

Коли опорні стільці виконані з деревини або цегли, то під них потрібно зробити опорний армований бетонний майданчик (її товщина повинна перевищувати 20 см). З кожного боку від опори майданчик повинен виступати на 5 см.

Якщо фундамент у лазні стрічковий, рівень верху опори повинен збігатися з рівнем верху фундаменту.

Якщо фундамент стовпчастий, і при цьому кінці лаг спираються на бруси закладного вінця, тоді рівень верху опори повинен збігатися з рівнем верху закладного бруса.

Підготовка поверхні ґрунту в підпіллі

Після встановлення опор можна розпочинати підготовку підпілля, тобто. поверхні ґрунту в підпіллі.

Допустимо, підлога в лазні повинна бути протікає і при цьому грунт піщаний (тобто добре пропускає воду). Тоді потрібно виконати засипку із щебеню завтовшки близько 25 см. Вода, стікаючи крізь щілини в підлозі, легко пройде через щебінь і вбереться в пісок. При цьому щебінь буде виконати функцію фільтра, завдяки чому поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, а вологість буде помірною. Таким чином, підпілля буде досить добре просихати.

Ну а якщо ґрунт під лазнею погано вбирає воду, тоді необхідно зробити лоток для стеку води усередину водозбірного приямка. З приямка вода йтиме за межі лазні. Для виконання лотка під підлогами, що протікають, створюють замок з глини, забезпечений ухилом до приямка. Замок також можна виконати з бетону, проте, щоб уникнути зайвих грошових витрат, можна обійтися і глиняним замком.

Якщо йдеться про не підлогу лазні, то поверхню підпілля рекомендується утеплити керамзитом. При цьому необхідно звернути увагу, щоб між лагами та шаром керамзиту була відстань у 15 см – цей простір дозволить здійснювати вентиляцію підпілля.

У приміщенні мийки біля стіни необхідно створити приямок, утрамбувати стінки, закріпивши їх глиною. Зовні з приямка виводять трубу - по ній вода витікатиме за межі лазні. Потрібно, щоб діаметр труби був не менше 15 см.

Укладання лаг

Для підлоги, що не протікають, укладання лаг починають від стін до приямку. Найкращі лаги мають відносно інших лаг статі найвищою точкою. Врубки у крайніх лагах не виконують. У наступних же лагах роблять врубки з мінімальним укосом (приблизно 2 мм - 3 мм).

Таку ж врубку виконують у лазі там, де вона стикається з опорою (величина врубки дорівнює ширині опори). Ухил підлоги повинен дорівнювати 10 градусам. Якщо йдеться про підлоги, що протікають, то тут укладання лаг може здійснюватися без ухилу і від будь-якої зі стін.

Брусья для лаг спочатку треба напиляти відповідно до розмірів лазні. При цьому треба враховувати, щоб лаги з двох кінців не доходили до стін приблизно на 3 см - 4 см. Цей проміжок дозволить проводити вентиляцію між лагами та лазневими стінами. Лаги можна укладати на опорні стовпи та заставний брус лише через гідроізоляцію (руберойд, пергамін та ін.). Крім того, кожна лага має бути попередньо оброблена антисептиком.

Врахуйте і той факт, що біля фундаменту лаги має бути розташоване по його краях на відстані приблизно 12см від кожного краю.

Після укладання лаг починають настилати підлогові дошки. Також треба довести фундамент печі до рівня підлоги. З цією метою на виконаному заздалегідь майданчику рекомендується викласти пічний фундамент з обпаленої червоної цеглини або з бетону (монолітний).

Настилання підлоги, що протікає

Для настилу підлоги використовують необрізні дошки, які попередньо треба обстругати. Дуже важливо, щоб торці дощок мали рівну поверхню. Насамперед дошки обрізають за розмірами лазні (враховуючи, що необхідно залишити вентиляційний зазор між стінами та дошками). Настилку підлоги можна починати від будь-якої зі стін, розміщеної паралельно до укладки дощок.

Після того, як обрізані дошки, приступають до укладання першої дошки. При цьому відступають від стіни близько двох сантиметрів і прибивають дошку цвяхами (наприклад, товщина дошки становить 40 мм, тоді знадобляться цвяхи завдовжки не менше 80 мм). Цвяхи необхідно вбивати під кутом близько 40 градусів від середини дошки. До кожної лаги дошки кріплять двома та більше цвяхами.

Коли приб'єте першу дошку, укладайте таку. При цьому залишайте зазор між дошками в 3 см - 4 см. Для зручності укладання як шаблон зазорів можна користуватися обрізком листа ДВП.

Примітка: у приміщенні передбанника підлогу можна стелити без проміжків.

Коли підлога буде настелена, дошки обробляють захисним складом. Фарбувати їх не варто – вони тоді краще просихатимуть.

Настилка підлог, що не протікають

Для настилання підлоги, що не протікають, застосовують шпунтовані дошки хвойних порід деревини. Зверніть увагу, що дошки слід настилати пазом всередину лазні.

Перед тим, як починати настилку підлоги, потрібно виконати "чорну" підлогу. З цією метою знизу по краях лаг прикріплюють бруски перетином 50 х 50 мм. Між лагами на ці бруски укладають «чорну» підлогу. Для цього використовують:

• обрізки дощок,
• необрізну дошку,
• дошку третього або другого сорту,
• горбиль.

Після настилу «чорної» підлоги поверху настилають шар гідроізоляції:

• пергамін,
• руберойд,
• гідроізоляційну плівку.

Потім викладають шар утеплювача. Для цього добре підходить керамзит його насипають між лагами.

Потім зверху знову роблять гідроізоляцію.

І ось, «чорнова» підлога повністю готова, можна приступати до настилу шпунтованих дощок чистої підлоги. Дошки у приміщенні парної та мийки можна не закріплювати цвяхами. Завдяки цьому ви легко зможете знімати дошки та просушувати їх. Кріплять такі підлоги по краях за допомогою бруска перетином 20 мм х 30 мм. Бруски закріплюють на лагах за допомогою саморізів. Коли підлогу потрібно зняти, бруски легко демонтуються.

У приміщенні мийки (в кутах) під час настилу підлог потрібно залишити отвори, в які потім будуть встановлюватися труби (азбестоцементні або з оцинкованої сталі, або з ПВХ). Діаметр труб може становити від 50 мм до 100 мм. Таким чином, ви влаштуєте в приміщенні хорошу вентиляцію.

Існуючі технології будівництва дерев'яних підлог гарантують безперешкодний відтік води та тривалий термін експлуатації лазні. У статті наводяться рекомендації щодо облаштування дерев'яної підлоги з мінімальними витратами.

Типи дерев'яних підлог у лазні

Протікає дерев'яна підлога в лазні- це конструкція з щілинами, якими вода проходить вниз і виводиться назовні. Має простий пристрій, тому легко виготовляється. Таку підлогу неможливо утеплити, тому поширена на півдні Росії, там тепла зима.

Непротікаюча підлогаформують із щільно доданих дощок. Поверхню підлоги нахиляють у бік каналізаційної труби, що відводить воду із приміщення. Підлогу можна утеплити, гідроізолювати та пароізолювати.

Технологія виготовлення дерев'яної підлоги відносно нескладна, якщо порівняти з технологією заливання підлоги бетоном, тому популярніша.

Вибір будматеріалів для підлоги в лазні

Купуючи пиломатеріали, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

• Для виготовлення підлог купуйте дошки з модрини, вільхи або дуба.
• Найкращим варіантом вважається модрина, вона відрізняється зносостійкістю та підвищеною твердістю, а також високою ціною.
• З сосни виготовляють елементи, які встановлюють нижче за чистову підлогу.
• На підлогу бажано купувати шпунтовані дошки.
• Пиломатеріали мають бути сухими, інакше у вологому гарячому приміщенні вони почнуть деформуватися.
• Мінімальна товщина дошки – 25 мм, рекомендована – 40 мм. Дошка товщиною 25 мм найменше деформується, але потребує додаткових опор, щоб не гнулась під вагою.

Як зробити підлогу в лазні на піщаному ґрунті

Влаштування підлоги в лазні залежить від типу ґрунту, на якому вона стоїть. На ґрунтах, що погано пропускають воду (супесях, глинистих, суглинистих), необхідно передбачити її відведення з-під підлоги, щоб вода не застоювалася. В інших випадках примусове відведення води не передбачено.

Влаштування підпілля

Підпіллям називають місце між підлогою та ґрунтом. Вирійте котлован завглибшки не менше 400 мм. Точну глибину визначте з умови, за якою між готовою основою та нижньою поверхнею дошки підлоги залишається зазор 300 мм.

Виготовте опорні стовпчики для лагів у наступній послідовності:

1. Позначте на підлозі положення стовпчиків. Вони повинні розташовуватися поруч із кроком 1 м.
2. Викопайте колодязі завглибшки 400 мм та розмірами 400x400 мм.
3. Насипте в колодязь щебінь (шар 150 мм) та утрамбуйте його.
4. Зверху насипте 150 мм піску і ущільніть.
5. Виготовте дерев'яні опалубки з внутрішніми розмірами 250x250 мм та висотою, достатньою для встановлення лаг. Встановіть вироби у колодязі.
6. Приготуйте бетон із цементу, піску та дрібного гравію, застосовуючи співвідношення 1:3:5.
7. Залийте опалубки бетоном на потрібну висоту. Вирівняйте кожну поверхню у горизонт. Переконайтеся, що верхні майданчики всіх стовпчиків розташовані у горизонті.
8. Після застигання бетону (не більше 3 днів) гідроізолюйте стовпчики, покривши їх розплавленим бітумом.

   На наступному етапі засипте ґрунтом щілини в ґрунті навколо стовпчиків. Перемішайте щебінь із піском, висипте на дно і ущільніть (товщина шару - 250 мм або більше).

Укладання лаг

Для лаг використовують товсті бруси, наприклад перетином 50x180 мм.

Під час роботи дотримуйтесь наступної послідовності:

• Наріжте лаги із заготовок довжиною, що дорівнює розміру кімнати.
• Укладіть лаги на стовпчики, перевірте розташування верхніх поверхонь у горизонтальній площині, використовуючи рівень будівництва. Розташування лаг між собою можна перевірити, уклавши рівну дошку поперек брусків. При необхідності вирівняйте поверхні, підрубуючи лаги або додаючи підкладки необхідної товщини.
• Виміряйте відстань від верху балки до підготовленого майданчика на ґрунті. Допустимий розмір - 300 мм або більше.
• Закріпіть лаги до стовпчиків будь-яким способом. Варіант кріплення – використання куточків 60x60 мм. До бруска куточки кріпіть шурупами, до бетонної основи - шурупами 5x50 мм, що повертаються в отвір з дюбелями. Куточки ставте по обидва боки бруска.
• Гідроізолюйте лаги та всі металеві елементи рідким бітумом.

Облаштування підлоги

Із заготовок наріжте дошки необхідної довжини. Огляньте поверхні зразків - не повинно бути нерівностей, у яких може накопичуватися вода. Укладіть дошки на лаги, забезпечте між пиломатеріалами проміжки - 5 мм мінімум. Зазор не повинен закритися при набуханні дощок. Дошки до лагів не кріплять цвяхами, щоб була можливість їх демонтувати та промивати місце під підлогою. Для кріплення дощок використовують бруски, які встановлюють біля стін та фіксують до лагав саморізами. Вони легко викручуються, дозволяючи демонтувати дошки.

Виготовлення підлоги для лазні на глинистих ґрунтах.

Влаштування підлоги передбачає відведення води за будівництво. Поруч із лазнею зробіть квадратну яму, стіни обмажте глиною. На грунт під майбутньою підлогою лазні насипте щебінь (товщина – 10 см), зверху – глину (15 см), все утрамбуйте. Зробіть ухил насипу у бік ями, ним стікатиме вода. Замість глини стік можна зробити цементним.

Щоб зробити підлогу в лазні непротікаючою, необхідно виготовити дві підлоги - чорнову та чистову. У конструкції підлоги використовуються підкладні бруси. Крайні бруси встановлюють на стрічковий фундамент, центральний - на протилежні поверхні фундаменту та на два опорні стовпи. Вода по такій підлозі стікає до водовідвідної труби, яка має бути закладена ще на етапі будівництва фундаменту.

Виготовлення опорних стовпів

Робота з виготовлення непротікаючої підлоги починається з виготовлення опорних стовпів і ведеться в такому порядку:

1. На підлозі розмітте положення опорних стовпів.
2. Викопайте колодязі завглибшки 400 мм та горизонтальними розмірами 400х400 мм.
3. На дно насипте пісок шаром 100 мм, утрамбуйте. Зверху насипте щебінь (150 мм), також ущільніть.
4. Виготовте опалубки 250x250 мм, висота має забезпечити висоту стовпа на рівні стрічкового фундаменту. Встановіть у колодязі опалубки, вимостить зсередини руберойдом.
5. Виготовте каркас із прутка діаметром 10 мм, розміри повинні дозволяти встановити його в колодязь.
6. Приготуйте бетон із цементу, піску та дрібного гравію у пропорції 1:3:5.
7. Залийте бетон у колодязі шаром 50 мм, утрамбуйте його. Встановіть у колодязі металевий каркас. Залийте колодязі бетоном на задану висоту, утрамбуйте вібратором.
8. Вирівняйте верхні поверхні у горизонт. Проконтролюйте, щоб поверхні стрічкового фундаменту та стовпів розташовувалися на одному рівні. Контроль виконуйте за допомогою будівельного рівня. Дайте бетону застигнути (пару днів).
9. Гідроізолюйте бічні сторони, верхні майданчики стовпів та стрічкового фундаменту двома шарами руберойду та рідким гудроном.

Монтаж підкладних брусів

Перед початком робіт просочіть всі дерев'яні елементи антисептиком, а потім:

• Встановіть підкладні бруси на стрічковий фундамент та опорні стовпи. Балки, що прилягають до стіни, встановіть із зазорами 10 мм у поздовжньому напрямку та по 20 мм із торців.
• Перевірте рівнем горизонтальність брусів. Забезпечте їх доробкою брусів або за допомогою підкладок.
• Проконтролюйте будівельним гідростатичним рівнем положення верхніх поверхонь брусів, всі поверхні балок повинні бути розташовані на одному рівні.
• Просвердліть у балках отвори діаметрами 12 мм під анкерні болти. Через отвори намітьте положення отворів кріплення на стрічковому фундаменті.
• До балки, що розташована на стовпах, прикладіть з двох сторін куточки 60x60, намітте центри отворів кріплення на поверхні стовпів.
• Демонтуйте бруси, виконайте отвори за розмітками. Встановіть отвори дюбеля.
• Встановіть бруски на штатні місця та закріпіть штатним кріпленням. Переконайтеся, що верхня поверхня брусів розташована правильно.

Встановлення лаг

Монтаж лаг виконуєте в такий спосіб. Вода на непротікаючій підлозі повинна стікати у бік зливу, тому підріжте лаги так, щоб утворився кут 10 градусів в один бік. Нанесіть позначки взаємного розташування лаг на підлозі. До лагів закріпіть черепні бруски, на яких триматимуться дошки чорнової підлоги. Встановіть крайні лаги на підкладні бруси. Зазори між лагами та стінками повинні бути 50 мм.

Виставте поверхні балок у горизонт. Встановіть решту балок між ними. Натягніть шнури між крайніми лагами та виставте поверхні внутрішніх елементів по них. Шнури повинні розташовуватись під кутом 10 градусів до горизонту. Закріпіть лаги до брусів куточками та саморізами.

Укладання чорнової та чистової підлоги

На чорнову підлогу використовують горбиль або інші дошки. Можна застосувати грубо оброблений пиломатеріал із нерівностями до 5 мм. Потім виконайте наступне: очистіть дошки від кори, обробіть антисептиком, покладіть дошки на черепні бруски і прибийте цвяхами, перевірте наявність гарантованого зазору – не менше 150 мм між чорновою підлогою та ґрунтом.

На чорнову підлогу покладіть гідроізоляційну мембрану з нахлестом на стіни 20-30 см. Мембрана має спеціальну конструкцію, вона не пропустить вологу зовні, але дозволить їй йти з утеплювача. Закріпіть мембрану до бокових поверхонь лаг степлером через 100-150 мм. На мембрану щільно покладіть базальтові мати для теплоізоляції підлоги. Зазори та просвіти не допускаються. Зверху базальтові мати накрийте гідроізоляційною мембраною і закріпіть її. Переконайтеся, щоб між підлогою та мембраною залишився зазор 20-30 мм.

При укладанні дощок дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Вода має стікати поперек дощок.
2. Першу дошку встановіть на відстані 20 мм від стіни та закріпіть тимчасово шурупами. Зазор необхідний вентиляції простору під підлогою.
3. Наступну дошку щільно притисніть до першої та тимчасово закріпіть у стиснутому положенні шурупами. Остання дошка повинна кріпитися на відстані 20 мм від стінки. Щоб була можливість демонтувати дошки, наприклад, для сушіння, їх кріплять брусками, які встановлюються біля стін та фіксуються до лагів саморізами. Тимчасове кріплення демонтуйте.
4. Готову підлогу не фарбують, щоб дошки швидше сохли. Достатньо покрити двома шарами оліфи.

Відео про встановлення балок та утеплення підлоги в лазні дивіться нижче:

Монтаж підлоги у лазні виконується з використанням різних технологій та витратних матеріалів. Але всі варіанти будівництва спрямовані на вирішення одного завдання – забезпечення вільного відтоку води та запобігання розвитку гнильних форм у дерев'яних елементах конструкції.

Це дуже непросте завдання, тому що необхідно брати до уваги численні нюанси облаштування всіх її приміщень. Зумовлені ці тонкощі, безумовно, специфікою банних умов. А конкретно - виражено високими показниками температури і вологості, прямим контактом багатьох поверхонь, що обробляються з водою, необхідністю підтримки особливого мікроклімату, підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами до облаштування приміщень і деякими іншими.

А однією з «проблемних» ділянок традиційно є підлога. Від того, наскільки правильно обрана і зібрана їх конструкція, безпосередньо залежить не тільки їх власна довговічність, але і комфортність перебування в банних приміщеннях в цілому. Тому питання - підлога в лазні з чого краще зробити, є одним із найважливіших при плануванні такої споруди.

Основні різновиди банної підлоги

Спочатку варто розібратися в тому, які конструкції підлог в принципі можуть облаштовуватися в лазні, і з якого матеріалу їх роблять. Відповідних варіантів не так вже й багато, тому що специфічний мікроклімат дуже негативно впливає на більшість матеріалів. Крім того, обробка приміщень, розрахованих на постійну підвищену вологість і різкі перепади температур, має бути екологічно чистою, що не виділяє токсичних речовин.

Тому сьогодні підлога в лазневих приміщеннях облаштовують, як і раніше, з деревини або з бетону. Інновацією в конструкції є можливість організації підігріву поверхонь за допомогою сучасних систем «тепла підлога».

Дерев'яна підлога

Як би там не було, традиційними для російських лазень є дерев'яні підлоги. Їх робили в цій споруді споконвіку - анітрохи не втратили вони своєї актуальності й сьогодні. Єдине, що багато власників лазень додають у звичну дерев'яну конструкцію – це їхнє утеплення таким сучасним матеріалом, як екструдований пінополістирол.

Має сенс кілька слів сказати про матеріал, який вибирається для облаштування дерев'яної підлоги. У зв'язку зтим, що підлогове покриття постійно піддаватиметься впливу вологи, для підлоги банних приміщень бажано вибирати деревину твердих порід, яка менше вбирає вологу, оскільки має щільну структурну будову. До таких пород відносяться дуб, модрина або вільха.

Дубові дошки коштують досить дорого, і знайти їх не так просто, тому оптимальним варіантом буде дошка, виготовлена ​​з модрини або вільхи. І та й інша мають гарну зносостійкість і низьку гігроскопічність. Хоча тут же зауважимо, що коштує ця деревина також недешево, тому багато власників лазень віддають перевагу сосновим дошкам, як найдоступніший у ціновому плані матеріал. Але довговічність таких покриттів виходить не визначною.

Для підлоги, що протікає, вибирається рівна дошка, без пазів і шипів. А для конструкції, що не протікає, краще придбати шпунтовані дошки, так як тільки вони при хорошому припасуванні в ходімонтажу здатні створити майже герметичне покриття.

Незважаючи на те, що деревина буде знаходитися в приміщенні з підвищеною вологістю, спочатку вона повинна бути добре просушена, інакше дошку може «повісти» після настилу, і підлога почне деформуватися.

Рекомендована товщина дошки для виготовлення мостини варіюється в межах від 25 до 40 мм. Від вибраного параметра товщини залежатиме крок, з яким повинні встановлюватися лаги під закріплення чистого дощатого настилу. Чим товстіша дошка, тим відстань між лагами можна зробити більше. Так, під дошку 25 мм необхідно укладати лаги з кроком до 400 мм, а якщо обрана дошка товщиною 40 мм, то відстань між лагами цілком можна збільшити до 600÷700 мм.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Отже, дерев'яні підлоги можуть бути двох типів, які розрізняються за своєю конструкцією - це протікає і не протікає підлога.

Протікає дерев'яна підлога

Цей тип підлоги облаштовується таким чином, щоб вона не затримувала вологу на своїй поверхні. Для цього між дошками, що формують поверхню, залишається зазор, через які йде вода.

Підлога, що протікає, може бути влаштована приблизно за такою схемою:

1 - Зроблена з колод стіна лазні.
2 – Плінтус-екран, що захищає нижню частину стін та кути приміщення від прямого влучення води. Виготовляється із дошки.
3 – Дренажна засипка, що складається із щебеню та гравію.
4 – Дренажна яма для стоку води, засипана щебенево-гравійнийсумішшю або відходами будівельних матеріалів (наприклад, бита цегла, шматки бетону і т.п.)
5 - Дощатий настил підлоги, що протікає.
6 – Підстави для лан дощатого настилу.В даному варіанті показані укладені азбестоцементні. Замість них, як опори можуть бути встановлені бетонні або цегляні стовпи.
7 – Відсічна гідроізоляція між цоколем та нижнім вінцем стіни.
8 – Фундамент лазні, стовпчастий, пальовий або стрічковий.
9 – Утрамбований глиняний шар, що перенаправляє воду, що пролилася зверху, в дренажну яму (канаву).

Облаштування підпільного простору підлог, що протікають, може бути проведено по-різному, з використанням різних матеріалів:

• Раніше зазвичай під підлогою не робилося спеціального водозбору. Вода з лазні зливалася прямо в ґрунт. Тому саму будівлю обов'язково піднімали над рівнем землі, як мінімум на 200 мм, зазвичай – на стовпчастому фундаменті. І будувалась лазня, при можливості, на схилі, щоб під нею не затримувалася волога.
• Інша система відведення води з підпілля показана на представленій вище схемі. Під підлогами, що протікають, облаштований своєрідний дренаж з гравію або (і) щебеню. Вода, що протікала через щілини в підлозі, розподіляється в засипці і повільно йде в грунт. Якщо виготовлено утрамбований глиняний замок, то проникнення йде не по всьому. площі - надлишокводи поступово стікає у дренажну яму. У зв'язку з тим, що підпілля має можливість провітрювання, частина вологи просто випаровується. Цьому сприяють внутрішні канали та просвердлені отвори в азбестобетоннихтруби, що служать опорою для дерев'яного настилу.
• Якщо лазня зводиться на піщаному грунті, то проблем з відведенням води не буде, тому що вона добре йде в пісок, і під будовою завжди буде сухо.
• Якщо грунт на ділянці важко пропускає воду, то під підлогою можна викопати котлован, глибиною в 300÷400 мм, який засипається піском. Цей варіант можна назвати найпростішим за конструкцією. Але при частому користуванні лазнею такий дренаж поступово почне «заболочуватися», і як серйозний захід такий підхід краще не розглядати.

• Більш складна конструкція підпілля підлоги, що протікає, передбачає збір і відведення води в зливну яму, розташовану на певній відстані від лазні, або в дренажну траншею (канаву). Для того щоб організувати цей варіант банної підлоги зі зливом, першим кроком викопується котлован, стінки якого розташовуються під кутом і сходяться до центральної його частини. Потім скати засипаються щебенем, який добре ущільнюється. Після цього на щебені укладається арматурна сітка. Далі скати бетонуються (поз.1). У центральній частині підпілля по всій його ширині або довжині також з використанням бетонування створюється жолоб (поз.2), в який стікатиме по похилих стінках вода, що просочилася через підлогу. Замість жолоба також по центру або зі зміщенням до одного з країв може бути облаштований бетонований приямок, який зв'язується каналізаційною трубою (поз.3) з дренажною системою (ямою). Трубі надається необхідний ухил (зазвичай 5 см на погонний метр довжини), і вода стікає простим переливом.

А вже вище бетонованої похилої основи розташовуються опорні стовпи (поз.4). Через обов'язкову відсічну гідроізоляцію (поз. 5) на них укладаються балки або лаги (поз.6), якими ведеться настил дощатої банної підлоги (поз.7) з просвітом між сусідніми дошками приблизно 5 мм.

Якщо є бажання дещо здешевити та прискорити процес облаштування стоку у підпіллі, то бетон можна замінити на добре ущільнене глиняне покриття. Утрамбована глина погано пропускає вологу, тому вода стікатиме по таких стінках у приямок, і далі – в дренажну яму. Але бруду в такому разі, безперечно, буде більше.

Тепер, коли організовані підпільний простір і схема відведення води, можна переходити до формування самої статі. Його конструкція складається з трьох шарів:

- це балки перекриття підпільного простору (брус чи колода);

- Лаги, що укладаються на балки перекриття, перпендикулярно їм (іноді лаги і не монтують, обмежуються балками, якщо вони розташовані з невеликим кроком);

- Дощатий настил, дошки якого закріплюються на лаги (балки).

Між окремими мостинами залишається просвіт не менше 5 мм.

Ці зазори необхідні вільного стікання води вниз. А ширина просвіту вибирається з урахуванням можливого розбухання деревини за її постійному перезволоженні.

Деякі власники лазень роблять підлогу, що протікає, знімною для того, щоб забезпечити можливість час від часу виносити дошки покриття на провітрювання і просушування на вулицю. Якщо вибирається саме такий варіант, доцільно буде з брусів-лаг і дощок змонтувати кілька щитів, з такими розмірами, щоб їхнє перенесення до місця настилу і назад на вулицю не становило особливої ​​складності. Ці щити укладаються поверх балок перекриття, але не закріплюються на них.

До переваг даної конструкції можна віднести простоту її монтажу, а також невеликі витрати на її облаштування.

Найвиразнішим недоліком підлог, що протікають, можна назвати те, що лазню повноцінно можна використовувати тільки в теплий період року або в регіонах з помірними зимовими температурами. У зимові холоди банні приміщення швидко вихолоджуватимуться, і для їх опалення потрібна велика кількість палива. Та й випростатись у такій лазні, з можливим холодним протягом знизу – нічого не варто.

Ціни на брус

Непротікаюча конструкціялазневої дерев'яної підлоги

Конструкція підлоги, що не протікає, передбачає облаштування дощатого настилу під з ухилом для сходу води. У найнижчій точці цього ухилу або розташовується жолоб, пов'язаний з водовідвідною трубою, або встановлено стік у вигляді отвору, прикритого решіткою (трап).

Дошки настилу укладаються відразу на балки, що перекривають простір банного приміщення, в тому випадку, якщо не планується утеплення підлог.

Якщо ж підлога утеплюватиметься (а для лазні це дуже важливо), то конструкція збирається з декількох шарів - це балки перекриття, чорнова підлога, утеплювач та чисте покриття.

Дошки в конструкції підлоги, що не протікають, повинні бути максимально щільно підігнані один до одного. Тому для настилу, як правило, вибирається дошка, що шпунтує, яка стане гарантією «герметичності» настилу. Особливо це важливо, якщо під покриттям планується укласти утеплювальний матеріал.

Крім цього, дуже важливо у цій конструкції правильно розрахувати ухил підлоги. По ньому повинна добре стікати вода, але не можна забувати і про комфортність і безпеку людей, які прийматимуть лазневі процедури. Тим більше що від води та мила поверхня може бути слизькою. Зазвичай достатньо ухилу чистової підлоги 50 мм на погонний метр довжини, що становить, відповідно, 5% або близько 3 градусів в кутовому обчисленні.

— Щоб сформувати ухил було простіше, можна використовувати дошку або брус, що зрізає під потрібним кутом і закріплений на дошки чорнової підлоги. Ці елементи стануть своєрідними лагами для настилу суцільної чистової підлоги.

Ціни на зливні труби

зливна труба

— У наміченому місці у чорновій підлозі вирізається отвір для встановлення зливної труби з трапом. Сам зливний отвір повинен розміститися в нижній точці ухилу підлоги або в його центрі, якщо ухил підлоги передбачений у цьому напрямку.

- Наступним кроком між лагами на чорнову підлогу укладаються плити утеплювача - зазвичай з цією метою застосовують екструдований пінополістирол, оскільки він не боїться впливу вологи. Усі зазори, що залишилися між лагами та утеплювачем, а також навколо зливної труби необхідно заповнити монтажною піною.

- Потім, зверху утеплювача настилається гідроізоляційна плівка, яка пришивається до лагав скобами, що вбиваються за допомогою степлера, і підсовується під обрамлення зливного отвору.

- Краї гідроізоляційного матеріалу необхідно підняти на стіни, на висоту 150÷200 мм та закріпити скобами.

— Виготовляється монтаж дощатого настилу, з максимально щільним підгонкою мостин. При цьому намагаються застосовувати технологію прихованого кріплення, щоб головки кріплення (цвяхів або саморізів)були повністю заховані (це дуже важливо саме для лазні).

- Стики деталей зливного трапу з дошками чистої підлоги необхідно обробити силіконовим герметиком.

— Потім обшиваються стіни приміщення, так, щоб гідроізоляція, закріплена на них, залишилася під обшивкою.

— Завершальним етапом підлога по всьому периметру обрамляється плінтусом, який також має бути розташований під кутом, щоб вода, що потрапляє на стіни, стікала по них на підлогу.

Дерев'яні банні підлоги не фарбуються і не лакуються, їх можна просочити оліфою або натуральними маслами, які наносяться в два - три шари.

Достоїнствами непротікаючої дерев'яної банної підлоги можна назвати такі якості:

• Можливість створення утепленої конструкції.
• Можливість використання лазні будь-якої пори року.
• Створення у лазневих приміщеннях максимально сприятливого мікроклімату.
• Деревина сама по собі є теплим матеріалом, тому знаходитись у приміщенні відвідувачам лазні буде комфортно.

До недоліків дерев'яної підлоги цієї конструкції можна віднести:

• При недостатній обробці пиломатеріалів, а також за відсутності або неправильно організованої вентиляції підлоги можуть почати підгнивати, або покриватися по краях темними плямами цвілі.
• Своєю довговічністю дерев'яні підлоги все ж таки не можуть посперечатися з бетонними покриттями.

Бетонні підлоги в лазні

Бетонні підлоги в лазні - також досить популярнийрізновид. Але їхнє облаштування вимагатиме серйозних фінансових витрат, займе чимало часу. Але, зробивши їх якось, можна бути впевненим, що прослужить конструкція без ремонту 30-40 років. Однак, щоб бетонна підлога прослужила настільки тривалий термін, облаштовувати його необхідно за всіма правилами, використовуючи якісні матеріали.

Якщо вирішено зробити підлогу в лазні бетонними, необхідно знати, які вони позитивні і негативні якості мають.

• Як уже говорилося вище, бетонне покриття є найбільш довговічним у порівнянні з усіма іншими.
• Матеріал не схильний до гниття і стійок до впливу вологи.
• Бетонна підлога після його облаштування не потребує особливого догляду.
• Надається широка різноманітність облицювання бетону декоративним матеріалом.
• Є можливість укладання під стяжку або під облицювальну плитку водяної або електричної системи «тепла підлога».

• Така конструкція обійдеться набагато дорожче, ніж дерев'яна підлога.
• Процес облаштування покриття більш трудомісткий і тривалий, тому що доведеться чекати дозрівання бетону, перш ніж переходити до його обробки та подальшої експлуатації.

• Якщо не використовувати систему «тепла підлога», то підлога в лазні виходить холодною, навіть за наявності утеплювального матеріалу. Тому, доводиться встановлювати зверху бетону або кахлю дерев'яні ґрати.
• Бетонній підлозі потрібне декоративне покриття, інакше підлога виглядатиме непривабливо.

Облаштування бетонної підлоги проводиться в кілька етапів:

— Першим кроком у приміщення лазні проводиться каналізаційна труба, яка відводитиме витрачену воду. Вертикальний її патрубок повинен підніматися вище за інші підготовчі шари.
— Поверхня земляної підлоги вирівнюється, ретельно утрамбовується. Іноді доводиться зробити додаткове вилучення ґрунту, тому що під бетонну стяжку необхідно обов'язково облаштувати піщану та щебеневу (гравійну) «подушки».
— Наступним етапом на земляну підлогу засипається піщана подушка товщиною 100÷1501 мм, яка стане хорошим гідроізоляційним шаром. Пісок потрібно добре ущільнити.
Зверху піску укладається такий самий товщиною шар щебеню або великого гравію, який також необхідно ретельно утрамбувати.
— Для утеплення підлоги можна використовувати насипні матеріали – той самий керамзит. Він потрібним шаром розподіляється поверх зробленого піщано-гравійного засипання.

Ціни на цемент

Цілком підходить для утеплення та екструдований пінополістирол. Їх плит виколюється суцільне покриття підлогу всієї площі підлоги. Якщо залишаються невеликі щілини або просвіти (наприклад, по периметру приміщення або навколо патрубка каналізаційної труби), вони заповнюються пінополіуретановою піною.

- Утеплювальний матеріал рекомендовано зверху гідроізолювати. Для цього стій термоізоляції покривається щільною поліетиленовою плівкою, руберойдом або будь-яким сучасним. гідроізолятором. Полотна гідроізоляційного матеріалу настилаються внахлест і герметично скріплюються між собою. собою вологостійкою клейкою стрічкоюабо бітумною мастикою. Полотна повинні знаходити на стіни вище за майбутню стяжку на 100÷150 мм.

- Потім зверху гідроізоляційного шару укладається арматурна металева сітка.

— Після цього на поверхню підлоги виставляються металеві маяки, які не тільки повинні задати товщину майбутньої стяжки, але одночасно з цим створити необхідний ухил поверхні для організації стоку води. Маяки монтуються від стічного отвору у вигляді променів, що розходяться до стін, або паралельно з ухилом до однієї зі стін, якщо організується лінійний збір води у вигляді жолоба.

— Як при варіанті з утепленням, так і без нього перед заливкою розчину по всьому периметру майбутньої стяжки на нижню частину стін закріплюється демпферна стрічка. Цей матеріал необхідний збереження цілісності бетонного моноліту при розширенні під впливом підвищення температур.

— Тепер можна робити заливку бетонного розчину з вирівнюванням поверхні по маяках. Вирівнювання проводиться за допомогою будівельного правила з вживання заходів щодо максимального ущільнення бетону, щоб не залишити в його товщі повітряних порожнин.

— Вирівняна стяжка повністю застигне і набере марочну міцність не раніше ніж за місяць. До оздоблювальних робіт, якщо вони плануються, можна буде перейти приблизно через два тижні.

— Далі, якщо планується облицювати підлогу керамічною плиткою, то поверхня стяжки обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення, яка наноситься в один або два шари.
— Після просихання ґрунтовки можна облицьовувати підлогу керамічною плиткою.

— Сьогодні багато власників лазень, що будуються, додатково оснащують підлогу системами підігріву. Найчастіше вибирається електрична «тепла підлога»-кабельна або з використанням стрижневих інфрачервоних матів. Його змонтувати набагато простіше і краще для цього вибирати ті різновиди, які можуть бути укладені безпосередньо під керамічне покриття.

Ціни на керамічну плитку

керамічна плитка

Водяний підігрів передбачає підключення до системи опалення. Тобто до нього моно вдатися тільки в тому випадку, якщо лазня розташована або прямо в будинку, або в прибудові, що примикає, або знаходиться в безпосередній близькості, куди можна без труднощів і великих втрат тепла провести труби від контуру опалення. А сам контур теплої підлоги доведеться укладати ще до заливання стяжки.

"Тепла підлога" - це надзвичайно комфортно!

Але й праці знадобиться чимало! Перш ніж приступати до такого завдання, необхідно ознайомитись з інструкціями, щоб реально оцінити свої можливості. У цьому вам можуть допомогти публікації нашого порталу, присвячені самостійному створенню системи - найбільш складної у виконанні, та електричноготеплогопідлоги» під керамічну плитку - тут завдання виглядає все ж таки простіше.

Чим покрити бетонну поверхню банної підлоги?

Бетонна підлога в лазневих приміщеннях може просто «залізнутися». Тобто у вологу поверхню стяжки втирається сухий цемент і залишатиметься в такому вигляді. Досить примітивно, недовговічно, і «віддає суспільній лазні», що не кажи. Для такої підлоги знадобляться дерев'яні грати, оскільки він виходить холодним і неприємним для босих ніг.

Набагато більш якісним, довговічним та й просто красивим варіантом обробки бетонної підлоги є керамічна плитка, яка має всі необхідні для приміщень з підвищеною вологістю якостями. Щоб плитка прослужила тривалий термін без необхідності ремонту, необхідно зробити якісну кладку.

Укладання керамічної плитки на підлогу - чи можна освоїти самому?

Звичайно, можна, якщо проявляти акуратність з суворо дотримуватися рекомендацій технологічних інструкцій. А знайти таку інструкцію можна, перейшовши по рекомендованій слуху до статті нашого порталу.

Вибираючи для облицювання банної підлоги керамічну плитку, необхідно враховувати особливості її поверхні. У лазні може бути і вологим, і слизьким від мила або шампуню. Тому не варто вибирати облицювальний матеріал з гладкою поверхнею, тому що можливість впасти і отримати травму - багаторазово зростає.

Сьогодні у продажу нескладно знайти підлогову, що влаштовує за забарвленням і малюнком. плитку з рельєфною поверхнею, якане має глазурованого покриття. Таке керамічне облицювання практично не ковзає, навіть при намоканні.

Ще один варіант матеріалу, який може бути використаний для настилу на бетонну підлогу - це дерево-полімерна терасна дошка, так званий декінг. Цей матеріал має численні переваги та якості, які відмінно підійдуть для банних приміщень,

До позитивних якостей такого настилу можна віднести:

• Екологічна чистота матеріалу, який містить формальдегідних, свинцевих та інших токсичних добавок.
• Абсолютна вологостійкість. Термін експлуатації терасної дошки навіть у суворіших вуличних умовах становить не менше 30 років.
• Матеріал має високу стійкість до температур від -60 до 80 градусів.
• Дошки мають добре продуману рельєфну поверхню, тому дуже складно випадково послизнутися.
• У продажу представлений широкий асортимент відтінків. Колір покриття не змінюється під впливом агресивного середовища.
• Матеріал гігієнічний, тому що не є сприятливим середовищем для появи цвілі або хвороботворних бактерій.
• Дошка легко ріжеться на нудний розмір, дуже просто монтується. Маса її невелика, і настили можна без особливих зусиль виносити на свіже повітря для провітрювання.
• Матеріал «теплий» на дотик і здатний повноцінно замінити дощатий настил.

Декінг можна укласти щитами поверх бетонної підлоги, або ж використовувати в конструкції банної підлоги, що протікає, замінивши їм звичайну дошку.

Садовий паркет - цей варіант покриття теж може бути використаний для настилу на бетонну підлогу лазні, в якому облаштований слив. Матеріал має усіма якостями деревно-полімерної терасовоїдошки та має дуже естетичний зовнішній вигляд. Зручність цього матеріалу полягає в тому, що при необхідності плити можуть бути дуже швидко демонтовані, наприклад, для зручності прибирання бетонної підлоги, а потім покладені на місце. Спеціальна система їх замкових з'єднань робить таке укладання або демонтаж взагалі найпростішим завданням.

Завдяки тому, що виробники покриттів для підлоги постійно працюють над новими матеріалами, і вони час від часу з'являються у продажу, цілком можна підібрати для підлог в лазні сучасний оригінальний і доступний за ціною варіант.

Отже, були розглянуті можливі типи конструкцій банної підлоги, а також матеріали, що використовуються. дляїхстворення. Володіючи такою інформацією, простіше визначитися, який з варіантів найбільше підійде для конкретного приміщення, відповідатиме і побажанням, і фінансовим можливостям власника лазні

Деякі аспекти створення банної підлоги, очевидні і досить спірні, освітлені у пропонованій увазі читача відеосюжеті:

Відео: Варіанти створення якісних підлог у лазні

Час читання ≈ 15 хвилин

Одним із основних етапів будівництва лазні є облаштування підлоги. Зручність, функціональність та термін експлуатації будівлі багато в чому залежить саме від підлогового настилу. Далі у статті ви знайдете огляд можливих варіантів покриття зі схемами, а також відповідь на найголовніше питання – як зробити підлогу у лазні своїми руками.

Дерев'яні лазні.

Варіанти статі

При виборі конструкції підлоги для лазні або сауни, варто розуміти, що ці приміщення складаються з декількох кімнат з різною функцією та умовами, тому й вимоги до статей відрізняються. Загалом всі конструкції підлог складаються з кількох частин:

• чорновий підлогу. Може бути бетонним чи на дерев'яних лагах. Бетонна стяжка іноді не покривається покриттям для підлоги і використовується як підлога;
• підлогове покриття. Можливо дерев'яним, з керамічної плитки.

Дерево

Деревина є звичним традиційним матеріалом, який використовується століттями для облаштування підлоги в лазні або сауні. Переваги підлоги з деревини:

• дешева ціна (особливо з дешевих порід, наприклад, сосни);
• простота роботи з деревом, нескладний монтаж, а також ремонт;
• гарний зовнішній вигляд, звичний для традиційних російських бань/саун;
• тепла підлога, комфорт при контакті з босими ногами;
• безпечне, неслизьке, екологічне покриття.

Проте є деякі недоліки:

• порівняльна недовговічність дерев'яної підлоги під впливом постійної вологи та високої температури (потреба у періодичній заміні та ремонті);
• відсутність вибору дизайну.

Також варто уточнити, що дерев'яна підлога у лазні може бути двох видів:

Плитка

Хоча керамічна плитка і не є традиційним матеріалом для підлоги в російській лазні, зараз її все частіше застосовують у парних міркувань практичності та зручності. І не дарма, адже матеріал має багато вагомих переваг:

Керамічна плитка в обробці підлоги лазні.

• тривалий термін служби (при дотриманні технології укладання плитка прослужить не одному поколінню);
• гігієнічність та простота догляду/прибирання;
• міцність до механічних впливів, вологості, підвищених температур та перепадів, агресивних хімічних засобів;
• необмежені можливості дизайну завдяки широкому асортименту кольорів, візерунків, розкладних схем. За бажання та наявності коштів можна викласти цілу картину або зробити по-справжньому унікальний інтер'єр лазні.

Важливо! Плитка для лазні повинна мати відповідне маркування – А1 та В1. Також важливо вибрати правильну товщину матеріалу – 9 мм та більше. Щодо класу зносостійкості - якщо лазня призначена тільки для сімейного користування раз на тиждень, достатньо вибрати клас 2. якщо ж приміщення буде експлуатуватися часто, знадобиться найвищий рівень зносостійкості - 4-5 клас.

Маркування плитки.

Але щоб ухвалити виважене рішення, потрібно знати про мінуси матеріалу:

• холодна підлога;
• слизька підлога – підвищений ризик падіння. Щоб зменшити ризик падіння, потрібно вибирати плитку з шорсткою, рифленою поверхнею;
• висока вартість матеріалу та робіт (до вартості самої плитки потрібно додати ціну тяжки, клею, затирання).

У порівняльній таблиці нижче ви можете побачити оцінку деревини та кахлю за найголовнішими критеріями:

Підлога в різних кімнатах лазні

Так як лазня/сауна складаються з різних приміщень з різними умовами, то і вимоги до покриття підлоги в цих кімнатах можуть істотно відрізнятися:

Облаштування чорнової підлоги

Як ми вказали, у лазні має бути зроблена чорнова підлога, на яку настилатиметься покриття. Це може бути основа з бетону або дерев'яних лагах.

Бетонний варіант

Бетонні підлоги в лазні - це довговічна, міцна і надійна основа. Така підлога чудово підходить для великої лазні з кількома кімнатами, якою користуються цілий рік. Термін служби бетонної підлоги становить понад 50 років.
Особливо доцільно споруджувати бетонну основу в парилці та мийній.

Переваги бетонної основи:

• тривалий термін експлуатації;
• підвищення міцності з часом (за умови правильної технології);
• стійкість до механічних впливів, температурних перепадів, вологи та пари, вогкості та гниття.

Влаштування бетонної підлоги.

Бетонна підлога може застосовуватися для будівель із стрічковим та стовпчастим фундаментом. На фото вище можна побачити пристрій бетонної підлоги, що нагадує листковий пиріг:

1. Ґрунт (часто піщаний) або шар піску.
2. Шар щебеню завтовшки до 5 см.
3. Перший шар бетону товщиною до 5 см.
4. Гідроізоляційні матеріали.
5. Шар утеплювача завтовшки до 8-10 см.
6. Чистова стяжка (якщо площа приміщення велика – додається армування).
7. Чистове покриття підлоги.

Підготовчі роботи та матеріали

Обов'язково слід передбачити спосіб виведення використаної води. Існує два можливі варіанти:

• облаштування приямки. Це водозбірник з бетонованими стінками, глибиною щонайменше 0,3 м. Дуже важливо обладнати водозливну трубу в парилці гідрозатвором, щоб не допустити сморід. Також передбачте нахил від приямка до стічної канави.
• виведення води в ґрунт під мийною/парилкою. Такий варіант доступний при розміщенні лазні на піщаних ґрунтах, які добре вбирають вологу. Глибини водозбірника має бути не менше 0,6 м. Заповнити його можна гравієм, залишками битої цегли. При подальшому облаштуванні обов'язково необхідно враховувати рівень нахилу до водозбірника.

Після підготовчих робіт можна приступати безпосередньо до заливання бетонної основи. Необхідні матеріали:

• пісок середнього помелу;
• щебінь;
• цемент М400;
• армуюча сітка (розміри осередків: 1*1 см або 1,5*1,5 см);
• мінеральна вата;
• гідроізоляційний матеріал.

Пропорції розчину для стяжки.

Поетапний процес

Покрокова інструкція з заливання бетонної основи:

Для приготування розчину на стяжку виконуйте таку інструкцію:

1. Спучений пісок (перліт) змішати з водою (2 цебра на 10 л).
2. Після зменшення обсягу суміші додати 5 кг цементу М400.
3. Ретельно перемішувати, потім додати 5 л води. Заважати, поки розчин не набуде однорідної консистенції.
4. На завершення додати 2 л води та 1 відро спученого піску. Через 10 хвилин після перемішування суміш набуде пластичних властивостей і стане готовою до використання.

Готова бетонна підлога у лазні.

Дуже рідко бетонна стяжка використовується як безпосередньо фінішне підлогове покриття і здебільшого обробляється плиткою або деревом. Варто враховувати, що це холодна підлога і при її експлуатації у відкритому вигляді може виникати великий дискомфорт.

Підлога на дерев'яних лагах

Якщо ви плануєте робити дерев'яну проливну або непроливну підлогу, то основу можна спорудити на дерев'яних лагах.

Влаштування опорних стовпчиків для лаг.

Для дерев'яної підлоги необхідно вибрати ретельно висушені дошки товщиною не менше 4 см. Найкраще підходить модрина - вона відрізняється високою міцністю, але також і високою вартістю. Можна використовувати вільху, сосну.

Підпілля

Так називається простір між ґрунтом та дерев'яною основою. Для його облаштування необхідно зробити заглиблення по всьому периметру на 40 см. Далі необхідно зробити опорні стовпчики:

• З відривом 1 м друг від друга вирийте ями 40*40 див глибиною 40 див.
• Зробіть подушку із щебеню (15 см) та піску (15 см). Обидва шари потрібно добре ущільнити. Також обидва шари мають бути з ухилом у бік водовідведення.
• Змайструйте опалубки та встановіть у поглиблення. Опалубки повинні височіти над рівнем землі на таку висоту, щоб можна було встановити лаги. Замішайте розчин із цементу, піску та щебеню в такій пропорції: 1:3:5. Залийте колодязі розчином та вирівняйте поверхню.

Влаштування опорних стовпчиків.

Важливо! Верхній край всіх стовпчиків повинен бути на одній лінії горизонту. Для цього використовуйте контрольну мотузку та будівельний рівень.

Перевірка рівня стовпчиків.

1. Суміш має висихати близько 3 діб. Після цього верхівки опорних стовпчиків необхідно гідроізолювати за допомогою бітуму. Замість цементної суміші стовпчики можна спорудити з цегли, поклавши їх на розчин.
2. Після чого всю поверхню потрібно застелити руберойдом в один шар, закріпивши шви бітумом.
3. Додатково всі поверхні можна обробити бітумом: стовпчики, шар руберойду.

Важливо! Для просихання чорнової підлоги (руберойду) обов'язково потрібно забезпечити якісну вентиляцію! Для цього в фундаменті потрібно передбачити продухи – спеціальні отвори, які постійно перебувають відкритими. Закривати їх потрібно тільки в період топки лазні та використання парилки.

Укладання лаг

Як лаги потрібно використовувати якісні бруси перетином 5*18 см. Покрокове керівництво:

1. Брусья потрібно нарізати потрібною довжиною за параметрами приміщення.
2. Нарізані бруси укладаються на опорні стовпи. Важливо, щоб вони були на одній лінії горизонту. Для цього можна використовувати або підкладки або підрізати лаги.
3. Лаги кріпляться до стовпів. Для цього можна використовувати куточок, саморізи (звичайні цвяхи) та шурупи з дюбелями.
4. На завершення всі металеві елементи, а також самі бруси потрібно повністю гідроізолювати, використовуючи бітум. Ігнорування цього кроку загрожує стрімким гниттям дошки.

Лаги на стовпчики.

Проливний вигляд

Одним з варіантів, як зробити підлогу в лазні своїми руками, є проливний підлога, схему якого ми розглянемо далі. Створивши основу за розглянутою вище інструкцією, можна приступати до облаштування.

Важливо! Проливний вид статі може застосовуватися в будівлях теплих широт, або якщо лазня експлуатується тільки влітку.

Влаштування протікає підлоги.

Проливна підлога відрізняється простотою монтажу та дешевизною. Зробити його навіть новачкові буде дуже легко. Грубо кажучи – це настил із дощок із зазорами, крізь які протікає вода. Систему відведення стоків немає – воду проступає прямиків у ґрунт. Також під низом кімнати можна спорудити піддон, і забезпечити відведення води в .

Покрокове керівництво:

1. Підготуйте дошки за довжиною, що відповідає кімнаті.
2. Почніть укладати дошки поперек опорних лаг із дотриманням зазору від 3 до 6 мм. У стіни необхідно зберегти зазор 20 мм.
3. Дошки не потрібно кріпити до лагів! Для скріплення конструкції використовуються додаткові поперечні дошки поверх настилу, яких настил кріпиться шурупами. Згодом їх можна легко відкрутити, а дошки зняти та винести на просушування.

Порада: щоб вода не застоювалася у волокнах деревини, дошку перед настиланням потрібно ретельно стругати з усіх боків.

Підлога, що протікає: проекція в розрізі.

Як варіант, всі дошки можна прикріпити до лагів саморізами, не використовуючи додаткову поперечну дошку. А біля однієї стіни зробити кілька знімних дощок (неприкріплених), які можна буде знімати для збирання та просушування підпілля. Варто розуміти, що варіант з проливними підлогами не підходить як ґрунтовне довговічне покриття, тим більше якщо ви збираєте користуватися парною дуже часто.

Проливна підлога.

Непроливний вигляд

Даний вид дерев'яної підлоги відрізняється складністю і водночас більшою комфортабельністю. Візуально така підлога не має щілин у покритті, натомість вона оснащена ухилом для стоку води. Важливо одразу забезпечити відведення води з-під фундаменту – побудувати водозбірник і зробити з нього відтік у каналізацію. Враховуючи, що вода стікатиме в одне місце (на відміну від зливної конструкції), зробити це буде досить просто.

Непроливна підлога.

Покрокове керівництво:

1. Облаштування підпільного простору, підготовка заглиблень під стовпчики, вентиляція – ідентичні вище описаному варіанту.
2. Далі основна відмінність - стовпчики повинні бути на різних рівнях - з меншою висотою в місці стоку. Рівень нахилу: 3 мм за кожен метр. Тобто, при довжині кімнати 4 м перепад висоти складе всього 12 мм. Для цього після заливки бетону в опалубку потрібно буде коригувати висоту стовпчиків (після зняття опалубки).
3. Лаги встановлюються на стовпчики аналогічно методу вище: за допомогою куточків, шурупів і дюбелів.
4. Далі робиться чорнова дерев'яна підлога з необрізаної або другосортної дошки. Дошки потрібно кріпити не поверх лаг, а під ними!
5. Чорнова підлога покривається шаром гідроізоляції (наприклад, руберойд) та утеплювача (наприклад, керамзит, який можна засипати в простір між лагами). Зверху йде ще один шар гідроізоляції. На цьому чорнова підлога завершена і готова до чистового настилу.
6. Перед настилом дощок потрібно підготувати слив. Для нього потрібна решітка (сітка), трубка або шланг.

Сифон для зливу у лазні.

Як настил потрібно використовувати шпунтову дошку – такі дошки мають виступи (шпунти), які входять у пази сусідніх дощок, тим самим забезпечуючи щільність прилягання. Дошки можна не закріплювати до чорнової підлоги, а скріпити між собою поперечним бруском.

Шпунтова дошка.

Підлога в сухих приміщеннях

До цих кімнат відносимо передбанник і кімнату для відпочинку (іноді ці функціональні зони знаходяться в одному приміщенні). Можна зробити просту дощату підлогу зі шпунтової дошки без ухилу та водовідведення. Також можна облаштувати утеплену підлогу - як це зробити, розглянемо далі.

Оскільки технологія установки стовпчиків, опорних лаг і дощок аналогічна, зупинимося докладніше на момент укладання утеплювача.

Утеплена підлога.

Таким чином, ми розглянули різні варіанти та схеми того, як можна зробити підлогу в лазні своїми руками. Пам'ятайте, що вибирати підлогу для лазні бажано ще на етапі проектування, щоб передбачити всі нюанси і не уникнути проблем.

Відео: як правильно робити підлогу у лазні.